Как обшить стены пластиковыми панелями, вагонкой: этапы

Монтаж пластиковой вагонки своими руками в 3 этапа

Планируете применить пластиковую вагонку во время осуществления внутренних отделочных работ? Тогда поэтапная инструкция по её установке с наглядными фотоиллюстрациями придётся вам как нельзя кстати. Со всем процессом вполне по силам справиться любому домашнему мастеру без привлечения дорогостоящих специалистов.

От приготовления реквизита до закручивания саморезов

Инструкция на монтаж пластиковой вагонки состоит из нескольких этапов:

  1. Подготовка инструментов и материалов;
  2. Изготовление обрешётки;
  3. Монтаж элементов вагонки.

Рассмотрим их все более подробно:

Этап №1: подготовка инструментов и материалов

Чтобы монтаж ПВХ вагонки своими руками прошёл легко и качественно, у вас в наличии непосредственно кроме неё самой под рукой должен быть ряд следующих инструментов и материалов:

  • Перфоратор для сверления бетонных стен. Если же они у вас из дерева, то достаточно будет обычной дрели;
  • Ножовка с мелким зубом для резки вагонки;

Чем меньше зуб у полотна, тем аккуратнее будет выполнен срез

При наличии возможности рекомендую купить или взять напрокат электролобзик. С ним работа пойдёт намного быстрее.

  • Шуруповёрт для закручивания саморезов. В крайнем случае, можно обойтись крестовой отвёрткой, но тогда готовьтесь к тому, что весь монтажный процесс окажется очень долгим и мучительным занятием;
  • Ватерпас для контроля горизонтали и вертикали обрешётки. Кроме него также может пригодиться и отвес;
  • Монтажный нож. В некоторых местах пластик проще подправить с его помощью, а не пилой или электролобзиком;
  • Строительный степлер. При этом не забудьте приобрести специальные скобы, для работы с пластмассой;
  • Маркер с рулеткой для нанесения разметки;
  • Рейки с сечением 40 на 50 мм для возведения обрешётки;

Бруски 40 на 50 мм станут отличным материалом для изготовления каркаса под вагонку

  • Комплект дюбелей и саморезов. Для деревянных стен достаточно будет одних саморезов.

Этап №2: изготовление обрешётки

Итак, берём в руки инструменты и осуществляем второй этап задуманных работ:

  • Очищаем стены от старой отделки, в роли которой могут быть обои, декоративная штукатурка или краска;
  • Шпаклюем или штукатурим имеющиеся трещины. При этом полного выравнивания поверхности добиваться вовсе не нужно, пластик в последствие скроет все неровности;
  • Устраняем весь строительный мусор.

Поверхность зачищена

  • Первую рейку горизонтально крепим с помощью саморезов под потолком, предварительно просверлив в стене отверстия под дюбели;
  • Опускаемся вниз на 500 мм и аналогично устанавливаем следующий брусок;
  • Так заполняем всю стену. При этом нижняя планка должна оказаться у пола, ради чего можно подкорректировать последний отступ;
  • Проверяем положение всех элементов при помощи ватерпаса;

Монтаж обрешетки с помощью реек

  • Дотачивая горизонтальные рейки, оставляем между отдельными отрезками небольшие вентиляционные зазоры, как это показано на схеме. Они обеспечат в дальнейшем проветривание пространства между стеной и отделкой, исключая образование плесени.

Схема расположения обрешетки

Вентиляционные зазоры – это, конечно, хорошо, но, чтобы полностью исключить появление грибка под пластиком, рекомендую предварительно обработать бруски обрешётки олифой или иной антисептической пропиткой. Цена таких смесей гораздо ниже необходимости повторного ремонта в случае поражения деревянного каркаса плесенью.

Этап №3: монтаж элементов вагонки

После того, как обрешётка готова, можно приступать непосредственно к установке самой вагонки:

При выборе первого варианта удобно использовать кляймеры, чтобы полностью скрыть крепёжную систему от посторонних глаз.

С целью увеличения теплоизоляционных свойств стены под пластиковую вагонку между ячейками обрешётки можно уложить утепляющие материалы. Также там удобно прятать элементы проводки или иные коммуникации.

Примечательно, что отделка потолка рассматриваемым материалом выполняется абсолютно по тому же принципу, что и облицовка стен. Конечно же, работать у себя над головой в горизонтальной плоскости несколько тяжелее и, возможно понадобится помощник, но зато сам алгоритм не меняется: обустраиваем обрешётку, устанавливаем стартовые планки и наносим саму вагонку.

На потолок крепить ПВХ секции не сложнее, чем на стены

Заключение

Вы ознакомились с тем, как правильно своими силами устанавливать пластиковую вагонку. На видео можно ознакомиться с дополнительными материалами по этой теме.

Самостоятельный монтаж пластиковой вагонки поможет сэкономить значительную часть семейного бюджета

Монтаж пластиковой вагонки своими руками: секреты по установке

Облицовка данным материалом является очень простым и «чистым» методом отделки помещения. Одно из существенных преимуществ вагонки — высочайшая технологичность монтажных работ.

Стена из пластиковой вагонки собирается как конструктор для маленьких детей.

ПВХ панели являются прекрасной альтернативой трудоемкому и дорогостоящему ремонту, представляя собой удобный и легкий в использовании декоративный отделочный материал.

Поэтому монтаж пластиковой вагонки своими руками может осуществить каждый желающий. Еще одним немаловажным достоинством пластиковой вагонки является почти полное отсутствие различной пыли, грязи, отходов и иных «побочных явлений», которых просто не удастся избежать при выполнении ремонтных работ с другими строительными материалами, рассчитанными на проведение отделки помещений.

Особенности данного материала

Вспомогательные профили обеспечивают соединение панелей по наружним и внутренним углам, применяются при обрамлении оконных и дверных проемов, ниш, арок и других элементов интерьера.

Пластиковую вагонку без труда можно разрезать своими руками как поперек, так и вдоль, именно поэтому проблем с данным материалом, когда выполняется монтаж, не возникает.

Между собой данный отделочный материал соединяется по простому принципу «паз в паз». При такой разновидности соединения расшивка может совершенно не совпадать по расцветке с панелями либо даже быть зеркальной.

Вставки бывают плоскими и рельефными. Вагонка обладает еще целым рядом преимуществ:

  1. Демократичная цена.
  2. Простота в сборке.
  3. Эстетичный внешний облик, который не видоизменяется на протяжении всего срока эксплуатации материала.
  4. Помещения, которые были обделаны панелями, выглядят уютно и оригинально, а для того, чтобы поддержать чистоту, необходима только вода и немного моющего средства.
  5. Материал изготовлен из твердого поливинилхлорида, а его полая внутренняя структура гарантирует довольно высокие звуко- и теплоизоляционные характеристики.
  6. С помощью вагонки пластиковой можно без особых усилий спрятать все неровности и т.д.

Монтаж вагонки пластиковой может осуществляться несколькими методами:

  • посредством гвоздей, обладающих широкими шляпками и желательно обработанных покрытием, предотвращающим развитие коррозии;
  • с помощью строительных скоб;
  • клеевыми смесями и составами;
  • при помощи саморезов.

Если производится монтаж вагонки своими руками на поверхность, находящуюся в вертикальном положении, то вагонку из пластика необходимо закреплять с шагом не больше 600 мм.

Если установку вагонки планируется осуществить на потолок, то шаг должен составить не больше 500 мм, чтобы избежать в дальнейшем возможный провисаний.

В любом варианте вагонка пластиковая должна крепиться исключительно на чистую и идеально гладкую поверхность. Поэтому стоит не лениться, а взять в руку тряпочку и протереть поверхность.

С чего начать строительный процесс?

Для того чтобы осуществить монтаж вагонки пластиковой своими руками, потребуются следующие материалы и инструменты:

  • вагонка пластиковая;
  • скобы;
  • пистолет, предназначенный для скоб;
  • пила;
  • дрель;
  • саморезы;
  • рейки деревянные;
  • мелкая наждачная бумага;
  • нож канцелярский;
  • маркер либо фломастер.

Этап 1

Для стен ширина между рейками не должна превышать 30 — 40 см, для потолка – не более 30 см. Рейки для обрешетки крепятся на стену перпендикулярно, относительно направления панелей.

Перед тем как начать монтаж вагонки, необходимо соорудить каркас. Конечно же, можно приклеить данный отделочный материал непосредственно к самой поверхности стены, используя для этих целей обыкновенный жидкие гвозди.

Но этот вариант возможен только при условии, что поверхность, на которую вагонка будет клеиться, идеально ровная.

Зачастую это становится возможным только после того, как стены были отделаны гипсокартонными листами. При обыкновенной же постройке даже поверхности стен в панельных домах обладают собственными изъянами, и, если наклеить на них вагонку из пластика, то она запросто отвалится через некоторое время.

С помощью каркаса поверхность стен выравнивается и, конечно же, упрощается процесс крепления.

Для того чтобы создать обрешетку. необходимо осуществить монтаж реек посредством саморезов по всей поверхности, куда запланировано крепить вагонку. Крепить рейки следует строго горизонтально. Расстояние между ними должно быть не больше 50 см.

Данная обрешетка поможет надежно вмонтировать вагонку пластиковую своими руками.

2 этап

Схема монтажа пластиковой вагонки: 1. Смонтировать решетку перпендикулярно к направлению монтажа ПВХ панели. 2. Для отделки стыков стены и потолка, решения углов используются дополнительные профили. 3. Вставить панель в начальный профиль, и закрепите ее.

Монтаж вагонки пластиковой своими руками можно осуществлять посредством гвоздей с достаточно широкими шляпками, саморезов либо специально созданных для подобных целей скоб.

Последний метод является наиболее простым и позволяет сэкономить очень много времени, т. к. выступ планки крепежной довольно узкий, поэтому закреплять ее с помощью саморезов или гвоздей достаточно проблематично.

Необходимо отмерить желаемую высоту пластиковой панели и отрезать ее при помощи обыкновенной пилы либо ножовки с небольшими зубцами. Далее обрезанный край необходимо отшлифовать мелкой наждачной бумагой, для того чтобы в последствии не произошло травмирования кожи рук.

Продолжаем монтажные работы

3 этап

Облицовочная деталь вставляется в паз профиля, а затем выполняется ее крепление к каждой из поперечных направляющих. На завершающем этапе облицовки, до прикрепления последнего ее элемента, следует предварительно закрепить конченый профиль.

Непосредственный монтаж вагонки пластиковой своими руками.

Первую панель необходимо вставить в уголок либо стартовую полосу и надежно закрепить ее край посредством скоб в тех местах, где панельная кромка соприкасается с рейкой каркасной. Фактический монтаж каждой панели осуществляется в 5 или 6 местах.

Далее следует вставить в образовавшиеся пазы следующую панель и закрепить ее так же, как и предыдущую. Монтаж желательно начинать с угла. Если вагонка пластиковая устанавливается в таких помещениях как ванная комната или душевая, то необходимо осуществить герметизацию соединения снизу вагонки и профиля стартового.

Для того чтобы произвести герметизацию, необходимо применить силикон, устойчивый к воздействию сырости либо иной подобный этому герметику. Вагонку пластиковую своими руками можно крепить не только на поверхности стены, но и на потолке.

Самым сложным этапом является вставка самой последней панели в завершающую планку, именно поэтому рекомендуется на нее надеть уголок незамедлительно. По факту последняя панель удерживается на планке крепежной панели предыдущей и упирается в стену.

Заключительные моменты работы

4 этап

Для потолочных светильников места расположения отверстий легко вырезаются канцелярским ножом.

После завершения монтажа панелей своими руками следует вырезать в материале отверстия под розетки и выключатели (если они, конечно, требуются).

Выполняется эта работа посредством обыкновенного канцелярского ножа, лобзика либо ножовки. Предварительно на том месте, где будет расположен вырез, необходимо сделать разметку при помощи маркера или фломастера.

Вагонка пластиковая существует самых разнообразных оттенков, так что с подбором цвета затруднений возникнуть не должно. С ее помощью можно воплотить практически любую дизайнерскую задумку, затратив при этом минимальное количество собственных усилий и, конечно же, своего драгоценного времени.

Монтаж такого отделочного материала осуществляется очень просто, поэтому с ним может справиться абсолютно каждый желающий. Приобрести вагонку также не составит никакого труда, потому что она продается в любом строительном магазине и стоит достаточно дешево.

Помимо этого, вагонку пластиковую можно применять и при наружной отделке загородных домов, дач и т. д. Такой отделочный материал поможет сделать внешний и, конечно же, внутренний облик вашего дома уникальным и привлекательным.

Читайте также:  Молниезащита кровли частного дома из разных материалов

Кроме простоты в монтаже и собственных эстетических качеств вагонка пластиковая обладает и еще одним весомым плюсом — она не требует какого-либо особенного ухода.

Достаточно только протирать материал мягкой тряпочкой, смоченной в мыльной воде, по мере его загрязнения.

Поэтому, если вы еще думаете, проводить ли монтажные работы по установке панелей из пластика у себя дома, следует отбросить все сомнения и приступать к работе. Положительных качеств у данного материала намного больше, нежели отрицательных, и, установив вагонку, вы ни разу не пожалеете об этом.

Отделка ПВХ-вагонкой своими руками

Название «вагонка» произошло от первоначального использования этого материала. Раньше его применяли для обшивки железнодорожных вагонов, с тех пор это название так и закрепилось. Отделка пластиковой вагонкой намного выгодней, чем деревянной, так как цена на материал значительно ниже. Причем эксплуатационные качества при внутренней отделке пластиковой вагонкой нисколько не утрачиваются, а некоторые, наоборот, даже усиливаются.

Отделочный материал палстиковая вагонка и её фото

Если вам необходимо быстро и аккуратно облицевать стены и при этом сэкономить деньги, то обратите внимание на вагонку из синтетических материалов. Термины «вагонка ПВХ», «виниловая вагонка» и «пластиковая вагонка» как разновидность отделочных материалов появились сравнительно недавно, но за последние годы этот вид отделочного материала обрел огромную популярность из-за того, что цена деревянной вагонки значительно выросла.

Вагонку ПВХ производят из поливинилхлорида, являющегося полимерным материалом. Сырьем для него служит каменная соль и нефтепродукты. Для придания панелям таких качеств, как устойчивость к ультрафиолету, резкому изменению температуры воздуха, а также для получения высококачественной поверхности и обеспечения необходимых механических свойств исходные компоненты смешивают с большим количеством специальных присадок. Кроме того, пластиковые панели долговечны, не горючи, имеют 100 %-ную влагостойкость, за ними очень легко ухаживать. Они водонепроницаемы даже на стыках, но в то же время пропускают воздух и пар, то есть облицованная стена «дышит». Каждая панель состоит из множества изолированных ячеек, благодаря чему она обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Справедливости ради следует отметить, что пластиковая вагонка — это один из видов пластиковых панелей и отличается от них только внешним видом.

Посмотрите на фото: пластиковая вагонка (ширина 10 см) соединяется с помощью паза, а панели (ширина 25 и 38 см) образуют бесшовное соединение. Благодаря пазу стена из вагонки становится рельефной, что визуально расширяет небольшое помещение.

Именно поэтому вагонка ПВХ часто используется для отделки узких вытянутых помещений, коридоров, ванных комнат и санузлов. В остальном пластиковая вагонка практически не отличается от панелей.

Методы монтажа пластиковой вагонки своими руками

Методы монтажа пластиковой вагонки и панелей одинаковы, и даже доборные элементы используются аналогичные. При облицовке неподготовленной поверхности вагонка и панели, как и деревянная вагонка, крепятся к брускам каркаса, имеющим сечение 40 ×25 мм (расстояние между брусками должно быть не более 400 мм). При отделке ПВХ вагонкой между облицовкой и стеной остается небольшое пространство. Его можно заполнить изоляционным материалом, благодаря чему улучшится звукоизоляция, снизятся расходы отопление. Но даже без дополнительной изоляции монтаж ПВХ вагонки способствует снижению уровня шум; в помещении. Кроме того, при наличии специально подготовленной поверхности такие материалы могут крепиться с помощью клея (например, «жидкими гвоздями»).

Любой тип монтажа пластиковой вагонки своими руками проходит быстро, так как не требует особенных знаний или специальных инструментов. Этому также способствует наличие всех необходимых доборных элементов — начальная (стартовая) планка, потолочный плинтус (галтель), внешний и внутренний угол и соединительный профиль. Поэтому многие застройщики монтируют панели и вагонку ПВХ самостоятельно.

Монтаж панелей вагонки ПВХ своими руками

Монтаж панелей вагонки пвх своими руками начинается с установки всех доборных элементов. Если панели будут закрывать стену до потолка, то в верхней части стены крепится потолочный плинтус. Для закрытия обрезов панелей вагонки внизу, вырезов дверей и окон применяется начальная планка. Если же вы хотите скомбинировать цвета панелей, применяйте для их стыковки соединительные элементы.

Вставьте гребень первой панели в паз доборного элемента (обычно монтаж начинаю от угла, поэтому это будет элемент наружного или внутреннего угла). Убедитесь, что панель расположена идеально ровно по отношению к углу отделываемой поверхности с помощью уровня или отвеса. Затем металлической скобкой или гвоздем закрепите нижнюю грань паза к бруску каркаса. Плотно вставьте вторую панель гребнем в паз первой, убедитесь, что нет зазоров, и закрепите ее. Ширину последней панели необходимо уменьшить со стороны паза относительно центра доборного элемента на 6—8 мм. Сначала поместите панель в паз доборного элемента, а затем плотно вставьте ее в паз предыдущей панели. Последняя панель не нуждается в дополнительном креплении.

На поверхностях, облицованной панелями и вагонкой ПВХ, не задерживается пыль, они легко моются и не портятся от воды. Для обычной уборки достаточно влажной салфетки. При сильном загрязнении используют любые моющие средства, главное, чтобы они не содержали абразивных компонентов, которые способны поцарапать поверхность пластиковой панели (вагонки). Как утверждают производители, в нормальных условиях пластиковое покрытие прослужит десятилетия.

Как прикрепить деревянный брус к кирпичной стене

Строительную древесину применяются в кирпичном, блочном и монолитном строительстве, этот материал совместим с кирпичом, бетоном, пластиком и металлом, обладает рядом достоинств:

  • Практичность — может использоваться в качестве основного, вспомогательного и отделочного материала;
  • Легко обрабатывается — из заготовки можно вырезать любую строительную деталь;
  • Выдерживает большие весовые нагрузки, используется в качестве межэтажных перекрытий и несущих опор;
  • Материал экологичен и долговечен, обладает шумо- и теплоизоляционными свойствами.

Вместе с тем существует ряд ограничений, которые надо учитывать при использовании древесины в строительстве. Так, пиломатериал не закладывают в кирпичную кладку, ни штукатурят и не заливают бетоном.

В настоящей статье приведены примеры крепления бруса к кирпичным стенам и к другим поверхностям.

Выбор способов крепления и крепежа

Необходимость стыковать брус к стене возникает при установке потолочных перекрытий и балок, межкомнатных перегородок и подшивных потолков, дверных и оконных коробок. На бруски крепят навесную мебель, книжные полки, облицовку и элементы дизайна. При больших расчетных нагрузках рекомендуется использовать жесткий способ крепления, чтобы прикрепить легкие конструкции – мягкий способ.

Способ крепления выбирают с учетом нагрузки и материала стен, различают следующие виды крепления бруса:

  • Заделка в пазы;
  • Укладка под опору;
  • Установка на кирпичную кладку;
  • Крепление на дюбель;
  • Использование металлических опор.

Новым крепежным материалом, получившим высокую оценку у профессиональных строителей, стал строительный клей и монтажная пена.

Крепление деревянного бруса к кирпичной стене

Жестко закрепить брус на кирпичной кладке можно следующими способами:

  1. Заделка в паз. Этот способ используют для установки несущих лаг межэтажных и потолочных перекрытий. Торцы балки устанавливают в специальные пазы глубиной до 150 мм. Кирпич – материал хрупкий, при выдалбливании выемок может растрескаться, посадочный паз лучше сделать заранее при кладке стен. Для закрепления лаг можно использовать П-образные рамные анкеры. При установке на наружные стены, торцы балок обрабатывают герметиком, свободное пространство заполняется утеплителем. Края балок в пространстве стены оборачивают рубероидом.
  2. Установка опор. В этом случае брус выполняет функции опоры для укладки досок. Опору крепят на винтовые анкеры, количество анкеров зависит от диаметра и расчетной нагрузки. Например, для бруска сечением до 50 мм, расстояние между анкерами должно быть не более 30-40 мм. Технологияприменяется при настиле полов и монтаже деревянных потолков в кирпичных домах. Место примыкания опоры к внешней стене прокладывают рубероидом.
  3. Установка на кирпичную кладку. Таким способом крепят стропильный мауэрлат и первый – обвязывающий венец двухэтажного дома, где первый этаж выложен из кирпича, а второй планируется сделать из бруса. Чтобы надежно установить мауэрлат и обвязывающий венец на кирпичную кладку, используют закладные анкеры.

Крепление бруса на бетонное основание

Бетонные стены выгодно отличаются от кирпичной кладки прочностью и устойчивостью к растрескиванию. Для крепления бруса к бетонной стене используют опоры-кронштейны, анкеры или пластиковые дюбели-пробки. Опоры-кронштейны L-, Z- или П-образной формы легко устанавливаются и обеспечивают надежное примыкание брусков к стенам.

К основным правилам крепления бруса к стене на дюбель относят:

  • Глубина анкеровки должна в 1.5 раза превышать ту часть крепежа, которая «сидит» в древесном массиве;
  • Отверстие в бетоне делают по диаметру пластикового дюбеля, отверстие в древесном массиве – меньше диаметра шурупа;
  • Верхняя часть шурупа должна быть без резьбы, такая «шейка» позволяет притянуть брусок к основанию;
  • Выбор размера крепежа зависит от расчетной нагрузки, к примеру, дюбель 8х150 способен выдержать нагрузку на срез до 150 кг. Если расчетная нагрузка больше, устанавливают несколько дюбелей, разделив расчетную нагрузку на 150кг, получаем количество дюбелей.

Перспективным крепежным элементом является забиваемый дюбель-гвоздь, для установки которого не требуется шуруповерт.

Крепление бруса к стенам из газобетонных блоков

Газобетон – самый неудобный материал для примыкания бруса, мягкая пористая структура не выдерживает значительных нагрузок. Для укладки мауэрлата, потолочных перекрытий и пола, в газобетонной кладке делают железобетонный контур, называемый армопоясом. Чтобы установить брус-каркас под сайдинг, гипсокартон и навесную мебель, используют распорные дюбели. Посадочная часть таких дюбелей имеет винтовую нарезку или самораскрывающуюся конструкцию.

Установка бруса на гипсокартон

Гипсокартон является отделочным материалом и малопригоден для крепления строительных конструкций, при необходимости прикрепить брус к гипсокартону можно с помощью специальных дюбелей из мягкого пластика. Такой способ используют для крепления на гипсокартон легкой мебели, бытовых приборов и элементов дизайна. Наиболее популярен крепеж дюбель-бабочка. При вкручивании шурупа, средняя часть этого дюбеля расширяется и приобретает форму трапеции, напоминающую крылья бабочки. Расширяющаяся часть упирается в тыльную часть листа и создает прижимное усилие.

Мягкое крепление П-образными скобами

Крепление деревянного бруса к стене с помощью гибких П-образных металлических скоб называют мягким, такой крепеж используют для установки каркасов под сайдинг, гипсокартон и другие отделочные материалы. Скобы изготавливают путем холодной штамповки из мягкой оцинкованной стали толщиной 1.0-1.5 мм, на поверхность нанесена перфорация под крепеж. Скобы крепят на кирпичные и бетонные стены, гипсокартон и штукатурку с помощью пластиковых дюбелей диаметром не более6-8 мм. Для скрепления скоб с боковинами брусков используют саморезы. После завершения монтажа, выступающие верхние края скоб срезают.

Установка на жидкие гвозди и монтажную пену

Одним из направлений развития строительных технологий стало использование клеящих материалов, в числе самых популярных– строительный клей «жидкие гвозди» и монтажная пена.

На полимерный строительный клей можно установить опору, кронштейн или винтовой анкер. Технология достаточно простая: в стене высверливают посадочное отверстие с зазором 1-2 мм, в посадочное гнездо устанавливают крепежный элемент и заполняют клеем. Затвердение происходит в течение 12-24 часов. Клей заполняет не только полость, но и глубоко проникает в примыкающие микротрещины, после затвердевания образуется масса, по прочности сравнимая с качественным бетоном. Заполненные клеем микротрещины, препятствуют растрескиванию. Анкер на клей можно установить в газобетоне, кирпичной и бетоннойстене.

Монтажную пену применяют при установке оконных и дверных блоков. Блок устанавливают в проем кирпичной стены с зазором 20-40 мм, конструкция выравнивается с помощью распорных клиньев. Для надежного закрепления достаточно запенить 20-25% свободного пространства, время полного затвердевания – 10-15 часов.

Читайте также:  Какие виды стяжек пола бывают?

Заключение

Разнообразие способов крепления и видов крепежа позволяет реализовать самые сложные строительные проекты. Основным правилом, которое необходимо соблюдать при установке строительных конструкций –надежность креплений должна быть избыточной и выдерживать нагрузку, превышающую расчетную в 1.5-2 раза. Восстановление вырванного из кирпичной стены дюбеля или анкера может потребовать значительных усилий, порой сделать это невозможно.

Крепление бруса к стене и фундаменту: способы выполнения

Иногда, во время перепланировки помещений, при строительстве различных сооружений или установки дверей приходится делать крепление бруса к стене. Но любая конструкция обладает своими характеристиками и состоит из определенных деталей.

Учитывая это, тип крепежа выбирают, не только по виду конструкции, но также в зависимости от свойств стены.

Способы крепления деревянного бруса к стенам

Есть множество различных методов для крепления бруса. Какой из них выбрать, это зависит:

  • от величины сечения бруса;
  • толщины и отделки используемой поверхности;
  • веса и размера удерживаемой конструкции.

Крепежные элементы подбирают, согласно этим параметрам. Основу из дерева фиксируют анкерными болтами, дюбелями из металла или пластика, шурупами, саморезами, и иногда гвоздями. В некоторых случаях используют П-образные скобы, металлические уголки для крепления бруса или деревянные шплинты. Чтобы правильно сделать работу, нужно соблюдать точность и определенную последовательность при выполнении монтажа.

Крепление бруса к кирпичной стене

При креплении деревянного бруса к кирпичной стене учитывают некоторые нюансы. Сюда входит неровность кирпичной кладки и ее хрупкость. Вначале проводят замеры, и делают разметки. В нужных местах проделывают отверстия под крепежи. Чтобы они не растрескались и получились ровными, их высверливают дрелью или сверлом. Наконечник выбирают из твердосплавного материала или с алмазным напылением.

Нужно знать, что:

  1. Всю работу нужно делать аккуратно, без спешки, не расшатывая сверло. Иначе кирпич рассыплется и начнет трескаться.
  2. Если конструкция легкая, то ее крепят пластиковыми или металлическими дюбелями. Длина дюбелей зависит от тяжести бруса. Чем он тяжелее, тем деталь выбирается длиннее. Их промазывают клеем и только потом устанавливают. Благодаря этому фиксация получается более надежной.
  3. Количество креплений определяют в зависимости от сечения бруса. Дюбеля располагают с шагом в 0,6 м, если его сечение составляет от 2,5 до 4 см. Между ними оставляют промежуток от 0,6 до 0,7 м, при сечении 40 – 60 мм.

Самое надежное и прочное крепление деревянного бруса к кирпичной стене – это на анкерные болты. Их используют для тяжелых конструкций.

Крепление бруса к стене из бетона

Перед началом работ, анализируют габариты сооружения и величину бруса. Если его размер незначительный, а конструкция имеет легкий вес, то для крепления бруса используют раствор из алебастра или гипса.

  1. Вначале выбирают шуруп подходящего размера. Затем его обматывают по всей длине медной проволокой. Обмотку делают плотной.
  2. На поверхности проделывают отверстие, заполняют его гипсовым раствором и вставляют в него шуруп с проволокой. Эту работу делают быстро, чтобы раствор не успел схватиться.
  3. Шуруп вывинчивают через 7-10 минут. Сделать это будет несложно, так как гипс немного подсохнет, но до конца не затвердеет.
  4. Когда раствор полностью высохнет, брус приставляют к стене и закрепляют этим шурупом.

Если конструкция имеет большой вес, то гипсовым раствором пользоваться нельзя. Для работы понадобятся пробки из дерева и сверло:

  1. Вначале выбирают пробки подходящего диаметра. Их пропитывают клеем. Чтобы они не разбухли, нельзя использовать клей на водной основе.
  2. В бетоне высверливают отверстия диаметром от 0,5 до 1 см. Сверла выбирают с алмазным напылением или победитовые. Во время сверления работу приостанавливают, чтобы остудить сверло. Его на 3-5 секунд опускают в холодную воду. Благодаря остывшему инструменту отверстия получатся качественными.
  3. Затем внутрь вбивают пробки. Лучше это сделать молотком.
  4. Когда клей высохнет, брусья прикладывают к основанию поверхности. Их фиксируют шурупами, которые вставляют в деревянные пробки.

Если воспользоваться анкерными болтами, то крепление бруса получится более надежным.

Крепление бруса к стене из газоблока

Работать с мягким и пластичным газобетоном легко. Этот материал достаточно податлив, поэтому весь процесс проходит без затруднений. Единственное, что нужно сделать, это правильно рассчитать нагрузку. Для фиксации легкой конструкции используют клиновидные саморезы или болты. Иногда применяют шурупы с резьбой, которые располагают по всему отрезку. Метод установки похож на крепление бруса к кирпичной поверхности.

При строительстве сооружений, работу выполняют следующим образом:

  1. К стене из газоблока прикрепляют шпильки. Их устанавливают на армопояс, с определенным расстоянием друг от друга. Нельзя крепить шпильки прямо к блокам, иначе под тяжестью веса они оборвутся и упадут.
  2. К этим шпилькам прикрепляют брус.
  3. Его фиксируют болтами и гайками.

Для навесных шкафов или других громоздких конструкций, используют дюбеля из металла, пластика и пластмассы.

Крепление бруса к деревянной стене

Есть несколько способов позволяющих сделать крепление на деревянной поверхности. Гвозди – это самый простой вариант, но также можно воспользоваться дюбелями и саморезами. Такие крепежи применяют для легковесных конструкций.

Забивание гвоздей имеет свои тонкости, которые обязательно учитывают во время работы:

  1. Сухой материал может растрескаться.
  2. Два гвоздя, вбитые под небольшим углом по отношению друг к другу, создадут надежную фиксацию.
  3. Если на конструкции и брусе выпилить пазы, то крепление получится еще более прочным. Установленную деталь закрепляют деревянным шиллингом либо гвоздем. Крепление «паз в паз» используют при строительстве крыш или отделке.

Важно знать! Древесина плохо переносит температурные перепады и влажность. На ней могут появиться плесень или насекомые. Когда деревянный материал используют снаружи дома в качестве пристройки, то его обрабатывают специальным раствором.

Крепление бруса к стене из гипсокартона

Путем использования гипсокартона создают всевозможные построения и оформляют помещения. Этот материал довольно хрупкий, поэтому монтаж тяжеловесных конструкций, к примеру, навесных шкафов на него не предусмотрен. Для того, чтобы уменьшить нагрузку, крепления устанавливают во время монтажа гипсокартона.

  • Деревянный брус закрепляют в том месте, где будет висеть шкаф. Его фиксируют с помощью саморезов, после установки гипсокартона.
  • Если брус легкий и имеет незначительное сечение, то его закрепляют дюбелями или раскрывающимися анкерами. Внутри гипсокартона крепление раскрывается и фиксирует конструкцию. Это происходит после вкручивания шурупов.

Если шкафчик будет слишком тяжелый, то крепежи могут не выдержать вес и оторваться. Из-за этого гипсокартон сломается. Поэтому нужно внимательно рассчитывать вес.

Крепление бруса к фундаменту

Строительство деревянного сруба все равно подразумевает бетонный фундамент. Он может быть ленточным, свайным или плитным. В любом случае, возникает вопрос, чем крепить деревянный брус нижнего венца к бетону. Ведь от качества его крепления зависит устойчивость всего здания.

Различают накладную установку и жесткую фиксацию.

Накладное крепление бруса к фундаменту

Первый способ подразумевает, что, уложенный на плоское основание, брус будет держаться под весом сооружения. Метод действенный. Его используют в случаях, когда требуется сэкономить время и деньги.

Крепление бруса к фундаменту жесткой фиксацией

Если нет уверенности в надёжности накладной установки, применяют жесткую фиксацию для крепления бруса.

Как крепить брус на ленточный фундамент

Если фундамент ленточный или плитный, принять решение надо заранее, потому что в этом случае в ростверк требуется залить специальные болты (шпильки для крепления бруса), к ним и будет впоследствии крепиться венец.

В брусьях проделывают отверстия, согласно расположению болтов. Фундамент застилают гидроизоляцией. Все неровности на бетоне нужно заранее устранить. Затем сверху кладут деревянную конструкцию так, чтобы шпильки попали в подготовленные отверстия, и закрепляют контргайками.

Крепление бруса к сваям

Для установки венца на свайный фундамент используют П-образные скобы. Сначала брус нарезают и укладывают на сваи, чтоб определить размер скоб. Последние для точности сваривают из уголков и устанавливают на оголовки свай.

Укладывают гидроизоляцию, а сверху деревянный венец. Ответственно стоит подойти к вопросу соединения углов. Скобы с деревом соединяют с помощью саморезов. Дальше можно переходить к возведению стен.

Как прикрепить лаги к бетонному полу

Крепить лаги к бетонному полу можно по методу крепления к стене, только применяют не чопы, а пластиковые дюбели или запорную часть анкера. Иногда лаги укладывают на постеленную заранее изоляцию, фиксируя положение прочным скреплением с половым покрытием. Важно правильно подобрать породу дерева в зависимости от назначения детали. Прежде чем переходить к монтажу, древесину обязательно нужно обработать антисептическими и водоотталкивающими покрытиями.

Крепление бруса к стене

Крепление бруса к стене — не простой вопрос. Брус всегда был популярен в строительстве частных домов. В настоящее время все чаще появляются строительные материалы с новыми свойствами, развиваются технологии. Комбинация бруса с новыми стройматериалами и монтажными системами иногда вызывает вопросы — каким же образом технически правильно будет выполнить крепления бруса к разным поверхностям?

Для крепления необходим крепежный материал. Сегодня имеется множество видов крепежа для любых соединений элементов. Их отличия — область применения и технические характеристики, которые регламентируют допустимую нагрузку на крепежный элемент и технологию крепежа.

Уголковые крепежные элементы из металла имеют отверстия для крепления саморезами, гвоздями или дюбелями. Металлы для уголков применяются не подверженные окислению и достаточно прочные. Запас прочности уголка нужно принимать не менее 2, то есть уголок должен выдержать вес в два раза больше, чем вес элемента, который будет на него опираться. При этом нужно еще учесть и посчитать, какие конструкции будут опираться на этот брус.

Деревянные брусья крепят к стенам с разными целями — чтобы укрепить на этих стенах навесную мебель, книжные полки или декоративные элементы интерьера, а также бытовую технику. При установке дверных коробок, для облицовки снаружи и внутри, для устройства козырька над входной дверью или навеса для веранды также нужно делать крепления бруса к стенам. Главное, сначала нужно определиться с материалом этой стены, и подходить к газобетонным блокам, гипсокартонной облицовке и стене из кирпича, конечно, придется совсем по-разному.

Выбор способа крепежа зависит от материала стены и особенностей создаваемой конструкции. Конечно, в контексте газобетона речь не о том, чтобы крепить прогоны из бруса к стенам из ячеистобетонных или керамических блоков, это невозможно без устройства армопояса или усиливающих опору конструкций, а только о креплении брусков, например, для обрешетки под гипсокартон.

Также речь не о том, чтобы крепить брус к кирпичным и бетонным стенам для устройства перекрытий или полов с лагами из бруса, поскольку в этих конструкциях брус и его крепление должны нести значительные нагрузки. Конструкция крепления бруса при этом — монтаж в стену в процессе кладки или бетонирования, или опирание на армопояс.

Торец бруса дополнительно пропитывают огнебиозацитным составом перед замоноличиванием или закладкой в стену и защищают слоем гидроизоляционного материала. Антисептики на масляных основах применять не рекомендуют, поскольку они затрудняют испарение влаги. Концы деревянных балок срезают под 70 град, для того, чтобы влага лучше испарялась. Зазор между стеной ниши и балкой обязателен, в него закладывается теплоизоляция, поскольку балка опирается на наружную стену.

Читайте также:  Как правильно сделать обрешетку крыши

При укладке балок из бруса на армопояс их крепят специальными анкерными пластинами, покрытыми антикоррозионным составом.

Уголковый крепеж применяют для крепления бруса к бетонным и кирпичным конструкциям. Надежное и прочное соединение возможно при использовании качественных уголков из металла, способного выдерживать нагрузку.

  • Перед установкой уголковых элементов на поверхность наносят разметку положения и контуров бруса, пользуясь измерительными инструментами. Можно пользоваться обычным отвесом и строительным уровнем, но лазерный уровень позволит быстро сделать разметку и по вертикали, и по горизонтали одновременно.
  • Затем уголковые элементы фиксируют дюбелями, саморезами, для более легких конструкций используют гвозди. Полностью саморезы не затягивают, чтобы можно было слегка подкорректировать положение элемента.
  • Брус вставляют в уголки и присоединяют к ним саморезами, затем затягивают крепления уголков к стене полностью. Уголок зажимают крепежными элементами, при необходимости корректируя его положение точно по разметке.

Крепление бруса к бетонной и кирпичной стене

Сверлить кирпич следует осторожно, строго под прямым углом, не «расшатывая» сверло, чтобы не расколоть кирпич. Раскол может вызвать осыпание кирпича. при попадании в полость кирпича придется воспользоваться дюбелем анкерного типа, который при заворачивании в стену образует узел, или распорным дюбелем. Закручивают дюбель осторожно. Механические анкера для устройства креплений деревянных брусьев к кирпичным стенам намного лучше саморезов и гвоздей, и технологически, и по прочности крепления.

Для бетона нужна дрель с функцией перфоратора и прочные пластмассовые дюбеля под саморезы, иногда перед забивкой пластикового дюбеля в стену его дополнительно смазывают клеем.

Крепление бруса к деревянной стене

Применяют перфорированные крепежные элементы уголкового типа или плоские. Крепежные детали различаются размерами, толщиной металла и покрытием. Используются гвозди, саморезы и шурупы. Для больших гвоздей предварительно засверливают отверстия, особенно при работе с высушенной древесиной.

Крепление к стене из газобетона и гипсокартону

Газоблоки материал мягкий, для них подходят шурупы с резьбой на всю длину, но лучше пользоваться анкерами, механическими или химическими. Чтобы качественно установить анкер с гнущимися ребрами или клиновидный, предварительно засверливают отверстие диаметром чуть больше анкера. Один из видов анкеров отлично подходит для пустотелых блоков и блоков из ячеистых бетонов — пеноблоков, газоблоков и др. Основные «детали» анкера — стальная гильза, имеющая ребра и гайка на конце. Когда винт вкручивают в гильзу, ребра гнутся и раздвигаются, образуя «бабочку», которая надежно удерживает анкер внутри материала.

Еще прочнее держат химические анкера, они подходят для всех стеновых материалов из легких бетонов и для гипсокартона, да и для любых стеновых материалов. Принцип работы — способность синтетических смол глубоко проникать в поры и сцепляться с основанием. Слабым звеном крепления к пористым блокам и гипсокартону является не крепеж, а материал основы, особенно при действии вертикальной нагрузки, и как раз эти проблемы помогают решить химические анкеры. Вставляют химический анкер, применяя специальный пистолет. В засверленное отверстие выдавливают под давлением клеящую массу, и сразу вставляют крепежный элемент — шпильку с резьбой или шток. Клеевой состав заполняет поры газобетона или др. пористого блока, и после застывания образует прочное и надежное крепление. Усилие вырыва химического анкера из кирпича более 500 кг. Время службы химических анкеров — десятки лет, от температурных перепадов они не деформируются, к агрессивным средам инертны. Последнее очень важно при работе с газобетоном, который агрессивен к металлам. Весь крепеж для газобетона должен иметь антикоррозионное покрытие.

Для крепления бруска к газобетону или гипсокартону анкерный способ крепления самый прочный, хотя и затратный. Все зависит от плотности (марки) газобетона и от требуемой нагрузки. Для крепления обрешетки может быть достаточно применить механические анкеры — клиновидные или типа «спиральные гвозди». Последние удобны тем, что их монтируют в стену из газобетона, забивая обычным молотком. При забивании спиральный гвоздь вворачивается в блок, не нарушая его пористую структуру.

Дюбель, похожий в рабочем положении на спицы полураскрытого зонтика, носит ласковое имя Молли и отлично подходит для крепления деревянных брусков к перегородкам из гипсокартона, с целью закрепить на них картины, нетяжелые полки или светильники. Молли — вид распорного анкерного болта, имеющего втулку с продольными прорезями, которая при затягивании резьбы вставляемого винта до упора складывается и превращается в зонтик. Несущая способность отличная, но это крепление имеет недостатки — удалить его можно, только выломав часть перегородки. Кроме того, с “Молли” невозможно работать в тесном пространстве.

Крепление бруса в конструкциях крыш

Лаги из бруса крепятся замковым соединением и скобами, но для крыши такая стыковка недопустима, поскольку крыша эксплуатируется в совершенно других условиях. Все элементы крыши (стропильной системы) устанавливаются согласно проекту и расчету, а крепят их специальными элементами и болтовыми системами, иногда дополнительно укрепляют скобами.

Крепление бруса на подвесе

В интерьерах иногда используют элементы декора, для которых требуется закрепить брус к потолку на свободном подвесе или же имитировать такой подвес. Иногда подвеска бруса нужна по конструктивным соображениям. Этот вид крепления выполняют посредством специального подвеса, рассчитанного на определенную нагрузку. Подвесная система такого вида может иметь дополнительную возможность регулировать высоту подвеса бруса.

Подвесы крепят к потолку дюбелями, а на брус устанавливают вторую часть крепления, затем элементы соединяют. Практика показывает, что такие крепления, вопреки ожиданиям, могут выдержать немалые нагрузки. Но все же лучше не иметь над головой подобный фактор риска, и для дизайна имитировать подвес, а брус крепить надежно, в стену. Подвесную систему в данном случае устанавливают, чтобы усилить крепление, и в дизайнерских целях, «для красоты».

Как производится крепление бруса к кирпичной стене?

Во время строительства дома или его ремонта нередко складывается ситуация, когда необходимо выполнить крепление бруса к кирпичной стене. В одном случае он должен нести достаточно серьезную нагрузку, в другом -служить лишь каркасом, куда крепится какой-нибудь облицовочный материал, например сайдинг снаружи здания либо гипсокартон внутри. Для тех, кто знает технологию монтажа, прикрепить брус из дерева к кирпичной кладке не составит большой проблемы.

При монтаже бруса к кирпичной стене, нужно учитывать свойства конструкции, деталей, а также способа крепежа.

Где применяется данный вид примыкания?

Сфера применения узлов, где деревянные брусья примыкают к стене из кирпича, чрезвычайно широка. Наиболее часто данный вид примыкания используется с такими целями:

Когда требуется закрепить на стене предметы интерьера, деревянный брус прикладывается к поверхности плашмя и фиксируется с помощью крепежа. Так он способен нести значительную нагрузку. Чем больше величина этой нагрузки, тем больше точек крепления к кирпичной кладке необходимо предусмотреть. Такое же правило применяется при монтаже перегородки, только стартовый брус устанавливается вертикально.

Дверная коробка постоянно испытывает динамические нагрузки, поэтому она закрепляется к кирпичу особо надежным видом крепежных элементов: анкерами. Они же применяются при установке различных козырьков, испытывающих снеговую и ветровую нагрузку.

При наружном или внутреннем утеплении кирпичных стен из брусков собирают обрешетку (каркас), являющийся основой для монтажа облицовки: винилового сайдинга, гипсокартона, пластиковых панелей и прочих материалов. В этой ситуации дерево испытывает минимальные механические нагрузки, оттого может крепиться дюбелями для быстрого монтажа.

Для возведения пристройки требуется надежная конструкция, несущая на себе кровлю со всеми вытекающими последствиями.

В этом случае деревянные брусья работают как несущие балки и примыкают к кирпичной кладке под углом 90°. Есть несколько способов, как их можно удачно опереть на кирпич и надежно зафиксировать.

Монтаж на кладку плашмя

Для установки брусьев на кирпичную стену с полным прилеганием по плоскости необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:

  • дрель электрическая;
  • забивающиеся дюбели с пластмассовыми пробками;
  • сверла и буры с диаметром, соответствующим размеру дюбелей;
  • молоток;
  • измерительные приспособления;
  • карандаш.

Первым делом, необходимо выполнить разметку, определив положение бруска на стене, и очертить его карандашом. Затем разметить на поверхности бруса места сверления отверстий, которые должны находиться на расстоянии 20-30 см друг от друга. Дальнейшие действия выполняются согласно алгоритму:

  1. Подобрать сверло по диаметру пластмассовой вставки для дюбеля и просверлить отверстия в бруске.
  2. Взять сверло, чей диаметр вдвое больше первоначального, и сделать углубления, чтобы головки крепежа ушли в «потай».
  3. Приложить брусок к намеченному месту на стене и сквозь готовые отверстия нанести разметку на кирпич.
  4. Поставить в дрель бур и просверлить глухие отверстия в кирпичной кладке. Приложить брус, вставить пластиковые пробки и прибить его дюбелями.

Длина дюбелей должна быть подобрана таким образом, чтобы они погружались в стену не менее чем на 50 мм. Если нагрузка будет значительной, то расстояние между точками крепления делается меньше (10-15 см), а углубление в стену — больше (80-100 мм).

Крепление на анкеры выполняется в том же порядке, разница — в более тщательном подборе диаметра бура и аккуратном сверлении.

Если отверстие выйдет слишком большим, то хвостовик крепежного элемента станет вращаться внутри и затянуть анкер не удастся.

Установка балок

Традиционное крепление торца деревянной балки к стене — это заделка в кирпичную кладку. Данную конструкцию узла примыкания можно использовать в тех случаях, когда толщина кладки составляет 2 кирпича (250 мм) и более. Причина в том, что конец бруса должен войти в специально приготовленную нишу на глубину не менее 12 см (полкирпича). Если толщины перегородки не хватит, то ниша получится сквозной, что ненадежно и некрасиво.

Идеальный вариант — предусмотреть ниши под балки заблаговременно, при возведении стены. Если этого не сделано, то их можно аккуратно выдолбить. Конечно же, вторая опора для балки в виде каркаса пристройки должна быть выполнена до установки деревянного изделия в проектное положение.

Монтаж несущего бруса выполняется так:

  1. Производится антисептическая обработка дерева. Торец, предназначенный для заделки в кладку, обматывается рубероидом.
  2. Конец балки вводится в нишу, а второй опирается на готовую конструкцию. Расстояние от торца элемента до задней стенки ниши — 40 мм.
  3. Выверяется положение бруска по горизонтали и вертикали, второй его конец закрепляется выбранным способом.
  4. Щели между поверхностью кирпича и дерева заделываются цементно-песчаным раствором марки М50.

Неудобство данного способа в том, что надо затратить время на подготовку ниш и ожидание, пока раствор хорошо затвердеет, иначе при дальнейшей сборке кровли он будет выпадать кусками. Есть более практичный способ: закрепить плашмя к кирпичной кладке опорный брус того же сечения, что и балки. Крепить его нужно так, чтобы обеспечить необходимый угол наклона балок при их опоре на это основание.

Опорный брус следует крепить надежно, с использованием анкерных болтов, уходящих в толщу кирпича не менее чем на 100 мм. Шаг установки анкеров — 30 см (3 крепежа на 1 погонный метр). После балка обеими концами опирается на деревянные конструкции и закрепляется оцинкованными саморезами на стальных уголках.

Ссылка на основную публикацию