Как сделать стяжку на деревянном полу и насколько это возможно

Бетонная стяжка на деревянный пол: если нельзя, но очень надо

Исполнение стяжки при помощи бетона — наиболее распространенный вид основания под любое финишное покрытие. Материал дешев и прочен, с ним легко работать. Бетонная стяжка на деревянный пол — частный случай. Специалисты не советуют выравнивать деревянные настилы при помощи раствора.

Дерево — материал живой и подвижный, чего бетон совсем не любит. Принимая ситуацию, что необходимо залить пол, смонтированный из дерева, бетоном, рассмотрим, как «помирить» эти строительные материалы, каких ошибок следует избегать, и как сделать стяжку так, чтобы она прослужила максимально долго.

Специфика деревянной основы

Вышеупомянутые материалы ведут себя совершенно по-разному. Ситуация, когда устраивается деревянный пол поверх бетонной стяжки, является довольно практичной. Бетон после набора максимальной прочности становится статичным основанием, а дерево весь период эксплуатации является живым и дышащим материалом.

Внимание! Особенно активно играет деревянный настил в первые 4 года. В этот период не стоит даже задумываться над тем, чтобы залить доски бетоном.

Дополнительными факторами, влияющими на древесину, являются колебания температуры, влажности внутри помещения. Доски могут уменьшаться или увеличиваться в объеме, колебаться по высоте и даже менять линейность.

Темой отдельной статьи можно определить случай, когда на дерево производится заливка с целью устроить теплые полы. В такой ситуации, количество переменных значительно возрастает. На основании свойств древесины, можно сделать первый важный вывод:

Стяжка, устройство которой производится на деревянное основание, должна быть автономна. Не рекомендуется, чтобы материалы соприкасались в процессе эксплуатации, в противном случае, свойства каждого слоя могут навредить друг другу.

Подготовка для заливки

Устройство пола из дерева может быть различным. Если доски набиты на лаги, закрепленные на бетонной основе, то не стоит лениться: снимите дерево, и залейте черновую стяжку. И пол получите более прочный, и проблем в будущем не будет.

Если в качестве основания у вас доски, то лаги и чистовой слой тоже лучше исключить из устройства пирога пола — таким образом, уменьшится подвижность основы. Перед подготовкой убираются плинтуса и другие декоративные элементы.

Для дальнейших работ дощатое основание следует подготовить:

  • Закрепить все играющие элементы, настил должен стать максимально жестким.
  • В случае прогиба настила, следует укрепить его поперечными направляющими.
  • Пол не должен иметь перепадов по высоте.
  • Перед заливкой следует заменить все поврежденные элементы.

Бетон характеризуется повышенным весом, поэтому следует набрать достаточную несущую мощность лаг, увеличив, при необходимости, их количество. В идеале, шаг между брусом должен быть равным 35 см +- 5 см.

Починили, заменили, закрепили, а следующим этапом станет обработка. Выбирайте грунтовки с антибактериальными и гидроизоляционными свойствами, таким образом вы предотвратите процесс разрушения элементов конструкции.

Гидроизоляция

Именно это мероприятие позволит нам изолировать материалы друг от друга. Поэтому, выбирается прочная полиэтиленовая пленка, максимальной ширины. Лучше избежать склеивания швов на заливаемой поверхности.

Важно! При настиле пленки будьте аккуратны: прорывы и проколы недопустимы.

Пленка застилается с нахлёстом на стену, весь периметр проклеивается демпферной лентой. В результате при заливке получится плавающая бетонная плита, которая не соприкасается с материалом основания и стен. В такой ситуации дерево может продолжать жить активно, а бетон будет находиться в состоянии покоя — а значит, не потрескается и сохранит линейность.

Почему именно пленка?

Этот вопрос кажется очень важным, ведь дерево под пленкой начнет преть и гнить. При работе с такими конструкциями обычно используют другие гидроизолирующие материалы, например, пергамин, рубероид или что-нибудь с пропиткой битумом.

Пленка выбирается не для дерева, а для бетона. Раствор совсем не сцепляется с полиэтиленом.

Простилая полиэтилен между древесиной и бетоном, получаем тройной половой пирог, в котором каждый слой абсолютно автономен:

  • по изоляции могут двигаться и древесная основа, и черновая стяжка;
  • бетон не потянет за собой пленку и не порвет его;
  • целостный полиэтилен не даст тянуть дереву влагу из бетона.

Важно! Чтобы свести к минимуму вред, оказываемый полиэтиленом доски, обработайте их гидроизоляционной грунтовкой.

Технология заливки

После того, как мы разобрались с основным принципом того, как должна быть устроена стяжка бетоном на деревянном полу, можно приступать к заливке. Нанесите на стены по периметру произвольный нулевой уровень.

Сделать это просто при помощи любого строительного уровня. Удобнее будет, если нулевой уровень будет отмечен в пределах 0,4 – 0,7 м от пола. От линии его откладываем одинаковое расстояние вниз по всему периметру и делаем отметки. Это будет высота стяжки.

При выборе высоты бетонной стяжки, учитывайте следующие параметры:

  • Толщину отделочного материала. Особенно это важно, если планируется стяжка под плитку по деревянному полу. В таком случае, стоит учесть толщину самой плитки и клеевого слоя.
  • Массу бетона. В результате проведения стяжки бетоном получится тяжелая конструкция, поэтому необходимо учитывать, что слой бетона в 10 мм даст весовую нагрузку в среднем 110 кг/м2. Не каждый настил из дерева сможет выдержать такую нагрузку.

Мероприятия по изоляции

Необходимо устранить любую возможность контакта дерева и бетона. Для этого, перед тем, как выполнять заливку, по всему периметру проклеивается демпферная лента. Ширина полосы должна быть больше, чем толщина стяжки на пару сантиметров.

  • После завершения работ по заливке и устройству финишного декоративного слоя, выступающие излишки ленты срезаются.
  • Технологическая щель, получившаяся в результате, закрывается плинтусом.
  • После того, как пол подготовлен и установлен уровень, прокладываем пленку.

  • Не жалейте материала для захода на стены — потом все аккуратно срежете. Если стыковочных швов не избежать, их ширина должна быть не менее 10 см. Склеивать швы необходимо максимально прочно.
  • Очень важно настелить пленку ровно, без складок. Также недопустимы прорехи, проколы, дырочки. Все последующие мероприятия проводятся с максимальной осторожностью, чтобы не нарушить целостность пленки.
  • Если всё же порвали пленку, наложите заплатку, по той же схеме, что и проклейка швов.

Армирование

На данном этапе, лучше не пользоваться металлической армирующей сеткой.

На это есть несколько очень весомых причин:

  1. Металлическое армирование скорее всего порвет полиэтилен, чего допускать категорически нельзя.
  2. Сталь весьма увесистый материал, и еще больше увеличит весовую нагрузку на деревянный настил.
  3. Укрепляться должен средний слой бетона, а значит, в идеале заливку необходимо производить в 3 этапа: заливка-армирование-заливка. Такая процедура займет ровно 56 дней с учетом полного высыхания всех слоев.

Учитывая негативные факторы, заменяем металлическую сетку на фиброволокно, на фото ниже можно увидеть, как выглядит процесс армирования фиброй.

Волокно следует вмешать в раствор до заливки. Произвольное расположение частиц полимеров обеспечит надежную связь в любом направлении, уменьшит массу и сократит время, необходимое для проведения работ. Характеристики волокна различаются в зависимости от толщины нити.

Заливка раствора

Стяжка по балкам выполняется так же, как и любая черновая стяжка.

  • каждое помещение заливается отдельно,
  • заливка слоя проводится за 1 этап,
  • работы производятся, начиная с дальнего угла комнаты по направлению к выходу,
  • если площадь большая, поверхность делится направляющими или опалубкой.

Выравнивается покрытие по заранее установленным маякам.

  • Крепятся профили маяков на цементный раствор.
  • Недопустимо использование гипсовых составов для установления маяков.
  • Спустя 24 часа, после того как основные этапы работ выполнены, профили маяков следует удалить, а неровности заделать. Видео в этой статье поможет более подробно ознакомиться с технологией заливки.
  • Не допускайте быстрого высыхания покрытия, регулярно смачивайте поверхность водой. Это поможет избежать образования трещин.
  • Лучше всего, если стяжка будет набирать прочность, находясь под полиэтиленовой пленкой.

Кроме всего прочего, следует обеспечить внутри помещения стабильность климата: постоянность температуры и уровня влажности.

Калькулятор объема бетона

Возможны варианты

Если вы уже решили, что вам нужна именно бетонная стяжка по лагам, то расширьте свои возможности, рассмотрев альтернативные варианты заливки. Бетон, безусловно, выигрывает ценой, но его вес весьма тяжел, и замешать его своими руками, сохраняя пропорции, довольно сложно.

В таблице ниже, мы сравнили характеристики материалов, возможных к устройству для стяжки по дереву:

Перед тем, как сделать выбор, оцените достоинства и недостатки, а также альтернативные возможности. Некоторые смеси наливных полов позволяют работать с деревом, создавая прочные и ровные поверхности, не боящиеся повышенной влажности.

Например, эпоксидные смеси для наливных полов дают поверхность, абсолютно не восприимчивую к химическим и физическим воздействиям. Инструкция по устройству наливных полов прописывается заводом-изготовителем на упаковке.

Расчет состава бетона

Совет напоследок

Черновые бетонные стяжки различных составов имеют разное время застывания. Но первое схватывание всегда наступает примерно через 72 часа. Полную прочность поверхность набирает в течение 28 дней.

Проверить готовность стяжки несложно. Бросьте на поверхность несколько смятых бумажных салфеток и накройте их тазиком. Если через 12 часов салфетки все еще будут смятыми и сухими, значит, бетон высох — и ваша бетонная стяжка на деревянном полу готова.

Стяжка на деревянный пол: варианты монтажа и инструкция, как сделать стяжку своими руками

Для чего делается стяжка на деревянный пол? Причинами, по которым подобный вопрос встаёт на повестку дня, являются: необходимость демонтажа участков пола для замены внутренних элементов конструкции; выравнивание с целью укладки поверх старого покрытия ламината или ковролина; обустройство ровного и прочного основания под плиточную облицовку. В каждом конкретном случае могут быть свои нюансы, связанные с конструктивом перекрытия. Но в целом, выровнять деревянный пол и подготовить его к монтажу нового финишного покрытия можно двумя основными способами. Именно о них мы расскажем в этой публикации.

Стяжка на деревянный пол

Способ 1. Сухое выравнивание

Данный способ называется сухим, так как в нём используются листовые материалы, крепящиеся к каркасу или поверхности старого пола (в зависимости от ситуации) механически, с помощью гвоздей или саморезов.

При сухом выравнивании используются листовые материалы

Примечание! Как вариант, листы можно крепить и на клей, но для этого основание должно быть идеально ровным. И этот способ будет уже не сухим, а комбинированным.

  1. Если вы не уверены в целостности внутреннего каркаса, придётся снять несколько половиц и, если нужно, заменить подгнившие лаги. Возможно, ремонт получится достаточно масштабным, и уж если придётся менять всю конструкцию, то выравнивание можно сделать сразу по лагам, убрав доски старого пола совсем.

Ремонт деревянного пола

Щели в деревянном полу

Варианты монтажа сухой стяжки

Вот какие материалы, монтируемые на каркас, можно использовать в устройстве сухой стяжки.

Таблица. Обзор материалов для сухой стяжки пола.

Использование стального оцинкованного профиля

Только здесь для компенсации неровностей основания и обеспечения необходимого отступа вместо прямых подвесов используют стальные уголки толщиной 3 мм, как показано на фото. Такой каркас получается более жёстким и, что немаловажно, не скрипит, как деревянный. Данным способом можно монтировать не только ГВЛ, но и, как видите, фанеру. Нужно только использовать саморезы с конусными головками, чтобы они хорошо утапливалась в толщу листа.

Какими еще способами можно крепить ГВЛ для сухой стяжки?

Обратите внимание! Что касается гипсоволокнистого листа, этот материал может монтироваться и на керамзитовой подсыпке, и на пенополистирольных листах. Подсыпка, конечно, для деревянного основания не столь удобна, потому что может попросту оказаться для него слишком тяжёлой, а что касается плит ППС — это отличный вариант. Однако если старый пол имеет большие неровности, качественно выровнять их этим способом невозможно.

ГВЛ под теплый пол

Калькулятор расчета необходимых материалов для сухой стяжки

Калькулятор расчета керамзитовой засыпки для сухой стяжки

Регулируемые системы для сухого выравнивания пола

Говоря о способах сухого выравнивания, нельзя не упомянуть появившуюся относительно недавно технологию монтажа регулируемого основания пола. Суть заключается в том, что листовой материал устанавливается не на каркас, а на вертикальные резьбовые элементы, с помощью которых можно нивелировать полы как по плитам, так и по лагам.

Достоинств у такого метода масса, поэтому популярность его только возрастает. Это малая трудоёмкость, а соответственно, высокая скорость работ; возможность нивелирования достаточно больших перепадов; высока точность выравнивания; малые нагрузки на основание, что особенно актуально в случае со старыми балочными перекрытиями.

Регулируемые полы из фанеры можно устанавливать даже на неровной поверхности

Но самое главное, что в такую конструкцию можно спрятать любые коммуникации, уложить элементы тёплого пола. Минус один, такой же, как и у всех прочих вариантов – пол может скрипеть. Заложенный внутрь звукоизолятор тоже не решает проблему, так что придётся или приготовиться терпеть неприятные звуки, или выбрать другой способ выравнивания.

Конструкция регулируемых полов на лагах

Вариант 2. Устройство монолитной стяжки

Вообще, выравнивать деревянные полы с помощью бетонной стяжки специалисты не советуют. Она может оказаться для старого настила слишком тяжёлой, что ускорит его разрушение. И такой порядок устройства слоёв нарушает непреложное правило строительства: основание должно быть более прочным, чем соприкасающееся с ним покрытие. Поэтому нужно сделать так, чтобы они между собой не контактировали.

Залитая бетонная основа

Самое важное – правильная подготовка основания

Тем не менее, в частных случаях иногда возникает необходимость залить стяжку по деревянному полу. Так как эти материалы обладают совершенно разными свойствами, главная задача, которую придётся решить – это сделать так, чтобы подвижность древесины не мешала служить долго статичному бетону.

Важно! В течение первых 4-5 лет эксплуатации доски наиболее сильно подвержены усадочным явлениям, поэтому заливать бетоном можно только старый деревянный настил. В новом, в результате потери древесиной влаги, через некоторое время появляются щели, меняется линейность досок.

  1. Подобные коллизии происходят с деревом всегда, но со старым в меньшей степени. Не забываем, что заливаемая по деревянному основанию монолитная стяжка не должна непосредственно контактировать как с настилом, так и со стенами.
  2. Когда деревянное покрытие выполнено по лагам и является полом первого этажа, под которым имеется бетонное основание, то нечего и огород городить – удалите все деревянные конструкции и залейте новую стяжку из бетона с лёгким наполнителем.
  3. Если же структура пола сама по себе каркасная или это перекрытие по деревянным балкам, тогда уже ничего не поделаешь – под плитку придётся наливать стяжку. При этом по возможности нужно уменьшить количество слоёв пирога пола, если он, к примеру, такой, как на картинке снизу.

Конструкция деревянного междуэтажного перекрытия

Установка поперечин после вскрытия настила

Последним этапом подготовки деревянного основания, если это не крашеный пол, станет обработка биоцидно-гидрофобным грунтом, который замедлит процесс его разрушения и продлит срок службы.

Калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола

Процесс заливки

Таблица. Пошаговая инструкция по заливке.

Шаг 1. Монтаж амортизирующей ленты

Шаг 2. Укладка полиэтилена

Шаг 3. Разметка и установка маяков

Шаг 4. Выбор армирования и расчёт слоёв покрытия

Шаг 5. Замешивание раствора

Шаг 6. Заливка стяжки

Цены на цемент М400

Если вы собираетесь класть плитку, дайте монолиту набрать минимум 70 процентов прочности, что для бетона составляет 19 – 20 дней. Однако что касается стяжки, то время высыхания будет зависеть от её состава и толщины. Если это наливной пол в 1-2 мм, можно будет класть плитку уже через неделю.

Видео — Стяжка по деревянному полу

Делаем плавающую бетонную стяжку под плитку на деревянный пол

Полы из древесины относятся к нестабильным поверхностям, поэтому их выравнивают только в случае крайней необходимости. Водружать на деревянную основу тяжелую монолитную плиту нет смысла, ведь сейчас на рынке представлен широкий выбор сухих выравнивающих смесей, обладающих небольшим весом. Однако, если вы планируете уложить в качестве финишного покрытия керамическую плитку, то жесткая стяжка на деревянный пол будет лучшим выбором.

Технология укладки такого настила обладает рядом особенностей, которые мы рассмотрим подробнее.

Особенности деревянных полов

Несмотря на прочность и долговечность любой деревянной конструкции, со временем, под влиянием влажности и температуры окружающей среды, она меняет свои линейные размеры, из-за чего происходит усадка. Кроме этого древесина является «дышащим» строительным материалом, соответственно по деревянным балкам начинают «расползаться» щели. Именно поэтому ни в коем случае нельзя заливать стяжку на свежий деревянный пол сразу после постройки дома. Начинать выравнивание можно не ранее, чем через 3 года, после того, как древесное основание полностью просушится и уляжется.

Читайте также:  Как оформить и украсить пустую стену на кухне: лучшие идеи на фото

Укладывать монолитную бетонную плиту по деревянным лагам (на которых держатся половые доски) рекомендуется в том случае, если балки установлены на кирпичных столбцах высотой не меньше 300 мм. Если же лаги уложены прямо на плиты перекрытия (что чаще всего бывает), то обустроить вы сможете только «плавающую» стяжку. Некоторые в этом случае советуют удалить напольные доски и выполнить заливку бетонной плиты традиционным способом, однако в этом случае стяжка будет скреплена с деревянным основанием, при малейшей деформации которого настил потрескается. Поэтому мы рассмотрим наиболее надежную технологию укладки «несвязной» стяжки, которая не будет соединяться со стенами и перекрытием.

Подготовка основания

Перед тем, как самостоятельно сделать стяжку на деревянном полу необходимо тщательно подготовить поверхность. Для этого:

  1. Демонтируйте дощатый настил и внимательно поверьте все элементы на повреждения и наличие плесени и грибка. Обезжирьте поверхность и избавьтесь от остатков клея. Обязательно уберите весь мусор, который образовался под полом. Для этого лучше всего использовать строительный пылесос (если вы посмотрите видео ниже, то поймете почему).

  1. Расстояние между лагами должно быть не более 40 см. Если они расположены дальше друг от друга, то монтируйте между ними вспомогательные брусья.
  2. Если деревянные лаги ненадежно закреплены, зафиксируйте их саморезами.
  3. Установите дощатый настил обратно и закрепите его гвоздями, утопив их шляпки на 2-3 мм.
  4. Переверните поврежденные половицы (если повреждения слишком сильные, лучше их заменить).
  5. Удалите плинтусы и установите вместо них тонкие рейки, которые будут закрывать щели между стеной и основанием. Крепить эти доски «намертво» не стоит, так как они все равно потом демонтируются.
  6. Заделайте все щели на основании. Для мелких выбоин можно использовать герметик или паркетную шпатлевку на основе из древесной пыли (4 части опилок на 1 часть масляной краски), а для глубоких – монтажную ленту.

После этого производится разметка. Для этого, используя уровень, разметьте по периметру комнаты нулевой уровень (приблизительно на высоте 35 см от деревянного основания) и от него отложите равные расстояния с учетом толщины стяжки.

Важно! Толщина плавающей стяжки пола в деревянном доме не должна превышать 5 см. Каждый лишний сантиметр плиты, будет оказывать на дощатую основу нагрузку равную 110 кг на 1м 2 .

На этом подготовка завершена и можно приступать к гидроизоляции.

Гидроизоляция стяжки на деревянный пол

Чтобы стяжка пола не «цеплялась» к стенам и не пропускала влагу, по периметру помещения необходимо приклеить (с помощью скотча) демпферную ленту толщиной не менее 10 мм и шириной, превышающей высоту бетонного настила.

После этого на пол нужно уложить полиэтиленовую пленку толщиной не менее 100 микрон. Она укладывается внахлест и должна заходить на стены как минимум на 15-20 см.

Считается, что использовать полиэтилен в качестве гидроизолирующего слоя для стяжки по деревянным лагам не стоит, так как он будет провоцировать рост гнилостных образований и грибка. Однако, в отличие от битумных мастик и рубероида именно полиэтиленовая пленка больше всего подходит для плавающего основания. На это есть несколько причин:

  • Полиэтилен не прилипает ни к бетону, ни к дереву. Благодаря этому основа и стяжка будут свободно «ездить» не растягивая слой гидроизоляции.
  • Разбухание или сужение деревянной поверхности никак не скажется на целостности стяжки.
  • Между бетонным настилом и деревянной основой образуется необходимая граница. Дерево и бетон не будут «тянуть» влагу друг из друга.

Чтобы свести к минимуму негативное влияние полиэтилена на древесную поверхность, перед укладкой этого материала, достаточно обработать дерево антисептиком и грунтовкой «Аквастоп», обладающей водоотталкивающими свойствами (наносится в 2 слоя).

Важно! Слой гидроизоляции должен быть ровным, без складок и повреждений. Если вы случайно порвали пленку, то образовавшиеся дыры необходимо закрыть полиэтиленовыми заплатками.

Армирование

Укладывать на слой гидроизоляции армирующую сетку не рекомендуется, так как она просто порвет ее (кроме этого пленка должна напрямую контактировать с бетоном). Чтобы укрепить основание таким способом придется выполнить следующие работы:

  1. Залить первый слой из цементно-песчаной смеси.
  2. Подождать 28 дней, пока он высохнет.
  3. Уложить армирующую сетку с ячейками 10 х 10 см.
  4. Установить маяки.
  5. Залить второй слой стяжки.
  6. Подождать еще почти месяц.

Использование армирующей сетки будет оправдано, только если в качестве напольного покрытия вы выбрали ковролин или линолеум. Из-за эластичности этих материалов, им требуется более прочная основа.

Намного проще использовать фиброволокно, которое необходимо просто добавить в выравнивающий состав в процессе его замеса. Кроме этого, фибра считается оптимальным компонентом, если на стяжку будет уложена керамическая плитка.

Установка маяков

На изоляционный слой будущей стяжки необходимо установить маяки. Использовать для этого гвозди и саморезы категорически запрещено.

Удобнее всего в качестве маяков сделать из цементно-песчаного раствора полосы, на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. При этом между крайней «грядкой» и стеной должно быть 20-30 см. Далее, на бетонные полосы укладываются металлические или деревянные профили таким образом, чтобы они немного утопали в растворе до нужного уровня разметки.

Подготовка раствора

Приготовить раствор для стяжки можно самостоятельно или приобрести уже готовую сухую смесь, например:

  • UMIX М 150 стоимостью 110 рублей за мешок.
  • «Каменный Цветок» М 150 за 160 рублей.
  • Kreisel-440 за 170 рублей за упаковку.

Обычно такие составы продаются в пакетах по 25 и 50 кг. Для приготовления замеса необходимо добавить в смесь воду (в том количестве, которое указано в инструкции) и тщательно все перемешать с помощью электродрели и насадки с миксером.

Важно! Готовые растворы рекомендуется использовать в течение 15-20 минут, поэтому подготовьте все необходимое.

Если вы хотите сэкономить, то нужный состав можно получить, смешав цемент М 400 с просеянным песком в пропорции 1:3 и разбавить полученную массу водой. Такой раствор можно использовать на протяжении последующих 1,5-2 часов.

В процессе приготовления раствора не стоит перебарщивать с водой, так как она увеличит время схватывания бетона и повысит влажность в помещении.

Полезно! Для увеличения прочностных характеристик смеси, в нее можно добавить готовый пластификатор или стиральный порошок.

Заливка стяжки

Заливка бетонной плиты производится по стандартной технологии:

  1. Залейте раствор на поверхность, начиная от дальней стены. Проще всего заливать порцию раствора между двумя «грядками» поэтапно.
  2. Разровняйте смесь правилом, двигаясь по маякам.
  3. Залейте таким же образом все остальные полосы.
  4. Подождите 24 часа.
  5. Демонтируйте маяки, залейте образовавшиеся пустоты цементным раствором и выровняйте поверхность полутерком.
  6. Удалите рейки, которые были установлены вместо плинтусов.
  7. Подрежьте и удалите выступающие части демпферной ленты.
  8. Снимите излишки смеси правилом и широким шпателем.

Технология подготовки поверхности и заливки раствора наглядно показана в следующем видео:

В заключении

На этом бетонная стяжка на деревянный пол почти завершена. Остается только накрыть монолитную плиту полиэтиленом и ежедневно смачивать ее водой на протяжении последующей недели. Это необходимо для того, чтобы влага равномерно испарялась из бетона, и он не потрескался.

Стяжка на деревянный пол – можно ли делать и как залить

Особенность устройства стяжки по деревянному перекрытию

Цементно-песчаная стяжка, после высыхания и набора прочности, превращается в монолитную плиту, не подверженную линейным изменениям. А дерево имеют свойства расширятся или усыхать под влиянием влажности и перепадов температуры. Связанная с основанием стяжка, под воздействием нестабильных деревянных конструкций, будет покрываться трещинами и разрушаться.

Следовательно, главное условие, при устройстве бетонной стяжки по деревянному основанию — ее изоляция от деревянных конструкций.Чтобы раствор стяжки не касался дерева стен и пола.

Кроме того, стяжка не должна слишком нагружать перекрытие.

Нюансы работы с деревянным полом

Основной трудностью сочетания древесины и бетона является их различные физические свойства. То есть каждый материал будет по-своему реагировать на одинаковые условия эксплуатации:

  • температурное воздействие от изменения погоды или под влиянием «теплых полов» заставит древесину сдвинуться с места, а бетон менее подвержен каким-либо сдвигам, поэтому произойдут внутренние напряжения и в результате бетон начнет крошиться и трескаться;
  • бетон влагостоек, а древесина нет. При заливке бетона на древесину вскоре начнется разрушительный процесс гниения.

Бетонная стяжка по деревянному полу предполагает, что два несовместимых материала будут соединены в единую конструкцию. Для достижения при этом достаточной прочности необходимо не допустить жесткого сцепления между бетоном и древесиной. Это позволяет осуществить технология выравнивания.

Какую стяжку выбрать

При наличии прочного и жесткого деревянного основания лучше выбрать полусухую стяжку пола.

Она не слишком нагрузит перекрытие, вода из стяжки не попадет на деревянные конструкции, даже в случае нарушения целостности гидроизоляции. Создаст надежную основу для укладки любого чистового покрытия пола.

При выравнивании полов в старых и ветхих деревянных домах, предпочтение стоит отдать сухому покрытию. Сухая стяжка подойдет, если необходимо утеплить пол первого этажа или перекрытие над неотапливаемым подвалом.

Если вы решили сделать стяжку по деревянному перекрытию, обратитесь к специалистам, которые помогут выбрать оптимальный вариант выравнивания вашего пола и выполнят работы качественно, быстро и профессионально.

Мокрая стяжка

Стяжка по мокрой технологии изготавливается из цемента и песка, в пропорции 1:3 с добавлением воды, до пластичного, сметанообразного состояния.

Такая стяжка требует тщательной гидроизоляции основания, не допускающей проникновения воды из раствора на деревянные конструкции.

Раствор готовится непосредственно на месте заливки и укладывается равномерным слоем по маякам.

По деревянному полу нежелательно устройство мокрой стяжки по следующим причинам:

  • из-за тяжести, мокрая стяжка требует жесткого и прочного основания;
  • мокрый процесс увеличивает влажность в доме, что не желательно для деревянных конструкций;
  • при незначительных повреждениях пленочной гидроизоляции, вода из стяжки может попадать на деревянное основание и нижние этажи;
  • мокрая стяжка требует обязательного армирования, что дополнительно утяжеляет конструкцию;
  • срок высыхания и набора прочности мокрой стяжки составляет 28 дней;
  • весь период высыхания, мокрая стяжка требует ухода: защиты от сквозняков и увлажнения.

Сухая

Наиболее эффективна сухая стяжка для пола первого этажа в старых деревянных домах. Для бани или ванной лучше предпочесть второй тип стягивания досок.

Стяжка сухого типа состоит из специального слоя утеплителя и двухслойных напольных элементов для системы «Кнауф». Последние можно заменить покрытием из ГВЛ либо ГКЛ. Для утеплителя допустимо использовать керамзит, «Пеноплекс» или минеральные плиты жесткого типа.

Главное преимущество сухой стяжки в идеальном выравнивании основания. Поверхность можно сразу подвергать отделке, не выжидая часы или дни. Не менее важным плюсом считается повышенная тепло- и звукоизоляция, если в виде утеплителя использовался керамзит. Малый вес всей конструкции не предполагает усиления, что тоже положительно выделяет сухой тип стяжки.

Минусом является ее толщина. Она довольно большая, что связано с необходимостью применения утеплителя. Результатом становится невозможность использования стяжки в помещениях с низкими потолками.

Полусухая

Если деревянное основание прочное, то полусухая стяжка может стать идеальным выбором. Она не пропускает воду на древесину даже при повреждении гидроизоляционного слоя и создает основу, которая максимально надежна для установки любого напольного покрытия. Наиболее эффективно применение такой стяжки на деревянный пол под плитку.

Изготавливают ее из цемента с песком, армирующей фибры, а также специальных добавок. Вода в смеси используется в минимальном количестве. Она необходима для замешивания цемента. При укладывании стяжки нужно учитывать, что показатели толщины не должны превышать 5 см.

Покрытие очень износостойкое и прочное, что считается его главным преимуществом. Оно обладает малым весом и не нагружает конструкцию из древесины чересчур сильно. Исключены появление трещин, усадка, попадание влаги на перекрытие. Материал выделяется повышенными звуко- и теплоизоляционными свойствами, из-за чего очень эффективен в домах с сильной слышимостью. Стяжку можно очень быстро приготовить в больших объемах, что является не менее значимым плюсом.

Справка! Полусухая стяжка отлично подходит в случаях, если планируется устройство теплого пола. Но для этого потребуется по основанию проложить пенополистирол и специальный рулон для изоляции с покрытием из фольги.

Маяки на деревянном полу

Недопустимо крепить маяки к полу с применением шурупов или гвоздей. Нужно использовать только «пирамидки» из раствора, на которые и монтируются маяки и выравниваются по уровню чистого пола. Расстояние между маяками не должно превышать длину вашего правила. А от стен они устанавливаются на расстоянии двадцати сантиметров.

Маяки на деревянном полу

Готовим деревянный пол к стяжке

Это один из самых важных этапов всего ремонта, поэтому все нижеописанные действия нужно строго выполнять. Алгоритм работы выглядит следующим образом:

  1. Нужно осмотреть все половицы на полу, пола с испорченными досками не должно быть в принципе. Все порченые элементы подлежат обязательной замене.
  2. Так же нужно осмотреть все несущие лаги и при необходимости их так же поменять.
  3. После произведенного осмотра крепим половицы обратно к лагам.
  4. Далее осуществляется заделка всех щелей на поверхности с применением герметика.
  5. Дождавшись полного высыхания герметика, нужно приступить к обработке пола гидроизоляционной грунтовкой.
  6. Применяя лазерный уровень, отмечается линия чистового пола.

При осмотре лаг обратите внимание на расстояние между ними, если оно превышает 40 сантиметров, то нужно установить их дополнительное количество. Если нужна заливка высокой стяжки, то так же производится усиление лаг, либо их полная замена на металлические швеллеры.

Технологический принцип выравнивания бетоном

Как одновременно создать благоприятные условия для подвижной древесины и статичного бетона? Это возможно при выполнении двух условий:

  1. Нужно осуществить скользящее соединение материалов. То есть бетон не должен прилипнуть ни к полу, ни к стенам. Для этого между слоем бетона и древесиной укладывается полиэтилен. Он выполнит сразу несколько функций: гидроизоляция древесины и бетона и скользящая прокладка. Между стенами и бетоном проложить демпферную пленку из вспененного материала. Это обеспечит возможность свободного расширения древесины под тяжелой монолитной бетонной плитой.
  2. Вес бетонной стяжки должен равномерно распределиться по всей площади деревянного пола, то есть его поверхность должна быть ровной. Тогда бетон не начнет рушиться от перемещений древесины.

Расчеты нужного количества раствора

Практика показывает, что для создания одного квадратного метра бетонной стяжки толщиной в 10 мм следует использовать 15 кг покупной или специально приготовленной цементно-песочной смеси, при этом для придачи прочности рекомендовано увеличить этот показатель на 10%. Исходя из этого, несложно рассчитать необходимое количество раствора. Например, нужно постелить бетон в помещении площадью 9,3 м² слоем в 1,5 см. Выполняются расчеты:

  • 9,3м2*15кг/м2=139,50 кг — нужно смеси для слоя в 1 см;
  • 139,50 *1,5=209,25 кг — для стяжки мощностью в 15 мм;
  • 209,25*1,1=230,175 кг — прибавляется 10% для создания запаса прочности.

Приготовление качественного раствора предполагает придерживание соотношения компонентов при замесе.

Чтобы приготовить раствор самостоятельно, используются такие компоненты в пропорции 1:2:3:

  • цемент;
  • песок;
  • щебенка или гравий.

Почему используют полиэтиленовую пленку

Полиэтилен является бюджетным гидроизоляционным материалом, имеющим множество недостатков: древесина преет и образуются благоприятные условия для развития плесени и грибков. Обычно пленку не применяют совместно с древесиной. Но в данном случае – это необходимость. Она обусловлена тем, что бетон не липнет к ее поверхности, а значит при застывании он сможет скользить.

Когда применяют сухую стяжку пола?

Там, где большие перепады высот и где нельзя использовать растворы на основе жидкостей. При этом процесс выравнивания:

  1. Усиливает жёсткость и прочность конструкций;
  2. Поднимает основание до нужного уровня;
  3. Формирует ровную поверхность пола;
  4. Увеличивает звуко- и теплоизоляционные характеристики помещения.

Наравне с этим, к использованию технологии сухой стяжки пола прибегают в том случае, когда существуют серьёзные ограничения во времени или когда строительство ведётся в холодное время года, что не позволяет использовать традиционную мокрую смесь. Также она актуальна в старых домах с деревянными перекрытиями, тем более что альтернативы подобным технологиям в данном случае нет.

Читайте также:  Как правильно сделать обрешетку крыши

Преимущества

Одним из основных преимуществ сухой стяжки -её способность декорировать любые неровности.

Отдельно отмечают следующие отличительные характеристики:

  • высокие показатели звукоизоляции;
  • после укладки основания пола можно сразу приступать к следующему этапу работ;
  • возможность проводить монтаж отдельными участками;
  • экономия финансовых средств;
  • отсутствие мокрых процессов;

Важным моментом является возможность маскировки в среде насыпного материала инженерных коммуникаций, предварительно помещенных в защитные короба. Сухая стяжка пола в деревянном доме требует укладки слоя пароизоляции, чтобы не допустить высокой концентрации влажности на несущих конструкциях из дерева. Данную технологию весьма активно применяют в учреждениях здравоохранения, а также дошкольного и среднего образования. Прочности данного конструктивного решения достаточно даже для помещений, которые отличаются высокой проходимостью. Это возможно потому, что полы подобного качества хорошо воспринимают любые колебания, которые могут возникать при ходьбе. Полы, в основу которых положена технология сухой стяжки, легко сопротивляются статической нагрузке, создаваемой мебелью.

Оправдан ли такой подход

По состоянию старого деревянного пола есть возможность определить, можно ли сделать стяжку на деревянный пол. Если старое деревянное основание имеет достаточную прочность, то такой подход может быть оправдан. В противном случае, бетонная стяжка может оказаться той нагрузкой, которая разрушит старый деревянный пол.

Классическая сухая стяжка

Под сухой стяжкой понимается многокомпонентная система и способ создания напольного покрытия без мокрых процессов. Пирог пола состоит из нескольких слоев, каждый из которых выполняет определенные функции.

Гидроизоляция – чаще всего толстая полиэтиленовая пленка, но в зависимости от типа основания, это могут быть и специализированные мембраны, и битумная, и наплавляемая изоляция. Последние два типа актуальны на плитных основаниях, когда речь идет о перекрытиях первого этажа с неотапливаемым подвалом или непосредственно по грунту.

Компенсационная (демпферная) лента – прокладка между стеной и основанием, с которой будет контактировать слой наполнителя. Имеющиеся в продаже разновидности изготавливаются из вспененного полиэтилена, могут иметь клейкую полосу для удобства монтажа и «юбку» из клеенки, спускающуюся на черновое покрытие. Замену готовой изоляции вырезают из подложек типа Изолона и других вспененных материалов толщиной в 5 – 10 мм. Ширина ленты должна быть больше предполагаемой толщины слоя стяжки, лишнее срежется. При финишной отделке лента закроется плинтусом, монтируемым на стену.

Наполнитель – ровный, утрамбованный слой сухой засыпки из мелких композитных материалов: керамзита и отсева, перлита (крупный вспученный песок), шлака, шлаковой пемзы и др. Чаще всего применяется керамзит разных фракций.

Черновое покрытие – листовые материалы, укладываемые поверх засыпки, они становятся основанием под финишную отделку. Это может быть ЦСП, ДСП, ОСП и подобные, но наиболее востребованы ГВЛ и ГВЛВ, в готовых системах сухой стяжки листы уже с монтажным пазом.

Выравниваем пол своими руками. Поэтапная инструкция

Обустройство стяжки в деревянном доме требует наличия прочного и неподверженного деформации перекрытия. Также следует соблюдать последовательность технологии, а именно:

  1. Удалить старые напольные покрытия и весь имеющийся мусор.
  2. Настелить пароизолирующий материал без захода на поверхности стен.
  3. По стенам, на высоте пола, по всему периметру помещения проклеить кромочную ленту, которая будет гасить вибрационные шумы.
  4. Установить направляющие, служащие ориентиром для разравнивания слоя насыпки.
  5. Засыпать фракционный материал и разровнять его при помощи правила.
  6. Поверх уложить плиты ДСП, ГВЛ или листы фанеры, между собой соединив их клеем и саморезами.

Важно! После того, как произведено выравнивание поверхности пола посредством насыпного материала, нужно удалить направляющие элементы. Если этого не сделать, то их присутствие может спровоцировать неравномерную усадку основания, тем самым, деформировав покрытие. Образовавшиеся желоба от направляющих следует аккуратно заполнить гранулятом. В зависимости от качества используемого чистового напольного покрытия, по сухой стяжке необходимо проложить гидроизоляционный слой.

Если в некоторых местах толщина засыпки будет превышать показатель в 80 мм, то придётся произвести усиление, дополнительно проложив слой плиты. Если же поверхность перекрытия изначально отличается высокими показателями ровности, то вместо насыпного материала допускается использование плит пенополистирола, которые укладываются вплотную друг к другу. Укладка плитного материала поверх засыпки также требует соблюдения определённых технологий. Листы нужно укладывать «в разбежку», соблюдая смещение в 30-40 см. При использовании гипсоволокнистых листов, на их выступающие края наносится клей ПВА, с помощью которого материал надёжно склеивается. Чтобы увеличить надёжность, плиты дополнительно скрепляются саморезами с шагом в 40-50 см и отступом от края в 15 см.

Важно! Если устройство сухой стяжки производится без привлечения специалистов, то рекомендуется заранее составить план раскладки листов.

Выбор рабочего инструмента и подсыпки

При обустройстве сухой стяжки чаще всего используют твёрдый гранулят перлит или вермикулит, фракции которого не превышают показатель в 4 мм. Допускается также применение крупнозернистого керамзита, отличающегося низкой гигроскопичностью. Материал крупных фракций используется в том случае, когда требуется выравнивание поверхности основания с большими перепадами уровней. В остальных вариантах подойдет мелкий однородный материал фракциями не более 5 мм. Технология обустройства сухой стяжки предполагает задействование специального инструмента: лазерного нивелира, уровня, реек направляющей и выравнивающей.

В качестве направляющих маячков возможно использование каркасного профиля, который следует укладывать рёбрами вниз с последующим выставлением по горизонтали. При этом маяки выравниваются и в поперечнике, что гарантирует ровную поверхность чистового пола.

Чтобы в итоге получить качественный и ровный пол, важно правильно рассчитать необходимый объём сухой смеси. Если отталкиваться от показателя стандартной засыпки толщиной в 2 см, то на один квадратный метр площади потребуется 0,02 куба смеси, что приравнивается к 20 кг. Поскольку основание может иметь существенные неровности, то материал стоит брать с запасом, исходя из расчёта 30-35 кг на квадратный метр. Таким образом, если предстоит проведение работ в комнате площадью 18 м2, потребуется приобрести порядка 550 кг керамзита.

Технология заливки бетонной стяжки пола

Важным этапом внутренней отделки в доме является настил лицевых полов. Основанием под укладку служат черновые полы. Термин стяжка пола обозначает слой цементного композита между основанием и напольным покрытием. Технология установки черновых полов в деревянном, кирпичном и блочном доме, на первом и верхних этажах имеет отличия. В этой статье собраны полезные сведения, когда можно сделать бетонную стяжку пола своими руками, а когда лучше пригласить специалистов.

Назначение стяжки пола бетоном

Стяжка – это ровная подложка под облицовку. Бетонный слой, выполняет функции:

  • Упрочняет основание, несет на нагрузку от мебели, и обитателей помещения.
  • Выравнивает поверхность, или создает запланированный угол наклона.
  • Обеспечивает шумовую и тепловую изоляцию.
  • Служит ложем для коммуникаций, маскирует их внутри монолита.

Материалом для стяжки служит смесь на основе цемента, приготовленная разными способами.

В бытовых условиях часто используют цементно-песчаный раствор в консистенции густой сметаны. Его несложно приготовить самостоятельно или заказать М 150 на бетонном заводе. Способ трудоемкий, но технология бетонной стяжки пола проста и хорошо изучена. Продолжение работ можно вести через месяц, после превращения раствора бетона в монолит.

Полусухая стяжка создается на цементно-песчаной основе, с введением в композицию пластификаторов и фиброволокна. Этот способ машинной заливки стяжки пола бетоном требует применения компрессорного пневмонагнетателя. Смесь укладывается плотно, застывает за 12 часов.

Технология установки стяжек

Конструктивно черный пол выполняется для решения разных задач. Поэтому технологии установки бетонной стяжки различны.

  1. Связанная – бетонный раствор заливают на отгрунтованную плиту. Происходит дополнительное упрочнение, выравнивание поверхности, а слой увеличивает толщину перекрытия верхних этажей.
  2. С разделительным слоем, прокладкой между грунтом и облицовкой. Нижний слой гидроизоляции выполнен из рубероида или других изоляционных материалов по грунту или плите. Армированная стяжка должна быть толщиной не меньше 3 см.
  3. Плавающий пол – когда стяжка отделена прослойкой от основания и стен – это исключает растрескивание монолита при температурных перепадах, снижает шумовой фон. В ней должен быть армирующий каркас.
  4. Полы по грунту – это основание под стяжку. Его устраивают, если нижний слой – чистый сухой грунт, грунтовые воды залегают глубоко. Землю трамбуют, на нее укладывают подушку из песка и гравия, заливают слоем бетона, имитируя плиту. Этот слой толщиной 3-5 см служит для дальнейшей тепло и гидроизоляции поверхности и монтажа стяжки.

Как сделать бетонную стяжку пола своими руками

Независимо, избрали вы мокрый или полусухой метод установки черных полов, технология предусматривает подготовительные работы. Их нужно провести раньше, чем заказывать, или готовить раствор.

Подготовка поверхности

Независимо, устанавливается стяжка на ранее уложенный бетон или другую поверхность, следует исключить протечки, заранее залив раствором сквозные трещины, убрав отслоившиеся куски камня. После твердения раствора, поверхность грунтуется.

Чтобы предотвратить растрескивание монолитной плиты к стенкам каркаса устанавливают демпферную ленту. Именно эластичная прокладка примет на себя температурное расширение плиты.

На первом этаже и в сырых помещениях гидроизоляционный слой, защищающий от проникновения сырости в помещение, устанавливается обязательно.

Если стяжка плавающая, под установку теплых полов, внизу должен быть уложен слой и гидро и теплоизоляции. Нагреваясь, монолит передает тепло только под лицевой настил. Без теплоизоляции расходы на отопление будут значительно выше. В качестве изолятора используют твердые пористые плиты или керамзит.

Армирование

Если заливка стяжки пола бетоном требует армирования – сетку укладывают до заливки, на специальные бобышки, чтобы она оказалась внутри камня. Добавьте в бетонную смесь фибролитовое волокно. Переплетаясь хаотично, полипропиленовые волокна создают прочный монолитный каркас. Можно обойтись без армированного каркаса, но только не под теплые полы. Задача каркаса – увеличить прочность стяжки на разрыв, предупредить ее растрескивание.

  • при установке теплых и плавающих полов;
  • толщина чернового слоя от 5 см;
  • стяжка устанавливается на основание в виде грунта;
  • предполагается высокая механическая нагрузка.

Металлический каркас устанавливают на специальные пластиковые подставки для установки одного или 2 слоев металлической сетки. Она должна быть утоплена в бетон не менее чем на 0.5 см. Чем толще арматурные прутки, тем жестче они создадут каркас, прочнее будет стяжка. Чаще всего арматурой служит дорожная сетка с ячейками 100х100 и 150х150, с диаметром прутьев 5 мм. Но для нагруженных поверхностей используют арматуру 8-16 мм, причем слой бетона над каркасом должен быть не менее 3 см.

Последовательность: сначала укладывается обогревательный контур, над ним арматурный каркас.

Разметка уровня черного пола и установка маяков

Любым способом с использованием инструментальных замеров нужно установить наивысшую и низшую точки чернового пола. Это позволяет приблизительно установить среднюю толщину монолита и расход материала. Бетон никогда не ложится равномерно, и даже опытный мастер не может выполнить покрытие без маяков.

Горизонтальный ориентир – наивысшая точка на поверхности принимается за нулевую. На стенах выставляются сплошные горизонтальные линии определяется наличие выступов относительно их по всему полу. Ровнительные линии проводятся с учетом толщины чернового пола. Именно на их высоте должны быть установлены верхние головки маркеров и это будет нулевая линия.

В качестве маяков используют самодельные рейки или профессиональные реперы. Главное, при распределении раствора по поверхности все они должны находиться на одном уровне – быть утопленными в бетон заподлицо.

В качестве реек, по которым движется правило при выравнивании бетонной смеси лучше использовать профили или трубы. После застывания их снимают, желоб заполняют строительной смесью. Маяки закрепляются саморезами, шурупами по бетонной подложке для создания горизонтальной линии.

Но бетонная подложка должна схватиться, требуется время. Поэтому чаще маркировочную линию устанавливают на регулируемые по высоте саморезы, их можно оставить в толще, а узкий шов от рейки легко затереть.

Реперы маяки относятся к профессиональному оборудованию. Устройство представлено рейкой на треногах с регулированием их по высоте. По направляющим движется правило, поэтому они должны быть закреплены. Расстояние между контрольными линейками 100-150 см. Контур должен отступать от стены на 30-40 см.

Технология установки черновых полов из жидкого бетона

Для установки черных полов подходит цементная смесь марки М150 , изготовленная по ГОСТ на бетонном заводе с добавкой пластификаторов и модификаторов для лучшей пластичности и вязкости. Можно купить готовый состав в фасовке.

Классическая смесь М150 содержит цемент, речной или карьерный песок, мелкий щебень и воду.

Марка цементаСостав в кг ц: п: щСостав на 10 л цемента п: щВыход бетона из 1л цемента
4001:3,5:5,732:5064
5001:4,5:6,64-:5873

Причем для марки М400 требуется 9/10 воды от количества вяжущего, а для М500 требуется 7/10 части жидкости.

В соответствии СНиП 2.03.13-88 для установки черновых полов подходит бетон В 15, а это и есть марка М150.

В домашних условиях смесь готовят, используя состав:

  • цемент М500 – 1 часть;
  • песок – 2 части;
  • щебня – 3 части;
  • воды – 0, 5 части.

Однородный замес высокого качества получается только в бетономешалке. Рассчитывая покупку ингредиентов, следует учесть, по технологии бетонная стяжка пола дает усадку с коэффициентом 1,022. Добавка в смесь известкового теста в количестве 1/10 части от общего объема повышает пластичность состава.

Готовую смесь можно купить, но стоить она будет несколько дороже. Зато там есть необходимые химические добавки. Любая смесь должна иметь консистенцию густой сметаны. Лишняя вода повлияет на усадку, а ее недостаток приведет к трещинам в монолите.

Как сделать бетонную стяжку пола

Специалисты рекомендуют устраивать черновой пол слоем не меньше 4 см. Но если предполагаются ударные нагрузки, толщина монолита может доходить до 15 см. Соответственно, направляющие профили должны возвышаться над поверхностью на выбранную высоту.

Начинают заливку с дальней полосы, учитывая, что ровнять поверхность нужно за один проход правилом, добавляя в ямки раствор кельмой. В течение часа смесь схватывается, поэтому заливать нужно столько, сколько успеете обработать. Идеально, если стяжка будет выполнена на всей площади одновременно. При заливке необходимо убирать воздушные линзы, протыкая поверхность тонким стержнем.

Наметили разноуровневую стяжку – на перепаде высот поставьте дополнительную опалубку – это предупредит растекание раствора.

Важно, чтобы в помещении было тепло и сухо, не было сквозняков. Стяжку следует укрыть полиэтиленовой пленкой, предупреждая быстрое испарение влаги. Во время набора прочности в течение первой декады монолит должен увлажняться, поверхность прикрыта от испарения, соблюдаться температура 15-25 градусов.

На следующий день по массе можно ходить. Нужно снять маяки, затереть следы от них раствором. Все другие работы проводятся после набора бетоном прочности – через месяц.

Технология установки полусухой бетонной стяжки пола

Использование тех же композитов, но в другом процентном отношении позволяет получить качественное бетонное покрытие полов, но без длительного времени схватывания монолита. В строительной смеси используется столько воды, чтобы провести гидратацию цемента. Сжатая в кулаке смесь держит форму, но не выделяет капелек жидкости.

Достоинства строительного материала:

  • Образуется монолит более высокой прочности.
  • Нет пор в твердеющей массе, а значит, усадка минимальная.
  • Быстрое созревание Можно вести облицовку через 12 часов.
  • В помещении не повышается влажность, на следующий день можно приступать к общим отделочным работам.

Достоинства становятся недостатками, когда требуется оформить четкие линии сопряжения стен и пола и трудно работать вручную, без инструментальной базы. Из-за конструктивных особенностей принято из этого композита выполнять только плавающую плиту.

Вместо армирующей сетки в композите используют фиброволокно – полипропиленовые нити с хаотичным расположением волокон. Именно они удерживают монолит от растрескивания.

Требования к поверхности

Подготовка основания под укладку полусухой смеси начинается с простукивания, удаления дефектов, цементирования трещин и линий сопряжения поверхностей. Подготовить и очистить от пыли, обезжирить и отгрунтовать площадку – сделать все, чтобы масса сцепилась с бетоном до своего застывания.

Состав полусухой смеси

В смесь входит портландцемент марки М400, промытый песок и пластификаторы. На 3 части песка берется 1 часть цемента, тщательно перемешивается в бетономешалке, вода с фиброволокном добавляется по минимуму, создавая смесь, которая держит форму, как в детской песочнице. На ведро нужно около 80 г фиброволокна.

Пластификатор берут специфический для этой консистенции чернового пола. Это может быть Saprol или состав под маркировкой «Р». Бетон с такими добавками остается пластичным даже в монолите для теплого пола.

Читайте также:  Лепнина из полиуретана и гипса — научите ваять...

Пошаговая заливка полусухой стяжки

  1. Закрыть поверхность изолирующим материалом с заходом на стенки выше 15 см.
  2. Закрепить эластичную ленту по периметру на стены.
  3. Установить линейные маяки.
  4. Накидать и быстро утрамбовать нижний слой смеси.
  5. Выложить второй слой смеси и выровнять его правилом по линиям маяков.
  6. Отшлифовать поверхность.
  7. Нарезать деформационные швы на треть глубины стяжки.
  8. Закрыть сверху пленкой на 1-7 дней в зависимости от толщины слоя и условий созревания.

Через сутки по полу можно ходить. Керамогранит и плитку укладывают через 2 суток, линолеум настилают через 7 дней. Паркет и ламинат сильно впитывают влагу, торопиться с лицевой отделкой не стоит.

Как оценивают качество чернового пола

Критерии, оценки качества черновой стяжки пола регулируются СНиП 3.04.01-87. Покрытие должно иметь однородную серую поверхность. Серебристый блеск говорит о повышенном количестве цемента в смеси. Допускается неровность заливки между правилом и поверхностью не больше 4 мм. Уклон не должен быть больше 8 мм на 4 метра. Срок эксплуатации стяжки равен жизнестойкости здания.

Особенности бетонной стяжки в кирпичных, старых панельных и деревянных домах

В случае, когда напольная облицовка в частном кирпичном доме планируется из керамогранита или плитки, основанием служит бетонная стяжка. Вариант один – черновой пол по грунту, и он возможен, если грунтовые воды не поднимаются выше 4 метров, грунт сухой. В этом случае качество стяжки зависит от степени уплотнения основания и подсыпки гранитной подушки. Толщина слоя по грунту в 50 мм обеспечивает изоляцию за счет эффективной пароизоляции, утепление нижней платформы пористыми плитами.

В деревянных, старых панельных и кирпичных домах, без ж/б плит перекрытия используется сухая стяжка – слой керамзитовой крошки и настил ГКЛ. Устанавливать бетонные черновые полы в этих домах можно только после конструктивного расчета нагрузки на несущие балки.

Вывод

Познакомившись с технологией черновой стяжки бетонных полов, становится ясным, в старом панельном доме этот вид основания под лицевое покрытие неприменим, там нет основы. Наиболее простой, понятной, демократичной является укладка черновых полов мокрым способом на плитное основание. Полусухой способ требует специальной техники и навыков, но экономит время, что важно при поточном строительстве.

Расчёты электрических тёплых полов в примерах

Тепловой расчёт подогрева пола для кухни и комнаты первого этажа

Условие задачи: кухня на первом этаже в городской квартире, общая площадь 10 м 2 , над тёплым полом планируется заливка стяжки 3. 5 см и укладка керамической плитки.
Требуется найти обогреваемую площадь и рассчитать мощность тёплого пола.

Помещение — кухня на первом этаже в городской квартире.

Обогрев — комфортный (дополнительный).

Расчёт тёплого пола для кухни первого этажа

Из 10 м 2 общей квадратуры вычитаем площадь, занятую мебелью без ножек (холодильник, кухонная мебель, стиральная машина) и вычитаем отступы от стен:

площадь холодильника 0,6 м × 0,6 м = 0,36 м 2

площадь мебели 4 м × 0,6 м = 2,4 м 2

отступы от стен 5. 10 см приблизительно 0,5 м 2

10 − 0,36 − 2,4 − 0,5 = 6,7 м 2 (это оставшаяся обогреваемая площадь).

Как мы уже говорили в предыдущей статье, для кухни первого этажа при дополнительном отоплении на 1 м 2 закладываем мощность 140 Вт на м 2 . Эта цифра берётся с тем расчётом, что под квартирой находится холодный подвал.

6,7 м 2 × 140 Вт/м 2 = 930 Вт

Обогреваемую площадь 6,7 м 2 умножаем на 140 Вт на м 2 и получаем 930 Вт — такова требуемая общая мощность нагревательной системы тёплый пол.

Задание: найти обогреваемую площадь и рассчитать мощность электрического тёплого пола.

Ответ: обогреваемая площадь кухни составляет 6,7 м 2 , для дополнительного обогрева требуется тёплый пол мощностью 930 Вт.

Что ж, теперь осталось только выбрать нагревательный кабель и выбрать регулятор температуры тёплого пола.

Тепловой расчёт подогреваемого пола для кухни и комнаты выше первого этажа

Условие задачи: кухня находится выше первого этажа в городской квартире, общая площадь 10 м 2 , над тёплым полом планируется заливка стяжки 3. 5 см и укладка керамической плитки.

Требуется найти обогреваемую площадь и рассчитать мощность тёплого пола.

Помещение — кухня выше первого этажа в городской квартире.

Обогрев — комфортный (дополнительный).

Расчёт тёплого пола для кухни выше первого этажа

Из 10 м 2 общей S вычитаем площадь, занятую мебелью без ножек (холодильник, кухонная мебель, стиральная машина) и вычитаем отступы от стен:

площадь холодильника 0,6 м × 0,6 м = 0,36 м 2

площадь мебели 4 м × 0,6 м = 2,4 м 2

отступы от стен 5. 10 см приблизительно 0,5 м 2

10 − 0,36 − 2,4 − 0,5 = 6,7 м 2 (это оставшаяся обогреваемая площадь).

Для кухни первого этажа при дополнительном отоплении на 1 м 2 закладываем мощность 120 Вт на м 2 . Эта цифра берётся с тем расчётом, что под квартирой находится другая тёплая квартира.

6,7 м 2 × 120 Вт/м 2 = 800 Вт

Обогреваемую площадь 6,7 м 2 умножаем на 120 Вт на м 2 и получаем 800 Вт — такова требуемая общая мощность нагревательной системы тёплый пол.

Задание: найти обогреваемую площадь и рассчитать мощность электрического тёплого пола.

Ответ: обогреваемая площадь кухни составляет 6,7 м 2 , для дополнительного обогрева требуется тёплый пол мощностью 800 Вт.

Далее можно переходить к выбору нагревательного кабеля и к выбору регулятора температуры пола.

Расчёт тёплого пола для ванной комнаты и туалета

Условие задачи: ванная комната и туалет раздельны, общая площадь ванной 2,6 м 2 , а туалета — 1,4 м 2 , над тёплым полом планируется заливка стяжки 3. 5 см и укладка керамической плитки.

Требуется найти обогреваемую площадь и рассчитать мощность тёплого пола.

Обогрев — комфортный (дополнительный).

Расчёт тёплого пола для ванной комнаты

Из 2,6 м 2 общей площади ванной комнаты вычитаем S, занятую ванной, стиральной машиной, ножкой тюльпана и вычитаем отступы от стен:

площадь ванны 1,7 м × 0,7 м = 1,2 м 2

площадь стиральной машины 0,7 м × 0,4 м = 0,3 м 2

ножка тюльпана 0,4 м × 0,2 м = 0,1 м 2

отступы от стен 5. 10 см приблизительно 0,2 м 2

2,6 − 1,2 − 0,3 − 0,1 − 0,2 = 0,6. 0,8 м 2 (это оставшаяся обогреваемая площадь).

Для влажного помещения любого этажа при дополнительном отоплении на 1 м 2 закладываем мощность 140 Вт на м 2 .

0,7 м 2 × 140 Вт/м 2 = 100 Вт

Площадь обогрева 0,7 м 2 умножаем на 140 Вт на м 2 и получаем 100 Вт — такова требуемая общая мощность нагревательной системы тёплый пол для ванной комнаты.

Задание: найти обогреваемую площадь и рассчитать мощность электрического тёплого пола.

Ответ: обогреваемая площадь ванной комнаты составляет 0,7 м 2 , для дополнительного обогрева требуется тёплый пол мощностью 100 Вт.

S туалета=1,4 м 2 .

Обогрев — комфортный (дополнительный).

Расчёт тёплого пола для туалета

Из 1,4 м 2 общей площади туалета вычитаем 2 адратуру, занятую унитазом и сзади него, и, по традиции, вычитаем отступы от стен:

площадь унитаза и сзади него 0,9 м × 0,8 м = 0,7 м 2 ; отступы от стен 5. 10 см приблизительно 0,2 м 2 ;

1,4 − 0,7 − 0,2 = 0,5 м 2 ( оставшаяся обогреваемая площадь).

Для влажного помещения любого этажа при дополнительном отоплении на 1 м 2 закладываем мощность 140 Вт на м 2 .

0,5 м 2 × 140 Вт/м 2 = 70 Вт

Обогреваемую площадь 0,5 м 2 умножаем на 140 Вт на м 2 , получается 70 Вт — это общая мощность нагревательной системы тёплый пол для туалета.

Задание: найти обогреваемую площадь и рассчитать мощность электрического тёплого пола.

Ответ: обогреваемая площадь туалета составляет 0,5 м 2 , для дополнительного обогрева требуется тёплый пол мощностью 70 Вт.

Тепловой расчёт тёплого пола для лоджии, балкона, мощность максимальная

Условие задачи: лоджия в городской квартире общей площадью 6 м 2 , хороший тройной стеклопакет, стены и пол утеплены максимально, над тёплым полом планируется заливка стяжки 3. 5 см и укладка плитки.

Требуется найти обогреваемую площадь и рассчитать мощность тёплого пола.

Прежде, чем приступить к расчёту, надо отметить, что на лоджии или балконе получить комнатную температуру при помощи одного тёплого пола будет трудно, даже несмотря на хороший стеклопакет и утепление пола и стен. Дело в том, что через стеклопакет идут большие теплопотери, и площадь окна велика по отношению к площади лоджии. Поэтому для получения зимой комнатной температуры желательно подключать дополнительные источники обогрева.

Размеры лоджии = 1,5 × 3 м.

Расчёт тёплого пола для лоджии

Для нахождения обогреваемой площади лоджии вычитаем по 10 см отступов от стен с каждой стороны (если стены ещё не готовы, учтите, что они могут нарасти).

1,5 − 0,1 − 0,1 = 1,3 м

3 − 0,1 − 0,1 = 2,8 м

1,3 × 2,8 = 3,64 м 2

Для основного обогрева лоджии закладываем мощность 180 Вт на м 2 .

3,64 м 2 × 180 Вт/м 2 = 655 Вт

Обогреваемую площадь 3,64 м 2 умножаем на 180 Вт на м 2 и получаем 655 Вт. Мы нашли требуемую мощность тёплого пола для лоджии.

Задание: рассчитать мощность электрического тёплого пола.

Ответ: для основного обогрева лоджии требуется тёплый пол мощностью 800 Вт.

Итак, на этой странице мы рассмотрели несколько практических примеров тепловых расчётов электрического тёплого пола для следующих помещений.

  • кухня, комната первый этаж;
  • кухня, комната не первый этаж;
  • ванная и туалет;
  • лоджия, балкон, мощность максимальная.

Теперь вы и сами можете сделать тепловой расчёт пола, подставив по аналогии свои данные.

Вы ознакомились с практическими примерами расчетов тёплого пола для разных типов помещений.

Для получения детальной консультации и расчёта помещения по вашим параметрам обращайтесь по телефонам или email.

Есть вопросы? Спрашивайте, ответим!

Консультация и срочная доставка
тёплых полов Теплолюкс
Национальный Комфорт
Теплолюкс-Profi

Расчет мощности нагревательного кабеля теплого пола

При выборе в качестве основной или дополнительной отопительной системы кабельного теплого пола в первую очередь необходимо определиться с мощностью нагревательного кабеля данной системы. Очень важно выполнить правильный расчет мощности, чтобы монтированная система отопления функционировала правильно и полностью соответствовала требованиям, которые к ней предъявляют.

Исходные данные для расчета

Не существует единого правила, по которому можно рассчитать требуемую мощность нагревательного кабеля для теплого пола. При расчете мощности необходимо учитывать несколько факторов, которые существенно влияют на функционирование теплого пола.

Поэтому первым этапом при выполнении расчета будет уточнение исходных данных:

1) Требуемая степень прогрева комнат

В данном случае необходимо уточнить, для каких целей используется теплый пол – в качестве основного источника тепла либо в качестве дополнительного или резервного в той или иной комнате.

Если электрический теплый пол используется как самостоятельный источник обогрева, то соответственно его мощность должна быть таковой, чтобы обеспечить комфортную температуру в помещении с учетом возможных температурных колебаний.

В качестве дополнительного источника обогрева задача теплого пола заключается в компенсации возможной нехватки мощности основной системы отопления либо для обеспечения комфорта в помещении, если существует проблема недостаточного прогрева напольного покрытия.

Резервная функция теплого пола необходима на случай кратковременного отключения основной системы отопления, например, на время устранения ее неисправности либо на время перерыва в работе центрального теплоснабжения. В данном случае теплый пол должен обеспечивать минимально допустимую температуру в помещении.

2) Площадь обогреваемого помещения

Для расчета системы теплого пола необходимо учитывать свободную площадь, то есть ту, которая не занята мебелью и другими элементами интерьера. Также необходимо учитывать высоту потолков в помещении, так как для помещения одной площади, но большей высоты потолка необходимо затратить большее количество электроэнергии на обогрев помещения.

3) тип напольного покрытия и способ монтажа нагревательного кабеля. Каждое напольное покрытие индивидуально и соответственно имеет свои значения термочувствительности и теплопроводности. В данном случае важно расположение комнаты, в частности наличие или отсутствие сверху, снизу и в соседних помещениях обогрева.

Еще ссылки по теме:

Выбор мощности нагревательного кабеля теплого пола

При выборе мощности нагревательного кабеля идет речь о мощности системы электрического теплого пола в целом. Исходя из суммарной мощности, можно рассчитать сколько требуется метров нагревательного кабеля той или иной мощности.

Часто приводят ряд сложных формул для вычисления требуемой суммарной мощности кабеля, но их применение не гарантирует точный результат, так как исходные данные, характеризующие помещение, являются ориентировочными.

Приведем примерный рекомендуемый диапазон суммарной мощности нагревательного кабеля из расчета на один квадратный метр свободной площади, которые будут актуальны для большинства жилых помещений:

100-140 Вт/кв. м для использования теплого пола в качестве дополнительно или резервного источника обогрева;

140-180 Вт/кв. м для системы теплого пола, которая является основным источником обогрева;

180-220 Вт/кв. м для холодных помещений (застекленные лоджии, бассейны, банные помещения).

Например, для реализации дополнительной системы обогрева комнаты площадью 20 кв. м, из которых 12 кв. м не заняты мебелью, необходимо монтировать теплый пол мощностью 1200-1700 Вт. То есть для расчета берется только полезная площадь пола.

В приведенном диапазоне меньшее значение актуально для местности с относительно теплым, умеренным климатом, соответственно большее значение – для холодного климата.

Как и упоминалось выше, необходимо учитывать не только площадь, но и высоту помещения. Приведенный диапазон мощностей актуален для бытовых помещений со стандартным значением высоты потолка 2,5-3 м.

Также необходимо учитывать тип напольного покрытия и способ монтажа кабеля. Во-первых, для того чтобы правильно выбрать суммарную мощность системы теплого пола. Если напольное покрытие не сильно холодное, то приведенные выше диапазоны мощности будут актуальны.

В том случае, если монтированные в помещении полы холодные, то в данном случае более целесообразно не увеличивать мощность теплого пола, а подложить под нагревательный кабель теплоизоляционный материал, который снизит тепловые потери и предотвратит чрезмерное охлаждение напольного покрытия. Данная рекомендация особенно актуальна для частных домов, в которых напольное покрытие расположено непосредственно на холодном грунте или фундаменте.

Во-вторых, для правильного выбора мощности самого кабеля. Производители напольных покрытий, как правило, указывают допустимую температуру для того или иного материала. То есть кабель нужно выбирать такой мощностью, чтобы монтированное напольное покрытие (ламинат, линолеум, керамическая плитка, ковролин, керамогранит и др.) не подвергалось разрушению из-за перегрева.

Из этого также следует, что от выбора типа напольного покрытия зависит и возможная максимальная мощность теплого пола. Например, под ламинатом допустимая температура нагрева теплого пола не должна превышать 26 гр.

Такая температура не обеспечит достаточный обогрев помещения, так как на поверхности ламината она будет ниже 26 гр., поэтому с таким напольным покрытием теплый пол может рассматриваться исключительно в качестве дополнительного источника обогрева.

При выборе теплого пола необходимо учитывать рекомендуемый производителем шаг укладки нагревательного кабеля. Исходя из рекомендуемого шага укладки, требуемой суммарной мощности, а также мощности укладываемого кабеля можно предварительно оценить возможность использования того или иного типа кабеля.

Если с учетом минимального шага укладки не получится поместить требуемое количество нагревательного кабеля, то необходимо выбрать более мощный кабель, но температура его нагрева не должна превышать допустимую температуру для того или иного типа напольного покрытия.

Следует также упомянуть о том, что электрический теплый пол всегда комплектуется датчиком температуры и терморегулятором. Поэтому необходимости в проведении точных расчетов нет – температура в помещении будет регулироваться автоматически в соответствии с заданными значениями.

В данном случае главное, чтобы мощности было достаточно, но при этом не делать слишком большой запас. С одной стороны большой запас хорош тем, что помещение быстро прогревается, но с другой стороны для поддержания заданной температуры терморегулятор будет очень часто включать и отключать нагревательный кабель, что приведет к снижению срока его службы.

Ссылка на основную публикацию