Как сделать газосиликатные блоки своими руками

Как сделать газобетонные блоки своими руками – особенности технологии

Зачастую владельцев загородных домов интересует вопрос самостоятельного изготовления газобетонных блоков, так как это позволит существенно сэкономить на строительстве, к тому же, данный материал обладает неплохими эксплуатационными характеристиками.Чтобы помочь в этом вопросе, далее мы подробно рассмотрим, как делают газобетонные блоки в домашних условиях.

Общие сведения

Газобетон относится к классу легких ячеистых бетонов, так как содержит в своей структуре поры-ячейки.

Благодаря этому он обладает многими положительными качествами, среди которых можно выделить:

  • Низкую теплопроводность;
  • Хорошую паропроницаемость;
  • Хорошие звукоизоляционные свойства;
  • Небольшой вес и пр.

Кроме того, цена такого материала ниже, чем обычного бетона, что связано с его небольшой плотностью, и, как следствие, меньшим расходом цемента и других компонентов при изготовлении.

Следует отметить, что газобетон бывает двух типов:

АвтоклавныйТехнология изготовления автоклавного газобетона заключается в термической обработке материала под давлением в специальных печах (автоклавах). Блоки, полученные таким способом, отличаются высокой прочностью и долговечностью.Недостатком данной технологии является невозможность ее реализации в домашних условиях, так как для изготовления блоков требуется дорогостоящее профессиональное оборудование.
НеавтоклавныйТакой газобетон затвердевает и набирает прочность в естественных условиях. По прочности и долговечности он уступает автоклавному, однако, для небольшого строительства и многих других частных нужд он вполне подходит.

Оборудование для производства автоклавного газобетона

Изготовление газобетона

Итак, разобравшись как делают газобетонные блоки, можно прийти к заключению, что в домашних условиях получится изготовить только неавтоклавный материал. Надо сказать, что при точном соблюдении технологии, и использовании качественных компонентов, можно получить блоки с отличными характеристиками.

Процесс изготовления газобетонных блоков своими руками состоит из нескольких этапов:

  • Приготовления бетона в соответствии с определенными пропорциями.
  • Заливки форм;
  • Выдержке изделия и извлечении из форм.

Оборудование

Изготовление неавтоклавного газобетона, как уже было сказано выше, не требует сложного оборудование, однако, некоторый необходимый минимум все же имеется:

  • Бетоносмеситель–без него не получится качественно размешать раствор и смешать его с газообразователем.
  • Формы – чтобы придать изделию правильные геометрические размеры.
  • Металлические струны – нужны для обрезки излишков раствора с верхней части форм.

Формы

Прежде чем приступить к изготовлению блоков, следует подготовить формы.Их можно купить либо сделать самостоятельно. Для этого понадобятся доски с тщательно оструганной одной стороной.

Из этих досок надо собрать деревянный пенал, внутрь которого вставляются перемычки. При помощи таких вставок, внутреннее пространство пенала делится на отсеки. Перемычки можно сделать из фанеры. Для их фиксации в досках выполняются пропилы.

Как несложно догадаться, от размеров ячеек будут зависеть габариты блоков.Определившись с размерами ячеек, можно заранее подсчитать, сколько газобетонных блоков в 1м3, при необходимости размеры можно подкорректировать.

На фото — формы для газоблоков

Для ускорения процесса изготовления материала, желательно сделать несколько форм всех необходимых типоразмеров.Предварительно следует сделать расчет газобетонных блоков, в соответствии с которым подготовить оптимальное количество форм.

Совет!
Чтобы раствор не прилипал к доскам, внутреннюю часть ячеек следует хорошо смазать отработанным машинным маслом.
Данную процедуру необходимо выполнять перед каждой заливкой.

Приготовление раствора

Состав газобетонных блоков довольно простой:

  • Портландцемент;
  • Кварцевый песок;
  • Вода;
  • Добавки –алюминиевая пудра, известь, сульфат натрия.

Для получения качественной смеси, необходимо строго соблюдать пропорцию:

Портландцемент (марка зависит от желаемой прочности блоков, но не ниже М400)100 кг
Кварцевый песок180 кг
Сульфат натрия0,5 кг
Каустик1,5 кг
Алюминиевая пудра0,4 кг
ВодаОколо 60 л

Алюминиевая пудра для газобетона

Инструкция по приготовлению раствора выглядит следующим образом:

  • В первую очередь смешивается цемент и песок.
  • Далее в состав добавляется вода, и смесь тщательно перемешивается.
  • Постепенно в раствор добавляются другие компоненты и хорошо перемешиваются.
  • В последнюю очередь засыпается алюминиевая пудра.

Надо сказать, что этап приготовления раствора является наиболее ответственным, так как подгадать удачные пропорции очень сложно, и сделать это можно лишь опытным путем. Пропорции во многом зависят от качества песка, марки цемента и остальных компонентов. Даже вода влияет на ход химической реакции, которая происходит при добавлении газообразователя.

Обратите внимание!
Соединение натрия можно не применять. Этот компонент служит для ускорения процесса застывания состава.

Поэтому не существует какой-то конкретной рекомендации по изготовлению газобетона в домашних условиях.

Заливка

Заливка форм является довольно простым процессом, однако, требующим определенной аккуратности и внимательности. Заполнять формы следует до половины, после чего, в результате химической реакции, состав начнет подниматься.

Увеличение в объеме происходит обычно в течение 5 – 8 минут. Время реакции зависит от температуры окружающей среды. Спустя некоторое время начнется обратный процесс, т.е. масса немного опустится.

Когда положение массы стабилизируется, верхнюю бугристую часть следует обрезать при помощи металлической струны. Затем состав должен выдержаться до отвердения бетонного изделия, на это обычно уходит 20-24 часа.Спустя данный промежуток времени, блоки надо извлечь из форм и поставить на ровное место до полного затвердевания.

Обратите внимание!
При изготовлении пенобетонных блоков следует позаботиться, чтобы в помещении отсутствовали сквозняки.

После успешного выполнения первой партии блоков, следует выполнить расчет количества газобетонных блоков, необходимого для строительства. После этого процедуру следует в точности повторить.Вот и все основные нюансы изготовления газобетонных блоков, ознакомившись с которыми, можно самостоятельно обеспечить строительство необходимым стройматериалом.

Вывод

Как мы выяснили, самостоятельно изготовить неавтоклавный газобетон совершенно несложно. Самое главное в данной операции – подобрать оптимальные пропорции компонентов. Кроме того, придется потратить некоторое время и силы на изготовление форм, однако, все эти затраты будут оправданы экономией финансовых средств при строительстве.

Из видео в этой статье можно получить дополнительную информацию по данной теме.

Как сделать газоблок своими руками?

Изготовление строительных материалов в домашних условиях имеет определенные особенности.

Самостоятельно газобетонные блоки можно сделать только неавтоклавным способом, путем заливки бетонного раствора с газообразователями и пластификаторами в подготовленные съемные формы.

Для этого можно использовать мобильные или мини-линии, а также ручной способ. Как правильно создать газоблок своими руками, и что для этого нужно, читайте в представленном материале.

Материалы, инструменты, оборудование

Чтобы производство газобетонного блока было проведено качественно, необходимо подготовить строительные материалы для создания качественной смеси, инструменты и оборудование. Независимо от того, как будет проходить процесс создания промышленного продукта – на промышленной ленте или в домашних условиях, общие технологические требования к составу являются одинаковыми для любого типа производства газобетонов, в соответствии с нормативными правилами:

Смесь бетона с газообразователями и пластификаторами делают из таких материалов:

  1. цемент М400, М500;
  2. чистая проточная вода;
  3. кварцевый песок;
  4. негашеная известь;
  5. алюминиевая сода (порошок, паста);
  6. каустическая сода;
  7. гипсовые добавки;
  8. керамзит;
  9. сульфат натрия.

Для ручного изготовления изделий в подсобном помещении понадобятся следующие инструменты:

  • емкость для раствора;
  • строительный миксер;
  • лопата;
  • кельма;
  • ручной трамбовщик;
  • сборная форма.

Важно! Профессиональное оборудование (конвейерное, стационарное) включает в себя конвейерную ленту, дозаторы, распределители, узлы автоматизации, автоклав, дробилки, формы, вибросито, тележки и т.д. Полный комплект механизмов продается компаниями отечественного и зарубежного производства, и содержит маркировку, инструкцию, сертификат качества и гарантию.

Пошаговая инструкция процесса

Газобетонные блоки делают двумя основными способами – автоклавным и неавтоклавным.

Первый способ применяется для промышленных производств, а второй подходит для домашних работ, так как залитый в форму материал высыхает в естественных условиях.

Общая технология приготовления изделий из газобетона состоит в следующих этапах:

  1. Приобретение и подготовка материалов, инструментов и оборудования.
  2. Образование состава (замес будущей заливки).
  3. Распределение бетонной смеси по формам, смазанной специальным средством.
  4. Обработка паром (если сушка проходит при автоклавном способе).
  5. Высыхание состава в естественной среде (неавтоклавный способ).
  6. Выемка газобетона из съемной формы.
  7. Укладка для проветривания на подготовленную поверхность.
  8. Упаковка в полиэтилен, при дальнейшей транспортировке.

Готовые высушенные изделия желательно оставить на 3-4 недели. Так получившийся продукт больше приобретет прочности и плотности, и только затем его можно будет применять в строительстве. Процесс создания газобетона своими руками является трудоемким, занимает много времени, по сравнению с промышленным, и требует постоянного участия человека от начала работы, и до самого конца.

Важно! Для смазывания форм в домашнем строительстве можно использовать машинное масло (даже отработанное), для этого его можно разбавить с водой в концентрации 1:3. В зависимости от использованной формы, большие блоки нарезают на нужные типоразмеры.

С подручными средствами и механизмами

При самостоятельной ручной работе основное внимание уделяется съемной форме. Ее можно купить в строительных магазинах или взять в аренду на строительном предприятии. Форма должна иметь 2 составные части – поддон и борты, которые смазывается перед заливкой раствора специальным средством. Поддоны делают либо из влагостойкой фанеры, либо из нержавеющего металла.

Для домашнего использования формы могут быть стандартизированными под определенные размеры. Перед заливкой и общей подготовкой к процессу:

  1. сухие компоненты будущего раствора перемешиваются в емкости между собой и заливаются водой с помощью строительного миксера или лопаты;
  2. внутренние края и поддон тщательно смазываются специальным средством (на рынке оно продается от 88 руб. за 1 л) обычной малярной кистью;
  3. делается заливка смеси, с равномерным распределением и трамбовкой состава по периметру опалубки с помощью ручного виброуплотнителя;
  4. смесь оставляют до полного высыхания, затем края формы аккуратно снимают, получая на руки готовое изделие.

При выполнении домашних работ, необходимо соблюдать технику безопасности, и работать в специальной защитной одежде и перчатках.

Важно! Помещение, в котором будет проходить рабочий процесс, должно быть вентилируемым и проветриваемым, но без сквозняков. Рекомендуемая температура, для проведения работы, должна составлять не меньше 20°С.

На конвейерном оборудовании

На промышленных линиях создание газобетонных изделий проводится следующим образом:

  1. В бетоносмеситель заливается чистая вода, температурный режим которой должен составлять 40-60°С.
  2. Затем автоматическим путем смеситель включается и засыпаются сухие вещества – сначала цемент, а затем все остальные компоненты, кроме газообразователей, которые замешиваются в течение 5 минут.
  3. В конце перемешивания в состав вводят алюминиевый порошок, и делают общий замес еще 30 секунд.
  4. Готовится форма – собирается и смазывается, бетонный раствор из выключенного смесителя заливается в нее, равномерно распределяясь по всей внутренней поверхности.
  5. Форма с составом помещается в камеру для прогрева и набора прочности структуры (до 3 часов).
  6. Затем форму выкатывают, и резчиком срезают верх, разрезая массив на части (блоки нужной формы).
  7. Получившиеся газобетонные изделия помещают в автоклав (50-60°С) до 8 часов, для окончательной выдержки и набора прочности, опалубку снимают.
  8. После этого готовые блоки укладываются на поддон, проветриваются, упаковываются и отправляются на склад или приспособленное место под их хранение.

Промышленная конвейерная лента – это максимально быстрый и эффективный способ создания газобетона, но покупка профессионального оборудования требует больших денежных вложений (от 5 000 000), и целесообразна только при желании заняться предпринимательством в больших объемах, при наличии или поиске хорошего рынка сбыта. Для домашнего производства она не подходит, так как требуется большая площадь под производство.

Важно! По сравнению с заводскими, домашние газоблоки будут менее прочными, так как автоклавный способ позволяет создать более выносливый промышленный продукт, с хорошими показателями морозостойкости, теплопроводности и плотности.

На стационарном

Создание газобетона данным видом оборудования по этапам полностью совпадает с конвейерным, с той лишь разницей, что лента является уменьшенной копией большой промышленной, а весь процесс проходит последовательно, с продвижением залитой формы по рельсам вдоль оборудования.

Также такой способ требует меньших вложений и занимаемой площади для производственного помещения. Стационарный метод больше рекомендуется предпринимателям, для домашнего использования он не подходит.

Стационарный метод позволяет создавать профессиональные изделия из неавтоклавного газобетона. Здесь все оборудование, которое используется, является автономным и не требует ручного труда, но должно размещаться в специальном помещении.

  1. На данной ленте сухой раствор просеивается через вибросито, отмеряется автоматическими дозаторами, смешивается передвижным смесителем.
  2. Нагревание воды для раствора до 40°С происходит в специальных бойлерах и контролируется регуляторами температуры.
  3. Форма смазывается, в нее заливается состав и оставляется для застывания. В помещении поддерживается температура не меньше 20°С, поэтому в течение 5 часов изделие уже будет готово.
  4. Затем получившийся неавтоклавный продукт вынимают, проветривают и укладывают на поддон, для дальнейшего приобретения прочностных качеств в течение 1 месяца.

На мобильной мини-линии

Работа на мини-производстве отличается мобильностью, и подходит для начального процесса предпринимательства, так как занимает небольшую площадь помещения, и требует минимальных вложений, по сравнению с профессиональным промышленным производством стационарного и конвейерного типов. При использовании такой линии этапы будут следующими:

  1. Дозируют компоненты и загружают их в смеситель, или взвешивают их вручную, если дозатора нет.
  2. Перемешивают смесь, с добавлением в конце газообразователя (алюминиевая паста, пудра с негашеной известью) и разливают ее по подготовленным, смазанным формам до краев.
  3. Излишки раствора удаляются, формы со смесью оставляются для полного затвердения неавтоклавным способом.
  4. Затем проводится распалубка и складирование получившихся газоблоков.

Марочной прочности готовые изделия достигнут в течение 1 месяца. После этого их можно использовать в строительстве.

Важно! Если блочный массив был сделан в единой форме, то затем его нарезают с помощью резчика на нужные заданные размеры.

Особенности изготовления U-образных газобетонных блоков

U-образная форма считается многофункциональной, так как ее целесообразно использовать для обустройства различных перемычек, в том числе, над окнами и дверями, устройства монолитного каркаса (пояса жесткости) под кровлю.

Блоки данной формы представлены разными габаритами. По пропилу в стене возводимой конструкции определяется форма блока.

В домашних условиях, нюансы создания этого изделия являются следующими:

  1. определяется будущий размерный ряд, готовится форма и делается замес раствора;
  2. залитая смесь оставляется до высыхания, лишние остатки по бокам формы удаляются;
  3. извлечение изделия с помощью молотка каменщика, проведение пропилов и обработка внутренних стенок (подгонка под типоразмер).

Если форму под У-образный блок найти не получилось, то допускается сделать пропилы по заданным размерам в полученном в процессе производства обычном, прямоугольном газоблоке, но при этом произойдет потеря материала (и затраченных средств). Если нужно всего несколько таких блоков, то потери не такие затратные. Поэтому о приобретении нужных форм лучше позаботится заранее, не забывая про пропилы в стенах.

Важно! Некоторые предприимчивые люди используют остатки газоблоков в ландшафтном дизайне, или разбивают до мелкого состояния и применяют в строительстве, как основу для засыпки под монолит, в сочетании с другими сыпучими (делают граншлак).

Возможные сложности и ошибки

В процессе производства могут возникнуть ошибки, которых желательно избежать, так как они влияют на качество промышленного продукта, особенно при его создании в домашних условиях:

  • Неправильно подобранная марка цемента для раствора. Самой лучшей маркой для газобетона считается М400 и М500. Допускается использование М300 только для производства изделий, которые будут использоваться в качестве теплоизоляционного материала или перегородочных стен.
  • Покупка некачественных компонентов для создания сухой смеси раствора. Приобретать материалы лучше всего у проверенных поставщиков, с наличием сертификата качества на товар, предоставления гарантии, инструкции и обязательной маркировки.
  • Несоблюдение последовательности перемешивания состава, что может плохо сказаться на образовании ячеистости. Согласно технологии, в подогретую воду засыпают все компоненты, кроме газообразователя, смешивая их непрерывно в течение заданного времени. Алюминиевый порошок (сухую пасту) добавляют в конце, смешивая его с общей смесью в течение 30 с.
  • Проведение работы на сквозняке. Залитый раствор с газообразователями и пластификаторами может опуститься в форме, поэтому внутренняя вентиляция должна исключать сквозняки.
  • Несоблюдение температурного режима в помещении (ниже 20°С), в процессе нагревания воды в бойлере (меньше 40°С) и при поддержке работы автоклава (норма – 60°С), способна привести к растрескиванию изделия. На производственной конвейерной или стационарной линии есть температурные регуляторы, так что поддерживать температуру легко.
  • Снятие формы раньше положенного времени. Это может привести к деформации искусственного камня и потере заданного размера (а также затраченного времени на создание продукта). Независимо от способа создания газоблока (автоклавного, неавтоклавного), опытные специалисты рекомендуют снимать форму после 7-10 часов застывания.
Читайте также:  Магнитная краска для стен - оригинальное оформление помещения

В процессе работы нужно соблюдать технологию производства, согласно перечню ГОСТов, и тогда затраченное время и средства будут максимально эффективными, а получившийся промышленный продукт выполнит предназначенную ему роль в строительстве.

Основной используемый ГОСТ при производстве ячеистого бетона — 31357-2007, а также СН 277-80.

Плюсы и минусы производства газобетона в домашних условиях

Преимуществами создания газоблоков своими руками состоят в таких моментах:

  1. Небольшие затраты на покупку материалов. Инструмент и оборудование можно будет всегда взять в аренду на нужный срок.
  2. Свободный график работы и независимость от поставщиков.
  3. Создание экологически чистого блока нужной формы, плотности и прочности, в соответствии с задумкой.
  4. Самостоятельный контроль за рабочим процессом.

Минусами собственного производства считаются:

  1. Затратность по времени, так нужно будет личное присутствие от начала процесса и до конца.
  2. Трудоемкость – все нужно делать самому (покупка материалов, подготовка, замес раствора, контроль температуры, выкладка заливки, погрузка готовых изделий).

Неавтоклавные блоки получатся менее прочными, чем профессиональные автоклавные, но они будут иметь характеристики материала не хуже, чем выполненные на промышленной ленте, различаясь лишь по прочности (у конвейерных она намного выше).

Видео по теме

В этом видео коротко рассказывается, как изготовить газобетон в домашних условиях:

Заключение

Работа с газобетонными блоками в домашних условиях подойдет для одноразового применения, а не постоянного предпринимательства. Создание блоков в больших объемах целесообразно для конвейерного и стационарного типов производств – это окупаемый и эффективный процесс.

В процессе создания газобетонов нужно придерживаться технологических правил, указанных в ГОСТах, так как их нарушение приводит к ощутимым ошибкам, потере времени и затраченных средств. Неавтоклавные собственноручно изготовленные блоки имеют хорошие качественные характеристики, уступая промышленным лишь в прочности.

Созданные своими руками газобетоны можно применять для несущих стен, внутреннего обустройства перегородок, перемычек и теплоизоляции, в зависимости от полученной марочной прочности и плотности.

Как изготавливают монолитные лестницы из бетона: технология

Монолитные лестницы из бетона – один из типов конструкции для обустройства ступеней крыльца или межэтажных переходов. Чаще всего данный тип лестниц обустраивают в домах из кирпича, пенобетона, газобетона и т.д. В деревянных строениях предпочитают выполнять конструкции из древесины.

Бетон – наиболее прочный и доступный материал для изготовления лестниц. Конструкция может быть любой формы, конфигурации, величины, но в любом случае легко выдержит механические нагрузки, прослужит максимально долго, без необходимости в ремонте или замене.

В зависимости от места расположения монолитные бетонные лестницы могут быть внутренними и наружными. По типу конструкции бывают винтовыми и маршевыми, после заливки предоставляют большой выбор вариантов и материалов отделки.

Прочность, практичность, стойкость к разным воздействиям, сравнительно невысокая стоимость, возможность выполнить все работы самостоятельно – основные преимущества лестниц из бетона, которые делают их самым популярным вариантом для частных и промышленных зданий.

Виды бетонных лестниц

Монолитные лестницы из бетона для дома могут быть разными – отличаются по конфигурации, месту расположения, финишной отделке, расчетам. Самые простые варианты можно залить самостоятельно – несмотря на трудоемкость процесса, сложного в нем ничего нет. Но сначала нужно определиться с параметрами будущей лестницы, особое внимание уделив проектированию.

Лестницы для дома по конфигурации:

  • Гладкоподшитые – нижняя сторона у конструкции гладкая, ее формируют любым листовым материалом. Самый простой вариант, не требующий сложной дальнейшей отделки.
  • Двойной каркас – нижняя сторона лестницы точно повторяет все контуры ступеней. Смотрится изящно, но предполагает сложное изготовление.
  • Лестницы на косоурах и тетивах – внешне похожи на металлические и деревянные аналогичные конструкции. Очень сложны в исполнении, но смотрятся эффектно: легкие, изящные, открытые (их делают без подступенков).

Способ изготовления

По способу создания лестничные конструкции могут быть двух видов – сооруженными из уже готовых элементов, поставляемых с завода, либо залитыми в опалубку непосредственно на объекте. Заводские конструкции гарантируют прочность и сохранение всех характеристик бетона, так как создаются по нормативам, монолит проходит исследования, о чем предоставляются соответствующие документы.

При условии соблюдения всех требований и правильности выполненных расчетов самостоятельно залитая лестница также прослужит долго и получится надежной.

Маршевые лестницы

Самый распространенный и популярный тип конструкции. Из преимуществ такого варианта стоит отметить простоту производства, безопасность эксплуатации, легкость выполнения расчетов будущей конструкции.

По количеству маршей лестница может быть:

  • Одномаршевая – прямая либо угловая с монтажом забежных ступеней вначале
  • С двумя и более маршами – конструкции могут соединяться под различным углом (обычно 90/180 градусов через площадку)

Обычно маршевую лестницу хотя бы с одной из сторон опирают на стену здания, в связи с чем армирование бетонной лестницы в таком случае выполняется с упором в несущую часть сооружения. Маршевая лестница считается более безопасной, но не может быть создана в ограниченном пространстве, так как занимает много места.

Винтовые конструкции

Винтовые лестницы чаще всего выбирают для помещений, в которых нет достаточного пространства для маршевых. Создание такой конструкции более сложное из-за необходимости монтировать фигурную опалубку. В таком случае щиты заливки выполняются с плавными закругленными формами, появляется необходимость в большем числе опорных элементов.

Упрочнение арматурой винтовой лестницы предполагает свою специфику и требует очень тщательного просчета нагрузок на проходную зону ступеней. При проектировании винтовой лестницы важным параметром является радиус – чем он выше, тем легче монтаж опалубки. Для перехода во второй этаж частного дома достаточно сделать половину оборота, компактно разместив лестницу где-нибудь в эркере.

Место устройства

По месту размещения монолитные бетонные лестницы для дома делятся на два основных типа: наружные и внутренние. В данном случае главное отличие заключается в правильной подборке бетонной смеси – для конструкции, находящейся на улице, раствор должен быть более высокой марки, чтобы лестница могла выдержать воздействие внешних негативных факторов без разрушений и дефектов.

Достоинства монолитной заливки

Лестницы могут быть изготовлены из самых разных материалов – металл, дерево, стекло и т.д. Но бетонные обладают рядом неоспоримых преимуществ, которые делают их одними из наиболее популярных. Основные плюсы – это прочность и возможность реализовать любую задумку в разных формах и конфигурациях. Но перед тем, как начинать изготовление монолитной лестницы из бетона своими руками, изучить все особенности стоит детальнее.

Основные преимущества лестницы из бетона:

  • Безопасность и экологическая чистота материала
  • Негорючесть бетона
  • Стойкость к насекомым, гниению, другим биологическим разрушающим факторам
  • Физическая стабильность конструкции – отсутствие риска появления в будущем люфта, шумов и т.д.
  • Простой ремонт – сколы, отслоения, трещины на бетоне вполне возможно легко и быстро заделать самостоятельно
  • Выбор любого материала для декоративной отделки
  • Внушительный срок эксплуатации конструкции
  • Высокие показатели прочностных характеристик и несущей способности – особенно если армирование бетонной лестницы было выполнено правильно
  • Дополнительное усиление каркаса всего сооружения
  • Хорошие показатели влагонепроницаемости и морозостойкости

Технология строительства

Монолитные лестницы из бетона – прекрасный выбор для любого здания. Такая конструкция прослужит много лет, прекрасно выполняя свою функцию. Прежде, чем приступать к сооружению лестницы, необходимо все тщательно спроектировать.

Основные этапы работ по созданию лестницы:

  • Выбор типа конструкции
  • Выполнение всех расчетов и создание проекта
  • Монтаж опалубки
  • Армирование лестничного пролета
  • Заливка бетонной смесью
  • Декоративная отделка – оставлять бетон без отделки нельзя, так как ввиду пористости материала он может разрушиться

Тип конструкции

Самое главное на данном этапе – правильно все рассчитать. Заливка бетоном – дело несложное, но если где-то что-то будет не так, потом проблем не избежать. Сначала тщательно обмеряют здание или изучают проект будущего строения, выбирают тип конструкции.

В данном случае главная задача – сделать лестницу комфортной и безопасной для людей (есть определенные требования по ширине ступеней, радиусу загиба винтовой конструкции и т.д.), гармонично поместив ее в здание.

Проектирование

В проекте учитывают все строительные нормативы и размеры, составленные и утвержденные с учетом необходимости выполнить безопасную комфортную конструкцию, способную выдерживать стандартные нагрузки.

Основные нормативные требования ко всем лестницам:

  • Уклон – подбирают в соответствии с размерами помещения. Самыми удобными считаются ступени, выполненные под углом 30-350. Чем более крутая лестница, тем она более опасна и неудобна, особенно для пожилых людей и детей.
  • Высота прохода – минимум 2 метра.
  • Ширина самой лестницы и площадки между маршами – минимум 90 сантиметров. Конструкции с забежными ступенями предполагают больше пространства, так как для движения подходит лишь удаленная от центра часть ступени.
  • Горизонтальная поверхность ступени (проступь) – в пределах 25-30 сантиметров. В процессе проектирования лестницы и расчете уклона берут чистый размер. Можно сделать свес для пущего комфорта.
  • Вертикальная часть ступеньки (подступенок) – в диапазоне 13-19 сантиметров.
  • Количество ступеней – должно быть нечетное число в марше.

Несколько нюансов:

  • Размер шага взрослого равен 64 сантиметрам. При движении под уклон или в гору длина шага становится меньше прямо пропорционально углу уклона.
  • При большей длине марша меньше уклон – и удобнее лестница.
  • Высота перил – рассчитывается с учетом роста жильцов, обычно находятся перила на высоте от 90 до 120 сантиметров.
  • Межмаршевая площадка – делает лестницы более простыми для прохождения (актуально для пожилых, детей).
  • Чтобы по монолитной лестнице было комфортно одновременно подниматься и спускаться, пролет нужно делать шириной около 120 сантиметров.

Опалубка и армация

Во многом этапы и особенности выполнения работ зависят от типа лестницы, конструкции, размеров и т.д. Стандартный же процесс выглядит так: монтируются нижние щиты опалубки, создается армирующая конструкция, потом собирается опалубка верхних границ ступеней.

Требования к опалубке:

  • Использование влагостойкого материала
  • Простой демонтаж
  • Выполнение крепежей саморезами
  • Точный подгон всех элементов конструкции по расчетам, проекту

Лестница обязательно должна быть правильно армированной. Нижние поперечные и продольные стержни дна не касаются, между каркасом и щитом оставляют расстояние минимум 2 сантиметра.

Бетонная заливка

Монолитные лестницы заливают одним приемом, поэтому раствор проще заказать с завода, чтобы сразу иметь возможность использовать весь нужный объем. Заливка осуществляется с верхней ступени, в процессе равняется плоскость проступи.

Потом бетону дают высохнуть и набрать прочность – накрывают пленкой, периодическим брызгают водой (хотя бы первые 10 дней). После пленку можно снять.

Снятие опалубки

Опалубка демонтируется через 7-8 суток после заливки. Снять бруски со ступеней и все остальные части конструкции нужно очень аккуратно. Потом ступени нужно выровнять, зашлифовать. По технологии дно опалубки демонтируется только по прошествии всего срока затвердевания камня и набора им прочности – через 28 суток.

Финишная отделка

Отделка железобетонной лестницы может быть выполнена из любого доступного материала – используют керамогранит, дерево, мозаику, ламинат, покраску, камень, штукатурку и т.д. Оградительными элементами выступают балясины и перила из стекла, хромированного металла, кованые конструкции. Тут есть возможность реализовать любую дизайнерскую задумку.

Монолитные лестницы из бетона – прекрасный вариант для жилых и нежилых помещений. При условии тщательных предварительных расчетов и соблюдения технологии создания прослужить верой и правдой такая конструкция может много лет.

Монолитные лестницы из бетона: главные особенности, преимущества и три этапа монтажа

Монолитные лестницы из бетона используются практически во всех многоэтажных зданиях, незаменимы они в частных домостроениях и при возведении помещений коммерческого назначения. Железобетонные изделия считаются самыми прочными и долговечными. Использовать их можно для организации безопасного передвижения, как внутри зданий, так и за их пределами.

Лестницы из монолитного бетона: описание и преимущества

Изготовлению лестниц из монолитного бетона сегодня отдают предпочтение собственники многих зданий и тому есть ряд объяснений. В первую очередь они достаточно прочные, к тому же прекрасно сопротивляются атмосферным воздействиям и нагрузкам механического характера. Если этот тип лестничных маршей установлен снаружи здания, можно не беспокоиться о том, что они быстро станут непригодными, так как монолитные изделия вполне устойчивы к погодным условиям и интенсивным нагрузкам.

Железобетонные лестницы имеют и следующие преимущества по сравнению с другими типами ступенчатых конструкций:

  • Долговечность, а средний срок службы их может превышать 50 лет, причем внутри зданий их «живучесть» значительно увеличивается.
  • Безопасность. Монолитные лестничные марши из железобетона могут выдерживать значительные механические нагрузки, включая землетрясения и другие природные явления.
  • Хорошие противопожарные свойства. Эти конструкции не поддерживают горения, что крайне важно при эвакуации людей в случае пожара.
  • Лестницы из бетона не боятся химического воздействия, поэтому устанавливаются на химических предприятиях и других вредных производствах, особенно если при монтаже использовались специальные пропитки, защищающие бетон от щелочей и кислот.

На первый взгляд может показаться, что ЖБ конструкции являются довольно грубыми и неприглядными. На самом деле это далеко не так, ведь из бетона можно изготовить изделие любой формы и размера, а подтверждением тому являются радиальные и винтовые бетонные лестницы. Также мы можем говорить о многочисленных вариантах облицовки бетонной лестницы, а они могут быть покрыты красивым натуральным камнем, ламинатом, керамической и клинкерной плиткой, керамогранитом и другими материалами. При качественной отделке они имеют совершенный внешний вид и практически не имеют изъянов.

Монолитная железобетонная лестница: особенности конструкции

Монолитные бетонные лестницы — это архитектурные конструкции, предназначенные для обеспечения комфортного и безопасного движения и перемещения грузов по вертикали. При правильном монтаже железобетонная лестница получается надежной в эксплуатации, способной выдерживать значительные нагрузки. Как правило, они длительный период времени не подлежит разрушению.

Идеальным решением является одновременное строительство лестницы и основного здания, так как в этом случае ступенчатая конструкция надежно связана с основанием дома. Поэтому проектирование лестничных маршей производится одновременно с составлением проекта основного строения, хотя не редко приходится пристраивать крыльцо. Многое в этом случае зависит от профессионализма строителей.

Говоря о преимуществах железобетонных изделий, не стоит забывать об их доступности с финансовой точки зрения. Бетон имеет доступную стоимость, что связано с низкой ценой на отдельные компоненты, входящие в его состав, а это обычно цемент, песок и вода. Стоит также сказать о простота монтажа, особенно в случае с лестницами небольшого размера и стандартной формы.

Особенности монтажа

Главной особенностью большинства бетонных конструкций является то, что они являются монолитными. Прочность конструкций обеспечивает наличие армированного каркаса из металлической или композитной арматуры (новшество, пользующееся сегодня большим спросом. Качество бетонного основания зависит также от того, насколько правильно будет изготовлена опалубка. Не стоит забывать и качестве бетона – лучше использовать цементно-песчаную смесь заводского изготовления, хотя и вручную, имея достаточный опыт, можно приготовить прочный и пластичный бетон.

Изготовление монолитных лестниц из бетона своими руками

Прежде чем начать производить лестницы, вы должны сначала выполнить необходимый расчет и создать проект лестницы. В нем необходимо указать угол наклона, тип всех конструкций, рассчитать количество ступенек, принять во внимание их высоту, ширину и другие размеры. После произведения всех расчетов и составления проекта можно начать производство лестницы. Если вы имеете опыт и обладаете специальными навыками, сделать это самостоятельно не составит труда. Технология производства лестницы из бетона включает в себя три этапа.

Производство опалубки

Поверхностная форма для заливки бетона и внутренние размеры опалубки должны полностью соответствовать характеристикам будущей лестницы. Опалубка может изготавливаться из досок, фанеры, металлических листов и других материалов. Все элементы опалубки прочно связаны между собой и должны быть рассчитаны на удержание железобетонной смеси, которая весит немало.

Производство арматуры

В качестве армирующих элементов в конструкции бетонных лестниц используется специальный стержень – арматура. Отдельные элементы определенного размера соединяются между собой при помощи вязальной проволоки или сварки, но первый вариант предпочтительней, так как в этом случае исключается разрыв под нагрузкой. Все металлические части должны оставаться внутри лестницы и полностью покрываются бетоном, за исключением выступающих частей, необходимых для связки отдельных элементов строения.

Читайте также:  Крыльцо из плитки тротуарной: облицовка ступеней, как выложить тротуарной плиткой, из брусчатки

Заливка бетона

Много говорят о том, каким должен быть состав железобетонной смеси. Идеальным является вариант соотношения цемента, песка (другого наполнителя) и воды1: 3: 3, соответственно. Заливку бетона лучше производить сразу – так исключается риск возникновения пустот, а конструкция получается по-настоящему монолитной.

После заливки бетон для улучшения прочностных характеристик должен находится на протяжении 3-4 недель под пленкой, а при аномально высоких температурах его надо периодически взбрызгивать водой. Как правило, облицовка ступеней из бетона производится через месяц после заливки. Если сделать это сразу, после усадки бетона покрытие, скорее всего, отстанет от основания.

Для облицовки бетонных лестниц на улице и внутри помещений используют разные материалы. Это годами проверенная «классика» в виде керамической, клинкерной и тротуарной плитки, брусчатки, керамогранита, натурального камня (песчаника, гранита и мрамора). Используют и другие облицовочные материалы, но все они уступают современной облицовке по технологии C3.

Особенности C3-лестниц, их преимущества перед конкурентами

На смену традиционным вариантам отделки лестничных маршей все чаще приходит сравнительно молодая технология C3, разработанная и запатентованная специалистами компании «Инноформа» из Твери. Главной ее особенностью является высокая марочная прочность изделий М1200, что соответствует характеристикам гранита, прочного от природы. В основе этого лежит состав, из которого изготавливаются монолитные накладки и облицовочные плиты. В нем полностью отсутствует песок, который заменяет гранитно-кварцевый композит.

Ценность C3-лестниц также заключается в том, что они не скользят при любой погоде, что исключает использование противоскользящих накладок и других антискользящих приспособлений. В основе этого лежит ярко выраженная структура изделий с запоминающимся рельефным рисунком. Такая облицовка монолитных лестниц из бетона выгодно отличает их от конкурентов, а они не только надежные, но и не имеют нареканий с точки зрения дизайна. На фото из нашей галереи видно, насколько это красиво и неповторимо.

В данном видео вы ближе познакомитесь с технологией облицовки бетонных лестниц C3, услышите отзывы клиентов:

Монолитные железобетонные лестницы – теория, практика от умельцев портала

Возможно, монолитные железобетонные лестницы не так распространены в частной сфере, как деревянные или каркасные, но тоже довольно популярны. Они подкупают своей солидностью и массивностью, а также огромными возможностями в плане отделки, не в последнюю очередь привлекает и большой срок службы. Среди умельцев портала такие конструкции также востребованы, благодаря чему накоплен большой опыт как по проектированию, так и по исполнению самостоятельно или под личным контролем.

  • Монолитные лестницы – конструктив, разновидности.
  • Особенности проектирования монолитной лестницы.
  • Технология строительства монолитной лестницы.
  • Как подготовить опалубку для монолитной лестницы.
  • Армирование монолитной лестницы.
  • Бетонирование монолитной лестницы.

Монолитные бетонные лестницы

Монолитные железобетонные лестницы – это несущие стационарные конструкции, заливаемые непосредственно на месте, обязательно включающие арматурный каркас. В зависимости от габаритов и разновидности лестницы, арматурный каркас может быть независимым или связанным со стеной.

Что касается формы, то бетон предоставляет не меньше возможностей, чем дерево или металл, монолитные лестницы могут быть, какими угодно:

  • маршевыми;
  • с забежными ступенями;
  • винтовыми;
  • на тетиве, с просветом между ступенями;
  • на косоуре.

По исполнению днища монолитные лестницы подразделяются на два вида:

  • полнотелые – с гладким низом;
  • зеркальные – с фигурным низом.

Естественно, чем сложнее форма конструкции, тем сложнее расчеты и реализация, самыми простыми считаются маршевые бетонные лестницы. Но им же требуется и больше пространства, марш должен быть заложен изначально, а вот лестницу с забежными ступенями реальнее «втиснуть» в проем поскромнее, хотя она и считается менее удобной.

Особенности проектирования монолитных лестниц

В идеале монолитные лестницы должны быть заложены еще на этапе проектирования, так как ввиду массивности им требуется больше места и усиленное основание. Например, если сначала залить теплый пол, а потом решить, что хочется монолит, это вызовет определенные затруднения.

Я бы не опирал лестницу на теплый пол. Под ним находится утеплитель, который может сыграть, и стяжка может лопнуть, повредив трубы. Мы обычно убираем часть стяжки и делаем свайный фундамент в районе первой ступени, дальней ее части от стены.

Для расчета монолитных лестниц действуют те же правила, что и для остальных:

  • При вычислении длины марша учитывается толщина напольных покрытий.
  • Оптимальная ширина марша – 1000-1200 мм, минимальная – 900 мм.
  • Количество ступеней в марше – максимум 15 шт.
  • Высота удобных ступеней – 150-170 мм, максимум – 200 мм.
  • Ширина проступи – 250-300 мм.
  • Оптимальный угол наклона – 30-37⁰, максимум – 45⁰ (по средней оси).

Существует формула расчета: 2а+b=640, где а – высота ступени, b – ширина ступени, а 640 мм – средняя длина нашего шага. Умельцы портала используют для расчета монолитных лестниц еще одну формулу.

Норма – это когда по формуле: подступенок плюс проступь равно 45 см, или подступенок плюс проступь, плюс подступенок равно 58-62 см.

Проект при самостоятельной разработке можно как начертить на бумаге, так и в специальном конструкторе. Второй вариант предпочтительнее, так как получается виртуальная 3D модель, и основные вычисления на базе вводных выполняет компьютер. Это особенно актуально, если речь о конструкциях с забежными ступенями.

Правильно спроектированная лестница должна иметь одинаковую высоту всех подступенков и одинаковый размер проступи всех ступеней по оси ходовой полосы (обычно посередине марша). Для прямых лестниц такой расчет сделать несложно, а вот забежные ступени – уже проблематичнее. Зачастую это правило (об одинаковости размеров) при изготовлении таких лестниц не соблюдается, и в результате появляется дискомфорт при пользовании ими в дальнейшем. Я врукопашную лестницы не рассчитываю. С этой задачей прекрасно справляется Аркон. Размещаю на плане лестницу нужного типа, задаю параметры, наблюдаю модель в 3D-виде.

Технология строительства монолитных лестниц

Процесс возведения монолитной лестницы состоит из трех основных этапов:

  • сборка опалубки;
  • армирование;
  • бетонирование.

Отделочные же работы – хоть и обязательный, финишный этап, но зачастую могут быть прилично разнесены по времени, особенно, когда лестницу возводят одновременно с коробкой.

Опалубка для монолитной лестницы

Чтобы сразу получить достаточно гладкую поверхность, опалубку собирают из гладких материалов, преимущественно это водостойкая фанера толщиной от 20 мм. Если есть финансовая возможность или целесообразность (несколько лестниц), то лучше выбрать ламинированную фанеру. Из фанеры собирают днище и боковины, для формирования подступенков используют обрезную доску толщиной 30-35 мм или брус, 50×50 мм.

В качестве крепежа чаще всего выбирают длинные саморезы, для усиления формы применяют металлические уголки и бруски, брусом же укрепляют отбортовку, днище подпирают металлическими или деревянными стойками с шагом ступеней. Если лестница сложной формы (винтовая, забежные ступени), то вместо стоек иногда делают несущие (поперечины, одним концом фиксируемые к стене, а вторым к боковине). При использовании обычной фанеры изнутри опалубку рекомендуют застелить пленкой или другой изоляцией.

Опалубка обычно собирается в два этапа – сначала днище и боковина/боковины, а после укладки арматурного каркаса монтируются поперечины под ступени. Один из наших умельцев решил попробовать сначала полностью собрать опалубку, а уже после выполнить армирование.

Дома делал сначала арматуру, теперь попробую иначе, да, будут сложности – вязать и варить арматуру под ступенями (перемычками). Но и перемычки потом устанавливать на арматуру не просто. А сейчас у меня здесь сразу видно, где и как проводить арматуру. Если какая-то ступень помешает, то открутить ее – пару минут, и еще столько – вернуть на место. Главное, чтобы это место было найдено, расчерчено, и ступень установлена в трех измерениях по уровню, кропотливая работа. А когда еще арматура под ногами, то неудобно, поэтому пробую так.

Другой наш умелец, профессионально занимающийся лестницами, советует не создавать себе лишних трудностей.

Рулон дешёвых обоев – вычерчиваешь косоур (монолит), крепишь к стене, выставив по уровню – отмечаешь места под арматуру и крепеж, сверлишь, крепишь бруски/доски прямо по рисунку на обоине, потом только содрать обоину со стены!

Армирование монолитной лестницы

Для повышения прочности конструкции и предотвращения рассыпания кромок ступеней и маршей обязательно выполняют армирование – продольное и поперечное. Используют стальную арматуру с периодическим профилем, диаметром 10-14 мм (продольная арматура толще), из которой формируют пространственный каркас в виде сетки с ячейкой 100-200 мм, в зависимости от параметров марша. Арматуру между собой фиксируют вязальной сеткой с помощью крючка или посредством сварки. Чтобы выдержать толщину защитного слоя (2 см), сегодня используют специальные фиксаторы арматуры.

Если конструкция лестницы предусматривает опору в стену через арматуру, то обычно стержни просто забивают, но, если стена из материалов, характеризующихся сниженной несущей способностью, например, газобетона, наши умельцы советуют делать приямки.

Не вбивайте в газобетон арматуру, это не даст нужной площади опоры лестнице, лучше сделайте приямки и запустите туда арматуру, а потом зальете все это бетоном. Вот пример.

Благодаря этому приему на газобетонные стены можно опирать достаточно тяжелые лестницы.

Если сделать приямки в стене хотя бы 10х10 см, то площадь опоры получится 100 см², а если вбить арматуру, то 10 см². Марка газобетона – от 35 до 50, следовательно, 100 см² выдержат от 300 до 500 кг. Значит, двадцать приямков обеспечат нагрузку от 6 до 10 тонн, плюс лестница будет стоять враспор к стенам, плюс опора на первой ступеньке, плюс опора на плиту перекрытия.

Армирование может быть одинарным или двойным, мнения наших умельцев по этому поводу разделились – одни считают, что лучше установить две сетки, чтобы наверняка, другие, что для большинства конструкций достаточно одной. На форуме этому вопросу посвящена отдельная ветка. Если коротко, за однослойное армирование ратует alexxxxx, один из профессионалов, выполняющих монолитные лестницы на заказ.

Арматура в монолитных конструкциях нужна в зоне растяжения, а какое растяжение в верхней части плиты? Там арматура лежит мертвым грузом – это первое. Двойное армирование требуется в очень редких случаях, делать его на всех лестницах – это перевод материала и лишняя работа, это второе. Третье – общее количество арматуры в процентном отношении регламентируется СНИПом. Если у меня при однослойном армировании этот процент приближается к пределу, то при двухслойном этот СНИПовский процент точно будет превышен. Четвертое – на пролете в три метра я применяю арматуру диаметром 12 мм с шагом 120-130 мм. Для сравнения – монолитная плита перекрытия в шесть метров армируется этой же арматурой с шагом 200 мм. Что будет прочнее? Из моих сделанных ста с лишним лестниц три делались под наблюдением технадзора, никаких замечаний по армированию технадзор не сделал – это пятое.

Как считает alexxxxx, двойное армирование оправдано, когда:

  • есть защемление верха и низа – если нет третьей опоры;
  • вообще отсутствует опора на низ и верх, а конструкция «висит», врезанная в стену;
  • лестница на одном косоуре – верхнее армирование и хомуты предотвращают кручение косоура;
  • при тонких монолитных ступенях, например, один боковой косоур – нижнее армирование ступеней работает на сжатие, а верхнее – на растяжение;
  • марш лестницы пересекает подпорную стенку (обязательно уменьшение толщины нижнего слоя, чтобы вкупе с верхним не превысить допустимый процент).

Один из модераторов нашего форума придерживается другой точки зрения.

Я обычно всегда делаю две сетки в лестнице, независимо ни от чего. Но вообще, конечно, они далеко не всегда нужны. Если явно растяжение в нижней зоне, то в верхней арматура не нужна. Но, по сути, перерасход на верхнюю сетку лестницы около 100 кг, много не выгадаешь. Армирую лестницы достаточно сложно с несколькими перегибами стержней из верхней в нижнюю зону. Особенно мне не нравится переход из нижнего марша в площадку или плиту. Выгнутый стержень может не работать в определенном диапазоне. Поэтому я соединяю два стержня (один из нижней зоны плиты, а второй – из нижней зоны марша), каждый из которых анкерую за точку их пересечения и завожу в верхнюю зону марша и плиты соответственно. А в переходе из плиты в верхний марш – там, по моему разумению, как раз вполне можно оставлять просто гнутые стержни, переходящие из низа плиты в низ же марша. Не факт, что именно так надо. Но делаю так. Никого не агитирую.

Бетонирование монолитной лестницы

Для монолитных лестниц желательно использовать заводской бетон, классом от В20 (М250), а лучше В25 или В30. Если нет возможности заказать готовый раствор, то подойдет и самомес, приготовленный в бетономешалке, но обязательно использование пластификаторов. Типовое соотношение цемента, песка и щебня (фракция 10×20 мм) – 1/3/3, раствор не должен быть слишком жидким.

Лестницу заливают за один подход, начинают с нижних ступеней, продвигаясь вверх, каждую ступень обязательно вибрируют, чтобы предотвратить образование пустот. В процессе вибрации возможно выдавливание или оседание бетона, излишки перераспределяют, после окончательной усадки поверхность ступеней тщательно заглаживают правилом или мастерком. Для равномерного набора прочности бетон рекомендуют накрыть пленкой и на протяжении недели увлажнять несколько раз в день.

Примерно через неделю проводят частичную распалубку – снимают поперечины и борта, чтобы провести черновую шлифовку. Днище снимают не ранее чем через 3-4 недели, когда конструкция наберет необходимую прочность. Следующим этапом будет финишная отделка – установка ограждений, оштукатуривание, облицовка деревом, плиткой, камнем или другим материалом. Раньше в процессе бетонирования обязательно делали закладные, сегодня они утратили актуальность.

А зачем закладные? Приваривать, что ли, будут перила? Очень эстетично получится! Да и монтажники перил вспомнят очень «добрым» словом того, кто поставил эти закладные, когда им надо будет продолбить в этом месте отверстие под крепеж. Сейчас у всех есть перфораторы, и анахронизм в виде закладных только мешает нормальной установке перил. Зачем нужна закладная, когда лучше смотрится скрытый крепеж.

Монолитные железобетонные лестницы чаще всего заливают в каменных домах, ввиду созвучной массивности и солидности. Однако при желании монолит может выглядеть и воздушно, например, зеркального типа. В любом случае, это несущая конструкция, требующая серьезного подхода и соблюдения технологий.

Подробнее о монолитных и других лестницах – в разделе на форуме. Какая лестница подойдет для неустоявшегося сруба – в статье о лестнице из фанеры. Как попасть на чердак – в материале о самодельной чердачной лестнице. В видео – о монолитной лестнице по технологии несъемной опалубки.

Руководство по изготовлению монолитной лестницы из бетона своими руками

Лестница – это сложная строительная конструкция, которая должна отличаться высокой надежностью, безопасностью, долговечностью, эстетичностью и комфортностью. Всем перечисленным нормативам соответствует лестница из бетона. Изготовление бетонной лестницы лучше доверить профессионалам. При проведении работ нужно сделать правильные расчеты, создать уникальный проект и соблюдать все этапы пошаговой инструкции.

Такая лестница часто устанавливается в капитальных или уличных строениях из бетона и кирпича, срок ее эксплуатации более 50 лет, а последующий косметический ремонт актуализирует дизайн и продлит срок службы до 100 лет.

Преимущества лестницы из бетона

В сравнении с деревянной конструкцией закладка бетонной лестницы осуществляется в процессе строительства частного дома. Это одна из деталей объекта, усиливающая конструктивную прочность. К другим преимуществам сооружения относят:

  • надежность, прочность, длительный срок службы;
  • устойчивость к влажности, минимальный риск возгорания;
  • возможность закладки вместе со зданием, чем обеспечивается экономия;
  • применение стойкой к коррозии стальной арматуры;
  • возможность отделки любым стройматериалом;
  • стойкость к негативным внешним факторам, усиленной эксплуатации.
Читайте также:  Как собрать лестницу из дерева — самостоятельно и из готовых элементов. Как сделать лестницу: все нюансы – от расчёта до сборки

Выбор типа лестницы

До начала строительных работ следует определиться с типом конструкции, формой лестницы, подобрать подходящие стройматериалы высокого качества. На приобретении сырья не стоит сильно экономить, так как его качество может сильно отразиться на надежности и долговечности готового изделия. Лестницей нельзя пользоваться сразу после заливки ступенек, так как набор прочности бетона длится до 4 недель. Только после этого можно снимать опалубку. Также нужно заранее определиться с местом расположения конструкции, способом открытия дверей.

По конструкции монолитные лестницы делятся на прямые (одно- и двухмаршевые), спиральные (или винтовые). У винтовых вариантов с забежными ступенями эстетичный вид, они более востребованы среди потребителей, но требуют выполнения опалубки с радиальной формой, поэтому чаще всего выполняются по индивидуальному заказу.

Элементарным вариантом является прямая межэтажная лестница с одним маршем, расположенная между двумя стенами. При этом не будет торцевых частей конструкции, а крепление опалубки проводится к стенам. Труднее сделать полукруглое или монолитное сооружение, опирающееся на одну стенку. Для оформления свободного торца к конструкции нужно добавлять одну боковую часть. Можно выбрать маршевую систему, где на стены нет опор (несущими элементами служит нижнее и верхнее перекрытия), опалубка собирается с боковыми элементами.

Но для постройки одномаршевого варианта не всегда хватает места, поэтому предпочтение отдается двухмаршевому варианту с забежными ступеньками или площадками между маршами.

Также бетонные лестницы бывают монолитными, комбинированными, сборные из маршей заводского изготовления и наборными.

Первый тип выполняется на месте по технологии заливки бетонного раствора в опалубку, может устанавливаться в любом месте (на крыльце, улице или подвальном помещении).

Классический вариант полностью монолитной конструкции

Второй вариант является металлоконструкцией сложной формы (каркас) с бетонными ступенями. Каждая ступенька отливается с применением опалубки и армирующей сетки, а в качестве стройматериала применяется мраморная крошка и гранитный щебень. Высохшая поверхность полируется.

Комбинированный вариант с элементами металлокаркаса

Сборные марши заводского изготовления применяются преимущественно в многоквартирных домах, однако при желании и наличии небольшого подъемного крана такой вариант тоже может иметь место. Главное преимущество – цена, недостаток – ограниченность стандартными размерами.

Серийные марши заводского изготовления

Наборные типы состоят из бетонной балки (косоура) и отдельных ступенек, которые бывают прямоугольными, треугольными, уголковыми и с пазом. Железобетонные виды выполняются в заводских условиях по заданным размерам и имеют стандартную форму.

Наборные ступени по стальным косоурам

Расчет лестницы

Перед началом строительных работ нужно измерить пространство, сделать схему, чертеж или проект планируемой конструкции с предварительным расчетом всех элементов и указанием необходимых размеров. Чертеж разрабатывается с отражением конструктивных параметров, числом ступенек, высоты и ширины. Как правило, высота ступенек равна 15-18 см, а минимальной шириной пролета является величина в 80-90 см. Также нужно учитывать толщину материала отделки, знать строительные нормативы, выполнять работы поэтапно, не забыть о наличии ограждений и закладных элементов.

Угол подъема

Первым параметром является угол наклона (подъема), значение которого влияет на длину и высоту конструкции. Так, при равной высоте изделие с углом наклона 25° будет длиннее аналогов с показателями 35° и 45°.
На строительство лестничного сооружения с углом 45 градусов (проекция пролета 3 метра) потратится в 2,35 раз меньше стройматериалов, чем для изделия с углом 25° (проекция пролета 6,4 м).

Оптимальный диапазон уклона 24 – 37 градусов

В соответствии с руководством, выбирать угол подъема нужно на основании подходящих размеров марша, сложности строения и его комфортности.

Размеры ступеней

Определившись с углом наклона и высотой, работа по проектированию бетонных лестниц включает в себя разбивкуих на ступеньки. Оптимальным размером ступени для расчета по ширине является 27-30 см, по высоте 16-20 см. Если сделать более высокие ступени, то по ним будет сложнее передвигаться как пожилым, так и людям, которые привыкли к стандартному шагу. Очень низкие ступени менее 15 см тоже будут неудобными для взрослого человека, а для детей это оптимальный вариант.

Выбрать параметры ступеней можно с помощью формулы: 2H+L = 60-64 см, где Н –подступенок (высота ступени), L- проступь (ширина). Для расчета можно взять вышеуказанные показатели: 2*18+30=66 см.

Подсчет числа ступеней и величины пролета

Ширина лестницы

Как правило, ширина лестницы в загородном доме зависит от свободной пощади или пространства между стенками, где она будет размещаться. Она не должна быть уже 80 см, так как при подъеме на второй этаж по узкой лестнице (или спуске с нее) человек будет чувствовать себя как в туннеле. Также неудобно будет переносить какие-либо предметы. Поэтому оптимальным размером будет 90-120 см.

Следует обязательно построить безопасное и надежное ограждение, особенно когда в доме живут люди пожилого возраста и дети. Если ограждение будет располагаться на ступенях, оно немного уменьшит эффективную ширину марша, имейте это в виду при расчетах.

Онлайн-калькулятор для расчета

Для вашего удобства вы можете произвести все расчеты при помощи удобного онлайн-калькулятора расчета лестницы.

Сборка опалубки

После выполнения расчетов нужно самостоятельно соорудить опалубку. Для строительства потребуются следующие материалы:

  • влагостойкая фанера толщиной 1,2-1,8 см, обрезная доска толщиной от 3 см для дна опалубки, отбортовки и подступенков;
  • листы влагостойкой фанеры (по 0,6-0,9 см) для изготовления криволинейных зон;
  • опорные брусья 10х10 см или доски шириной 15-17 см толщиной 5 см для подпорок;
  • брусья 10х10 см для монтажа досок или фанерных листов;
  • металлические уголки;
  • крепления (саморезы для древесины) 3,5 мм;
  • бетон, гладилка для выравнивания раствора, терка, устройство для заглаживания краев бетонных конструкций.

Чтобы бетонная поверхность после застывания осталась гладкой, нужно провести шлифовку соприкасающихся с раствором деревянных деталей опалубки. При использовании гладкой фанеры не требуется выравнивающих процедур.

1 – брус для крепления элементов опалубки; 2 – стягивающий брус; 3 – опалубка забежной ступени; 4 – торцевая опалубка.

Опалубку нужно собрать с выполнением следующих действий:

  • выставляется нижняя часть из крупных досок и фанерных листов. Они плотно скрепляются между собой брусьями с внешней стороны. Дно конструкции подпирается брусьями или досками, при этом шаг подпорок должен соответствовать шагу ступенек. Фиксируют детали саморезами, которые удобно выкручивать в процессе демонтажа;
  • по бокам ставят отбортовку из обрезной доски или фанеры, усиливая ее снаружи досками;
  • монтируют брусья подступенков к отбортовке или стенке металлическими углами;
  • стыки в деталях заделываются раствором из цемента и песка или выравниваются рубанком, шлифовальным аппаратом.

Схема расположения элементов опалубки

Чем толще будут брусья, тем выше конструктивная прочность. Вес конструкции из железобетона будет большим, что нужно учитывать в процессе строительства. Придать дополнительную жесткость можно поперечными брусками.

Армирование

Для небольшой лестницы в коттедже армирование можно сделать сеткой, которую связывают из арматуры размером 1-1,2 см на расстоянии 15-20 см (размер ячеек сетки будет 15х20 см). Стержни соединяются проволокой.

Схема армирования маршей

Большие изделия нужно выполнять из арматурного каркаса, включающего несколько сеток, смонтированных вертикальными стержнями или сваркой. Расстояние между сетками равно 2-3 см.

Каркас – это остов конструкции, где будет фиксироваться застывший бетонный раствор, поэтому его горизонтальные стержни нужно зафиксировать в стенке, в предварительно высверленных отверстиях. Сетка или каркас укладываются в нижней области опалубки в 2-3 сантиметрах от днища (поднять армату можно с помощью подставок, кирпичей или камней). В области расположения перил нужно поставить пробки или металлические пластинки.

Заливка бетона

В ходе бетонирования применяется марка бетона не ниже М200 (от В15 класса). Раствор замешивается в бетономешалке или заказывается в РБУ, должен содержать следующие компоненты: 10 частей цемента,30 частей щебня фракции 10-20 мм, 20 частей песка и 7 частей воды. Если состав будет плотным, то можно добавить 3 части воды.

Теперь нужно правильно залить состав:

  • сначала выполняются нижние ступеньки;
  • трамбуется раствор для придания прочности и плотности. Для этого можно воспользоваться арматурой, которой протыкают бетон в нескольких участках. профессионалы рекомендуют применять более надежный способ – строительный вибратор, который выдавливает бетон через опалубку;
  • придание правильной формы ступенькам, заглаживание кельмой;
  • заливка остальных элементов и крыльца;
  • накрытие раствора пленкой для защиты от трещин и раннего твердения. Также можно регулярно увлажнять наружную поверхность залитой площадки водой.

Снятие опалубки

Бетон набирает прочность в течение 4 недель. Через 7 дней нужно удалить доски со ступенек и бортов. Освобожденные поверхности выравнивают шлифовальной машиной или болгаркой с кругом для обработки бетона. Через 21 день убирают подпорные брусья с нижней областью конструкции. И только на 28 день можно полностью снимать остальную опалубку.

Финишная облицовка

Бетонная лестница, выполненная своими руками, может иметь разные варианты отделки: из дерева, ламината, плитки, ковролина, акрилового камня или керамогранита. Укладка любого материала должна осуществляться на ровное основание. После демонтажа опалубки на площадке могут оставаться неровности, которые рекомендуется убирать шлифовкой и штукатуркой. Торцевые части отделываются обычно штукатурным раствором и покрываются краской. После этого ступени покрываются одним из материалов.

Облицовку поверхности можно выполнить плиткой, искусственным или натуральным камнем с шероховатой поверхностью. Материал укладывают на цементный раствор или плиточный клей. По той же технологии укладывают мозаику, выполняя из небольших элементов оригинальные композиции.

Фото-инструкция по установке клинкерных ступеней

Отделку можно сделать панелями древесины, стойкой к истиранию. Для этого выбирается лиственница и экзотические породы, прошедшие антисептическую обработку.

Монтаж деревянной обшивки из лиственницы

Отличным вариантом обработки служит ламинат, который устойчив к истиранию, прост в укладке и долговечен.

Установка специального лестничного ламината

Если в доме проживают дети или пожилые люди, то можно выбрать ковролин, доступный в разных расцветках.

Финишным этапом является отделка ковролином

Для экономии ступеньки можно просто покрасить качественной краской по бетону.

Окраска – дешевый, но по-своему интересный вариант

В любом случае внешний облик лестницы связан со вкусовыми предпочтениями и финансовыми возможностями владельца.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Как правильно сделать внутренние перегородки в деревянном доме
  • Как рассчитать, сколько кубов бетона нужно на фундамент?

–>

Все о строительстве и ремонте

2013–2021 © Самостоятельное строительство — сайт для тех, кто строит!

Как залить лестницу из бетона — 5 этапов изготовления монолитной ступенчатой конструкции

В большинстве случаев в жилых и производственных зданиях устанавливают заливные лестницы из бетона. Эти конструкции получили распространение благодаря надежности и долгому сроку эксплуатации. Из-за высоких ежедневных нагрузок на каждую ступеньку от лестниц требуется повышенная безопасность и удобство. При строительстве частного дома можно приобрести готовую конструкцию или залить лестницу из бетона самостоятельно.

  1. Особенности бетонных конструкций
  2. Преимущества и недостатки
  3. Необходимые инструменты и материалы
  4. Технология заливки
  5. Проектирование и расчет
  6. Установка опалубки
  7. Армирование
  8. Заливка бетоном
  9. Завершение работ

Особенности бетонных конструкций

Монолитные лестницы находятся на первом месте по безопасности и долговечности, а технологии отделки позволяют придать изделию любой дизайн.

Создание железобетонной конструкции происходит на месте строительства. Обязательно для ее возведения армирование. Железный каркас может связываться со стеной или быть независимым. Лестница может быть следующего вида:

  • маршевая;
  • забежная;
  • винтовая;
  • на тетиве;
  • на косоуре.

Самой простой считается конструкция с маршами, но для нее нужно больше пространства. Забежные варианты считаются не очень удобными, но их легче поместить в тесных холлах. Из-за невозможности демонтировать конструкцию, перенести в другое место или доделать, лестницы устанавливают на начальных этапах строительства. Важно правильно провести предварительные расчеты.

Преимущества и недостатки

Бетонный монолит обладает следующими достоинствами:

  • Размещение в любом месте. Лестницу можно поставить в доме или под открытым небом. Нет разницы в уровне влажности помещения.
  • Прочность. По надежности с бетонной конструкцией не сравнится ни одно деревянное изделие.
  • Устойчивость к нагрузкам. Монолит во время эксплуатации не скрипит, не шатается. Его детали не отпадают со временем (элементы декора не учитываются).
  • Пожарная безопасность. Не считая особенностей отделки, бетонные конструкции не воспламеняются.
  • Технология. Заливка бетонной лестницы позволяет выполнить изделие любой формы и размера.
  • Отделка. Готовую ЖБК отделывают любыми материалами.
  • Большая масса конструкции. При установке требует надежной опоры. Использование бетонного решения в доме из дерева невозможно.
  • Сложность самостоятельного изготовления. Стационарные конструкции относятся к изделиям повышенной сложности.
  • Длительность работ по изготовлению. Кроме времени на оформление опалубки и заливку, перед введением лестницы в эксплуатацию ей дается до месяца на набор прочности бетона.

Необходимые инструменты и материалы

Во время работы над крупными объектами появляются сложности с замесом раствора и его заливкой. Поэтому рекомендуется использовать бетономешалку и электровибратор, чтобы бетон лег плотно. Кроме этого, понадобятся следующие материалы:

  • доски или фанера;
  • металлические уголки;
  • стальная арматура;
  • щебень, песок;
  • цемент.

Технология заливки

Проектирование и расчет

На 12—15 ступеней нужна площадка не короче, чем 1,5 шага.

Определяется вид и размер изделия, число маршей, количество ступеней, угол поворота забежной лестницы и т. д. По результатам расчетов устанавливается стоимость и длительность строительства, объем необходимых материалов. Обязательно изготавливается чертеж с размерами. При расчетах следует учесть следующие параметры:

От подобранного угла лестницы зависит ее протяжность.

  • Угол подъема. Оптимальное решение — 25—37°. Пологие лестницы более длинные, чем крутые. При наклоне 35° длина пролета при высоте 3 метра составляет 430 см, а при 25° этот показатель увеличивается до 640 см.
  • Размер ступенек. Рекомендуемые показатели: высота 17—21 см, глубина 27—31 см.
  • Ширина. Монолитная лестница может быть любой ширины, в зависимости от пространства комнаты. Удобно, если она достигает 90—150 см.

Установка опалубки

Для дна и боков используют доски или стойкую к влаге фанеру толщиной 2 см. Для ступеней и укрепления боков применяют брусья 5×5 см, а для подпорки дна берут 10×10 см. Форму монтируют саморезами, металлическими уголками. Контур маршей формируют точно и поправляют, чтобы раствор не вытек. Если нужно, проводится дополнительная герметизация. Чтобы изделие получилось гладким, опалубку внутри выстилают пленкой или обмазывают смазкой.

Армирование

Стальными прутьями выкладывают дно опалубки вдоль и поперек. Формируется объемная конструкция до 3-х слоев, приподнятая над дном на 2—3 см. Скрепляются прутья сваркой. Армирование бетонной лестницы предусматривает применение прутьев из горячекатаной стали. Диаметр проволоки 10—14 мм. Если монолитное сооружение будет иметь связь со стеной, то железный скелет скрепляют с предварительно вбитой в стену арматурой. Прутья выкладывают на определенном расстоянии, учитывая длину марша и диаметр проволоки.

правильное расположение прутьев гарантирует долговечность конструкции.

Заливка бетоном

Монолитные лестницы льют из бетона В25 или более прочных марок. Раствор готовится в бетономешалке, так как смешивать большой объем вручную сложно. Готовая цементная смесь вводится в опалубку за один раз. Работы начинают с низа формы. Бетон утрамбовывают, удобно использовать электровибратор. После того как он сядет, заливают оставшееся пространство до верхнего среза формы. Повторяется трамбовка, поверхность ступеньки разравнивается. Чтобы изделие равномерно застывало, его накрывают полиэтиленовой пленкой. В течение 7—10 дней монолит увлажняют.

Завершение работ

Опалубка раскрывается через неделю. Аккуратно убирают брусья со ступенек, доски отбортовки. Дно формы демонтируется через 3—4 недели, когда прочность бетона достигнет 70—90%. Чтобы бетон набрал прочность, ему нужно время. Ступеньки шлифуют, всю поверхность монолита выравнивают. Декоративная отделка проводится по уже подготовленной лестнице. Конструкцию обклеивают деревом, камнем, украшают мозаикой, штукатурят, красят. Варианты финишной отделки зависят от общего дизайна комнаты. Перила выполняют из дерева, ковки, стекла.

Ссылка на основную публикацию