Как построить мансарду на старом доме?

Как сделать мансардную крышу: все этапы от планирования до утепления

Использование пространства под крышей позволяет увеличить площадь дома, не отнимая её от прилегающего земельного участка. К тому же это обходится дешевле пристройки или полноценного второго этажа. Такие преимущества заставляют многих застройщиков задуматься о том, как сделать мансардную крышу, чтобы расширить объем чердака и превратить его в жилую комнату. Это не так сложно, как может казаться, особенно если обладать нужными знаниями и практическим опытом в строительстве.

Какими бывают крыши мансарды

Жилую мансарду можно устроить под кровлей разной конструкции, если под ней достаточно места, а угол наклона скатов позволяет сделать потолок нормальной высоты.

Рассмотрим, какой может быть крыша мансардного типа: варианты, как сделать комнату под ней максимально просторной и светлой.

  • Односкатная кровля вполне может быть мансардной, если одна из несущих стен поднята на достаточную высоту. Потолок в этом случае делают скошенным, а окна прорезают в основной стене или на фронтонах. Чаще всего этот вариант встречается в проектах гаражей, бань и небольших садовых домиков.

Это основные типы кровель, но встречаются и более сложные и необычные конструкции, представляющие собой их сочетания на одном или разных уровнях. Если вам хочется воплотить в жизнь одну из них, не стоит думать, как сделать мансардную крышу дома своими руками. Это задача не для дилетантов, а для специалистов с большим опытом и высоким уровнем мастерства. Для самостоятельного сооружения больше подойдут простые скатные или ломаные кровли с оконными проемами на фронтонах или несущих стенах.

Проектирование мансардной кровли

Между тем, как построить дом с мансардой и как переоборудовать под неё уже имеющийся чердак, есть большая разница. Конечно, первый вариант предпочтительнее – он ещё на этапе проектирования позволяет все распланировать и рассчитать нагрузки. Во втором случае приходится работать с тем, что есть, либо полностью переделывать кровлю, демонтируя старую конструкцию.

В любом случае начинать следует с определения основных параметров и составления плана будущей надстройки.

Составляем план

С готовыми типовыми или заказными проектами все просто: вы озвучиваете архитектору свои требования – он подбирает соответствующе им решение. Так обычно поступают при строительстве нового капитального дома. Или если нужно решить, как на старый дом сделать мансарду, не допуская разрушающей нагрузки на несущие конструкции и не навредив эстетике фасадов.

Другое дело – летний садовый домик, баня с мансардой и прочие подобные варианты, которые позволяют сэкономить на проекте, сделав его самостоятельно. Хотя и в этом случае консультация специалиста лишней не будет.

Чтобы спланировать удобное помещение под кровлей, понадобятся параметры дома по наружным стенам и высота от перекрытий до конька (при существующей крыше). Если же её планируется демонтировать, при проектировании формы новой кровли необходимо учесть снеговую и ветровую нагрузку в регионе строительства.

Для вычисления полезной площади будущего помещения берется полная длина домовой коробки, а ширина будет зависеть от наклона и геометрии кровли.

Выбирая первый вариант, нужно помнить, что высота стен от пола до наклонной части потолка не должна быть менее 90 см, иначе передвижение и установка мебели в комнате станут проблемой. Можно вообще не ставить вертикальные стены, задействуя все пространство под крышей, но площадь за указанными пределами будет «глухой». Её можно использовать только для складирования и хранения вещей, устроив в мёртвой зоне стеллажи.

Проще всего создать план в специальной компьютерной программе, меняя ширину помещения и угол наклона скатов, и подбирая оптимальный вариант.

Производим расчёты

Конструкция стропильной системы будет зависеть от формы, высоты и площади расположенного под ней чердачного помещения, наличия внутренних несущих стен. Её проектирование требует специальных знаний, поэтому перед тем как сделать мансарду на чердаке частного дома своими руками нужно убедиться в её надежности и устойчивости, показав чертежи практикующему кровельщику. С ним же можно обсудить способы крепления в узловых соединениях и прочие нюансы.

Но для создания чертежей нужно выполнить некоторые расчеты, определиться с видом материалов и их количеством. Площадь пола мансарды вычисляются по простейшим геометрическим формулам. Если плоскость имеет сложную форму, её разбивают на несколько простых фигур, определяют площадь каждой и складывают. Например, если это прямоугольное помещение, то достаточно перемножить его длину на ширину.

В случае со скатами все немного сложнее: нужно точно знать их угол наклона, высоту от основания до конька, размеры карнизных свесов и выступов за фронтоны. Чтобы было понятнее, как сделать крышу двухскатную своими руками с мансардой, приведём пример таких расчётов.

Предположим, что ширина дома равна 8 метрам, а угол наклона кровли 35°.

Так как построить мансардную крышу без проемов для окон, дымовых и вентиляционных каналов в большинстве случаев нельзя, то их тоже следует учитывать при расчетах.

Далее выбирают материал для устройства подкровельного каркаса, обрешетки и самой кровли. Определяют шаг между стропилами, способ их крепления, необходимость в дополнительных элементах конструкции – подкосах, затяжках, стойках. Все это позволит с максимальной точностью подсчитать количество основного материала и крепежа, а также общий вес конструкции и создаваемую нагрузку.

Все это не обязательно делать вручную, с линейкой, калькулятором и транспортиром, выдерживая заданный масштаб. В сети можно найти удобные онлайн-калькуляторы для расчёта кровель.

Видео описание

Как пользоваться одним из калькуляторов, показано в видео:

Если вы решили сами вникнуть во все детали и самостоятельно определить нужное количество материалов, то обязательно учитывайте технологию их монтажа в зависимости от вида. Например, какой должна быть толщина обрешетки и расстояние между её элементами. Или каким должен быть нахлёст кровельных листов на вертикальных и горизонтальных стыках. Кстати, эти величины напрямую зависят от угла ската кровли и влияют на расход материалов.

Этапы возведения

Стандартной технологии, как построить мансардную крышу своими руками, не существует. Многое зависит от её геометрических параметров и выбранных материалов. Но основные этапы схожи и подчинены определенным требованиям.

Выбор материалов

Экономить на материалах для устройства скелета кровли категорически нельзя, выбирать нужно только качественные, способные выдержать значительную нагрузку и обеспечить комфорт и безопасность всего строения. Особое внимание – балкам перекрытия, мауэрлату и стропилам, так как эти элементы являются несущими. Требования к ним:

  • минимально допустимое сечение бруса для стропильных ног 50х100 мм при установке на ребро с шагом 60 см. Чем меньше уклон и длиннее стропило, тем больше должно быть его сечение, чтобы выдержать увеличивающуюся снеговую нагрузку;
  • все деревянные элементы должны быть сухими, с влажностью не более 15%, иначе в процессе эксплуатации кровли они будут деформироваться и выкручиваться, вызывая напряжение в узлах соединений и ослабляя конструкцию;
  • чтобы снизить риск возгорания, гниения древесины и её порчи насекомыми, пиломатериал перед монтажом необходимо обработать антисептическими и антипиреновыми средствами.

Материал для обрешетки подбирается в соответствии с материалом кровли. Если это профилированный металлический лист, шифер или металлочерепица, обрешетку делают разреженной, из досок. Для мягкой кровли типа ондулина подойдет только сплошная обрешетка из листовых материалов – фанеры или ОСП (плит из склеенной в разных направлениях деревянной щепы).

В качестве утеплителя лучше всего использовать негорючую, легкую и теплоемкую базальтовую вату.

Крепление мауэрлата

Мауэрлат является основой, к которой крепится вся кровельная конструкция. Это мощная деревянная балка, уложенная по верхнему периметру стен в случае с вальмовой крышей или по двум параллельным стенам, на которые опираются стропила скатных кровель. Без мауэрлата можно обойтись, если стены сложены из бревна или бруса. Во всех остальных случаях такая обвязка обязательна, так как именно она принимает на себя всю нагрузку от крыши и равномерно передает её на нижележащие конструкции.

Этот элемент нужно прочно закрепить, для чего ещё в процессе возведения стен на их верхней части заливают монолитный бетонный пояс с вмурованными в него шпильками. Есть и другие способы крепления: на анкера либо посредством привязки кованой проволокой, вмонтированной в кладку. А чтобы дерево не гнило в местах соприкосновения с бетоном, под мауэрлат подкладывают рубероид или другой гидроизоляционный материал.

Видео описание

Подробнее технология монтажа мауэрлата показана в видеоролике:

Монтаж каркаса мансардного помещения

Этот этап выполняется следующим, если проектом предусмотрена ломаная кровля. Если она двухскатная, можно сразу устанавливать стропила, так как сделать стены мансарды своими руками нужно будет после этого.

Ломаная же крыша будет преломляться как раз в том месте, где оканчиваются вертикальные стойки, служащие не только опорой для этого узла, но и каркасом для стен мансарды.

  • Сначала согласно проекту или плану опорные стойки сечением не менее 100х100 мм обрезаются по длине, равной высоте помещения.
  • Их количество рассчитывается в соответствии с количеством стропил и шагом между ними.
  • Первыми на равном расстоянии от оси здания устанавливаются пары стоек на фронтонах. Они выравниваются по вертикали и соединяются горизонтальной балкой, которая послужит и затяжкой для верхних стропил, и основой для потолка мансарды.
  • Между двумя получившимися П-образными конструкциями натягиваются шнуры, положение которых в пространстве должно быть строго горизонтальным. Если это не так, стойки с перемычками подрезают по высоте и подгоняют под нужное положение.
  • По шнурам устанавливают промежуточные стойки.

Крепление можно осуществлять любым удобным способом: врубкой, шиповым соединением, с использованием металлических пластин и уголков. Главное, чтобы оно было надежным. Во время монтажа можно и нужно использовать временные распорки и растяжки, чтобы удержать элементы каркаса в заданном положении до их связки друг с другом и достижения жёсткости всей конструкции.

Монтаж стропильной системы

Сначала монтируют нижние ряды стропил, опирая их на мауэрлат или балки перекрытия и закрепляя на уже установленном каркасе. Затем устанавливают верхние коньковые стропила. Их тоже лучше изготовить на земле по шаблону, сразу сделав все необходимые вырезы и запилы, стянув затяжками или скрепив накладкой в верхней части.

Видео описание

Если у вас симметричная крыша, как правильно сделать мансарду расскажет следующее видео:

Способов соединения различных элементов стропильной системы друг с другом несколько. Их схемы и критерии выбора того или иного варианта займут немало времени, поэтому они описаны в отдельной статье.

Помимо основных элементов конструкции могут потребоваться и дополнительные, показанные на одной из предыдущих картинок. Это подкосы, затяжки, коньковая балка и т.д. Например, один из вариантов, как сделать мансарду прочной, если пролет между опорными столбами очень большой, заключается в установке дополнительных срединных опор в каждой П-образной арке. Они послужат для устройства перегородки между помещениями и не дадут прогибаться балкам перекрытия.

Нижние стропила можно дополнительно скрепить с опорными стойками металлическими скобами, а верхние стянуть затяжкой или уложить на коньковую балку для более равномерного распределения нагрузки. Одним словом, скелет кровли должен получиться прочным и устойчивым к нагрузкам, приложенным в любом направлении.

Монтаж обрешётки и кровельного покрытия

Обшивка фронтонов и монтаж обрешётки на стропила придадут конструкции ещё большую жесткость и устойчивость. Как уже упоминалось, выбор обрешетки зависит от вида кровельного материала. Со стороны фронтонов она должна выступать на 50-80 см для обеспечения фронтонных свесов.

Но прежде чем крепить обрешетку, необходимо уложить на стропила гидроизоляционную мембрану, которая должна защищать утеплитель от проникновения в него влаги. Поэтому никаких дыр и щелей в этом покрытии быть не должно. Материал укладывается от карниза к коньку горизонтальными полосами снизу вверх, внахлест. Стыки проклеиваются фольгированным скотчем, как и любые случайные порезы и отверстия. Крепление пленки к стропилам осуществляется посредством степлера и скоб.

Затем поверх гидроизоляции на стропила прибиваются рейки котробрешётки, а уже на неё укладывается обрешетка и монтируется кровельное покрытие.

Утепление

Ещё один важный момент – как сделать мансарду своими руками комфортной для проживания, чтобы зимой в ней было тепло, а летом помещение не нагревалось палящим солнцем.

С этой задачей справится утеплитель, вид и толщина которого рассчитывается исходя из климатических условий. В этом вопросе также не помешает совет специалиста, но, исходя из практического опыта, для средней полосы достаточно уложить слой базальтовой или стекловаты толщиной 20-25 см.

  • Сначала утепляют саму кровлю, прокладывая утеплитель между стропилами так, чтобы он плотно прилегал к ним.
  • Сами стропила являются мостиками холода, поэтому оставлять их открытыми не стоит. На них можно набить горизонтальные прогоны и уложить между ними второй слой теплоизоляционного материала.
  • Наружная плоскость прогонов послужит для крепления пароизоляционной пленки, не пропускающей в утеплитель водяные пары из помещений мансарды. Её монтаж осуществляется аналогично гидроизоляции.

Видео описание

Весь процесс создания теплоизоляционного пирога показан в этом видео:

Затем с двух сторон обшивают вертикальные опорные стойки, служащие каркасом для стен, а в промежуток между ними и облицовкой укладывают утеплитель. Так же поступают и с потолком, и с фронтонами.

Нюансы внутренней отделки

Перед тем как делать мансарду своими руками, желательно продумать и её интерьер. Отделочные материалы для мансардных помещений лучше выбирать легкие, не создающие излишней нагрузки на перекрытия. Это деревянный настил, ламинат или линолеум для пола, гипсокартон или деревянная вагонка для стен.

Если чердачные помещения имеют собственные стены и потолок, то отделочные работы ведутся обычным способом. Если же их пространство образовано скатами кровли, следует учесть один нюанс: облицовочные материалы нельзя крепить вплотную к пароизоляции. Необходимо оставлять между нею и облицовкой вентиляционный зазор, для чего поверх изоляционной пленки устраивают каркас из деревянных реек или металлических профилей.

Отопление этого этажа проще всего осуществить с помощью электрических конвекторов или инфракрасного пленочного теплого пола. А всю электропроводку обязательно прокладывают в гофрированных шлангах, чтобы снизить риск возгорания деревянной надстройки от случайного замыкания.

Просто чердак или будущая мансарда?

Дом – это место, где каждый из нас чувствует себя полностью защищенным. Комфорт и уют являются важными составляющими для отдыха человека, который иногда невозможен из-за недостатка квадратных метров. Благодаря новым технологиям в строительстве, появилась возможность расширять площади домов, обычно посредством пристроек, но если участок земли мал, тогда лучшим вариантом будет мансарда! Многие дизайнеры давно рассматривают чердачные помещения как хороший вариант для увеличения площади в доме, хотя не всегда удается сделать мансарду без вмешательства строителей. Часто это происходит из-за того, что старые постройки имеют маленькую высоту потолков и хлипкий фундамент, который необходимо укреплять для безопасности будущей конструкции и всего дома в целом.

Читайте также:  Как сделать вытяжку и вентиляцию в частном доме (кухня, ванная, туалет, газовая)

Оригинальную мансарду можно устроить из многоскатной ломанной крыши.

Главным преимуществом мансарды является возможность построить ее на любом типе домов (дача, коттедж, старый дом с чердаком).

Единственным условием в изготовлении мансарды является правильный подход, потому что тонкостей, которые необходимо учесть, достаточно много, поэтому строительство мансарды лучше доверять профессионалам либо хорошо изучить все этапы постройки.

Укрепление фундамента в старом доме

Первое, что вы обязаны сделать, так это проверить фундамент: видны ли в нем вертикальные трещины, есть ли перекосы в окнах либо следы разрушения кладки фундамента. Если есть, фундамент нужно восстанавливать. Вторым пунктом является анализ материалов, из которого изготовлен частный дом, ведь именно от материала будет зависеть технология восстановления.

Схема усиления фундамента: А – двухстороннее; Б – одностороннее; 1 – фундамент; 2 – анкер; 3 – арматурная сетка; 4 – опалубка; 5 – бетонная смесь.

  1. Фундамент в деревянном частном доме можно заменить полностью. Для этого необходимо подрыть под старый фундамент (если он имеется) и поставить дом на домкраты. После чего использовать железные арматуры, длиной от 3 метров, чтобы сделать начальный каркас. Далее следует залить подготовленный каркас бетоном на необходимую высоту. Этим вы сможете не только укрепить, но и поднять фундамент.
  2. Полная замена фундамента в кирпичном или каменном старом доме невозможна. Ремонт считается более сложным и важным процессом, который требует ответственности и осторожности! Из-за того что конструкция имеет большой вес, подкапывать под ослабленный фундамент нельзя, потому что возможна сильная осадка, которая окончательно может повредить конструкцию в старом доме. Единственным вариантом является монолитный пояс (железобетонная конструкция, которая помогает удержать кладку в основе перекрытия).

Создание проекта мансарды

Хорошо известно, что ни одно здание не может быть построено без проекта. Такие пристройки, как мансарды, тоже нуждаются в подобных проектах, но, как ни странно, имеют свои особенности, которые описаны в ГОСТ. Основными требованиями к таким проектам являются:

  1. Обеспечение пожарной безопасности. Пути эвакуации должны находиться либо через помещения в старом доме, либо во внешней его части.
  2. Высота помещений. Минимально допустимая высота считается 2,5 м, но исключения возможны при разных наклонах крыши.
  3. Объем помещений должен считаться от линии раздела помещений на рабочую и жилую зоны. При их отсутствии необходимо высчитывать объем всего помещения, учитывая все наклоны.

Демонтаж крыши в старом доме

Демонтированные элементы крыши следует аккуратно опускать на землю с помощью системы веревок.

Теперь, когда речь идет уже о самом процессе строительства мансарды, необходимо демонтировать крышу в старом доме, чтобы возвести новую, мансардную. Избегать данного процесса не стоит, потому что здесь кроется двойная выгода: во-первых, вы сможете быть уверены в том, что мансарда будет надежной, а во-вторых, в будущем значительно сэкономите средства на ремонте старой кровли.

Первое, с чего следует начать, – это снятие шифера либо другого покрытия. Этот процесс не должен вызвать затруднения, ведь в самой укладке шифера нет никакой сложной технологии. Шифер стоит опускать с крыши, не разбивая его, потому что он может пригодиться в дальнейших работах. Следом за шифером необходимо снять рубероид, который удерживают металлические полосы. Снять верхнее покрытие просто, и сделать это сможет один человек, но при разборке самой конструкции желательно иметь команду, потому что при демонтаже могут возникнуть трудности.

Возведение каркаса и сооружение крыши

При возведении каркаса мансарды необходимо знать правило золотого сечения. По этому правилу становится понятно, что, несмотря на внешнюю ограниченность мансардной крыши, в сечение можно вписать окружность. Отсюда можно вывести главные этапы для построения:

  1. Работа над сборкой стропильных систем. Стропила – это основа крыши, которая состоит из жесткого каркаса, несущего основную нагрузку.
  2. Подготовление. Перед установкой стропил необходимо собрать шаблон (желательно это делать на земле, потому что это сможет упростить процесс изготовления некоторых компонентов).
  3. Монтаж. После изготовления шаблона его нужно перенести на саму крышу. Лучшим наклоном крыши считается 45-60 градусов. При уменьшении наклона может значительно сократиться жилая площадь помещений, но, по сравнению с увеличением, это допустимо. Увеличение угла может сделать мансарду уязвимой к сильным порывам ветров.

Схема каркаса мансарды.

Инструменты для монтажа:

  • несколько карандашей разного типа;
  • гвозди (при работе с деревянной конструкцией);
  • молотки с гвоздодером;
  • пила либо бензопила (для работы с брусом);
  • метр или рулетка;
  • набор сверл с дрелью;
  • болгарка;
  • уровень.

После того как каркас готов, следует определиться с материалом, потому что от него будет зависеть процесс обрешетки. Если вы будете использовать мягкую кровлю, тогда перед тем, как работать с ней, вы должны будете поверх каркаса установить листы OSB. Только после этого можно приступать непосредственно к креплению самого материала.

Гидро- и теплоизоляция мансарды

Устройство утепления мансарды.

При изготовлении мансарды стоит учесть тот факт, что потолок в ней будет и крышей, поэтому теплый воздух, который будет подниматься, может нанести значительный урон перекрытию, со временем разрушая балки. Для того чтобы избежать этих неблагоприятных процессов, необходимо еще в процессе постройки утеплить чердачное помещение. Для этого нужно забить все сквозные щели стекловатой либо заполнить их пеной. Этот несложный процесс поможет избежать проблем с сохранением тепла и гидроизоляцией.

Отдельно нужно обратить внимание на гидроизоляцию, ведь если проблемы с паром, который поднимается в старом доме вверх, решаются легко, то при гидроизоляции необходимо устанавливать специальную пленку. Из-за попадания воды на утепляющие материалы их свойства портятся, поэтому установка такой пленки будет необходима. А чтобы вода не задерживалась на пленке, делают специальные отводы.

Внутренние работы

Когда все внешние работы завершены, самое время заняться внутренними работами. Стены мансарды принято обшивать гипсокартоном, потому что этот материал наиболее доступен и помогает спрятать неточности. Далее нет никаких новых моментов, как и в старом доме, потому что после установки гипсокартона начинается обычный процесс облицовки стен (грунтовка, шпаклевка, окраска, поклейка обоев), то есть работа над дизайном помещения.

К вопросу дизайна в мансардах относятся ответственно, потому что высота комнаты неодинакова, следовательно, необходимо разделить ее. Обычно в местах, где высота наименьшая, ставят шкаф, а где наибольшая – кровать или стол. Таким образом можно четко очертить комнату на зоны!

Как построить мансарду на старом доме?

Дом – это место, где каждый из нас чувствует себя полностью защищенным. Комфорт и уют являются важными составляющими для отдыха человека, который иногда невозможен из-за недостатка квадратных метров. Благодаря новым технологиям в строительстве, появилась возможность расширять площади домов, обычно посредством пристроек, но если участок земли мал, тогда лучшим вариантом будет мансарда!

Многие дизайнеры давно рассматривают чердачные помещения как хороший вариант для увеличения площади в доме, хотя не всегда удается сделать мансарду без вмешательства строителей. Часто это происходит из-за того, что старые постройки имеют маленькую высоту потолков и хлипкий фундамент, который необходимо укреплять для безопасности будущей конструкции и всего дома в целом.

Оригинальную мансарду можно устроить из многоскатной ломанной крыши

Главным преимуществом мансарды является возможность построить ее на любом типе домов (дача, коттедж, старый дом с чердаком).

Единственным условием в изготовлении мансарды является правильный подход, потому что тонкостей, которые необходимо учесть, достаточно много, поэтому строительство мансарды лучше доверять профессионалам либо хорошо изучить все этапы постройки.

Укрепление фундамента в старом доме

Первое, что вы обязаны сделать, так это проверить фундамент: видны ли в нем вертикальные трещины, есть ли перекосы в окнах либо следы разрушения кладки фундамента. Если есть, фундамент нужно восстанавливать. Вторым пунктом является анализ материалов, из которого изготовлен частный дом, ведь именно от материала будет зависеть технология восстановления.

Схема усиления фундамента: А – двухстороннее; Б – одностороннее; 1 – фундамент; 2 – анкер; 3 – арматурная сетка; 4 – опалубка; 5 – бетонная смесь

  1. Фундамент в деревянном частном доме можно заменить полностью. Для этого необходимо подрыть под старый фундамент (если он имеется) и поставить дом на домкраты. После чего использовать железные арматуры, длиной от 3 метров, чтобы сделать начальный каркас. Далее следует залить подготовленный каркас бетоном на необходимую высоту. Этим вы сможете не только укрепить, но и поднять фундамент.
  2. Полная замена фундамента в кирпичном или каменном старом доме невозможна. Ремонт считается более сложным и важным процессом, который требует ответственности и осторожности! Из-за того что конструкция имеет большой вес, подкапывать под ослабленный фундамент нельзя, потому что возможна сильная осадка, которая окончательно может повредить конструкцию в старом доме. Единственным вариантом является монолитный пояс (железобетонная конструкция, которая помогает удержать кладку в основе перекрытия).

Создание проекта мансарды

Хорошо известно, что ни одно здание не может быть построено без проекта. Такие пристройки, как мансарды, тоже нуждаются в подобных проектах, но, как ни странно, имеют свои особенности, которые описаны в ГОСТ. Основными требованиями к таким проектам являются:

  1. Обеспечение пожарной безопасности. Пути эвакуации должны находиться либо через помещения в старом доме, либо во внешней его части.
  2. Высота помещений. Минимально допустимая высота считается 2,5 м, но исключения возможны при разных наклонах крыши.
  3. Объем помещений должен считаться от линии раздела помещений на рабочую и жилую зоны. При их отсутствии необходимо высчитывать объем всего помещения, учитывая все наклоны.

Демонтаж крыши в старом доме

Теперь, когда речь идет уже о самом процессе строительства мансарды, необходимо демонтировать крышу в старом доме, чтобы возвести новую, мансардную.

Избегать данного процесса не стоит, потому что здесь кроется двойная выгода: во-первых, вы сможете быть уверены в том, что мансарда будет надежной, а во-вторых, в будущем значительно сэкономите средства на ремонте старой кровли.

Демонтированные элементы крыши следует аккуратно опускать на землю с помощью системы веревок

Первое, с чего следует начать, – это снятие шифера либо другого покрытия. Этот процесс не должен вызвать затруднения, ведь в самой укладке шифера нет никакой сложной технологии. Шифер стоит опускать с крыши, не разбивая его, потому что он может пригодиться в дальнейших работах.

Следом за шифером необходимо снять рубероид, который удерживают металлические полосы. Снять верхнее покрытие просто, и сделать это сможет один человек, но при разборке самой конструкции желательно иметь команду, потому что при демонтаже могут возникнуть трудности.

Возведение каркаса и сооружение крыши

При возведении каркаса мансарды необходимо знать правило золотого сечения. По этому правилу становится понятно, что, несмотря на внешнюю ограниченность мансардной крыши, в сечение можно вписать окружность. Отсюда можно вывести главные этапы для построения:

  1. Работа над сборкой стропильных систем. Стропила – это основа крыши, которая состоит из жесткого каркаса, несущего основную нагрузку.
  2. Подготовление. Перед установкой стропил необходимо собрать шаблон (желательно это делать на земле, потому что это сможет упростить процесс изготовления некоторых компонентов).
  3. Монтаж. После изготовления шаблона его нужно перенести на саму крышу. Лучшим наклоном крыши считается 45-60 градусов. При уменьшении наклона может значительно сократиться жилая площадь помещений, но, по сравнению с увеличением, это допустимо. Увеличение угла может сделать мансарду уязвимой к сильным порывам ветров.

Схема каркаса мансарды

Инструменты для монтажа:

  • несколько карандашей разного типа;
  • гвозди (при работе с деревянной конструкцией);
  • молотки с гвоздодером;
  • пила либо бензопила (для работы с брусом);
  • метр или рулетка;
  • набор сверл с дрелью;
  • болгарка;
  • уровень.

После того как каркас готов, следует определиться с материалом, потому что от него будет зависеть процесс обрешетки. Если вы будете использовать мягкую кровлю, тогда перед тем, как работать с ней, вы должны будете поверх каркаса установить листы OSB. Только после этого можно приступать непосредственно к креплению самого материала.

Гидро- и теплоизоляция мансарды

При изготовлении мансарды стоит учесть тот факт, что потолок в ней будет и крышей, поэтому теплый воздух, который будет подниматься, может нанести значительный урон перекрытию, со временем разрушая балки.

Для того чтобы избежать этих неблагоприятных процессов, необходимо еще в процессе постройки утеплить чердачное помещение. Для этого нужно забить все сквозные щели стекловатой либо заполнить их пеной. Этот несложный процесс поможет избежать проблем с сохранением тепла и гидроизоляцией.

Устройство утепления мансарды

Отдельно нужно обратить внимание на гидроизоляцию, ведь если проблемы с паром, который поднимается в старом доме вверх, решаются легко, то при гидроизоляции необходимо устанавливать специальную пленку. Из-за попадания воды на утепляющие материалы их свойства портятся, поэтому установка такой пленки будет необходима. А чтобы вода не задерживалась на пленке, делают специальные отводы.

Внутренние работы

Когда все внешние работы завершены, самое время заняться внутренними работами. Стены мансарды принято обшивать гипсокартоном, потому что этот материал наиболее доступен и помогает спрятать неточности. Далее нет никаких новых моментов, как и в старом доме, потому что после установки гипсокартона начинается обычный процесс облицовки стен (грунтовка, шпаклевка, окраска, поклейка обоев), то есть работа над дизайном помещения.

К вопросу дизайна в мансардах относятся ответственно, потому что высота комнаты неодинакова, следовательно, необходимо разделить ее. Обычно в местах, где высота наименьшая, ставят шкаф, а где наибольшая – кровать или стол. Таким образом можно четко очертить комнату на зоны!

Поэтапная инструкция, как сделать мансарду на старом доме, советы специалистов

Без дома не может обходиться ни один человек, и каждый желает сделать свое жилище максимально удобным и комфортным.

При этом многие хотят расширить жилую площадь своего дома, но не всегда это можно сделать, возводя пристройки.

Если земельный участок небольшой, то наилучший вариант — это сделать жилым второй этаж. Возникает вопрос, как сделать мансарду на старом доме?

Данная статья подробно описывает все процессы возведения мансарды.

Типы конструкций мансард

Прежде чем строить мансарду, важно определиться, какой она будет иметь тип устройства.

Разделяют мансарды на такие виды:

  • одноуровневые;
  • двухуровневые.

    Кроме того, крыши мансарды бывают:

  • 1-скатными;
  • 2-скатными;
  • ломаными;
  • 4-скатными;
  • вальмовыми;
  • полувальмовыми;
  • с балконом.

    Самыми простыми в устройстве являются 1-скатные крыши, так как у них отсутствует конек. У такой крыши стены имеют разную высоту, благодаря чему образуется скос, его угол должен быть в диапазоне от 35 до 45 градусов. 1-скатные виды наиболее дешевые.

    Читайте также:  Как преобразить детскую с помощью натяжного потолка (14 фото)

    2-скатные — это самый популярный вариант, он имеет множество разных видов исполнения.

    При небольших финансовых затратах можно создать требуемую площадь помещения. 2-скатные крыши могут быть симметричными, когда конек расположен строго посередине здания, или ассиметричными, в этом случае конек смещается от центра.

    Двухскатная мансарда имеет прямые фронтоны, комната получается в форме трапеции. Ломаные крыши также имеют два ската, однако их устройство гораздо сложнее.

    Какие материалы используются для достройки мансарды

    Чтобы построить любой вид мансарды, потребуются такие строительные материалы:

  • бруски из древесины, чаще всего используют сечение 50х80 миллиметров, для создания стропильной конструкции;
  • доски, из которых будет делаться обрешетка;
  • стеновые панели или другой материал, используемый для обшивки фронтонов
  • крепежи, такие как: уголки из металла, саморезы, гвозди, металлические профили;
  • материал для теплоизоляции;
  • пароизоляция;
  • гидроизоляция;
  • материал кровли;
  • внутренние отделочные материалы.

    Вид материалов зависит от предпочтений владельца дома, а на количество стройматериалов влияет размер мансардного помещения.

    Как рассчитать, выдержит ли старый дом мансарду

    Прежде чем приступать к возведению новой мансардной конструкции, важно правильно рассчитать ее массу, ведь не каждый старый дом сможет выдержать дополнительную нагрузку.

    Чтобы рассчитать массу мансарды, просчитывают, сколько весят все используемые для ее строительства компоненты:

  • стропила;
  • обрешетка;
  • отделочные материалы;
  • утеплитель;
  • кровельный материал.

    Бревенчатые и газобетонные дома способны выдерживать максимальную нагрузку 600 килограммов на квадратный метр, у шлакоблока этот показатель равен 1200 кг/м2, а у полнотелого кирпича 1800 кг/м2.

    Если после выполнения расчетов было установлено, что постройка не выдержит вес мансарды, необходимо либо облегчить ее, либо укрепить фундамент.

    С каких слагаемых состоит цена надстройки мансарды на старый дом

    Чтобы правильно рассчитать стоимость постройки мансарды, важно учитывать, какие строительные материалы будут использоваться, и какие размеры будет иметь постройка.

    Первым делом делают точные замеры, после чего рассчитывают следующее:

  • длину и ширину стропильной системы;
  • высоту мансарды;
  • длину коньков;
  • сечение стропил;
  • количество стропил;
  • площадь мансардного помещения;
  • общее число рядов обрешетки, количество досок, требуемых для нее;
  • количество подкровельных материалов, таких как гидроизоляция и пароизоляция;
  • площадь кровельного материала;
  • объем утеплительного материала;
  • количество квадратных метров материала обшивки фронтона;
  • длину досок, которые будут укладываться на пол мансарды;
  • размер окон.

    Это список основных материалов, которые будут использоваться для постройки. В зависимости от ситуации, могут потребоваться и другие стройматериалы.

    Как сделать мансарду на старом доме

    Демонтаж крыши — первый этап. Прежде чем приступать к постройке мансарды, первым делом демонтируют старую кровлю.

    Некоторые думают, что можно обойтись без этого процесса, однако демонтаж старой крыши дает двойную выгоду:

  • мансардное помещение будет надежным, не будет протекать;
  • экономятся деньги на починку старой крыши.

    Демонтажные работы начинаются со снятия кровельного материала, например, шифера, черепицы или другого покрытия. Демонтаж важно проводить аккуратно, не спеша.

    Не стоит бросать с высоты кровельный материал, его желательно опускать осторожно, ведь если на нем нет повреждений, то его используют в будущем во время накрытия мансарды.

    Когда кровля будет снята, начинают снятие рубероида, если он имеется, его обычно кладут в качестве гидроизоляции. Затем демонтируется обрешетка. В случае, если планки находятся в хорошем состоянии, то они подойдут для создания обрешетки новой крыши.

    После полного снятия кровельных материалов приступают к демонтажу старой стропильной системы, если ее высота не позволяет сделать мансарду, или если бруски непригодны для дальнейшего использования.

    Демонтировать тяжелые деревянные брусья необходимо вдвоем или втроем, с этой работой сложно справиться в одиночку.

    Балки и стропильную систему начинают разбирать с конька.

    Элементы конструкции мансарды

    У каждой мансарды свои элементы конструкции, однако, в целом мансардное помещение состоит из таких элементов:

  • Мауэрлат. Это деревянные балки, их укладывают по периметру стен, после чего закрепляют к стенам надежными крепежами. Именно к мауэрлату закрепляется стропильная система.
  • Стропила представляют собой ребра жесткости, они сбиваются под определенным углом.
  • Коньковый прогон это верх стропил.
  • Обрешетка изготавливается из деревянных досок, на обрешетку закрепляются изоляционные материалы и кровельный материал.
  • Диагональные связи используют, чтобы придать мансарде дополнительной прочности, этими связями соединяют стропила, стойки и балки.
  • Опоры, устанавливаемые внутри мансарды, делают конструкцию более устойчивой, особенно когда площадь мансарды большая. Внутренние опоры применяются в качестве подпорок стропил и конькового прогона.
  • Изоляционные материалы, включающие звукоизоляцию, утеплитель, паро-, гидроизоляцию.

    Порядок выполнения монтажных работ

    Первым делом устанавливают мауэрлат, это деревянные бруски, которые расположены горизонтально, они кладутся сверху на стены, к ним закрепляются стропила и другие несущие элементы.

    Мауэрлат позволяет равномерно распределять нагрузку по всей длине стен.

    Чтобы закрепить мауэрлат, потребуются такие инструменты, материалы и приспособления:

  • пила по дереву, молоток;
  • дрель;
  • анкера;
  • рулетка, уровень.

    Для мауэрлата чаще всего используют бруски из древесины, размеры которых составляют 150х100 миллиметров.

    По периметру стен устанавливают мауэрлат, эти деревянные бруски соединяют со стенами с помощью монтажных дюбелей.

    После установки мауэрлата, к нему закрепляют несущие балки. Затем к ним прикрепляют вертикальные стойки саморезами или гвоздями, стойки соединяют друг с другом сверху брусьями. На эти брусья устанавливают стропила, изготавливаемые из деревянных брусков.

    Для стропил чаще всего используют бруски, размеры которых 50х180 миллиметров. Их длина зависит от того, каким будет наклон скоса и от размера дома.

    Стропила должны быть сбиты жестко, они являются каркасом, который несет практически всю нагрузку мансарды. Чтобы все стропила получились под одинаковым углом, специалисты рекомендуют сделать сначала шаблон, который прикладывается к сбиваемым брускам.

    Желательно изготавливать стропила под углом 45-60 градусов. Если уменьшить данный угол, это существенно уменьшит жилую площадь мансарды. А если увеличить данный угол больше 60 градусов, то мансарда станет уязвимой к порывам ветра.

    После подготовки каркаса, важно определить, какой материал будет использоваться в качестве обрешетки. На обрешетку будет закрепляться пароизоляция, гидроизоляционный материал и кровля.

    Если будет использоваться мягкая кровля, то на деревянный каркас обязательно устанавливают плиты OSB.

    А если кровельным покрытием будет шифер, профнастил, черепица или какой-либо другой материал, для обрешетки используют деревянные планки, их размеры составляют 40х60 миллиметров.

    Посмотрим видео о том, как сделать мансарду на старом доме:

    Гидроизоляция и утепление

    Гидроизоляционный материал и теплоизоляция устанавливается, потому что теплый воздух, поднимающийся из мансардного помещения, может причинить серьезный вред перекрытию и стропилам, со временем он будет разрушать древесину.

    Во избежание этого, во время постройки чердачного помещения устанавливают гидроизоляцию. Утеплитель позволяет сохранять тепло в помещении.

    Гидроизоляционные материалы изготавливают в виде пленки или рулонного материала, они монтируются на обрешетку. Также гидроизоляция может быть рулонной, обмазочной, распыляемой и жидкой. Гидроизоляционный материал является подложкой для кровли.

    В качестве теплоизоляции используют:

  • минеральную вату;
  • стекловолокно;
  • пенополистирол;
  • экструдированные плиты пенополистирола;
  • пеноизол;
  • сыпучие материалы.

    Самым распространенным материалом для теплоизоляции является минеральная вата, она просто и легко монтируется, не воспламеняется, выдерживает температуру до 800 градусов, обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками и стоит недорого.

    Пенополистирол используют реже, потому что он не может удерживать и пропускать сквозь себя влагу, а по характеристикам теплоизоляции он не хуже, чем минеральная вата.

    Сыпучие утеплители отлично подходят для крыши, которая имеет много неровностей, где вата и полистирол не могут плотно прилегать ко всем кривым поверхностям.

    Теплоизоляция пеноизолом используется, когда есть специальное оборудование. Пеноизол отлично проникает в любые щели и отверстия, потому что он имеет полужидкую консистенцию.

    Теплоизоляционный материал обязательно должен плотно прилегать к стропилам, не должно быть никаких щелей, пустот и зазоров.

    Для теплоизоляционного слоя обрешетка должна иметь шаг около 50 сантиметров, благодаря этому утеплитель будет плотно фиксироваться.

    Кровельные работы

    Монтируются кровельные материалы на обрешетку.

    Чаще всего в качестве кровли используют:

  • профнастил,
  • шифер,
  • ондулин,
  • металлочерепицу,
  • оцинкованный металл, и другие.

    Обрешетка закрепляется с шагом 20-80 сантиметров, в зависимости от угла наклона крыши. Чем меньше угол наклона, тем реже будет шаг обрешетки. Монтируют кровельные материалы, начиная с нижнего ряда.

    Этот ряд закрепляют не спеша, очень аккуратно, чтобы нижняя линия была без выступов, идеально ровной. Кровельный материал обязательно монтируют с нахлестом.

    Закрепляют материал кровли гвоздями, саморезами или шурупами, в зависимости от вида листов. После установки всей кровли монтируют конек, устанавливаемый на верху стропил.

    Для внутренней отделки мансарды используют всевозможные материалы.

    В качестве напольного покрытия применяют:

  • линолеум;
  • ламинат;
  • керамическую плитку;
  • ковролин;
  • паркет;
  • деревянные доски;
  • цементную стяжку.

    Перед монтажом любого материала выполняются подготовительные работы.

    Для отделки стен и потолка применяют:

  • фанеру;
  • плиты OSB;
  • гипсокартон;
  • евровагонку;
  • рейки;
  • блок-хаус;
  • ДВП или ДСП.

    После монтажа любого из этих материалов осуществляется финишная отделка.

  • шпаклевка;
  • покраска;
  • наклейка обоев;
  • лакировка древесины;
  • фактурная отделка.

    Любой вид внутренней отделки выполняются строго в соответствии с технологическими требованиями.

    Посмотрим еще одно видео о строительстве мансарды своими руками:

    Особенности конструкции мансарды на опорах

    Чтобы распределить нагрузку, оказываемую на стропила и балки, используют опоры. Их устанавливают либо по бокам мансарды, либо по центру помещения. Опоры изготавливают из металла или древесины.

    После установки, во время финишной отделки опорные балки обычно декорируют в колонны.

    Зачастую опоры применяют при большой длине стропил, когда мансарда имеет большую площадь. Опоры берут на себя массу стропил и кровельного материала, благодаря чему мансарду можно делать шириной 10-15 метров и больше.

    Итак, можно своими руками сделать мансарду на старом доме, применяя советы из этой статьи.

    Вначале важно рассчитать нагрузку мансардного помещения на постройку, после чего правильно собрать стропильную систему.

    После этого устанавливается гидро-, паробарьер, кровельный материал и выполняется финишная отделка.

    Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

    Как прикрепить уличный термометр к пластиковому окну

    Уже везде и повсеместно в наших квартирах, производственных и административных зданиях установлены пластиковые окна. О плюсах таких окон можно говорить долго и много, и это действительно так. Такие окна уже стали обязательными при строительстве и отделке вновь построенных зданий. Что же, мы все только «ЗА». Но мы сейчас хотели сказать не об этом. А о дополнениях к любому окну, будь оно пластиковое или еще деревянное. О термометре, который нам показывает температуру «за бортом» нашего “житейского судна”.

    В чем особенность крепления термометра к пластиковому окну

    Почему мы акцентировали внимание на термометре? Да потому, что пластиковое окно является все-таки изделием дорогостоящим и конструктивно самодостаточным. Под этим мы понимаем то, что сверление отверстий в пластиковых рамах окна не желательно. Сквозные отверстия будут своеобразными маленькими «мостиками холода» , когда холодный воздух попадает в полость рамы, а значит окно хуже выполняет свои основные функции. Пусть это незначительное ухудшение, но для кого-то и это не главное. Так как кроме того, всегда есть желание сохранить окно в первоначальном виде. Тем более, что заделать отверстие и вернуть раме первоначальный вид, после снятия термометра закрепленного на саморезы, вряд ли удастся. Именно поэтому, мы разберем первоначально приоритетную задачу. То есть вариант крепления термометра с помощью элементов, которые не будут портить внешний вид и не станут ухудшать эксплуатационные характеристики пластикового окна. А затем и пример с саморезами. Кроме того не забудем упомянуть и об альтернативных вариантах термометра, для контроля за температурой на улице. Но обо всем по порядку…

    Как закрепить термометр к пластиковому окну на двухсторонний скотч

    Этот вариант наиболее предпочтительный. Ведь мы уже говорили о том, проделывать отверстия в рамах пластиковых окнах это не вариант. Так вот, в продаже можно встретить уже готовые решения. Фактически это уличные термометры, которые крепятся к стеклу или раме на двухсторонний монтажный скотч. Вариации таких термометров тоже могут быть самыми разными, как механические, так и спиртовые.
    Независимо от исполнения термометры крепятся следующим образом. Поверхность окна, будь то стекло в раме или пластик самой рамы должны быть вытерты насухо и обезжирены. Далее отрываем защитный слой, и оголяем монтажную ленту, которая будет удерживать термометр. Примеряем еще раз точно, как должен быть установлен термометр, и прижимаем монтажную ленту к поверхности.

    При этом важно хорошо прижать термометр. Обратите внимание на то, что переклеить термометр не удастся, по крайней мере, с этой монтажной лентой (скотчем). Такой крепеж для уличного термометра можно использовать только один раз. И то, с выполнением погодных условий, когда на улице сухо, не жарко и не холодно. Оптимальная температура для монтажа термометра от +10 до +25 градусов Цельсия. Самое подходящее время вечер летнего сухого дня. Если же вы не выполните этих условий, то совсем не факт, что ваш термометр провисит за окошком долго.

    Наиболее вероятные причины того, что он отпадет, будет высокая температура, или влажная погода, пока клей на скотче еще не схватился. Хотя быть может, что производитель просто применил не качественный скотч, что тоже бывает. В крайнем случае, повторно установить термометр можно при помощи клея «Момент» или другого аналогичного. Капнув по капле на каждое из креплений, не отдирая старый скотч, приклейте места установки термометра к пластику. Остатки штатного клея какое-то время удержать термометр на месте, пока не застынет «Момент». А вот надежно приклеить клей к стеклу вряд ли удастся.
    Если у вас термометр уже отпал, при этом не первый раз, и вы от этого устали, то пришло время кардинально менять стратегию.

    Как закрепить термометр к пластиковому окну на саморезы

    Хотя этот способ мы и не поддерживаем, но многие им пользуются. Кто-то просто не бережет казенные рамы, а кому-то кажется ничего страшенного, если прикрутить термометр на саморезы к раме пластикового окна. Что же, давайте разберем и такой вариант. По сути все просто. Все как в предыдущем случае, за одним исключением, вместо монтажки применяются саморезы. Здесь можно применять саморезы и монтажную ленту совместно. Что приведет к более качественному результату. Также если вы используете саморезы, но мы бы вам даже рекомендовали использовать монтажку или герметик. Это необходимо для того, чтобы герметизировать отверстие от самореза в полость рамы. Ну, а выполняется такая процедура установки термометра очень просто. Предварительно сверлим в пластиковых креплениях отверстия под саморезы. Если не сверлить, то пластик просто треснет, уж поверьте нам. Ничего хорошего из этого не выйдет. Так что не поленитесь, найдите инструмент и силы, чтобы просверлить отверстия в креплениях термометра. Далее крепим термометр на монтажную ленту. Если нет ленты, то не забудьте выдавить по капле герметика. Теперь, через отверстия в креплениях термометра закручиваем саморезы.

    Читайте также:  Можно ли использовать индукционный нагреватель для лабораторной установки индукционного котла?

    В раме окна отверстия сверлить не обязательно, там вероятность растрескивания ничтожна мала.
    Все, уличный термометр закреплен на створке пластикового окна. Однако есть и другие альтернативные варианты, дабе не «портить» раму…

    Альтернативы для оконного термометра, что не крепить его непосредственно на окно

    Основной целью термометра на раме является возможность взглянуть на него, и посмотреть какая же температура на улице. Но кто сказал, что термометр надо устанавливать на створку окна!? Термометр можно закрепить на откосе снаружи, при этом его функциональность полностью сохраниться, а контролировать показания будет удобно. При этом рама пластикового окна наверняка не пострадает. Здесь всего то и надо, что согнуть металлический крепеж под диаметр термометра и просверлить отверстия в стене под дюбели. Далее прикручиваем всю конструкцию к откосу окна и вуаля, термометр на месте. Пусть и неказисто, зато прагматично и рама цела.

    Что же, еще одним вариантом и вовсе будет приобрести электронный термометр, с выносным датчиком. Плюсы здесь очевидны. Авы можете просто поставить термометр на подоконник окна, при этом и вовсе ничего не сверлить и клеить. Здесь и об установке говорить не приходится. Провод с температурным датчиком просто выбрасывается наружу, а сам термометр находится в помещении. Если же вы хотите чтобы термометр был на месте, то можно врезать его в откос, которые в большинстве случаев являются ПВХ панелями. Вырезаются они легко самым простым канцелярским ножом.

    Затем провод пробрасывается до рамы, а там также выводится за створку. Еще лучше устанавливать такой термометр, когда делают откосы и еще не запенили раму. Тогда провод можно и вовсе пробросить за панелями и рамой, сразу на улицу. Его не будет видно в комнате совсем.
    Третьим вариантом являются метеорологические станции с передачей сигнала по беспроводному каналу . Такие стации работают следующим образом. На улицу крепится датчик измерения температуры и не только, часто это и барометр и гигрометр. Датчик крепиться на штатные крепления в корпусе, с помощью дюбеля.

    Далее цифровые телеметрические данные на высокой частоте (433 Гц) передаются на основную станцию, где расшифровываются и отображаются.

    При этом основная станция уже может стоять не только у окна, но и в комнате, в любом удобном для вас месте. Дальность передачи сигнала порядка 20 метров. Наиболее популярный известный бренд это станции фирмы «oregon scientific». Правда цена на них «кусается».
    Ну, и четвертым вариантом, или частным случаем является термометр, установленный прямо на стекло, с помощью присосок, либо при помощи монтажного скотча.

    Сразу скажем, вариант не очень удачный, так как ЖКИ экран находится на улице. В холодное время года он может выйти из строя. Лучше не рассматривать этот вариант как возможный к установке. А про крепления присоски на морозе тоже можно не упоминать. Не надежно, а значит не практично!
    Теперь, когда мы привели всевозможные варианты термометров и станций и способы их крепления, давайте разберем все плюсы и минусы каждого, а также особенности установки. Начнем с безопасности каждого из термометров.

    Безопасен ли уличный термометр?

    Сразу скажем, что механические и электронные собратья вопросов не вызывают. Но что за красная жидкость в термометрах – трубках!? Многие уже знают, но для несведущих в этом вопросе, расскажем. Красная жидкость – это подкрашенный спирт. То есть, если градусник разобьется, то ничего страшного не случится, если вы конечно не порежетесь. Такой уличный термометр абсолютно безопасен. Спирт испарится, стекла выбросятся в мусор. Этот градусник не сродни медицинский градуснику, где порой применяется ртуть. Но это уже совсем другая история.

    Какой из видов уличных термометров самый надежный и самый точный

    Механические термометры самые капризные, из упомянутых нами выше. Он может выйти из строя уже через несколько дней после установки. Или вовсе изначально показывать неверную температуру. А уж перепады от крайнего минуса к плюсу и того быстрее выведут его из работоспособности. Скажем так, это не надежный термометр. Из 2, купленных мною, первый вышел из строя через неделю, второй через год. При этом поломкой такого термометра можно считать даже некорректные температурные показания, когда вроде и на температуру реагирует, но показывает ее при этом не верно.
    А вот спиртовые термометры зарекомендовали себя еще с советских времен. Конструкция надежная и проверенная. Разве что пластиковые ушки удерживающие трубку часто обламываются, и здесь приходится что-то мудрить, вроде того, как на фото выше.
    Электронные термометры можно назвать самыми надежными. Даже китайские производители изготавливают такие термометры вполне успешно. Если к ним не лезть и лишь вовремя менять батарейки, то они будут служить вам годами. Это не относится к электронным термометрам, когда те установлены на улице. О таком варианте мы уже говорили. ЖКИ не любит холодов. Как итог, он может просто «растечься» между стекол экрана, то есть придет в негодность.
    Если говорить о точности каждого из термометров. То здесь пальму первенства также безоговорочно можно отдать электронным экземпляром. Они самые надежные и точные!

    Как часто надо менять батарейка в уличном термометре и метеостанции

    Начнем с термометра с проводным датчиком. Во-первых, здесь батареек в два раза меньше, так как они установлены лишь в основном блоке, а датчик запитан через провод. Во-вторых, принцип передачи сигнала здесь обеспечивается по проводу, что также экономит энергию батареек. В итоге, менять батарейки в таком термометре можно раз в 2-3 года. А можно просто использовать от детских игрушек или от фотоаппаратов. Такие батарейки имеют довольно низкий потенциал, чтобы уже крутить игрушечный двигатель в машинках и обеспечивать энергию для вспышки в фотоаппарате, но еще год смогут прослужить в электронном термометре.
    Вот с метеостанциями все сложнее, особенно с выносным блоком, устанавливаемым на улице. Там бывает холодно, что сказывается на емкости и химической реакции в батарейке, а также необходимо передавать радиосигнал на основной блок. В итоге, если там батарейки продержаться год, то это хороший результат. А вот в основном блоке, батарейки могут проработать сродни термометру с проводным датчиком, то есть 2-3 года.

    Как правильно надо устанавливать термометр или его датчик

    Мы уже много вам рассказали про установку, про виды и про особенности термометров. При этом еще не сказали о самом главном, об обеспечении точности показания. Начнем издалека. Если вы хоть раз видели, как установлены термометры на метеостанции, то знаете, что для корректных показаний они должны стоять в защищенном от солнца месте, при этом не на открытом ветре, и не на земле.

    Если быть точнее, то термометр должен быть закрыт от прямых солнечных лучей, иначе это сильно исказит результат. Также не должен касаться металла. Идеальное решение это установить датчики термометра или сам термометр в проветриваемый, закрытый от солнца кожух. Вроде того.

    Ну, а теперь, когда вы так уже много знаете не только про установку и крепление термометров к окну, можно резюмировать всю вышеприведенную информацию.

    Подводя итог о том, как прикрепить уличный термометр к пластиковому окну

    Хорошо если вы еще находитесь на стадии приобретения термометра, еще выбираете его. Здесь бы мы вам посоветовали приобрести электронный экземпляр термометра. Его и крепить не надо, при этом точность и надежность у него на высоте.
    Если же вы уже приобрели какой-то из термометров, то мы думаем, установить его, пользуясь материалом статьи, а также инструкции к нему, у вас не составит труда. Все это можно сделать легко и непринужденно. Нам лишь осталось пожелать ежедневных точных показаний с вашего прибора, что поможет вам при выходе на улицу определиться с душевным настроем и выбором гардероба.

    Как повесить градусник на пластиковое окно?

    Собравшись на работу, учебу или просто на прогулку важно знать, какая погода на улице, чтобы правильно одеться и комфортно себя чувствовать, находясь длительное время на улице. Для этого мы прибегаем к помощи уличного термометра. Раньше градусники крепились на небольшие гвоздики, поскольку окна повсеместно были деревянными. Сегодня же редко, где можно встретить деревянные окна. Им на смену пришли пластиковые окна, соответственно и изменился способ монтажа уличного градусника на окно.

    Рассмотрим пошагово, как повесить градусник на пластиковое окно. Для наглядности все этапы сопроводим фотографиями, хотя тут сложно ошибиться.

    Варианты установки термометра на пластиковое окно

    1. Стандартный вариант – крепление на липучки.

    2. Монтаж градусника на двухсторонний скотч.

    3. Установка с помощью клея, например, «Секунда» или «Момент».

    4. Градусник на присосках.

    5. Крепление за уплотнительные резинки.

    Установка на липучки

    Прежде чем заняться креплением градусника, необходимо купить уличный термометр на липучках. Пример такого термометра показан на фотографии ниже.

    Теперь необходимо определиться с местом установки. Градусник, показанный выше, может быть развернут наоборот, если переставить нижнюю и верхнюю ножки.

    Далее снимаем с окна москитную сетку, удерживая ее за «уши», расположенные по бокам.

    Москитная сетка для пластикового окна

    Моем окно целиком или только ту часть, на которую будет производиться установка. После того, как грязь полностью смыта, стекло высохло, необходимо протереть стеклопакет спиртовым составом или жидкостью для мытья окон. Они позволят обезжирить окно и улучшить прилипание.

    Чистящее средство для мытья окон

    Снимаем бумажки с липучек и производим установку градусника, плотно прижимая липучки к стеклу. Клеить градусник к пластиковому профилю не рекомендуется по двум причинам. Во-первых, клей может оставить следы на профиле. Во-вторых, расстояние от градусника до стеклопакета должно быть минимальным, чтобы обеспечить хорошую видимость показаний градусника из помещения, в особенности это касается темного времени суток.

    Снимаем пленку с липучек термометра

    На этом все, остается лишь установить обратно москитную стеку.

    Монтаж с помощью уплотнительных резинок

    Такой вариант установки очень прост. Суть его заключается в том, чтобы с помощью ножа подцепить уплотнительную резинку, завести за нее верхнюю «лапку» градусника, а затем выполнить аналогичные действия с нижней частью. При этом вы ни портите профиль окна и не пачкаете стеклопакет. По опыту, такой способ крепления ничуть не уступает монтажу на липучки.

    Как прикрепить уличный термометр к пластиковому окну?

    К деревянным окнам уличный градусник просто прикручивался, а как правильно прикрепить термометр к пластиковому окну?

    Не стоит портить пластиковое окно, не нужно ни приклеивать к нему градусник, ни, просверлив, прикручивать шурупами или саморезами. Достаточно аккуратно ножиком или тонкой отвёрткой приподнять уплотнительную резинку, которая прижимает стекло, и подсунуть под неё сначала верх градусника, а потом низ. Резинка прижмёт его и будет держать очень надёжно, никаким ветром не выдует. И пластиковая рама цела. Но этот способ для обычного термометра, что раньше гвоздиками к деревянному окну прибивали ( рис.1). Сейчас можно купить специальный прибор для пластиковых окон, на липучках, выбор огромный (рис.2 и 3).

    В начале хотелось бы дать совет, не надо к пластиковому окну ни чего крепить, достаточно просверлить два отверстие в наружном откосе, забить дюбеля и закрепить термометр шурупами.

    Если к окну, то лучше термометр приклеить, хотя если купили вот такой уличный термометр,

    Приложили термометр к пластиковому окну на расстоянии от стеклопакета (от штапиков стеклопакета) примерно 20-ь мм, не менее.

    Сделали разметку через отверстия термометра (открыв створку окна).

    Наметили (к примеру шилом, так сверло “не гульнёт” на входе) заход.

    Дрель на малые обороты, сверло чуть меньше от диаметра самореза (понятно что отверстие на глубину длины самореза, отверстие сквозное, нам не нужно).

    Всё, в подготовленные отверстия, через крепление термометра, закрутили те самые “блошки” (два самореза).

    Если приклеить, то берите клей который можно использовать для наружных работ (у “Момента” есть такой клей), но термометр должен быть с “площадкой” (то есть, под крепление клеевое).

    Разметка, далее обезжирили поверхность, просушка, клей нанесли на “площадку” (см выше) чуть отступив от краёв, прижали, подождали, отпустили.

    Или сразу берите термометр с самоклейкой, но в любом случае в начале обезжирили поверхность.

    Двухсторонний скотч самый не надёжный из вариантов.

    При установке термометра на окно важно соблюдать правила, так как если их не соблюсти, то он прослужит мало, либо будем показывать не верные данные.

    Термометр фиксируем так, чтобы он был на необходимом расстоянии, как от источников тепла, так и холода. Тепло может исходить, как от прямых солнечных лучей, так и от самой форточки. Это необходимо учесть.

    Итак, необходимо учитывать всё это, и устанавливать термометр на окно с северной стороны.

    Для того, чтобы крепление было надежным, необходимо устанавливать термометр в тёплую погоду и с минимальной влажностью.

    Есть возможность установки термометра без использования каких-либо дополнительных средств. Этот способ подойдёт вам в том случае, если градусник оснащён плоскими отводами. Итак, подцепляем ножом резиновый уплотнитель окна и провставляем под него отводы градусника.

    Если нет, тогда можно использовать клей. Такой метод можно использовать в том случае, если термометр не громоздкий. Для того, чтобы установить термометр в первую очередь необходимо обезжирить поверхность, нанести клей и приложить термометр к месту. Для того, чтобы термометр хорошо зафиксировался его нужно прижать, придерживая его некоторое время.

    Ещё одним способом является использование липучек, либо 2-х стороннего скотча.

    Есть ещё один способ – это использование присосок, но это как правило совсем не надёжный способ крепления.

  • Ссылка на основную публикацию