Как правильно сделать монолитное перекрытие: типовое устройство и пример монтажа

Основные правила устройства монолитных перекрытий

Самым надежным (но не всегда целесообразным) вариантом междуэтажного перекрытия является монолитное перекрытие. Оно выполняется из бетона и арматуры. О правилах устройства монолитных перекрытий читайте в этой статье. Разбор характеристик видов и применения, устройства монолитных перекрытий.

  1. В каких случаях нужно именно устройство монолитных перекрытий
  2. Определение требуемой толщины монолитного перекрытия
  3. НДС перекрытий
  4. Армирование монолитного перекрытия. Продольное и поперечное армирование
  5. Расчет монолитного перекрытия пример
  6. Толщина монолитного перекрытия

В каких случаях нужно именно устройство монолитных перекрытий

Монолитное железобетонное перекрытие является самым надежным, но и самым дорогим из всех существующих вариантов. Следовательно, необходимо определить критерии целесообразности его устройства. В каких же случаях целесообразно устройство монолитных перекрытий?

  1. Невозможность доставки/монтажа сборных железобетонных плит. При условии осознанного отказа от других вариантов (деревянное, облегченное Terriva и т.п.).
  2. Сложная конфигурация в плане с “неудачным” расположением внутренних стен. Она в свою очередь не позволяет разложить достаточное количество серийных плит перекрытия. То есть требуется большое количество монолитных участков. Затраты на подъемный кран, и на опалубку не рациональны. В этом случае лучше сразу переходить к монолиту.
  3. Неблагоприятные условия эксплуатации. Очень большие нагрузки, крайне высокие значения влажности, не решаемые полностью гидроизоляцией (автомойки, бассейны и т.д.). Современные плиты перекрытия обычно выполняют предварительно напряженными. В качестве армирования применяют натянутые стальные тросы. Их сечение в виду очень высокой прочности на растяжение очень небольшое. Такие плиты крайне уязвимы для коррозионных процессов и характерны хрупким, а не пластичным характером разрушения.
  4. Совмещение функций перекрытия с функцией монолитного пояса. Опирание сборных железобетонных плит непосредственно на кладку из легких блоков, как правило, не допускается. Необходимо устройство монолитного пояса. В тех случаях, когда стоимость пояса и сборного перекрытия идентична или превышает цену монолита, целесообразно остановиться именно на нем. При опирании его на кладку с глубиной, равной ширине пояса, устройство последнего обычно не требуется. Исключение могут составить сложные грунтовые условия: просадочность 2-го типа сейсмическая активность закарстованность и т.д.

Определение требуемой толщины монолитного перекрытия

Для изгибаемых плитных элементов, за десятилетия опыта применения железобетонных конструкций, опытным путем определено значение – отношения толщины к пролету. Для плит перекрытия оно составляет 1/30. То есть при пролете 6м оптимальная толщина составит 200мм, для 4,5мм – 150мм.

Занижение или наоборот, увеличение принимаемой толщины возможно исходя из требуемых нагрузок на перекрытие. При низких нагрузках (к нему относится частное строительство) возможно уменьшение толщины на 10-15%.

НДС перекрытий

Для определения общих принципов армирования монолитного перекрытия необходимо понять типологию его работы посредством анализа напряженно-деформированного состояния (НДС). Удобнее всего это сделать с помощью современных программных комплексов.

Рассмотрим два случая – свободное (шарнирное) опирание плиты на стену, и защемленное. Толщина плиты 150мм, нагрузка 600кг/м2, размер плит 4,5х4,5м.

Прогиб в одинаковых условиях для защемленной плиты (слева) и шарнирно опертой (справа).

Разница в моментах Мх.

Разница в моментах Му.

Разница в подборе верхнего армирования по Х.

Разница в подборе верхнего армирования по У.

Разница в подборе нижнего армирования по Х.

Разница в подборе нижнего армирования по У.

Граничные условия (характер опирания) смоделированы наложением соответствующих связей в опорных узлах (отмечены синим цветом). Для шарнирного опирания запрещены линейные перемещения, для защемления – ещё и поворот.

Как видно из диаграмм, при защемлении работа приопорного участка и средней области плиты существенно отличается. В реальной жизни любое железобетонное (сборное или монолитное) является как минимум частично защемленным в теле кладки. Этот нюанс важен при определении характера армирования конструкции.

Армирование монолитного перекрытия. Продольное и поперечное армирование

Бетон отлично работает на сжатие. Арматура – на растяжение. Объединяя два этих элемента, мы получаем композитный материал. Железобетон, в котором задействуются сильные стороны каждой составляющей. Очевидно, что арматура должна быть установлена в растянутой зоне бетона и воспринять собой растягивающие усилия. Такую арматуру называют продольной или рабочей. Она должна иметь хорошее сцепление с бетоном, в противном случае он не сможет передать на неё нагрузку. Для рабочего армирования применяют стержни периодического профиля. Обозначаются они A-III (по старому ГОСТу) или А400 (по новому).

Расстояние между арматурными стержнями – это шаг армирования. Для перекрытий его обычно принимают равным 150 или 200 мм.
В случае защемления в приопорной зоне возникает опорный момент. Он формирует растягивающее усилие в верхней зоне. Поэтому рабочую арматуру в монолитных перекрытиях располагают как в верхней, так и в нижней зоне бетона. Особое внимание следует обратить на нижнее армирование в центре плиты, и верхнее у её краев. А также в области опирания на внутренние, промежуточные стены/колонны, если они есть – именно здесь возникают наибольшие напряжения.

Для обеспечения требуемого положения верхнего армирования при бетонировании применяют поперечное армирование. Оно располагается вертикально. Может быть в виде поддерживающих каркасов или специальным образом согнутых деталей. В несильно нагруженных плитах они выполняют конструктивную функцию. При больших нагрузках поперечное армирование вовлекается в работу, препятствуя расслаиванию (растрескиванию плиты).

В частном строительстве в плитах перекрытия поперечная арматура обычно выполняет сугубо конструктивную функцию. Опорная поперечная сила (сила “среза”) воспринимается бетоном. Исключением является наличие точечных опор – стоек (колонн). В этом случае понадобится расчет поперечного армирования в опорной зоне. Поперечная арматура, как правило, предусматривается с гладким профилем. Обозначается он A-I или А240.

Для поддержания верхнего армирования при бетонировании наибольшее распространение получили гнутые П-образные детали.

Монтаж арматуры перекрытия.

Заливка перекрытия бетоном.

Расчет монолитного перекрытия пример

Ручной расчёт требуемого армирования несколько громоздок. Особенно это касается определения прогиба с учетом раскрытия трещин. Нормы допускают образование в растянутой зоне бетона трещины с жестко регламентируемой шириной раскрытия. На глаз они совершенно не заметны, речь о долях миллиметра. Проще смоделировать несколько типичных ситуаций в программном комплексе, выполняющем расчёты строго в соответствии с действующими строительными нормами. Как же произвести расчет устройства монолитных перекрытий?

В расчёте приняты следующие нагрузки:

  1. Собственный вес железобетона с расчётным значением 2750кг/м3 (при нормативном весе 2500кг/м3).
  2. Вес конструкции пола 150 кг/м2.
  3. Полезная нагрузка 300 кг/м2.
  4. Вес перегородок (усредненный) 150 кг/м2.

Общий вид расчетной схемы.

Схема деформации плит под нагрузкой.

Эпюра моментов Му.

Эпюра моментов Мх.

Подбор верхнего армирования по Х.

Подбор верхнего армирования по У.

Подбор нижнего армирования по Х.

Подбор нижнего армирования по У.

Пролеты принимались равными 4,5 и 6 м. Продольное армирование задано:

  • арматурой класса А-III,
  • класс бетона В25,
  • защитный слой 20мм

Так как площадь опирания плиты на стены не моделировалась, результаты подбора арматуры в крайних пластинах допускается проигнорировать. Это стандартный нюанс программ, использующих метод конечных элементов для расчёта.

Обратите внимание на строгое соответствие всплесков значений моментов со всплесками требуемого армирования.

Толщина монолитного перекрытия

В соответствии с выполненными расчетами можно порекомендовать, для устройства монолитных перекрытий, в частных домах толщину перекрытия 150мм, для пролетов до 4,5м и 200мм до 6м. Превышать пролет в 6м нежелательно. Диаметр арматуры зависит не только от нагрузки и пролета, но и от толщины плиты. Устанавливаемая зачастую арматура диаметром 12мм и шагом 200мм сформирует существенный запас. Обычно можно обойтись 8мм при шаге 150мм или 10мм с шагом 200мм. Даже это армирование едва ли будет работать на пределе. Полезная нагрузка принята на уровне 300кг/м2 – в жилье её может сформировать, разве что, крупный шкаф полностью заполненный книгами. Реально действующая нагрузка в жилых домах, как правило, существенно меньше.

Общее требуемое количество арматуры легко определить исходя из усредненного весового коэффициента армирования 80кг/м3. То есть для устройства перекрытия площадью 50м2 при толщине 20см (0,2м) понадобится 50*0,2*80=800кг арматуры (примерно).

При наличии сосредоточенных или более существенных нагрузок и пролетов, применять указанные в данной статье диаметр и шаг арматуры для устройства монолитного перекрытия нельзя. Потребуется расчет для соответствующих значений.

Видео: Основные правила устройства монолитных перекрытий

Особенности монтажа опалубки перекрытий

Технологии возведения зданий из монолитного железобетона получили распространение благодаря снижению себестоимости строительства. Одним из важных элементов при заливке становится опалубка перекрытий. Она берет на себя нагрузку от бетонной смеси до момента ее полного застывания.

Преимущества монолитного перекрытия

При выборе материалов для возведения здания необходимо учитывать множество факторов, которые повлияют на сроки возведения и конечную стоимость здания. Монолитное перекрытие обладает следующими достоинствами:

  • возможность выполнения своими руками;
  • отсутствие необходимости использования грузоподъемной техники;
  • снижение стоимости строительства;
  • прочность и надежность;
  • возможность перекрытия помещений сложной формы (скругления, эркеры).

Чтобы залить бетонное перекрытие, необходимо уделить внимание трем его составляющим:

  • бетонная смесь (не ниже В25);
  • арматура (в зависимости от пролета и нагрузок);
  • опалубка.

Схема перекрытия из монолита

Требования к опалубке для перекрытий

Монолитное перекрытие – ответственная конструкция, поэтому к его основанию предъявляются достаточно жесткие требования:

  • высокая прочность и возможность выдерживать динамические нагрузки;
  • установка в строго горизонтальное положение;
  • простота монтажа и демонтажа;
  • предотвращение прогиба конструкции;
  • обеспечение безопасных условий для работы при строительстве;
  • обеспечение долговечности конструкции.

Таблица физико-технических характеристик плит перекрытия

Соблюдение всех этих пунктов позволит выполнить грамотный монтаж перекрытия своими руками.

Виды конструкции

Рабочую поверхность между этажами, на которую происходит заливка раствора, выполняют двумя методами:

  • съемная опалубка;
  • несъемная опалубка.

При возведении многоэтажных домов, где затраты способны с легкостью окупиться, рационально применять специальные съемные щиты, которые устанавливаются с помощью домкратов. При строительстве дома своими руками такие затраты не окупятся и сильно увеличат стоимость здания. В этом случае лучшим решением станет установка опалубки для перекрытий из более простых материалов.

Самостоятельная заливка предполагает использование доступных материалов, к которым можно отнести:

  • профлист;
  • влагостойкая фанера;
  • дерево.

Если планируются существенные нагрузки на перекрытие из монолита лучше всего использовать профнастил. Деревянная опалубка и влагостойкая фанера подойдут, например, для перекрытия верхнего этажа при обустройстве чердака, когда нагрузки на горизонтальную конструкцию невелики.

Стойки для опалубки

По конструктивному решению монтаж может быть двух видов:

  • с использованием конструкции на телескопических стойках;
  • объемные стойки.

Объемные элементы применяются при значительной высоте этажа. Для жилого здания достаточно будет телескопических. Такие стойки состоят из трех элементов:

Схема телескопической стойки для опалубки

  • унивилка;
  • вертикальная опора;
  • тренога.

Верхняя часть – унивилка, служит для крепления рабочей поверхности. В качестве второго названия используют «опорная вилка». Она изготавливается из металлической пластины толщиной 5 мм и четырех трубок квадратного сечения, приваренных по углам. Она предназначена для фиксации балок.

Тренога или юбка обеспечивает устойчивость стойки, удерживает ее в горизонтальном положении. Она же воспринимает часть динамических нагрузок при заливке плиты.

Для поддержания перекрытий толщиной менее 30 см (большая толщина для жилых домов нерациональна) рекомендуется приобретать стандартные стойки с открытой или закрытой резьбой (маркировка СТО, СТЗ). Стойки заводского производства выпускают следующих размеров:

  • 170-310 см;
  • 200-370 см;
  • 240-420 см;
  • 300-450 см.

Для строительства индивидуального жилого дома своими руками чаще всего достаточно типоразмера 170-310 см. Шаг установки принимают не более 150 см.

При отсутствии возможности приобретения телескопических элементов, опорные стойки изготавливают из бруса или стальных труб. Деревянные стойки рационально применять при использовании опалубки из древесины или ОСБ, а металлические – из профлиста.

Монтаж перекрытия по профлисту

Монтаж перекрытия по профлисту

Чтобы залить плиту между этажами своими руками на достаточно больших пролетах лучше всего применять профилированный стальной лист. Конструкция будет стоить дороже, чем при использовании древесины, но обеспечит высокую надежность. Перекрытие изготавливается в следующем порядке:

  • монтаж несущих балок (двутавр или швеллер);
  • укладка и закрепление профлиста;
  • укладка арматуры;
  • укладка бетонной смеси;
  • уплотнение бетона.

В качестве несущих балок для небольших пролетов перекрытий между этажами (4-5 метров) можно применять швеллер N16 или двутавр N 20. Профлист укладывается так, чтобы его ребра располагались перпендикулярно несущим балкам. Опирание по всем сторонам на стены следует предусматривать не менее 100 мм.

Профлист по нормативам имеет следующие марки:

  • «Н» для горизонтальных конструкций;
  • «С» для вертикальных конструкций;
  • «НС» – универсальный.

Для перекрытий в доме нельзя применять марку «С», этот материал не обладает достаточной прочностью и легко прогнется под действием нагрузки. Монтаж плиты осуществляется по профлисту марок «Н» или «НС».

Высота профиля зависит от расчетной нагрузки и шага несущих балок конструкции между этажами. Установка своими руками в индивидуальном доме возможна без выполнения сложных расчетов. В большинстве случаев для плиты будет достаточно материала марки Н60-Н75.

К преимуществам перекрытия по профнастилу можно отнести:

Таблица марок профлиста

  • высокую жесткость и прочность конструкции;
  • способность выдерживать серьезные нагрузки, как во время заливки плиты, так и в период эксплуатации;
  • перекрытие из монолита по металлическому основанию позволяет снизить расход бетона и арматуры;
  • возможность снижения массы перекрытия за счет использования ребристой конструкции;
  • уменьшение нагрузок на фундаменты и снижение их стоимости.

Все эти характеристики позволили получить конструкции большую популярность при возведении дома своими руками. Плита между этажами в этом случае имеет высокую несущую способность и долгий срок службы.

Монолитное перекрытие по влагостойкой фанере

При небольших нагрузках применять дорогостоящую сталь крайне невыгодно. В этом случае заливку бетона своими руками можно выполнить по фанерным листам. Материал должен быть влагостойким, иначе он будет поврежден влагой из бетонной смеси еще до начала эксплуатации. Монтаж плиты предполагает наличие следующих материалов:

  • влагостойкая фанера (ламинированная);
  • несущие балки из клееной или цельной древесины;
  • опорные стойки.

Применение клееной древесины позволяет увеличить пролет перекрытия. Монтаж начинается с установки несущих балок, сечение которых зависит от их шага и нагрузки.

Схема перекрытия из монолита по влагостойкой фанере

Например, для пролета 4 м и шага балок 1 м достаточно будет сечения 100 на 100 мм при нормативной нагрузке 150 кг на квадратный метр. При использовании клееных балок расчетное сечение будет меньше.

После установки балок, начинается монтаж листов фанеры. Крепление к несущему брусу можно выполнять с помощью саморезов или гвоздей. Далее с помощью специальных пластиковых фиксаторов устанавливается в проектное положение арматура. И выполняется заливка бетонной плиты. Для увеличения гидроизоляции можно уложить между фанерой и бетоном полиэтиленовую пленку. В случае если монтируется основание для плиты из деревянных досок, укладка между ними и монолитом слоя гидроизоляции обязательна.

Перед заливкой по периметру стен из досок устанавливается бортик. Он подбирается в зависимости от толщины монолитной плиты и должен быть одинаковой высоты по всей длине. Важно тщательно контролировать угловые соединения.

Важно знать

Монолитное перекрытие при возведении своими руками требует наличия достаточно большой базы знаний. Только правильный выбор и монтаж опалубки не способны обеспечить гарантии, что в будущем с конструкцией не возникнет проблем.

Грамотный монтаж бетонной плиты не заканчивается ее заливкой. Важно обеспечить уход во время отвердевания бетонной смеси. Для предотвращения появления трещит поверхность плиты необходимо периодически увлажнять. Для набора полной прочности бетона между заливкой и проведением дальнейших работ необходимо выждать 4 недели. Именно такой срок потребуется бетону, чтобы набрать полную прочность.

При соблюдении технологии проведения работ своими руками в частном доме можно существенно сэкономить на строительстве без ущерба для качества.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Инструкция по самостоятельной регулировке пластиковых окон
  • Самостоятельное возведение крыши частного дома

–>

Все о строительстве и ремонте

2013–2021 © Самостоятельное строительство — сайт для тех, кто строит!

Устройство монолитного перекрытия

  • Монолитная плита перекрытия – самостоятельное изготовление
  • Монтаж монолитного перекрытия – материалы и технология
  • Опалубка для монолитной плиты перекрытия – особенности установки
  • Усиление арматурой цельной плиты перекрытия
  • Бетонирование
  • Правильное устройство монолитного перекрытия из готовых плит
  • Рекомендации по укладке плит перекрытия
  • Технологическая последовательность операций по укладке плит
  • Подготовительные мероприятия, предшествующие укладке
  • Монтаж пустотелых плит с помощью грузоподъемного оборудования
  • Выполнение анкеровки
  • Герметизация швов
  • Заделка торцевых полостей

Обустройство перекрытий из железобетона производится различными способами. Широко используют плиты, произведенные в заводских условиях, которые устанавливаются с помощью грузоподъемного оборудования. При нестандартной планировке формируется монолитное перекрытие, которое можно самостоятельно изготовить из бетона, усиленного стальной арматурой. Железобетонная панель обладает прочностью, обеспечивает надежную защиту от внешних шумов и эффективно утепляет помещение. Ознакомимся с технологией возведения перекрытий.

Монолитная плита перекрытия – самостоятельное изготовление

Если производить сравнение монолитной основы с перекрытием, изготовленным из стандартных плит, то цельный вариант обладает комплексом преимуществ:

  • повышенной прочностью, обусловленной отсутствием стыков и швов в одновременно заливаемой монолитной конструкции;
  • равномерным распределением усилий на капитальные стены и основание, связанным с особенностями технологии;
  • возможностью выполнения оригинальной планировки, для которой проблематично подобрать серийные элементы.

Самостоятельное выполнение мероприятий по заливке позволяет сформировать надежное перекрытие без использования подъемного крана и привлечения наемных рабочих.

Самым надежным (но не всегда целесообразным) вариантом междуэтажного перекрытия является монолитное перекрытие

Монтаж монолитного перекрытия – материалы и технология

Мероприятиям по созданию цельной основы предшествуют проектные работы. На этапе проектирования производится расчет площади поперечного сечения железобетонной основы, подтверждающий устойчивость конструкции под воздействием нагрузок и изгибающих усилий.

В заключительной части расчета приводятся результаты:

  • размеры сечения межэтажной плиты;
  • рекомендации по сечению арматуры;
  • указания по классу бетонного раствора.

Для домов, величина пролета которых не превышает 8 м, подойдет железобетонная плита толщиной 18–20 см. Для самостоятельного сооружения цельного перекрытия следует подготовить материалы и необходимые инструменты.

Для выполнения работ по сооружению опалубки потребуются:

  • влагостойкая фанера с ламинированным покрытием толщиной 2–2,5 см;
  • доски из прочной древесины толщиной 5–7 см и шириной 15–20 см;
  • деревянные брусья квадратного сечения со стороной 10 см;
  • опоры телескопического типа, позволяющие зафиксировать конструкцию;
  • опорные вилки для фиксации балок, воспринимающих основную нагрузку;
  • промышленные или самодельные треноги, обеспечивающие неподвижность стоек;
  • набор инструмента (пилка для древесины, уровень, молоток, топор).

Если приобрести железобетонные плиты необходимого размера не всегда доступно, то сделать монолитную конструкцию можно самостоятельно

Производство мероприятий по армированию осуществляется с использованием:

  • стальных прутков диаметром 1,2–1,8 см;
  • проволоки диаметром 1–1,5 мм для вязки арматуры;
  • подкладных элементов под прутья;
  • вязального крючка;
  • специального приспособления для гибки;
  • болгарки с отрезным кругом.

Для подготовки и заливки раствора необходимы следующие материалы и оборудование:

  • портландцемент марки М500;
  • щебень крупностью до 2 см;
  • песок без инородных включений;
  • техническая вода;
  • бетоносмеситель.

Комплекс мероприятий по созданию монолитной основы из железобетона производится после возведения стен на требуемую высоту и выравнивания опорной поверхности.

Стандартная технология предусматривает следующие этапы работ:

  1. Выполняются необходимые расчеты, подтверждающие требуемый запас прочности конструкции.
  2. Устанавливается опалубка для перекрытия, технология монтажа которой довольно несложная.
  3. Производится армирование плиты стальными стержнями, обеспечивающими дополнительный запас прочности.
  4. Осуществляется заполнение опалубки бетонным раствором, приготовленным согласно проверенной рецептуре с последующим уплотнением массива.

Остановимся детально на специфике выполнения каждого этапа.

Перед деревянной конструкцией монолитная также имеет преимущества, так как является более прочной и надежной

Опалубка для монолитной плиты перекрытия – особенности установки

Обязательным условием качественного выполнения работ является обеспечение горизонтальности опалубки. Осуществляя сборку, важно обратить внимание на тщательную подгонку элементов.

Монтируйте опалубку по следующему алгоритму:

  1. Отбейте координаты расположения нижней плоскости будущей конструкции, используя нивелир или строительный уровень.
  2. Произведите установку телескопических опор или деревянных балок, обеспечив шаг между стойками 100 см и расстояние до стен 20 см.
  3. Выполните укладку ригелей, которые представляют собой металлические балки или деревянные брусья, воспринимающие нагрузку от массы опалубки.
  4. Закрепите поперечные бруски с интервалом 50 см и прикрепите к ним фанерные листы или обрезные доски, обеспечив отсутствие зазоров.
  5. Отрегулируйте высоту вертикальных опор, обеспечив совпадение верхнего уровня опалубки с плоскостью стен.
  6. Смонтируйте вертикальные стенки деревянной опалубки, соблюдая герметичность конструкции.
  7. Проконтролируйте правильность монтажа опалубки и тщательную подгонку угловых стыков, устраните дефекты.

Демонтаж опалубочной конструкции производится через 30 дней после бетонирования с соблюдением требований безопасности.

Для того чтобы сделать монолитную конструкцию, сначала необходимо выполнить опалубку

Усиление арматурой цельной плиты перекрытия

Завершив установку опалубки, приступайте к двухслойному армированию с формированием квадратных ячеек стороной 15 или 20 см. Формируя арматурный каркас, соблюдайте последовательность операций:

  1. Нарежьте стальные стержни необходимого размера, руководствуясь результатами выполненных расчетов.
  2. Сформируйте из продольных и поперечных стержней нижний ярус усиления, подложив в зонах пересечения прутков опоры высотой 30–40 мм.
  3. Произведите обвязку стыковых участков, используя специальное приспособление и вязальную проволоку.
  4. Уложите вертикальные фиксирующие элементы из стальной проволоки с интервалом 100 см и прикрепите к ним второй ярус каркаса.
  5. Соедините обе сетки в единый силовой контур, устанавливая специальные фиксаторы с шагом 40 см.

Выполняя работу, обратите внимание на следующие моменты:

  • размещение стыков стержней в шахматном порядке;
  • соблюдение величины нахлеста, превышающего диаметр стержня в 40 раз;
  • жесткость и неподвижность арматурного каркаса, заливаемого бетоном;
  • обеспечение расстояния между сетчатыми каркасами 12–14 см.

Соблюдение указанных рекомендаций позволит сформировать прочный контур усиления.

После того как проведен монтаж опалубки, можно начинать армирование (при помощи металлических прутьев формировать каркас монолитного перекрытия)

Бетонирование

Для заливки целесообразно заказывать готовый бетон, который с помощью бетононасоса подается к месту работ. Это позволит:

  • сократить продолжительность заливки;
  • обеспечить однородность консистенции;
  • повысить прочность;
  • исключить ручной труд;
  • залить массив за один прием.

Возможен вариант самостоятельного приготовления бетона в бетономешалке с использованием песка, заполнителя и цемента в пропорции 2:2:1 с последующим добавлением воды до сметанообразной консистенции. Обратите внимание на главное условие качественного бетонирования – непрерывную заливку раствора толщиной 20 см по всей площади.

Обязательно необходимо глубинным вибратором или виброрейкой уплотнить бетон, что позволит:

  • равномерно распределить гравий в массиве;
  • полностью удалить воздушные пузыри;
  • заполнить раствором угловые зоны и щели.

После бетонирования необходимо спланировать поверхность, обеспечить неподвижность массива на протяжении 4 недель, закрыть бетон полиэтиленом и периодически его увлажнять.

После того как по все поверхности перекрытия сделана опалубка и проведено армирование, начинают ее бетонирование

Правильное устройство монолитного перекрытия из готовых плит

Произведенные в производственных условиях элементы уже усилены арматурой и не нуждаются в дополнительном армировании, а также сооружении опалубочного каркаса. Однако, при кажущейся простоте монтажа, существуют определенные правила, которых необходимо придерживаться.

Рекомендации по укладке плит перекрытия

Укладка осуществляется на опорную поверхность стен с соблюдением следующих требований:

  • интервал между опорами не должен превышать 9 метров, что соответствует максимальному габариту изделия;
  • снятие и транспортировка изделий к месту укладки осуществляется грузоподъемными средствами путем строповки за проушины;
  • монтаж производится на спланированную поверхность стен, на которой не допускаются перепады;
  • величина опорной поверхности должна составлять 9–15 см, что обеспечивает равномерную передачу усилий;
  • запрещается укладывать элементы без бетонирования, технологические зазоры и щели следует заделать раствором;
  • при выполнении монтажных работ необходим постоянный контроль горизонтальности поверхности;
  • в качестве опорной поверхности могут использоваться только капитальные стены, внутренние перемычки возводятся после монтажа;

Плиты перекрытия – недорогой, удобный и незаменимый, во многих случаях, стройматериал

  • при необходимости обустройства проема, он выполняется на стыке соседних панелей, а не на одном элементе;
  • установка элементов перекрытия должна осуществляться с гарантированным зазором, составляющим 20–30 мм.

При несоответствии суммарной ширины плит размерам помещения можно уложить их с равномерно расположенными промежутками или оставить щели по краям помещения с последующим их бетонированием.

Технологическая последовательность операций по укладке плит

Работы по монтажу панелей производятся согласно требованиям технологической карты, регламентирующей:

  • последовательность операций;
  • взаимодействие персонала;
  • применяемый инструмент;
  • грузоподъемные приспособления.

Основополагающие требования технологии:

  • отсчетной точкой при укладке является лестничный пролет;
  • контроль расположения выполняется после каждой операции;
  • фиксация панелей производится с помощью сварки.

Соблюдение требований техники безопасности является обязательным при выполнении работ.

Любые виды ЖБИ достаточно тяжелы, и плиты перекрытия в том числе

Подготовительные мероприятия, предшествующие укладке

До монтажа необходимо выполнить подготовительные мероприятия:

  1. Обеспечить идеальную плоскостность опорной поверхности, дефекты которой устраняются раствором.
  2. Проверить прочность опорного контура, который, при необходимости, укрепляется путем заливки армопояса.
  3. Смонтировать с интервалом 150 см опорные стойки, которые удержат изделие в случае ошибки при монтаже.

Монтаж пустотелых плит с помощью грузоподъемного оборудования

Установка производится после окончательного твердения бетона с помощью крана. Порядок действий:

  1. Нанесите слой бетона на опорную поверхность.
  2. Застропите панель за крепежные проушины.
  3. Дайте крановщику сигнал и переместите плиту к нужному участку.
  4. Уложите панель, обеспечив опорную поверхность 12–15 см.
  5. Подкорректируйте, при необходимости, расположение плиты.
  6. Отсоедините стропы и продолжайте монтаж.

Помните, что запрещается обеспечивать горизонтальность путем подкладки арматуры или металлических элементов.

В использовании плит перекрытия с пустотами важно соблюдать такие условия, где температурный режим и общий уровень влажности не будет выше нормы

Выполнение анкеровки

Строительный термин «анкеровка» применяется к операции по взаимной привязке плит, которая производится одним из следующих методов:

  • с помощью прутков арматуры, приваренных к закладным элементам на торцевой или верхней части;
  • кольцевым анкером, напоминающим армопояс, который расположен по периметру панели и после установки бетонируется.

Герметизация швов

В процессе монтажа, после завершения анкеровки, производится герметизация щелей, которые бетонируют раствором М150. При увеличенных зазорах устанавливается широкая доска под панелью, выполняющая функцию опалубки. Пространство между панелями заполняется бетоном, после твердения которого, можно эксплуатировать перекрытие.

Заделка торцевых полостей

С целью теплоизоляции изделий и защиты от промерзания необходимо заполнить полости в торцевых частях панелей одним из следующих материалов:

  • минватой;
  • цементным раствором;
  • готовыми пробками из бетона.

Герметизация производится с обеих сторон на глубину 250–300 мм.

Ознакомление с технологией формирования монолитного перекрытия позволит самостоятельно контролировать выполнение работ на стройплощадке, а также поможет избежать ошибок при выполнении монтажных мероприятий.

Монолитное перекрытие: устройство и способы возведения

В этой статье мы расскажем о том, какие бывают способы возведения монолитного перекрытия, а также вы узнаете о достоинствах и недостатках этих способов. Статья расскажет об основных требованиях к толщине и армированию элементов железобетонного перекрытия.

  • Толщина монолитного перекрытия
  • Опалубка перекрытий
    • Инвентарная опалубка
    • Самодельная опалубка
    • Комбинированный метод
  • Армирование перекрытия
  • Бетонирование перекрытия

Армированный бетон — материал практически вечный. Из него создают множество конструктивных элементов — балки, стены, перемычки. Одним из самых сложных, на первый взгляд, изделий является перекрытие. Однако трудоёмкость возведения полностью компенсируется эксплуатационными свойствами готового изделия.

Достоинства монолитного перекрытия:

  1. Наибольшая несущая способность из известных материалов.
  2. Самый долговечный из широкодоступных материалов.
  3. Относительно дешёвое сырьё (для бетона).
  4. Для выполнения работ не требуется высокой квалификации всей бригады (достаточно 1–2 ведущих специалистов).
  5. Комбинированные функции: основа пола второго этажа, армопояс, связь всех стен между собой.
  6. Правильно устроенная монолитная конструкция исключает появление деформационных дефектов («ступени», перекосы, трещины).

Недостатки перекрытия из бетона:

  1. Трудоёмкость возведения. Работа связана с устройством горизонтальной опалубки высокой прочности и жёсткости.
  2. Задействован сопутствующий материал, который после бетонирования может стать непригодным — фанера, доска отбортовки, стойки (деревянные).
  3. Большой вес конструкции — необходимы мощные стены и фундамент.
  4. Высокая теплопроводность бетона — все открытые снаружи участки необходимо утеплить.
  5. Бетонное перекрытие возможно только на каменных стенах.

Железобетонные перекрытия подойдут для капитальных строений, рассчитанных на большой срок службы, а также для помещений, в которых предусмотрена существенная статическая и динамическая нагрузка — цеха, гостиницы, общежития (с перегородками из каменного материала).

В частном строительстве монолитные плиты перекрытия обычно устраивают по кирпичным стенам, т. к. стены из бетона гораздо более сложные в возведении, чем кирпичные.

Толщина монолитного перекрытия

Из-за большого удельного веса бетона (2400 кг/м 3 ) изделия из него получаются тяжёлыми. Массу изделия можно уменьшить за счёт уменьшения части бетона в конструкции, то есть просто сделать её тоньше. Жёсткость при этом компенсируется армированием. Достаточная толщина ж/б элементов:

  • несущих стен — 160 мм
  • перекрытий — 200 мм
  • перегородок — 100 мм

Толщина указанных элементов будет считаться достаточной только при соблюдении правил армирования. Расчёты и многолетняя практика показали, что существует оптимальный баланс массы, объёма, сечения и несущей способности ж/б элементов. Об этом читайте ниже в разделе «Армирование перекрытий». Достаточная толщина кирпичной стены — 380 мм (1,5 кирпича).

Опалубка перекрытий

Как и любой ж/б элемент, перекрытие требует установки формы для бетона — опалубки. Поскольку перекрытие имеет значительные размеры по площади и находится на высоте, опалубка для него имеет вид стола: сплошная плоскость, заполняющая пространство между несущими стенами (и колоннами) на пространственно жёсткой раме из стоек и откосов. Опалубка бывает трёх видов, но одно требование неизменно для любого из них — надёжное основание.

Инвентарная опалубка

Комплект заводских изделий, в который входят:

  1. Стойки — винтовые выдвижные домкраты, длиной до 4 м.
  2. Оборудование для стоек — «треноги» в нижней части для устойчивости отдельно стоящего домкрата и «короны» в верхней для посадки балок стола.
  3. Деревянные балки — заводские клееные изделия двутаврового профиля высотой 200 мм и длиной до 4,2 м.
  4. Ламинированная фанера — листы фанеры толщиной 18–24 мм, размером 1220х2440 мм, покрытые устойчивой плёнкой, предназначенные для создания плоскости перекрытия. Покрытие выдерживает до 40 циклов бетонирования.

Такой набор является профессиональным — инвентарной опалубкой строят высотные жилые дома. Он надёжен, удобен и рассчитан на постоянную эксплуатацию. Приобретение набора для устройства одного перекрытия не оправдает себя — все изделия стальные и стоят недёшево. Выходом может стать аренда опалубки. Специалисты фирмы сами рассчитают необходимое количество каждого из элементов для вашего объекта.

Несомненными достоинствами такого подхода являются скорость установки опалубки и удобство работы, а также качество плоскости. К недостаткам можно отнести риск задержки срока аренды.

Самодельная опалубка

Все элементы «стола» для перекрытия можно выполнить самостоятельно из дерева и некоторых металлических деталей.

К этому методу прибегают в случае, когда основные элементы — стойки, балка и материал плоскости (фанера или доска) есть в наличии. Это и служит основным достоинством метода — использование подручного материала. Очевидные недостатки:

  1. Трудоёмкое возведение, требующее развитых навыков плотника.
  2. Большой отход материала — до 20% станет непригодным.
  3. Проблематичная регулировка по высоте (установка «в горизонт»).

Комбинированный метод

Предусматривает частичное использование элементов инвентарной опалубки и пиломатериала.

В этом случае можно использовать заводские стойки с треногами и коронами, а балки и настил опалубки сделать из доски. Либо арендовать ламинированную фанеру, а раму «стола» собрать из подручного леса. Комбинаций может быть множество.

Армирование перекрытия

Для устройства арматурного каркаса висячего ж/б перекрытия толщиной 200 мм используется зеркальная сетка из арматуры А3 Ø 16 мм с ячейкой 150–180 мм. При использовании бетона, приготовленного на месте, рекомендуем усилить каркас, применив меньший шаг стержней — 150 мм. Если бетон заводской, допускается шаг до 200 мм. В местах опоры и примыкания элементов (опора на стену, колонну, капитель) рекомендуем сделать усиления — добавить стержни.

Бетонирование перекрытия

Существуют правила бетонирования, которые следует соблюдать беспрекословно, чтобы не подвергнуть конструкцию разрушению в дальнейшем:

  1. Укладка бетона в перекрытие должна быть произведена за один раз. При длительном простое при бетонировании уложенный бетон может схватиться, и новый не сможет смешаться с ним. В итоге получится граница, по которой может пойти трещина.
  2. При бетонировании в прохладный период (0. +5 °С) используйте специальные антиморозные присадки. Больше о зимнем бетонировании читайте в этой статье.
  3. Обязательно используйте вибраторы — глубинные или поверхностные. Без вибрирования бетон имеет 40–50% проектной прочности. Больше информации о бетонировании вы найдете в нашей статье.
  4. Опалубка перекрытия демонтируется не ранее 28 дней после укладки бетона.

Технология монтажа плит перекрытия

В настоящее время подавляющее число строительных проектов по возведению малоэтажной недвижимости, многоэтажных зданий промышленного и гражданского назначения включают в себя применение перекрытий. При этом плиты перекрытия выступают в качестве одного из элементов надежности и прочности зданий, от технологии монтажа которых зависит прочность строения и его долговечность.

Разновидности перекрытий

В зависимости от типа и материала, из которого возводится перекрытие, различают следующие его типы:

  • плитное;
  • монолитное;
  • деревянное.

Наиболее практичным и экономически выгодным является перекрытие, выполненное из готовых железобетонных плит. По конструктивному исполнению они разделяются на:

  • изделия с наличием продольных ребер;
  • панели шатрового типа с ребрами по окантовке;
  • плоские плиты;
  • многопустотные железобетонные изделия.

Последние две категории могут быть выполнены в пустотном или цельном варианте. Чаще всего при застройке находят применение изделия с многопустотной конструкцией, которые подразделяются на две категории:

  • ПБ – непрерывного безопалубного формования;
  • ПК – круглопустотные.

Многопустотные плиты отличаются массовостью производства и имеют минимальную стоимость. При этом технические характеристики продукции разделяются в соответствии с серийными номерами, что создает определенное неудобство при использовании плит для частного индивидуального строительства.

Технологические методы, используемые при производстве данного типа продукции базируются на применении форм многократной заливки. При этом изготовление нетиповых изделий требует больших затрат, которые связаны с подготовкой форм или опалубки с заданными габаритами. Типовые железобетонные плиты перекрытий располагают широким диапазоном длин, который варьируется от 2,7 до 9 метров с шагом 300 мм. Выполненные по стандартам изделия в промышленных условиях имеют ряд преимуществ, среди которых прочность и надежность, обусловленные соответствием технологическому процессу и качественному составу наполнителя, а также высокая долговечность и эффективная звукоизоляция.

Аспекты проектирования зданий и сооружений

На стадии проектирования важно учитывать допустимые размеры плит и делать расчеты, исходя из их габаритов. На практике нередко встречаются случаи, когда процесс строительства осуществляется по чужому проекту с наиболее удобной планировкой. Для успешной реализации таких проектов необходимо придерживаться строго соответствия заложенным в смете проекта материалов. Недопустимо использование проектов для других типов материалов с применением бетонных перекрытий, не обеспечивающих ввиду своих геометрических размеров необходимую величину напуска. В случае, когда расчетные данные оказываются неверными, а длина железобетонных изделий не соответствует реальным, имеющиеся в наличии плиты для установки и монтажа необходимо рубить или пилить.

В идеальном варианте чтобы, уменьшить до минимума себестоимость строительства, необходимо осуществлять монтаж плит нужной длины и габаритов непосредственно с машины. При этом сокращаются расходы на погрузочно-разгрузочные работы, отсутствует необходимость оборудования площадки для складирования и штабелирования стройматериалов. По правилам хранения ЖБИ можно укладывать лишь на ровный грунт с деревянными подкладками, установленными на расстоянии 400 мм от края. Высота штабеля не может превышать 2,5 метра, а железобетонные изделия должны быть разделены между собой рейками толщиной не менее 25 мм. Хранение плит производится под навесом, предотвращающим попадание осадков на поверхность будущих перекрытий. Места складирования выбирают из учета доступности при работе крана.

Этап подготовки перед монтажом

Чтобы правильно и ровно уложить плиту перекрытия, необходимо еще на этапе строительства стен сформировать ровную поверхность верхнего края несущей конструкции. С этой целью применяется специальное и точное строительное оборудование в виде лазерного уровня. На стены за 300 – 400 мм до верхнего края во время строительства устанавливаются метки положения и последние ряды блоков или кирпичей укладываются с точностью до миллиметров по показаниям уровня. В случае применения керамзитобетонных блоков для строительства стен с целью равномерного распределения массы перекрытия используется технология обустройства монолитного пояса.

Перед укладкой плита подвергается подготовке. Отверстия на ее торце необходимо заделать. Как правило, для этого пустое пространство закладывается кирпичом и бетонируется в зазорах. Допускается заполнение отверстий при помощи минеральной ваты.

Укладка

Для проведения монтажных работ по укладке необходима бригада в составе трех рабочих монтажников. В обязанности двоих входят задачи строповки и правильной укладки плит, третий обеспечивает их соединение и корректировку при опускании. Большая часть железобетонных изделий предназначена для монтажа посредством применения шарнирной технологии. Ее суть заключается в том, чтобы опирание производилось исключительно с коротких торцов. При этом под плиту укладывается раствор толщиной не менее 20 мм в густой консистенции, а крановщик обеспечивает натяжение тросов, позволяющее производить корректировку положения при помощи лома. Обычные плиты готовы длительно выдерживать вертикальные нагрузки. Работая на поперечный изгиб, в конструкции плиты предусмотрено армирование в нижней части изделия. Значение глубины напуска для устойчивого положения может варьироваться в среднем от 70 мм до 120 мм. Минимальная величина опирания плит марки ПК и ПБ на стену зависит от длины перекрытия, насчитывая:

  • 70 мм для железобетонных перекрытий с длиной до 4-х метров;
  • 90 мм для ЖБИ с длиной свыше 4-х метров.

В ряде случаев напуск может достигать 250 мм, обеспечивая жесткую фиксацию к опорной конструкции. При подсчете дистанции между стенами в расчет берет длина плиты за вычетом 240 мм, что обеспечивает 120 мм опирания с каждой стороны, которые гарантируют надежный монтаж даже при наличии небольших отклонений при установке изделий.

Для изделий марки ПТ величина минимально необходимого опирания согласно технической документации составляет 80 мм. При этом точки опоры должны быть выставлены по всем четырем сторонам изделия.

В том случае, если глубина опирания оказывается недостаточной, с течением времени могут проявляться дефекты конструкции в виде появления трещин в стене или на плите перекрытия, которые впоследствии могут повлечь за собой их полной разрушение.

При кладке кирпича оптимальной толщиной для стен считается значение 380 мм. Данный параметр также формируется исходя из нагрузки, которая реализуется плитами перекрытия с двух сторон на длине 240 мм. Еще 140 мм пространства стены необходимо, чтобы соорудить стандартный канал вентиляции. Таким образом, стены позволяют производить монтаж следующих этажей с комфортной установкой перекрытий.

Если размеры возводимого здания по ширине не соответствуют размерам ширины плит, наилучшим решением будет сведение промежутков в один общий зазор, который перекрывается за счет применения монолитной технологии. Порой, без монолитных участков в перекрытиях обойтись сложно или, попросту невозможно. Даже в тех случаях, когда проекты предусматривают все необходимые размеры плит и соотношения габаритов меду стенами, может появиться необходимость монтажа дополнительных вентиляционных каналов и прочих систем, корректирующих размеры. При этом производится усиление – армирование, для которого задействуются изогнутые сетки. Преимущественно для перекрытий монолитного типа используют бетон марки не ниже чем В25.

Рубка плит

В случае, когда возникает необходимость укоротить железобетонные изделия, производится их рубка. Технология подразумевает последовательность операций:

  • точка рубки фиксируется на бруске таким образом, чтобы часть подлежащая отделению располагалась навесу;
  • для ровного шва контур разделения отмечается и пропиливается при помощи углошлифовальной машины;
  • бетон, расположенный над пустотами ломается с использованием ударных инструментов;
  • разрушаются перегородки в плите;
  • арматура распиливается с помощью специнструмента и постепенно отделяется от ненужной части.

Плиты марок ПТ и ПК не допускается разрезать вдоль по длине по причине конструктивных особенностей. Поскольку в местах установки и концентрации силы располагается усиленное армирование изделий, их рубка вдоль может повлечь за собой значительное снижение нагрузочной способности и вызвать последующее разрушение. Разделять плиты по длине рекомендовано по месту ослабленного сечения – вдоль отверстия. Такой вариант рубки приемлем для изделий типа ПК, однако ввиду малого значения ширины стенок между отверстиями не рекомендован для плит марки ПБ.

В ряде случаев при реализации строительства по индивидуальным планам застройки в плите может понадобиться прорубить отверстие квадратной, прямоугольной или круглой формы. Его назначением может стать люк или, например, переход по лестнице с нижнего этажа на верхний. Учитывая разнообразие форм и конструкций малогабаритных винтовых лестниц, размеры таких окон в плитах могут быть довольно невелики. Длинная сторона такого выреза, как правило, может достигать размера 1400 мм. При этом используются те же инструменты и правила для вырубки отверстия, позволяя сохранить несущую прочность и надежность конструкции.

Максимальному риску потери несущей прочности при рубке подвержены железобетонные плиты большой длины, которая превышает 4780 мм при толщине 220 мм. Также нежелательно резать и рубить ЖБИ, конструкция которых предусматривает наличие анкеров, расположенных в торцевой части изделий.

Резка и рубка плит является длительным с точки зрения затрат времени и трудоемким процессом, в котором понадобится углошлифовальная машинка и диски для резки бетона, ударный инструмент в виде кувалды и даже автоген, с помощью которого можно будет устранять попадающуюся на пути реза арматуру.

Анкеровка

После укладки плиты подлежат анкеровке. Для начала железобетонные изделия необходимо стянуть, для чего применяется проволока, которая продевается через монтажные отверстия. Для крепления проволоки применяется сварка. Схемное решение для анкеровки плит приводится разработчиком в проектной документации. При его отсутствии прибегают к стандартному набору решений. По технологии щели, возникшие между плитами перекрытия, подлежат заполнению бетоном. При этом русты заполняют и выравнивают до состояния монолитной поверхности. За счет использования бетонной смеси по периметру конструкция обретает дополнительную прочность и жесткость, которая положительно отражается на сроке службы и безаварийной эксплуатации зданий. Попавшую жидкость внутрь изделия в процессе монтажа необходимо устранить при помощи перфоратора, посредством высверливания отверстий в поверхности перекрытия. При этом осуществляется сверление отверстий диаметром до 140мм в местах расположения пустот. Может быть реализована пробивка в местах исключающих расположение ребер жесткости. В противном случае существует опасность кристаллизации воды и образования льда в холодное время года, который может нарушить целостность железобетона, повлечь его разрушение и вызвать преждевременный выход из строя. В плитах серии ПБ технологические отверстия делать запрещается. При помощи сверления плит также реализуется прокладка электропроводки в ряде случаев. При этом провода также должны быть уложены в пустые полости. В качестве необходимого инструмента для работы понадобятся прочные сверла с алмазной насадкой, а также перфоратор, применение которых актуально для тяжелых марок бетонов.

Мокрицы в ванной: как избавиться навсегда

  • Описание
  • Опасны ли мокрицы в ванной?
  • Профилактика
  • Народные методы
  • Химические средства
  • Что делать, если ничего не помогает?

«Мой дом – моя крепость» – мы давно привыкли так считать и потому делаем все возможное, чтобы обезопасить свое жилье от вторжения незваных гостей. Железные двери и домофоны есть практически в каждой квартире, но многие хозяева и на этом не останавливаются, оснащая жилище сигнализацией и камерами видеонаблюдения. Однако против некоторых непрошеных гостей эти меры предосторожности оказываются бессильны. Они проникают в наши дома через мельчайшие щели в стенах, водопроводные трубы и вентиляционные решетки. Они не покушаются на наше имущество или здоровье, но, между тем, способны отравлять нам существование одним своим присутствием.

Итак, сегодня речь пойдет о мокрицах. Возможно, вам уже доводилось встречаться с этими «очаровательными» существами. Кто они такие, и как сделать так, чтобы встречи с ними оставались лишь воспоминанием, вы узнаете из этой статьи.

Описание

Мокрицы – это членистоногие, которые относятся к классу высших раков. Их естественная среда обитания такая же, как у собратьев – раков и крабов: они предпочитают селиться на берегах водоемов. Мокрицы находят влажное и тенистое место, например, под камнем или корягой, и пережидают там день, а с заходом солнца оправляются на поиски пропитания.

С развитием городов мокрицы из прибрежных зарослей постепенно перекочевали в наши квартиры. Там для них нашлось местечко, которое полностью отвечает их требованиям: темнота и влажность. Действительно, чаще всего мокриц можно встретить именно в ванной комнате.

Зачастую это единственное место в доме, куда не приникает солнечный свет. Именно поэтому, оказавшись в городской квартире, мокрицы изменяют своему природному образу жизни – начинают проявлять активную жизнедеятельность не только ночью, но и днем.

Второе обязательное условие комфортной жизни для этих членистоногих – вода, ведь дышат они при помощи жабр. Здесь все понятно, вода в ванной комнате есть всегда, и редко когда удается полностью предохранить пол и стены от попадания брызг.

Для поисков пищи мокрицам вовсе не обязательно покидать ванную, потому что там есть все, что ей необходимо. В еде мокрицы не привередливы: питаются органическими остатками. В вашей ванной их ежедневный рацион составляют частички кожи, налет на кафельной плитке, кусочки туалетной бумаги и прочее.

Ванная комната – самая благодатная среда для обитания мокриц. На другие комнаты в доме они не претендуют. Чтобы мокрицы оккупировали всю квартиру, нужно довести ее до поистине плачевного состояния: по многу дней не выносить мусор, не проветривать и залить все кругом водой. Поэтому, чтобы навсегда избавиться от неприятного соседства, достаточно привести в порядок лишь одно помещение в доме.

Итак, если в ванной комнате вы однажды обнаружите существо размером с таракана, с длинным белесоватым тельцем, усиками и семью парами лапок, то не следует впадать в панику. Просто внимательно прочитайте и статью и постарайтесь следовать приведенным в ней советам.

Опасны ли мокрицы в ванной?

Несмотря на устрашающий внешний вид, мокрицы – совершенно безопасные существа.

Самое неприятное последствие от встречи с ними – это крики и визги, вызванные скорее эффектом неожиданности, нежели агрессивным поведением этого безобидного членистоногого.

Мокрицы не кусаются, не жалят и вообще стараются избегать контактов с людьми. Если вы попробуете дотронуться до мокрицы или перевернуть ее на спину, то, скорее всего, она свернется калачиком, и не будет подавать никаких признаков жизни до тех пор, пока опасность не минует.

Мокрицы не является переносчиками каких-либо заболеваний, вредных бактерий или микробов, поэтому с санитарно-гигиенической точки зрения они также совершенно безвредны. Кроме того, они не будут портить вашу мебель, стены и отделочные покрытия (только если их уже не затронуло гниение). Ваша еда тоже находится в безопасности, так как выползти на кухню из темной, уютной ванной комнаты мокрицы вряд ли отважатся.

Все же, полупрозрачное многоногое существо, ползающее по вашему чистому кафельному полу, по которому вы привыкли ходить босиком – зрелище не из приятных, поэтому после первой встречи с мокрицей лучше сделать все, чтобы эти встречи больше не повторялись.

Профилактика

Как уже было сказано выше, повышенная влажность – это необходимое условие существования мокриц. Следовательно, для того, чтобы выжить членистоногих соседей, вам в первую очередь необходимо будет «просушить» ванную. Возьмите за правило проветривать помещение каждый раз после принятия водных процедур. Если это трудновыполнимо (например, если у вас большое семейство или смежный санузел), просто оставляйте ванную комнату открытой на ночь. Не бойтесь, мокрицы не разбегутся по всей квартире – там для них слишком сухо. Также постарайтесь раз в день насухо протирать все поверхности в ванной.

Проведите тщательную уборку всей ванной комнаты, загляните во все труднодоступные места, проверьте, нет ли в них скоплений воды и грязи. Особое внимание уделите пространствам под ванной, раковиной, за унитазом и стиральной машиной. Обработайте все потаенные уголки чистящим средством. Нет нужды проводить такую уборку каждый день, но постарайтесь повторять это хотя бы раз в месяц. Далее нужно позаботиться о гидроизоляции. Проверьте всю сантехнику и водопроводные трубы на наличие протечек и устраните их.

Просушить воздух в ванной поможет полотенцесушитель. Если его тепла недостаточно, установите обогреватель и включайте его на пару часов в день. Не лишним будет и обзавестись вытяжкой для ванной.

Если в результате уборки вы не обнаружили ничего, что могло бы привлечь внимание мокриц и заставить их навеки поселиться в вашей ванной, вероятно, они приходят к вам в гости из соседних квартир.

В этом случае проверьте все вентиляционные отверстия – нет ли дыр сетках? Также стоит просмотреть пол и стены – возможно, вы обнаружите трещины между плитками или в стенах. Если таковые обнаружатся, заделать их и перекрыть мокрицам доступ в вашу квартиру не составит труда.

Народные методы

В прежние времена излюбленным местом обитания мокриц была баня. Вот уж где по-настоящему темно и сыро! Именно с тех пор до нас дошло старинное народное средство избавления от этих созданий.

Это очень гуманный метод, который позволяет вывести мокриц, не причиняя им никакого вреда. Для того чтобы изгнать членистоногих из своей квартиры, вам понадобится несколько березовых веников. На ночь намочите веники и расставьте их в самых влажных и темных местах ванной комнаты. Засветло соберите веники и вынесите их за пределы квартиры. Для большей надежности их лучше сжечь, но если вы уверены, что мокрицы к вам не вернутся, просто выбросите их в мусорный контейнер.

Вот еще один, более современный рецепт: нужно взять по щепотке красного перца, соды и табака и залить литром теплой воды. Затем все тщательно перемешать и на ночь разбрызгать эту смесь по полу и потолку, а утром все смыть.

Можно попробовать и другие народные рецепты. Например, посыпать сомнительные места в ванной комнате солью и оставить ее там на несколько дней. Или развести сухой квас в кипятке в пропорции 1:5 и обработать получившимся раствором все поверхности в помещении. Важно отметить, что эти способы подействуют только в том случае, если вы полностью обезопасили свою ванную от повторного появления мокриц (то есть, выполнили все пункты из предыдущего раздела). В противном случае, возвращение ваших многоногих соседей не заставит себя долго ждать.

Химические средства

Если народные рецепты вам не по душе, то можно воспользоваться более радикальными современными способами. Здесь вам на помощь придет химия.

Самое недорогое средство – это обыкновенная хлорка. Если вам не удалось найти ее в чистом виде, то подойдет любое чистящее дезинфицирующее средство, в составе которого есть достаточно высокое содержание хлора. Залейте или засыпьте средство во все уголки в ванной комнаты и оставьте на ночь. Утром обязательно тщательно промойте водой все места, которые вы обработали, так как хлор крайне опасен для человека и животных. Нужно избегать его попадания в дыхательные пути, в глаза и, тем более, в желудок.

Еще один проверенный метод избавления от мокриц в ванной – это устроить химическую атаку при помощи негашеной извести. Нужно наполнить ей небольшую емкость и оставить в ванной комнате минимум на три дня. В течение этого времени помещением пользоваться ни в коем случае нельзя, поэтому лучше отложить этот эксперимент до тех пор, пока вы всей семьей не сможете выбраться отдыхать на несколько дней.Существуют также средства, разработанные специально для борьбы с мокрицами. Их вы с легкостью найдете в хозяйственном отделе любого гипермаркета. Вот несколько самых популярных средств: «Дихлофос Варан», «Tarax», «Get», «Tetriex», «Schabengel», «Крот».

Обязательно следуйте инструкции по применению, так как в этих препаратах содержатся отравляющие вещества, которые могут нанести вред человеку.

Что делать, если ничего не помогает?

Если вы уже перепробовали все народные и современные средства, но это не принесло никаких результатов, придется прибегнуть к помощи профессионалов. Служб, которые занимаются вытравливанием разнообразных насекомых из квартир, в любом городе существует огромное количество. Самый простой способ найти такую службу – внимательно изучить объявления, наклеенные возле подъездной двери. Если там ничего обнаружить не удастся, то газеты, городские сайты и прочие средства массовой информации вам в помощь.

Профессиональные дезинфекторы используют сильнодействующие средства и профессиональное оборудование, которое почти наверняка заставит мокриц покинуть ваш дом.

Наконец, если санитарно-дезинфицирующая обработка проведена, но мокрицы продолжают свободно разгуливать по вашей ванной, возможно причина кроется в соседях. В этом случае есть смысл объединить усилия обитателей нескольких квартир и устроить совместную войну с мокрицами. Со всеми соседями договориться, конечно, не удастся. Постарайтесь убедить хотя бы владельцев квартир сверху и снизу. Если начать «военные действия» одновременно, то велика вероятность того, что совместными усилиями вы сможете навсегда избавиться от членистоногих обитателей ванных комнат.

Главное, помните, что чистота и сухость в ванной – залог того, мокрицы больше никогда не вернуться в ваш дом.

Избавиться от мокриц в ванной за день: ТОП-5 эффективных средств

  1. Мокрицы в ванной: кто это – экскурс в этимологию
  2. Где живут мокрицы в ванной: где мокрице жить хорошо
  3. Как избавиться от мокриц в ванной: эффективные средства
  4. Как выбрать инсектицидное средство от мокриц
  5. Как избавиться от мокриц в ванной: ТОП-5 средств
  6. Народные методы и домашние средства
  7. Профилактика и меры предупреждения

Откуда приходят и почему они поселились, эффективные методы изгнания – мокрицы в ванной: найти и уничтожить. Как избавиться – полная классификация препаратов и правила выбора, ТОП-5 средств и средства, которые не работают. Методы профилактики вторжения мокриц, и – домашние хитрости, народная мудрость на страже чистоты.

Мокрицы в ванной: кто это – экскурс в этимологию

Мокрицы (лат. Oniscidea) – ракообразные членистоногие отряда равноногих, причисляются к классу высших раков, к царству животных.

В природе обитают мокрицы у водоемов, в сырой лесной подстилки, у камней. В ванной, санузле, в хозпостройках частного сектора селятся по причине оптимальных условий: влажность, сырость, темнота.

Мокрицы – долгожители: живут до 2-х лет! До превращения во взрослую особь вредитель проходит 14 линек.

Питаются мокрицы т.н. детритом, органическими остатками животного либо растительного происхождения.

Членистоногие дышат жабрами, находящимися на лапках, посредством брюшных жаберных ног. Влага им необходима – как воздух!

В ванной и туалете проживают чаще два вида мокриц.

Обыкновенная, она же броненосец (Armadillidium vulgare). Отличается укороченным тельцем, высоким темным панцирем. Обитатель подвалов и погребов, в ванной и туалете мокрица селится реже. Главное отличие – способность сворачиваться «клубком».

Шерховатая (Porsellio scaber). Гость квартир – и ванной с туалетом. Имеет рыжеватый панцирь, 7 пар ног, передвигается крайне быстро, в клубочек не сворачивается.

Чем опасны? Существа не кусаются, не жалят – прямого вреда не наносят, переносчиками опасных болезней не являются. Питаясь разложившейся органикой, могут переносить болезнетворные организмы – предположительно.

Из явного ущерба – мокрицы повреждают комнатные растения, нарушают целостность корней, питаются листьями. Способны они и подпортить запасы в погребах, на кухне.

Где живут мокрицы в ванной: где мокрице жить хорошо

Проникают ракообразные в ванную, туалет чаще из подвала, чердака, иногда – из сырых парадных старых домов. В частных домах проживают в теплицах, сараях и прочих хозпосторойках, приносятся в дом с инвентарем, предметами обихода.

Путешествующая мокрица запросто может проникнуть в щели, вентиляционные системы, открытые окна – и найти приют в уютной и сырой ванне либо в санузле! Где искать вредителя?

Любительницы сырых и темных мест селятся под плинтусами, днем прячутся, ночью – выходят в поисках пищи. Избавиться от мокриц в ванной, не затрагивая такие участки – не удастся.

Вокруг канализационных труб, на стыках и за ними возле стен. И даже внутри сливной системы могут проживать мокрицы – если нет постоянного потока стоков.

В ванной и под ванной

Влажность, застой воды, тепло и темнота – лучшие друзья мокриц в ванной. В уголках, под корпусом ванной и умывальника, под водопроводными трубами – особенно если есть конденсат, по периметру, в щелях и под полками. В борьбе с мокрицами в ванной важна качественная обработка всей площади по периметру, включая труднодоступные места у водопроводных труб.

В туалете зловред селится за унитазом, у канализационных труб, где находит скопления влаги (конденсат) и укрытие.

Вентиляционный ход – убежище и лазейка для продвижения по всей квартире, путь к миграции, вход и выход к соседям! Во время обработок важно перекрыть путь доступа, закрыв вентиляционные входы. Это исключит проветривание и бегство зловреда.

Как избавиться от мокриц в ванной: эффективные средства

Избавиться от мокриц в ванной и не только – задача сложная. Уничтожение вручную или самодельные ловушки немного сократят численность популяции. Временно – членистоногие плодовиты и неприхотливы к условиям обитания.

Как выбрать инсектицидное средство от мокриц

Средство от мокриц в ванной – как выбрать эффективное? Чтобы избавиться от масштабной инвазии, используют химические препараты, различающиеся по принципу воздействия.

  1. Инсектициды (инсектоакарициды) – убивающие взрослых особей насекомых, клещей.
  2. Овидицы – активные в отношении существ в стадии личинки.
  3. Ларвициды – активные в отношении личинок.
  4. Аттрактанты – действие средств направлено на привлечение вредителя в ловушку.
  5. Репелленты – отпугивающее воздействие.

По принципу проникновения в организм вредителя средства делятся на:

  1. Кишечного воздействия – проникают в организм вместе с пищей. Рационально использования для борьбы с оснащенными грызущим ротовым аппаратом вредителями.
  2. Контактного – контактирует с лапками вредителя и расположенными на них нервными окончаниями, с наружными покровами, любой частью тельца, вызывают отравление. Целесообразно использование для изгнания насекомых, имеющих колюще-режущий ротовой аппарата, гусениц чешуекрылых и пр.
  3. Системного – поступают вместе с пищей либо в результате контакта, затем распространяются по сосудистой системе зловреда, отравляя его организм;
  4. Аттрактанты – оказывают влияние на органы обоняния, осязания посредством усиков, привлекают в ловушки.
  5. Фумиганты (фумигаторы), аэрозоли – отравляют зловреда, проникая в дыхательные пути, могут воздействовать на трахеи.

В отношении мокриц используют чаще средства, направленные на нарушение функций ЦНС – необратимые, ведущие к гибели.

Это производные синтетических пиретроидов, т.н. галогенпроизводных углеводородов. Вещества воздействуют на ионные каналы, в результате чего нарушается прохождение нервных импульсов, на натрий-калиевые – нарушающие кальциевый обмен.

ФОС – фосфорорганические соединения , инсектициды по сути, являющиеся производными пятивалентного фосфора. К ним относятся всем известные Хлорофос, Дихлофос, Карбофос, Глифосат и пр.

Принцип действия – фосфорилируют ацетилхолинэстеразу, фермент белков, содержащийся в нервных тканях и незаменимый в процессах передачи нервных импульсов.

По сути ФОС подавляют активность рецепторов нейронов нервных клеток, передающих все нервные импульсы, являются причиной гибели зловреда в результате полного паралича всех систем организма зловреда.

Отличаются высокой инсекто- и акарицидной активностью, быстрым метаболизмом, высокой токсичностью, имеют широчайший спектр воздействия на членистоногих, способны накапливаться.

Из недостатков – токсичность, в т.ч. умеренная для рыб, высокая для млекопитающих, резистентность новых популяций.

Наиболее эффективными против мокриц в ванной считаются средства на основе пиретрина (перитроидов) – тетраметрин, цифлутрин, бифентрин, тетраметрин и пр., соединения ФОС, менее выражено – борная кислота.

Средства от мокриц можно разделить на:

  • инсектицидные спреи, аэрозоли;
  • порошки;
  • липкие ловушки;
  • приманки;
  • гели.

Какие средства лучше? Комплексного воздействия, комбинированные. При масштабной инвазии мокриц борьба при помощи одного аэрозоля либо спрея – не эффективна. Даже если опрыскать места скопления, найдутся выжившие в самых укромных уголках, и со временем популяция восстановит численность.

Аэрозоли и спреи от мокриц

Форма выпуска – баллоны с распылением. Удобно, эффективно – из достоинств метода. Из минусов – многие действуют на мокриц «точечно»: существо должно либо пройтись по обработанной средством поверхности, либо средством нужно обработать непосредственно их скопление.

Как выход – повторная обработка. И – использование мер профилактики, домашних мер, комплексных.

  • Из аэрозолей: Раптор, Delica, Insecta, Комбат Суперспрей, Мухояр, многие Дихлофосы.
  • Спреи: Raid Max, Таран, Тетрикс, Дельта Зона, Кукарача.

Простое средство от мокриц в ванной: рассыпается в укромных уголках и местах с наибольшей «проходимостью» насекомых, по периметру ванной комнаты, туалета.

Из недостатков: возможность обработки лишь горизонтальных поверхностей, ограниченная площадь воздействия – при этом незадействованными остаются стены, потолки. Как выход – использование как дополнение к спреям, аэрозолям.

Действующее вещество многих порошков – дусты, борная кислота, соединения ФОС.

Из эффективных: Фенаксин, Риапан, Неопин, борная кислота от различных производителей.

Привлекают мокриц как питание и влага, хороши как вспомогательное средство, хороши в в местах скопления членистоногих. Из недостатков – медленное воздействие, нет 100% эффекта.

Среди известных – Schabengel, Варан, Gett гель и пр.

Они же инсектицидные карандаши (Машенька и пр.), наносятся как контактный инсектицид на горизонтальные поверхности, пол.

Приманки и ловушки

Липкие ловушки от многих производителей (Delicia, Argus, Dekko и пр.). Эффект основан на привлечении вредителя и его поимке на липкую основу, чтобы избавиться. Производятся из картона, бумаги, пластика. В отношении мокриц при масштабной инвазии не эффективны.

И аквафумигаторы. Приборы, включающиеся в розетку, но с иным принципом воздействия: отравляющее вещество (на примере Raptpor — цифеноторин) воздействует с парами воздуха, проникает в любой уголок.

Как избавиться от мокриц в ванной: ТОП-5 средств

Средства от мокриц в ванной и не только: эффективные, проверенные, по отзывам – лучшие. Рейтинг препаратов, которые используются против мокриц чаще всего.

Средство кишечно-контактного действия от мокриц в ванной, туалете и не только на основе циперметрина.

Считается весьма токсичным: избавиться от мокриц в ванной можно за 2 дня! Производится во флаконах, канистрах 200-1000 мл и до 5 л. При применении используют защитные маску, респиратор. Во время обработки важно, чтобы в помещении отсутствовали домашние животные.
Цена высока: флакон 250 мл порядка 2000 руб., канистра 1 л – свыше 5000 руб. – но эффективность, по отзывам, цену оправдывает.

Разновидность современного дихлофоса, относительно малотоксично. Форма выпуска – аэрозоль, легко проникает в укромные уголки при распылении.


Как обработать? Распылить в местах скопления на расстоянии 20 см. Средство летучее – важно использовать маску. При попадании на вредителя гибель возможна в течение минут, при контактном воздействии – через несколько часов. Стоит до 100 руб.

Порошок на основе циперметрина, воздействующий на практически всех вредителей.

Растворяется (1 г порошка Таракс на 1 л), наносится на поверхности губкой, распыляется. Экономичен – цена 80 руб.

Удобный гель-приманка (д.в. хлорпифос класса ФОС) в виде флакона с отверстием в виде шприца, оставляющий тонкие полоски геля на поверхности.

Проникает в места труднодоступные, долго сохраняет эффективность. Расход невелик – 1 упаковки достаточно для обработки 3-х комнат. Стоимость геля от мокриц до 50 руб.

Жидкий концентрат высокой токсичности на основе хлорпифоса (соединение ФОС). Форма выпуска – концентрат (разводится 1:10), аэрозоль.

При использовании изолируют аквариумы – токсичен для рыб. Действие контактное – эффект достигается при контакте с микрокапсулами. Цена – до 700 руб.

Народные методы и домашние средства

Мокрицы в ванной – как избавиться: средства домашние, они же народные.

Борная кислота. Обработка раствором (20 г / 1 л) поверхностей. Разъедает хитиновый слой покровов, отравляет изнутри.

Соль. Посыпав места дислокации мокриц в ванной, можно отвадить их надолго. И даже избавиться!

Хлор. Идеальный метод: дышащие жабрами существа задыхаются, и спешат покинуть уютную ванную, туалет. И даже гибнут! Уборка с любым хлорсодержащим средством в борьбе с мокрицами – отличное средство.

Негашеная известь. Отравит вредителя и заставит уйти. Рассыпается по углам, у плинтусов, щелей.

Красный перец, табак. Водный жгучий раствор отпугнет вредителя запахом и вкусом.

Профилактика и меры предупреждения

Как не допустить поселения мокриц в ванной и туалете? Нужны комплексные меры!

  1. Отсутствие доступа мокриц извне: заделывают щели, приподнимают при обработке плинтусы и качественно крепят обратно.
  2. Отсутствие оптимальных условий для жизни, размножения: не допускают скопления воды, конденсата, снижение влажности: отсутствие луж, качественная вентиляция.
  3. Оперативное уничтожение первых интервентов в ванной и туалете.

Пусть нехитрые средства от мокриц в ванной помогут содержать дом в чистоте и избавят от нашествия пренеприятнейших гостей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Мы обязательно её исправим, а Вам будет + к карме

Читайте также:  Как устанавливать и эксплуатировать солнечные батареи
Ссылка на основную публикацию