Как сделать отверстие под канализационную систему в фундаменте

Прокладка канализации под фундаментом: особенности, отверстие в фундаменте

Прокладка канализации под фундаментом или как правильно сделать отверстие под вывод канализации из дома. Рассмотрим подробнее в данной статье.

Во время строительства или реконструкции жилого дома приходится создавать канализационную систему. Независимо от того, автономная она или подключается к магистральной централизованной линии, необходима прокладка канализации под фундаментом дома. Этот процесс требует соблюдения определенных норм и правил, поэтому рассмотрим его подробнее.

  1. Особенности проектирования прохода трубопроводов под фундаментом
  2. Подготовительные работы
  3. Отверстие в фундаменте под канализационную трубу
  4. Укладка трубопроводов под фундаментом
  5. Видеообзор:

Особенности проектирования прохода трубопроводов под фундаментом

Нормативные требования к прокладке наружной и внутренней канализации изложены в СП 32.13330. Требования имеют прямую зависимость от типа фундамента, поскольку глубина заложения бывает разной, и возможность прокладки труб под основанием имеется не всегда. Вывод канализации из дома под фундаментом возможен только на мелкозаглубленном варианте ленточного основания. В случае заглубленного фундамента, погруженного в грунт ниже уровня промерзания, придется делать отверстие в бетоне ленты и выводить трубопровод через него. Необходимо обеспечить соблюдение следующих норм и требований:

  • минимальная глубина траншеи должна обеспечивать укладку трубы не менее, чем в 0,7 м от дневной поверхности. Это необходимо для защиты наружной системы от механического воздействия от движущихся машин, людей или механизмов, возделывания почвы и т.д.;
  • если трубы укладываются выше уровня промерзания грунта, обязательно утепление греющим кабелем, скорлупами или иными видами теплоизоляции;
  • если диаметр канализационных труб меньше 20 см, расстояние от вывода до водопровода должно быть не менее 1,5-5 м.;
  • отверстие в фундаменте или гильзе под трубу должно обеспечивать уклон 4-7°.

Также необходимо учесть, что расстояние от септика до соседского забора не должно быть менее 2 м, а до колодца — не менее 30-50 м. Это позволит сохранить отношения с соседями и чистоту воды в колодце. Прокладка канализационной трубы под фундаментом выполняется во время нулевого цикла строительства, чтобы впоследствии не производить земляные работы, препятствующие дальнейшим операциям и создающие опасность для постройки.

Подготовительные работы

Перед тем, как провести канализацию под фундаментом, следует выполнить определенные предварительные действия:

  • подготовить все необходимые материалы — трубы, утеплитель, фитинги, герметик и т.д.;
  • провести траншею на нужной глубине;
  • проделать подкоп под фундаментной лентой, или отверстие в заглубленной стене;
  • вставить в отверстие гильзу.

Необходимо проложить кратчайшую прямую трассу до коллектора или септика. Никаких перепадов высот или изгибов быть не должно, иначе придется постоянно пробивать возникающие засоры, а в зимнее время это грозит замерзанием и разрывом труб.

Если тип основания — монолитная плита, работы приобретают повышенную ответственность и сложность. Прокладка канализации под фундаментной плитой производится до заливки, на стадии создания песчано-гравийной подушки. Это очень ответственный этап, так как трубопроводы заливают бетоном, после чего доступ к ним становится невозможен. Если во время прокладки или соединении допущены ошибки, не выдержан уклон или технологический зазор, защищающий трубу от давления плиты, отремонтировать или восстановить систему будет невозможно. В данном случае фундамент и канализация делаются параллельно с постоянным учетом хода работ на смежном направлении.

Отверстие в фундаменте под канализационную трубу

Просверливать отверстие в фундаменте под канализацию приходится на заглубленном типе ленточного основания. Идеальный вариант — создание прохода еще на стадии создания опалубки, перед заливкой. Обычно сразу заливают гильзу или отрезок трубы большего диаметра, чем будущая канализация. Однако, в большинстве случаев работы производят не своими руками, а с помощью наемных бригад, которые крайне редко учитывают необходимость ввода в дом коммуникаций и выхода из ленты канализационного трубопровода. Поэтому после застывания бетона приходится производить бурение отверстия любыми доступными средствами. Обычно ничего другого не остается, кроме как сделать отверстие в фундаменте под канализацию своими руками. Чаще всего для этого используют:

  • пробойник;
  • перфоратор;
  • алмазную коронку.

Попытки пробить отверстие вручную чаще всего дают крайне неприглядный результат и требуют большого времени. Оптимальный вариант — алмазная коронка, которая способна достаточно быстро сделать аккуратное отверстие. Отыскать коронку, подходящую по диаметру, непросто, поэтому часто приходится сверлить ленту несколько раз, расширяя проход. После того, как размер отверстия позволит вставить гильзу, ее устанавливают, выдерживая положенный уклон, гидроизолируют, утепляют и заливают бетоном так, чтобы она плотно сидела в ленте и не имела никаких зазоров. Это важно, так как влага, проникающая в бетон, быстро разрушает его при замерзании. Снаружи можно установить резиновый уплотнительный элемент, обеспечивающий дополнительную герметизацию узла прохода трубы сквозь ленту.

Укладка трубопроводов под фундаментом

Прокладка канализации в частном доме своими руками под фундамент производится по готовой траншее, созданной во время подготовительных работ. Оптимальный вариант — прокладка трубы до момента заливки бетона. Однако, чаще всего приходится проводить трубу уже после застывания бетона. Этот способ несколько сложнее, так как надо сделать подкоп, уложить на дно песчаную подушку, утрамбовать ее и соединить с внешней траншеей. Таким образом можно вывести трубу с нужным уклоном и обеспечить нормальную работу системы. Если же канализация под фундаментом проводится после окончания строительства или через несколько лет использования дома, придется произвести большой объем земляных работ. Обычно такой вариант применяют при покупке частного дома и его реконструкции. Приходится разрушать элементы благоустройства участка, уничтожать растения, но других вариантов нет. Наружная канализация представляет собой подземную часть системы, поэтому обойтись без рытья углублений и траншей невозможно.

Видеообзор:

Как сделать отверстие в фундаменте под канализацию самому

Про узлы ввода инженерных систем многие индивидуальные застройщики вспоминают во время разводки водопровода и канализации. Если технологические отверстия в фундаменте не были изготовлены при бетонировании ленты, их можно изготовить самостоятельно несколькими способами, используя разный инструмент.

Варианты пробивки отверстий в фундаменте

В арсенале домашнего мастера чаще всего присутствует бытовой электроинструмент. Поэтому в 75% случаев потребуется аренда перфоратора или станка алмазного бурения. Цена услуги 800 – 1500 руб./сутки, за день можно сделать все отверстия для узлов ввода коммуникаций и продухов вентиляции в цокольной части фундаментной ленты.

Максимальный диаметр технологического проема необходим только под канализацию, остальные отверстия можно сделать меньше. При самостоятельном бетонировании МЗЛФ расположение арматуры примерно известно из проектной документации. Что снижает вероятность контакта оснастки с прутками внутри ленты.

Внимание! Необходимо учесть, что каждый перерезанный стержень – это автоматическое снижение прочности при возникновении растягивающих усилий, вызванных вспучиванием грунтов.

Перфоратор

Пробить технологический проем в бетоне под канализацию можно перфоратором. Рекомендуется использовать разные режимы этого электроинструмента для разной оснастки:

  • сверление – при использовании оснастки коронки;
  • ударное сверление – если установлен стандартный бур.

Долбежку пиками и лопатками использовать не рекомендуется, так как это приводит к раскрытию микротрещин, ослабляющих конструкцию. Края технологического проема получаются рваными, сколотыми, требуется больше усилий по обеспечению герметичности узла ввода коммуникаций. Коронка позволяет получить практически идеально ровные стенки отверстия, чтобы вывести через железобетон трубы диаметром 50 – 110 мм.

Коронка

Для решения различных задач промышленность выпускает коронки различных типов. Твердосплавные модификации предназначены исключительно для установки подрозетников. Алмазные трубчатые коронки позволяют проходить через 30 – 50 см ленточный фундамент насквозь, чтобы сделать отверстие за один прием. Стоит такая оснастка от 5 тысяч, что экономически не выгодно для домашнего мастера.

Коронка по бетону для перфоратора.

Поэтому применяется технология ступенчатого бурения, чтобы просверлить 50 мм отверстие:

  • заглубление на длину твердосплавной коронки;
  • вырубание пикой или зубилом внутреннего бетонного цилиндра;
  • установка удлинителя 30 – 50 см;
  • повтор операций до получения сквозного проема.

Сверление отверстия перфоратором с коронкой.

Недостатком твердосплавной оснастки является механическое повреждение зубьев (скалывание, поломка) при контакте с арматурой. Алмазное напыление трубчатых модификаций одинаково легко режет, как бетон, так и арматурные стержни.

Важно! Мощность перфоратора должна соответствовать диаметру коронки (от 2 кВт для 50 мм оснастки), чтобы избежать травматизма, вызванного прокручиванием корпуса инструмента при заклинивании рабочего органа в толще бетона.

Просверлить отверстие любого диаметра можно стандартным твердосплавным буром. Для этого необходимо разметить проем:

  • окружность необходимого диаметра;
  • отметки по периметру в зависимости от размера бура.

Бур по бетону для перфоратора.

После чего по периметру высверливается несколько сквозных отверстий, внутренний кусок бетона выбивается или выкрашивается зубилом или лопаткой перфоратора. Недостатком способа является рваный край, максимально высокие трудозатраты. Однако технология позволяет сэкономить бюджет минимум вдвое в сравнении с алмазной трубкой, которая вряд ли понадобится в домашнем хозяйстве.

Выдалбливаем зубилом остатки бетона.

УШМ, бороздоделы и штроборезы для изготовления сквозных отверстий малого диаметра бесполезны. «Болгаркой» с оснасткой по камню либо алмазным диском можно вырезать в бетоне проем крупного формата по ступенчатой схеме заглубления в конструкционный материал. Однако для узлов ввода коммуникаций это экономически не выгодно – отверстие будет намного больше нужного размера, пострадает целостность арматурного каркаса, потребуется бетонирование и закладка пустот кирпичом либо заделка любым другим способом.

Алмазное бурение

Пробить отверстие под канализацию проще и быстрее всего специальным станком для алмазного бурения. Конструкция оборудования имеет вид:

  • дрель + штатив + трубки воздушного или водяного охлаждения (применяются компрессор и насос, соответственно);
  • опорная плита (станина) + штанга + суппорт для фиксации электропривода (аналог дрели) с шестерней, воротом.

Бурение отверстия алмазным буром.

Первый вариант дешевле в аренду, однако, требует определенного навыка. Станки алмазного бурения с опорной плитой проще в эксплуатации, имеют транспортировочные колеса и механизмы фиксации к горизонтальным, наклонным и вертикальным граням ж/б конструкции. Помпа водяного охлаждения обычно встроена вместе с баком.

Чтобы сделать сквозное отверстие через железобетон, опорную плиту потребуется зафиксировать на поверхности. Для этого необходимы два глухих технологических отверстия 12 мм. Существуют модификации с вакуумной плитой, не требующие дополнительного бурения бетона. Воздух откачивается штуцером, прорезиненные борта обеспечивают надежное крепление даже на шероховатых поверхностях.

Бурение продухов в фундаменте алмазным буром.

Удобнее всего бурить самому сквозные отверстия через железобетон станками с распорными стойками. У разных производителей конструкция несколько отличается, однако имеются 4 обязательных элемента:

  • суппорт с шестерней, к которому крепится электропривод;
  • зубчатая рейка на балке со складным передвижным хомутом;
  • станина в виде опорной площадки;
  • штанга телескопическая для позиционирования оснастки в пространстве относительно поверхности сверления.

Аренда профессионального оборудования в данном случае предпочтительнее, так как обеспечивает безопасность домашнего мастера, чаще всего не обладающего необходимой квалификацией и опытом работ.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Как сделать отверстие под канализационную систему в фундаменте

Алмазное бурение — это самый безопасный и передовой способ сверления отверстий в бетоне, железобетоне, кирпиче, ФБС, мраморе, граните. При помощи алмазного бурения можно осуществлять пробивку отверстий в стенах и перекрытиях, на фасадах и в фундаментах, горизонтально, вертикально и даже под углом. Полученные отверстия используют для прокладки любых коммуникаций, труб, воздуховодов, вентиляционных клапанов, проемов. Диаметры отверстий достигают 600 мм, глубина сверления на практике не ограничена.

  • Идеальная форма отверстия без сколов, трещин и торчащей арматуры. Это очень важно при бурении стен и перекрытий под коммуникации — через такое отверстие без труда можно провести трубу или кабель, не повредив их.
  • Без пыли и грязи. Благодаря непрерывной подаче воды на режущую кромку коронки, достигается полное отсутствие облака были, а технология сверления с водосбором позволяет выполнять работы в помещениях с чистовой отделкой.
  • Высокая скорость. Например, сверление отверстия диаметром 50 мм в обычной бетонной стене в среднем составляет 10 минут. Это на порядок быстрее, чем выполнение такого отверстия перфоратором или отбойным молотком.

Что предлагаем мы

Большой поток заказов и отлаженная система логистики позволяют нам держать стоимость алмазного бурения на невысоком уровне. При крупных объемах и своевременной оплате предоставляем скидки. Кроме того, действует система скидок для постоянных клиентов.

Выбор правильного оборудования и оснастки для каждого конкретного объекта может увеличить скорость бурения в 3-4 раза. За годы работы мы научились подбирать и находить оптимальную технику для материалов любой прочности и армирования.

Полное документальное сопровождение на всех этапах работ: свидетельство СРО, необходимые допуски (лицензия МЧС, КГИОП, пожарные и электро- допуски). Разработка проектной документации, включая ППР на алмазное бурение.

Как Сделать Отверстие Под Канализацию В Фундаменте При Заливке Фундамента Бурение Отверстий

В видео рассмотрим как сделать отверстие под канализацию в фундаменте до заливки фундамента и после. https://bit.ly/kan_sv_ruk Лучшие видео по канализации https://bit.ly/sant_sv_ruk Лучшие видео по сантехнике https://sam-elektrik.ru/remont/ Материалы по строительству https://sam-elektrik.ru/osh/ Грубые ошибки в строительных услугах Электрика, строительство и ремонт своими руками — канал для тех кто делает ремонт в своем частном доме или квартире своими руками. Вы узнаете, как построить дом, гараж своими руками. Вы узнаете, как сделать отопление, сантехнику, электропроводку своими руками. Как это сделать качественно, быстро и не дорого. Руководитель канала — инженер электрик Екимов Игорь, автор 4 книг, роликов и статей по электрике, строительству и ремонту. Подпишитесь на наш канал https://goo.gl/a6YJdO Как сделать отверстие под канализацию в фундаменте при заливке фундамента Бурение отверстий Как правильно проложить канализационную трубу сквозь фундамент? Если знаешь заранее, где будут выводы канализации, где будет выходить канализационная труба, при заливке в фундамента в этом месте закладывается закладная. Можно заложить кусок асбестовой трубы. Заливается фундамент, после чего остается готовое отверстие. Вместо трубы можно заложить деревянный каркас. Он удаляется и получается готовое отверстие под канализацию. Если вы не знали, где у вас будет отверстие под канализацию, или купили фундамент без этих отверстий, то приходиться прибегать к специальному строительному инструменту. Алмазное бурение — одно из самых эффективных способов. Инструмент довольно дорогой, но сейчас появился такой вид услуг, как аренда такого инструмента, как вместе со специалистом, так и без. Вы берете инструмент в аренду и самостоятельно делаете технологическое отверстие под канализацию. Не забываем, что канализационную трубу надо с определенным уклоном прокладывать. После прокладки труб канализации, необходимо сделать герметизацию этих труб, так называемый гидрозамок. По старинке берется каболка, типа пакли, вокруг трубы укладывается, чеканится и глиняным раствором все замазывается, для того чтобы грунтовые воды не попадали вам в фундамент. Адрес ролика
https://youtu.be/hLuu1EvZ96k
Помогу развить ваш канал https://bit.ly/prodvizh Поддержите мой канал https://bit.ly/help_kan Подпишитесь на наш канал https://bit.ly/kanal_el Консультация https://sam-elektrik.ru/consult/ Блог «Электрика и ремонт» https://ekimov-igor.ru/ Мои книги https://sam-elektrik.ru/knigi/ Мой аккаунт в соц-сети https://vk.com/iekimov Мой email Лучшие видео «Дом своими руками» https://bit.ly/dom_sv_ruk Лучшие видео «Электрика своими руками» https://bit.ly/el_sv_ruk Лучшие видео «Сантехника своими руками» https://bit.ly/sant_sv_ruk Лучшие видео «Ремонт своими руками» https://bit.ly/rem_sv_ruk Лучшие видео «Профессия электрик, строитель» https://bit.ly/prof_el #игорьекимов #екимовигорь #электрикастроительство #сантехника #сантехник #канализация #канализациясвоимируками #бурение

Читайте также:  Материалы для изготовления кухни: их преимущества и недостатки

Цены на алмазное бурение

Стоимость указана в рублях за 1 сантиметр проходки коронки в зависимости от материала.

Диаметр отверстия (мм)Кирпич/бут/газобетон/другие легкие материалыНеарм. бетонЖелезобетон/монолитГранит/мрамор
12 мм22 руб/см30 руб/см37 руб/см73 руб/см
18 мм22 руб/см30 руб/см37 руб/см73 руб/см
20 мм22 руб/см30 руб/см37 руб/см73 руб/см
24 мм22 руб/см30 руб/см37 руб/см73 руб/см
25 мм22 руб/см30 руб/см37 руб/см73 руб/см
28 мм22 руб/см30 руб/см37 руб/см73 руб/см
32 мм22 руб/см30 руб/см37 руб/см73 руб/см
42 мм17 руб/см19 руб/см20 руб/см40 руб/см
52 мм17 руб/см19 руб/см20 руб/см40 руб/см
62 мм18 руб/см20 руб/см22 руб/см42 руб/см
68 мм19 руб/см22 руб/см23 руб/см44 руб/см
72 мм20 руб/см22 руб/см23 руб/см44 руб/см
82 мм20 руб/см22 руб/см23 руб/см44 руб/см
87 мм20 руб/см22 руб/см23 руб/см44 руб/см
92 мм23 руб/см24 руб/см25 руб/см49 руб/см
102 мм25 руб/см25 руб/см26 руб/см52 руб/см
112 мм26 руб/см25 руб/см26 руб/см52 руб/см
132 мм26 руб/см25 руб/см28 руб/см54 руб/см
142 мм30 руб/см30 руб/см30 руб/см61 руб/см
152 мм30 руб/см30 руб/см31 руб/см61 руб/см
172 мм31 руб/см30 руб/см32 руб/см64 руб/см
182 мм31 руб/см31 руб/см32 руб/см64 руб/см
202 мм32 руб/см34 руб/см35 руб/см68 руб/см
225 мм35 руб/см35 руб/см37 руб/см73 руб/см
250 мм37 руб/см43 руб/см47 руб/см92 руб/см
272 мм44 руб/см47 руб/см49 руб/см97 руб/см
320 мм49 руб/см61 руб/см61 руб/см122 руб/см
350 мм54 руб/см67 руб/см67 руб/см134 руб/см
400 мм68 руб/см96 руб/см96 руб/см192 руб/см
420 мм78 руб/см108 руб/см108 руб/см216 руб/см
450 мм108 руб/см126 руб/см126 руб/см252 руб/см
500 мм114 руб/см150 руб/см150 руб/см300 руб/см
600 мм246 руб/см246 руб/см246 руб/см492 руб/см

НДС не включен. Не является офертой. Могут применяться коэффициенты. Минимальный выезд по алмазному бурению в черте СПб 4000 рублей (до 3 отверстий диаметром до 300 мм). Для диаметров более 300 мм стоимость минимального выезда 5000 руб (в цену включено бурение не более 2 отверстий). Выезд за пределы КАД оплачивается отдельно — 20 руб/км. Стоимость водосбора 500 рублей с одного отверстия. При наличии в материале арматуры 24 мм и более, стальных пластин, швеллеров и т.п., применяется коэффициент 2.

Способы прокладки канализации


Подбор методики зависит от вида основания строения. При правильном подходе обустроить трубопровод возможно уже в построенном здании.

Столбчатый и свайный фундамент

Ведение работ в строениях с подобными основаниями проще всего. Столбчатый и свайный фундамент позволяют выполнять монтаж коммуникаций и до сооружения основных элементов и после возведения дома. При проведении работ отслеживают, чтобы траншея была выкопана не слишком близко к столбам, чтобы избежать ослабления грунта вокруг них. Это может уменьшить их несущее качества.

Для выведения трубопровода из фундаментного пространства в сантехническое помещение потребуется сделать отверстие в плите перекрытия под магистраль канализации.

При проведении труб под столбчатым основанием, надо помнить, что пространство под полом не отапливают. Магистраль утепляют изоляционными материалами либо устанавливают дополнительный обогрев с помощью электрокабеля.

Монолитная плита


Закладка системы канализации возможна лишь до заливки монолитного основания. Здесь обязательно потребуются гильзы для канализационных труб. Они не позволяют плитному основанию создавать нагрузку на трубу, а также предотвращают повреждения коммуникаций в фундаментной плите при заливке раствора бетона. Если возникнет аварийная ситуация, можно быстро демонтировать поврежденный участок и заменить его новым трубным отрезком.

Канализационная магистраль, защищенная гильзами, прокладывается в предварительно вырытую траншею, которая потом засыпается грунтом и заливается бетонной смесью.

Ленточное основание

Если есть возможность заложить систему до заливки бетонной ленты, используют два метода в зависимости от типа основы.

Степень заглубления фундамента
МалаяБольшая
Трубы кладут в ров, дно которого ниже точки промерзания земли прямо под основанием. Участок под самой лентой защищается предварительно надетым обрезком трубы из металла.В опалубке выпиливают отверстие, в которое устанавливают асбестоцементную либо стальную гильзу. Ее фиксируют и заливают бетоном. В получившийся лаз впоследствии вставляют трубный отрезок.


Ленточный фундамент позволяет выполнять прокладку магистрали уже после залития основания. Проведение работ подобного рода требует больших сил и затрат, но все они вполне доступны для самостоятельного выполнения, без найма специалистов. Процесс может проводиться двумя методами: под основанием делают подкоп и через него выводят трубы либо просверливают отверстие в бетонной ленте.

Услуги алмазного бурения в Санкт-Петербурге

Сверление отверстий в конструкциях:

  • в стенах
  • в перекрытиях
  • в фундаментах
  • отверстия под углом

Алмазное бурение всех материалов:

  • бетон, железобетон, металл
  • кирпич, ФБС
  • пенобетон, газобетон
  • гранит, мрамор

Отверстия для любых нужд:

  • сверление подрозетников
  • устройство проемов
  • отверстия под химические анкера
  • установка КИВ-125

Для чего используется алмазное сверление

Сложным видом работ при монтаже автономной канализации зачастую является вывод канализационной трубы. При выполнении работ в домах на свайном или столбчатом фундаменте этой проблемы нет. Однако значительная часть домов ставится на ленточном фундаменте, который представляет собой сплошную бетонную стену.

Для этих случаев может предусматриваться вывод трубы следующими способами:

  • Открытый способ – с прокладкой по цоколю.
  • Ниже уровня фундамента.
  • Через стену основания здания.

В случае прокладки ниже уровня создается значительный перепад высот.

Оптимальным способом является прокладка магистрали через стену фундамента. Он позволяет установить трубу на нужной высоте, спрятать ее в грунт. Основная сложность при этом заключается в выполнении в бетоне отверстия. Стандартный метод заключается в бурении перфоратором.

Учитывая большой диаметр отверстия, это очень трудоемкая задача, которая потребует немало времени. Мощное ударное воздействие перфоратора, приводит к образованию в теле бетона трещин, что может стать причиной снижения несущей способности фундамента. Результат может быть крайне негативным для всей конструкции здания. Алмазное сверление под канализационную трубу 110 мм позволяет пробурить отверстие максимально быстро и безопасно для здания.

Частые вопросы

Много ли пыли образуется в процессе работ?

Бурение отверстий производится вообще без пыли, за счет подачи воды в зону сверления. Грязевую смесь собирают при помощи специальных дополнительных приспособлений. Пожалуйста, сообщите диспетчеру, если вам требуется услуга водосбора.

Много ли шума во время работ?

Работы по бурению отверстий довольно шумные, но не более чем работа перфоратора. К тому же, бурение отверстия довольно быстрый процесс. Тем не менее, для работ мы рекомендуем выбирать время, разрешенное внутренним регламентом вашего дома для выполнения шумных работ.

Какие диаметры отверстий можно сделать при помощи алмазного бурения?

В нашей компании имеется набор стандартных диаметров коронок от 12 до 600 мм. Отверстия бОльших размеров изготавливаются в несколько заходов коронки или с использованием технологий алмазной резки.

Что необходимо для начала работ?

доступ к зоне сверления; доступ к технической воде; доступ к электричеству (220В или 380В); строительные леса или туры, если отверстие располагается на высоте более 2 м.

Алмазная резка и бурение отверстий в Екатеринбурге и области

1. Почему такая дорогая цена за услугу алмазной резки?

Действительно, на первый взгляд цена за услуги алмазной резки выглядит довольно высокой, однако связано это с дорогими расходными импортными материалами и оборудованием. Например, цена на алмазный диск составляет около 7 000 рублей, при его среднем ресурсе всего около 20 погонных метров
2. Нам нужно провести сделку по безналичному расчету, и нужно провести деньги через юрлицо с НДС. Есть ли у Вас такая возможность?
Да, конечно, но при сумме от 20 000 рублей. Выставим счет с НДС, подготовим счета фактуры и акт выполненных работ
3. Нам нужно сделать не только алмазную резку но и комплекс работ – стяжку пола, установку дверей. Сможете ли выполнить весь комплекс работ?
Да, мы занимаемся не только услугами алмазной резки и бурения, сможем помимо Вашего комплекса выполнить также демонтажные работы, строительство коттеджей под ключ, отделочные работы под ключ
4. Нам нужно пробурить 90 отверстий. Есть ли у Вас скидки за объем?
Безусловно, при формировании сметы учитываются объемы работ. Чем больше объем – тем дешевле цена за 1 отверстие
5. У нас в квартире хороший ремонт, сможете ли пробурить отверстие без грязи?
Да, сможем. Для этой цели применяется специальное водосборное кольцо, но стоит учитывать, что при применении данного кольца коэффициент за стоимость услуги умножается на 1,5
6. У нас в квартире чистовая отделка, нужно расширить проем. Есть ли возможность сделать эту работу без пыли и грязи?
В отличие от алмазного бурения, при работе по алмазной резке не избежать шума, пыли и грязи. Поэтому необходимо максимально тщательно подготовить Вашу квартиру, укрыть мебель и пол
7. Нам нужно сделать отверстие, очень срочно, сегодня. Сможете ли выполнить работу в такие сжатые сроки?
Все зависит от конкретного случая – удаленности Вашего объекта, занятости наших мастеров и объема работ, но в каждом случае мы стараемся сделать все возможное, чтобы выполнить срочный заказ
8. Хочу сделать проем в несущей стене. Обязательно ли его усиливать металлоконструкциями?
Да, обязательно. Иначе чревато последствиями
9. Хочу установить приточный клапан КИВ-125. Нужно ли мне самому покупать клапан или можно его заказать через Вас?
Конечно можно через нас. Предлагаем их заказчикам без наценки, по закупочной цене
10. Нам требуются Ваши услуги, но находимся мы в Горном Алтае. Сможете ли взяться за объемы в другом городе?
Да, такой опыт у нас есть, но беремся при больших объемах, при сумме от 100 000 рублей

Пробитие канализационного отверстия в фундаменте

Вопрос вывода канализации в фундаменте встает во время проведения инженерных систем.

В готовом проекте обозначено расположение септика.

Что делать, когда основание готово, а канализация не предусмотрена или не сделана из-за ошибки строителей?

  • Купили фундамент без технологических отверстий;
  • Во время реконструкции дома не определились с расположением канализации;
  • Строители забыли оставить отверстие в фундаменте;
  • Изначально проект рассчитан на установку канализационной трубы после залива.

В готовом фундаменте отверстие высверливается специально предназначенным инструментом.

  1. Способы бурения отверстий
  2. Подготовка к работе
  3. Сверление электрическими инструментами
  4. Бурение
  5. Высверливание коронкой
  6. Прокладывание труб
  7. Полезные советы

Способы бурения отверстий

Популярны два универсальных метода. Первый, менее трудоемкий, позволяет экономить время. Второй, менее затратный, экономит бюджет.

Один из самых эффективных вариантов сделать отверстие под инженерные системы с помощью установки алмазного сверления. Дорогостоящее оборудование, в основном, берется в аренду. Специалист за короткий промежуток времени просверлит отверстие в нужном месте.

Перфоратор и ударная дрель. Инструменты работают в режиме сверления коронкой или буром. Промышленность выпускает специальные коронки и буры по бетону. Необходимо правильно подобрать диаметр насадки под мощность инструмента.

Отверстие в фундаменте делается благодаря мощному удару. По окружности насквозь просверливается несколько отверстий, внутренняя часть выбивается или удаляется зубилом. Процесс трудоемкий, но по финансовым затратам выходит в два раза дешевле.

Важно знать! Не рассматривается применение отбойного молотка или пробойника. Малоэффективный способ – долбить дырку пиками и лопатками. Работа данными инструментами может негативно сказаться на прочности фундамента.

Ударные нагрузки ослабляют фундамент под домом. Не исключено появление трещин, сколотые и рваные проемы. Слабая конструкция долго не продержится.

Подготовка к работе

Потребуется необходимое снаряжение: влагозащитные перчатки, средство защиты органов слуха, наколенники. Перед работой внимательно прочитайте инструкцию. Выпускают множество модификаций одного и того же инструмента. Принцип работы одинаковый, но по отдельным параметрам имеют отличия.

В перфораторе и дрели необходимо смазать разъем, немного прокрутить бур, чтобы смазка полностью заполнила пазы и встали в нужное место. Чтобы заменить насадку, нажимаете на себя головку инструмента.

В комплект установки входит анкер, шпилька, молоток.

  • Анкер необходимо установить в отверстие и расклинить;
  • До упора вкручивается резьбовая шпилька;
  • На шпильку делается монтаж станины и завинчивается шайбой;
  • На станину крепится мотор;
  • Спроецировать установку по разметке: ослабить крепежную гайку и установить бур в нужное место.

Фиксируется местоположение, и можно приступать к работе.

Во время сверления места под анкер нужно обращать внимание на положение бура, чтобы впоследствии шпилька встала перпендикулярно. Отверстие под анкер сверлится перфоратором. Анкер должен полностью погрузиться в глубину отверстия.

Сверление электрическими инструментами

Перфоратор имеет ударный поршень. Используются буры, пики и насадки со специальным разъемом. Инструмент имеет несколько режимов работы: сверление, соединение с ударом и удар. Вместо молотка и зубила используется режим удара, в разъем вставляется пика или лопатка.

Читайте также:  Кухня синего цвета: рассмотрим основные сочетания и особенности дизайна

Похожий инструмент – ударная дрель. Нажатием на курок запускается мотор. Скорость достигает 27000 оборотов в минуту. На переключенных скоростях можно работать с молотком или без него. Вращательное движение подается на зубчатую передачу. Но дрель не заменит отбойную функцию, как у перфоратора, когда долотом или специальной пикой отбиваются куски.

В дрели ударная функция является вспомогательной. Если нажимать на сверло, удар сильно отдает в руки. Не совсем удобно сверлить большое количество отверстий.

Алмазная установка – это эффективный инструмент, чтобы просверлить природный и искусственный камень с применением коронки. Установка оснащена защитой от утечки тока. Состоит из электрического бор-мотора и стойки. В комплектацию некоторых установок входит водоохладительный насос. Максимальная температура не должна превышать 30 градусов.

Бурение

Чтобы пробурить отверстие перфоратором, проходят вкруговую толстым буром. Далее вставленным в перфоратор зубилом убирают куски кирпичей, предварительно распылителем увлажнив пыльную поверхность отверстия.

Важно правильно подобрать силу давления руки и массу тела на перфоратор относительно массы сверла. Чем длиннее, больше и толще сверло, тем больше понадобится силы. Глубокую дырку делают в несколько приемов с поступательными движениями вперед-назад.

Работа буром по бетону:

  • Выбрать режим работы;
  • Сдвинуть рычаг переключателя;
  • Нажать на курковый переключатель;
  • Запустить мотор.

Максимальная скорость достигает 43000 ударов в минуту. Бур удаляет осколки из дырки, одновременно все глубже вгрызаясь в бетон.

Важно! Будьте осторожны в работе с перфоратором. Инструмент следует держать крепко, двумя руками, иначе его может вырвать и повредить кисти рук.

Высверливание коронкой

Чтобы не собиралось много пыли и продолжительное время инструмент сохранял режущие свойства, процесс идет с подачей воды на небольших оборотах. В комплекте есть специальный баллон, куда заливается вода, создается небольшое давление, и по пластиковой трубке вода поступает на режущую коронку.

Прибор двигается по специальной металлической направляющей. В течение нескольких минут инструмент выходит с обратной стороны фундамента. Вращающими движениями вытаскивается коронка, в которой находится высверленный кусок бетона.

В производство запущены алмазные коронки без подачи воды со специальными технологическими отверстиями для охлаждения. Во время сверления проникает воздух, и металл коронки остывает.

Прокладывание труб

Перед установкой труб подготавливаются траншеи, делается разметка. На дно укладывают песок. Основная задача — соблюдение уклона. С диаметром трубы 1,1 см он должен быть 2 см на 1 м длины. Если используется труба 1,6 см, уклон превышает одну из сторон из расчета 8 мм на 1 м длины.

Соблюдение правила сохраняет транспортирующую способность, постепенное заиливание сводится к нулю. Чтобы проверить точность наклона, используется нивелир. Если труба ниже уровня земли, желательно, сделать гидрозамок от грунтовых вод.

Нельзя закладывать трубы снаружи, которые прокладывают внутри помещения. Со временем их может раздавить грунт.

Полезные советы

Если канализация идет снаружи помещения, раструб устанавливается вровень с фундаментом. Максимум не ниже двух сантиметров, чтобы оставалось место вставить тройник. Трубу лучше крепить ближе к углу фундамента, чтобы унитаз в будущем можно было плотнее установить к стене. Тогда не потребуется дополнительный уголок с отводами и соединениями вместо одного тройника.

Скрытая канализация и не должна подниматься выше плиты, залитой поверх фундамента. В таком проекте раструб следует опустить на 15-20 см, а через грунт проложить систему в места будущего пользования. Труба будет внутри фундамента под домом, канализация в помещении уже не выйдет наружу.

Не надо экономить там, где впоследствии придется переделывать. У основания, где труба входит в дом (стояк), часто в целях экономии оставляют угол под 90 градусов. Это неправильно. Канализация постоянно будет забиваться. Если угол находится внутри двухэтажного дома, его постоянно будет выбивать. На прием воды необходимо ставить два уголка под 45 градусов. Соблюдение установленных норм улучшает в будущем работу канализации.

Советует посмотреть интересное видео:

Нет однозначного мнения, когда сверлить отверстия: во время укладки фундамента или после того, как все готово.

Если одновременно заливать и делать отверстия под канализацию, дырки могут не совпадать из-за усадки грунта, качества материала, изменений в проектных чертежах и возможных ошибок. Не так важно когда это делать, главное, иметь профессиональный подход в обоих решениях.

Как сделать отверстие под канализационную систему в фундаменте

При проекте и возведении частного дома необходимо предусмотреть различные нюансы, например, такие как: наличие подъездных дорог, возможность подключения к электрическим, водяным, газовым, тепловым и канализационным коммуникациям. Сюда же относится и устройство канализационного отверстия в фундаменте под дом.

Непосредственно перед тем, как проводить заливку фундамента под дом, желательно еще раз убедиться, что трубы соответствующего диаметра будут расположены там, где запланированы изначально и не будут препятствовать обустройству помещений в доме. При этом следует канализационную систему устанавливать так, чтобы она была максимально упрощенной, потому что от этого зависит, насколько свободным будет ход слива.

Виды канализации

Железобетонные кольца для канализации.

Самой сложной и важной задачей считается грамотное проведение и установка всей канализационной системы, чтобы при ее эксплуатации и обслуживании не возникало больших проблем в будущем. Специалисты разделяют канализацию на три основных вида, от выбранного вида полностью зависит, насколько будет эта система связана с фундаментом дома.

  • Внутренний контур, когда все коммуникации находятся в самом доме.
  • Наружный контур, в этом случае все коммуникационные системы находятся вне дома.
  • Третий контур – это обычные бассейны, колодцы, выгребные ямы и септики, установленные на территории участка или недалеко от него.

    При устройстве канализации в фундаменте рассматриваются только внутренний вид. А наружный контур и третий вариант в этом случае не имеют непосредственного отношения к самому фундаменту. Важно, что основные части канализационной системы располагаются внутри строения, чаще всего внутри подвала или непосредственно в самом фундаменте дома.

    В случае ошибок, допущенных при монтажных работах, может произойти авария при эксплуатации системы довольно большого масштаба, которая потребует больших усилий и материальных вложений. Поэтому при укладке основы под дом вопросу установки канализационной системы рекомендуется уделить особое внимание.

    Что следует знать при установке системы канализации

    Схема внутренней канализации для дачи.

    Главным элементом внутренней канализации в многоквартирных домах и частных особняках является сток, через который проходит вся использованная вода и продукты отхода. По стояку они выводятся дальше в наружную канализационную трубу, установленную на улице, а затем все сливается в отстойник. Специалисты рекомендуют для грамотно выполненной системы канализации приобретать только качественные материалы.

    Для этого необходимо приготовить план устанавливаемой канализационной системы, чтобы можно было подсчитать количество труб и других дополнительных элементов. Для общего стояка, как и для отвода от унитаза, требуется выбирать трубы большого диаметра. Выбор общего стояка в частном доме исходит из того, насколько позволяет само пространство в помещении: это может быть специальная шахта, подготовленная под трубу, или просто установленная труба стояка в углу санузла.

    Трубу стояка следует хорошо закрепить и зафиксировать. Одновременно при этом необходимо выровнять все места соединительных узлов, куда будут вставлены отводные трубы от ванны, раковины и унитаза. Для лучшей герметизации места стыков уплотнения дополнительно смазываются силиконом или солидолом. Для обустройства наружной системы канализации самыми долговечными и практичными считаются чугунные трубы, но так как они имеют высокую цену и трудоемки в монтаже, в частном строительства они остаются невостребованными.

    Схема расположения канализации на участке.

    Обычно для установки канализационной системы используются пластиковые трубы, которые необходимо жестко фиксировать, потому что, наполнившись водой, они тяжелеют и постепенно начинают прогибаться. Для наружных канализационных работ используют оранжевые пластиковые трубы, имеющие в диаметре 110 мм, максимальная глубина залегания которых – 3 м. Они долговечны, устойчивы к разрушениям и коррозии, а при соблюдении всей технологии укладки и уклона не засоряются.

    • трубы, количество которых напрямую зависит от протяженности самой системы;
    • отводы и муфты для труб, размер которых должен обязательно соответствовать диаметру труб;
    • тройники подходящих фасонов для разветвления общей системы;
    • если трубы разных диаметров, то в этом случае обязательно понадобятся переходники или редукторы;
    • заглушки для раструбов понадобятся, чтобы герметично закрывать те отверстия, которые не будут использоваться;
    • крепления для фиксирования труб;
    • герметик в тубах со специальным пистоном;
    • солидол или силикон.

    Основные правила монтажных работ

    Монтаж внутренней канализации.

    При составлении плана и непосредственно при проведении монтажных работ учитывают многие факторы, сюда относят расположение и вид сборника. Это может быть накопитель, септик или центральный сток. Также важно:

    • какая эксплуатация дома планируется – круглогодичная или сезонная;
    • количество людей, постоянно проживающих в доме;
    • кем будут выполняться монтажные работы: самостоятельно или с помощью специалистов.

    Монтаж внутренней канализации:

  • Вначале определяют место, где будет расположен сборник. Затем уже устанавливают место, где будет вывод трубы внутреннего контура из строения. В фундаменте делают отверстие в расчете на диаметр этой трубы.
  • Трубы необходимо монтировать так, чтобы все стоки беспрепятственно стекались к месту вывода основной трубы из фундамента.
  • В месте, где установлен стояк, на высоте 1 м от пола оборудуют специальное окно для ревизии.
  • Для канализационной системы необходимо устройство вентиляции, то есть верхний конец стояка, как и вытяжная труба, выводится на крышу сооружения.
  • Прокладывают внутренние трубы в зависимости от высоты и типа каждого сантехнического прибора, а также от места его расположения. Главное требование это соблюдение уклона трубы, которое обеспечивает нормальный самотек сточных вод.
  • Нижний конец стояка выводят в цоколь или подвал, где устанавливают горизонтальный трубопровод и соединяют с трубой, проложенной в фундаменте и выходящей прямо на улицу.
  • В месте соединения горизонтальной трубы и стояка устанавливают ревизионный колодец.
  • При монтаже сантехники необходимо обязательно установить водяной затор, который защитит помещение от проникновения канализационных газов.

    Трубы внутренней канализации крепятся на стенах или прокладываются в перегородках или под полом.

    Если схема канализации разрабатывается одновременно с проектированием дома, то в фундаменте предусматривается технологическое отверстие для трубы.

    Наружные подготовительные работы перед монтажем канализации.

    Если такое отверстие не предусмотрено, то его необходимо пробить в готовом фундаменте. Готовое отверстие должно превышать диаметр трубы на 50 мм и больше.

    В месте соединения вертикального слива с горизонтальной трубой установить переходной узел с плавным углом вывода. Таким способом можно значительно понизить нагрузку от давления, которая будет поступать под напором воды на трубы и узлы в будущем.

    В дальнейшем возможна усадка дома, поэтому для защиты трубы от деформации ее помещают в специальную металлическую гильзу. А пространство между трубой и гильзой заполняют мягким утеплителем, чтобы уменьшить риск замерзания канализационной трубы.

    Как просверлить отверстие под канализацию в фундаменте

    Схема соединения стояка с трубой наружной канализации.

    Специалисты до сих пор не пришли к единому мнению: удобнее предусмотреть специальные отверстия под канализацию еще при закладке фундамента или же делать необходимые отверстия в готовом фундаменте? Потому что при первом варианте часто готовые отверстия не совпадают с линией прокладки труб по некоторым причинам. На это могут повлиять качество строительных материалов, усадка грунта, технические, проектные изменения или допуск банальных ошибок в монтажных и строительных работах.

    Поэтому многие предпочитают второй вариант, но здесь могут появиться проблемы с пробиванием отверстия из-за жесткости готового материала или других препятствий в фундаменте. Есть вероятность появления трещин в самом фундаменте, которые могут появиться от мощной вибрации инструмента и оказываемого давления на стену. Поэтому вариант прокладывания системы канализации при внутреннем контуре каждый хозяин выбирает для себя лично, исходя из качества фундамента, используемых материалов и наличия инструмента.

    Для сверления отверстия в фундаменте используют инструменты, которые требуют специальных знаний, позволяющих работать с ними и наличие определенной физической силы.

    Схема прохождения трубы через стену или фундамент.

    Инструменты для сверления отверстия в фундаменте:

    • пробойник;
    • перфоратор;
    • ударная дрель;
    • алмазная установка для бурения.

    Бетонная стена имеет такую структуру, что сделать в ней отверстие в определенном месте иногда могут мешать арматура и камешки. В таких случаях арматуру сверлят дрелью, а камешки пробойником. Если нет дрели, то для пробивания бетона используют пробойник, этот процесс является довольно трудоемким. В этом случае сверло диаметром до 8 мм используют как пробойник, по которому наносят удары молотком и периодически выдувают пыль из пробиваемого отверстия.

    Дрель с победитовым сверлом считается самым подходящим инструментом для сверления отверстий. Но здесь необходимо переключить дрель на ударный режим и сверлить отверстие в бетоне на минимальных оборотах, время от времени останавливаясь, чтобы сверло остыло. Дрель следует держать перпендикулярно к стене. Таким способом можно просверлить отверстие глубиной до 15 см, но большая глубина требует использования бурильной установки.

    Другие способы сверления отверстия в фундаменте считаются более дорогим и основаны они на использовании перфоратора или алмазной установки. При этом перфоратор действует как ударная дрель, а алмазная установка работает без шума, вибрации и пыли. Но так как эти инструменты являются дорогими и, самое главное, крупногабаритными, то чаще всего используются традиционные методы для сверления отверстий.

    Советы специалистов

    Внутренние подготовительные работы перед монтажем канализации.

  • Перед тем как начать сверлить отверстие под канализацию в фундаменте, необходимо проверить стену на возможное наличие скрытых коммуникаций, сюда относятся электропроводка и водопроводные трубы.
  • Для качественного выдувания пыли из проделываемого отверстия из соображений личной безопасности рекомендуется использовать пылесос или обычную резиновую грушу.
  • Необходимо периодически охлаждать сверло, при этом важно, чтобы сверло было без вмятин и царапин, с ровными режущими кромками по всей его длине. Победитовые сверла на кончике имеют специальную нашлепку из твердого металла.

    Правильная установка канализационной системы в частном доме является залогом комфортного проживания всех членов семьи и является определенным гарантом сохранения экологического баланса в окружающей среде. Такую систему можно сделать самостоятельно или с помощью профессионалов, но в обоих случаях главное, чтобы все монтажные работы выполнялись с соблюдением проектного плана, согласно техническим и санитарным нормам.

    Как выбрать термостойкий клей для печей и каминов

    Для того чтобы облицевать плиткой печь или камин, подойдет далеко не любой клеевой состав. Потребуется специальное средство, обладающее огнеупорными свойствами и устойчивостью к действию высоких температур — термостойкий клей, предназначенный для печей и каминов. Только использование такой смеси обеспечит долговечность и высокое качество выполненных работ.

    Читайте также:  Как обшить потолок сайдингом своими руками, как правильно прикрепить материал, детальное фото и видео

    Существует несколько разновидностей клеевых составов, которые обладают в большей или меньшей степени устойчивостью к высоким температурам. Специалисты чаще всего применяют универсальную смесь, что позволяет ускорить и одновременно удешевить строительство и облицовку.

    В случае самостоятельного и постепенного возведения камина в доме для отдельных его частей целесообразно применять различные клеи с отличающимися свойствами. Это значительно снизит общие траты на стройматериалы.

    Geresit Flex CM 16.

    Совет! При устройстве печки или камина особое внимание уделите качеству основания, которое должно быть устойчивым к воздействию низких температур. Замерзание зимой, если дом не отапливается, чревато нарушением конструкции печки и ее в аварийным состоянием.

    Зачастую понятия «жаро-», «огне-» и «термостойкость» сливаются в одно — устойчивость материала к воздействию высоких температур. На самом деле эти термины служат для обозначения определенных характеристик клеевой смеси.

    Клей Профикс

    Виды клеев для печей и каминов по устойчивости к температуре:

    • термостойкие — смеси, способные выдержать на протяжении не менее трех часов температуру +140° С и выше без ухудшения технических свойств;
    • термопрочные — клеи, которые неопределенно продолжительное время сохраняют свои технические параметры при температуре от +140° С (свойства термопрочных смесей могут проявляться по-другому при комнатной температуре);
    • термоустойчивые — продукты, сохраняющие свои свойства по умолчанию в неизменном виде в диапазоне температур от —10° С до +140° С;
    • жаростойкие — клеевые смеси, выдерживающие не меньше трех часов без изменения своих характеристик температуру +1000° С;
    • жаропрочные — это составы, свойства которых при комнатной температуре проявляются иначе, жаропрочные клеи способны выдержать неопределенно долго температуру +1000° С без изменения свойств;
    • жароустойчивые — характеристики не меняются под воздействием температуры до +1000° С;
    • огнестойкие клеи не утрачивают своих свойств под действием открытого пламени на протяжении не меньше трех часов;
    • огнеупорный клей для печей выдерживает неограниченное время контакт с открытым пламенем.

    Огнестойкий продукт также является устойчивым к воздействию различных химических веществ, так как видимая часть пламени всегда имеет большое количество активных компонентов еще не сгоревшего топлива.

    Жаростойкий усиленный клей Терракот 5 кг

    Жаростойкий клей по умолчанию является огнестойким, а жаропрочный состав общего назначения — огнеупорный.

    Совет! Пластичность сухого шва клеевых смесей на основе минералов очень зависит от толщины шва. Обязательно выдерживайте толщину шва в диапазоне, указанном в инструкции.

    Кроме химической и тепловой стойкости, при выборе смеси учитывайте:

    • коэффициент термического расширения (ТКР) высохшего продукта, который должен соответствовать ТКР склеиваемых поверхностей, полное согласование этих показателей невозможно, потому важна степень пластичности высохшего шва;
    • липкость раствора клея (адгезионные свойства), которая неотделима от вязкости — слишком вязкая смесь с небольшой адгезией не способна удержать на вертикальной поверхности элементы облицовки, а жидкий, но очень липкий обусловит сползание облицовочных материалов вниз;
    • газонепроницаемость сформированного шва.

    Клей Геркулес универсальный

    Компоненты

    Характеристики смесей обеспечиваются соотношением содержащихся в составе компонентов:

    • пластификаторов;
    • связующих;
    • наполнителей.

    Однако зависимость параметров клея от пропорции не линейна, потому производители ищут способы привести смеси к оптимальному набору свойств.

    Совет! Нельзя елозить клеевым раствором на основе глиняно-цементного связующего, шамотного волокна и песчаного наполнителя, выравнивая положение. В таком случае газопроницаемость и прочность высохшего состава снижаются в несколько раз.

    Готовый термостойкий клей для печей и каминов изготавливается на основе следующих компонентов:

    1. Песчаный наполнитель, шамотное волокно (в качестве минерального пластификатора), глиняно-цементное связующее. Подобная продукция отличается прочностью, жаро- и огнестойкостью, дешевая, но имеет слабую адгезию. Такой клей применяется для кладки печей и оснований бытовых приборов отопления (например, котлов) на твердом топливе. Допустимо использовать для покрытия отделочными материалами пологих и горизонтальных поверхностей. Максимальная жаростойкость составляет +1200° С.
    2. Клеи на основе жаропрочного алюмосиликатного цемента и каолина в качестве связующего элемента, с кварцевым песком, жидким стеклом. Выдерживает температуру до +1360° С. Продолжительность службы таких материалов составляет максимум 25 лет, что является недостатком. Жидкое стекло в составе смеси — это канцелярский силикатный клей, который постепенно утрачивает пластичность и превращается в порошок. Алюмосиликатный клей подойдет для крепления элементов отделки на печной кирпич.
    3. Связующее — алюмосиликатный цемент, наполнитель — кварцевый песок, талькохлоритовая мука в качестве пластификатора. Подобная продукция — универсальная, обладает превосходными адгезионными свойствами, формирует прочный шов, выдерживает температуру до +1500° С. При этом ТКР клея практически полностью соответствует ТКР керамических и печных отделочных материалов. Отличается идеальным соотношением характеристик теплопроводности и теплоемкости. Недостаток подобных составов — высокая цена, потому в продаже отыскать их непросто. Примером служит финский клей ScannMix и продукт от производителей Германии — Mixonit (подойдет для облицовки, но в качестве кладочной смеси использовать не рекомендуется, так как гарантий качества производитель не дает).

    Марки

    Термостойкие клеи представлены достаточно широко на отечественном рынке. Наиболее популярные у потребителей марки:

    1. К-77. В основе смеси — алюминатный цемент с химическими добавками. Состав способен выдержать широкий диапазон температур от –30 до +150° С, обладает превосходными параметрами термостойкости и огнестойкости. Отлично подойдет для кладки кирпичей при устройстве печки или камина.
    2. Ivsil termix. Подходит для облицовки печей, каминов, кухонных зон и домов снаружи, выдерживает широчайший диапазон температур.
    3. «Геркулес». Успешно применяется для каминной или печной кладки, облицовки каменных печек, максимальная плотность сжатия смеси составляет 38 МПа.
    4. «Терракот». Выдерживает жар до +250° С, пригоден для облицовки каминов (печек) плиткой и природным камнем.
    5. «Профикс». Характеризуется высокой пластичностью, что позволяет наносить его тонким слоем, сохраняет свойства при +1200° С.
    6. Geresit Flex CM 16. Наиболее популярный в последнее время у потребителей клей, применяется для отделки печей и каминов даже с неровной поверхностью.

    Согласно отзывам покупателей, лучшими фирмами, выпускающими клей для печей и каминов, являются К-77, Ivsil termix и «Геркулес».

    К-77

    Как выбрать

    Выбирать состав следует, учитывая несколько важнейших критериев:

    1. Где будет располагаться печка, в помещении или снаружи дома. Термостойкий состав выдерживает до +1200° С, но при этом обращайте внимание на нижний предел. Расположенная на улице печка должна обладать устойчивостью к заморозкам и климатическим условиям межсезонья.
    2. Перед покупкой тщательно изучите инструкцию по эксплуатации состава. Для работы с топкой подойдет только смесь, обладающая огнеупорными свойствами.
    3. Один и тот же состав не годится для различных отделочных материалов, потому сначала определитесь с отделкой и только после этого подбирайте клей.
    4. Термостойкая смесь должна наноситься тонким слоем, поэтому обращайте внимание на перепады плоскости. Если их много и они значительные, то выбирайте более густой по консистенции состав (с большими показателями вязкости), это позволит сгладить неровности.
    5. При выборе уделяйте внимание свойствам паро- и водонепроницаемости, особенно если печка строится в бане.
    6. Принципиально важны также показатели токсичности. При различных условиях эксплуатации конструкции возможно появление посторонних запахов, которые, ко всему прочему, могут быть небезопасными для здоровья людей. Информация о токсичности смеси имеется на упаковке.

    Не боится ни температуры, ни влаги, держит крепко – не оторвать! Термостойкий клей для печей и каминов

    Материалы для постройки печки или камина выбирают исходя из их характеристик.

    Клеевые составы для печей бывают нескольких видов. Термостойкие, выдерживающие нагревание до +140 °C.

    Термоустойчивые, сохраняющие прочность при колебаниях температуры от -10 до +140 °C; жаростойкие и жаропрочные, способные выдерживать жар от 1000 °C; огнестойкие и огнеупорные, не теряющие свойств под воздействием открытого пламени.

    Виды клея для кладки и облицовки печей и каминов

    Клеем называют раствор вязкой структуры, который скрепляет кирпич в кладке и элементах декора. В зависимости от вида и назначения в состав смеси в различных пропорциях входит цемент, глина, песок, минеральные и синтетические вещества. Среди материалов состава выделяют:

    • наполнитель;
    • связующий компонент;
    • пластификатор.

    Для дымохода выбирают жаростойкую клеевую смесь. Для топки — жаропрочную. Клей для фундамента камина или печи используют термоустойчивый. В кладке применяют термо- и влагостойкие смеси.

    Клей продают в виде смеси сухих компонентов или в форме готового раствора.

    Глиняно-цементно-шамотный

    Самая дешёвая и популярная кладочная смесь. В её состав входит песчаный наполнитель и глиняно-цементное связующее. В качестве пластификатора используется шамотное волокно.

    Этот вид клея прочный, огнестойкий, жаростойкий. Основной минус материала — слабая адгезия, поэтому во время кладки не рекомендуют двигать и поправлять кирпич. Его сразу помещают на место, иначе получится шов плохого качества. Жаростойкость смеси — до 1200˚C.

    Глиняно-цементно-шамотный клей используют для кладки печей, которые будут работать на твёрдом топливе. Его не применяют для отделки, кроме горизонтальных поверхностей. Смесь используют в создании основы отопительных приборов.

    Огнеупорный на каолине и алюмосиликатах для плитки и керамогранита

    Связующими клеевой смеси служат жаропрочный алюмосиликатный цемент и белая глина.

    Наполнитель — кварцевый песок. В качестве пластификатора используют жидкое стекло.

    Основные свойства материала: хорошая адгезия (сцепка), жаростойкость, огнеупорность.

    Материал подходит для декора керамогранитом и плиткой построенной печи.

    Внимание! Минусом клея считают относительно недолгий срок службы — около 20 лет. Такой недостаток обуславливается наличием в составе жидкого стекла, которое со временем теряет пластические свойства и рассыпается. Жидкое стекло — это бумажный клей. Пластичность такой смеси изначально невысока.

    Жаропрочная смесь с пластификатором талькохлоритом

    В состав клея входит:

    • наполнитель — кварцевый песок;
    • связующие компоненты — алюмосиликатный цемент, каолин;
    • пластификатор — талькохлорит.

    Материал даёт отличную адгезию, швы получаются очень прочными. Клей жаростойкий, сохраняет прочность при нагревании до 1500 ˚C. Баланс теплоёмкости и теплопроводности служит ещё одним показателем в пользу материала.

    Клеевая смесь является универсальной, подходящей для строительства печей в доме и на приусадебном участке. Единственный её недостаток — высокая цена.

    Как подобрать жаростойкий материал для склеивания?

    При выборе термостойкого клея для кирпичной печи и камина учитывают тип отделочного и строительного материала и сферу его применения:

    1. Для декорирования камина кафелем или природным камнем используют смеси с высокой пластичностью и хорошей адгезией.
    2. Для кладки показатель пластичности может быть ниже. Здесь главное — жаростойкость и прочность.
    3. Для топки обязательно использовать огнеупорный раствор.

    Место расположения будущей печи также влияет на выбор клея:

    1. Для уличной постройки выбирают смеси, выдерживающие отрицательную температуру, а также её резкие колебания.
    2. Для печи, которая будет построена в бане, используют паро- и водонепроницаемые материалы.

    На заводской упаковке производитель указывает сферу и особенности применения своей продукции.

    Для монтажа металлической топки или дымохода производители предлагают специальный клей с уникальным составом. Клеевая смесь для металла выдерживает температуру до 400 ˚C.

    Термостойкий клей разных производителей: Терракот, Геркулес и другие

    На рынке строительных материалов присутствует большое количество марок клея для печей. Некоторые сухие смеси наиболее популярны среди потребителей благодаря качеству состава.

    «Терракот» печной клей с хорошей адгезией, термостойкий. Цементно-глиняная смесь подходит для строительства печи. Материал предназначен для облицовки, но его не применяют для отделки каминов. При использовании такого раствора, кирпич кладут по 2—3 ряда, затем приостанавливают работы для затвердевания клея.

    Фото 1. Две упаковки жаростойкой глино-шамотной кладочной смеси «Терракот». Масса одной пачки 20 кг.

    «Профикс» клей с высокой пластичностью, подходит для кладки и отделки. Является жаростойким. Выдерживает температуру до 1200 ˚C.

    Scanmix Fire — финская марка жаростойкого клея для строительства печки на дровах. Смесь подходит для сооружения дымоходов. Сохраняет свойства под воздействием температуры 1200 ˚C.

    Ivsil Termax — клей, позволяющий создать надёжное основание для печи, подходит для облицовки. Материал обладает хорошими пластическими свойствами, термостойкий (до 250˚C).

    Ceresit flex CM16 — облицовочная клеевая смесь позволяет укладывать отделочную плитку на неровные поверхности.

    «Геркулес» — предназначен для кладки печей и каминов, а также их облицовки керамической плиткой. Выдерживает кратковременное нагревание до 1200 °C.

    Фото 2. Упаковка огнеупорной кладочной смеси для печей «Геркулес». Пачка содержит 20 кг сухого вещества.

    Изготовление термостойкого плиточного клея своими руками

    Для отделки декоративной плиткой толщиной не более, чем обычный кафель, используют глину, цемент и речной песок в соотношении 1:1:3. Важно правильно подобрать компоненты. Особое внимание уделяют глине, с которой могут возникнуть некоторые сложности. Её проверяют следующим образом:

    1. Скручивают между ладонями в жгут.
    2. Оборачивают полученный жгут вокруг цилиндрического предмета.
    3. Оценивают состояние глины по образовавшимся трещинам. Если рвётся только верхний слой жгута, то глина жирная и в неё нужно добавить песок. Состав считается нормальным, если разрывы равномерно распределены по всей длине жгута и составляют 1/3—1/4 его толщины. Более глубокие разрывы (от ½ толщины) показывают, что глина тощая и ей требуется зажиритель.

    Зажиритель готовят самостоятельно:

    1. обрезают полиэтиленовую канистру;
    2. засыпают 1/5 её часть глиной мелкого помола;
    3. заливают водой, перемешивают;
    4. ждут выпадения осадка;
    5. сливают половину надосадочной жидкости;
    6. осадку дают настояться и используют в качестве зажирителя.

    Глину, цемент и речной песок смешивают в сухом виде, заливают водой и вымешивают вручную. Полученный раствор должен быть однородной консистенции и нормальной вязкости (след от сгребания правильно приготовленного состава не рвётся и не плывёт). Добавляют 200 г хлорида натрия. Клей готов к применению.

    Полезное видео

    Посмотрите видео, в котором опытный печник рассказывает, как выбрать клей для кладки печей и каминов.

    Клеевые смеси, готовые к использованию

    Производители предлагают готовые к использованию клеи, в которые не нужно добавлять воды. Материал удобен в работе, но стоит он дороже сухих смесей. Наиболее популярны следующие марки:

    1. «Парад К-77» — огнеупорный клей, сохраняет прочность при температуре, достигающей 800 ˚C. Материал не используют на оштукатуренных поверхностях.
    2. «Терракот мастика» — универсальный раствор для отделочных работ, мелкого ремонта и строительства.
    3. Mixonit Termo мастика для облицовки печей, построенных на улице. Материал не деформируется под воздействием высокой влажности и отрицательной температуры. Состав быстро затвердевает, поэтому подходит только для профессионалов или мелкого ремонта.
  • Ссылка на основную публикацию