Как подобрать автомат по нагрузке

Расчёт автомата по мощности и другим параметрам

При проведении электромонтажных работ основным критерием всегда должна выступать безопасность. Ведь от этого зависит очень многое, вплоть до жизни и здоровья человека. И совершенно не имеет значения причина подобного мероприятия. В любом случае необходимо правильно подобрать защитные устройства. Именно в связи с этим придётся провести расчёт автомата по мощности, учитывая некоторые важные нюансы.

  • Автоматические выключатели
    • Предназначение устройства
    • Принцип работы
    • Виды АВ и их особенности
  • Выбор защитного устройства
    • Мощность нагрузки
    • Сечение кабеля
    • По току короткого замыкания
  • Подбор номинала

Автоматические выключатели

Каждому, кто сталкивался с электропроводкой, приходилось слышать об автоматических выключателях или автоматах. В первую очередь грамотный электрик всегда посоветует отнестись к выбору столь важной части электросети с особой щепетильностью. Так как впоследствии именно этот нехитрый прибор может избавить от многих неприятностей.

Совершенно неважно, какого рода проводятся электромонтажные работы — ложится ли новая проводка в только что построенном доме, заменяется старая, модернизируется щиток или прокладывается отдельная ветка для слишком энергоёмких приборов — в любом случае особое внимание необходимо уделить подбору автомата по мощности и прочим параметрам.

Предназначение устройства

Любой современный автомат имеет две степени защиты. Это означает, что помочь он сможет в двух, наиболее распространённых ситуациях.

  1. Первая, подразумевает перегрев проводки в результате прохождения по ней токов, больше номинальных. К чему это может привести, догадаться несложно: перегорание кабеля, а в итоге короткое замыкание или вообще возгорание.
  2. Вторая ситуация, предотвратить которую способен автоматический выключатель, это короткое замыкание, вследствие которого сила тока в цепи может увеличиваться на огромные значения, а это чревато в лучшем случае выходом из строя всего электрооборудования. В худшем — возгоранием электротехники, а от неё и всего помещения. Говорить же о целостности проводки и вовсе не приходится.

Таким образом, автомат способен защитить не только личное имущество, но в некоторых случаях и жизнь. Хотя для этого необходимо провести грамотный расчёт автоматического выключателя по мощности и ряду других параметров. А также не стоит брать автомат «с запасом», так как при критических значениях токов в сети он банально может не сработать, что равнозначно его отсутствию.

Что же касается защиты человека от поражения электрическим током в результате прикосновения к токоведущим частям, то здесь предпочтительнее использовать УЗО.

Принцип работы

Основной задачей защитного выключателя является отсечение подачи электрического тока от подающего кабеля в сеть потребителя. Происходит это благодаря расцепителям, находящимся в теле автомата. Причём существуют два вида таких частей:

  1. Электромагнитные, представляющие собой катушку, пружину и сердечник, который при превышении номинальных токов втягивается и через пружину разъединяет контакты. Происходит это практически мгновенно — от 0,01 до 0,001 секунды, что способно обеспечить надёжную защиту.
  2. Биметаллические тепловые — срабатывают при прохождении токов, превышающих предельные значения. При этом биметаллическая пластина, являющаяся основой такого расцепителя, изгибается и происходит разрыв контактов.

Для более надёжного отключения в большинстве современных моделей автоматов стараются применять оба вида расцепителей.

Виды АВ и их особенности

Учитывая разнообразие электросетей и определённых ситуаций, автоматы могут быть разных видов. Принцип их работы ничем существенным не отличается — срабатывают всё те же расцепители, но в зависимости от ситуации и ряда других нюансов используют разные их вариации.

Так, для стандартной однофазной сети напряжением 220 вольт выпускаются однополюсные и двухполюсные АВ. Первые способны разрывать лишь один провод — фазу. Вторые могут работать и с фазой, и с нулём. Безусловно, предпочтительнее использовать второй вариант. Особенно, если дело касается помещений с повышенной влажностью. Конечно, и однополюсный автомат вполне справится со своей задачей, но могут возникнуть ситуации, когда перегоревшие провода замкнут между собой. В таком случае, естественно, фаза будет отсечена, но вот нулевой провод окажется под напряжением, что может быть крайне опасно.

Для трёхфазных сетей напряжением 380 вольт используются трёх- или четерёхполюсные автоматы. Устанавливать их необходимо и на входе, и непосредственно перед потребителем. Как понятно, такие автоматы отсекают все три фазы, подключённые к ним. В редких случаях возможно использование одно- или двухполюсных защитных устройства для отсекания, соответственно, одной или двух фаз.

Выбор защитного устройства

Конечно, любой автомат превосходно справится с возложенными на него задачами — это не вызывает сомнения, если он исправен. Но дело в том, что подбирать АВ необходимо с учётом нескольких параметров.

Если выбранный автомат слишком «слабый», то будут происходить постоянные ложные срабатывания. И наоборот, слишком «сильная» модель, будет иметь довольно сомнительную полезность.

Мощность нагрузки

Одной из возможностей подобрать защитное устройство является выбор автомата по мощности нагрузки. Для этого необходимо узнать значение тока нагрузки. И уже из этих данных выбирать соответствующий номинал. Проще всего (да и точнее) это сделать с помощью закона Ома по формуле:

где P — мощность потребителя (холодильник, микроволновая печь, стиральная машина и т. п. ), а U — напряжение сети.

Для примера потребитель будет взят 1,5 кВт, а напряжение сети обычное 220 В. Имея эти данные, подставив их в формулу, получится:

I = 1500/220 = 6,8 А.

В случае с трёхфазной сетью 380 вольт, напряжение будет 380 В.

Опираясь на закон Ома, можно без труда посчитать мощность нагрузки, из которой подбирать требуемый номинал автомата. Однако не стоит забывать, что, выбирая таким образом АВ, необходимо сложить нагрузку всех потребителей.

Существует и ещё одна формула для выбора автоматического выключателя по току, но она немного сложнее, но и конечный результат будет куда более точен. На практике это не принципиально, но в ознакомительных целях всё же стоит её привести:

Значения I, P, U будут теми же, что и в законе Ома, а вот cos φ — это коэффициент мощности, который учитывает в нагрузке реактивную составляющую. Это значение помогает определить таблица 6.12 нормативного документа СП 31−110−2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Для примера данные будут использованы те же, т. е. потребитель 1,5 кВт, а напряжение всё те же 220 В. Согласно таблице, cos φ будет равен 0,65, как для вычислительных машин. Следовательно:

I = 1500 Вт/220 В * 0,65 = 4,43 А.

Сечение кабеля

Выбирать автомат лишь по мощности нагрузки будет непростительной ошибкой, которая может дорого стоить. Ведь если не учесть при этом сечение кабеля, то теряется всякий смысл в подборе автомата. Однако полученные значения нагрузки и номинал АВ смогут помочь в подборе необходимого кабеля.

Для этого не понадобится делать никаких расчётов, так как достаточно воспользоваться таблицей № 1.3.6 и 1.3.7 ПУЭ, где понятие длительно допустимый ток означает проходящее длительное время по проводнику напряжение, не вызывающее чрезмерного его нагрева. Проще говоря, за это значение можно принять рассчитанную мощность нагрузки. И получить требуемое сечение медного или алюминиевого провода.

По току короткого замыкания

Чтобы выбрать автоматический выключатель по мощности хотя и понадобились некоторые расчёты, но они были крайне просты. Этого совсем нельзя сказать о расчётах при выборе автомата по токам короткого замыкания.

Но при подборе номинала АВ для дома, коттеджа, квартиры или офиса, подобные расчёты будут излишни, так как основной показатель, особенно влияющий на данные, это длинна проводника. Но в подобных ситуациях она крайне мала, чтобы существенно повлиять на результат. Поэтому такие расчёты проводят лишь при проектировании подстанций и других подобных сооружений, где длина кабелей значительная.

Поэтому при выборе автоматического выключателя обычно приобретают модели с обозначением «С», где учитываются значения пусковых токов.

Подбор номинала

Выбор номинала автоматического выключателя должен соответствовать определённым требованиям. А конкретнее, автомат обязан сработать прежде, чем токи смогут превысить допустимые значения проводки. Из этого следует, что номинал автомата должен быть чуть меньше, нежели сила тока, которую способна выдержать проводка.

Выбрать нужный АВ довольно просто. Тем более что существует таблица номиналов автоматов по току, а это значительно упрощает задачу.

Исходя из всего этого, можно составить алгоритм, по которому проще всего подобрать автомат нужного номинала:

  • Для отдельно взятого участка вычисляется сечение и материал провода.
  • Из таблицы берётся значение максимального тока, который способен выдержать кабель.
  • Остаётся с помощью таблицы лишь выбрать автомат со значением чуть меньшим длительно допустимого тока.

Таблица содержит пять номиналов АВ 16 А, 25 А, 32 А, 40 А, 63 А, из которых и будет выбираться защитное устройство. Автоматы же меньших значений практически не используются, так как нагрузки современных потребителей просто не позволят этого сделать. Таким образом, имея необходимы значения, очень легко выбрать автомат, соответствующий конкретно взятому случаю.

Как правильно провести выбор автомата по мощности нагрузки

Автоматический выключатель предназначается для защиты электрической сети, к которой подключены потребители. При этом суммарная мощность потребителей не должна превышать мощность самого автомата. Поэтому необходимо правильно проводить выбор автомата по мощности нагрузки. Как это можно сделать, существует ли один способ выбора или их несколько?

Способы выбора

Сразу же оговоримся, что способов несколько. Но какой бы вы не выбрали, в первую очередь необходимо определить суммарную нагрузку в сети. Как рассчитать этот показатель? Для этого придется разобраться со всеми бытовыми приборами, которые устанавливаются на участок питающей сети. Чтобы не быть голословным, приведем пример такой сети, в которую обычно подключается большое количество бытовой техники. Это кухня.

Итак, на кухне обычно располагается:

  • Холодильник с потребляемой мощностью 500 Вт.
  • Микроволновая печь – 1 кВт.
  • Электрический чайник – 1,5 кВт.
  • Вытяжка – 100 Вт.

Это практически стандартный набор, который может быть чуть больше, или чуть меньше. Складывая все эти показатели, получаем суммарную мощность участка, которая равна 3,1 кВт. А вот теперь способы определения нагрузки и сам выбор автомата.

Табличный способ

Это самый простой вариант правильно выбрать автоматический выключатель. Для этого вам потребуется таблица, в которой по суммарной показателю можно подобрать автомата (одно- или трехфазный). Вот эта таблица выбора внизу:

Здесь все достаточно просто. Самое важное, необходимо понимать, что расчетная суммарная мощность может оказаться не той, что в таблице. Поэтому придется расчетный показатель увеличивать до табличного. По нашему примеру видно, что потребляемая мощность участка равна 3,1 квт. Такого показателя в таблице нет, поэтому берем ближайший больший. А это 3,5 кВт, которому соответствует автомат на 16 ампер.

Графический способ

Это практически то же самое, что и табличный. Только вместо таблицы здесь используется график. Они также находятся в свободном доступе в интернете. Для примера приводим один из таковых.

На графике по горизонтали расположены автоматические выключатели с показателем токовой нагрузки, по вертикали потребляемая мощность участка сети. Чтобы определить мощность выключателя, необходимо сначала на вертикальной оси найти полученную расчетным путем потребляемую мощность, после чего от него провести горизонтальную линию до зеленого столбика, определяющего номинальный ток автомата. Вы можете самостоятельно проделать это с нашим примером, который показывает, что наш расчет и подбор был сделан правильно. То есть, такой мощности соответствует автомат с нагрузкой 16А.

Нюансы выбора

Сегодня необходимо учитывать тот факт, что количество удобной бытовой техники расчет, и каждый человек старается обзавестись новыми приборами, тем самым облегчая свой быт. А это значит, что увеличивая количество техники, мы увеличиваем и нагрузку на сеть. Поэтому специалисты рекомендуют при проведении расчета мощности автомата использовать повышающий коэффициент.

Вернемся к нашему примеру. Представьте себе, что хозяин квартиры приобрел кофе-машину на 1,5 кВт. Соответственно суммарный мощностной показатель будет равен 4,6 кВт. Конечно, это больше мощности выбранного нами автоматического выключателя (16А). И если одновременно все аппараты будут включены (плюс и кофе-машина), то автомат тут же сбросит и разъединит цепь.

Можно пересчитать все показатели, купить новый автомат и сделать переустановку. В принципе, это все несложно. Но оптимально будет, если заранее предвидеть эту ситуацию, тем более она стандартная в наши дни. Точно предвидеть, какая бытовая техника дополнительно может быть установлена, сложно. Поэтому самый простой вариант – увеличить суммарный расчетный показатель на 50%. То есть, использовать повышающий коэффициент 1,5. Опять возвращаемся к нашему примеру, где будет вот такой конечный результат:

3,1х1,5=4,65 кВт. Возвращаемся к одному из способов определения токовой нагрузки, в котором будет показано, что для такого показателя потребуется автомат 25 ампер.

Для некоторых случаев можно использовать понижающий коэффициент. К примеру, недостаточное количество розеток, чтобы одновременно работали сразу все приборы. Это может быть одна розетка для электрочайника и кофе-машины. То есть, одновременно эти два прибора включить нет возможности.

Внимание! Когда дело касается повышения токовой нагрузки на сетевом участке, необходимо менять не только автомат, но и проверить, выдержит ли нагрузку электропроводка, для чего рассматривается сечение уложенных проводов. Если сечение не соответствует нормам, то проводку лучше поменять.

Выбор трехфазного автомата

Обойти стороной в этой статье трехфазные автоматы, предназначенные для сети напряжением 380 вольт, нельзя. Тем более в таблицах они указаны. Здесь немного другой подход к выбору, в основе которого лежит предварительный расчет токовой нагрузки. Вот его упрощенный вариант.

  • Сначала определяется суммарная мощность всех приборов и источников освещения, которые подключены к автомату.
  • Полученный результат умножается на коэффициент 1,52. Это и есть ток нагрузки.
  • Далее, выбираем автоматический выключатель по таблице.

Но учтите, что номинальная сила тока должна быть больше расчетной минимум на 15%. Это первое. Второе – данный расчет можно использовать только в том случае, если на трех фазах сети потребления будет одинаковая нагрузка или приближенная к одному показателю. Если на одной из фаз нагрузка больше, чем на двух других, то автомат выбирается именно по этой высокой нагрузке. Но учитывайте тот момент, что для расчета нагрузки в данном случае используется коэффициент 4,55, так как учитывается одна фаза.

Читайте также:  Как сделать дизайн интерьера в стиле кантри

Как выбрать автомат по мощности нагрузки

Выбрать автомат по мощности нагрузки

Для выбора автомата по мощности нагрузки необходимо рассчитать ток нагрузки, и подобрать номинал автоматического выключателя больше или равному полученному значению. Значение тока, выраженное в амперах в однофазной сети 220 В., обычно превышает значение мощности нагрузки, выраженное в киловаттах в 5 раз, т.е. если мощность электроприемника (стиральной машины, лампочки, холодильника) равна 1,2 кВт., то ток, который будет протекать в проводе или кабеле равен 2,4 А(1,2 кВт*5=6,0 А). В расчете на 380 В., в трехфазных сетях, все аналогично, только величина тока превышает мощность нагрузки в 2 раза.

Можно посчитать точнее и посчитать ток по закону ома I=P/U — I=1200 Вт/220В =5,45А. Для трех фаз напряжение будет 380В.
Можно посчитать еще точнее и учесть cos φ — I=P/U*cos φ.

Коэффициент мощности — безразмерная физическая величина, характеризующая потребителя переменного электрического тока с точки зрения наличия в нагрузке реактивной составляющей. Коэффициент мощности показывает, насколько сдвигается по фазе переменный ток, протекающий через нагрузку, относительно приложенного к ней напряжения.

Численно коэффициент мощности равен косинусу этого фазового сдвига или cos φ

Косинус фи возьмем из таблицы 6.12 нормативного документа СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»

Значение Cos φ в зависимости от типа электроприемника

Тип электроприемникаcos φ
Холодильное оборудование
предприятий торговли и
общественного питания,
насосов, вентиляторов и
кондиционеров воздуха
при мощности
электродвигателей, кВт:
до 10,65
от 1 до 40,75
свыше 40,85
Лифты и другое
подъемное оборудование
0,65
Вычислительные машины
(без технологического
кондиционирования воздуха)
0,65
Коэффициенты мощности
для расчета сетей освещения
следует принимать с лампами:
люминесцентными0,92
накаливания1,0
ДРЛ и ДРИ с компенсированными ПРА0,85
то же, с некомпенсированными ПРА0,3-0,5
газосветных рекламных установок0,35-0,4

Примем наш электроприемник мощностью 1,2 кВт. как бытовой однофазный холодильник на 220В, cos φ примем из таблицы 0,75 как двигатель от 1 до 4 кВт.
Рассчитаем ток I=1200 Вт / 220В * 0,75 = 4,09 А.

Теперь самый правильный способ определения тока электроприемника — взять величину тока с шильдика, паспорта или инструкции по эксплуатации. Шильдик с характеристиками есть почти на всех электроприборах.

Общий ток в линии(к примеру розеточной сети) определяется суммированием тока всех электроприемников. По рассчитанному току выбираем ближайший номинал автоматического автомата в большую сторону. В нашем примере для тока 4,09А это будет автомат на 6А.

Очень важно отметить, что выбирать автоматический выключатель только по мощности нагрузки является грубым нарушением требований пожарной безопасности и может привести к возгоранию изоляции кабеля или провода и как следствие к появлению пожара. Необходимо при покупке учитывать еще и сечение провода или кабеля.

По мощности нагрузки более правильно выбирать сечение проводника. Требования по выбору изложены в основном нормативном документе для электриков под названием Правила Устройства Электроустановок.В нашем случае, для домашней электросети, достаточно рассчитать ток нагрузки, как указано выше, и в таблице ниже выбрать сечение проводника, при условии что полученное значение ниже длительно допустимого тока соответствующего его сечению.

Выбор автомата по сечению кабеля

Рассмотрим проблему выбора автоматических выключателей для домашней электропроводки более подробно с учетом требований пожарной безопасности и.т.д. Необходимые требования изложены главе 3.1 «Защита электрических сетей до 1 кВ.», так как напряжение сети в частных домах, квартирах, дачах равно 220 или 380В.

Напряжение 220В. – однофазная сеть используется в основном для розеток и освещения.
380В. – это в основном сети распределительные – линии электропередач проходящие по улицам, от которых ответвлением подключаются дома.

Согласно требованиям вышеуказанной главы, внутренние сети жилых и общественных зданий должны быть защищены от токов КЗ и перегрузки. Для выполнения этих требований и были изобретены аппараты защиты под названием автоматические выключатели(автоматы).

Автоматический выключатель «автомат» — это механический коммутационный аппарат, способный включать, проводить токи при нормальном состоянии цепи, а также включать, проводить в течение заданного времени и автоматически отключать токи в указанном аномальном состоянии цепи, таких, как токи короткого замыкания и перегрузки.

Короткое замыкание (КЗ) — электрическое соединение двух точек электрической цепи с различными значениями потенциала, не предусмотренное конструкцией устройства и нарушающее его нормальную работу. Короткое замыкание может возникать в результате нарушения изоляции токоведущих элементов или механического соприкосновения неизолированных элементов. Также, коротким замыканием называют состояние, когда сопротивление нагрузки меньше внутреннего сопротивления источника питания.

Ток перегрузки – превышающий нормированное значение длительно допустимого тока и вызывающий перегрев проводника.Защита от токов КЗ и перегрева необходима для пожарной безопасности, для предотвращения возгорания проводов и кабелей, и как следствие пожара в доме.

Длительно допустимый ток – величина тока, постоянно протекающего по проводнику, и не вызывающего чрезмерного нагрева провода или кабеля.

Величина длительно допустимого тока для проводников разного сечения и материала представлена ниже.Таблица представляет собой совмещенный и упрощенный вариант применимый для бытовых сетей электроснабжения, таблиц № 1.3.6 и 1.3.7 ПУЭ.

Сечение
токо-
проводящей
жилы, мм
Длительно допустимый
ток, А, для проводов
и кабелей с медными жилами.
Длительно допустимый
ток, А, для проводов
и кабелей с алюминиевыми жилами.
1,519
2,52519
43527
64232
105542
167560
259575
3512090
50145110

Выбор автомата по току короткого замыкания КЗ

Выбор автоматического выключателя для защиты от КЗ (короткого замыкания) осуществляется на основании расчетного значения тока КЗ в конце линии. Расчет относительно сложен, величина зависит от мощности трансформаторной подстанции, сечении проводника и длинны проводника и т.п.

Из опыта проведения расчетов и проектирования электрических сетей, наиболее влияющим параметром является длинна линии, в нашем случае длинна кабеля от щитка до розетки или люстры.

Т.к. в квартирах и частных домах эта длинна минимальна, то такими расчетами обычно пренебрегают и выбирают автоматические выключатели с характеристикой «C», можно конечно использовать «В», но только для освещения внутри квартиры или дома, т.к. такие маломощные светильники не вызывают высокого значения пускового тока, а уже в сети для кухонной техники имеющей электродвигатели, использование автоматов с характеристикой В не рекомендуется, т.к. возможно срабатывание автомата при включении холодильника или блендера из-за скача пускового тока.

Выбор автомата по длительно допустимому току(ДДТ) проводника.

Выбор автоматического выключателя для защиты от перегрузки или от перегрева проводника осуществляется на основании величины ДДТ для защищаемого участка провода или кабеля. Номинал автомата должен быть меньше или равен величине ДДТ проводника, указанного в таблице выше. Этим обеспечивается автоматическое отключение автомата при превышении ДДТ в сети, т.е. часть проводки от автомата до последнего электроприемника защищена от перегрева, и как следствие от возникновения пожара.

Пример выбора автоматического выключателя

Имеем группу от щитка к которой планируется подключить посудомоечную машину -1,2 кВт, кофеварку – 0,6 кВт и электрочайник – 2,0 кВт.

Считаем общую нагрузку и вычисляем ток.

Нагрузка = 0,6+1,6+2,0=4,2 кВт. Ток = 4,2*5=21А.

Смотрим таблицу выше, под рассчитанный нами ток подходят все сечения проводников кроме 1,5мм2 для меди и 1,5 и 2,5 по алюминию.

Выбираем медный кабель с жилами сечением 2,5мм2, т.к. покупать кабель большего сечения по меди не имеет смысла, а алюминиевые проводники не рекомендуются к применению, а может и уже запрещены.

Смотрим шкалу номиналов выпускаемых автоматов — 0.5; 1.6; 2.5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63.

Автоматический выключатель для нашей сети подойдет на 25А, так как на 16А не подходит потому что рассчитанный ток (21А.) превышает номинал автомата 16А, что вызовет его срабатывание, при включении всех трех электроприемников сразу. Автомат на 32А не подойдет потому что превышает ДДТ выбранного нами кабеля 25А., что может вызвать, перегрев проводника и как следствие пожар.

Сводная таблица для выбора автоматического выключателя для однофазной сети 220 В.

Номинальный ток автоматического выключателя, А.Мощность, кВт.Ток,1 фаза, 220В.Сечение жил кабеля, мм2.
160-2,80-15,01,5
252,9-4,515,5-24,12,5
324,6-5,824,6-31,04
405,9-7,331,6-39,06
507,4-9,139,6-48,710
639,2-11,449,2-61,016
8011,5-14,661,5-78,125
10014,7-18,078,6-96,335
12518,1-22,596,8-120,350
16022,6-28,5120,9-152,470
20028,6-35,1152,9-187,795
25036,1-45,1193,0-241,2120
31546,1-55,1246,5-294,7185

Сводная таблица для выбора автоматического выключателя для трехфазной сети 380 В.

Номинальный ток
автоматического
выключателя, А.
Мощность, кВт.Ток, 1 фаза 220В.Сечение жил
кабеля, мм2.
160-7,90-151,5
258,3-12,715,8-24,12,5
3213,1-16,324,9-31,04
4016,7-20,331,8-38,66
5020,7-25,539,4-48,510
6325,9-32,349,2-61,416
8032,7-40,362,2-76,625
10040,7-50,377,4-95,635
12550,7-64,796,4-123,050
16065,1-81,1123,8-124,270
20081,5-102,7155,0-195,395
250103,1-127,9196,0-243,2120
315128,3-163,1244,0-310,1185
400163,5-207,1310,9-393,82х95*
500207,5-259,1394,5-492,72х120*
630260,1-327,1494,6-622,02х185*
800328,1-416,1623,9-791,23х150*

* — сдвоенный кабель, два кабеля соединенных паралельно, к примеру 2 кабеля ВВГнг 5х120

Правила утепления крыши деревянного дома

Утепление крыши дома из дерева – один из ключевых этапов строительства. Кровля больше других элементов конструкции подвергается воздействию окружающей среды, поэтому без качественной изоляции о комфортном проживании в доме можно забыть.

Отсутствие качественного утепления позволяет холоду беспрепятственно проникать в жилые помещения, поэтому расходы на отопление в зимний период возрастают до невероятных значений. Чтобы избежать этих проблем, необходимо знать, как утеплить крышу в деревянном доме своими руками и какие материалы выбрать для выполнения работ.

  • Для чего нужно утеплять крышу?
  • Выбор утеплителя
    • Минеральная вата
    • Керамзит
    • Пенопласт и пенополистирол
    • Жидкий пенополиуретан
  • Технология
    • Подготовка
    • О пользе гидро- и пароизоляции
    • Завершающий этап
  • Секреты наружного утепления

Для чего нужно утеплять крышу?

Начинающим мастерам цели утепления кровли не совсем понятны. На первый взгляд, это вовсе не обязательное условие, особенно если чердачное помещение нежилое и используется для хранения ненужных вещей. В таких случаях между кровлей и комнатами образуется воздушный карман, который способен задержать потоки холодного воздуха.

Кроме того, древесина обладает сравнительно неплохими теплоизоляционными свойствами, следовательно, нести дополнительные расходы на утепление необязательно. Это распространённое заблуждение.

Обратите внимание! Основная причина утепления крыши – это снижение расходов на отопление в зимний период.

Разумеется, воздушный карман на чердаке не даст холодному воздуху проникать внутрь, но и не создаёт препятствий для выхода тепла из жилых помещений.

Температурные перепады приводят к образованию на внутренних поверхностях и стропилах конденсата. Постоянная влага и сырость – благоприятная среда для развития грибка и плесени. Эти вредоносные микроорганизмы способны в короткое время превратить надёжный дом в полуразвалившуюся конструкцию. Примечательно, что вывести грибок после его появления на деревянных поверхностях практически невозможно.

Ключевым этапом утепления крыши является выбор теплоизоляционного материала. Необходимо разобраться, какие варианты для покупки может предложить современный рынок.

Выбор утеплителя

Примечательно, но при выборе подходящего материала нужно учитывать не только теплоизолирующую способность. Утеплитель не должен содержать и выделять токсичные и химически активные вещества. Он должен хорошо держать форму и не доставлять проблем при обработке и укладке. Более того, теплоизоляция не должна создавать нагрузки на несущие конструкции. В частном строительстве применяют несколько видов утеплителя.

Минеральная вата

Минвата – один из наиболее доступных и распространённых утеплительных материалов российского строительного рынка. Она выпускается в плитах или рулонах, обладает волокнистой структурой, что надёжно изолирует внутреннее пространство от звуков улицы. Преимущества минеральной ваты заключаются в том, что материал устойчив к температурным перепадам, не поддерживает горение, не привлекает грызунов и других вредителей. Для утепления своими руками крыши деревянного дома изнутри это оптимальный вариант.

Из недостатков можно выделить зависимость от влажной среды и необходимость монтажа обрешётки. Если чердак будет использоваться в качестве жилой мансарды, часть внутреннего пространства скрадывается после выполнения работ.

Керамзит

Это пористый камень искусственного происхождения, который обладает отличными теплоизолирующими свойствами. Материал удобен в монтаже и не создаёт нагрузки на несущие конструкции и основание. Однако керамзит больше подходит для наружного утепления крыши или стен, применяется для пола. Чтобы создать качественный теплоизоляционный пирог, потребуется довольно толстый слой, а это увеличивает расходы.

Пенопласт и пенополистирол

Оба материала изготавливаются из гранул полистирола и обладают внешним сходством. Выпускается утеплитель в виде плит, которые привлекают внимание застройщиков небольшим весом и простотой монтажа. Разница между пенопластом и пенополистиролом заключается в технологии производства, что предполагает различные характеристики и свойства.

Пенопласт получается в результате обработки гранул полистирола паром, который соединяет отдельные частички между собой, образуя пористую структуру. Пенополистирол создаётся методом экструзии, что придаёт материалу более высокую плотность.

Оба варианта нейтральны к воздействию влажной среды, обладают удельно низкими показателями теплопроводности. Отдавая предпочтение пенопласту или пенополистиролу, не стоит забывать, что материал горит, привлекает мышей и крыс, может осыпаться с течением времени, создавая пробелы в теплоизоляции крыши.

Жидкий пенополиуретан

Это современный вид утеплителя, который укладывается под давлением в жидком виде. Благодаря такой структуре пенополиуретан равномерно заполняет свободное пространство, образуя монолитную теплоизоляцию крыши или стен без мостиков холода. Материал негорюч, не создаёт дополнительных нагрузок на перекрытия и нейтрален к влажной среде.

Недостатками жидкого пенополиуретана можно назвать невозможность самостоятельного выполнения работ и стоимость материала. Впрочем, последний нюанс оправдывается долговечностью и качеством теплоизоляции.

Технология

Вопреки расхожему мнению, утеплением лучше не заниматься в процессе строительства. После завершения работ дом подвергается усадке, что может спровоцировать незначительную деформацию всех элементов конструкции. В результате на поверхности теплоизоляционного пирога появляются разрывы, что отрицательно влияет на качество выполненных работ. Профессиональные строители рекомендуют подождать около года и только после этого заниматься утеплением. Процесс можно условно разделить на несколько этапов, которые требуют детального рассмотрения.

Читайте также:  Как почистить конвектор газовый видео: способ проведения чистки своими руками

Подготовка

Самостоятельное утепление крыши деревянного дома начинается с осмотра всех элементов конструкции. Особенно это актуально для старых строений, где протекала кровля. В процессе осмотра необходимо обращать внимание на отсыревшие участки, на которых заметны следы гниения или наблюдаются грибковые споры. Такие элементы зачищаются и обрабатываются специальными составами, при необходимости проводится полная замена.

Пренебрегать этим правилом нельзя. При массе неоспоримых преимуществ древесина очень зависима от влажной среды, поэтому если на поверхностях присутствуют следы гнили, заниматься теплоизоляцией не имеет смысла до полного устранения подобных явлений. Сырость постепенно разрушит стропила и перекрытия, что как минимум приведёт к нарушению теплоизоляционного слоя.

Важно! В идеале при утеплении деревянной крыши антисептиком нужно обработать все поверхности, уделяя особое внимания участкам, вплотную прилегающим к инженерным коммуникациям.

О пользе гидро- и пароизоляции

Не секрет, что качественная теплоизоляция представляет собой многослойный пирог, где каждый элемент выполняет строго определённую функцию. В стандартном варианте это выглядит так:

  • гидроизоляция;
  • обрешётка (по необходимости);
  • утеплитель;
  • пароизоляция;
  • финишная отделка.

Первым слоем укладывается гидроизоляция. Здесь можно использовать обыкновенную полиэтиленовую плёнку, которая превосходно справится со своей задачей – защитит утеплитель от воздействия сырости.

Обратите внимание! При длительном контакте с водой даже нейтральный ко всему пенопласт начинает впитывать влагу.

Перенасыщение приводит к разделению спрессованных гранул с последующим разрушением плиты утеплителя. Крепят гидроизоляцию непосредственно на основание, фиксируя к стропилам скобами строительного степлера. Если бюджет позволяет, можно приобрести супердиффузионную мембрану со светоотражающим слоем. Это дорогостоящий материал, но он решает сразу 3 задачи: защищает от влаги, отражает тепловую энергию, создаёт дополнительное утепление и звукоизоляцию.

Затем укладывается теплоизоляция. Рекомендованная толщина утепляющего слоя варьируется в пределах 10–25 мм в зависимости от климатических особенностей региона. В идеале утеплитель плотным слоем заполняет свободное пространство между стропилами. В верхней части кровли обычно оставляют небольшой вентиляционный зазор, который обеспечит циркуляцию воздуха и предотвратит появление конденсата внутри теплоизоляционного пирога. Добавим, что если в качестве утеплителя для крыши используется минеральная вата, ею нельзя закрывать электропроводку.

Финальным слоем укладывается пароизоляция. Это плёнка, которая предназначена для задержания тёплого, перенасыщенного влагой воздуха, поднимающегося от жилых помещений. Здесь также можно использовать полиэтилен, стыки которого проклеиваются строительным скотчем. Если работа выполнена правильно, утеплитель находится в своеобразном водонепроницаемом коконе, при этом оставленные вентиляционные отверстия не препятствуют естественной циркуляции воздуха. Поверх пароизоляции укладывается финишное покрытие.

Завершающий этап

Если чердак будет использоваться в качестве жилого или подсобного помещения, рекомендуется выполнить утепление пола. Работы выполняются по такой схеме:

  • заделываются все щели между балками;
  • укладывается пароизоляция;
  • выполняется монтаж утеплителя, обычно минвата или пенопласт;
  • засыпается слой керамзита;
  • заливается стяжка.

Поверх основания укладывается напольное покрытие, например линолеум, доски или ламинат.

Секреты наружного утепления

Теплоизоляция может размещаться изнутри или снаружи. Каждый из вариантов проведения работ обладает своими преимуществами и недостатками.

Например, если теплоизоляция размещается на внешней поверхности кровли, точка росы смещается в сторону улицы, следовательно, можно не опасаться появления конденсата. Однако выполнение таких работ напрямую зависит от погодных условий, и для утепления используются только качественные и, следовательно, дорогостоящие материалы.

Внутреннее утепление выглядит более практичным, и заниматься работами можно в любое время года. Однако такая теплоизоляция уменьшает внутреннее пространство, особенно если материал требует монтажа дополнительной обрешётки.

Внутреннее утепление мы уже рассматривали. Если вы решите расположить теплоизоляцию снаружи кровли, работа выполняется следующим образом:

  • основание закрывается пароизолирующей плёнкой;
  • между лагами крыши размещаются листы утеплителя или засыпается керамзит;
  • укладывается гидроизоляция;
  • выполняется монтаж финишного покрытия.

Если утепляется плоская крыша, листы утеплителя располагаются под углом в 5–7 градусов двумя слоями. В качестве крепления используются только специальные саморезы с широкими шляпками, чтобы не продавливать утеплитель. В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать фольгоизол или битумно-полимерные составы.

Как утеплить крышу деревянного дома изнутри?

При постройке нового деревянного дома или его реконструкции необходимо в обязательном порядке произвести теплоизоляцию кровли и перекрытия для того, чтобы избежать потери тепла. Правильно подобранный материал для утепление крыши в деревянном доме изнутри, его корректная установка и четкое соблюдение всей процедуры монтажа помогут вам избежать охлаждения дома во время его непосредственной эксплуатации.

Вложившись однажды в установку качественной теплоизоляции, вы обеспечиваете себя экономией средств на отопление дома на много лет вперед. Простой пример: учеными давно установлено, что потери тепла происходят через каждый конструктивный элемент дома. В частности, через кровлю и чердачное перекрытие уходит 20-30% всего тепла, поэтому обеспечив себя надежной термоизоляцией, вы будете экономить то же количество средств (до 30%), которое затрачивали бы на его обогрев.

Большое количество владельцев частных домов отдают предпочтение установке теплоизоляционного материала только на чердачное перекрытие, так как знают, что живут в условиях довольно мягкого зимнего климата. Но это не совсем корректно. Избегая затрат на утепление кровли, они теряют возможность использовать те качества, которыми обладает такая теплоизоляция в разное время года:

  • В зимнее время она не выпускает тепло из дома.
  • В летнее время, наоборот, сохраняет чердачное помещение холодным, тем самым не позволяя нагреваться самому дому.
  • Помимо этих качеств, теплоизоляционный материал обладает еще одним. Это звукоизоляция. Благодаря его установке, в доме будет тихо даже во время сильного дождя, независимо от типа кровли.

  1. Как утеплить крышу в деревянном доме своими силами?
  2. Подготовительные работы.
  3. Как выбрать утеплитель?
  4. Как составить правильный кровельный «пирог?»
  5. Теплоизоляция холодного чердака
  6. Эковата
  7. Практические рекомендации
  8. Видео про утепление крыши в деревянном доме

Как утеплить крышу в деревянном доме своими силами?

Несмотря на то, что работы по утеплению лучше всего выполнять еще во время возведения дома и установки крыши, многие не задумываются об этом. Только осознав, что деньги за оплату отопления уходят «в атмосферу», люди решаются на монтаж теплоизоляции.

Существуют различные материалы и формы утеплителей, и, соответственно, отличаются способы их установки. Такие материалы, как пенополиуретан и целлюлозный утеплитель (целлюлозная вата, «эковата»), наносятся с помощью специальных инструментов под большим давлением. Материалы в форме рулонов и плит укладывать проще, они не требуют дополнительного инструмента.

Подготовительные работы.

Для начала необходимо определиться, с каким типом крыши будут проводиться работы. Важно определить сам порядок работ, подготовить материал и приготовить инструмент, который понадобится во время утепления.

Разобравшись в самой процедуре утепления, можно справиться с любым типом крыши, независимо от ее формы и покрытия. Перед проведением работ крышу необходимо подготовить.

Порядок действий на этом этапе таков:

  • Осмотреть снаружи кровельный материал (при необходимости провести локальный ремонт).
  • Для выявления и замены испортившихся досок проводят осмотр каркаса крыши.
  • Стропильную систему обрабатывают антисептическими средствами.
  • Проверяют вытяжные коммуникации, трубопроводную систему и электрическую проводку, находящиеся в непосредственной близости к крыше

Начинать работу можно будет только после того, как вы удостоверитесь в выполнении качественной проверки и подготовки необходимого материала и инструмента. Для установки качественной теплоизоляции нужно знать основные правила и придерживаться определённой процедуры, и тогда результат будет радовать еще много лет.

Как выбрать утеплитель?

От корректного выбора и качественных материалов зависит конечный результат и то, насколько комфортным будет проживание в доме. Выбирать материал нужно, исходя из региона проживания, размера дома и самого бюджета на выполнение работ.

В строительстве используются 4 способа теплоизоляции:

  • Чаще всего используется минеральная вата. Покупая такой материал, следует убедиться в его безопасности, изучив сертификат происхождения и сертификат качества. Высоким качеством обладает базальтовая разновидность минеральной ваты. Кроме того, существуют и разновидности с более легким весом, что является хорошим вариантом при самостоятельной установке. Отличительной стороной данного материала считают влагозащищенность и негорючесть. Помимо этого, в таком утеплителе не заведутся мелкие грызуны и другая живность.

Минусом такого материала является его стоимость, но при всех его положительных сторонах, это будет хорошим вложением.

  • Стекловата. Материал, который до недавних пор считался одним из самых востребованных, сейчас все меньше восстребован из-за использования более безопасных и качественных аналогов. Тем не менее, теплоизоляция при помощи этого утеплителя довольно качественная и эффективная. Этот тип утеплителя довольно специфичен, поэтому при работе с ним следует соблюдать некоторые правила безопасности: необходимо использовать специальный защитный костюм, надеть перчатки и защитные очки. Помимо этого важно закрыть и носоглотку, чтобы стеклянная пыль не могла попасть в дыхательные пути.

Недостатком этого способа утепления является то, что он способен вызывать сильные аллергические реакции. Люди, страдающие от аллергии, просто не смогут находиться в доме с таким утеплителем.

  • Утепление крыши при помощи плит из пенополистирола и пенопласта. Преимуществом такого утеплителя является его низкая стоимость. Но, несмотря на это, у него имеется огромное количество недостатков. Основным является высокая степень горючести. При горении он выделяет огромное количество ядовитого дыма, крайне опасного для человека, поэтому использовать его в жилых помещениях нужно с осторожностью.

К такому типу утеплителя обычно прибегают только тогда, когда использовать другие теплоизоляционные материалы не представляется возможным. Использовать его нужно с крайней осторожностью.

  • Термоизоляция крыши керамзитом. Материал, очень часто используемый для утепления пола. Применять его для того, чтобы утеплить чердачное перекрытие, довольно сложно. Для его установки придется прибегнуть к помощи опытных специалистов и специального оборудования, поэтому его монтаж получится дорогостоящим.

Помимо вышеперечисленных способов, можно рассмотреть и альтернативные.

  • Пенополиуретан, который используется в 2-х состояниях: в виде плит и в виде пены. Плиты используются редко ввиду их высокой стоимости. Кроме того, их довольно неудобно монтировать на кровлю. С другой стороны, пенополиуретановая пена наносится легко и имеет несколько других плюсов. Такой материал не нужно резать, чтобы заполнить необходимые полости и объемы. С помощью вспененного полиуретана легко заполняются любые мелкие щели и проемы. Пена сама по себе прилегает плотно, достаточно лишь равномерно ее распределить по утепляемой поверхности.

Удобна в применении пена и для довольно изогнутых крыш и ломаных конструкций с множественными перепадами высот и неравномерным каркасом. Дополнительным преимуществом является то, что при использовании такого материала не нужно задумываться об использовании гидроизоляции. Высокая степень горючести этому материалу также не свойственна, что делает его отличным и безопасным вариантам для теплоизоляции деревянного дома.

Как составить правильный кровельный «пирог?»

Чтобы собрать правильную кровлю, которая защитит ваш дом от потерь тепла, нужно использовать большое количество самых различных материалов, накладываемых друг на друга. Основой такой конструкции являются деревянные перегородки, на которые сверху накладываются оставшиеся слои в определенном порядке.

Правильная последовательность при утеплении изнутри, обеспечивающая качественную теплоизоляцию, выглядит следующим образом:

  • кровельный материал (металлочерепица, шифер и др.);
  • деревянная обрешетка (25мм на 100мм);
  • бруски, служащие вентиляционными проходами (так называемая контробрешетка толщиной 30мм и шириной 50мм);
  • специальная пористая мембрана для гидроизоляции (пленка);
  • стропила (несущий элемент крыши размером 50мм на 150мм);
  • сам теплоизоляционный материал (минеральная вата, шлаковата и др.);
  • пароизоляционная мембарана (с обязательной проклейкой швов);
  • внутренняя контробрешетка (вдоль стропил, размером 30мм на 50мм);
  • несущий каркас (набивается под отделочный материал);
  • любой материал, по желанию владельца, который будет использоваться для обшивки внутри чердачного помещения.

Собранные в правильном порядке слои помогут сделать термоизоляцию помещения качественной и предотвратят потери тепла зимой. Летом же они помогут избежать сильного нагрева дома и сохранить прохладу. Слой гидроизоляции защитит теплоизоляционный слой от накопления влаги и утяжеления, а пароизоляция защитит от испарений изнутри дома.

Крыши, имеющие высокие скаты, утеплять довольно просто, имея все необходимые материалы. Высокие чердаки после утепления становятся полноценным жилым помещением, позволяющим обустроить там отдельные комнаты или зоны отдыха.

Именно работы по теплоизоляции помогут сделать чердак местом, благоприятным для нахождения. Зимой там будет тепло, а летом не будет очень жарко из-за нагрева крыши.

Теплоизоляция холодного чердака

Существует множество способов монтажа пароизоляции на чердачное перекрытие, но современные материалы являются самыми надежными. Их и рассмотрим.

В начале работы на черновой пол кладут материал, который будут использовать для пароизоляции (в виде рулона либо листов). Сами полотна укладываются на всю площадь пола, немного накладывая их друг на друга (не более 250мм). Между собой их необходимо склеить. Для этого можно использовать специальный скотч (малярный или армированный). Далее полотна прикрепляются к деревянным балкам и перекрытию и фиксируются при помощи строительного степлера.

Теплый воздух, нагреваясь, поднимается наверх и может покидать дом через чердак и крышу (до 30% всей потери тепла). Пароизоляция будет первым этапом предотвращения этого процесса. Теплый воздух из-за невозможности покинуть дом будет оставаться внутри него.

Однако, пенополиуретановая пена сама по себе является отличной пароизоляцией, поэтому при работе с ней не нужны дополнительные материалы. Если полости между балками будут заполнены плотно, тепло не будет покидать помещение.

После подготовки утепляемой поверхности на нее укладывается заранее приготовленный материал утеплителя (минеральная вата в виде полотен или матов, керамзит, пенополиуретан, пенополистерол или целлюлозный утеплитель (эковата)).

Эковата

Чердачное помещение утепляют эковатой, напыляя ее между деревянными балками перекрытия.

В случае, если чердачное помещение уже застелено настилом из досок, но требуется выполнить работы по теплоизоляции, то применяют следующий метод. Полностью демонтировать весь деревянный настил не нужно. Достаточно будет лишь изъять несколько досок в разных местах чердака и через образовавшиеся полости заполнить пространство под досками эковатой.

Другим, не менее удобным вариантом, является теплоизоляция чердачного перекрытия эковатой, производя ее напыление под специальной гидроизоляционной пленкой. Перед выполнением работ гидроизоляционная мембрана растягивается по всей поверхности пола. Закрепляют ее с помощью строительного степлера на деревянных балках, оставляя между ними пустое пространство. Таким образом, появляются отдельные ячейки, стенками которых являются сами балки. В каждой из таких ячеек делают надрез для трубы, из которой под давлением будет подаваться эковата, заполняя все свободное пространство. Завершив процесс напыления эковаты в ячейки, разрезы на гидроизоляции заклеиваются при помощи строительной ленты (скотча).

Несомненным преимуществом такого метода является то, что пленка защищает помещение от разлетающейся пыли и волокон эковаты, делая процесс ее монтажа чуть более аккуратным.

Практические рекомендации

Если чердачное помещение является большой и холодной комнатой, предполагающей в дальнейшем использование ее как жилую площадь, то стоит применять теплоизоляцию разного вида. Производить работы по тепло- и гидроизоляции можно как во время строительства дома и возведения крыши, так и после, когда дом уже построен. В случае если крыша покрыта таким материалом, как шифер, или его аналогами, то работы по утеплению проводят изнутри дома. Это меняет порядок слоев строительного «пирога», что необходимо учитывать в процессе.

Читайте также:  Как подключить лампу дневного света

Используя стекловату как теплоизоляционный материал, следует пользоваться защитными средствами (костюм, перчатки, очки) и защищать дыхательные пути от попадания мелких частиц стекла. Выбирая материал утеплителя, подходите к этому рационально и не забывайте, что использование самых современных методов не всегда является самым эффективным способом утепления. Иногда традиционные материалы являются не менее качественной теплоизоляцией, и, к тому же, по более выгодной цене.

Утеплить крышу своими руками под силу каждому человеку. Необходимо только четко придерживаться инструкции и соблюдать порядок действий при укладке слоев.

Как правильно утеплить крыши деревянных домов: плоскую и скатную

Рассмотрим, как утеплить крышу деревянного дома в случае с популярным скатным типом кровли.

Нагрузка

В процессе эксплуатации на кровлю воздействуют следующие отрицательные факторы:

  • резкие перепады температур;
  • осадки;
  • физические нагрузки от ветра.

Правильно проводить теплоизоляцию после усадки сруба — обычно этот период занимает около полугода, в результате которого могут проявиться дефекты постройки: щели, перекосы, которые обязательно устраняют.

Правильное утепление крыши деревянного дома базируется на основном принципе – нельзя экономить, потому что хорошо справляться с тем же ветром может только конструкция из качественных материалов.

Требования

Основные требования к теплосберегающим материалам:

  • простота установки;
  • хорошие теплоизоляционные свойства;
  • возможность утепления различных кровельных систем;
  • продолжительный срок службы;
  • пожароустойчивость;
  • приемлемая цена.

Лучше всего под эти параметры подходит специально разработанные материалы типа стекловаты и минеральной ваты. В розничной и оптовой сети их можно приобрести в рулонах, в матах, которые при необходимости легко правильно подогнать под размеры промежутка между стропилами.

Материал можно резать, кроить. Он пригоден для длительного периода пользования: влагу не впитывает, обладает достаточным уровнем звукоизоляции, и — в отличие от пенопласта — хорошо выдерживает жару летом.

Принцип работы

Принцип утепления основан на использовании чердачных помещений: если хозяин не будет делать мансарду, то проводить полноценное утепление всей системы не нужно — достаточно правильно заизолировать полы (тогда наверх не проникнет воздух с нижних этажей, а со стороны чердака не просочится холод). В случае же с жилыми мансардными комнатами без утеплительных материалов не обойтись. Суммарное число тех или иных изделий напрямую связано с выбранной схемой.

Подготовка

Во-первых, необходимо изучить текущее состояние системы путем осмотра всех составляющих конструкций, обращая внимание на стропильные элементы. Обязательно нужно устранить все повреждения, грибок, гниль, отсыревшие части, а при выявлении существенных повреждений стропила вообще нужно заменить или починить.

Понадобится комплексная обработка всей деревянной поверхности антисептическими веществами. Если в районе крыши располагаются какие-то коммуникации, то проверить надо и их: многие забывают это сделать, в основном работая со стропилами, в результате чего в утеплительной системе позже появляется вода.

Комплексная изоляция

Данный способ изоляции для готовой постройки рассматривается в контексте отсутствия необходимости демонтажа покрытия. Создание изоляционной системы весьма схоже с обустройством вентфасада. Этот простой вариант не требует больших финансовых трат.

Итак, с особым вниманием нужно отнестись к слоям гидроизоляции и пароизоляции. Первой прослойкой является гидроизоляция. Иногда она присутствует, поскольку изначально входила в конструкцию кровли. Если ее нет, то нужно проложить между стропилами и кровлей плёнку гидробарьерного типа: она прекрасно удерживает влагу и пропускает пар. Пленкой полностью покрывают стропильные составляющие, укрепляя ее строительным степлером.

После гидроизоляции укладывается непосредственно утеплительный материал. В качестве материала стоит обратить внимание на минеральную вату, которая может быть в виде рулонов и плит с минимальной толщиной в 10 см. Важно, чтобы прослойка не превышала толщину стропил.

Укладка материала между стропилами должна быть плотной, без зазоров. Дополнительное крепление утеплителю придаст натянутый шнур из капрона или рейки из дерева, которые прибиваются перпендикулярно стропилам.

Пароизоляция

Вслед утеплителем идёт паровая изоляция: в качестве материала стоит использовать пароизоляционную пленку. Она укладывается поверху теплозащитной прослойки, а укрепляется также по стропилам. Если из чердака будет сооружаться мансарда, то будет правильно позаботиться о декоративной отделкеутепленной кровли.

Отделочный слой нашивается сверху: это могут быть древесностружечные плиты, гипсовый картон. Сверху можно приклеить обои. Можно произвести отделку гипсокартоном или плитами ДСП. Обустраивая кровлю мансардного типа, теплоизоляцию нужно сочетать со специальной светоотражающей пленкой на алюминиевой основе. Сторона пленки, покрытая специальным отражающим составом, крепится с наружной стороны.

Основное назначение пленки – отражать лучи ультрафиолета в летние месяцы – это снизит прогрев воздуха в мансарде. Гидроизоляционную пленку для защиты утеплителя от испарений, присутствующих в прогретом воздухе, наоборот располагают с внутренней стороны.

Материалы для наружной части

Наружное утепление крыши деревянного дома требует уже не ваты – она слишком мягкая — а более прочного материала. В этом качестве подходит изоляционный пенопласт: у него очень неплохие теплосберегающие характеристики, он долговечен и пожаробезопасен.

Этапы укладки

Технология не требует больших усилий и состоит из последовательности следующих действий:

  • создание барьера из плёнки, обладающей паронепроницаемыми свойствами;
  • обустройство утепляющей прослойки за счёт пенопластовых плит;
  • настилка рубероида или синтетического аналога в защиту от воды (укрепляется с помощью мастичного клея из смол);
  • засыпка материалов.

Это классический вариант, который используется повсеместно.

Полиуретановое покрытие

Однако, он не единственный: в качестве материала современные хозяева используют еще и пенополиуретан, который намного эффективнее пенопласта.

Своими руками утепление проводить не стоит: лучше обратиться к специалистам, которые используют материал в баллонах. Процедура проводится так:

  • подготавливается кровля – осмотр, опрос владельцев дома и разработка плана работ;
  • наносится пенополиуретан.

Итоговый слой получает все необходимые для полноценного утепления качества и служит порядка 25-30 лет. Такая технология значительно экономит время.

Окончательный этап

Утепление крыши деревянного дома завершается утеплением пола и потолка чердака, что не позволит теплому воздуху, стремящемуся вверх, столкнуться с потоками холодного воздуха спускающегося от неутепленного потолка. Теплоизоляционный слой устраивают с элементами гидроизоляции.

Сначала все щели между брусами, балками забивают паклей, войлоком или используют пенные утеплители. Далее пространство между балками заполняют минераловатой, сверху укладывают керамзит, шлак. В случае если чердачное помещение используют под жилое помещение, то правильно утеплять деревянный пол, оставляя небольшой зазор между досками и утеплителем, что тоже помогает уменьшить образование конденсата.

Как правильно утеплить крышу бревенчатого дома – подробная инструкция

Крыша занимает значительную часть площади дома, и естественно, если конструкция не утеплена, то через нее происходят огромные потери тепла. Все это отражается на расходах на энергоресурсы, которые возрастают, как минимум на 30%. Не утепленная кровля – это потенциальный источник сырости на стропилах, и как следствие – грибок и плесень на потолке. Поэтому утепление крыши в деревянном доме – это жизненно необходимое мероприятие, которое, помимо комфортного проживания, обеспечит большую экономию денег. В статье рассмотрим особенности теплоизоляции кровли, где ее лучше делать: изнутри или снаружи дома, какими материалами, а также приведем подробную инструкцию, как эту работу выполнить своими руками.

Что нужно учитывать при утеплении крыши

Всегда, когда отделочные работы производятся в деревянном доме, нужно учитывать особенности этого материала. На протяжении первых полутора лет после постройки дерево активно садится и конструкция деформируется, поэтому ни о каком утеплении в этот период не может быть и речи. Теплоизоляцию начинаем, когда закончилась усадка.

Если чердак планируется сделать жилым или разместить на нем кладовую, то необходимо выполнить теплоизоляцию кровли и перекрытия между ним и внутренними помещениями. Если не будет использоваться как жилое, допускается утеплять только пол чердака и потолок в доме.

При теплоизоляции кровли старого дома из брёвен, перед работами надо провести тщательный осмотр конструкции. Если крыша протекала, наверняка на балках имеется плесень, грибок, гнилые участки, их придется заменить.

Материалы для утепления кровли

Очень важно для теплоизоляции крыши дома из бруса выбрать качественный и надежный материал. Есть ряд параметров, которым должен обязательно соответствовать утеплитель для крыши.

Требования к материалам

Основные показатели качественного теплоизолятора:

  • экологичность и безопасность для человека.
  • низкая теплопроводность (не более 0,04 Вт/м°С);
  • небольшой вес, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на несущие элементы конструкции;
  • хорошо держит свою форму;
  • высокая паропроницаемость;
  • звукоизолирующие свойства;
  • плотность не ниже 15 кг/м3.

Какие утеплители можно использовать для крыши

Виды утеплителя для крыши

Следует сказать, что среди огромного количества современных утеплителей, не так уж и много материалов, соответствующих перечисленным выше критериям.

Для утепления кровли можно применять:

  • минеральную вату;
  • эковату;
  • керамзит;
  • пенополистирол;
  • пенополиуретан.

Особенности каждого материала

Чтобы определить, какой утеплитель лучше, остановимся на каждом подробнее:

  1. Минеральная вата по праву считается наилучшим материалом для теплоизоляции деревянного дома. При небольшом весе она имеет высокую плотность, что очень важно при утеплении кровельной конструкции. Минвата не горюча и не впитывает влагу, эти показатели особенно ценны при использовании в деревянных постройках. Устойчивость к высоким температурам позволяет ее использовать для утепления крыши бани. Материал имеет природное происхождение, его не любят грызуны, в нем не заводятся насекомые.
  2. Эковата. Изготовлена на основе целлюлозы, имеет легкий вес и доступную стоимость. Является хорошим тепло- и звукоизолятором. Но материал обладает повышенной горючестью, для исключения воспламенения в состав добавляют антипирены, препятствующие распространению пламени. Нежелательно использовать в очень влажных помещениях.
  3. Керамзит. Сыпучий утеплитель, состоящий из полых гранул. Благодаря своей пористой структуре имеет высокие теплоизолирующие свойства. Для эффективной теплоотдачи нужен толстый слой материала, что увеличивает нагрузку на несущие конструкции.
  4. Пенополистирол. Представлен в виде плит, которые имеют легкий вес, высокую прочность, обладают хорошими теплоизолирующими способностями. Материал горюч, поэтому при утеплении сруба необходимо выбирать плиты с показателем горючести Г1.
  5. Пенополиуретан. Аналогично предыдущему материалу представляет собой небольшие по весу прочные плиты, которые легко устанавливаются и долго служат. В продаже представлен также распыляемый утеплитель, но его монтаж требует наличия профессионального оборудования.

Способы теплоизоляции

Существует два способа утепления конструкции крыши: снаружи и изнутри помещения. Наружная теплоизоляция выполняется одновременно с монтажом кровельного покрытия. Чаще всего крышу второго этажа утепляют с внутренней стороны, этот способ является менее затратным и более простым. Ниже мы рассмотрим оба варианта более подробно.

Технологии утепления кровли

Специалисты рекомендуют теплоизоляцию скатов кровли делать минватой или пенополистиролом экструдированного вида. Оба материала не поддерживают горения, что очень важно для конструкций из дерева. Ниже мы рассмотрим, как правильно утеплить крышу разными способами и материалами.

Теплоизоляция плитами или матами

Технология утепления кровли

Схема утеплительного пирога выглядит следующим образом:

  1. Стропильная система закрывается гидроизоляционным материалом. Для этого лучше всего использовать полиэтилен высокой плотности (более 200 мкм), который защитит крышу от осадков и ветра. Полотна настилаются внахлест друг на друга и закрепляются на стропилах скобами.
  2. Поверх пленки на каждый деревянный элемент закрепляется контррейка, которая служит для образования вентиляционного зазора между гидроизоляцией и покрытием кровли.
  3. Если скаты покрываются мягким материалом, сверху контрреек укладывают листы фанеры. При использовании шифера монтируется обрешетка. Шаг между рейками зависит от длины листов кровельного материала.
  4. Укладывается кровельное покрытие.

Все описанные мероприятия производились в рамках наружного утепления. Далее можно приступать к теплоизоляции крыши внутри дома.

  1. В пространство между стропил укладывается утепляющий материал, толщина которого должна совпадать с шириной балок. Он должен плотно прилегать к элементам конструкции, не оставляя зазоров. Монтаж начинают снизу, постепенно двигаясь к коньку.
  2. Утеплитель закрывают пароизоляционной пленкой, которую крепят к стропилам рейками.
  3. Если предполагается обустроить жилую мансарду, поверхность обшивают гапсокартоном или вагонкой.

При необходимости, например в суровых климатических условиях, можно сделать более толстый утеплительный пирог:

  1. Между балками укладывают первый слой утеплителя, соответствующий по толщине ширине стропил.
  2. На балки набивают поперечные рейки с шагом, равным ширине следующего слоя утеплителя. Здесь не нужен толстый материал, можно взять более тонкие плиты.
  3. Поверх теплоизоляции настилают пароизоляционный слой, пленка крепится к рейкам при помощи степлера.
  4. К рейкам монтируется декоративный отделочный материал.

Утепление напыляемым пенополиуретаном

Такой способ можно применять и тогда, когда предполагается организовать в мансарде жилую комнату, и для обычного чердака. В первом случае утеплять необходимо и чердачные перекрытия, и скаты крыши.

Перед работой деревянные элементы нужно увлажнить. Это делается для лучшей адгезии напыляемого материала с поверхностью.

Пенополиуретан напыляют тонким слоем на влажную поверхность между балок. После того, как материал застынет, при необходимости можно нанести еще один слой. Напыление производят снизу вверх, нижние слои, застывая, будут являться опорой для следующих уровней.

Пенополиуретановый утеплитель создает полностью герметичное влагоустойчивое покрытие, которое обладает отличными теплоизолирующими характеристиками. Срок эксплуатации материала составляет около тридцати лет, в течение которых утеплитель остается в неизменном виде и не теряет своих первоначальных свойств.

Компания «Мастер Срубов» готова оказать профессиональные услуги в Москве и области по утеплению крыши домов из дерева. Мы используем проверенные технологии и качественные материалы, что гарантирует отличный результат.

Получить дополнительную информацию и бесплатно вызвать специалиста для проведения замеров, вы можете на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Ссылка на основную публикацию