Канализация на даче без откачки – варианты устройства своими руками

Септик без откачки для дачи и дома – способы устройства

Одним из сложных инженерных решений при строительстве загородного дома является устройство системы канализации. Сточные воды необходимо отводить и утилизировать. Традиционный способ решения проблемы не всегда помогает, плюс, в настоящее время запрещено строительство выгребных ям на участке. Автоматизированная очистная система канализации – дорогое удовольствие. Поэтому пользователи ищут альтернативу, которой является септик без откачки. Конструкция простая, соответственно, можно сделать своими руками.

Септик без откачки для дачи – оптимальное решение. Это объясняется тем, что дачным домом редко пользуются и большинство дачников не имеют значительного количества сантехнических приборов – поставщиков стоков.

Что касается, возможности сделать септик без откачки для частного дома с водопроводом, с кучей приборов, которыми семья из нескольких человек пользуется постоянно и в интенсивном режиме, не будем лукавить – это из области фантастики. Но отсрочить откачку на 10-12 лет вполне реально.

Септик без откачки – что это такое?

Что собой представляет конструкция септика без откачки, как работает и устроен, чем отличается от стандартных решений?

Нюанс кроется не в самой приемной емкости, а в том, какой принцип работы положен в основу её функционирования. Принцип действия септика без откачки заключается в разделении сточных вод на составляющие. Жидкость, которая может просочиться в почву, если создать для этого условия. И твердые включения, которые откачивать придётся, но ввиду того, что их объем значительно уменьшится, делать это нужно намного реже (раз в 7-10 лет).

Использование биологических препаратов, содержащих энзимы, позволяет дополнительно увеличить период функционирования септика для дачи без откачки. Это обусловлено способностью бактерий перерабатывать ил в газы (двуокись углерода и метан). Для их отвода используется вентиляционная труба, установленная над приемником (накопительной емкостью).

Чтобы распределенные фракции могли быть утилизированы их нужно разделить, зачастую используется двухкамерная система очистки.

Двухкамерный септик – это самый простой способ разделить стоки. Первая камера герметична. Она принимает стоки, здесь они проходят первичную очистку, за счет того, что твердые части оседают, а маслянистые поднимаются наверх. Очищенная жидкость остается посредине. На уровне 70-80 % от дна камеры установлена труба, по которой вода переливается во вторую камеру. Здесь она утилизируется естественным образом, поскольку камера не имеет дна. Его заменяет фильтрационный слой из крупного щебня и гравия.

Поскольку этот вид септика наиболее востребован, на рынке появился уменьшенный вариант – мини-септик, позволяющий обустроить полноценную систему очистки на даче или на небольшом участке (при плотной застройке).

Трехкамерный септик используется реже. Хотя, по мнению экологов, он более эффективен, но высокая цена и большая трудоемкость работ отпугивает потребителей.

И безусловно, самой лучшей с точки зрения экологии можно считать автоматические станции очистки. В этом случае, получается обеспечить полную очистку. Вода используется для полива, а ил – в качестве удобрения. Но это энергозависимый септик, требующий высоких затрат на содержание и обслуживание.

Как видим, купить септик без откачки можно нескольких вариантов.

Как сделать септик без откачки для дачи своими руками

Зная принцип устройства и работы септика, можно сделать простую конструкцию самостоятельно. Изготовление предполагает выполнение ряда последовательных действий.

1 этап – из чего сделать септик

Для обустройства септика возможно использование разных материалов, выбор следует делать исходя из их прочности, надежности, простоты монтажа:

  • септик из автомобильных покрышек. Шины (покрышки) устанавливаются подобно бетонным кольцам. Это дешевый, простой вариант, распространение которого ограничивает только малый диаметр покрышки;
  • септик из кирпича. Простота кирпичной кладки, дешевизна и возможность варьировать размер – основные достоинства такой конструкции;
  • септик из бетонных колец. Одно из популярных решений, обеспечивающее должный уровень герметичности первой камеры и простоту обустройства фильтрационного дна второй камеры. Уложенные друг на друга кольца – это недорогой вариант, позволяющий получить жесткую конструкцию, не подверженную давлению со стороны почвы. Обладает бетонный септик и минусами: немалый вес и необходимость герметизации стыков;
  • бетонный септик без откачки (монолит). Долговечный вариант, который, в отличие от установки колец вполне по силам сделать своими руками. Установка бетонного септика наиболее длительная и трудоемкая, поскольку заливка бетона имеет свою специфику;
  • еврокубы или пластиковые септики. Самый востребованный вариант, поскольку имеют широкий размерный ряд, емкости водонепроницаемы, относительно дешевы и очень долговечны. Кроме того, септики из пластика легко монтировать и выдерживают агрессивную среду, свойственную наполненной емкости.

2 этап – планирование

Установка септика на участке требует соблюдения нескольких правил, в числе которых:

  • соблюдение рекомендуемого стандартами расстояния от дома, насаждений, естественных водоемов, источника питьевой воды, проезжей части (рекомендации на рисунке);
  • учет режима эксплуатации дома (постоянный или время от времени);
  • количество постоянно проживающих жителей и их максимальное число;
  • учет количества сантехнических приборов и интенсивности их использования;
  • замер уровня грунтовых вод. Следует учитывать, что фильтрующий слой должен располагаться выше уровня грунтовых вод, иначе уровень воды во второй (третьей) камере септика не будет понижаться;
  • учет уровня промерзания грунта. Позволит исключить замерзание накопительной емкости, и в частности, подающей трубы. Она должна входить в септик ниже уровня промерзания, в противном случае, вероятно замерзание. Или же придется утеплить канализационную трубу, путем использования теплоизоляционного материала или монтажа греющего кабеля;
  • определение типа почвы на участке. Если почва скалистая или глинистая, вода из фильтрующей камеры будет уходить медленно. При плохой впитывающей способности почвы следует увеличить площадь дренажной подушки или искать другое решение проблемы.
Какой объем септика должен быть?

Чтобы рассчитать объем септика нужно умножить рекомендуемую норму потребления на одного человека, умножить на число проживающих в доме и умножить на три. Примерно за трое суток в септике оседают твердые примеси. Полученный показатель скорректировать на оснащенность дома сантехническими приборами.

Таким образом, при норме потребления в 150 литров на семью из четырех человек, минимальный объем составит 1,8 м.куб. Вторая емкость обычно меньше по размеру. На практике объемы обеих камер увеличивают, создавая запас объема.

Напомним, что на реальный объем септика окажет влияние уровень грунтовых вод и глубина прокладки трассы наружной канализации. Если уровень находится высоко, то вместо одной емкости с фильтрующим слоем можно сделать систему труб (обустроить фильтрующую канаву).

3 этап – земляные работы

На этом этапе осуществляется рытье котлована. Траншею делают общей для всей системы. Желательно, чтобы размеры котлована на 200-300 мм превышали размеры емкости септика (если используется заводская пластиковая емкость) или чтобы было удобно делать опалубку (если монолитный септик), или выполнять наружную герметизацию колец (если предполагается строительство септика из бетонных колец).

Под вторую емкость часть котлована углубляют, т.к. нужно учитывать еще высоту щебневой подушки. Хотя в идеале мастера советуют достать до дренажного слоя.

Как сделать септик без откачки из бетона

Рассмотрим устройство бетонного монолитного септика, как самого сложного из вариантов. В этом случае обязательно сооружается опалубка. Поскольку опалубка отражает конфигурацию будущего септика нужно сделать несколько действий:

  • разграничить котлован. Треть или ¼ обычно отводят под фильтр (вторую камеру). Объем фильтрующей емкости зависит от особенностей почвы и площади фильтра;
  • опалубка, формирующая перегородку, двухсторонняя. Если проанализировать отзывы пользователей, то можно сделать вывод, что армирование стенок обязательное решение. Это повышает прочность конструкции. Армирование выполняется с обеспечением подвижности элементов, без сварочных соединений;
  • толщина стенок, в т.ч. и перегородок – 150-200 мм;
  • места врезки труб, в т.ч. в перегородках между камерами вырезаются заранее, туда заводится труба, которая выходит в принимающую емкость на 250-300 мм. Напомним, что переливная труба находится ниже подающей трубы, на высоте примерно ¾ от уровня пола первой камеры. Если камер три – переливная труба, между второй и третьей камерами будет находиться еще ниже. Мастера советуют устанавливать тройник на переходные трубы, это минимизирует вероятность засоров;
  • выполняется заливка дна и стен бетонным раствором. Полный набор прочности бетона происходит за 10-14 дней;
  • дно фильтрующей камеры засыпают щебнево-гравийной подушкой;
  • во второй камере (фильтрующей) обязательно делается вентиляционная труба. В первой камере она не нужна, т.к. бактерии работают без доступа кислорода;
  • делается перекрытие над камерами. Для этого целесообразно смонтировать металлический уголок по периметру камер и вместо перемычек. На уголок уложить настил из досок или толстую фанеру, скрутить арматуру, вывести вентиляционную трубу и выполнить заливку бетона. Можно использовать стальные листы. Над бетонными кольцами устанавливается крышка с люком;
  • поскольку перегородка находится близко к поверхности, ее следует утеплить, для этого чаще применяют пенопласт, пенополистирол.

Что касается септиков, сделанных из других материалов, то проще всего установить пластиковые емкости, их просто аккуратно помещают в котлован. Бетонные кольца укладывают друг на друга, делают отверстия под трубы и герметизируют. При этом под первой камерой делают бетонное основание, чтобы достичь герметичности камеры. При использовании кирпича, делается кладка.

Грамотно спроектированный и правильно построенный септик, при должном уходе, может стать абсолютно независимым очистным сооружением, функционирующим без электричества, без откачки и запаха в течении длительного периода времени.

Пошаговое руководство как сделать септик без откачки из колец, бочек, еврокубов, кирпича или бетона своими руками

Человек всегда стремится к гигиене и комфорту, старается обустроить свое жилище как можно лучше. Но если в квартире сделать это намного проще, то в частном доме обустройство канализационной системы становится одним из важнейших вопросов.

Если возможности подключения к централизованной сети нет, то наилучшим вариантом является покупка септика. Но оказывается, септик можно не только приобрести, но и сделать своими руками.

Что из себя представляет?

Зачем нужен, где и когда используется?

Септик — одно из важнейших устройств, которое может быть сооружено на территории частного дома. Это сооружение герметично, оно предназначено для сбора и хранения, а также очистки сточных вод. Фактически, это та же выгребная яма, но устроенная по новой технологии.

Устройство и принцип действия

Септик имеет одну или несколько герметичных камер, в которых воды отстаиваются и очищаются, перетекая из одной в другую, а затем могут быть отправлены в грунт. Чем больше имеется камер в септике, тем чище получается отстоявшаяся вода.

  1. Сточная вода из дома попадает в первую камеру. Здесь она отстаивается, твердые фракции оседают вниз. Жир, масло, наоборот, плавает на поверхности.
  2. Во второй камере вновь происходит расслоение стоков: уже более мелкие частицы оседают вниз, а осветленные стоки попадают на поля фильтрации или в фильтрационный колодец.
  3. Некоторые септики имеют еще и третью камеру, где стоки очищаются практически полностью, но обустройство такого агрегата будет стоить дороже.

Преимущества и недостатки: отзывы пользователей

Преимущества септиков, сделанных самостоятельно:

  • возможность долговременного использования, по сравнению с выгребной ямой;
  • большой объем стоков;
  • простое обслуживание;
  • безопасность для экологии;
  • отсутствие неприятного запаха;
  • нет проблем с соседями и службами СЭС;
  • экономия финансов, многое можно сделать своими руками, и это обходится намного дешевле.

Недостатки данных устройств:

  • обустройство септика намного сложнее, чем обычной сливной ямы, и требует соблюдения санитарных норм;
  • вам придется самостоятельно сделать схему септика, определить его местоположение, рассчитать размеры.

Какой вид септика проще сделать своими руками?

Существуют различные виды материалов, из которых можно сделать септик. Они отличаются по прочности, качеству, стоимости, другим характеристикам.

  1. Железобетонные кольца. Бетон — тяжелый материал, и без специальной техники тут не обойтись. Это вариант быстрой постройки, но он достаточно дорогой и трудоемкий. Добиться герметичности можно, если тщательно заделать швы между кольцами.

Инструкция как сделать септик: расположение, материалы, этапы работ

Правила расположения и заглубления септика для дома

При расположении септика на участке в первую очередь учитывают его удаленность от различных сооружений. Существуют нормы СНиП, которые нужно соблюдать, во избежание нареканий со стороны санитарных органов и соседей.

  • Не менее 50 м от открытых источников воды.
  • 4-5 м от дома и дороги.
  • Не менее 3 м от границ соседских участков и деревьев.
  • Около 10 м от реки, 30 м — от озера.

  • Лучшие почвы для септика — песчаные и песчано-гравийные грунты. Менее подходящий вид почвы — глинистый.
  • Подземные воды должны протекать не ближе, чем 1,5 м от системы. При высоком уровне грунтовых вод фильтрацию делать нельзя.
  • Оптимальная глубина промерзания грунта — 1,4 м и меньше.

Подготовительные работы, инструменты

Для проведения работ понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • песок,
  • цемент,
  • доски для опалубки,
  • материал для арматуры,
  • бетономешалка,
  • лопаты,
  • ведра,
  • дрель, молоток.

Все материалы подготавливают. Доски необходимо напилить нужной длины, приготовить песок, цемент, воду, емкость для замешивания раствора или бетономешалку.

Как сделать септик из кирпича


Рассмотрим, как сделать конструкцию отстойника из кирпича:

  1. Сначала подготавливают котлован. Его глубина должна быть не более 3 м, но и не менее 1,2 м. В соответствии с количеством человек в семье подбирают диаметр резервуара.
  2. Герметичными делают не только стенки, но и дно. Для этого засыпают дно котлована гравием или смесью щебня и песка, укладывают арматуру и заливают раствором. Несколько суток дается на то, чтобы залитое дно просохло, затем начинают выкладывать стены.
  3. Кладка стен производится в один кирпич. Выполняется гидроизоляция — стены обмазывают битумом или мастикой.
  4. Для большей защиты от влаги пространство между грунтом и стенами септика заполняют глиной (20-30 см).
  5. Последний этап — выполнение верхнего перекрытия. Достаточно сделать деревянный щит, утеплить его и накрыть гидроизоляционным материалом. Закрытая конструкция требует тяжелой железобетонной крышки. В ней должен быть предусмотрен люк для откачки отходов.

Правила сооружения септика из бетонных колец

Сделать септик из бетонных колец не так сложно, особенно если есть техника, чтобы поднять и установить тяжелые кольца.

Это основная проблема при сооружении данного устройства. Стоимость его доступна (одно кольцо может иметь цену от 1 000 до 3 000 рублей), да и больших навыков в строительстве для монтажа не требуется.

Порядок действий при сооружении септика из бетонных колец:

  1. В зависимости от выбранного вами объема берут кольца диаметром 1 или 2 м. Затем роют котлован немного больше необходимых параметров. На дно ямы помещают бетонное основание (его толщина не должна быть менее 100 мм). На него устанавливают бетонные кольца, тщательно заделывая цементным раствором все стыки.
  2. Кольца можно установить не вместе, а поодиночке, соединив между собой переливной трубой. Таким образом мы получаем двухкамерный септик. Если вы хотите достичь более глубокой очистки, сделайте еще и фильтрационный колодец. В камерах септика обязательно должны быть впускное и выпускное отверстия, а в колодце фильтрации — только впускное.
  3. Первая камера служит отстойником для первичной очистки стоков. В ней более тяжелые компоненты оседают на дно и разлагаются в процессе брожения. Во второй камере процесс очистки продолжается. Затем стоки поступают в фильтрационный колодец. Его дно представляет собой подушку из песка, щебня и гравия. При условии свободного доступа воздуха здесь происходят органические процессы при помощи микроорганизмов почвы.
  4. От частного дома к септику прокладывается канализационная труба, обязательно под уклоном 5 градусов. Трубы укладываются на песчаную подушку, и засыпаются сначала песком, а потом гравием.
  5. Бетонные кольца сверху закрывают тяжелыми крышками. В них устроены люки для откачки стоков, а также вентиляционные отверстия.

Строительство монолитного септика

Строительство монолитной бетонной конструкции достаточно сложная задача. Оно займет много времени, более месяца, так как бетон должен затвердеть.

Поэтому, если вы выбрали этот вариант, необходимо запастись терпением и временем, либо предпочесть устройство из готовых форм. Бетонный монолитный септик можно делать с любым количеством камер — одной, двумя или тремя.

  1. Строительство, как всегда, начинается с котлована. Но в этом случае котлован будет служить формой для заливки бетона, поэтому его стены должны быть максимально ровными. Если вначале можно рыть яму с помощью техники, то на завершающем этапе это делается только вручную, с использованием уровня.
  2. После установки опалубки производится заливка цементным раствором. До бетонирования нужно сделать монтаж переливных отверстий. Если сделать их после бетонирования, то придется долбить бетон, а это может привести к трещинам и деформации.
  3. На полное отвердевание бетона, по строительным нормам, отводится 28 дней. После этого можно снимать опалубку и заниматься дальнейшим устройством септика.
  4. Чтобы в систему не попадал мусор, во избежание переохлаждения, а также из соображений безопасности, верх закрывают тяжелыми бетонными плитами. В них обязательно должны быть предусмотрены люки для откачки стоков.
  5. Преимуществом подобной конструкции является ее доступная стоимость и долговечность. Для предотвращения разрушения бетона от постоянного пребывания в нем воды, стены резервуаров рекомендуется обработать жидкими гидроизоляционными материалами.

Обустройство септика из еврокубов

Еврокуб — это прочная пластиковая емкость, заключенная в прочный каркас из оцинкованной стали. Ее объем составляет 1 м 3 , цена доступна — от 3 000 до 5 000 за штуку, поэтому для изготовления септика эти емкости вполне пригодны.

В отличие от септиков из кирпича или бетона, монтаж септика из еврокубов достаточно простой, нетрудоемкий, экономичный вариант:

  1. Еврокубы могут использоваться в качестве емкостей под канализацию только при условии правильного монтажа, с учетом типа почвы данной местности, иначе их просто может раздавить грунтом, и всю работу придется начинать сначала. Поэтому самое главное — все рассчитать и спроектировать.
  2. Котлован под септик роют с учетом размеров емкости, прибавив к ним 15-20 см для засыпки. Также необходимо прорыть траншеи для подводящего и выходящего трубопровода. Для вывода стоков нужно предусмотреть фильтрующий колодец или поле фильтрации.
  3. Большим преимуществом еврокуба является то, что он сделан из толстого полиэтилена, герметичен, может выдерживать агрессивные среды, не разрушаясь. Чтобы преобразовать еврокуб в септик, выходящее отверстие у него герметично заделывают. Септик имеет обычно 2-3 емкости. Чтобы соединить их между собой, примерно на 20 см ниже верхнего края емкости прорезают отверстие, в которое помещают канализационную трубу.
  4. Трубы лучше использовать пластиковые. Их тщательно соединяют между собой с помощью тройников, соединения и стыки герметизируют.
  5. Каждая из следующих емкостей должна располагаться на 20 см ниже предыдущей. Дно котлована бетонируется также ступенчато, а сам септик нужно зафиксировать на месте посредством «якорения», чтобы предотвратить его всплытие.
  6. Засыпку септика производят поэтапно, постепенно наполняя емкость водой, а промежутки между стенками котлована и еврокуба засыпают песком, утрамбовывая его.
Читайте также:  Как использовать слежавшийся цемент

Применение бочек для устройства септика в загородном доме

Для обустройства канализации предприимчивые дачники применяют различные материалы и конструкции. Один из простых вариантов — это применение пластиковых или железных бочек.

Но резервуары из металла подвержены коррозии, поэтому использование пластика предпочтительнее:

  1. Сначала необходимо подготовить все необходимые материалы, а также произвести расчеты. Любой септик должен располагаться на определенном расстоянии от других сооружений, и об этом не нужно забывать.
  2. Заранее нужно позаботиться о теплоизоляции бочек. Дно засыпается щебенкой, гравием, песком, затем заливается цементом. Поскольку пластмассовые бочки имеют легкий вес, их обязательно нужно «якорить» — зацеплять их металлическими крючьями, резьбовыми шпильками за металлические скобы, для того чтобы они не всплывали.
  3. Дно котлована заливается цементным раствором. После его высыхания устанавливают бочки. До их окончательного закрепления необходимо сделать монтаж труб. Лишь когда вся конструкция собрана, ее фиксируют и засыпают промежутки между бочками и стенами котлована смесью песка и цемента (3:1). Для устойчивости бочки наполняют водой.

Использование подручных материалов: покрышки

Одно из широко используемых подручных средств для устройства простого септика — обычные старые покрышки. Конечно, такой септик менее долговечен, чем бетонная или пластиковая конструкция.

Но в целях экономии, если соблюдать технологию строительства, то таким устройством тоже можно пользоваться достаточно долго:

  1. Работа начинается с рытья котлована необходимой величины. На дне устраивают подушку из песка и гравия для дренажа.
  2. Шины укладываются друг на друга, скрепляются между собой хомутами или вязальной проволокой. Стыки тщательно герметизируются жидким битумом.
  3. Желательно делать два резервуара — отстойник и фильтрующий колодец. Между собой они соединяются трубой диаметром не менее 110 мм. Труба обязательно идет под уклоном.
  4. Расстояние между стенками котлована и покрышками заполняется песком. По мере засыпки его нужно утрамбовывать. Также нужно продумать устройство крышки, ее можно вырезать из листа железа.

Что нужно предусмотреть, чтобы сделать септик без откачки?
  1. Первое и самое главное условие для создания септика без откачки — он должен состоять из нескольких резервуаров. Многоступенчатая система очистки сточных вод наиболее эффективна.
  2. Также очищению вод способствуют бактерии, которые постоянно перерабатывают большое количество органических веществ. Таким образом сокращается количество осадка, вода становится более чистой.

  • Для того чтобы сделать септик без откачки, можно использовать различные устройства: биофильтры, аэраторы. Они насыщают септик кислородом и способствуют развитию бактерий.
  • Утепление, герметизация, запуск
    • Во избежание промерзания зимой септик обязательно нужно утеплять. Дачные септики часто утепляют подручными материалами — опилками, соломой. Но для постоянных основательных сооружений необходимо применять другие утеплители. Это может быть керамзит, минеральная вата, полиуретан, пенополистирол. Иногда применяют греющий кабель. Утепляют не только сам резервуар, но и трубы.
    • Герметизация септика обязательно нужна для того, чтобы исключить воздействие разрушающих факторов. Иначе грязные воды попадут в грунт. Гидроизоляция емкости осуществляется различными способами:
    • напыление специальными составами,
    • обмазка битумом,
    • материалы в рулонах,
    • проникающая гидроизоляция с помощью особого покрытия.

    Закончив монтаж, запускают септик в работу. Промежутки между стенками засыпают грунтом, одновременно заполняя камеры септика чистой водой. Эту воду потом откачивают. Она нужна для нормализации давления на стенки септика.

    Дополнительное оборудование для септиков

    • Вентиляция

    Вентиляция необходима любому септику, будь то заводская конструкция или устройство, сделанное своими руками. Причины для этого следующие:

    • бактериям необходим доступ свежего воздуха,
    • отведение газов из канализации,
    • вода лучше испаряется, когда есть вентилирование,
    • при отсутствии фановой трубы (вентиляционной) газы могут попасть в дом и сорвать гидрозатвор, из-за чего появляются неприятные запахи.

    Процесс очистки в септике осуществляется с помощью бактерий и микроорганизмов. Им нужен кислород. Именно для этого и нужен компрессор — он нагнетает кислород в септик, чтобы бактерии могли нормально функционировать. Компрессор устанавливается над емкостью септика.

    Он должен быть надежным и не создавать вибраций, а также обладать достаточной мощностью.

    Инфильтратор для септика заменяет поля фильтрации и применяется для более полной очистки стоков. После септика очищенные предварительно воды попадают в емкость инфильтратора.

    Здесь, благодаря вентилируемой поверхности, органические вещества окисляются и разлагаются. Затем они впитываются в почву.

    Что еще нужно знать при обустройстве септика для частного дома?

    Выбор бактерий

    В первую камеру септика добавляют различные препараты, которые ускоряют процесс разложения. Эти препараты представляют собой живые микроорганизмы. Они делятся на аэробные и анаэробные бактерии.

    Для организмов первого типа необходим кислород, вторые могут функционировать и без него.

    Очищенные таким образом стоки могут использоваться даже для полива. Очистка бактериями происходит естественным образом, не имеет вредного влияния на человека и окружающую природу.

    Лучшими бактериями для септиков считаются:

    • Доктор Робик,
    • Септик-Биогранулы,
    • Живые бактерии Биосепт,
    • Санфор.

    Септик, построенный с учетом санитарных норм, долго прослужит своему владельцу. Не обладая большими способностями в области строительства, можно обустроить септик своими руками. Это будет намного экономичнее приобретения дорогостоящих моделей.

    Как сделать простой септик на даче своими руками: чертежи и фото канализации и выгребной ямы из бочек 200 л

    Хозяевам дачных домов не хочется отказываться от привычных городских удобств и приходится обустраивать канализационную систему на своем участке самостоятельно. Часто она представляет собой простейшую выгребную яму, изготовленную из бочки или как-то иначе, но если имеется водопровод, и домочадцы активно пользуются сантехническими приборами, ее возможностей будет явно недостаточно.

    Схема дачной канализации включает в себя принимающий сточные воды коллектор, внутренние и внешние трубопроводные сети. В зависимости от финансовых возможностей, коллектор строится из кирпича, бетонных колец, больших по размеру автомобильных покрышек, еврокубов или бочки 200 л.

    Схема канализации с бочкой в качестве септика

    Схема и правила организации канализации с септиком на даче

    Септик для дачи своими руками обустроить вполне возможно. Перед началом работы составляется подробная схема обустройства канализации. Чертежи можно посмотреть на фото. На схему нужно нанести расположение накопительной емкости, внутреннюю и внешнюю разводку трубопроводной сети. Строительные нормы и правила определяют необходимый угол наклона труб, особенности устройства коллектора и другие параметры. Обратите внимание, простой слив сточных вод в яму без откачки загрязняет почву и близлежащие водоносные слои.

    Требования по размещению очистных сооружений на дачном участке

    Очистные сооружения на дачном участке следует располагать не ближе тридцати метров от водоемов, колодцев и артезианских скважин. Для того, чтобы неприятный запах не проникал в жилые помещения, минимальное удаление септика от дома составляет пять метров. Намного удлинять это расстояние тоже не следует, так как при этом значительно увеличивается стоимость прокладки внешней канализационной сети.

    Минимальные расстояния от септика до разных объектов

    Нужно позаботиться о том, чтобы неприятный запах не беспокоил соседей, также не следует располагать очистное сооружение слишком близко к границам участка. Плодовые деревья и другие зеленые насаждения с развитой корневой системой должны находиться на расстоянии не менее трех метров.

    Виды дачной канализации

    Легче всего своими руками для частного дома и дачи сделать обычную выгребную яму, в которую будет осуществляться простой слив отходов. При этом она будет загрязнять окружающую среду. Для предотвращения неприятных последствий в выгребную яму устанавливается герметичная емкость.

    Это более приемлемый способ обустройства системы удаления отходов, но в таком случае необходимы частые «визиты» ассенизаторской машины. Более современным видом дачной канализации является септик, в котором жидкая фракция отходов отстаивается и после фильтрации удаляется из коллектора. Сделать септик без откачки помогает использование бактерий, разлагающих органику.

    Герметичная выгребная яма

    Для обустройства выгребной ямы выкапывают котлован глубиной не менее двух метров. При сложном рельефе участка ее располагают на самом нижнем уровне.

    Герметичная сливная яма удобна при небольшом объеме стоков

    Стенки резервуара выкладывают кирпичной кладкой или устанавливают друг на друга готовые бетонные кольца, покрышки от трактора «Кировец», бочки объемом двести литров и так далее. На дно емкости укладывается слой гидроизоляции, все стыковые соединения надежно герметизируются для предотвращения утечки сточных вод.

    Фильтрующий колодец

    Фильтрующий колодец обустраивается таким же образом, как и герметичная выгребная яма, только вместо гидроизоляции на дне шахты делается насыпка из гравия или щебня с песком. Она образует фильтрующий слой, просачиваясь через который, жидкие фракции отходов избавляются от загрязнений перед проникновением в почву.

    Такая конструкция очистного сооружения дает возможность значительно реже производить откачивание отходов жизнедеятельности из резервуара, так как он заполняется только их твердыми фрагментами. Качество очистки сточных вод повышается, если установить не один, а несколько фильтрующих колодцев, соединенных между собой переливными трубами.

    Применение поля фильтрации

    Сделать септик без откачки помогает применение поля фильтрации. Его устройство требует наличия на участке свободного места большой площади.

    Поле фильтрации представляет собой расположенную под землей площадку, в которой происходит отстаивание и очищение прошедших через канализационный коллектор сточных вод. Оттуда они через перфорированные трубы выводятся в дренажную систему.

    Использование сточной канавы

    Хорошо, если неподалеку от накопительной канализационной емкости пролегает сточная канава. В этом случае прошедшие через коллектор стоки можно направить прямо в нее. Для этого поблизости от канала роют яму, засыпав в нее в качестве фильтрующего слоя щебень или гравий. Туда направляют сточные воды, которые, пройдя фильтр, поступают в сточную канаву.

    Варианты материалов для септика на даче

    В зависимости от финансовых возможностей, септик на даче изготавливается из самых различных материалов. Практически без материальных затрат в ближайшей шино-монтажной мастерской или на автопредприятии можно достать списанные автопокрышки большого диаметра.

    Хорошо подходят шины от трактора «Кировец». Их укладывают друг на друга в выкопанный котлован. Еще быстрее и надежнее обустраивается септик из готовых бетонных колец. Приемник сточных вод можно выложить кирпичной кладкой. Используются также бочки большого объема и так называемые еврокубы, представляющие собой герметичные пластиковые емкости.

    Глубина установки септика и закладки трубы

    Глубина установки септика и закладки канализационной трубы напрямую зависит от уровня промерзания почвы в конкретном регионе. Если сточные воды замерзнут в канализационной системе, они разорвут трубы, и по весне все придется начинать заново.

    Трубу канализации, используемой только летом, можно не заглублять

    Существуют специальные таблицы, в которых указаны значения этого параметра для всех климатических поясов, из них и определяется необходимое значение глубины размещения внешней канализационной трубы. Вопрос снимается автоматически при сезонном использовании канализации. О глубине укладки канализационной трубы читайте в статье: «Канализация в частном доме своими руками: схема и глубина укладки канализационных труб для слива воды».

    Оптимальный объем септика на даче

    Необходимый объем септика на даче зависит от количества постоянно проживающих на ней людей. Считается, что один человек расходует в сутки до двухсот литров воды. Умножив эту цифру на количество домочадцев и увеличив полученное значение приблизительно на двадцать процентов, получим оптимальный объем накопительной емкости.

    Обустройство простой выгребной ямы из бочки 200 л

    Выгребная яма из бочки 200 л легко изготавливается своими руками. Для ее обустройства лучше выбирать пластиковые емкости. По сравнению с металлическими изделиями они обладают следующими преимуществами:

    • отличной сопротивляемостью к воздействию агрессивных химических сред;
    • более долгим сроком службы;
    • упрощенной установкой вследствие небольшого веса;
    • отсутствием необходимости в антикоррозийной обработке;
    • высокими показателями герметичности.

    Пластиковая бочка в качестве выгребной ямы может служить долго

    При заглублении в землю пластиковые емкости следует надежно закрепить при помощи тросов, притянутых к бетонной плите, установленной в качестве основания конструкции. В противном случае самодельный септик может «всплыть» на поверхность в самый неудобный момент. Засыпать установленные в котлован пластиковые бочки следует очень аккуратно, чтобы не повредить их.

    Сборка и подключение своими руками септика из пластиковых бочек

    Сборка и подключение своими руками септика из пластиковых бочек не представляет особой сложности. Сначала выкапывается котлован для заглубления резервуаров в землю. Для лучшей очистки сточных вод следует установить две пластиковые емкости объемом не менее двухсот литров каждая. Они соединяются друг с другом при помощи переливной трубы.

    Двухкамерный септик с переливом из пластиковых бочек — практичный вариант

    Для правильного функционирования системы каждая последующая емкость относительно предыдущей располагается ниже по уровню. Стыковые соединения тщательно герметизируются. В случае эксплуатации при низких температурах пластиковые емкости утепляются пенопластом или другим теплоизолирующим материалом. После этого можно осуществлять засыпку котлована грунтом. Септик закрывается герметичной крышкой, в которой устанавливается вентиляционная труба. При желании придать устройству более привлекательный вид читайте статью «Декор септика и крышки канализации своими руками или как красиво задекорировать люк на даче».

    Следующий видеоролик тщательно подобран и обязательно поможет восприятию изложенного.

    Экологически правильный септик без откачки своими руками

    Описываемый в статье септик без откачки своими руками сделанный, уже 15 лет работает круглогодично. Никакого внимания он к себе не требовал за это время. Это ужасно хорошо, как не смешно это звучит.

    Людей, живущие в отдалении от благ цивилизации, тоже хотят жить по современному, со всеми удобствами. И если вы сделали себе удобства, обычно они требуют к себе внимания в виде откачки накопившихся сточных вод.

    септик без откачки своими руками

    Однако далеко от города весьма трудно найти машину для этого, да ещё регулярно. Во-первых, такое регулярное обслуживание – не из дешёвых.

    Во-вторых, если септик замёрзнет зимой – это будет катастрофа. Надо срочно выкачивать переполненный бак, а его не слить, всё замёрзло. Для накопительных септиков – это типовая ситуация.

    Встаёт вопрос о создании такого септика своими руками, которому нужен минимум обслуживания, в крайнем случае, раз в 15 лет – самый подходящий вариант.

    Биология нам поможет

    Однако люди придумали выход из такой, казалось бы, безвыходной ситуации.

    Как правильно сделать септик?

    Для этого надо построить многосекционное сооружение, как минимум, двухкамерное. В этом случае можно обеспечить себе и близким многолетний уют и покой.

    Такой тип очистки называется биологическим. Это очень подходящие устройства для частных домов и дач. Вы можете сделать септик для дачи своими руками. В принципе их можно применять и для коттеджей (посёлков с домами низкой этажности).

    Наверно, для дач – это вообще единственный выход, ведь там никто никогда не видел ассенизационных машин, даже в фантастических фильмах.

    Такие септики самоочищаются.

    Принцип их работы использует процесс размножения гнилостных бактерий. Для их жизни кислород не нужен. Бактерий таких полно в почве и их не надо специально разводить.

    Они разлагают органические вещества на более мелкие молекулы, в результате появляется газ и воду. Через трубу газ выходит, но запаха не слышно, можно спокойно рядом играть детям.

    Согласно стандартам, охранная зона возле септика, когда суточный объём не превышает 5 куб. м, должен быть 15 м. Это высокими фильтрующими свойствами грунта. В домашних условиях слив в таком объёме трудно достижим.

    Теперь вы понимаете, как сделать септик для бани: в 15 метрах от воды.

    Ниже в статье описан процесс строительства. Денежные траты на его изготовление невелики, по сравнению со септиками с турбонасосами – сущие копейки. Но вы сможете на много лет забыть о проблеме откачки.

    Выбор септика для дачи такого типа – идеален.

    Если вы можете крепко держать в руках лопату, то вам по силам самому соорудить подобное устройство и «насладится» его работой, которую он выполнит без постороннего вмешательства.

    Факт остаётся фактом, в описываемом септике откачка не понадобилась: год постройки 1992, год описания строительства – 2012. Когда шло строительство, были надежды, что максимум раз в год придется производить откачку.

    Полученный результат побил все рекорды, ремонт септика вам не понадобится.

    Совет. Одно из главных условий долговечности: надёжное и технологически верное исполнение утепления.

    Дополнительно изготавливается аварийное оттаивание, на случай чрезвычайщины в виде арктических морозов.

    Как известно – прогресс двигают ленивые люди. А если к этому добавить хорошее воображение и пытливый ум – прогресс побежит семимильными прыжками.

    Читайте также:  Как правильно расположить теплицу на участке по сторонам света? 38 фото Схема расположения и установка относительно сторон света

    Что интересно, несколько лет назад люди даже не подозревали такой возможности, и поэтому даже не искали в поисковиках такие словосочетания – «без откачки».

    В наше время многие уже в курсе. И это хорошо, люди получили знания, которые им помогут в жизни. Многие пишут в своих блогах, что построили похожие септики.

    Строительство по плану

    Работа занимает при полном трудовом дне от трёх до шести дней. В первую очередь время строительства зависит от наличия землеройной техники или, к несчастью, в её отсутствии.

    1. Выбор места

    Конечно, состав грунта тоже играет не последнюю роль.

    При наличии землеройной техники важно иметь нормальный проезд для этой самой техники. Настоящий экскаватор – слишком круто для такой работёнки, достаточно что-то типа трактора с ковшом.

    А у некоторых участки находятся на неудобьях, и в результате проехать вообще невозможность и пришлось вспомнить пословицу, сколько солдат из стройбата заменяют экскаватор.

    Правда, в этом случае уж точно надо строить септик, которому не нужна выкачка. Техника ж никогда не придет на помощь.

    Если вам не повезло, и грунт – тяжёлая глина с камнями, и подъезд отсутствует, возникает вопрос: а зачем себе устраивать сложности? Но дело-то в том, что канализация должна находиться в понижении, и это главный критерий выбора места.

    2. Роем себе яму

    Необходимо вырыть яму (вручную или техникой – кому как повезёт) для будущей установки где-то 2,5 м на 3,5 м. Глубина входной трубы слива сточных вод.

    Дабы не промерзала, нужно устраивать на метровой глубине, как минимум. А от неё до дна септика надо от 80 см до 120 см.

    Глубже рыть не стоит. Горизонтальные размеры указаны в расчёте на семью из 4 человек, если вы сделаете больше –значит реже нужно ваше вмешательство, только плюс.

    Но затраты на бетон вырастут в квадратичной зависимости от размеров. Указанные на рисунке размеры гарантируют 10 лет работы без забот.

    После залива бетона за счёт толщины стенок, размеры сократятся до 2 на 3 метра в плане. По строительным нормам объем камеры должен превышать трёхсуточный слив.

    Совет. Сделайте запас на 20%, потому что будут приезжать гости.

    Хотя конечно, расчёт объёма септика – сугубо индивидуальное дело. В любом случае, за норму берётся банно-прачечный день.

    Когда всё стирается, моются полы и т.д. Пропорции в плане могут быть любыми, главное, что бы объём соответствовал

    Совет. При форме, близкой к кубической меньше расход бетона при том же объёме.

    Однако, при любых изменениях размеров расстояние от нижней точки входной трубы слива до дна септика необходимо оставлять неизменным: те же 80-120 см.

    Остальные размеры должны учитывать толщину стенок или объём бетонных плит, которые используются для создания двухкамерности.

    Естественно, полная глубина септика равна этой глубине, плюс уровень залегания трубы слива от поверхности земли, что в свою очередь привязано к уровню выхода трубы из дома, и необходимого перепада трубы на расстоянии от дома до септика.

    Повторим, что бы труба не подмерзала, надо её закапывать не менее метра.

    Весьма желательно, что бы выкопать яму до грунта, хорошо пропускающего сточные воды: песок с гравием, камень (не скала).

    Если у вас глинистая почва на участке, копайте поглубже. Даже если на трёх метрах глубины нет водоносного слоя, выкопайте ещё, одновременно уменьшая площадь копания, пока ваши труды не увенчаются победой, и вода не начнёт скапливаться в яме без дождя.

    Самый идеальный вариант – разведка боевым копанием.

    Совет. Допустим, соседи уже выкопали септик, можно расспросить их.

    Возможно, это вам подскажут местные власти или руководство дачного посёлка.

    Иначе вы рискуете делать одну работу по два раза. Были случаи, когда люди переделывали септик через год-два из-за того, что чистая глина воду не пропускает. А потом оказывалось, что всего-то не докопано 50-60 см!

    3. Опалубка и бетон

    И вот, наконец, котлован готов, стенки выровнены, делаем опалубку. Для дешевизны набираем старых досок из чего угодно и гвоздями, пилой и молотком собираем слой опалубки.

    Последовательность работ по бетонированию.

    1. Учтите, что потом придется поднимать опалубку после схватывания очередного слоя бетона.
      Желательно за раз не более 50 см высоты, иначе увеличивается вероятность плохой набивки бетона в опалубку, образуются пустоты и падает качество.
    2. Не забывайте каждый слой армировать железной проволокой и бутировать камнями.

    Совет. Применяйте для армирования любой подходящий металлолом, типа спинок и сеток от старых кроватей.

    1. Каждый следующий слой бетона начинайте на следующий день. С утра подымайте опалубку для следующего слоя.
    2. Конечно, если в наличии имеется вибратор для набивки бетона, тогда можно и повыше за один раз. Но по мере заливки раствора необходимо тщательно обходить вибратором по периметру заливки.
    3. Гравий используйте помельче. Для тонких стен септика большой гравий снижает их прочность.
    4. Стенкой яма делится на две камеры. В первую камеру заходит труба со сточными водами. Вторая камера предназначается должна быть раза в два меньше, чем первая.
      Например: при размере первой камеры 2 на 2 м, вторая камера должна быть размером порядка 2 на 1 м.
    5. По линии разделительной стенки строим двухстороннюю опалубку. В процессе залива бетона в эту стенку вставите пластмассовый или чугунный тройник таки образом, как указано на рисунке. Диаметр не менее 100 мм.
    6. Не забудьте вставить в стенку входную сливную трубу. Труба должна входить в септик через деревянный короб, что бы терморасширение не сломало трубу.
    7. Уровень установки тройника выбирается так, что бы верхний край тройника в первой камере был чуть пониже нижней кромки у сливной трубы.

    Совет. Проверьте по уровню выполнение точности установки тройника, пока бетон не схватился, и, при необходимости, исправьте.

    Послойный способ заливки бетона позволяет делать бетон плотнее, без воздушных пузырей, экономить материалы и делать более прочную всю конструкцию в итоге.

    Поскольку срок службы длительный, старайтесь делать толсто, но надёжно. А что бы сэкономить раствор, кладите побольше камня.

    Можно немного ещё сэкономить на бетоне. Перегородку сделайте на 2-3 см пониже, чем нижний край входной сливной трубы.

    На перегородку положите два листа волнового шифера, что бы получились отверстия, а сверху поставьте железку для опоры перекрытия. Выше опять пойдёт бетон.

    Суперкорыто

    Мешать бетон очень удобно в самодельном корыте, как на рисунке, из досок и куска жести.

    Причём процесс требует меньше физических усилий и быстрее, чем загрузка и выгрузка бетономешалки. Это утверждение авторы проверяли секундомером.

    Мешать раствор удобно при помощи переделанной тяпки, внутри лезвия вырезается отверстие.

    Если вы делаете бетонирование в холодное время года, добавьте на каждое ведро воды столовую ложку стирального порошка.

    Такой раствор более морозоустойчив, добавит пластичность бетону, что предотвратит растрескивание.

    Второй вариант

    В принципе, если у вас есть бетонные кольца, можно их использовать вместо самодельного литья бетона, но две камеры – обязательны. При монтаже кольцами не обойтись без лебёдки или подъёмного крана.

    Не кладите кольца на ребро, они могут треснуть, особенно при ударе друг по другу. Яму ройте с запасом, что бы легко можно было опустить кольца в яму, не касаясь стен.

    Совет. Очень осторожно опускайте в яму кольца, если кольцо застрянет, категорически запрещается силой подъемника поднимать кольцо с целью расклинивания.

    Перекрытие

    Дно обеих камер не заливается бетоном и должно быть с дренирующим грунтом,

    Поэтому так важно до него докопаться.

    Совет. Чтобы бетон достиг прочности, нужно не меньше трёх суток.

    Не торопитесь, все надо делать крепко и основательно, ремонт септиков – не самое приятное занятие.

    Итак, делаем перекрытие:

    1. Когда стены уже стоят, и бетон достиг прочности, сделайте деревянный настил.
    2. Сверху на доски прямо укладывайте арматуру, местами прибив гвоздями её к доскам. Чем больше металла, тем прочнее перекрытие.
    3. По периметру на высоту крышки (одна обрезная доска) собирайте борта опалубки. Если перекрытие ниже уровня земли, можно и не ставить борты.
    4. В перекрытие забетонируем 2 трубы: первая – любого диаметра, но высотой не меньше 2 м от поверхности земли. Она нужна для вентиляции и обязательна. Вторая – для возможной в будущем откачки. Диаметр трубы должен быть равен 100 мм, для стандартных соединителей шлангов в ассенизационной машине. Если у вас глубокая уверенность в отсутствии необходимости откачки, не ставьте вторую трубу.
    5. Трубы снаружи надо покрасить под общее цвет двора. Перекрытие бетонируем толщиной от 150 мм. Добавляем мелкую щебенку для усиления прочности бетона.

    Через пару дней засыпаем перекрытие землёй и садим … крыжовник, например.

    Смело используем для своих потребностей насыпанную землю.

    Поскольку снизу эта «клумба» подогревается сточными водами, в идеале – можно сделать на септике теплицу. Интересно, что запах не чувствуется. Можно ставить недалеко от дома, почти возле фундамента.

    Ещё советы

    1. Желательно трубу для вентиляции установить не металлическую, а асбестовую, а ещё лучше – полихлорвиниловую. Ну если совсем нет ничего, сделайте из досок желоб из 2-х дюймовых досок.
      Пропитайте внутри солидолом, а снаружи – покрасьте (или разрисуйте весёлым узором). Сверху прикройте обрез трубы зонтиком из оцинкованной жести.
    2. В трубе для откачки пробивается отверстие диаметром пару сантиметров, на расстоянии 10-15 см от обреза трубы. Это необходимо, что бы плотный грунт не засасывался при откачке.
    3. Можно доработать трубу для вентиляции так, что бы она служила одновременно для откачки в случае надобности. Доработка по принципу матрёшки. Ставится часть трубы для выкачки. В неё вставляете вентиляционную трубу (более узкую). Если приходится выкачивать, она снимается, а вместо нее ставите другую трубу – для выкачки. Эту часть можно заранее не делать, а только в случае необходимости.

    Строительство закончено

    Ну вот и всё. Септик готов к эксплуатации. Возможно, он послужит даже вашим внукам. Описание сделано по устройству септика, сделанному в 1992 году.

    При замере уровня тонкой деревянной рейкой, уровень сточных вод в септике совпадает с тройником для перелива, находящимся в первой камере. Вторая камера всегда пуста, хотя почва тут не подарок – глина и камень.

    Наблюдение показало следующие факты

    Сначала обе камеры пусты. Через 1-3 года в первой камере происходит заиливание. Скорость его накопления зависит от характера грунта на вашем участке.

    Ил накапливается и не поднимется напором сточных вод, как более тяжёлая фракция. Ил уменьшает и, со временем, вовсе прекращает дренаж воды в грунт в первой камере. Отстоявшаяся и осветлённая вода постепенно перетекает во вторую камеру.

    Бактерии исправно делают свою работу по очистке. Лет через 5-8 начинается процесс заиливания и во второй камере.

    Скорость заиливания опять же зависит от грунта и состава сточных вод. Причём, эта скорость гораздо меньше, чем в первой камере.

    Когда дно заилится и во второй камере (лет через 10 после строительства), начинается постепенный подъём уровня в обоих камерах.

    Критический момент – поднятие уровня до нижней точки сливной трубы на входе, потом уже вероятно подмерзание зимой.

    Этот момент сразу заметен в доме по уменьшению скорости слива в ванной или в раковине. Для точности определения момента, можно при строительстве сделать мерную линейку с отметкой, и фиксировать замерами уровень воды в септике.

    Для увеличения срока службы можно сделать третью камеру, как минимум увеличив срок службы в два раза.

    Канализационный колодец — виды и устройство

    Что из себя представляет канализационный колодец и какой вариант лучше выбрать? Рассмотрим всё по порядку.

    Монтажные работы и процесс планирования не вызовет трудностей. Важно лишь придерживаться определенных правил и нормативов СНиП, предъявляющих список требования к используемым в работе материалам и непосредственно процессу установки.

    Кроме того, по окончании монтажа могут приехать специальные государственные службы, проверяющие соблюдение требований СНиП. В случае выявления несоответствий, собственник участка обязать перестроить канализационный колодец, его устройство и схему согласно правилам. За отказ гражданин может быть привлечен к административной ответственности и наказан денежным штрафом.

    Перед оборудованием канализационного колодца следует изучить их виды и правила монтажа.

    1. С какой целью используется канализационный колодец?
    2. Типы канализационных колодцев
    3. Смотровой колодец
    4. Перепадный колодец
    5. Поворотный колодец
    6. Накопительный колодец
    7. Фильтрационный колодец
    8. Материалы для обустройства канализационной шахты
    9. Требования СНиП по обустройству колодцев

    С какой целью используется канализационный колодец?

    Представить жизнь современного человека без канализации практически невозможно. И абсолютно не важно, идет разговор о жизни в крупнонаселенном городе или небольшом дачном коттедже за пределами населенного пункта. Роль канализации заключается в выведении отходов, утилизировать которые без такой системы не представляется возможным.

    Каждая сточная система, наравне с другими инженерными коммуникациями, нуждается в периодическом обслуживании и проверке работоспособности. Когда происходит засорение системы, то избежать аварийного вмешательства нереально. Именно для получения легкого и быстрого доступа к проложенным в грунте трубам и иным деталям и предназначается канализационный колодец.

    Многие граждане уверенны, что люки на городских улицах располагаются в хаотичном порядке. Такое мнение ошибочно, так как их размещение регламентируется СНиПом, содержащим специальные нормативы, типы сооружения, а также требования к обустройству и последующему обслуживанию.

    Типы канализационных колодцев

    Устройство канализационного колодца по своему функциональному назначению:

    • Смотровой;
    • перепадный;
    • поворотный;
    • накопительный;
    • фильтрационный.

    Любой из приведенных типов наделен своими функциями.

    Смотровой колодец

    Смотровой колодец представляет собой шахту, размещенную над основным отводящим трубопроводом. Она предоставляет ремонтной бригаде возможность визуального осмотра работоспособности деталей сточной системы. Также через него можно выполнить промывку или очистку деталей без остановки работы канализации.

    Зачастую, оборудование смотровых типов выполняется на участках трубопровода, не имеющего изгибов и поворотов. При этом во время монтажа соблюдается определенное значение расстояния между соседними шахтами. Однако бывают ситуации, когда поставить смотровой колодец необходимо на участках пересечения труб или поворотах системы.

    Рассматриваемый вид шахты может относиться к одному из следующих типов:

    1. Линейный тип — оборудуется на прямом участке трубопровода;
    2. Поворотный тип — устанавливается в местах, где магистраль меняет направление. Для избегания появления гидравлического сопротивления, во время обустройства необходимо соблюдать угол не менее 90 градусов между двумя магистралями;
    3. Узловой тип — устройство колодцев канализации позволяет монтировать их в местах пересечения двух и более магистралей. Эти колодцы предназначены для соединения одной отводящей магистрали с несколькими входящими. При этом количество входящих деталей не может превышать три единицы;
    4. Контрольный тип — им оборудуются места соединения отвода от частной системы к главной магистрали.

    При обустройстве смотровых колодцев важно соблюдать параметры расстояния между соседними шахтами. Это значение зависит от размера диаметра используемых труб:

    • Если значение внутренней окружности 15 см, тогда между колодцами должно быть не больше 35 метров;
    • Если диаметр деталей трубопровода от 50 до 70 сантиметров, расстояние между ближайшими шахтами будет равно 75 метрам.

    Перепадный колодец

    Назначение перепадного сооружения заключается в изменении высоты и регулировке скорости сточного потока. Указанный тип сооружения выделяется возможностью обустроить один из множества видов конструкций.

    Оборудовать перепадной колодец канализации следует в случаях:

    • При уменьшении глубина заложения входящей магистрали;
    • При возникновении риска резкого изменения скорости движения потока;
    • В местах пересечения трубопровода и иных подземных конструкций;
    • Последним на пути движения отходов перед попаданием их в септик или водоем.

    С учетом разнообразия задач, возлагаемых на рассматриваемые виды канализационных колодцев, внутренняя конструкция системы может быть спроектирована в нескольких вариантах.

    Согласно классификации типов перепада рассматриваемый колодец бывает:

    • Трубчатым. Основу такой конструкции составляет вертикально расположенная труба;
    • Каскадным. Эта шахта представляет собой многоступенчатое сооружение, функционирующее с целью снижения скорости потока;
    • С практическим профилем, оснащаемым в нижнем бьефе водобойником;
    • С оборудованной водобойно-сливной стеной;
    • Быстротоком. Конструкция такого колодца состоит из коротких отрезков трубопровода, установленных под большим наклоном.

    Перепадный колодец для канализации оборудуется на участке, где велика вероятность попадания в стоки взрывоопасных или пожароопасных веществ, используются конструкции с гидрозатвором.

    Поворотный колодец

    Поворотный колодец для канализации оборудуется на участках трубопровода, где магистраль резко поворачивает. Именно в указанных местах чаще всего наблюдается засорение системы.

    Накопительный колодец

    Исходя из названия становится ясно из чего состоит колодец канализационный такого типа и какую роль он выполняет. Подобные сооружения предназначаются для накапливания и последующего хранения сточных вод. В дальнейшем жидкость откачивается с помощью насоса или специальной машины ассенизатора.

    На частной территории обустройство накопительной шахты может стать оптимальным решением, когда центральная магистраль располагается на удаленном расстоянии от участка, либо вообще отсутствует. Для обустройства накопительной системы могут подойти пластиковые емкости большого объема, монолитный бетон или кольца из железобетона. Выбор материала зависит от количества стоков, которые необходимо хранить.

    В ситуации, когда количестве канализационных отходов невелико, самым оправданным вариантом становится пластиковая емкость. Такой накопительный колодец обойдется гораздо дешевое любого иного приведенного варианта. Кроме того, установить емкость можно собственными руками, не привлекая к работе специализированную технику и строительные бригады.

    Фильтрационный колодец

    Делятся на два типа:

    • Открытый;
    • Закрытый.

    Каждый из указанных типов предназначается для сепарации стоков и отделения крупногабаритного мусора от жидкости.

    Читайте также:  Какой герметик для ванной комнаты лучше выбрать: санитарный, силиконовый, аквариумный

    Открытый тип фильтрационного колодца оборудуется из перфорированных бетонных блоков. Такая конструкция подразумевает выход жидкости в грунт сквозь специальные отверстия. При этом крупные предметы задерживаются в шахте и в дальнейшем извлекаются из нее при помощи специальной техники.

    Закрытый тип шахты представлен герметичной емкостью, имеющей расположенные на разной высоте технологические отводы. Когда внутрь поступают сточные воды, отвод плавучих частиц осуществляется через верхние каналы, а за отвод осадочных слоев отвечают нижние каналы.

    Материалы для обустройства канализационной шахты

    Большой популярностью пользуются пластиковые материалы. Такие шахты обладают важными преимуществами, среди которых надежность конструкции, ее долговечность, а также не вызывающие сложности монтажные работы.

    По своим техническим характеристикам пластик наделен следующими преимуществами:

    1. Высокий запас прочности и устойчивость к воздействию критических нагрузок;
    2. Повышенный показатель износостойкости;
    3. Ровная поверхность труб, не допускающая образования нароста;
    4. Возможность получения идеальной герметичности в местах соединения деталей.

    Важным недостатком пластиковых систем принято считать использование лишь в тех случаях, когда нагрузка на канализацию минимальна. Кроме того, пластик не подходит для монтажа колодца в мягком или постоянно играющем грунте.

    Не сдает своих позиций и бетон. Этот материал, несмотря на сложности во время установки, используется повсеместно.

    Из преимуществ бетонных конструкций стоит отметить:

    • Возможность использования в любом типе почвы;
    • Быстрый монтаж колец;
    • Высокий запас прочности и надежности;
    • Не поддается воздействию химии.

    Недостатками считается крупный вес конструкций, который требует привлечения к работе специальной техники, а также необходимость обустраивать лоток в канализационном колодце для каждого сооружения.

    Требования СНиП по обустройству колодцев

    К основным требованиям СНиП при оборудовании канализационных колодцев относятся:

    • Монтаж шахты категорически запрещается проводить вблизи источников питьевой воды или центрального водопровода;
    • Обустройство шахт должно выполняться на установленном расстоянии от места нахождения жилого дома и соседнего земельного участка;
    • Объем колодца должны соответствовать количеству жильцов, а также усредненному показателю объема стоков за определенный временной промежуток.

    При обустройстве собственного дома, любые строительные работы проводятся для обеспечения будущего удобства и комфорта. Важно не только провести свет и воду, но и продумать канализационную систему. Без такой инженерной коммуникации добиться настоящего комфорта будет крайне сложно.

    Типы колодцев для наружной канализации

    Важной составляющей частью любой наружной системы канализации являются колодцы. Конструкция действительно похожа на колодец и представляет из себя вертикальный цилиндр, монтируемый в грунт. В зависимости от назначения канализационный колодец может быть изготовлен из пластика, стекловолокна, стали или железобетона. Для индивидуальных автономных систем канализации в основном используются колодцы из пластика. Городские и промышленные организации до сих пор часто применяют железобетон.

    В одной системе автономной канализации могут быть установлены несколько разных типов колодцев — например, поворотный, накопительный и фильтрующий . Часто выбранный колодец «по совместительству» выполняет сразу несколько функций, так как некоторые типы колодцев друг от друга отличаются лишь частично. Многие канализационные колодцы оборудованы обратным клапаном, гидрозатвором или иным устройством для предотвращения обратного хода стоков. Требования к колодцам наружной канализации изложены в СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

    1. Накопительный колодец

    Накопительный колодец может называться по разному: водоприемный кололодец, КНС (канализационная насосная станция), водоотводящая станция. Задача канализационного колодца — собирать очищенные или неочищенные хозяйственно-бытовые стоки из одного или разных источников, которые затем будут отведены дренажным насосом к месту сброса или очистки.

    Накопительный колодец используется в ситуации, если по каким-то причинам самотечная канализация не может отвести очищенные стоки с участка. Чаще всего это происходит из-за необходимости повышения уровня трубы, тогда как для самотечной системы отводящая канализационная труба должна все время идти под уклон.

    накопительный колодец с дренажным насосом

    Использование насоса делает энергонезависимую канализацию зависимой от источника электричества, что можно считать недостатком, если у Вас установлен анаэробный септик. Зато дренажный насос может без проблем поднять и отвести собранные в колодце воду на десятки метров по горизонтальной трубе без уклонов к удобному месту сброса, что не получиться сделать при самотечном отведении.

    Канализационные насосные станции используются в системах водоотведения-канализации очень активно, поэтому существуют разные варианты исполнения КНС: с запорной арматурой, вынесенной в отдельный небольшой колодец; с двумя подземными колодцами для увеличения общего объема КНС; с сухой камерой для дренажных насосов. КНС с горизонтальным корпусом используется в ситуации с неравномерным поступлением стоков и частыми залповыми сбросами.

    2. Фильтрующий колодец

    Фильтрующий (поглощающий) колодец отводит очищенные стоки из аэробной УГБО и частично очищенные стоки из септика в водопроницаемый песчаный грунт. Конструктивно это цилиндр без дна, содержащий слои крупнозернистого песка и щебня. Поступающие в колодец стоки проходят через засыпку колодца и фильтруются в естественный песчаный грунт, где их дополнительно очищают аэробные и прочие почвенные бактерии.

    фильтрующий (поглощающий) колодец

    Своей простотой данный вариант является лучшим решением проблемы утилизации не полностью очищенных стоков из анаэробного септика. Фильтрующий колодец во много раз компактнее, проще и дешевле, чем огромное поле фильтрации. Основным условием для установки фильтрующего колодца является песчаный грунт и низкий уровень грунтовых вод. Фильтрующий колодец можно делать из простых и недорогих материалов, так как в данной ситуации нет требований к полной герметичности корпуса.

    3. Смотровой колодец

    Смотровые (ревизионные) колодцы относятся к сервисно-технологическим элементам автономной канализации, которые помогают содержать систему очистки стоков в порядке. Задача ревизионного колодца не собирать или отводить сточные воды, а обеспечить оперативный контроль за рабочим состоянием канализационных труб и помочь в их прочистке. В основном смотровые колодцы ставятся в точках поворота трубы, где чаще всего происходят засоры из-за снижения скорости потока и увеличения сопротивления потоку, а также на протяженных прямолинейных участках.

    В отличие от колодцев других типов, смотровые могут иметь очень разные размеры: диаметр от 340-460 мм — только для осмотра труб, диаметр 800-1500 мм — чтобы в колодец мог спуститься специалист для проведения осмотра или прочистки. В зависимости от диаметра канализационной трубы смотровые колодцы устанавливаются на расстоянии от 15 м до 300 м друг от друга.

    4. Поворотный колодец

    Поворотный или узловой колодец используется на участке канализационной магистрали, где трубопровод поворачивает или разветвляется на несколько веток. Как известно, по возможности рекомендуется делать канализационные трубы максимально прямыми, чтобы снизить риск засора. Необходимость поворота трубы может возникнуть только в исключительных случаях, когда надо обойти препятствие на участке или под землей. Разветвление чаще всего содержит 2 или 3 отвода от основной трубы. Отводы могут располагаться под неострыми и прямыми углами к основной трубе. Прямые углы использовать не рекомендуется, так как сопротивление движению потока на повороте в 90 градусов резко возрастает. Поворотный колодец можно по совместительству использовать как смотровой.

    5. Перепадный колодец

    Перепадный колодец применяется на загородном участке со сложным неровным рельефом, а также на ровных, но крутых слонах. В условиях значительного колебания высоты поверхности земли в пределах небольшой площади участка может не хватить горизонтального расстояния, чтобы обеспечить нужный уклон отводящей трубы. В этом случае две трубы — подводящая и отводящая — на разной высоте присоединяются к перепадному колодцу. Вертикальное расстояние между трубами определяется перепадом высоты поверхности земли и может составлять от десятком сантиметров до несколько метров. В плане место соединения труб через колодец будет занимать совсем небольшую площадь.

    Перепадный колодец может выполнять функции смотрового и поворотного колодцев. Иногда перепадный колодец используется для снижения или увеличения скорости потока. При этом устройство колодца для замедления стоков может быть сложным — многоступенчатым, шахтного или каскадного типа. Для ускорения стоков на слишком медленном участке используются быстротоки — короткие участки трубы, имеющие большой уклон.

    6. Распределительный колодец

    Распределительный колодец используется в ливневой канализации. К колодцу подсоединяется одна входящая труба и две выходящие. Выходящие трубы расположены на разных уровнях. Благодаря этой разнице из колодца в трубы выходят стоки разной плотности и загрязненности, то есть происходит простой процесс сепарации плотных взвешенных загрязнений. Наличие распределительного колодца может помочь уменьшить производительность очистных сооружений и, соответственно, их стоимость, так как более чистая вода будет уходить через верхнюю трубу сразу на слив, не попадая в систему очистки и не загружая ее.

    7. Водомерный колодец

    В водомерном колодце устанавливается оборудование, с помощью которого измеряются различные параметры, важные для поддержания оптимальной работы систем водоотведения. Колодец может играть роль дополнительного смотрового.

    Лучший материал для канализационных колодцев

    Мы перечислили основные типы канализационных колодцев. В соответствии с важностью решаемой задачи корпус колодца может быть сделан из различных материалов, вплоть до самых простых подручных. Для надежной работы наружной канализации надо использовать прочные и герметичные фирменные изделия, сделанные из пластика или армированного стекловолокна. Допустимы конструкции из бетона, но этот материал менее устойчив к коррозии, чем пластик, и не обеспечивает герметичность. Доставка и монтаж тяжелых бетонных колец и круглых перекрытий с отверстиями на загородный участок потребует значительных усилий и расходов. Сварные металлические конструкции дороги и также уступают пластику по антикоррозийным свойствам.

    Специалисты рекомендуют канализационные колодцы из пластика. Некоторые фирмы-изготовители могут предложить пластиковые колодцы на заказ по Вашим размерам — современное производство это позволяет. Благодаря прочности, легкости, герметичности и устойчивости пластика к коррозии, Вы получаете функциональное и очень долговечное изделие.

    Мир водоснабжения и канализации

    все для проектирования

    Подбор канализационного колодца. Таблица канализационных колодцев.

    Эта статья будет интересна для начинающих проектировщиков.

    При выполнения проекта по наружным сетям канализации в состав проекта входит обязательный лист «Таблица канализационных колодцев».

    Данная таблица в зависимости от района строительства выполняется по двум вариантам:

    • для всей территории России (кроме Москвы) ее можно выполнять согласно ТП 902-09-22.84 Альбом 2.
    • для Москвы ее выполняют по СК 2201-88 или ПП 16-8.

    Рассмотрим оба варианта по порядку.

    Подбор канализационного колодца по ТП 902-09-22.84.

    Пример таблицы канализационных колодцев показан ниже:

    В колонке 1 показаны обозначения канализационных колодцев в произвольной форме согласно Вашим профилям.

    В колонке 2 показана марка колодца по грунтовым условиям согласно ТП 902-09-22.84 (I — для сухих не просадочных грунтов, II — для мокрых грунтов, III- для просадочных грунтов). Примечание: Как правило на территории России II тип грунтов. Иногда встречается III. За мою обширную практику ни разу не встречала I тип грунта. Даже если у Вас нет грунтовых вод, то всегда есть верховодка. Т.е. тип грунта необходимо брать — II (при верховодке или грунтовых водах в зоне прокладке сетей канализации.

    В колонке 4 показана полная глубина колодца. Этот показатель вычисляется следующим образом:

    «Полная глубина колодца» = «Глубина заложения низа трубы по профилю» + «высота люка относительно земли».

    «Высота люка относительно земли» принимается 0мм для люков расположенных на асфальте (брющатке и т.д.), принимается 50-70мм для люков расположенных в зеленой городской зоне, принимается 500мм для люков расположенных в зеленой не застроенной зоне.

    В колонке 6 показана глубина лотка. Ее определяем по ТП 902-09-22.84, в зависимости от типа колодца, диаметра наибольшего трубопровода. Как правило лоток 100 мм выше самого большого трубопровода в колодце.

    В колонке 3 показана марка колодца. Ее берем согласно ТП 902-09-22.84 колонка 1, таблица 1, 2, 3, 4. Чтобы подобрать марку колодца нужно выполнить несколько шагов:

    1. Определяемся с типом колодца согласно плана трассы. Колодцы подразделяются на линейный «КМЛ-…» (одна труба вошла в колодец и одна вышла из колодца в том же направлении) — подбор выполняем по таблице 1, ТП 902-09-22.84. Поворотный колодец«КМП-…» (одна труба вошла в колодец и одна труба вышла из колодца, но изменила направление) — подбор выполняем по таблице 2, ТП 902-09-22.84. Колодец с одним присоединением «КМУ1-…» (когда две трубы вошли в колодец и одна труба из колодца вышла) — подбор выполняем по таблице 3, ТП 902-09-22.84. Колодец с двумя присоединениями «КМУ2-…» (когда три трубы вошли в колодец и одна труба из колодца вышла) — подбор выполняем по таблице 4, ТП 902-09-22.84.
    2. С таблицей определились. Теперь необходимо определить диаметр нашего колодца (колонка 5). Типовой диаметр колодца — 700мм, 1000мм, 1500мм, 2000мм. Диаметр зависит от глубины заложения лотка трубы, от количество подключений, диаметра трубопроводов. Т.е. в таблице 1,…4 Вы подбираете диаметр колодца согласно диаметрам Ваших трубопроводов. Но не забываете, что если лоток залегает более чем на 3,0м (включительно), то минимальный диаметр колодца должен быть не менее 1500мм. Даже если в типовом проекте для этого диаметра колодца, диаметры трубопроводов не соответствуют Вашему варианту.
    3. Выбираем высоту рабочей части (это расстояние от верха бетонного лотка колодца до низа перекрытия) — колонка 7. В основном высота рабочей части зависит от глубины колодца. И подбирается практически полностью на усмотрение проектировщика. При выборе высоты рабочей части необходимо учитывать несколько правил: 1) Комфортная высота рабочей части для обслуживания колодца составляет 1800мм. 2) Высота рабочей части всегда кратна 300мм. 3) Если колодец очень глубокий, то высоту рабочей части необходимо подбирать таким образом, чтобы горловина не была более 1000мм, (т.к. человеку не комфортно спускаться в колодец с высокой горловиной). 4) Если колодец мелкого заложения, то при выборе высоты рабочей части необходимо не забывать, что минимальная высота горловины 350мм (из конструктивных особенностей).
    4. Все неизвестные параметры для подбора колодца определены. Можно подобрать марку канализационного колодца согласно ТП 902-09-22.84.

    В колонке 8 — значение высоты горловины. Оно определяется:

    «Высота горловины» = «Полная глубина колодца (колонка 4)» — «высота лотка (колонка 6)» — «высота рабочей части (колонка 7)».

    В колонке 9 — показано значение объема основных конструкций. Его можно посчитать согласно ТП 902-09-22.84. В своих проектах я никогда не трачу время на подсчет этой величины. Никогда и никому не требовалась эта цифра. Если есть время, можете его посчитать, для полноты проекта.

    В колонке 10 — показана высота перепада. Эту цифру показывают для перепадных колодцем (когда отметка подводящего и отводящего трубопроводов отличаются).

    В колонке 11 — показан объем бетона на лоток. Если диаметры всех трубопроводов в колодце соответствуют выбранной марке колодца, то объем бетона на лоток берем согласно таблицам 1…4 ТП902-09-22.84. Для остальных колодцев объем бетона на лоток Вы будете считать в ручную, используя знания геометрии.

    В колонке 12— показываем тип люка. Зависит от того где люк расположен (под проезжей частью или в зоне газона). Подбираем согласно ТП 902-09-22.84.

    В колонке 13 — показываем тип стремянки. Марка зависит от высоты рабочей части колодца. Подбирается согласно ТП 902-0922.84.

    В колонке 14— указываем наличие гидроизоляции. Она требуется для строительства колодцев в мокрых грунтах или при наличии верховодки. Выполняется битумом в два слоя снаружи и внутри колодца.

    Для частных проектов (частный загородный дом) таблица канализационных колодце может быть в расширенном виде.

    В колонках 14-24 расписано подробно из чего состоит колодец.

    Для проектов, выполненных в Москве таблица колодцев выглядит следующим образом:

    Таблицу выполняют по ПП16-8.

    Обратите внимание! В высоту колодца входит лотковая часть. И не входит: люк, горловина и опорная плита.

    Пример 1: Колодец К1 (из таблицы) имеет глубину до лотка трубы 2320мм. Люк на 50мм выше земли. Т.е. полная глубина колодца 2320+50=2370мм.

    Высота колодца по КК-15.20 — 2040мм (без плиты перекрытия, горловины и люка). Расстояние от низа колодца до лотка трубы — 120мм (согласно ПП16-8).

    Плита перекрытия -120мм. Конструкция люка + плита опорная УОП-6 — 330мм.

    2040-120=1920мм. Еще необходимо сверху рабочей части установить плиту перекрытия, опорную плиту УОП-6 и люк.

    Пример 2: Колодец К2 (из таблицы) имеет глубину до лотка трубы 2940мм. Люк на 80мм выше земли. Т.е. полная глубина колодца 2940+80=3020мм.

    Высота колодца по КК-15.20 — 2040мм (без плиты перекрытия, горловины и люка). Расстояние от низа колодца до лотка трубы — 120мм (согласно ПП16-8).

    Плита перекрытия -120мм. Конструкция люка + плита опорная УОП-6 — 330мм.

    2040-120=1920мм. Еще необходимо сверху рабочей части установить плиту перекрытия, опорную плиту УОП-6 и люк.

    Остается: На оставшиеся 650мм добираем кольца горловины: К-7-5 (высотой 500мм) + К-7-1,5 (высотой 150мм).

    Т.е. 650-500-150мм = 0мм.

    Вот примерно таким образом собирается канализационный колодец по ПП16-8.

    Аналогично, Вы можете собирать колодец для московских проектов по СК2201-88, используя в качестве рабочей части — готовые рабочие камеры КЛ-10 … КЛ-20. Они имеют фиксированную высоту. И лоток для бытовой канализации отливается внутри этих камер на месте строительства. Для водостока (дождевая канализация) используется тот же типовой проект СК2201-88, но лоток внутри рабочей камеры ВС-10…ВС-20 не отливается.

    Надеюсь статья была для Вас полезной. Удачного Вам проектирования!

    Ссылка на основную публикацию