Как пользоваться мегаомметром – назначение и приемы работы с видео прибором

Как проводить измерения мегаомметром

Для оценки работоспособности кабеля, проводки необходимо измерить сопротивление изоляции. Для этого существует специальный прибор — мегаомметр. Он подает в измеряемую цепь высокое напряжение, измеряет протекающий по ней ток, и выдает результаты на экран или шкалу. Как пользоваться мегаомметром и рассмотрим в этой статье.

Устройство и принцип действия

  • 1 Устройство и принцип действия
  • 2 Работа с мегаомметром
    • 2.1 Требования по обеспечению безопасных условий работы
    • 2.2 Как подключать щупы
    • 2.3 Процесс измерения
  • 3 Измерение сопротивления изоляции кабеля
  • 4 Проверить сопротивление изоляции электродвигателя

Мегаомметр — устройство для проверки сопротивления изоляции. Есть два типа приборов — электронные и стрелочные. Независимо от типа, любой мегаомметр состоит из:

  • Источника постоянного напряжения.
  • Измерителя тока.
  • Цифрового экрана или шкалы измерения.
  • Щупов, посредством которых напряжение от прибора передается на измеряемый объект.

Так выглядит стрелочный мегаомметр (слева) и электронный (справа)

В стрелочных приборах напряжение вырабатывается встроенной в корпус динамомашиной. Она приводится в действие измерителем — он крутит ручку прибора с определенной частотой (2 оборота в секунду). Электронные модели берут питание от сети, но могут работать и от батареек.

Работа мегаомметра основана на законе Ома: I=U/R. Прибор измеряет ток, который протекает между двумя подключенными объектами (две жилы кабеля, жила-земля и т.д.). Измерения производятся калиброванным напряжением, значение которого известно, зная ток и напряжение, можно найти сопротивление: R=U/I, что и делает прибор.

Примерная схема магаомметра

Перед проверкой щупы устанавливаются в соответствующие гнезда на приборе, после чего подключаются к объекту измерения. При тестировании в приборе генерируется высокое напряжение, которое при помощи щупов передается на проверяемый объект. Результаты измерений отображаются в мега омах (МОм) на шкале или экране.

Работа с мегаомметром

При испытаниях мегаомметр вырабатывает очень высокое напряжение — 500 В, 1000 В, 2500 В. В связи с этим проводить измерения необходимо очень осторожно. На предприятиях к работе в прибором допускаются лица, имеющие группу электробезопасности не ниже 3-й.

Перед тем как провести измерения мегаомметром, в тестируемые цепи отключают от электропитания. Если вы собираетесь проверить состояние проводки в доме или квартире, надо отключить рубильники на щитке или выкрутить пробки. После выключают все полупроводниковые приборы.

Один из вариантов современных мегаомметров

Если проверять будете розеточные группы, вынимаете вилки всех приборов, которые включены в них. Если проверяются осветительные цепи, выкручиваются лампочки. Они тестового напряжения не выдержат. При проверке изоляции двигателей они также полностью отключаются от питания. После этого к тестируемым цепям подключается заземление. Для этого к «земляной» шине крепится многожильный провод в оболочке сечением не менее 1,5 мм2. Это так называемое переносное заземление. Для более безопасной работы свободный конец с оголенным проводником крепят к сухому деревянному держаку. Но оголенный конец провода должен быть доступен — чтобы можно было им прикасаться к проводам и кабелям.

Требования по обеспечению безопасных условий работы

Даже если вы хотите в домашних условиях измерить сопротивление изоляции кабеля, перед тем как пользоваться мегаомметром стоит ознакомиться с требованиями по технике безопасности. Основных правил несколько:

  • Держать щупы только за изолированную и ограниченную упорами часть.
  • Перед подключением прибора отключить напряжение, убедиться в том, что поблизости нет людей (на протяжении всей измеряемой трассы, если речь идет о кабелях).

    Как пользоваться мегаомметром: правила электробезопасности

  • Перед подключением щупов снять остаточное напряжение при помощи подсоединения переносного заземления. И отключать его после того как щупы установлены.
  • После каждого измерения снимать со щупов остаточное напряжение соединив их оголенные части вместе.
  • После измерения к измеренной жиле подключать переносное заземление, снимая остаточный заряд.
  • Работать в перчатках.

    Правила не очень сложные, но от их выполнения зависит ваша безопасность.

    Как подключать щупы

    На приборе обычно есть три гнезда для подключения щупов. Они располагаются в верхней части приборов и подписаны:

    • Э — экран;
    • Л- линия;
    • З — земля;

    Также имеется три щупа, один из которых имеет с одной стороны два наконечника. Он используется когда необходимо исключить токи утечки и цепляется к экрану кабеля (если такой есть). На двойном отводе этого щупа есть буква «Э». Тот штекер, который идет от этого отвода и устанавливается в соответствующее гнездо. Второй его штекер устанавливается в гнездо «Л» — линия. В гнездо «земля» всегда подключается одинарный щуп.

    Щупы для мегаомметра

    На щупах есть упоры. При проведении измерений руками браться за них так, чтобы пальцы были до этих упоров. Это обязательное условие безопасной работы (про высокое напряжение помним).

    Если проверить надо только сопротивление изоляции без экрана, ставится два одинарных щупа — один в клемму «З», другой в клемму «Л». При помощи зажимов-крокодилов на концах подключаем щупы:

    • К тестируемым проводам, если надо проверить пробой между жилами в кабеле.
    • К жиле и «земле», если проверяем «пробой на землю».

    Есть буква «Э» — этот конец вставляется в гнездо с такой же буквой

    Других комбинаций нет. Проверяется чаще изоляция и ее пробой, работа с экраном встречается довольно редко, так как сами экранированные кабели в квартирах и частных домах используются редко. Собственно, пользоваться мегаомметром не особо сложно. Важно только не забывать о наличии высокого напряжения и необходимости снимать остаточный заряд после каждого измерения. Это делают прикасаясь проводом заземления к только что измеренному проводу. Для безопасности этот провод можно закрепить на сухом деревянном держаке.

    Процесс измерения

    Выставляем напряжение, которое будет выдавать мегаомметр. Оно выбирается не произвольно, а из таблицы. Есть мегаомметры, которые работают только с одним напряжением, есть работающие с несколькими. Вторые, понятное дело, удобнее, так как их можно использовать для тестирования различных устройств и цепей. Переключение тестового напряжения производится ручкой или кнопкой на лицевой панели прибора.

    Наименование элемента Напряжение мегаомметра Минимально допустимое сопротивление изоляции Примечания Электроизделия и аппараты с напряжением до 50 В 100 В Должно соответствовать паспортным, но не менее 0,5 МОм Во время измерений полупроводниковые приборы должны быть зашунтированы тоже, но напряжением от 50 В до 100 В 250 В тоже, но напряжением от 100 В до 380 В 500-1000 В свыше 380 В, но не больше 1000 В 1000-2500 В Распределительные устройства, щиты, токопроводы 1000-2500 В Не менее 1 МОм Измерять каждую секцию распределительного устройства Электропроводка, в том числе осветительная сеть 1000 В Не менее 0,5 МОм В опасных помещениях измерения проводятся раз в год, в друих – раз в 3 года Стационарные электроплиты 1000 В Не менее 1 МОм Измерение проводят на нагретой отключенной плите не реже 1 раза в год

    Перед тем как пользоваться мегаомметром, убеждаемся в отсутствии напряжения на линии — тестером или индикаторной отверткой. Затем, подготовив прибор (выставить напряжение и на стрелочных выставить шкалу измерения) и подключив щупы, снимаем заземление с проверяемого кабеля (если помните, оно подключается перед началом работ).

    Следующий этап — включаем в работу мегаомметр: на электронных нажимаем на кнопку Test, в стрелочных крутим ручку динамо-машины. В стрелочных крутим до тех пор, пока не зажжется на корпусе лампа — это значит необходимое напряжение в цепи создано. В цифровых в какой-то момент значение не экране стабилизируется. Цифры на экране — сопротивление изоляции. Если оно не меньше нормы (средние указаны в таблице, а точные есть в паспорте к изделию), значит все в норме.

    Как проводить измерения мегаомметром

    После того, как измерение окончено, перестаем крутить ручку мегаомметра или нажимаем на кнопку окончания измерения на электронной модели. После этого можно отсоединять щуп, снимать остаточное напряжение.

    Вкратце — это все правила пользования мегаомметром. Некоторые варианты измерений рассмотрим подробнее.

    Измерение сопротивления изоляции кабеля

    Часто требуется измерить сопротивление изоляции кабеля или провода. Если вы умеете пользоваться мегаомметром, при проверке одножильного кабеля это займет не более минуты, с многожильными придется возиться дольше. Точное время зависит от количества жил — придется проверять каждую.

    Тестовое напряжение выбираете в зависимости от того, в сети с каким напряжением будет работать провод. Если вы планируете его использовать для проводки на 250 или 380 В, можно выставить 1000 В (смотрите таблицу).

    Проверка трехжильного кабеля — можно не скручивать, а перемерять все пары

    Для проверки сопротивления изоляции одножильного кабеля, один щуп цепляем на жилу, второй — на броню, подаем напряжение. Если брони нет, второй щуп крепим к «земляной» клемме и тоже подаем тестовое напряжение. Если показания больше 0,5 МОм, все в норме, провод можно использовать. Если меньше — изоляция пробита и его применять нельзя.

    Если необходимо проверить многожильный кабель, тестирование проводится для каждой жилы отдельно. При этом все остальные проводники скручиваются в один жгут. Если при этом надо проверить еще и пробой на «землю», в общий жгут добавляется еще и провод, подключенный к соответствующей шине.

    Если жил много, перед тем как пользоваться мегаомметром, жилы зачищают от изоляции и скручивают в жгут

    Если у кабеля имеется экран, металлическая оболочка или броня, они тоже добавляется в жгут. При образовании жгута важно обеспечит хороший контакт.

    Примерно так же происходит измерение сопротивления изоляции розеточных групп. Из розеток выключают все приборы, отключают питание на щитке. Один щуп устанавливают на клемму заземления, второй — в одну из фаз. Тестовое напряжение — 1000 В (по таблице). Включаем, проверяем. Если измеренное сопротивление больше 0,5 МОм, проводка в норме. Повторяем со второй жилой.

    Если электропроводка старого образца — есть только фаза и ноль, тестирование проводят между двумя проводниками. Параметры аналогичны.

    Проверить сопротивление изоляции электродвигателя

    Для проведения измерений двигатель отключается от питания. Необходимо добраться до выводов обмотки. Асинхронные двигатели, работающие на напряжении до 1000 В тестируются напряжением 500 В.

    Для проверки их изоляции один щуп подключаем к корпусу двигателя, второй поочередно прикладываем к каждому из выводов. Также можно проверить целостность соединения обмоток между собой. Для этой проверки надо щупы устанавливать на пары обмоток.

    Мегаомметр. Виды и устройство. Работа и применение

    Электрическое сопротивление можно измерять различными приборами. Наиболее популярным среди таких приборов стал мегаомметр. Судя по названию прибора, можно определить, что единицей его измерения являются мегаомы. Он в основном применяется для измерения большой величины сопротивления, электрических цепей, отключенных от питания, а также диэлектрической изоляции, используемой для кабелей, проводов, электродвигателей, трансформаторов и других электроустановок.

    Чтобы использовать мегаомметр в работе, необходимо сначала изучить его принцип действия, устройство и технические параметры, так как существуют специфические особенности при использовании такого устройства.

    Виды

    Существует два основных вида мегаомметров, отличающихся видом источника питания и методом измерения.

    Аналоговые

    Такие приборы еще называют стрелочными. Они имеют индивидуальную динамо-машину, которая приводится в действие вращением рукоятки, а также градуированную шкалу со стрелочным индикатором. Измерение осуществляется на основе магнитоэлектрического принципа. Стрелка закреплена на одной оси с рамочной катушкой, расположенной в магнитном поле постоянного магнита.

    При протекании тока по катушке происходит ее отклонение на определенный угол, зависящий от величины протекающего тока. Такое действие происходит согласно закону электромагнитной индукции. Стрелочный мегаомметр неприхотлив в работе, надежен, хотя и считается уже устаревшим устройством, обладает большой массой и значительными габаритными размерами.

    Цифровые

    В современных цифровых мегаомметрах встроен мощный генератор импульсов, действующий на полевых транзисторах. Такие приборы оснащены индивидуальным источником питания, в виде сетевого адаптера, который преобразует переменный ток в постоянный, либо аккумуляторной батареей. Измерение выполняется специальным усилителем путем сравнения падения напряжения в тестируемой цепи с эталонным сопротивлением.

    Результаты измерений отображаются на цифровом экране. Имеется возможность сохранения результатов в памяти для будущего сравнения данных. Электронный мегаомметр обладает малым весом и небольшими габаритами, позволяет производить множество различных электрических измерений. Однако, для работы с таким прибором необходимо наличие высокой квалификации персонала.

    Принцип действия и устройство

    Работа мегаомметра заключается в использовании закона Ома, который описывается формулой: I = U / R, где I – это сила тока, U – напряжение, а R – сопротивление. В устройство этого прибора входит источник калиброванного напряжения, амперметр и клеммы, к которым подключают специальные измерительные щупы.

    В старых аналоговых приборах имеются обычные ручные генераторы с рукояткой для привода их в действие, а в новых моделях используются внешние или внутренние источники питания в виде аккумулятора или блока питания. Величина мощности на выходе генератора и напряжение могут меняться в широком диапазоне, либо быть постоянными, в зависимости от исполнения прибора. В комплекте мегаомметра имеются измерительные щупы, которые состоят из проводов с наконечниками: на одном конце щупа наконечник для вставления в гнездо прибора, а на другом – «крокодил» для надежности контакта.

    Перед измерением щупы вставляются в гнезда на приборе, затем подключаются «крокодилами» к измеряемому объекту. При выполнении измерения генератор вырабатывает высокое напряжение путем вращения рукоятки. Напряжение поступает на измеряемый объект, а итоги измерений выдаются на экран цифрового прибора или на шкалу стрелочного мегаомметра.

    Как правильно применять мегаомметр

    Во время работы прибор выдает высокое напряжение, опасное для человека – от 500 до 2500 вольт. Поэтому к пользованию прибором необходимо подходить с особой осторожностью. В промышленном производстве к работе с ним допускаются лица с наличием группы электробезопасности не менее третьей.

    Перед проведением замеров, проверяемые цепи следует обесточить. Если замеры планируется производить в квартире, то следует отключить автоматы в распределительном щите, затем выключить в квартире все подключенные устройства.

    Если проверяются группы розеток, то следует вынуть из них все вставленные вилки устройств. При проверке цепей освещения, необходимо выкрутить лампочки, так как они не рассчитаны на подобное высокое напряжение, и могут сгореть. При тестировании изоляции электродвигателей, их также следует отключить от сети.

    Далее, проверяемые цепи следует заземлить. Для этого к шине заземления присоединяется многожильный провод в изоляции сечением более 1,5 мм 2 , что является переносным заземлением.

    Требования безопасности

    Даже если использовать мегаомметр в бытовых условиях, перед работой следует изучить требования по безопасным приемам работ.

    Существует несколько основных правил:
    • Щупы следует держать только за изолированные ручки, ограниченные упорами.
    • Перед тем, как подключить щупы к измеряемой цепи, следует убедиться в том, что на приборе отключена подача напряжения, и что вблизи измеряемой линии нет людей, которые могли бы случайно попасть под напряжение.
    • Следующим шагом является снятие остаточного напряжения, путем касания переносного заземления к измеряемой цепи. Заземление отключается только после установки щупов.
    • После каждого замера необходимо со щупов снимать остаточное напряжение, соединяя щупы между собой.
    • После замера к тестируемому проводнику следует подключить заземление для снятия остаточного заряда.
    • Все работы необходимо производить в резиновых перчатках.

    Эти несложные правила необходимо выполнять, так как от этого зависит безопасность людей.

    Правила подключения щупов

    На корпусе прибора имеется три гнезда. Они обозначены символами «Э», «Л» и «З», что означает соответственно – экран, линия и земля. В комплекте мегаомметра находится три щупа. На одном из них на одной стороне подключены два наконечника. Этот щуп применяется, когда нужно исключить ток утечки, и подключается к экранированной оболочке кабеля, если она имеется. Остальные щупы вставляются в гнезда, соответствующие маркировке щупов с такими же буквами.

    На всех щупах имеются упоры. При измерениях следует браться за щупы до упоров чтобы случайно не коснуться пальцами за токоведущие части.

    Если необходимо измерить только сопротивление изоляции, не учитывая экран, то подключается два одинарных щупа. Из них один вставляется в клемму «З», а второй – в клемму «Л». Вторые стороны щупов следует подключать «крокодилами»:
    • К проверяемым проводам, при необходимости теста на пробой между жилами.
    • К заземлению и токоведущей жиле, если нужно протестировать «пробой на землю».

    Обычно делается проверка на пробой изоляции, и величину ее сопротивления, а проверка экранированной оболочки выполняется редко, так как кабели с экраном в квартирах почти не применяются. При пользовании прибором основным правилом является снятие остаточного заряда, а также соблюдение аккуратности, так как есть опасность попасть под высокое напряжение.

    Порядок проведения измерений
    • Перед началом измерения (с помощью индикатора) следует убедиться, что на измеряемой линии нет напряжения.
    • Подключить заземление.
    • Установить величину напряжения, с помощью которого будет производиться измерение. Оно должно выбираться из таблицы, в зависимости от вида измеряемого элемента. Переключение напряжения осуществляется кнопкой или ручкой на панели. Существуют также приборы, которые работают с фиксированным одним напряжением, и не требуют установки напряжения.

    • Подключить щупы, соблюдая правила безопасности, рассмотренные ранее.
    • Снять заземление с тестируемого объекта.
    • Запустить в работу мегаомметр. Если он электронный, то следует нажать кнопку запуска, которая может называться «тест». Если мегаомметр аналогового вида со стрелочным индикатором, то нужно вращать ручку динамо-машины некоторое время, пока на корпусе прибора не загорится индикатор, свидетельствующий о создании необходимого напряжения. Цифровой мегаомметр в некоторый момент показания на дисплее стабилизируются. Цифры будут означать величину сопротивления. Если оно выше допустимой нормы, которая указана в приведенной таблице, то все в порядке, если ниже нормы, то следует выявлять повреждение изоляции объекта.
    • После фиксации показаний, вращение рукоятки динамо-машины следует прекратить, либо нажать на цифровом приборе кнопку завершения работы.
    • Отключить щупы.
    • Нейтрализовать остаточное напряжение.
    Как проверить изоляцию кабеля

    Наиболее частой проверкой является измерение сопротивления изоляции проводов или кабеля. Если у вас имеется навык работы с мегаомметром, то проверить одножильный кабель можно очень быстро, в отличие от многожильного кабеля. Чем больше число жил, тем дольше будет производиться проверка, так как нужно проверять каждую жилу отдельно.

    Контрольное напряжение следует выбирать в зависимости от напряжения эксплуатации кабеля. Если он работает под напряжением 380 или 220 вольт, то тестовое напряжение выставляется величиной 1000 вольт.

    При тестировании изоляции 1-жильного кабеля, один щуп подсоединяем к жиле, а другой на экранирующую оболочку, и подаем напряжение. Если экрана нет, то второй щуп нужно подсоединить к «земле», и подаем напряжение. Если результат замеров не менее 500 кОм, то изоляция исправна, если сопротивление меньше, то такой проводник использовать нельзя, так как изоляция имеет повреждение.

    При проверке кабеля с несколькими жилами, тестирование осуществляется отдельно для каждой жилы. В это время остальные жилы соединяются в один жгут. Если необходима проверка пробоя на «землю», то в этот жгут добавляется провод заземления. Если имеется броня или экранирующая оболочка, то они также присоединяются к этому жгуту. В этом общем жгуте важно обеспечить качество контакта проводников.

    Аналогично выполняется измерение изоляции розеток. Перед проверкой из них отключают все устройства, а также питание в распределительном щите. Один щуп подключают на заземление, а другой на одну фазу. Контрольное напряжение на приборе выставляем на 1000 вольт, и производим проверку. Если сопротивление более 500 кОм, то изоляция исправна. Также проверяем все остальные жилы.

    Можно ли укладывать линолеум на паркет

    Износ и истирание паркетного пола представляет собой естественные процессы при долгосрочном его эксплуатировании, которые остановить невозможно. Правильный уход и применение специальных защитных средств совместно с лакокрасочными покрытиями позволяет существенно продлить срок эксплуатации паркетной доски, но со временем её всё равно придётся менять, неся при этом значительные финансовые расходы. Существенной экономии при приведении пола в должный вид поспособствует укладка линолеума на паркет как имеющий естественный износ, так и повреждённый чрезмерной нагрузкой, после чего покрытие приводится в порядок и есть возможность продолжить его срок эксплуатации.

    Не обязательно класть на паркет другой паркет или ламинат, можно обойтись линолеумом, тем более, что паркет — это уже готовое хорошее основание

    Вариант укладки линолеума на изношенный паркет

    На старый паркет, имеющий естественный износ, линолеум укладывается двумя возможными вариантами с применением листов ДВП или без них, в зависимости от состояния его дощечек. Особых проблем работа не создаёт, что даёт возможность провести её собственными руками, не привлекая никаких специалистов. Весь процесс укладки с помощью плит ДВП разбивается на этапы, которые выглядят следующим образом:

    1. На первом этапе проводится замер помещения, на полу которого планируется класть линолеум, и к полученным результатам добавляется по всей площади примерно 10 см, необходимых для так называемого отступа, что позволит линолеуму равномерно лечь. После чего приобретается напольное покрытие требуемых размеров и расходные материалы, включающие в себя клей и силиконовый герметик.
    2. На втором этапе необходимо провести внимательный осмотр старого паркета на предмет наличия на нём следов плесени и грибка, для чего снимаются несколько дощечек рядом со всеми стенами и в середине. Если никаких следов не обнаружено, можно приступать к настилу листов ДВП. В случае наличия плесени или грибка, паркетный пол полностью демонтируется, а черновое покрытие тщательно зачищается.
    3. Листы ДВП размещаются прямо на изношенное напольное покрытие, которое предварительно зачищается, выравниваются все неровности и обрабатывается гидроизоляционным составом. Установку листов начинают от окна с дальнего конца комнаты и двигаются к противоположному краю, закрепляя их саморезами прямо в дощечки старого паркета. Далее все щели между листами заполняются силиконовым герметиком, который защитит их от попадания влаги, и после чего можно приступать к укладке линолеума.

    ДВП, уложенная пол линолеум

    1. Расстелив линолеум на паркетный пол с размещёнными на нём листами ДВП, покрытию дают несколько часов для полной растяжки, что поможет избежать появления лишних неровностей на полу. После чего излишки линолеума отрезают строительным ножом так, чтобы между его краями и стенами появилась небольшая щель, размером до одного сантиметра.
    2. Для надёжного крепления линолеума с напольным покрытием, необходимо на его внутреннюю поверхность нанести полиуретановый клей, начиная с дальнего от окна конца комнаты, двигаясь в противоположную сторону. Далее его аккуратно разглаживают для равномерного прилегания к полу, после чего оставляют на сутки, по прошествии которых клей полностью застывает.
    3. На последнем этапе места стыка линолеума и стен обрабатываются герметиком и закрываются декоративным плинтусом.

    Линолеум может быть сделан под паркет, что тоже неплохо смотрится

    Процесс настила линолеума на паркетный пол без применения листов ДВП полностью повторяет все вышеперечисленные этапы, за исключением того, что старое покрытие необходимо более тщательно обработать и подвергнуть циклёвке, что не позволит острым краям дощечек повредить его подложку и со временем порваться рабочей поверхности.

    В первые несколько дней, в помещении с только что постеленным линолеумом подвергать пол чрезмерным нагрузкам не рекомендуется, это позволит напольному покрытию прослужить значительно дольше без проявления следов износа.

    Укладка линолеума на повреждённый паркет

    Натуральные отделочные материалы, к которым относится и паркет, сильно подвержены негативному влиянию различных видов жидкости и больших нагрузок, в результате чего часть их поверхности приходит в негодность и требует проведения ремонтных работ. В особенности это касается пола из паркетной доски, восстановление которой потребует больших финансовых затрат. Именно по этой причине, многие люди задаются вопросом, можно ли положить линолеум на паркет, имеющий повреждённые участки.

    Не всегда можно положить линолеум сразу на доски

    Постелить линолеум непосредственно на повреждённый паркетный пол нельзя, для этого необходимо привести его в порядок, устранив повреждённые участки. Ремонтные работы проводятся в следующей последовательности:

    1. Поврежденные дощечки необходимо демонтировать до участка с целым покрытием. Это делается для выравнивания старого покрытия, на которое будет стелиться линолеум. Демонтаж производят с помощью столярной стамески и молотка, аккуратно вынимая старые дощечки из пазов.
    2. Открывшийся черновой пол подвергают полной зачистке и обработке гидроизоляционным составом, после чего необходимо его оставить на сутки для полного высыхания. После чего в данных участках устанавливается обрешетка.
    3. Установив конструкцию обрешетки, на пол стелят листы ДВП, закрепляя их саморезами к старому перекрытию. Все щели между ними обрабатываются силиконовым герметиком, который не позволит просочиться внутрь конструкции различным жидкостям, способным повредить оставшиеся паркетные дощечки.
    4. На четвёртом этапе приступают к расстиланию самого линолеума, который предварительно необходимо развернуть и дать ему отлежаться в течение нескольких часов. Постелив, его края отрезают так, чтобы между ним и стеной оставалась щель, размер который должен составлять не более сантиметра.
    5. Крепится к полу линолеум с помощью клея, который начинают наносить с одно края, постепенно переходя к противоположному, аккуратно разглаживая его поверхность. После чего оставляют напольное покрытие на сутки для полного застывания клея.
    6. Заключительный этап подразумевает собой заполнение стыков между полом и стенами герметиком и установку декоративного плинтуса, по завершении чего помещение можно начинать использовать, при этом на протяжении нескольких дней не подвергая пол чрезмерным нагрузкам, что существенно увеличит срок его эксплуатации.

    Не всегда есть возможность заменить паркет или уложить новый, но линолеум может выручить и закрыть испорченное покрытие за сравнительно небольшие деньги

    Укладка паркетной доски на линолеум. Реально?

    День добрый!
    Помогите, пожалуйста, советом. Собираемся укладывать ПД толщиной 15 мм. Какую – еще не выбрали, но точно известно, что однополосную, с фасками, покрытую маслом. Пол бетонный, накрыт линолеумом (с момента получения квартиры ничего не меняли). Померили правилом – перепады кое-где есть. В основном, 2-3 мм, но в некоторых местах есть и 5 мм. Мастер предлагает линолеум не снимать, а прямо поверх (используя его как гидроизоляцию) залить самовыравнивающийся наливной пол (извините, если неправильно назвала). Я, не представляю, каким образом это можно сделать – линолеум до стен не доходит, после снятия плинтусов его края вдоль стен вообще загнулись кверху. Мастер уверенно говорит, что нечто подобное уже делал. У себя дома он вообще ПД просто на линолеум с подложкой уложил, даже пол не выравнивая. Через неделю после заливки предлагает уложить плавающим способом ПД на подложку. Мы хотели пробку в качестве подложки, но мастер сказал, что она жесткая и лучше какую-то другую типа тонкого поролона что ли (он не смог вспомнить название). Сложность в том, что пол очень нежелательно сильно поднимать, т.е. стяжку и фанеру укладывать просто некуда, да и по времени ограничены – ждать месяц, пока высохнет стяжка, возможности нет. ПД будем укладывать только плавающим способом, т.к. комната детская, хочется иметь возможность замены отдельных досок или всего пола, если вдруг потребуется. При всем при этом, конечно, хочется, чтобы ПД лежала хорошо, ровно, не скрипела и как можно дольше. Насколько способ, предложенный мастером, грамотный? Можно ли так уложить ПД? Если нет, то как будет лучше сделать в нашем случае?
    Заранее спасибо!

    Столько просмотров и ни одного ответа? Нечего сказать? Или вопрос слишком глупый?

    Мастер предлагает линолеум не снимать, а прямо поверх (используя его как гидроизоляцию) залить самовыравнивающийся наливной пол (извините, если неправильно назвала).

    не стоит так делать.
    Тонкий слой саморастекайки треснет, а толстый будет очень небюджетным по материалу. Если ровнять, так без линолеума.

    Спасибо за ответ! А как вариант – укладка ПД прямо на линолеум возможна? Например, при использовании какой-нибудь мягкой подложки, чтобы она компенсировала неровности пола? Сложность еще в том, что под линолеумом бетонный пол, весь вымазанный клеем, линолеум отрывается с трудом. при этом в комнате уже сделан ремонт потолков и наклеены обои. Не хотелось бы все это перепачкать

    при использовании какой-нибудь мягкой подложки, чтобы она компенсировала неровности пола?

    нежелательно. линолеум уже выступает подложкой. Если стелить – только тонкую. Хотя, в качестве я не уверен. Нужно смотреть по месту – важен не столько перепад, сколько, на какой он площади распределен и насколько идет полого. Смотреть нужно.

    Лет 15 назад, доводилось укладывать ПД (не замковую, тогда ещё) прямо на линолеум, под которым была бетонная плита. На глаз вроде ровная основа, а инструментами не проверяли. Подложку не использовали. Технологию диктовал заказчик. Ну, хозяин-барин. Сделали, как он хотел.
    Получилось вполне прилично. Линолеум сам выступил в роли подложки. Глушил звуки, как и подложка. После укладки всего пола при проверке ПД нигде не бухтела и никаких нежеланных звуков не имела
    Что там дальше было, не в курсе.
    Но тонкую стяжку лить на линолеум – это совсем странно! Стопроцентная заляпуха!
    Кстати, если двери открываются в сторону комнаты, то их подрезать придётся после укладки ПД в комнате. Даже, если стяжку не лить.

    Спасибо! Надо же, столько мастеров читают форум, а никто никогда не сталкивался с укладкой ПД на линолеум. Чудеса, да и только
    А Вы ПД не замковую клеили прямо на линолеум?
    Мы решили все-таки рискнуть и положить ПД без стяжки и наливных полов.
    Ремонт в комнате уже сделан, какие-то капитальные работы проводить нет никакой возможности. Да и дорого это очень – стяжки и наливные полы заливать
    Остается только выбрать, каким образом уложить ПД:

    1. уложить прямо на линолеум, без подложек
    2. положить на линолеум какую-нибудь пористую подложку, чтобы она по-возможности компенсировала небольшие неровности
    3. еще вариант родился в мучительных обсуждениях – а может, содрать линолеум и на бетонный пол уложить фанеру, а сверху уже на подложку ПД (хотя в этом случае надо идеально выравнивать фанеру , да и уровень пола поднимется минимум на 3, 5 см

    Помогите выбрать, какой из вариантов наиболее разумный?

    По поводу дверей – до них еще очередь не дошла. Пока стоят старые, их мы, естественно, подрежем. Двери будут меняться в последнюю очередь сразу во всей квартире. Мы пока еще на этапе ремонта первой комнаты. Надеюсь, первый блин не будет комом

    Вы же сами говорите, что есть перепады в 5 мм. Значит поверхность уже по качеству не подходит для укладки паркетной доски, и вопрос можно ли класть на линолеум или нет отпадает сам собой. Для начала нужно выравнять поверхность. Снять линолеум, подготовить поверхность, залить самонивелиркой и далее по списку.

    На вашем месте, услышав от мастера предложение лить тонкую стяжку прямо на линолеум, я бы избавился от этого “самородка”. Либо жёсткий контроль, с оговорённой последовательностью действий.

    Waymay написал :
    Двери будут меняться в последнюю очередь сразу во всей квартире. Мы пока еще на этапе ремонта первой комнаты. Надеюсь, первый блин не будет комом

    Чтобы блин не стал комом, отбейте уровень полов во всей квартире. По результату определите высоту будущих дверных проёмов при новых полах, чтобы потом не попасть на нестандартные двери.
    Странная у Вас экономия: стяжку – дорого, а однополосник – нормально. Тогда уж самый что ни на есть дешёвый берите, чтобы потом не жалко было выбросить.

    Waymay написал :
    Надо же, столько мастеров читают форум, а никто никогда не сталкивался с укладкой ПД на линолеум. Чудеса, да и только

    Непонятно Ваше удивление.
    Форум в основном читают нормальные мастера. А нормальные мастера так не делают. Вот поэтому и не сталкивались.
    Вон parket_shik сталкивался, так только потому, что ему заказчик навязал такую технологию. Сам он (я так думаю) тоже не стал бы так делать и предлагать заказчику не стал бы.

    Помогите выбрать, какой из вариантов наиболее разумный?

    Самый разумный Вам уже пять раз сказали: сдираете линолеум, выравниваете стяжку и укладываете ПД на подложку плавающе.
    Если выравнивать аккуратно – стены могут не пострадать – от мастера зависит. Нивелирка на линолеуме рассыплется точно – это Вам уже рассказали.

    Спасибо, что уделили мне время! Да, вот так получилось, что сначала в комнате были полностью отделаны потолок и стены, и только теперь взялись за полы Теперь нормальную стяжку сделать уже не реально, чтобы не испортить стены. Ну разве что наливной пол. Но поле прочтения форума поняли, что наливной пол тоже задача, мягко говоря, непростая. Сами мы его не сделаем, а мастера проверенного под руками нет. Наш для такой работы не годится. Он себе, правда, умудрился как-то положить ПД на линолеум на подложку. Полгода простояло – вроде пока без проблем. Но нам на себе экспериментировать не хочется. Доску хотим покупать именно однополосную, т.к. мелкий рисунок 2-х и 3-полоски вообще не нравится.
    А если все-таки отодрать линолеум (он, правда, собака, крепко держится за бетон, целиком не оторвать, придется потом его остатки с бетона чем-то соскребать), залить самонивелиркой, потом можно прямо на нее на подложку ПД положить? Очень не хочется сильно полы поднимать, у нас и так потолки невысокие, и двери, опять же, напрягают

    Профан27 написал :
    Непонятно Ваше удивление.
    Форум в основном читают нормальные мастера. А нормальные мастера так не делают. Вот поэтому и не сталкивались.
    Вон parket_shik сталкивался, так только потому, что ему заказчик навязал такую технологию. Сам он (я так думаю) тоже не стал бы так делать и предлагать заказчику не стал бы.

    Вот мне и хотелось услышать мнение нормальных мастеров. Чтобы вот так прямо и сказали, что это полный бред, а не способ укладки.
    Я-то не мастер, ремонт только начали, успели поработать только с электриком (с этим повезло, слава Богу!) и с этим мастером-универсалом. Опыта пока еще нет. Хорошо, что есть этот форум, где всегда можно получить грамотную консультацию!

    Теперь нормальную стяжку сделать уже не реально, чтобы не испортить стены.

    Думаю что нормальная стяжка вам и так не нужна!
    Она ведь будет толщиной 40-50 мм как минимум!
    Про гидроизоляцию – тоже не совсем понял, у вас на кухне доска укладываться будет? В комнате можно и не гидроизолировать.
    По наливному полу – ИМХО без проблем можно залепить низ стен оклеенный обоями полиэтиленом для защиты.
    И налить хоть гипсового наливного пола – он дешевле обычно.
    Площадь помещения Вы не указали, но считайте объем заливки из расчета стандартных 1.5 – 1.6 кг сухой смеси на 1м2 при слое в 1мм. Например 6 мешков по 25 кг хватит на 10м2 при слое в 10мм!
    Стоимость же этих 6 мешков будет меньше 1м2 однополосной доски.

    А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

    Ну вот Вам еще инфа к размышлению.
    У меня было так. Обычный панельный дом советской постройки и соотв. качества. В кач. чистового пола выбран ламинат. Сняли старый линолеум (он не был приклеен, так что снялся за 1 минуту). Рассмотрели, что под ним – ну, что-то, что можно с некоторым натягом назвать “стяжка”. Мне она как-то не внушила большого уважения. Но мастера сказали “нормальная стяжка, можно стелить подложку и ламинат, выравнивать дополнительно ничего не надо”.
    Прозвучало даже знаменитое, сакраментальное и харизматичное “и так сойдет!”
    Я тогда еще этого форума не начитался, и с мастерами согласился легко. Это сейчас, начитавшись, я бы стал ползать по полу с правилом во всех направлениях, замерять миллиметры. И скорее всего, пришел бы к выводу, что стяжка недостаточно ровная, надо подливать и тд и тп. А тогда настелили ламинат, вся проблема с полом заняла пол-дня.
    Прошло с тех пор 3 года. Полет нормальный. Пол в полном порядке (тьфу-тьфу-тьфу. ).
    Доверившись мастерами и их нехитрой аргументации, я сэкономил деньги (и даже не это главное, денег-то хватало), а избежал грязных, мокрых, долгих по времени процессов. Вот это для меня было очень важно.

    К чему я это рассказываю? Я что, всем хочу посоветовать делать вот так, наобум, поперек правил?
    Нет, ни в коем случае! Пережив несколько ремонтов, конечно же, я теперь всем буду говорить, что надо делать все правильно, технологично и как следует.
    Вот и не ждите, что кто-то сторонний переложит на себя Вашу ответственность и скажет “да, делайте вопреки правилам и нормам, и будет Вам счастье!” Не скажут.
    И раз уж Вы попали в такое положение, что стены сделаны, а пол остался, и надо его теперь делать с минимумом грязи, пыли и по возможности побыстрее (Вы же сами себя в такое положение загнали – по неопытности, плохо подумали, или еще почему) – так и берите сами на себя ответственность согласиться с ненормальной, не принятой в кругу мастеров технологией.

    Укладка паркетной доски своими руками: видео, этапы работ

    Выбрав паркет, вы получите тёплый, экологичный, красивый пол, который легко поддаётся реставрации даже после небрежного использования .

    Что бы паркет не получился треснувшим, скрипящим и с щелями, можно нанять специалистов.

    Но приготовьтесь к большим тратам для оплаты их трудов, потому что такой пол относится к элитным покрытиям.

    Но можно поступить экономно — это самим уложить паркетные доски.

    Варианты укладки

    Технология укладки паркетной доски подразумевает несколько вариантов. Положить материал можно на лаги, на клей, на теплый пол и применяя «плавающий» метод.

    1. Укладка на лаги. Основное преимущество – можно выровнять пол. Лаги укладываются перпендикулярно тому, как будет идти паркетная доска, которая размещается в направлении светового потока. Лучший материал для деревянных брусков – сосна. Сначала устанавливаются лаги, потом на них производится монтаж доски на гвозди.
    2. На клей. Самый надежный способ. Сначала стоит удалить загрязнения и старое покрытие, если такое имеется. Потом пол выравнивается и грунтуется. Если в этом есть необходимость, производится тепло- и звукоизоляция. Паркетную доску кладут на фанеру или на ДСП при помощи клея. Ее края пристреливают скобами.
      Важно! Дополнительно промазывать соединения паркетных досок клеем не нужно!
    3. «Плавающая» укладка. Подготовка поверхности пола идет так же, как и при укладке на клей. Затем происходит монтаж паро-, звуко- и теплоизоляции внахлест. Соединения скрепляются скотчем. Сам метод даже легче, чем клеевой. В паз одной доски вставляется шип другой. Ходить по поверхности можно сразу.
    4. Укладка на теплый пол. Предварительно убедитесь, что система теплого пола работает без отклонений. Зазоры в данном случае должны быть больше, по сравнению с остальными способами. Обязателен монтаж пароизоляции!

    Подготовка основания под паркетную доску

    Основание под паркетную доску должно быть ровным. Перепады допустимы, но минимальные – не более 3 миллиметров на 2 метра пола.
    Второе условие, которое необходимо соблюдать: стяжка должна высохнуть. Проверить это можно так: постелите на стяжку пленку. Оставьте на ночь. Если с утра на ней образовались капли, приступать к укладке паркетной доски нельзя.

    Технология укладки

    Для того чтобы паркетная доска служила долго, перед укладкой необходимо убедиться, что соблюдены 2 правила:

    • влажность в помещении – не более 65%;
    • температура – не более 18 градусов.

    Затем можно приступать к монтажу. Рекомендовано использовать «плавающий способ».

    1. Удалите с основания пола пыль и грязь.
    2. Положите полиэтиленовую пленку.
    3. Затем укладывается пробковая подложка и вспененный полиэтилен.
    4. Стыки обрабатываются при помощи металлизированного скотча.
    5. Укладка паркетной доски идет перпендикулярно окну. Первая доска монтируется к стене. При этом шип на ней придется срезать.
    6. Расстояние от доски до стены должно составлять 1,5 миллиметра.
    7. Между досками и стенами устанавливаются специальные колышки – они позволяют зафиксировать положение.
    8. Для того чтобы каждая доска плотно прилегала к другой, их подбивают между собой при помощи резинового молоточка.
    9. Второй ряд начинают с доски, длина которой составляет 2/3.
    10. Третий с доски, равной 1/3 длины целой доски.
    11. Четвертый опять с целой доски.
    12. Далее алгоритм повторяется.
    13. Если на пути доски встречается препятствие в виде трубы, придется высверлить для нее отверстие.
    14. Стыки проклеивают и ставят заглушки.

    Видео

    Ознакомьтесь с видео укладки паркетной доски своими руками

    Что бы уклдака прошла без ошибок, вам поможет это видео

    Советы и нюансы

    Он точно не станет обманывать, а со стыками все будет в порядке. Самая популярная доска – трехслойная.

    Важно грамотно подготовить основание. Как показывает практика, брак возникает не по причине некачественного материала, а потому, что основание было подготовлено неправильно.


    При монтаже доски стоит использовать подложку. Она скроет незначительные дефекты пола, а также сделает его теплее и станет дополнительным амортизирующим слоем.

    Перед укладкой паркетной доски на теплый пол убедитесь в том, что изделие переносит температурный режим. Хуже всего к деформации относятся бук и клен. Наиболее подходящий вариант – орех и дуб.

    Если специального значка, подтверждающего то, что доска подойдет для укладки на теплый пол нет, не стоит верить на слово продавцам, материал непригоден для представленного типа работ.


    Как вы видите, выделяется несколько способов укладки паркетных досок на поверхность пола. При соблюдении технологии монтажа установленное покрытие не выйдет из строя в продолжение длительного периода.

    Отзывы

    «Все время думала, что выложить паркетную доску своими руками не получится. Теперь считаю, что если постараться, результат будет вполне приличным. У мужа вроде руки откуда нужно растут. Да и паркет намного красивее и приятнее, чем ламинат. Будем пробовать!»
    Анна, г.Хабаровск

    «Любой специалист с ходу скажет вам, что лучше выбирать именно паркетную доску, а не ламинат. Несмотря на то, что внешний вид у них чем-то похож, паркетная доска содержит намного меньше химических добавок. Поэтому не экономьте, лучше сразу стелить доску».
    Михаил, г.Геленжик

    «Раньше у меня дома был настелен ламинат. Теперь считаю, что нужно было отдать предпочтение паркетной доске. Все дело в том, что ламинат был уложен на пол с подогревом. В итоге – 2 года и материал деформировался. Деньги выброшены на ветер. Постелил бы сразу паркетную доску, такие проблемы вряд ли были бы. А так только деньги на ветер выбросил».
    Никита, г. Красноярск

    Как положить линолеум на линолеум и допустимо ли это?

    Существует несколько разновидностей линолеума, но бывают некачественные подделки, практически не пригодные к эксплуатации. При выборе материала следует опасаться подобного товара. Ведь после правильного выбора линолеума процесс укладки пройдет без хлопот, а эксплуатация будет продолжительной.

    После закупки качественного покрытия возникает вопрос: можно ли класть линолеум на старый линолеум? Ответ не будет однозначным, но в некоторых случаях такое допустимо. Все зависит от состояния напольного покрытия и его качества.

    Определяем качество старого покрытия

    Старый линолеум с загибающимися углами, уложенный на бугристом полу – это не тот случай, когда можно оставить покрытие на месте и застелить новое сверху. На это несколько причин:

    • новый линолеум только подчеркнет неровности пола;
    • за счет неровности пола, отдельные участки покрытия будут изнашиваться быстрее остальных;
    • под старым покрытием плохого качества может образоваться грибок или плесень, поэтому лучше его убрать;
    • даже если пол под линолеумом ровный, то дефекты старого покрытия могут образовывать бугры.

    Если старый линолеум не имеет дефектов, уложен на ровной поверхности и прочно скреплен с основанием, то демонтаж такого покрытия необязателен. Ведь поверхность ровная и прочная, а это главные требования для укладки линолеума. Тем более, что 2 слоя линолеума обеспечивают лучшую теплоизоляцию и прочность покрытия.

    Как подготовить основание под укладку

    Несколько подготовительных этапов:

    1. Первым делом устраняются все выявленные дефекты старого линолеума: вмятины вырезаются и заменяются на заплатки из куска такого же линолеума, подклеиваются отслаивающиеся участки. Если подобных дефектов много, то лучше сделать демонтаж.
    2. Демонтируются плинтуса.
    3. С помощью силикона обрабатываются все швы и стыки линолеума и выравниваются шпателем.
    4. Поверхность старого линолеума моется, очищается и высушивается. Перед укладкой нового линолеума клей, использованный для реставрации старого, должен высохнуть.

    Если нет посторонних предметов, поверхность пола сухая и ровная, демонтированы плинтуса, то поверхность подготовлена к настилу нового линолеума. При этом процесс укладки ничем не отличается от традиционной укладки покрытия на бетонный пол.

    Можно ли использовать подложку

    Подложка – это строительный материал, обладающий теплоизоляционным и гидроизоляционными свойствами. Его наличие придает крепость покрытию, а также частично компенсирует неровности основания.
    Если укладка линолеума осуществляется на ровное старое покрытие, то подложку использовать необязательно. Если же поверхность имеет перепады, то подложка нужна.

    Подходящие подложки для линолеума:

    • джутовое волокно;
    • натуральный лен;
    • смесь из льна, джута и шерсти;
    • ДВП или фанера;
    • пробковый жесткий материал.
    • Укладка нового линолеума поверх старого

    Для укладки нового линолеума на старый необходимо выполнить следующее:

    1. Производится разлиновка материала по размерам помещения. Полосы покрытия укладываются на свои места и остаются в таком положении до того момента пока не разгладятся все волны и складки.
    2. Приклеивание линолеума к поверхности можно осуществлять с помощью клея или скотча.
    3. Если используется клеевой метод, то после нанесения клея линолеум разглаживается так, чтобы под ним не осталось пузырей с воздухом.
    4. Все стыки линолеума проклеиваются холодной сваркой или с помощью специального паяльника.
    5. После высыхания клея производится монтаж плинтусов.

    Заключение

    Если старый линолеум все еще крепко держится на своем месте и не имеет значительных дефектов, то его наличие под новым покрытием будет скорее преимуществом, чем недостатком. Ведь двойной слой – это прочный и теплый пол. Однако для этого следует тщательно производить подготовительные работы.

    Виды подложек под ламинат и какую из них лучше использовать.

    Видео — укладка ламината на линолеум:

    Как обновить шкаф своими руками: все способы реставрации, которые можно сделать самому

    Если основа шкафа еще крепкая, но внешний вид его состарился, есть выход из положения – преобразить его. Существуют несколько вариантов: сделать обновление полностью самому или же докупить определенные детали, которые могут вдохнуть в мебель новую жизнь.

    Хороший шкаф – это недешевое вложение, и служить он может долго. Со временем то, как шкаф выглядит, может просто надоесть. Эта статья предлагает все возможные способы украшения и обновления уже пожилого шкафа.

    Интересно: само слово “шкаф” произошло от шведского слова Skap или немецкого Schaff (schaffen – это по-немецки “приводить в порядок”). И привычный нам шкаф появился, в общем, недавно: в XVIII веке. До этого люди пользовались сундуками или просто нишами в стене.

    Декупаж

    Декупаж – простой и недорогой способ дать старому шкафу новую жизнь. Чаще всего его делают с помощью ткани, обоев, оставшихся после ремонта, столовых салфеток и самоклеющейся пленки. Принцип декупажа один и тот же, независимо от материалов, которые используются. Самое важное – это подготовить мебель к работе.

    1. Сначала надо снять ручки, двери, вытащить ящики (их лучше отдельно декорировать).
    2. Старое покрытие надо удалить щеткой или наждачной бумагой, а поверхность обезжирить средством для мытья посуды.
    3. Поверхность надо зашпатлевать и удалить все неровности.
    4. Покрыть поверхность лаком.
    5. Покрасить ее в заранее выбранный цвет.
    6. Подготовить столовые салфетки, газетные вырезки, открытки или фотографии.
    7. Далее надо нанести на поверхность клей и аккуратно приложить к нему выбранный материал для декупажа.
    8. Когда клей высохнет (обычно ПВА высыхает за 3-5 часов), надо покрыть изделие лаком.

    Как обновить шкаф своими руками: пример “до” и “после”

    Также сверху еще можно покрыть фасад кракелюрным лаком, о котором речь пойдет в следующей части.

    Кракелюр

    Есть два способа создать эффект кракелюра: простой и посложнее.

    Простой способ – нанести на уже подготовленную поверхность кракелюрный лак. Когда он высохнет, на фасаде появятся винтажные трещинки.

    Способ посложнее – скорлупу от куриных яиц приклеить мелкими кусочками на уже окрашенную поверхность. Окрасить ее лучше в темный фон, чтобы трещинки были заметнее. Сверху можно нанести обычный лак, чтобы конструкция не развалилась.

    Состаривание

    Деревянную мебель можно покрасить сухой кистью, она оставляет неокрашенные места, и это выглядит, будто мебель из другого века.

    Как искусственно состарить шкаф:

    • сначала надо окрасить поверхность в цвет, который на несколько тонов темнее изначального;
    • обычной свечкой надо натереть некоторые (в произвольном порядке) участки поверхности;
    • далее шкаф стоит покрасить в светлый оттенок (бежевый, например);
    • далее – протереть наждачкой поверхность, чтобы появились потертости;
    • для длительного срока службы изделия стоит покрыть его лаком.

    Покраска

    Один из самых популярных способов сделать из старого шкафа новый – это его перекрасить. Можно выбрать цвет, который совпадает с цветом другой мебели в комнате, а можно выбрать что-то радикально яркое, чтобы новый шкаф стал акцентным пятном в помещении.

    Шкаф до и после покраски

    Перед покраской поверхность шкафа надо ошкурить и выровнять. Можно даже нанести сверху еще слой грунтовки. Шлифовка позволит краске лечь на поверхность ровно. Красить можно и обычными кистями, а можно и специальным пульверизатором – с его помощью окраска будет более аккуратной.

    Стоит нанести несколько слоев краски: так она дольше прослужит. После того, как краска высохнет, надо нанести на поверхность лак. Он придаст краске более глубокий цвет, а также защитит ее от стирания.

    Такой способ подходит для любой материала, включая также и шкаф из ДСП.

    Вид “до” и “после” окрашенного комода

    Для окрашивания шкафа из ДСП подходит четыре вида краски:

    • алкидная;
    • акриловая;
    • аэрозольная;
    • краска по дереву.

    Акрил наиболее безопасен для человека. Он быстро сохнет в комнате и его не надо долго выветривать. Акрил в аэрозоле гладко и ровно ложится на поверхность.

    Для разнообразия, можно покрасить шкаф и под трафарет. Для этого после первого слоя краски надо приложить к поверхности трафарет (его можно собственноручно вырезать заранее) и аккуратно приклеить. Затем надо распылить специальную спрей-краску по трафарету; достаточно одного раза. Далее трафарет можно снять: рисунок готов.

    Оклейка

    Оклеить шкаф обоями или тканью – пожалуй, самый экономичный способ облагородить старый шкаф. Можно поискать пару кусков обоев на антресолях: вдруг еще остались от прошлого ремонта. Ткань для оклейки можно взять любую: пусть даже это и будет старая простыня.

    “До” и “после”: шкаф, оклеенный обоями

    Если взять обои для кухни, будет удобнее, так как такие обои легко мыть. Тканевый шкаф чистить будет чуть сложнее.

    Желательно чтобы рисунок и цвет на материале, которым будет обклеен шкаф, вписывался в дизайн комнаты. Сам же процесс оклейки несложный: надо нарезать обои или ткань полосами, нанести на поверхность шкафа клей (можно использовать ПВА), приложить материал и провести по нему валиком, чтобы разгладить.

    Можно взять разноцветные полоски ткани или обоев: например, на одну дверцу наклеить материал одного цвета и с одним рисунком, а на другую – другого цвета или с другими рисунком. Таким образом получится интересный почти что дизайнерский шкаф в стиле шебби-шик.

    Оклеить шкаф можно также и фотообоями. Их делают в типографии или продают в строительном магазине.

    Шкаф, оклеенный фотообоями: фотография “до” и “после”

    Обшивание тканью

    Ткань обычно придает мягкости, поэтому этот способ облагораживания лучше использовать в детской комнате или спальне. Для обшивания понадобится:

    • сама ткань;
    • синтепоновая или поролоновая подкладка;
    • мебельный степлер.

    С помощью скоб или жидких гвоздей надо сначала закрепить подкладку, а потом на нее натянуть материю. Получившийся шкаф будет мягким и уютным. К нему булавками даже можно будет прикрепить фотографии или значки в качестве украшения.

    Дополнительные детали

    Практичное решение – установить на фасад зеркала. Это зрительно придаст комнате больше пространства, а также даст возможность осмотреть себя в полный рост. Также зеркала отражают свет – из-за них комната станет светлее.

    Надо хорошо измерить фасад шкафа и заказать зеркала вместе с креплениями в мастерской.

    Зеркало можно также прикрепить на жидкие гвозди. Единственное, что наносить их лучше на предметы в горизонтальном положении: то есть шкаф надо будет разобрать.

    Совет: не стоит намазывать жидкие гвозди очень близко к краю зеркала. Очень часто под давлением зеркального полотна, они оказываются за его пределами, что выглядит некрасиво. Лучше всего нанести смесь на середину зеркала.

    Если разбирать шкаф кажется слишком непривлекательным занятием, то можно купить для зеркала навесные крепления.

    Также сейчас многие покупают грифельную поверхность и крепят ее на старенькую дверцу шкафа. Предварительно дверь стоит снять и прикрепить грифельную доску жидкими гвоздями. Такой шкафчик гармонично встанет в кухне или в детской комнате.

    Шкаф с дверями из грифельной доски

    Украсить старый шкаф можно новыми ручками. Если сам шифоньер еще хорошо смотрится, но ручки уже не очень, то стоит купить новые: таким образом все изделие целиком станет выглядеть лучше.

    Элементы декора

    Мозаика

    Можно украсить шкаф разными элементами. Например, сделать рисунок из разноцветной мозаики. Такой декор добавит интерьеру яркости и элегантности.

    • керамические осколки;
    • кусочки разноцветного стекла;
    • бусинки;
    • ракушки;
    • морские камушки;
    • искусственные цветы.

    Сначала надо приготовить поверхность наждачкой и шпатлевкой (выровнять ее и замазать трещинки, если есть). Далее уже можно прикреплять разноцветные элементы клеем на резиновой основе. Наносить клей надо на середину элемента, а не по краям. Лучше предварительно подготовить рисунок: нарисовать эскиз и расположить мозаику на плоской поверхности, чтобы уже аккуратно перенести его на шкаф.

    Заклепки

    К предметами мебели можно добавить металлические детали. Дверцы шкафа можно оформить гвоздями с декоративными шляпками, заклепками или скобами.

    Металлические элементы можно совместить с тканью и покраской: изделие получается еще интереснее.

    Дверцы шкафа можно украсить металлическими заклепками или скобами

    Дополнительный объем

    Если есть желание сделать рисунок на шкафе объемным, то можно воспользоваться специальной штукатуркой. Она разработана для декорирования мебели.

    Для начала стоит обработать поверхность шкафа и особенно те участки, на которые будет наноситься рисунок. Если есть трещины, то их надо замазать шпатлевкой и разровнять поверхность.

    Далее прикладывается трафарет, точно так же, как это делается с покраской шкафа. Его можно для верности прикрепить скотчем. Затем на трафарет наносится слой декоративной штукатурки. Важно ее наносить равномерно.

    Когда штукатурка высохнет, трафарет можно снять, и ножом или шпателем выровнять появившийся рисунок. Также после высыхания декор можно еще раз почистить шкуркой, опять же, для выравнивания.

    После можно по желанию покрасить объемные элементы, нанести на них позолоту или патину, которая придаст эффект состаривания.

    Заключительный этап – нанесение лака. Он сохранит изделие на долгий срок и защитит поверхность от повреждений.

    Как декорировать старый шкаф газетами

    Отделка шкафа ракушками

    Реставрация шкафа-купе

    Как сделатьКак сделать
    Окрашивание дверейЭтот вариант не требует много времени. Надо разровнять поверхность наждачной бумагой и нанести краску в минимум два слоя.
    Обои, самоклеющаяся бумага, декупажЭтот вариант чуть посложнее. Надо очистить поверхность шкафа, заделать трещины шпатлевкой, и уже на ровную поверхность нанести клей. Можно использовать клей для обоев или ПВА. С его помощью на фасад надо приклеить обои или вырезанные из бумаги рисунки. В детской комнате часто используют в качестве декора мебели географические карты. Также можно купить самоклеющуюся бумагу и украсить ею шкаф без помощи клея.
    Обтягивание тканьюЕще более сложный вариант, но результат впечатляет. Надо подготовить фасад шкафа так же, как и в предыдущих двух вариантах, а потом обтянуть его тканью. Обычно предпочтение отдают ситцу, так как это недорогая и яркая ткань. Можно приклеить целый кусок ткани, который закроет всю дверцу, а можно нарезать небольшие квадратики разного цвета, пропитать их клеем ПВА и обклеить ими фасад шкафа в произвольном порядке. К ткани можно также добавить шнурки, ленты и кружево.
    Узоры из гвоздейЕще один интересный вариант – купить в строительном магазине гвозди со шляпками разной формы и вбить их в фасад шкафа. Можно вбивать по бокам, а можно сделать из них интересные узоры посередине двери. Шляпки гвоздей бывают совершенно разной формы (бывают даже мягкие): в магазине легко выбрать любые, которые больше понравятся.

    Здесь представлены фотографии до и после обновления шкафов.

    Читайте также:  Какие металлические столбы для забора лучше — прямоугольного сечения или круглые?
  • Ссылка на основную публикацию