Как изготовить вибростол для тротуарной плитки своими руками: чертежи и инструкция

Как сделать вибростол для тротуарной плитки своими руками


Крупные бренды, выпускающие фигурные элементы мощения (ФЭМ – профессиональное название тротуарной плитки), используют формовочный и расформовочный стол для повышения производительности и снижения ручного труда. Индивидуальному застройщику для выпуска небольшого количества ФЭМ достаточно изготовить только формовочный вибростол для тротуарной плитки своими руками из металлопроката или подручных материалов (например, б/у резины легкового авто).

Конструкция и особенности эксплуатации вибростола

Проектируя станок для производства тротуарной плитки своими руками, домашний мастер должен решить следующие вопросы:

  • размер виброплатформы;
  • материал, конструкция и габариты станины;
  • применение заводского вибратора или установка эксцентрикового узла на имеющийся электропривод.

Производительность самодельного оборудования зависит, не от размеров виброплатформы, а от технологии. Точнее, от водоцементного соотношения бетонной смеси:

  • обычный бетон невозможно извлечь из формы раньше, чем через сутки;
  • после виброуплотнения формы складируют штабелями высотой 15 рядов, максимум, оборачивая пленкой каждое изделие;

Сушка тротуарной плитки в формах требует много места.

Важно! При использовании полусухого бетона с низким соотношением В/Ц снизить время расформовки удастся наполовину (через 12 часов), что так же не окажет существенного влияния на производительность.

Зато, если дополнить самодельный вибростол для тротуарной облицовки прессом из домкрата, вибропрессованные фигурные элементы мощения можно вытаскивать из форм сразу, складывать на просушку руками, не боясь, что изделие разрушится. Но, вместо полимерных форм в этой технологии используются металлические пуансоны и матрицы.

Самодельный вибропресс для производства тротуарной плитки.

Поэтому размеры вибростола чаще всего бывают 1 х 2 м либо 0,8 х 1,6 м. Эти габариты позволяют сэкономить рабочее пространство внутри мастерской/гаража, обеспечить 1,28 – 2 м 2 для размещения тротуарной облицовки и сберечь вибродвигатель от перегрузок.

Технология изготовления вибростола

Перед тем, как сделать вибростол из стального металлопроката, следует учесть следующие нюансы:

  • оптимальным вариантом для соединения элементов конструкции являются заклепки, длительное время выдерживающие вибрационные нагрузки без разрушения;
  • на практике в 99% случаев применяют сварку, поэтому виброплощадку устанавливают на станину через демпфирующие пружины;
  • высота подбирается индивидуально с учетом комплекции мастера, обеспечения обслуживания электропривода и используемой технологии изготовления элементов ФЭМ;
  • вибратор всегда крепится к верхней плите хомутами или на приваренную снизу площадку.

Самым экономичным и рациональным решением для домашнего мастера станет следующий вариант:

  • сборная конструкция вибростола, необходимого для изготовления садовых бордюров, лотков ливневки и фигурных элементов мощения в необходимом для участка количестве;
  • после мощения тротуарной плиткой дорожек и стоянок вибратор переставляется на виброплиту для финишного выравнивания и уплотнения облицовки;
  • виброплатформа превращается в столешницу циркулярного станка.

Универсальный вибростол разборный.

Для указанных условий лучше всего применить размеры площадки 0,4 х 0,8 м или 0,6 х 0,8 м для большей устойчивости. Высота основания в чистоте 0,8 м, с подпружиненной платформой около 0,9 м, что комфортно для роста пользователей в широком диапазоне 150 – 185 см.

Станина

Для работы потребуется УШМ с оснасткой по металлу и сварочный аппарат. Для изготовления станины можно выбрать любой чертеж вибростола или взять произвольные размеры. Сооружается конструкция по методике:

  • сварка двух одинаковых рамок из уголка;
  • сборка станины путем приваривания 4 стоек к рамкам.

Вместо уголка можно использовать любой сортамент, например ножки из круглой трубы становятся готовыми направляющими для пружины подходящего диаметра, как на нижнем фото.

Стойки из труб удобны для размещения пружин.

Для указанных условий универсального станка основание будет иметь конструкцию:

  • опоры – подошва 5 х 5 см из листа 1,5 мм (можно приварить гайки для регулировки высоты), ноги из трубы 4 х 4 см со стенкой 1,5 мм;
  • перекладины – нижние 2 х 2 см, верхние 2 х 4 см, толщина стенки одинаковая 1,5 мм;
  • для съемной платформы на углах привариваются болты М14 х 40;
  • электрика (розетка + выключатель) размещается на пластине, приваренной к стойкам.

Размещение электрики на станине.

При указанных размерах укосины и ребра жесткости не нужны с учетом небольших эксплуатационных нагрузок.

Виброплатформа

Основным условием для обеспечения ремонтопригодности и мобильности оборудования является съемная крышка-платформа вибростола для тротуарной плитки и поребриков. Ее можно изготовить из различных материалов:

    стальной лист толщиной от 2,5 мм – стоит дорого, но обеспечивает максимальный ресурс конструкции;

Стальная крышка стола.

Платформа из листа ОСБ.

Чтобы закрепить по центру платформы вибродвигатель снизу, можно использовать следующие способы:

    усиление рамы столешницы уголком посередине, приваривание к нему пластины, на которую и встанет электропривод;

Фиксация двигателя на болты.

Крепление вибратора к плите хомутами.

Вибростол с эксцентриковым валом. Такая конструкция позволяет дольше сохранить подшипники электродвигателя.

Для установки усиливающих вибрации двигателя пружин необходимо обеспечить посадочные поверхности. По углам платформы привариваются куски труб, в которые пружины свободно заходят 2 – 4 витками. Если станина изготовлена из уголка, пружины можно приварить к нему или разместить эти демпферные элементы внутри точно таких же кусков труб. Если стойки станины трубчатые, то пружины закладываются в эти готовые стаканы.

Пружины в стаканах.

Пружины можно, не только вставлять внутрь стаканов большего диаметра, но и надевать на куски труб меньшего размера. Длина таких направляющих должна быть меньше 1/3 от размера пружины, как на станине, так и на столе.

Пружины на направляющих.

Реже вместо пружин используются веревочные, жгутовые или ременные петли, на которые подвешивается верхняя площадка. Однако эти варианты демпфирования менее надежны, повышают материалоемкость конструкции, так как к столешнице придется приварить направляющие по углам.

Ременная подвеска столешницы.

Для нашего случая комбинированного стола следует применить конструцию:

  • рама трубчатая – сортамент 2 х 2 см и 2 х 4 см;
  • столешница – лист 3 мм размером 0,4 х 0,8 м или 0,6 х 0,8 м;
  • направляющие – пружины надеваются на гайки М12, и прихватываются сваркой;
  • площадка для двигателя – 2 швеллера 4 х 8 см (№8) поперек рамки.

Площадка для вибратора.

Важно! Вибродвигатель разворачивается вдоль длинной стороны, в швеллерах высверливаются отверстия под двигатель.

Длина швеллера должна быть чуть больше ширины лапок вибратора, чтобы обеспечить ремонтопригодность болтовых соединений и доступ к дебалансу электродвигателя (в пределах 4 см).

Вибродвигатель

Изготовить вибростол для производства тротуарной плитки невозможно без главного узла, обеспечивающего колебания верхней платформы. Для этого можно купить готовый вибратор или сконструировать эксцентриковый узел из любого имеющегося электродвигателя подходящей мощности и размеров.

Заводской вибратор

С учетом того, что вибрационный стол по окончании работ будет модернизирован в циркулярку, оптимальным вариантом привода становится заводской «Вибратор ЭВ-98Е площадный» на 220 В. Он имеет регулировки амплитуды, поэтому вынуждающую силу можно установить в пределах комфортного 1 мм. (Инструкция по эксплуатации данного двигателя здесь)

Вибродвигатель заводского изготовления.

Основная сложность заключается в регулировке электропривода:

  • возмущающая сила вычисляется по формуле F = 3 (M1 + 0,3M2)/100, где М1 и М2 масса станка и бетона, соответственно;
  • для рассматриваемых условий возмущающая сила примерно равна 1,84 кН для форм с 6,5 кг бетона и весе столешницы 55 кг, а вибратор выдает 5,6 кН минимум, то есть 4 мм амплитуду;

Чтобы снизить это усилие до приемлемых 0,5 – 1 мм, необходимо выполнить действия:

  • блины дебаланса раздвигаются на максимальное расстояние;
  • металлическая полоска 2 х 6 см крепится к одному блину (жестко зафиксирован на валу);
  • второе овальное отверстие увеличивается напильником до снижения амплитуды в пределах 1 мм;
  • измеряется амплитуда платформы приклеенным к ней скотчем карандашом, заточенный грифель которого рисует кривую в момент включения привода на листе бумаги.

Измерение амплитуды карандашом.

Примерные настройки при указанном весе площадки и форм с бетонной смесью следует начинать с расстояния между отверстиями блинов дебаланса 38,5 мм.

Самодельный вибропривод

Примитивным образцом вибропривода является изогнутый в тисках кусок арматуры (болт, сверло), зажатый в электродрель. При включении закрепленного хомутом инструмента и регулировке оборотов изогнутый край вносит разбалансировку, создавая вибрации.

Указанный вариант не годится для длительной эксплуатации, поскольку разбиваются подшипники дрели, изнашиваются детали трения, горит обмотка двигателя. При использовании б/у электродвигателя обычно применяется схема, аналогичная заводским вибраторам:

  • на шпонку вала сажается один или два эксцентриковых блина;
  • амплитуда регулируется по вышеприведенной методике.

Совет! Сделанный по приведенным инструкциям свой вибростол необходимо заземлить, перед удлинителем для питания оборудования смонтировать УЗО .

Вибростол из автопокрышек

Практически готовым решением для станины вибростола являются б/у покрышки от авто. Они соединяются по высоте саморезами насквозь, вибратор крепится к нижней части съемной виброплатформы, находится внутри шины, предотвращая падение столешницы.

Вибростол из автопокрышек.

Если брусчатка нужна в небольшом количестве, платформу можно сделать из ламинированной или бакелитовой фанеры, ОСП/ДСП. Для мощения больших территорий придется использовать листовой прокат толщиной от 3 мм. Вибратор крепится к площадке согласно чертежу болтами насквозь.

Шляпки болтов на лицевой стороне платформы прячутся в глухих отверстиях, которые можно залить полимерным или эпоксидным составом. Силовой кабель можно завести под шинами или сквозь отверстие в протекторе любой из них.

Для малых объемов вибролитья фигурных элементов мощения ФЭМ можно применить другую технологию:

  • на покрышку устанавливается столешница верстака с эксплуатируемым бытовым оборудованием (например, заточной станок);
  • фиксация пространственной геометрии осуществляется вбитыми в землю колышками/трубами;
  • заточной станок отгораживается от рабочей зоны бруском, чтобы на него не попадал случайный раствор/бетон.

Вибростол из точильного станка.

Это позволит отлить бордюр, несколько тротуарных плиток и элементы ливневки в сжатые сроки.

Вибростол можно оборудовать дополнительной опцией просеивания песка, необходимой после изготовления тротуарной плитки перед мощением отдельных зон участка. Для этого достаточно укрыть электропривод кожухом из листового материала, организовать воронку из оцинковки или плотной ткани снизу, заменить виброплатформу сеткой.

Дополнительная функция просеивания песка вибростолом.

Таким образом, из рассмотренных вариантов можно выбрать оптимальную для конкретных условий конструкцию. Например, разборный вибростол позволит использовать отдельные элементы и узлы на следующих этапах благоустройства территории и эксплуатации участка.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Как сделать вибростол своими руками?

Красивое и экологически чистое покрытие дорожек и площадок из тротуарной плитки на приусадебной территории очень популярно у частных застройщиков. Однако стоимость материала, необходимого для выполнения работ, достаточно высока, что вынуждает искать варианты его более дешевого приобретения.

Одним из возможных решений этого вопроса является изготовление тротуарной плитки своими руками, для чего требуются не только строительные материалы и формы для заливки бетонной смеси, но и вибростол.

Для чего он нужен? Использование вибрационного оборудования позволяет добиться высокого качества производимой брусчатки за счет повышения уровня уплотнения бетона в формах. Кроме этого, такой механизм значительно экономит ваше время, затрачиваемое на изготовление изделий. Поверхность вибростола можно использовать не только для формирования брусчатки, но и для изготовления бордюрного камня, столбиков и других изделий из цементных и гипсовых смесей.

Принципиальная конструкция

Вибростол для тротуарной плитки представляет собой механическое устройство, состоящее из:

  • жесткой неподвижной опорной рамы;
  • вибрационной подвижной площадки;
  • компенсационных пружин;
  • вибродвигателя или обычного двигателя с вибрационным механизмом.

Направление вибрации поверхности стола может быть горизонтальным, вертикальным или в нескольких направлениях. Конструктивно такие вибростолы отличаются только расположением вибрирующего ротора. Для создания горизонтальных колебаний он устанавливается вертикально, а для получения вертикальной вибрации — горизонтально. Разнонаправленная вибрация будет получена при установке ротора под углом к поверхности. Чертеж вибростола:

Опорная рама ставится на поверхность, а в верхних точках ее опорных ножек закрепляются стальные пружины, на которые кладется вибрационная площадка. Колебания на поверхность площадки вибростола передаются за счет работы вибрационного двигателя или приводного механического вибратора.

Необходимые материалы и инструмент

Для самостоятельного изготовления формовочного вибростола вам потребуются следующие материалы:

  1. металлический лист толщиной 4-6 мм для изготовления вибрационной площадки;
  2. уголок 25х25 или 32х32 для устройства бортика;
  3. стальная труба диаметром 45-57 мм для опорных ножек;
  4. профильные трубы или уголки для связывающих ножки перемычек;
  5. сварочные электроды;
  6. стальные пружины диаметром 45-52 мм и длиной 150-200 мм — например, от амортизаторов мопеда;
  7. швеллер для размещения на нем двигателя;
  8. вибрационный или обычный электродвигатель с вибрационным механизмом;
  9. кабель и пусковая аппаратура для подключения электродвигателя;
  10. грунт и краска для защиты от коррозии.

При нехватке финансовых средств на покупку стального листа, можно сделать вибростол для тротуарной плитки из фанеры, но прочность и долговечность такого станка будет значительно меньше.

Из инструмента, чтобы сделать вибростол своими руками в домашних условиях, потребуется:

  • угловая шлифмашина (болгарка);
  • электросварочный аппарат;
  • дрель со сверлами по металлу;
  • малярная кисть, щетка, наждачная бумага.

Изготовление элементов конструкции

Основой вибростола, которая несет весовую нагрузку от всех остальных элементов и изготавливаемой плитки является стальная опорная рама. Четыре ножки для нее можно изготовить из профильных или круглых труб, соединяя их между собой металлическими перемычками при помощи сварки. Рекомендуемый диаметр ножек: 45-57 мм или профильное сечение 45х45 мм.

Высота рамы должна быть в пределах 700-800 мм, тогда рабочая высота вибрационного стола для тротуарной плитки окажется на уровне примерно 950 мм, что позволит быстро и удобно размещать формы, а потом их снимать. Под опорные ножки необходимо приварить металлические пластины для лучшей устойчивости конструкции. Если станок будет установлен стационарно, с бетонированием опор, то подпятники в этом случае не обязательны.

Пружины и пазы для них.

В верхней части рамы вибростола нужно приварить металлические стаканы для размещения в них компенсационных пружин. Диаметр стаканов определяется в зависимости от диаметра устанавливаемых пружин. Они должны свободно входить вовнутрь, но и не болтаться при наличии слишком свободных зазоров. После изготовления раму рекомендуется очистить от сварочной окалины, ржавчины, грязи, а затем загрунтовать и покрасить.

Изготовление и установка виброплощадки

Рекомендуемый размер вибрирующей столешницы — 600х600 мм, но тут все зависит лишь от того, сколько вы планируете изготавливать плитки за один подход. При необходимости одну из сторон можно увеличить до метра. Саму площадку рекомендуется изготовить из стального листа толщиной 4-6 мм. Лист металла может иметь толщину 2,5-3 мм, но в этом случае его необходимо усилить с нижней стороны.

Платформа универсального вибростола.

По периметру листа нужно приварить уголки размером 25х25 или 32х32 мм, чтобы создать ограждающую рамку, которая не позволит заполненным формам упасть с поверхности вибростанка во время работы. С обратной стороны, напротив ножек, необходимо приварить стальные стаканы. В них также будут вставлены вибрационные пружины для обеспечения устойчивости столешницы на опорной раме.

Вибрационную площадку, как и весь вибростол, рекомендуется покрасить.

Фото крепления основания со столешницей.

Выбор электродвигателя

Для создания достаточного уровня вибрации можно использовать предварительно разбалансированный двигатель мощностью 0,4-1,5 кВт. Для его разбалансировки на вал мотора надевается шкив, с одной стороны которого радиально вкручен болт М12-16. Уровень вибрации можно изменять, выкручивая наружу или вкручивая болт внутрь шкива.

Недостатком в этом случае будет довольно быстрый износ подшипников, которые не рассчитаны на подобные вибрационные нагрузки.

Для получения подобного результата дисбаланса можно достичь более простым способом, но без возможности его регулировки. Для этого достаточно будет срезать часть шкива с одной стороны или приварить к нему пару гаек.

К более надежным приводам, устанавливаемым на вибростол, относятся специальные вибрационные двигатели серии ИВ, выпускаемые ярославским заводом. В числе наиболее подходящих моторов следует отметить:

  • ИВ-104, мощностью 0,53 кВт и с частотой вибрации 1500 об/мин;
  • ИВ-99, мощностью 0,5 кВт, с частотой 3000 об/мин;
  • ИВ-98, мощностью 0,9 кВт, с частотой 3000 об/мин.

В конструкцию этих двигателей входят дебалансирующие устройства, установленные на ротор и более надежные подшипники, выдерживающие длительное вибрационное воздействие.

Самый дешевый привод для вибростола можно сделать самому из старого двигателя от выжимного барабана стиральной машины, установив на него эксцентрик.

Для установки мотора, с нижней стороны виброплиты по центру приваривают швеллер с просверленными по лапы двигателя отверстиями. Для необходимости создания вертикальных колебаний, швеллер закрепляется горизонтально. Для вибрации в горизонтальном направлении швеллер необходимо приварить в вертикальном положении. При размещении электродвигателя необходимо полностью исключить возможность попадания на него влаги с поверхности формовочной вибрационной площадки.

Как сделать вибростол для тротуарной плитки своими руками

Что можно предпринять, чтобы сэкономить свой бюджет при обустройстве участка, тропинок в саду и сделать красивый и удобный подъезд к гаражу? Одним из вариантов является самодельный вибростол. С его помощью вы сможете изготавливать плитку разных размеров и расцветок.

Вибростол – это так называемая столешница, которая находясь под воздействием электродвигателя, вибрирует и приводит к вибрации формы с раствором для плитки.

Если вы решите производить плитку только для себя, то вибростол можно изготовить небольших размеров, чтоб он не занимал много места.

  1. Стандартные параметры вибростола
  2. Производство вибростолов
  3. Вибростол из автомобильных шин

Стандартные параметры вибростола

Оптимальным размером рабочей поверхности вибростола считается 600х600 сантиметров. В качестве станины стола можно использовать подручные прочные металлические листы или старую столешницу.

В любом случае используйте такой материал, чтобы после окончательного приготовления плитки, он вам пригодился для других работ и не пылился в сторонке без дела.

Следует учесть, что качество вашей плитки будет напрямую зависеть от материалов, из которых она будет изготавливаться. Поэтому рекомендуем все основательно просчитать.

Количество получаемой плитки складывается из количества форм, купленных в качестве заготовок под плитку. Сразу же после изготовления вы не сможете вытащить готовый продукт из формы, ему надо основательно полежать в свое форме около 24 часов.

То есть, если вы купите 50 форм, то в день сможете производить не более 50 штук плиток.

Производство вибростолов

Итак, какие первоначальные задачи необходимо решить перед началом работ по изготовлению вибростола:

  • Необходимо приобрести пружины, с помощью которых стол будет легко вибрировать и не заваливаться из стороны в сторону. Аналогом пружин служат канаты или прочные цепи, но в таком случае столешница по своим размерам должна быть шире каркаса и соединяться с ним специальными направляющими.
  • Мотор закрепить нужно на специальную подставку под столом, либо на сам стол специальными жгутами так прочно, чтоб при вибрации не произошло разматывания. Мы рекомендуем на столешницу крепить только вибродвигатели, которые производились на заводе. Такие изделия оснащены эксцентриками, с помощью которых можно регулировать силу вибрации.
  • Для лучшего сцепления стола с каркасом приобретите перемычки, чтоб по своей прочности они выдерживали интенсивные вибрационные нагрузки.

Оптимальную высоту вибростола вы должны определить сами, в зависимости от своего роста и комплекции, так как комфортная работа добавит эффективности и продуктивности в изготовлении плитки. Обычно рекомендуется высота до одного метра.

После того, как вы определились с размерами, начинаем собирать вибростол, его обычно крепят на четыре ножки, в качестве которых используют б/у трубы, но только помните, что они должны быть с пружинами сходными по размеру. Пружины должны неплотно сидеть в трубах на высоте пары витков.

Либо в качестве ножек используют уголки, сваренные между собой в каркас. Но в таком случае пружины нужно будет с помощью сварки соединить с каркасом, либо вырезать небольшие отрезки из труб и уже в них вставить пружины, а сами трубы приварить к каркасу.

В любом случае, вибростол должен устойчиво стоять, не шататься и не заваливаться на бок. Здесь уже решаете вы сами, какого качества вы хотите сделать стол и сколько денег вы готовы в него вложить.

Если же изготавливать вибростол не входит в ваши планы, а плитку своими руками сделать желание есть, то тогда рекомендуем купить вибростол для плитки по объявлению на авито.

Таким образом, вы сэкономите свое время и непосредственно сразу начнете процесс изготовления плитки.

Классический вибростол имеет следующие размеры каркаса:

  • Ширина 0,5 м;
  • Длина 1 м;
  • Высота 1 м.

Важный совет: больше не значит лучше! Не думайте, что если вы сконструируете огромный стол, то будете производить большой объем плитки.

Чем больше стол, тем значительно труднее добиться равномерной вибрации посредством обычного мотора. В такой ситуации вам придется потратиться и купить мощный вибродвигатель.

Вибростол из автомобильных шин

Интересным решением стало изготовление стола из бывших в употреблении автомобильных шин. У любого водителя найдется такой материал. И не придется искать трубы или металлические уголки.

Чтобы изготовить такой вид вибростола, вам понадобится 3 шины. Соедините их между собой в четырех местах болтами. Мотор крепим к нижней крышке стола, ровно посередине. Таким образом, ваша конструкция будет устойчива.

Подведем итоги.

Мы привели вам несколько примеров по изготовлению вибростолов. В ход могут пойти все подручные средства, которые есть в вашем гараже: покрышки, болты, электродвигатель, пружины от авто, отрезки труб и металлические уголки.

Вы можете после изготовления плитки использовать свой вибростол не по назначению, например, в качестве станка для распила досок и другого материала.

Количество выполненной работы зависит только от вас и того объема форм, которые вы приобретете для своей работы. Устанавливайте стол на оптимальной, по своему росту, высоте, это способствует комфорту и скорости по созданию плитки.

Вибростол для тротуарной плитки своими руками. Пошаговая инструкция

Для качественного изготовления своими руками тротуарной плитки или секций бетонного забора необходим вибростол, который можно приобрести, а можно сделать самостоятельно. Изготовить его несложно и экономически оправдано. Большинство материалов для него есть в любой мастерской или гараже.

Изучая цены на тротуарную плитку и бетонные заборы, многие решаются изготовить их самостоятельно. Во-первых, это выгодно, а во-вторых, на последующем изготовлении можно неплохо заработать, особенно если вы живёте в районе с большим количеством новостроек и пустых участков. Для реализации идеи достаточно подобрать формы и сделать вибростол.

Нюансы при подготовке к работе

Несмотря на то что все методы изготовления вибростола во многом схожи, существуют нюансы, которые необходимо выяснить на этапе создания чертежа. Чтобы не пришлось всё переделывать после запуска в работу, разберём основные из них.

Подбираем двигатель

Специальный вибродвигатель можно приобрести в магазине, но стоит он недёшево. Большинство людей предпочитают приобрести у знакомых двигатели от стиральных машин или найти подходящий вариант в гараже. В целом можно опираться на такие показатели: для больших столов весом 200–250 кг и длиной столешницы от метра до двух — двигатель от 0,75 до 1,1 кВт. Для маленьких вибростолов до двухсот килограмм и размером 1х1 метр или меньше — мощностью 0,23 кВт.

Не забывайте и о том, что маломощные двигатели не предназначены для массового производства и выдерживают около 30 циклов, после чего придётся менять подшипники, а также может разболтаться ось.

Какой материал выбрать для столешницы

Чаще всего используют металл, так как его легче очищать от раствора, но в нашем примере будет показан вариант с плитой из ОСП. Выбран материал неслучайно, главной целью было облегчить конструкцию. Плита не несёт конструкционной нагрузки, а служит только защитой двигателя и механизма вибрации от попадания на них раствора, поэтому делать её из металла нет необходимости.

При выборе металла обращайте внимание не только на габариты, но и на вес плиты. Если двигатель будет мощный, а столешница из тонкого металла — её может сорвать или погнуть. Если выбран толстый металл и мотор от стиральной машины, его мощности не хватит, чтобы создать нужную вибрацию.

Форма основания

Заводские столы опираются на четыре ножки, в нашем примере будет показано H-образное основание. По прочности и устойчивости оно не уступает классической форме, но таким образом удалось добиться удобного подхода с любой точки. При перетаскивании раствора или плитки, человек не цепляется за перегородки, да и расход на изготовление значительно сокращается. При классическом варианте приходится варить не только раму, но и укреплять её крестообразными планками.

Для изготовления секций заборов придётся делать продолговатый вибростол, длиной чуть больше двух метров, а для плитки подойдёт небольшой, вплоть до 50х50 см. Высоту каждый подбирает под свой рост.

Пружины или резиновые подушки

Для изготовления вибростола используют резиновые подушки или пружины. Если стол сделан для себя и работает от маломощного мотора — можно поставить резиновые подушки. Для крупной плитки или забора нужны пружины.

При сильной вибрации плита сталкивается с тугой резиной. Эти удары со временем разрушат не только подушку, но и саму столешницу. Кроме того, удары передаются станине и если не наварить на ножки площадки — они разобьют пол или неравномерно войдут в землю.

Пружины можно получить бесплатно, спросив у своих друзей. Другие просто приобретают на рынке пружины от мопеда или автомобиля и распиливают пополам. По высоте они должны быть от 8 до 12 см. Мягкие пружины создают меньше шума, но могут сильно сжиматься. Учитывая, что подбирают их опытным путём, лучше не рисковать.

Чтобы проверить подходят пружины или нет, следует в собранном состоянии нагрузить площадку весом, вдвое превышающим планируемую нагрузку. В таком состоянии столешница не должна соприкасаться со стаканом под пружины.

Два мотора или один с регуляцией эксцентриками

Бывает ситуация когда человек нашёл два старых мотора от стиральных машин и решил установить их на вибростол. Нормально работать такие двигатели будут при условии, что они абсолютно одинаковые. Иначе разная частота приведёт к «закипанию» бетона.

Некоторые намеренно идут на такой шаг, планируя регулировать силу вибрации, включая один или два мотора одновременно. Лучше приобрести один мощный и регулировать силу эксцентриками, это уменьшит процент брака.

Инструменты и материалы для изготовления вибростола

Так как режим вибрации очень агрессивный, материал для будущего стола надо выбирать с запасом прочности.

Для изготовления вибростола потребуется:

  • 12 метров профильной трубы размером 100х80 мм;
  • четверть квадратного метра металлического листа толщиной в 12 мм;
  • круглый прокат диаметром 40 мм и длиною 400 мм;
  • круглый прокат диаметром 100 мм и длиною 150 мм;
  • четыре болта 20х100;
  • саморезы по металлу;
  • двигатель 2800 оборотов на 1 кВт;
  • автомат;
  • кабель.

Необходимые инструменты для работы:

  • болгарка;
  • электросварка;
  • набор слесарных инструментов;
  • угольник;
  • линейка;
  • электроды;
  • отрезные круги.

Пошаговая инструкция сборки вибростола

Для основания отрезаем шесть кусков от трубы 100х80, длиною 600 мм и один двухметровый кусок. Для верхней подвижной плиты отрезаем четыре куска от профильной трубы 100х80 длиною 440 мм и два куска на 2200 мм. От листа толщиной 12 мм отрезаем прямоугольный кусок размером 600 на 400 мм.

Теперь приступим к сборке. Начнём с основания, которое состоит из двух Н-образных опор, поставленных набок и жёстко соединённых друг с другом перекладиной при помощи сварки, из отрезков трубы длиною 600 мм.

На нижней горизонтали опор устанавливаются винты 20х100, для регулировки стола по уровню. На верхних приваривается 6 отрезков трубы высотой в 1 см и диаметром под пружины.

Хорошо подходят для этого пружины от клапанов двигателя автомобиля ЗИЛ или любого другого большегрузного автомобиля. Отрезки трубок привариваются по три штуки на каждую опору. Трубки исполняют роль стаканов под пружины.

Верхняя плита вибростола представляет собой жёстко сваренную прямоугольную раму, по краям которой отрезки профильной трубы длиною 2200 мм соединены между собой частями труб 440 мм, на равных расстояниях друг от друга.

К раме посередине приваривается 12-миллиметровый лист, размером 600х400 мм, на который крепится вибродвигатель. По краям рамы привариваются такие же гнёзда для пружин, как и на нижней её части. Гнёзда с обеих сторон должны быть размещены строго напротив друг друга, чтобы вставленные в них пружины стояли вертикально.

Особенность этого стола в том, что вибрация происходит в горизонтальной плоскости, исключая закипание смеси. Именно поэтому механизм вибрации необходимо изготовить самостоятельно, а не устанавливать заводской, у которого вибрация вертикальная.

Сам механизм вибратора состоит из обоймы для подшипников и полого цилиндра. С двух концов установлены подшипники, а сам цилиндр — приваривается к пластине на верхней половине вибростола.

1 — цилиндр; 2 — обоймы для подшипников; 3 — подшипники; 4 — вал; 5 — эксцентрики; 6 — шкив; 7 — гайка

В подшипники впрессовывается вал, на который надевается шкив, а уже на него устанавливают два эксцентрика, которые крепятся к шкиву шестью болтами. Так как болты расположены по кругу на одинаковом расстоянии, это даёт возможность поворачивать эксцентрики по отношению друг к другу, регулируя этим силу вибрации. Всё это закрепляется гайкой, накручиваемой на резьбу в верхней части вала.

На противоположной стороне пластины крепится фланцевый электродвигатель при помощи четырёх болтов. На вал двигателя напрессовывается шкив. Вращение от двигателя к механизму вибрации передаётся посредством текстропного ремня. Все это накрывается ОСБ плитой, выпиленной по размеру стола.

Вот, в принципе, и всё. Стол проверен достаточно хорошо, за год на нём отвибрировали около четырёхсот тонн бетона, поломок и сбоев за это время не было.

Распространённые ошибки при изготовлении

Некоторые ставят пружины не в стаканы, а надевают на стальные пальцы. При вибрации в момент надавливания они могут слегка гулять в разные стороны. Такая неравномерная нагрузка быстро изнашивает пружины.

Столешницу обрамляют по краям, чтобы формы не съезжали на пол, но один угол следует отогнуть для слива. Тогда не придётся выковыривать остатки раствора мастерком.

Чтобы определить, где приварить стаканы на станине, можно пружины смазать солидолом и прижать раму к ним, тогда на её поверхности останутся метки.

Не торопитесь и делайте всё качественно, тогда оборудование можно будет продать и получить намного больше денег, чем было вложено. Таким образом, вы не только сэкономите на плитке и заборе, но и окупите часть материала, потраченного на их изготовление.

Водонагреватель своими руками: обеспечим участку комфорт

Человек давно привык к благам цивилизации, которые уже считает совершенно обыденными. Поэтому даже на дачном участке, лишенном водоснабжения, он отказывается обходиться без горячей воды. Водонагреватель своими руками не сиюминутная прихоть, а логичный способ обеспечить комфорт. Бойлер не дефицитный товар, но многие хозяева делают устройство самостоятельно. Решение выгодно не только в финансовом плане: самодельный водонагреватель обеспечит хозяев горячей водой там, где магазинный «профи» попросту начнет забастовку, например, из-за перебоев в электросети.

Виды самодельных бойлеров

Водонагреватель своими руками может иметь различные источники энергии, но не все они годятся для домашнего изготовления бойлера. Газ — дешевое топливо, но самостоятельные работы с этим теплоносителем категорически запрещены. Дрова — самый простой вариант, но небольшая печь должна топиться круглосуточно. Электричество — наиболее безопасный источник. Таким же является и наше светило.

Солнце и емкость-компаньон

Это вид подойдет для солнечных районов. Конструкция состоит из бака, расположенного на высоте примерно 2,5 м, с нижней стороны к нему подводят водопровод. Сверху — выход для нагретой воды. Способ малозатратен, минимальный набор состоит из емкости, труб и крана. В отверстия вставляют трубы с резьбой, уплотняют резиновыми прокладками, обрабатывают герметиком.

Отопление плюс змеевик

Если в доме установлен одноконтурный газовый котел, то этот способ будет подходящим. Чтобы реализовать задуманное, ищут емкость, которой не страшна коррозия. В ней делают отверстия — для воды и установки змеевика. Для него используют трубы малого диаметра, лучший материал — медь. Минусы — долгий нагрев воды, потеря тепла, предназначенного для отопления.

Емкость и ТЭН с терморегулятором

Лучший способ, так как он не зависит от температуры окружающей среды. Такая конструкция может обойтись в небольшую сумму. Процесс изготовления не слишком труден, если используют «полуфабрикат» — новый или отработанный газовый баллон. Большей эффективности достигают, если делают для бака дополнительную теплоизоляцию.

Элементарно: водонагреватель из пластиковых бутылок

Такой самодельный бойлер потребует на изготовление всего день. Накопительный резервуар делают из пластиковых бутылок, от их количества зависит емкость водонагревателя. Бутылки заранее моют и просушивают. Помимо них запасаются:

  • герметиком;
  • металлической фольгой;
  • минватой для утепления емкости;
  • ПВХ трубами — гибкими и соединительными;
  • кранами: вентильными либо шаровыми;
  • большим баком, бочкой.

Первым делом занимаются бутылками, которые освобождают от этикеток. В их донышках делают отверстие, диаметр его такой же, как у горлышка. К каждой емкости со стороны, которая будет тыльной, скотчем приклеивают куски фольги. «Стыкуемые» части обезжиривают.

Далее емкости соединяют между собой, вставляя их друг в друга. Среднее количество одного ряда — 10 штук, но каждый хозяин волен выбирать свое. Стыки бутылок тщательно обрабатывают герметиком, оставляют на 3 дня. Затем полученные модули помещают на южный скат крыши. Идеально, если на ней шифер, так как каждую цепочку можно удобно расположить без фиксации.

Через модули протягивают гибкие пластиковые трубы, полученные «отсеки» объединяют между собой соединительными. Концы солнечного коллектора оснащают входом и выходом. К верхнему присоединяют емкость с холодной водой.

Нельзя ожидать чудес от простейшего устройства. В солнечные дни оно может нагревать около 60 л/час, однако теплопотери неизбежны. Например, при баке, вмещающем 100 литров, вода будет достигать температуры в 40-45° дважды-трижды при интенсивном использовании.

Просто: усовершенствование «мойдодыра»

Модификация устройства, приобретенного в магазине за небольшую сумму, — решение, позволяющее без особых проблем наслаждаться теплой водой. «Мойдодыр» состоит из умывальника и небольшого бака, уже присоединенного к нему, оснащенного водонагревателем. Усовершенствование — смена емкости на более объемную (вариант — 120 л) и добавление насоса, который гарантирует автоматическое наполнение бака водой.

В баке прорезают отверстие, через него вставляют клапан с поплавком, его «экспроприируют» у унитазного бачка. Штангу, которая удерживает поплавок, немного укорачивают. Делают отверстие для нагревательного элемента.

  1. Шлангом от стиральной машины соединяют большую емкость со смесителем умывальника. Затем добавляют водонагреватель, резиновыми прокладками уплотняют соединение.
  2. Электропроводку оснащают защитным выключателем с индикацией состояния.
  3. Бак утепляют, сооружают короб.

Сложнее: солнечный коллектор-профессионал

Если «пластиково-бутылочный» водонагреватель не требует много времени на сооружение, то с этим устройством так быстро не расправиться. Необходимо закупить множество материалов.

  • брус, водостойкая фанера;
  • емкость для воды;
  • металлопрофиль, металлические тонкие листы, уголки;
  • профильная труба квадратного сечения (20 мм);
  • водопроводные трубы, теплоизолятор для них;
  • трубы (диаметр 20 мм), труба для змеевика (важна высокая степень теплопроводности);
  • стекловата и листовое стекло;
  • термостойкая черная краска;
  • инструменты и крепежные элементы: сварочный аппарат, дрель, дюбеля, саморезы, фитинги.

Теплообменник

Это устройство, в котором нагревается вода. Если в водонагревателе из бутылок это емкости и гибкие трубы, то в этом случае необходимо изготовление змеевика — металлической трубы, изогнутой по спирали. Лучший материал — медь.

Абсорбер

Для более эффективной работы теплообменника нужно это устройство, хорошо аккумулирующее солнечную энергию. Оно позволит прогревать большие объемы воды, но предотвратит потери тепла. Абсорбер состоит из:

  • слоя стекловаты, он расположен внизу;
  • двух тонких металлических листов, между которыми находится теплообменник-змеевик;
  • стеклянных листов.

Короб

Он призван не только служить защитой от внешних воздействий. Эта опорная конструкция, которая должна играть роль дополнительной теплоизоляции. Обычно используют деревянный брус. Высота короба — минимум 70 мм. На его дно укладывают влагостойкую фанеру, края утепляют минватой.

Порядок сборки

Солнечный коллектор собирают так:

  • первый слой — подложка из фанеры;
  • на нее устанавливают теплообменник;
  • далее идет укладка абсорбера, заранее выкрашенного в черный цвет;
  • собирают короб для солнечного водонагревателя;
  • завершают работы выкладыванием листового стекла.

«Венец творенья» — газовый баллон

У домашних мастеров наиболее популярны водонагреватели, сделанные из газового баллона и ТЭНа, снабженного терморегулятором. Для данной конструкции используют новые емкости и те, что отработали свой срок. Если выбирают первый вариант, то приобретают баллон без вентиля. Он не так дорог, и обработка его более проста. Из инструмента понадобятся:

  • газовый ключ;
  • дрель по металлу;
  • метчик и плашка;
  • отвертки;
  • сварочный аппарат.
  • газовый баллон;
  • гайка с внутренней резьбой (32 мм);
  • клеммы, провода;
  • обратный клапан, шаровые краны;
  • пакля (ФУМ-лента, смазка);
  • пластиковые трубы — два отрезка (длина примерно 100 мм, диаметр — около 20);
  • ТЭН, имеющий терморегулятор (оптимальная мощность — 2-3 кВт);
  • элементы для фиксации водонагревателя — ушки, уголок.

Если предстоит работа со старым баллоном, то сначала избавляются от запаха газа. Разрезают емкость сварочным аппаратом, предварительно наполнив водой, обрабатывают нитрогрунтовкой и промывают. Затем обе части снова сваривают.

Дрелью делают 2 отверстия: верхнее предназначается для оттока горячей воды, нижнее — для подачи холодной. В них вставляют трубы, глубина — 2 см. Их тщательно обваривают, делают резьбу, накручивают шаровые краны, уплотняя соединения ФУМ-лентой либо паклей. Перед краном для холодной воды устанавливают обратный клапан, дающий возможность стравливания.

Как сделать бойлер своими руками

Бойлеры косвенного нагрева отличаются от других типов водонагревателей тем, что в их конструкции не предусматривается установка самостоятельного греющего элемента.

Процесс нагревания воды до температуры 65 С в таких конструкциях происходит за счет косвенного нагрева от независимого источника тепла: центральных тепловых сетей, топливного или электрического котлоагрегата.

Это высокоэффективное теплонагревающее устройство гарантированно обеспечивает подачу ГВС одновременно во все водоразборные точки с хорошими тепловыми и гидравлическими параметрами.

Конструкция такого нагревательного аппарата довольно простая, поэтому бойлер косвенного нагрева своими руками собрать не сложно, для этого необходимо познакомится с принципом его функционирования и иметь слесарные навыки.

  • 1 Устройство водонагревателя с косвенным нагревом
  • 2 Необходимые материалы
  • 3 Разработка проекта
    • 3.1 Расчет объема изготавливаемого бойлера
    • 3.2 Из какого материала сделать емкость
    • 3.3 Расчет размера змеевика
    • 3.4 Из какого материала сделать теплообменник
  • 4 Делаем бойлер своими руками
    • 4.1 Подготовка бойлерной емкости
    • 4.2 Изготовление и обработка змеевика
    • 4.3 Изготовление и обвязка БКН
    • 4.4 Теплоизоляция
  • 5 Инструкция первого пуска системы БКН

Устройство водонагревателя с косвенным нагревом

Нагрев ГВС в бойлере косвенного нагрева (БКН) выполняется за счет использования тепловой энергии от независимого источника. Наиболее часто он подключается к котлоагрегату. Нагретый теплоноситель от котла с температурой от 60 до 95 С поступает во внутренний теплообменный аппарат, выполненный в форме змеевика.

Нагреваемая вода в баке соприкасается с его поверхностью, через которую осуществляется процесс теплопередачи от горячей среды к нагреваемой. Максимальная температура нагрева в таких устройствах 70 С. До 150 л баки выполняются настенного типа, а с большим объемом — напольного.

В современных схемах теплоснабжения сегодня стали применять еще более прогрессивную систему подготовки ГВС с использованием принципа послойного нагрева.

Послойный нагрев воды осуществляется вначале проточным способом во встроенном пластинчатом теплообменном аппарате двухконтурного котла, а затем сохраняется в выносном баке-аккумуляторе, поэтому процесса переключения теплоносителями между контурами нагрева не происходит, что положительно влияет на работу системы отопления.

Перед тем как сделать бойлер косвенного нагрева своими руками нужно знать принцип работы и назначение БКН. Мастеру также потребуется определиться, какие базовые элементы конструкции он сможет использовать:

  1. Корпус БКН: из нержавейки, стальной, эмалированный или со стеклофарфоровым покрытием,, как у бойлеров Термекс на 80 литров. В самом бюджетном варианте он даже может быть в виде пластиковой бочки.
  2. Теплоизолирующая оболочка, для создания аккумуляционных качеств, чтобы максимально долго сохранить нагретую воду в горячем состоянии.
  3. Внутренний теплообменник, как правило, в форме змеевика.
  4. Запорно-регулирующая арматура, для обслуживания и ремонта бойлера своими руками.
  5. Блок управления и защиты, можно подключить самостоятельно из готовых систем, свободно реализуемых через розничную торговую сеть.

Бойлер БКН обвязывается по схеме противоточного движения сред: греющей и нагреваемой, они направляются друг другу навстречу.

Необходимые материалы

Перед тем как сделать бойлер своими руками необходимо не только подготовить все материалы, но и главным образом определится с рабочим объемом емкости, который будет способен обеспечить нагрузку на горячее водоснабжение для хозяйственно-бытовых нужд.

При этом нужно учитывать, что скорость нагрева в этих типах бойлеров меньше чем у электрических моделей, поэтому время нагрева больше.

Для того чтобы обеспечить комфортное водоснабжение для всей семьи, выбирают конструкцию БКН с большим объемом. После определения рабочего объема подготавливают исполнительные чертежи, выбирают исходные материалы и рассчитывают их количество.

Основные материалы и инструменты для выполнения бойлера косвенного нагрева своими руками:

  1. Рабочая аккумулирующая емкость. Выбирают листовой металл или готовую конструкцию бака. Металл должен максимально противостоять коррозии в водяной среде: нержавейка, термостойкий пластмассовый корпус или бак с эмалевым покрытием.
  2. Теплообменник змеевикового типа, используют трубу нержавеющую или медную.
  3. Трубы для обвязки котла и БКН.
  4. ТЭН для комбинированного БКН.
  5. Запорно-регулирующая арматура.
  6. Слесарный инструмент
  7. Сварка с электродами.

Разработка проекта

Бойлер БКН выполняется по проекту, который базируется на исполнительных чертежах. Их изготавливают самостоятельно, берут в интернете по нужному объему бака и температуре теплоносителя или заимствуют у пользователей, которые успешно установили и эксплуатируют нужного объема БКН. В проекте выполняют тепловые и гидравлические расчеты и определяют спецификацию необходимого оборудования.

Основные расчетные параметры БКН:

  • часовой объем водопотребления ГВС, м3;
  • расположение змеевика;
  • конфигурация змеевика;
  • площадь нагрева змеевика.

Кроме того подготавливается раздел «автоматизация», который предусматривает аварийное отключение БКН и автоматическое поддержание рабочей температуры ГВС в бойлере.

Выбирая параметры бака и змеевика, не стоит увлекаться большими габаритами конструкции, поскольку это приведет к снижению общей эффективности установки из-за повышения тепловых потерь.

Расчет объема изготавливаемого бойлера

В том случае, когда котел уже установлен в частном доме и рассчитан для отопления, расчет объема бака нужно производить исходя из максимальной работы котла на отопление и остающегося резерва мощности на услугу ГВС. Если этот баланс будет нарушен, то система станет работать с недогревом как в системе отопления, так и ГВС.

Если котел еще не установлен, то вначале определяется нагрузка на отопление, затем на ГВС, а потом выбирается мощность котла с учетом 10-15 процентов запаса.

Например, бойлер косвенного нагрева Термекс 80, с объемом 80 литров, потребует резерва мощности котла равного 14,6 кВт при температуре котловой воды не ниже 80 С.

Нагрузка на ГВС определяется по объему водопользования, практическое соотношение между объемом бака БНК и тепловой нагрузкой на ГВС:

  • 100 л – 16 кВт;
  • 140 л – 23 кВт;
  • 200 л – 33 кВт.

С целью проведения более точных расчетов применяют формулу, которая базируется на тепловом балансе:

Vбкн= = Р х.в (tк – tх.в): (tбкн – tх.в).

  • Vбкн – расчетная емкость бака косвенного нагрева;
  • Р х.в – часовой расход ГВС;
  • tк – температура котловой греющей воды от первичного внешнего источника нагрева, обычно 90 С;
  • tх.в. – температура ХВС в трубопроводе, летом принимается 10 С, зимой 5 С ;
  • t бкн – температура воды, нагретой БКН, задается пользователем от 55 до 65 С.

Из какого материала сделать емкость

Емкость для БКН обычно выбирают из доступных материалов, обычно ее изготавливают самостоятельно из листовой стали, крупногабаритных труб либо используют отработанные баллоны сжиженного газа.

В этом случае особого выбора у мастеров нет. Выбирая материал для бака нужно исходить из его долговечности и прочности, поскольку он функционирует в высокой коррозионной среде и под давлением.

В мире лучшими бойлерами косвенного нагрева, представленные европейскими изготовителями, считаются устройства со стеклокерамическим покрытием. Емкости из нержавеющей стали хотя и являются более долговечными менее популярны из-за своей высокой стоимости. Кроме того имеются бюджетные БКН с защитным слоем из эмали, но они обладают самым малым периодом эксплуатации.

Расчет размера змеевика

Расчет площади нагрева является базовым для создания БНК нужной тепловой мощности. Его определяют по длине трубки в соответствии с формулой:

  • Р — мощность теплообменника, принимают из расчета 1,5 кВт на каждые 10 л объема бака;
  • d — диаметр змеевика, обычно 0,01 м;
  • n- число пи;
  • l — расчетная длина трубки змеевика, м;
  • DТ — разность температур на входе 10 С и выходе 65 С. Как правило, ее принимают 55 С.

Из какого материала сделать теплообменник

Для выполнения водонагревателя БКН в форме змеевика, берут медную/латунную трубку Д от 10 до 20 мм. Ее закручивают спиралью и оставляют межвитковый зазор в 2-5 мм. Зазор выполняют с целью обеспечения компенсации температурного расширения трубы.

При этом варианте спирали образуется хороший контакт теплоносителя с трубной поверхностью нагрева. В торговой сети можно найти уже готовые медные спирали, которые изначально могут быть выпущены для технологического оборудования. Это не столь важно, если размеры змеевика соответствуют необходимым расчетам.

Делаем бойлер своими руками

Водонагреватели с косвенным нагревом могут иметь самую различную конструкцию и конфигурацию. Главное они должны быть выполнены точно по расчетам, с использованием высококачественных материалов и в соответствии с установленной технологией обработки, для того чтобы получить изделие, способное работать в условиях высоких температур и под давлением. Процесс производства разбит на несколько важных этапов.

Подготовка бойлерной емкости

Выбирая конструкцию бака, нужно обратить внимание, как будет заводиться в корпус змеевик. Если в корпусе имеется монтажная крышка, то проблем для мастера с обвязкой теплообменника не будет.

В том случае когда емкость целостная, то потребуется выполнить крышку самостоятельно, отрезав верхнюю часть и закрепить ее на болтовом соединении по всей длине окружности с предварительной установкой резиновой прокладки. Самым удобным вариантом для монтажа считается конструкция, которая имеет две крышки — верхнюю и нижнюю.

Далее на корпусе высверливают два отверстия для концевых участков змеевика. Диаметр отверстий обязан согласоваться с диаметром резьбы фитингов плюс 1-2 мм. Фитинги пропускают в технологические отверстия, с предварительной установкой уплотнительных колец.

Дальше с наружной стороны корпуса поворачивают встречные фитинги и сильно затягивают их. Такое соединение дает устойчивость конструкции змеевика, которую дополнительно усиливают опорами внутри корпуса, чтобы предотвратить вибрацию и шум во время циркуляции теплообменника.

В корпусе емкости запрессовывают патрубки для входа/выхода нагреваемой среды и линии дренажа, на которых устанавливается запорно-предохранительная арматура. На корпусе определяют место врезки для стрелочного термометра.

Изготовление и обработка змеевика

Сделать теплообменную спираль собственными силами опытному мастеру не сложно. В данном способе главное условие — произвести высококачественную намотку.

Выполнять ее желательно из труб, обладающих хорошей теплопередачей и антикоррозионными свойствами: медь и нержавеющая сталь. Хотя последний вариант трудно согнуть и придать нужную форму.

Преимущественной для этих целей является медная трубка, которая гнется без предварительного нагрева горелкой. Под намотку применяют барабан из нужного материала с меньшим диаметром рабочей емкости водонагревателя на 8-12%. После выполнения намотки, витки труб раздвигают между собой до 5 мм.

Изготовление и обвязка БКН

Прежде всего самостоятельно изготовленный бойлер косвенного нагрева подсоединяют к внешнему источнику нагрева: трубы центральное отопление или в самостоятельный контур котлоагрегата автономного отопления.

Изготовленную спираль помещают внутрь корпуса и обвязывают с подающим теплоносителем. До того как закрыть корпус крышкой опрессовывают греющий контур. Для этого запускают циркуляцию теплоносителя путем открытия вентиля на подаче и обратке и внимательно осматривают змеевик на предмет утечек.

Далее по схеме обвязывают конструкцию с линией ГВС через запорно-регулирующую арматуру. По схеме бак связывают с подачей холодной воды, выход ГВС с внутридомовым трубопроводом горячей воды идущем на смесители и дренажной линий, для слива воды при ремонте и обслуживании. На выходе из БНС монтируется термометр и манометр, чтобы можно было контролировать параметры нагретой воды.

Если бак имеет систему автоматического регулирования и защиты, устанавливают первичные датчики по температуре и давлению для защиты БКН от высоких параметров нагрева.

Теплоизоляция

Для того чтобы уменьшить тепловые потери от БКН и обеспечить его аккумулирующими тепловыми свойствами, выполняют наружную теплоизоляцию конструкции.

Теплозащитные мероприятия, чаще всего, выполняют до того, как емкость будет собрана. В роли теплоизолятора, возможно, применять какой угодно теплозащитный материал, в том числе и обычную монтажную пену.

Теплоизолятор фиксируют с применением монтажного клея, стяжки проволокой либо иным образом. Имеет большое значение, чтобы корпус был защищен полностью, так как от качества термоизоляции будет зависеть КПД работы системы, и как долго бак сможет сохранять горячую воду.

Очень часто на практике термоизоляцию выполняют с применением второго бака большего диаметра, в который вставляется рабочая емкость, а пространство между ними заполняют утеплителем.

Инструкция первого пуска системы БКН

После того как БКН будет полностью обвязан с теплоносителем и линией подачи ГВС и опрессован на предмет утечек, приступают к его первому пуску:

  1. Открывают краны на подаче и обратке теплоносителя от внешнего источника нагрева.
  2. Открывают кран с горячей водой на смесителе и выпускают воздух до тех пор, пока из крана не пойдет ровный напор воды, после чего воду на смесителе перекрывают.
  3. Устанавливают температуру нагрева по терморегулятору и ожидают нагрев воды до нужной температуры или контролируют ее по показаниям стрелочного термометра.

В процессе нагрева еще раз проводят тщательный внешний осмотр конструкции на предмет плотности и проверяют теплоизоляционные качества бака.

Во время первого пуска контролируют время нагрева бойлера при максимальных параметрах теплоносителя, а также работу системы автоматики регулирования и безопасности.

Водонагреватель своими руками: обеспечим участку комфорт

Человек давно привык к благам цивилизации, которые уже считает совершенно обыденными. Поэтому даже на дачном участке, лишенном водоснабжения, он отказывается обходиться без горячей воды. Водонагреватель своими руками не сиюминутная прихоть, а логичный способ обеспечить комфорт. Бойлер не дефицитный товар, но многие хозяева делают устройство самостоятельно. Решение выгодно не только в финансовом плане: самодельный водонагреватель обеспечит хозяев горячей водой там, где магазинный «профи» попросту начнет забастовку, например, из-за перебоев в электросети.

Виды самодельных бойлеров

Водонагреватель своими руками может иметь различные источники энергии, но не все они годятся для домашнего изготовления бойлера. Газ — дешевое топливо, но самостоятельные работы с этим теплоносителем категорически запрещены. Дрова — самый простой вариант, но небольшая печь должна топиться круглосуточно. Электричество — наиболее безопасный источник. Таким же является и наше светило.

Солнце и емкость-компаньон

Это вид подойдет для солнечных районов. Конструкция состоит из бака, расположенного на высоте примерно 2,5 м, с нижней стороны к нему подводят водопровод. Сверху — выход для нагретой воды. Способ малозатратен, минимальный набор состоит из емкости, труб и крана. В отверстия вставляют трубы с резьбой, уплотняют резиновыми прокладками, обрабатывают герметиком.

Отопление плюс змеевик

Если в доме установлен одноконтурный газовый котел, то этот способ будет подходящим. Чтобы реализовать задуманное, ищут емкость, которой не страшна коррозия. В ней делают отверстия — для воды и установки змеевика. Для него используют трубы малого диаметра, лучший материал — медь. Минусы — долгий нагрев воды, потеря тепла, предназначенного для отопления.

Емкость и ТЭН с терморегулятором

Лучший способ, так как он не зависит от температуры окружающей среды. Такая конструкция может обойтись в небольшую сумму. Процесс изготовления не слишком труден, если используют «полуфабрикат» — новый или отработанный газовый баллон. Большей эффективности достигают, если делают для бака дополнительную теплоизоляцию.

Элементарно: водонагреватель из пластиковых бутылок

Такой самодельный бойлер потребует на изготовление всего день. Накопительный резервуар делают из пластиковых бутылок, от их количества зависит емкость водонагревателя. Бутылки заранее моют и просушивают. Помимо них запасаются:

  • герметиком;
  • металлической фольгой;
  • минватой для утепления емкости;
  • ПВХ трубами — гибкими и соединительными;
  • кранами: вентильными либо шаровыми;
  • большим баком, бочкой.

Первым делом занимаются бутылками, которые освобождают от этикеток. В их донышках делают отверстие, диаметр его такой же, как у горлышка. К каждой емкости со стороны, которая будет тыльной, скотчем приклеивают куски фольги. «Стыкуемые» части обезжиривают.

Далее емкости соединяют между собой, вставляя их друг в друга. Среднее количество одного ряда — 10 штук, но каждый хозяин волен выбирать свое. Стыки бутылок тщательно обрабатывают герметиком, оставляют на 3 дня. Затем полученные модули помещают на южный скат крыши. Идеально, если на ней шифер, так как каждую цепочку можно удобно расположить без фиксации.

Через модули протягивают гибкие пластиковые трубы, полученные «отсеки» объединяют между собой соединительными. Концы солнечного коллектора оснащают входом и выходом. К верхнему присоединяют емкость с холодной водой.

Нельзя ожидать чудес от простейшего устройства. В солнечные дни оно может нагревать около 60 л/час, однако теплопотери неизбежны. Например, при баке, вмещающем 100 литров, вода будет достигать температуры в 40-45° дважды-трижды при интенсивном использовании.

Просто: усовершенствование «мойдодыра»

Модификация устройства, приобретенного в магазине за небольшую сумму, — решение, позволяющее без особых проблем наслаждаться теплой водой. «Мойдодыр» состоит из умывальника и небольшого бака, уже присоединенного к нему, оснащенного водонагревателем. Усовершенствование — смена емкости на более объемную (вариант — 120 л) и добавление насоса, который гарантирует автоматическое наполнение бака водой.

В баке прорезают отверстие, через него вставляют клапан с поплавком, его «экспроприируют» у унитазного бачка. Штангу, которая удерживает поплавок, немного укорачивают. Делают отверстие для нагревательного элемента.

  1. Шлангом от стиральной машины соединяют большую емкость со смесителем умывальника. Затем добавляют водонагреватель, резиновыми прокладками уплотняют соединение.
  2. Электропроводку оснащают защитным выключателем с индикацией состояния.
  3. Бак утепляют, сооружают короб.

Сложнее: солнечный коллектор-профессионал

Если «пластиково-бутылочный» водонагреватель не требует много времени на сооружение, то с этим устройством так быстро не расправиться. Необходимо закупить множество материалов.

  • брус, водостойкая фанера;
  • емкость для воды;
  • металлопрофиль, металлические тонкие листы, уголки;
  • профильная труба квадратного сечения (20 мм);
  • водопроводные трубы, теплоизолятор для них;
  • трубы (диаметр 20 мм), труба для змеевика (важна высокая степень теплопроводности);
  • стекловата и листовое стекло;
  • термостойкая черная краска;
  • инструменты и крепежные элементы: сварочный аппарат, дрель, дюбеля, саморезы, фитинги.

Теплообменник

Это устройство, в котором нагревается вода. Если в водонагревателе из бутылок это емкости и гибкие трубы, то в этом случае необходимо изготовление змеевика — металлической трубы, изогнутой по спирали. Лучший материал — медь.

Абсорбер

Для более эффективной работы теплообменника нужно это устройство, хорошо аккумулирующее солнечную энергию. Оно позволит прогревать большие объемы воды, но предотвратит потери тепла. Абсорбер состоит из:

  • слоя стекловаты, он расположен внизу;
  • двух тонких металлических листов, между которыми находится теплообменник-змеевик;
  • стеклянных листов.

Короб

Он призван не только служить защитой от внешних воздействий. Эта опорная конструкция, которая должна играть роль дополнительной теплоизоляции. Обычно используют деревянный брус. Высота короба — минимум 70 мм. На его дно укладывают влагостойкую фанеру, края утепляют минватой.

Порядок сборки

Солнечный коллектор собирают так:

  • первый слой — подложка из фанеры;
  • на нее устанавливают теплообменник;
  • далее идет укладка абсорбера, заранее выкрашенного в черный цвет;
  • собирают короб для солнечного водонагревателя;
  • завершают работы выкладыванием листового стекла.

«Венец творенья» — газовый баллон

У домашних мастеров наиболее популярны водонагреватели, сделанные из газового баллона и ТЭНа, снабженного терморегулятором. Для данной конструкции используют новые емкости и те, что отработали свой срок. Если выбирают первый вариант, то приобретают баллон без вентиля. Он не так дорог, и обработка его более проста. Из инструмента понадобятся:

  • газовый ключ;
  • дрель по металлу;
  • метчик и плашка;
  • отвертки;
  • сварочный аппарат.
  • газовый баллон;
  • гайка с внутренней резьбой (32 мм);
  • клеммы, провода;
  • обратный клапан, шаровые краны;
  • пакля (ФУМ-лента, смазка);
  • пластиковые трубы — два отрезка (длина примерно 100 мм, диаметр — около 20);
  • ТЭН, имеющий терморегулятор (оптимальная мощность — 2-3 кВт);
  • элементы для фиксации водонагревателя — ушки, уголок.

Если предстоит работа со старым баллоном, то сначала избавляются от запаха газа. Разрезают емкость сварочным аппаратом, предварительно наполнив водой, обрабатывают нитрогрунтовкой и промывают. Затем обе части снова сваривают.

Дрелью делают 2 отверстия: верхнее предназначается для оттока горячей воды, нижнее — для подачи холодной. В них вставляют трубы, глубина — 2 см. Их тщательно обваривают, делают резьбу, накручивают шаровые краны, уплотняя соединения ФУМ-лентой либо паклей. Перед краном для холодной воды устанавливают обратный клапан, дающий возможность стравливания.

Читайте также:  Как узаконить перепланировку квартиры самостоятельно
Ссылка на основную публикацию