Как сделать откосы на окнах из пластика

Пластиковые откосы на окна и двери – быстрая установка панелей своими руками

Многие полагают, что после укрепления окон монтажной пеной, они не пропускают в помещение холод. На самом деле большая доля теплопотерь приходится на откосы. Кроме того, вид у них непривлекательный, требуется отделка. Она скроет дефекты, защитит швы, улучшит изоляцию, предохранит стекло от запотевания. Все положительные качества проявляются только при правильном монтаже.

Существует несколько способов оформления оконных проемов, и среди них выделяются пластиковые откосы – практичный и недорогой вариант. Установить их по силам каждому, особенно после изучения инструкции и просмотра видеоматериала. Всего несколько часов работы, и конструкция смонтирована. Уход очень простой, а служить будут не менее 10 лет.

  • 1 Варианты отделки оконных проемов – почему пластик лучше
  • 2 Методы установки пластиковых откосов
    • 2.1 Особенности монтажа без стартовых профилей
    • 2.2 Технология с применением начальных уголков
  • 3 Оформление дверного проема
  • 4 Секреты мастера – как добиться безупречной установки

Традиционно используется штукатурка, но если проанализировать этот способ, то становится ясно, что у него больше недостатков, чем достоинств. Постепенно она растрескивается, а при усадке дома вообще может отвалиться. Требуется довольно много времени на изготовление. Это связано не только со сложностью работы, но и с особенностями технологического процесса: каждый слой должен постоять и просохнуть. Теплоизоляция не применяется, от переохлаждения окно покрывается конденсатом.

Выполнить откосы из гипсокартона легче, они способны простоять долго, при определенных условиях даже дольше штукатурки. Для утепления используется стекловата, что препятствует проникновению холода и запотеванию окон. Но материал боится влаги, поэтому снаружи и в сырых помещениях его применение нежелательно. Требуется дополнительная отделка: установка уголков на стыки, шпатлевание, грунтовка и покраска. Работа занимает довольно много времени.

Пластиковые откосы еще не нашли широкого применения из-за мифов, распространенных среди неосведомленных людей. Утверждают, что материал токсичный. Это неверно – изготовленный из первичного сырья не опасен для здоровья, а вот ДСП и лакокрасочные материалы некоторое время выделяют вредные вещества. Если панели сделаны в результате переработки отходов, фактор опасности присутствует, поэтому на этот момент при покупке обращают внимание: требуют сертификат качества.

ПВХ выглядит некрасиво и дешево – второе заблуждение. Все зависит от уровня профессионализма монтажа и правильно выбранных цветовых оттенков – тогда создается гармоничная композиция. Оконный проем приобретает законченный и цельный вид, на нем отсутствуют стыки и трещины. Только неверная установка, покупка некачественных панелей способны испортить отделку. Существует мнение, что материал недолговечен. Нет, он служит не менее 10 лет, а то и вдвое больше, не требуя ремонта.

Установка пластиковых откосов обладает многими преимуществами:

  1. 1. В первую очередь – это энергоэффективность. Возможность утепления уменьшает теплопотери, способствует экономии средств на отоплении.
  2. 2. Улучшаются эксплуатационные характеристики окон. Из-за высокой конкуренции среди производителей риск купить некачественный товар небольшой. Навредить способна только неправильная установка – для дополнительного укрепления швов используется монтажная пена, а на этом иногда экономят.
  3. 3. Привлекательный внешний вид зависит от правильного выбора цвета в соответствии со стилем оформления помещения. Отделывают не только окна, но и дверь. На углах обязательно устанавливают пластиковый контур, который придает законченный вид, защищает примыкающие стены.
  4. 4. Используют эффективные герметики, которые сцепляются с пластиком намного лучше, чем с другими материалами. Шов при этом совсем незаметен.

Откосы из поливинилхлорида отлично сочетаются с окнами из такого же материала, особенно если правильно выбран оттенок и установлен аналогичный подоконник. Когда дом деревянный, это самый приемлемый вариант, потому что штукатурка по такой поверхности выполняется очень трудно.

Для утепления обычно используется минеральная вата, которая обладает хорошими изоляционными свойствами, предотвращает запотевание стекла и потерю тепла. Качественное исполнение возможно только при соблюдении технологии после ее изучения.

  • Как утеплить пластиковые окна изнутри и снаружи своими руками – технология работ
  • Потолок из пластиковых панелей — установка своими руками
  • Межкомнатные двери-купе – изготовление и установка своими руками

Для монтажа желательно использовать сэндвич-панели. Они состоят из двух слоев ПВХ и утеплителя между ними из вспененного полипропилена. Имеют стандартную толщину 8 мм, но если нет хороших навыков работы с монтажной пеной, то существует угроза, что она выдавит откос. Поэтому даже профессионалы предпочитают более толстый материал – 24 мм. Панель сложнее в обработке, но зато очень прочная.

Используя аналогичную технологию, применяют для откосов стеновую белую вагонку. Установить ее немного труднее, потому что легко продавливается. Дешевые изделия тонкие, сквозь них просвечиваются перемычки. Этого недостатка лишены пластиковые подоконники, которые иногда нарезают на откосы. Для утепления применяют минеральную вату, укладывая отдельным слоем на стену под пластик.

Существует два способа, чтобы обшить оконный проем: используя стартовый профиль или без него. Первый подходит, когда окно в проеме расположено на малом расстоянии до стены. Тогда сложно установить уголок или совсем невозможно, особенно если наружу выходят петли. Оба метода отличаются, но при качественном исполнении дают хороший результат.

Сначала готовят проем: монтажная пена обрезается вровень с рамой. Затем в ней делают небольшое углубление, примерно на 1 см – такой ширины, чтобы туда зашла сэндвич-панель или пластиковая вагонка. Удаляют штукатурку там, где она мешает. По периметру сажают на дюбели или прибивают гвоздями, если стена деревянная – рейку 40×10 мм. Метод используют еще и по той причине, что иногда очень трудно подобрать одинаковые оттенки панелей и профиля.

Дальше готовят пластик: можно поступить стандартно, проведя измерения. Удобнее работать с шаблоном из бумаги. Сделанный трафарет устанавливают на пластик, очерчивают линии, добавляя на паз в пене. Отмечают немного с запасом – лишнее потом легче отрезать, чем замазывать шпаклевкой недостающее. Используют ножовку по металлу. Готовый элемент примеряют, корректируют, добиваясь, чтобы он не изгибался, встал на одном уровне со штукатуркой. Небольшие погрешности на краях при необходимости обрабатывают напильником.

Начинать лучше с верхнего откоса. Когда полоса подогнана по размерам, с той стороны, которая будет крепиться к планке, сверлят отверстия под гвоздики в 0,5 см от края. Так удобнее крепить панель. Устанавливают деталь на место и, придерживая одной рукой, во вторую берут баллон с монтажной пеной, заполняют просвет. Много лить нельзя, требуется очень мало, чтобы не раздуло пластик. Слегка приподнимают полосу и вдавливают в свежую пену, а с противоположного края забивают гвоздями. Для вагонки используют степлер со скобами.

Приступают к боковым откосам, применяя аналогичные приемы: делают шаблон, вырезают, примеряют, подгоняют. На этом этапе требуется особая точность, чтобы не было щелей на стыках с верхней полосой и подоконником. Края обрабатывают наждачной бумагой. Чтобы удобнее было работать, ее прикрепляют на деревянный брусок. Когда деталь идеально становится на место, повторяют действия, выполненные с верхним откосом.

Чтобы увеличить сцепление пены с пластиком, поверхность обрабатывают наждачной бумагой или грунтуют. Для полимеризации нужна влага, поэтому пазы перед монтажом откосов опрыскивают из пульверизатора водой. Пыль мешает адгезии: сметают щеткой или удаляют пылесосом. Если со штукатурки осыпается песок, ее отделывают грунтовкой.

Пена в процессе полимеризации увеличивается в объеме и может сдвинуть панель с места. Чтобы этого не произошло, ее впрыскивают небольшими порциями, а на стыки наклеивают малярный скотч. Монтаж вертикальных откосов можно провести немного по-другому: пену наносят не в пазы, а на пластик змейкой, отступив от края 0,5 см. Маленькие щели, которые остаются на месте стыков, замазывают акрилом. Для использования применяют такой же монтажный пистолет, что и для пены.

Осталось отделать откосы: на небольшой участок наносят немного герметика, затирают, выравнивают, сразу убирая излишки влажной тряпочкой. Незастывший акрил удаляется хорошо, а через некоторое время очень трудно. Щели начинают заделывать с верхнего откоса, потом двигаются по боковым, и в последнюю очередь обрабатывают стыки с подоконником. Сохнет до суток, иногда втягиваясь в шов. Тогда кладут еще один слой. Неровности и шероховатости ровняют мелкой наждачкой до момента окончательной полимеризации, чтобы не поцарапать пластик.

С монтажом откосов без стартовых профилей ознакомит видеоматериал.

Для работы по этому способу покупают внутренний J-профиль и внешний С. В проеме по всему периметру устанавливают деревянные рейки такой толщины, чтобы они почти заходили на раму. Одну сторону бруска обрабатывают рубанком, чтобы придать наклон откосам. Стартовый уголок J прикладывают к планке и фиксируют скобами из степлера. К окну прижимают плотно, чтобы не оставалось зазоров. Места стыковок горизонтальных и вертикальных профилей отрезают под углом 45°, а небольшие щели заделывают акрилом.

Установку начинают с боковин, которые вставляют в профиль. При покупке выбирают плотный. Он дороже, но хорошо держит откос, а мягкий выгибается, выглядит некрасиво. Это же касается и пластика: используют стеновые, а не потолочные панели, которые тоньше, легко повреждаются, сквозь них проглядывают рейки при хорошем освещении. Их ширина должна быть больше размера откоса, тогда лишнее обрезают. Если одной полосы не хватает, стыкуют две, применяя имеющиеся замки.

На сухие стены проема по всему периметру наклеивают со стороны комнаты пароизоляционную ленту, а снаружи – гидроизоляционную. Если для пластиковых окон это не очень важно, то для тех, у кого деревянные, этот момент обязательный к исполнению. Иначе через несколько лет самые дорогие и качественные конструкции начнут промерзать.

Подготовленные панели устанавливают на монтажной пене по технологии, аналогичной рассмотренной выше. Закрепляют малярным скотчем и оставляют для полимеризации. Чтобы избежать шпатлевания щелей между откосами и стеной, монтируют наружные уголки типа С. Фиксируют жидкими гвоздями: на полочки наносят тонкий слой клея, прижимают рукой, проглаживая по всей длине, держат несколько минут. Чтобы профили не отошли, страхуют скотчем и оставляют на сутки.

Вместе с установкой пластиковых откосов их одновременно утепляют. Теплоизоляционный материал тщательно разравнивают по всей поверхности. Если он имеется на наружных стенах, для внутренних применение необязательно – для проникновения холода с улицы уже существует препятствие. Пустоты между базовым основанием и панелями задувают пеной, стараясь не переусердствовать, иначе она выдавит пластик или выгнет дугой.

Для новичков подробный материал о том, как установить пластиковые откосы, используя ПВХ-уголки.

Технология сходная, но имеются некоторые отличия. Поверхность проема готовится точно так же: пена срезается ножом, стены очищают от краски, обоев, штукатурки, трещины заделывают. Возможно крепление откосов двумя приемами. Если установка производится на саму поверхность, ее тщательно выравнивают песчано-цементным раствором. Когда планируется изготовление каркаса, эту операцию пропускают.

Его делают из деревянных реек, которые закрепляют в дверном проеме горизонтально. Нарезают заготовки соответствующего размера и устанавливают на дюбелях через 0,5 метра. Поверхность не всегда ровная, но брусья следует выставить в одной плоскости. В этом случае под них подкладывают клинья или тонкие брусочки. Вверху требуется три рейки: одна посредине и две по углам.

Размечают панели или используют изготовленный шаблон, вырезают. Особое внимание уделяют угловым стыкам, чтобы не образовались широкие щели. Несколько раз примеряют, постепенно подгоняя по месту. Сначала устанавливают боковые откосы, потом верхний. Как и с окнами, возможны два варианта крепления: со стартовым профилем или без него. С противоположной стороны монтируют пластиковый наличник. Утепление не требуется, если это не входная дверь.

Когда стены проема ровные, откосы приклеивают. Этот вариант предпочтительнее: оштукатурить небольшой участок можно очень быстро, хотя в целом процесс затянется. Чтобы все сделать без ошибок, как руководство используется пошаговая инструкция:

  • для увеличения адгезии поверхность покрывают грунтовкой и высушивают;
  • точно по размерам нарезают панели;
  • на заготовку наносят клей линией по периметру и точками в центре;
  • прижимают к стене и удерживают несколько минут.

Сначала закрепляют боковые откосы, затем верхний. Швы герметизируют акрилом, сразу убирая лишнее. Завершает процесс отделка декоративными наличниками.

Об установке пластиковых откосов на входной стальной двери смотрите видеоинструкцию.

Существует несколько моментов, без знания которых качественная конструкция не получится. Прежде всего, это касается угла разворота откосов. Если его правильно установить, в комнату попадает больше света. Здесь важна мера: слишком широкий разлет панелей выглядит некрасиво, но и 90° тоже не придают привлекательности.

Градусы для расчетов не применяются, измеряют в сантиметрах. Своими руками это делается так:

  • к оконной раме прикладывают угольник;
  • определяют расстояние от края стены до перпендикуляра;
  • в идеале для откоса шириной 15–50 см значение должно составлять 3, 5 см;
  • при необходимости корректируют установкой каркасных реек, подбирая нужную толщину.

Разворот обеих боковых панелей делают одинаковым, а для верхней допускается отклонение в большую сторону. Как это выполняет мастер, смотрите в видеоматериале.

При установке откосов для проверки вертикальности не применяется уровень. Дело в том, что проемы не всегда ровные. Ориентируются по раме окна, добиваясь, чтобы откосы располагались по отношению к ней строго параллельно. Здесь никакой инструмент не нужен, а только глазомер.

Руководство по установке пластиковых оконных откосов

После того как окно установлено, остается выполнить отделку откосов на пластиковые окна. Элементы из ПВХ выполняют не только декоративные, но и важные защитные функции. Можно установить пластиковые откосы на окна своими руками. Как установить пластиковые откосы будет рассказано ниже.

Для чего они нужны

Устройство пластиковой отделки является самым распространенным способом облагородить пространство оконного проема. Откосы из ПВХ имеют приятную глянцевую поверхность и сочетаются с материалом оконного профиля. Пластиковые панели позволяют защитить монтажный шов от воздействия солнечных лучей и влаги.

Отделку откосов после установки окна выполняют с помощью пластика

Монтажная пена, при помощи которой оконная система фиксируется в проеме, является водоотталкивающим материалом. Но если ее не защитить от воздействия прямых солнечных лучей, то она начнет разрушаться и в ее поры беспрепятственно начнет проникать влага, разрушая ее изнутри. Поэтому откосы для пластиковых окон нужно устанавливать в ближайшее время после установки окна. Как сделать откосы на окнах из пластика будет рассказано в этой статье.

Свойства пластиковых откосов

Откосы для пластиковых окон могут выполняться из двух типов материала – это могут быть оконные откосы из ПХВ панелей или из сэндвич-панелей.

Откос служит защитой монтажной пены от разрушения

Для обоих видов пластиковых панелей характерны общие положительные качества:

  • долгий эксплуатационный срок;
  • пластиковые откосы для окон обладают декоративным внешним видом и сочетаются с материалом, из которого изготовлена оконная система;
  • отделка оконных откосов внутри пластиком позволяет надежно защитить монтажную пену от воздействий окружающей среды;
  • монтаж пластиковых откосов возможен для отделки арочных проемов, так как может применяться гибкий наличник ПВХ;
  • можно устанавливать панели ПВХ своими руками, не имея профессиональных навыков и специального дорогостоящего оборудования;
  • пластиковые панели для откосов можно резать ножовкой по металлу, но делать это нужно аккуратно, не прилагая усилий, чтобы ПВХ-панель не треснула;
  • установка пластиковых окон своими руками происходит быстро и без образования серьезных загрязнений и строительного мусора;
  • за панелями ПВХ просто ухаживать – достаточно их протирать иногда тряпкой, смоченной в мыльном растворе;
  • они обладают низкой теплопроводностью;
  • пластиковый оконный элемент обладает высокой влагостойкостью;
  • отделка откосов пластиковых окон надежно защитит их от промерзания.

Изделия из ПВХ-панелей

Прежде чем устанавливать пластиковые откосы своими руками, нужно ознакомиться с качествами материала, который применяется для их изготовления. Одним из них может быть ПВХ-панель.

Описание материала

Другое наименование этого материала – потолочные панели. Изготавливают их из поливинилхлорида.

Они состоят из двух пластиковых пластин с ребрами жесткости внутри. Для некоторых моделей предусмотрено наличие замковых соединений на торцах.

Панели могут иметь разные размеры, но при установке их все равно придется резать в соответствии с необходимыми размерами. Притом что панели могут иметь длину 3 и 6 метров, следует приобретать 6-метровые изделия. Толщина панелей варьируется от 0,5 до 1,2 см. Вид изделий тоже может быть разным: панели, рейки или листы ПВХ.

Также приобретают комплектующие для пластиковых панелей. В комплекте должны быть крепежи и пластиковые элементы. Их описание представлено на рисунке ниже.

Комплектующие для пластиковых панелей

Одним из преимуществ любых пластиковых панелей является их широкая цветовая гамма. Цветные откосы ПВХ можно подобрать под любой интерьер.

Цвет отделочного пластика можно подобрать под любой интерьер

Внутренняя отделка будет смотреться оригинально при обшивке проемов окна пластиковыми панелями с изображением или имитацией любого натурального и искусственного материала. Когда окна цветные или коричневые, можно использовать окрашенные изделия. Важно, чтобы в этом случае с ними сочеталась фурнитура окна.

Панели ПВХ могут имитировать деревянную поверхность

Панели могут быть однотонными, ламинированными, лакированными, иметь на своей поверхности печатный рисунок или изображение, нанесенное методом термопечати. Установка откосов из пластика придаст окнам опрятный декоративный внешний вид. Как сделать пластиковые откосы, будет рассказано ниже.

Положительные качества материала

Качественная отделка откосов пластиком своими руками получается благодаря свойствам потолочных панелей.

  • материал не токсичен;
  • обладают высокой влагостойкостью;
  • они просты в монтаже и уходе;
  • имеют незначительный вес, поэтому не создают нагрузки на основание;
  • пластик является негорючим материалом, но при плавлении выделяет ядовитый едкий дым;
    изделия устойчивы к температурным перепадам;
  • обладают морозостойкостью;
  • создают идеальную ровную жестко зафиксированную поверхность;
  • имеют современный вид и подходят для любых интерьеров;
  • сотовая структура обеспечивает надежную шумоизоляцию;
  • не накапливают на своей поверхности статическое электричество;
  • панели устойчивы к бытовой химии.

Монтаж

Как установить откосы из пластика на окна своими руками поэтапно, показано ниже. Перед тем как начать отделку откосов панелями, необходимо произвести замеры. Внутренние боковые стороны измеряются дважды – у окна и у стены.

    установка пластиковых откосов на окна начинается с того, что удаляют монтажную пену, которая вышла за пределы шва по периметру оконной рамы. Для этого нужно использовать острый строительный нож;

Перед монтажом откосов удаляют излишки пены
по периметру оконной рамы необходимо будет крепить деревянный брусок. При изготовлении бруска нужно на одной его грани выполнить уклон. Это делается для того, чтобы можно было прочно зафиксировать брусок около рамы окна;

Для крепления откоса изготавливается деревянный брусок с уклоном
готовые бруски должны быть установлены по периметру оконной рамы таким образом, чтобы немного на нее заходить. Крепление может производиться при помощи саморезов или дюбелей;

Брусок закрепляют с помощью саморезов по периметру рамы
пластиковая планка, которая называется стартовым профилем, приобретается в строительном магазине. При помощи строительного степлера или саморезов прикрепите ее по периметру окна к деревянному бруску;

Читайте также:  Как сделать необычный декор для спален

К деревянному бруску монтируют стартовый профиль
по ранее полученным размерам изготавливаем необходимые элементы. Пластик режем аккуратно, чтобы не повредить;

Нарезку панели ПВХ необходимо производить без сильного нажима
устанавливать панели надо сначала на боковых стенах оконного проема. Панели необходимо ставить в стартовый профиль;

Панель вставляют в стартовый профиль
деталь необходимо отделить от стены и покрыть пространство монтажной пеной. Потом поставьте ее на место и немного придавите, чтобы пена схватилась;

Панель ПВХ закрепляют с помощью монтажной пены

  • таким способом необходимо отделывать весь оконный проем;
  • чтобы правильно сделать откосы из пластика, на отделанные фрагменты крепятся декоративные уголки. Готовое изделие фиксируется малярным скотчем до полного схватывания.

    Малярным скотчем фиксируют откосы до полного высыхания пены

    Устанавливая откосы на пластиковые окна, на их углах можно закрепить наличники. Как делать откосы с наличником, показывает пошаговая инструкция, расположенная ниже.

    Установка откоса с наличником

    Изделия из сэндвич-панелей

    Установка пластиковых откосов своими руками может выполняться с использованием многослойного материала, покрытого с двух сторон декоративным пластиком. Устанавливая откосы из пластика своими руками при помощи сэндвич-панелей, можно не производить дополнительную теплоизоляцию.

    Сэндвич-панели обладают высокими теплоизоляционными свойствами

    Монтаж откосов ПВХ при использовании этого материала происходит быстро и с минимальным количеством мусора. Использование откосов из пвх панелей такого типа обеспечивает защиту окна от промерзания.

    Сэндвич-панели имеют следующие характеристики:

    • ПВХ обеспечивает надежную тепло- и звукоизоляцию;
    • отделка откосов окон этим материалом повышает энергоэффективность оконной системы в целом;
    • если правильно сделать откосы из панелей своими руками, то оконный проем обретет опрятный внешний вид;
    • отделка окон пластиком своими руками выполняется быстро и эффективно;
    • сделать откосы из пластика с утеплителем может даже неподготовленный человек.

    Монтаж

    Сэндвич-панель может быть прикрепленной так же как и панель ПВХ. Как правильно сделать самому такую отделку, показано ниже.

    Устройство откоса с помощью сэндвич-панелей

    Как отделать откосы окон пластиком без стартового профиля пошагово, показано ниже.

    • такой способ установки актуален при маленьком расстоянии от рамы до проема, когда стартовый профиль попросту некуда монтировать;
    • излишки пены аккуратно удаляются. На все стороны проема крепится тонкая рейка;
      в данном случае панель устанавливается в пену на 1 см, поэтому последняя подрезается соответствующим образом по всему периметру;

    Монтаж сэндвич-панелей производится в паз в монтажной пене
    сначала вставляется верхняя деталь в получившийся паз. Немного отгибается, и получившееся пространство покрывается небольшим количеством монтажной пены;
    панель крепится саморезами к рейке;

    Сэндвич-панель закрепляют с помощью саморезов

  • таким же образом монтируют боковые фрагменты.
  • Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    • Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей
    • Идеи и способы покраски лестницы в доме на второй этаж

    –>

    Все о строительстве и ремонте

    2013–2021 © Самостоятельное строительство — сайт для тех, кто строит!

    Оконные откосы из пластика: самостоятельная установка — 2 способа

    После установки пластиковых окон оконный проем выглядит далеко не лучшим образом: торчит пена, куски штукатурки, виден местами материал стен. Закрывается вся эта «красота» различными способами, самый практичный, быстрый и недорогой из которых — пластиковые откосы. Делать их лучше из сэндвич-панелей (два слоя пластика, между которыми вспененный полипропилен). Они плотные, прочные, делают из хорошего материала.

    Основных методов установки пластиковых откосов два: со стартовым профилем и без него. Оба даны с пошаговой инструкцией и фото. Как крепить откосы на пластиковые окна решайте сами. Оба способа дают неплохие результаты.

    Фотоотчет 1: установка откосов из сэндвич панелей без стартовых профилей

    Этот способ подходит тогда, когда установлено окно так, что расстояние от рамы окна до стены проема слишком маленькое. В этом случае установка со стартовым профилем (смотрите ниже) или очень сложна, или — обычно со стороны петель — вообще невозможна.

    После установки пластикового окна наблюдалась такая вот картина.

    Устройство откосов пластиковых окон начинают с подготовки проема: остатки пены обрезаем канцелярским ножом. Срезается она легко только не переусердствуйте, срезайте вровень, а не вырезайте — пена и держит, и утепляет раму. Удаляются также куски штукатурки, которые мешают и выступают. Если они держатся хорошо, и не выступают за плоскость будущего откоса, можно их оставить — меньше пена будет сползать.

    Потом по периметру окна прибиваем (сажаем на дюбеля, если стена бетонная) тонкую рейку — 10*40 мм — широкой стороной к откосу.

    Прибита по периметру рейка

    Обычно ее не ровняют, прибивают как есть, но если хотите, можете ее выставить ровно, подложив в нужных местах куски фанеры, тонкие дощечки и т.п.

    Паз под сэндвич-панель из пластика

    Далее по периметру рамы пену подрезаем так, чтобы туда встала сэндвич-панель. Должна она зайти примерно на 1 см. Пену срезаем аккуратно, чтобы остатков на раме не было, но и не повреждая пластик.

    Теперь нужно правильно отрезать пластиковые панели. Можно сделать стандартно: при помощи измерений, можно сделать трафарет. С трафаретом, вроде, легче. Берете лист бумаги, больше, чем ваше окно (у меня были старые обои). Прикладываете к откосу, обжимаете, загибая лишнее. По загнутым линиям отрезаете, примеряете, корректируете по необходимости.

    Начинать удобнее с верней части проема. Сделав бумажный трафарет, очерчиваем его на пластике. Учитывая, что около 1 см уйдет в паз пены, по краю, который будет туда вставляться добавляем этот сантиметр. С небольшим запасом вырезаем — отрезать проще, чем потом замазывать.

    Режем ножовкой с полотном по металлу, примеряем, корректируем, чтобы вставал пластик ровно, не изгибаясь. Ровняем так, чтобы панель была вровень со штукатуркой. Край получается практически ровный, где необходимо, подрабатываем напильником.

    Вставленная верхняя часть откоса из пластика

    Сняв примеренную и подогнанную полосу, по наружному краю, который будет прибиваться к планке, насверливаем отверстия по толщине гвоздиков, отступив около 0,5 см от края. Так проще крепить будет и не повредите пластик.

    Снова ставим на место, берем баллон с монтажной пеной и короткими «пшиками» заполняем просвет пеной. Стараемся попасть как можно глубже, но много не льем: раздувшись она может покорежить пластик.

    Заполняем примерно так

    По работе с монтажной пеной есть несколько моментов. Если пластик гладкий, пена имеет с ним не очень хорошее сцепление. Чтобы его улучшить или обработать поверхность, которая обращена к стене, шкуркой, или/и загрунтовать чем-то для улучшения сцепления. Второй нюанс: для нормальной полимеризации пены нужна влага. Потому перед монтажом пластика, откос сбрызгивают водой из пульверизатора. Естественно, пыли на стене быть не должно — ее сметают щеткой или удаляют пылесосом. Если штукатурка или раствор рыхлый, предварительно проем обрабатывают проникающей грунтовкой, которая свяжет частицы бетона между собой.

    После приподнимаем панель, придавливая пену, гвоздики вставляем в отверстия и крепим наружный край к планке. Внутренний держится, упираясь в раму окна.

    Закрепленная верхняя пластиковая панель на оконном откосе

    По той же технологии — вырезаем бумажный шаблон, примеряем, переносим на пластик — вырезаем пластиковую боковушку. Тут нужно быть особо точным, чтобы между панелью откоса и подоконником (верхним откосом) щель была минимальной. Для этого край придется обработать наждачной бумагой. Чтобы сделать край ровным было проще, удобнее обрабатывать его наждачкой, прикрепленной к ровному бруску, напильником или точильным бруском (половинкой круга, как на фото).

    Обработка края пластиковой панели

    Подгоняем до идеального (насколько возможно) совпадения вверху и внизу, устанавливаем на место, загоняя один край в паз возле окна. Когда результат удовлетворит, ровняем наружный вертикальный край в один уровень со штукатуркой стены. Делать это можно канцелярским ножом на месте, а можно на панели нанести черту (карандашом, тонким маркером, процарапать чем-то острым) и потом доработать чем удобно.

    Сняв, по наружному краю тоже сверлим отверстия под гвоздики. Устанавливаем панель на место, берем пену, и снизу-вверх заполняем промежуток. Слишком много пены и тут — нехорошо, так как пластик выгнуть может. Потому заполняем короткими порциями, стараясь заполнить как можно глубже.

    На вертикальных частях откосов, можно сделать по-другому: на готовую к установки панель по дальнему краю, который заводится под раму, нанести пену до установки. Полосу делают сплошной или накладывают небольшой змейкой. Только делать это нужно не с самого края, а отступив немного. Потом пластиковую часть заводят в вырезанный паз, выставляют как нужно, заполняют пеной остальную часть зазора (не забудьте перед установкой смочить стену). Заполнив, прижимают, выравнивают, закрепляют гвоздиками в планку.

    Верхний и нижний стыки фиксируют малярным скотчем до полимеризации пены.

    Чтобы в процессе полимеризации пена не сдвинула края откоса, вверху и внизу стык проклеивают малярным скотчем. Как бы ни старались подгонять ровно пластик, щели, хоть и маленькие, остаются. Их можно замазать акрилом. Он продается в тубах типа монтажной пены, ставится в такой же монтажный пистолет.

    Выдавливаете полоску в щель, затираете, выравниваете, излишки убираете влажной мягкой тканью или губкой. Проделывать эту операцию нужно на небольших участках и вытирать аккуратно — дочиста. Пока акрил не застыл, он убирается хорошо. Потом — с превеликим трудом. Начинать заделку щелей удобнее сверху — сразу — горизонтальную панель откоса, потом стыки, затем двигаться вниз сначала по одной стороне, потом по другой. Последними замазывают стыки с подоконником.

    После высыхания- 12-24 часа в зависимости от герметика (написано на тубе) акрил может втянуть в шов — это если щели оказались большими. Все эти места проходите второй раз по той же методике. После того как высохнет второй слой, если есть шероховатости и неровности, их можно сровнять наждачкой с тонким зерном, сложив ее вдвое. Вообще, лучше тщательно выравнивать пока сырое, иначе можно поцарапать пластик.

    Установленные пластиковые откосы

    Все, откосы из пластика установлены. После окончательной полимеризации пены, скосы необходимо зашпаклевать, выровняв с поверхностью стен. После этого можно удалить защитную голубую пленку. В результате окно будет выглядеть примерно так.

    Окно с откосами из пластика (сэндчич-панели)

    При монтаже этих пластиковых откосов использованы сэндвич-панели. Это два слоя пластика, между которыми находится слой вспененного пенопропилена. По той же технологии можно сделать обрамление окна из недорогих пластиковых подоконников или стеновых белых ПВХ панелей. Самый ненадежный материал — панели: даже стеновые довольно легко продавливаются, к тому же,е сли лицевой слой пластика тонкий (дешевые) то на свету видны перемычки. В сэндвич-панелях и пластиковых подоконниках такого нет. И усилие, чтобы продавить, требуется немалое, и даже на просвет перемычек нет.

    Фотоотчет 2: монтируем откосы из пластика со стартовым профилем

    Начинается монтаж пластиковых откосов и по этой технологии с подготовки оконного проема. Обрезаем ровно пену, удаляем все, что плохо держится, счищаем пыль, при необходимости проходимся по проему грунтовкой, улучшающей сцепление.

    Подготовка оконного проема

    По периметру проема, но уже около рамы, крепят деревянный брусок. Толщину выбираете в зависимости от расстояния: он должен почти заходить на раму. Одну сторону бруска необходимо подработать рубанком, сделав наклон. Угол наклона этой грани равен углу установки откоса. Можно отпилить, но сделать ровно сложнее, разве что есть циркулярная пила с регулируемым углом.

    Делаем наклон на одной из граней бруска

    Обработанный брусок прикручиваем к стенам по периметру проема. Способ крепления зависит от материала стены. Если стена кирпичная, можно попробовать на саморезы, в бетонную необходимо ставить дюбеля.

    Покупаете в магазине стартовый профиль, устанавливаете его длинной стороной к бруску, крепите. Удобнее и быстрее к планке фиксировать его скобами из строительного степлера, если такого нет, можно маленькими гвоздиками или саморезами с плоскими головками.

    Крепим стартовый профиль

    Выбирая стартовый профиль, берите плотный. Он дороже, но вам нежно всего три метра на окно, может чуть больше. Плотный профиль будет хорошо держать пластик, мягкий — гнется и вид получается некрасивый. Еще один момент — при монтаже профиля прижимайте его как можно плотнее к раме, чтобы зазоров или не было вообще, или они были минимальны.

    Вверху при стыковке вертикального и горизонтальных профилей нужно быть особенно аккуратными и отрезать их точно под углом 45°. Если есть небольшие щели, их можно будет заделать акрилом.

    Установленный стартовый профиль

    По этой технологии установку пластовых откосов удобнее начинать с боковин. В закрепленный стартовый профиль вставляем панель. Их тоже лучше брать из дорогих и плотных, с толстым слоем пластика. Если поставить дешевые (потолочные), то лицевая стенка тонкая, и при ярком освещении будут видны перемычки. К тому же такой пластик можно продавить даже пальцем.

    В профиль вставляем пластиковую панель

    По ширине пластиковая панель должна быть больше откоса. Если ширины одной не хватает, стыкуют две. Но тогда в месте стыка нужна будет дополнительная вертикальная планка, к которой закрепится первая полоса.

    Вставленная в профиль панель, как правило, длиннее проема. Придерживая ее рукой, отмечаем линию проема. Сняв, отрезаем по отмеченной линии.

    Подрезаем по размеру

    Устанавливаем панель снова, отодвигаем немного от стены и заполняем монтажной пеной, стараясь заливать без пропусков, но без излишков. Чтобы так получилось, начинаем с дальнего нижнего угла — проводим снизу-вверх возле прибитой планки. Пока дошли до верха, внизу пена немного расширилась. Снова проводим пеной линию, но уже ближе к краю. Чем ближе к наружному краю, тем меньше требуется пены — ведь панель устанавливается под откосом, потому все тоньше делайте дорожки. Дойдя до середины, на остальной поверхности сделайте змейку и прижмите панель так, как она должна стоять. Выровняйте и проверьте. Закрепите к стене малярным скотчем. Так же устанавливают вторую часть и потом верхнюю. Ее можно вырезать тоже по бумажному шаблону, а края подогнать до идеального (или почти) совпадения наждачкой.

    Установленные оконные откосы из пластика

    Установив все части откоса и закрепив малярным скотчем, оставляют до полной полимеризации. Потом, чтобы не шпаклевать щели между откосом и стеной, на жидкие гвозди клеят белый пластиковый уголок. Основная задача — отрезать ровно в углах. Клеится просто: на обе полочки уголка наносите тонкую полосу клея, прижимаете, проходя рукой вдоль, держите пару минут. Так устанавливают их по всему периметру, потом, до высыхания клея, тоже подклеивают малярным скотчем и оставляют.

    Установленные уголки по периметру откоса

    Через сутки снимаем скотч, откосы из пластика готовы.

    Так выглядит окно с установленными пластиковыми откосами

    Если есть где-то щели, их заделывают акрилом, как описано выше. Не используйте силикон. На свету он быстро желтеет. Через год-два будут ваши окна выглядеть ужасно. Ищите белый акриловый герметик и им маскируйте.

    Видео

    Вариант установки откосов со стартовым профилем, прикрученным к раме окна смотрите в этом видео.

    Видео-вариант установки откосов из пластика без стартового профиля.

    И еще способ в этом видео. Тут обратите внимание на отделку стыков панелей. Их сделали при помощи специального профиля. Можно и так.

    Оконные откосы из панелей ПВХ: опыт читателя Homius

    Наша рубрика «Истории» периодически пополняется вашими рассказами о проделанной своими руками работе. Сегодня ещё одна подобная статья, которую прислал Шаповалов Геннадий Ильич из города Владимир. В ней рассказывается о самостоятельном монтаже откосов на пластиковые окна.

    Когда появилась мысль заменить все деревянные оконные блоки пластиковыми, я начал обзванивать фирмы, способные выполнить такую работу. Как оказалось, это «удовольствие» не из дешёвых – финансов катастрофически не хватало. В итоге договорился со знакомыми, которые и выполнили эту работу значительно дешевле. Причём низкая стоимость не отразилась на качестве монтажа. Однако времени у ребят было мало, а потому откосы сделать они не успевали.

    Я решил, что справлюсь с подобной задачей сам и с энтузиазмом принялся за поиск необходимой информации. Прямо скажу, порой одна текстовая статья противоречила другой. Пришлось положиться на смекалку и интуицию. И чтобы о том, о чём я сегодня напишу, подобного не говорили, я просто представлю на Ваш суд все этапы произведённых мною работ с подробным фотоотчётом. Если, с точки зрения профессионалов, что-то будет неправильно – прошу строго не судить. Работа выполнялась больше по наитию, чем согласно собранной в интернете информации.

    Подготовка к работам, удаление лишнего

    Первым делом были удалены излишки монтажной пены, которые могли помешать монтажу откосов. В этой работе главное – аккуратность. Если при удалении пены канцелярским ножом прорезать её насквозь, неизбежно попадание холодного воздуха и пыли с улицы в квартиру.

    Также стоит подумать и об удалении защитной плёнки в тех местах, где откосы будут прилегать к оконному блоку или подоконнику. Если её не убрать, впоследствии сделать это будет значительно сложнее.

    Пластиковые уголки: какой формы они должны быть и как их отмерить

    Для работы понадобится профиль ПВХ двух видов: П-образный и F-образный. Также следует подготовить мелкие саморезы (их ещё называют «клопами»). Начинаем с верхней части окна. Изначально выполняются замеры рамы по ширине. По этим параметрам отрезается П-образный уголок. Такой материал, как ПВХ довольно просто можно разрезать ножницами, хотя многие (насколько я знаю) предпочитают пользоваться ножовкой по металлу.

    Выполняя замеры, следует быть очень внимательным – ошибка на пару миллиметров приведёт к тому, что в углах образуется щель, которую придётся замазывать. Сам профиль фиксируется к верхней части рамы на саморезы с таким расчётом, чтобы будущий откос не мешал открытию и закрытию окна.

    Профиль ПВХ легко режется обычными ножницами по металлу

    Продолжаем монтаж пластиковых уголков

    Закрепив по верху профиль ПВХ, можно переходить на боковые поверхности. Здесь производится аналогичная работа – замер, отрез, фиксация. На нижнюю часть рамы профиль не крепится, здесь откос заменяет подоконник.

    При стыковке уголков следует быть предельно аккуратным – та часть, которая будет находиться поверх панелей должна соединяться аккуратно. Многие выполняют стыковку под углом 45º. Я же решил, что можно сделать и под 90º. Итоги проделанной работы вы увидите в конце статьи.

    Боковые стороны оконного блока замеряются аналогично верхней части

    Довольно ответственной задачей станет и монтаж планки поперёк подоконника. Здесь лучше отрезать профиль длиннее, чем это необходимо, а уже после, по месту, поправить размер до нужного. На стыковку также стоит обратить особое внимание.

    Я не могу судить, почему у меня вышло именно так, но из-за неправильных отрезов по длине и в районах углов, расход уголка получился практически вдвое больше, чем это было необходимо. Скорее всего, злую шутку со мной сыграло отсутствие опыта производства подобных работ. Хотя, нельзя списывать со счетов и невнимательность, и желание сделать всё как можно быстрее. В любом случае, итогом моей торопливости и неопытности стал перерасход профиля и увеличение времени на установку внутренних пластиковых откосов на оконные блоки.

    Отрезок профиля ПВХ, требующий наибольшего внимания при замерах

    Нюансы фиксации пластиковых уголков к поверхности рамы и подоконнику

    В поисках необходимой информации по монтажу пластиковых или гипсокартонных откосов я неоднократно наталкивался на советы по крепежу профиля ПВХ к раме при помощи таких клеящих составов, как жидкие гвозди. Скажу прямо, подобный способ фиксации, несмотря на небольшой вес конструкции, кажется мне не слишком надёжным.

    Сейчас многие мне скажут, что выбранный мною способ крепления – это порча пластикового полотна оконного блока и поверхности подоконника. Однако позволю здесь с ними не согласиться. Замены откосов, отдельно от оконного блока, не предполагается. Значит отверстия, проделанные саморезами, видны быть не могут. Что же касается нарушения герметичности рамы ПВХ, то они просто отсутствуют. Отверстия не засверливаются, а значит, по форме идеально повторяют резьбу самонарезающего шурупа.

    Подгонка и крепление нижней поперечной части профиля – очень ответственная работа

    Замеры и подгонка пластиковых панелей

    Закрепив на положенных местах пластиковые П-образные профили, я принялся за сами панели. Здесь стоит сказать, почему был выбран материал ПВХ, а не гипсокартон. Не смотря на то, что ГКЛ проще в монтаже и дешевле, пластиковые панели привлекли меня именно внешним видом и отсутствием необходимости финишной отделки. Ну не люблю я эту «пачкающую» работу со шпатлёвкой.

    Ещё один плюс пластиковых панелей в ассортименте расцветок. Откосы можно выполнить в любом стиле, подобрать под интерьер спальни, гостиной или кухни. С ГКЛ сделать это достаточно сложно.

    Начал я (как и в случае с профилями) с верхней части. Здесь важно замерить внутреннюю, наружную сторону по длине и ширину будущего откоса. По последнему пункту я допускал небольшой разбег в сторону увеличения – при помощи того же канцелярского ножа всё можно подрезать по месту.

    На фото можно увидеть, как я «резал» панель при помощи электролобзика. Наверняка каждому, кто немного знаком с работой подобным инструментом ясно, что так работать нельзя! Для тех же, кто не сталкивался с подобным вопросом, объясню свою ошибку. Лучше положить панель на тот же жёсткий табурет, чтобы был упор. На весу такую работу выполнять не стоит.

    Подгонка панели под размер откоса при помощи электролобзика очень проста

    Монтаж верхнего откоса и возможные ошибки

    Довольно странно, что у меня всё получилось с первого раза. Хотя, когда только-только панель была прижата к потолку, пришедший в гости сосед сказал, что подобная фиксация категорически недопустима. Дело в том, что в качестве клеящего состава я использовал то, что оказалось под рукой, а именно – монтажную пену. Было много веселья с его стороны и «предсказаний», что через час панель «разопрёт», однако, они так и остались лишь в его воображении. Возможно, что-то подобное и произошло бы, но пена закачивалась точечно, в небольших количествах, а после панель была плотно прижата к бетонной поверхности.

    Заливка пены из баллона между панелью и бетонным откосом

    В общем, установив один край в профиль (закреплённый на окне), заполнив пространство монтажной пеной и зафиксировав наружный край с помощью малярного скотча, работа была продолжена.

    Откос был плотно закреплён скотчем к верхней части стены

    Подобным образом были выполнены и боковые откосы, упирающиеся снизу в подоконник. После чего можно было со спокойной душой немного отдохнуть, ожидая полного высыхания монтажной пены.

    Установка облицовки из F-образного профиля

    После того, как пена подсохла и малярный (бумажный) скотч уже не требовался, я приступил к монтажу внутренней облицовки боковых частей откосов. Для их крепления можно воспользоваться таким составом, как жидкие гвозди. Однако я решил воспользоваться силиконовым герметиком. Обращаю внимание уважаемых читателей на тот факт, что обои в помещении у меня уже были поклеены. Если же стены в комнате голые, то вообще не стоит крепить облицовку на клеевой состав. Достаточно просто подогнать её, оставив этап крепежа на более позднее время, после завершения полной отделки.

    Подгонка и фиксация облицовки довольно проста

    Подгонка углов облицовочного профиля на месте

    Изначально я попытался вымерять размеры профиля и подогнать углы при помощи стусла, но это привело лишь к порче некоторого количества материала. Возможно, повлияла усталость – дело близилось к ночи. После было решено делать углы на месте. Для этого профили были установлены внахлёст, проведена диагональ. По этой линии довольно просто сделать аккуратный рез и совместить детали почти идеально. Настроение поднялось моментально – для завершения работы оставались незначительные штрихи.

    Вот таким образом и были подогнаны облицовочные профили (красным отмечено место реза)

    Выход на финишную прямую: избавляемся от небольших недостатков

    Теперь оставалось дело за малым. Дело в том, что, как бы аккуратно я не старался подгонять элементы откосов, небольшие огрехи остались. Это немудрено – мастером в подобном деле я не являюсь. Однако, скрыть свои недочёты было необходимо. Для этого я воспользовался белым санитарным герметиком на основе силикона. Им были промазаны все углы. Излишки удалялись мокрой ветошью, а аккуратный угол можно выполнить, проведя по нему смоченным в воде пальцем.

    Совет! Не стоит экономить и приобретать обычный силикон вместо санитарного. Зимой окно может запотеть (при нарушении вентиляции), а любая сырость способствует развитию грибка. Санитарный герметик подобной «болячке» не подвержен, а вот простой вполне может почернеть.

    Промазка стыков и углов санитарным силиконом

    Что же получилось по окончании работ?

    Обработав силиконовым составом все углы и стыки, не исключая соединения облицовочных профилей, я оказался удовлетворён проделанной работой. Как, собственно и жена, которая принципиально старалась не заходить в помещение до окончания монтажа. Вы можете сравнить фото, находящееся ниже, с тем, что расположено в начале статьи, и сами убедиться – работа была проделана не зря. Удаление оставшейся защитной плёнки было оставлено до утра. Кстати, если её вовремя не убрать, то она может потрескаться, после чего отклеить её будет гораздо сложнее.

    Финальный штрих – промазываем стыки облицовки

    В заключение

    Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что подобная работа вполне выполнима даже дилетантом. Так имеет ли смысл нанимать для её выполнения специалистов, оплачивая их услуги? Здесь важно понять, хватит ли у новичка терпения и внимательности. Если нет, то дело может обернуться дополнительными тратами на материал. Хотя, в любом случае итоговый ценник выйдет ниже.

    Надеюсь, что мой отчёт поможет кому-то в монтаже откосов и экономии семейного бюджета. Буду рад, если кто-либо оставит отзыв или укажет на ошибки в работе, которые будут мной обязательно учтены. Спасибо за внимание.

    Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные рассказы от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.

    Как делаются откосы у пластиковых окон

    • 9 минут
    • 1.986k

    Предлагаем узнать, чем отделывают ПВХ рамы внутри и снаружи, а также рассмотрим, как монтируют оконные откосы.

    Причина установки откосов

    Хотите сделать откосы на пластиковых окнах? Посмотрим, зачем это нужно:

    Рама и монтажная пена обретают хорошую защиту: на них пагубно действует сырость и перепады температуры. Это не позволит разрушаться установочному шву;

    Наружный откос защитит окно от любых атмосферных воздействий;

    Это отличная теплоизоляция монтажного шва и частичная шумоизоляция квартиры;

    И уличный, и внутренний откос окна создаёт декоративный облик стеклопакета.

    Откос может быть создан посредством штукатурки, гипсокартона, пластика или металла.

    Как устроены наружные откосы

    Внешние откосы монтируют вскоре после установки стеклопакета, а то потом потребуется ремонт или вовсе замена окна.

    Выбор материала

    Наружные откосы окон делают из нескольких видов материала: пластик, штукатурка, металл и сайдинг.

    Пластиковые изделия отличаются длительным сроком службы, износостойкостью, влагостойкостью, перепад температур тоже не оказывает на них влияния. В качестве защиты используют специальные уголки из пластика.

    Делать откос из пластика не так сложно, главное, иметь доступ к окну снаружи. Если окно располагается на верхних этажах, то потребуется помощь специалистов, у которых есть и опыт, и оборудование «высотников».

    Конструкции из сайдинга тоже пластиковые, но с рифлёной формой. Получается сбор из профилей и пластин.

    Можно отделать откос штукатуркой, что делается довольно часто. Для работы нужна фасадная шпаклёвка. После высыхания штукатурки поверхность окрашивают акриловой фасадной краской.

    Внешние откосы делаются из металлических профильных листов, которые имеют полимерное цветное покрытие, также для этой цели используют оцинкованные листы.

    Монтаж внешних металлических откосов

    Нужно начинать монтаж металлического откоса вскоре после установки, монтажной пене может повредить влажность воздуха. Если по какой-то причине работу нужно отложить, все швы следует закрыть полиэтиленовой плёнкой.

    Если решили сделать откосы на окне из металлических панелей, нужен сам материал, а также пользуются рядом инструментов. Это:

    силиконовый герметик и пена;

    шуруповёрт с битами;

    ножницы для разрезания металла;

    Сначала срезаются выступающие края монтажной пены, а с поверхности нужно убрать грязь. Каждый шов хорошо обработает силиконовый герметик. Когда он высохнет, можно продолжать работу.

    Для начала выполняют замер высоты и ширины внутренних и внешних параметров проёма.

    После подготовки деталей откосов, нужно установить отлив. Чтобы горизонталь получилась идеальной, нужен строительный уровень. Стык снизу стены и рамы нужно оформить теплоизолирующим материалом и покрыть диффузной лентой. Это послужит барьером для шума и влаги.

    Когда крепят отлив, нужно нанести пену на проём окна и на сам отлив, но изнутри.

    Аккуратно, пена будет расширяться и может загнуть отлив — нужно плотно его прижимать.

    Когда отлив закреплён, начинают устанавливать откос. Сначала герметизируют силиконом места соприкосновения откосов и рамы.

    Первыми в дело идут боковины, здесь важно соблюсти уклон изнутри наружу. Те детали, которые будут вверху и внизу нужно скорректировать ножом по уровню наклона.

    Каждый боковой элемент ставят вертикально и притягивают шурупами. Та часть, которая монтируется поверх, должна совпасть с боковинами и выровняться по внешним углам. Для закрепления нужны саморезы.

    Остаётся последний этап — обработка всех мест прилегания герметиком.

    Если дом обшит металлопрофилем, то устанавливают горизонтальные перемычки, которые будут крепиться и к стене, и к металлопрофилю. Чтобы в облике окна появилась завершённость, нужны наличники из стали.

    Внутренние откосы

    Познакомимся с процессом создания внутренних откосов пластиковых окон. Они также изготавливаются своими руками из ряда материалов, которые сделают оконный проём красивым и аккуратным.

    Выбираем материал отделки на свой вкус

    Окно прекрасно оформляют ПВХ-панелями, сайдингом, штукатуркой и гипсокартоном. У каждого материала свои особенности монтажа, но каждый гарантирует декоративность.

    ПВХ-панели в виде вагонки включают в отделку вспомогательную фурнитуру, она скроет под собой стыки, края, линии примыкания.

    Сэндвич-панели делают специально для создания оконных откосов: это материал представляет собой тандем: в основе пластик и вспененный полистирол. Монтаж несложный, не нужно заморачиваться с лишней фурнитурой и подгонкой утеплителя, это сам по себе теплоизолирующий материал.

    Можно оформить оконный проём штукатуркой, что является традиционным методом. Срок службы такой отделки длительный, но нужно продумать, что послужит утеплителем, иначе откос не будет преградой для холода.

    Штукатурка не такой простой способ оформления, длительный по времени, ведь нужно наносить не один слой и ждать просыхания каждого. Желательно иметь опыт в нанесении штукатурки, и нужно иметь в виду, что помимо трудоёмкости, способ не самый чистый.

    Можно закрыть оконный проём гипсокартоном. Работать с материалом довольно просто, он хорошо сочетается с утеплителем, долговечен и легко выравнивает поверхность. Можно назвать гипсокартон сухой штукатуркой с лёгким монтажом.

    Установка откосов из гипсокартона

    Если выбрана отделка оконного проёма гипсокартоном, нужно обзавестись самим материалом, ножовкой или малярным ножом. Держаться изделие будет на металлическом профиле или деревянных рейках в качестве направляющих. Работы ведутся шуруповёртом, рулеткой. В отделке нужна грунтовка, водоэмульсионная краска, саморезы и наждачка.

    Не обойтись без строительного уровня, ножниц, которые могут резать металлический профиль и армирующие уголки.

    Если у оконного проёма есть дефект стен, или же они не дают полностью открыться оконной створке, нужно поработать перфоратором с насадкой-долотом.

    Гипсокартон требует под себя утеплитель, так как он не особенно хорошо переносит влагу от конденсата.

    Чтобы разрезать лист гипсокартона, нужно по разметке провести ножом и сделать надлом, с другой стороны ножницами или ножом обрезается картон.

    Гипсокартон прикрепляется саморезами. Особенно внимательно работают с верхней деталью, лучше придерживать её распорками или ещё одними руками.

    Если в каркасе остаются пустоты, их лучше закрыть ватой.

    Перфорированные уголки крепят по периметру, лишнюю смесь гипса снимают, а затем шпаклюются вместе с отверстиями от саморезов. После высыхания раствора всё зашлифовывается наждачной бумагой.

    Видео монтажа гипсокартонных откосов

    Ставим пластиковые откосы: ПВХ-панель или вагонка

    Для оформления проёма пластиком нужно рассчитать, сколько панелей или вагонки потребуется, а кроме этого покупают ряд инструментов в виде:

    стартовой пластиковой рейки с П-образной формой:

    профиля для внутренних углов;

    деревянной рейки (100-120 мм толщины);

    силикона белого цвета и монтажной пены в тубах;

    скоб и мебельного степлера;

    Чтобы рассчитать, сколько вагонки или панелей ПВХ потребуется, то измеряют высоты, ширину и толщину стен, приобретая материал с 15%-ным запасом.

    Первым делом важно закрепить деревянную рейку по периметру изнутри окна, без подоконника. На неё монтируются профили.

    Бывает так, что рамы меньше оконного проёма, в этом случае между откосами и рамой закрепляют деревянный брус. Его установку производят когда заделывают пеной зазоры при монтаже стеклопакета. Для подбора толщины рейки внешнего края учитывают сечение бруса.

    Если деревянный брус уже есть, то профиль нужно прижать к раме и закрепить к нему степлером. Когда бруса нет, то придётся крепить профиль на раму: линию подскажет строительный уровень и внешняя рейка.

    Там, где стык стены и верхней части откоса ставится угловой профиль с двумя зазорами под монтаж пластика. Затем требуется закрепить F-образный профиль с внешней стороны откосов, захватывая часть стены. Этот элемент послужит наличником и держателем панели.

    F-профиль в каждом углу должен быть срезан в 45° для соединения в прямой угол. В работе лучше пользоваться стуслом.

    Чтобы не ошибиться с размером панелей, нужно сделать правильные замеры каждого откоса. После уже детали можно установить в пазы на профиле, немного их отогнув. Но бывает так, что края профилей не возвращаются в первозданном виде на своё место, получается зазор. Чтобы устранить этот недостаток, туда наносят герметик и фиксируют конструкцию посредством малярного скотча.

    ПВХ-откосы делают и с утеплителем: его нужно разместить между отделкой и стеной. Монтаж аналогичен тому, что описан выше, но под утепляющий материал оставляют больше пространства.

    Сэндвич-панели

    Все те материалы, которые применяются при монтаже пластиковой вагонки подходят для установки сэндвич-панелей, за исключением пары предметов: не нужна угловая и П-образная рейка. Если нет желания использовать F-планку, внешние углы оформляют шпатлеванием, здесь уже личный выбор хозяина жилища.

    Между поверхностями могут появиться зазоры, они устраняются силиконовым герметиком белого цвета.

    Поверхность под такой материал должна быть ровной, если это не так, то подготовительным этапом будет её выравнивание и просушивание.

    Снимают все мерки с проёма и кроят материал электролобзиком.

    На деталь наносят клей и прижимают панель к откосу. Если клеить приходится монтажной пеной, то в первую очередь прикрепляют потолочный элемент окна. Для улучшения адгезии поверхность обрызгивают из пульверизатора водой.

    Пена наносится по периметру элемента, полоса не должна быть толстой, она сама расширится: если клеящего вещества будет с избытком, панель будет отжата им от стены.

    Изделие прижимается к поверхности на 6-7 минут. После этого временного промежутка ставят подпорки и не убирают их до полной готовности пены. Потом начинают монтаж боковин.

    Все зазоры запениваются, а лишние края после высыхания срезают ножом.

    Стыки закрывают наличниками, которые могут быть узкими и широкими. Их легко приклеить на «жидкие гвозди». До их высыхания наличники может придерживать на месте малярный скотч.

    Видео монтирования пластиковых откосов

    Отделка откосов штукатуркой

    Для работы нужно приготовить шпаклевочно-штукатурный раствор из сухой смеси. Берут запас строительной и финишной смеси. Не обойтись без антигрибковой грунтовки для обработки поверхности.

    Для внешних углов нужен малярный профиль, а для отделки краска. Кроме краски можно поклеить откосы обоями или выложить их плиткой, всё на усмотрение владельца.

    Если утепление не предусматривается, то сначала нужно установить металлические или деревянные направляющие. Их выставляют строго в соответствии с показателями строительного уровня и закрепляют дюбелями.

    Учитывают, что профиль при установке выступает за оконный проём ровно на ожидаемую толщину слоя штукатурки.

    Уголки следует установить на гипсовую шпаклёвку: она высохнет быстрее всего.

    Можно набросать на стену штукатурку или цементный раствор без мелких фракций. Важно создать идеально ровный внешний угол.

    Откос выравнивается правилом или полутеркой, нужно заполнить все пустоты. Выравнивают поверхность от подоконника к потолку, излишки смеси сразу снимают. Теперь можно ждать, пока всё просохнет.

    Когда откосы просохнут, потребуется убрать внешние направляющие, а на готовые углы установить малярные уголки. Они должны быть выставлены по периметру: следующий этап начнётся через полчаса.

    По высыхании шпатлёвки, уголок будет прочно держаться, можно наносить следующий штукатурный слой, равный по высоте малярному уголку. Слой выравнивают правилом.

    После просыхания, всё грунтуется, можно заняться финишным шпаклеванием в толщину до 1,5 мм, с последующей затиркой. Движения должны быть круговыми и против часовой стрелки.

    Лакокрасочные материалы

    Для придания большей декоративности и эстетичности изделиям из древесины, их обрабатывают морилкой. Раствор изменяет тон и подчеркивает текстуру дерева. Современные морилки обладают антисептическими свойствами и позволяют существенно продлить срок службы изделия.

    Рассмотрим, какие бывают виды морилок, как можно изготовить состав своими руками, и каковы основные правила нанесения морилки на древесину.

    Содержание

    1. Предназначение морилки для дерева
    2. Виды морилок для обработки дерева
    3. Изготовление морилки своими руками: рецепты народных умельцев
      • морилки из растений
      • морилки на основе кофе, чая и уксуса
      • морилки с химическими компонентами
      • отбеливающие морилки
    4. Способы нанесения морилки
    5. Главные принципы обработки древесины морилкой
    6. Возможные дефекты и их устранение

    Предназначение морилки для дерева

    Морилка – тонирующий состав, который наносится на обработанную древесину для изменения натурального цвета древесины, фанеры, мебели, ДСП, ДВП и МДФ. Морилка имеет второе название Бейц.

    Специальный состав проникает вглубь древесины, благодаря чему текстура дерева сохраняется. Такого эффекта от эмали или краски добиться не получится.

    Некоторые используют морилку, чтоб скрыть истинную породу древесины, например, окрашивают недорогую сосну в цвета благородных пород деревьев. Другие используют морилку для того, чтоб обновить интерьер помещения или подчеркнуть красивую текстуру натурального материала.

    При умелом использовании морилки и комбинации одновременно нескольких оттенков можно превратить обычное изделие из дерева в художественную ценность

    Кроме декоративных функций, некоторые типы морилок имеют и защитные свойства. К деревозащитным составам относятся морилки на масляно-алкидной основе или растворителях. Такие морилки способны защитить дерево от насекомых-вредителей, появления плесени и грибов.

    Виды морилок для обработки дерева

    Основной критерий, по которому классифицируют все морилки – это основа изготовления раствора. Наиболее распространены морилки на водной, спиртовой, масляной, акриловой и восковой основе. Рассмотрим особенности каждого вида.

    Морилки на водной основе выпускаются в двух формах: сухие морилки в порошкообразном виде для самостоятельного разведения в воде, и в готовом к использованию состоянии. Водные морилки высыхают достаточно долго, поэтому для получения однородного тона понадобится много времени.

    Основное неудобство применения морилки состоит в том, что при обработке состав поднимает волокно древесины. С одной стороны, это подчеркивает структуру дерева, а с другой – делает изделие более уязвимым к воздействию влаги. Поэтому, перед нанесением морилки, дерево следует поверхностно намочить, оставить на некоторое время пропитаться и тщательно ошкурить.

    Спиртовая морилка – это раствор органических красителей с пигментами в этиловом спирте. Спиртовые составы применяются для антисептической и декоративной окраски деревянных изделий. Такие морилки уменьшают поднятие ворса и не вызывают набухание древесины.

    При использовании спиртовой морилки сложно добиться равномерного окрашивания, так как состав быстро высыхает, и могут образоваться пятна. Для тонирования небольших изделий такие морилки могут подойти, а вот покрасить паркет будет очень проблематично.

    Спиртовые морилки наносятся только распылителем (краскопультом), а при окрашивании кистью результат может быть непредсказуем

    Морилка на масляной основе имеют множество тонов и оттенков. Масляная морилка содержит растворимые в олифе и маслах красители. В качестве растворителя применяется уайт-спирит.

    Масляная морилка – наиболее удобна в работе: она может наноситься разными способами, не поднимает волокон и распределяется равномерно по всей поверхности. Изделия, обработанные морилкой на основе масел, можно легко докрасить и отреставрировать.

    Восковые и акриловые морилки – последнее поколение тонировочных материалов. Морилки на основе акриловых смол и воска образуют на поверхности дерева тонкую цветную пленку, которая дополнительно предохраняет материал от избыточной влажности. Такие виды морилок равномерно «ложатся» на поверхность и хорошо подходят для обработки деревянных полов.

    Акриловые морилки имеют широкую гамму тонов, которую можно смешивать и получать более тонкие оттенки. Состав не имеет неприятного запаха, не воспламеняется и подходит для всех типов древесины. Акриловые морилки не выделяют вредных испарений, а после нанесения быстро высыхают.

    При работе с акриловой морилкой, важно не переборщить с толщиною слоя. Хороший эффект можно получить при нанесении не более 2-х слоев, если больше, то могут образоваться пятна

    Восковые морилки представляют собой очень мягкий воск. Ими можно обрабатывать непосредственно древесину или предварительно окрашенную поверхность. Восковые морилки наносятся с помощью ткани, и распределяются по древесине втирающими движениями.

    Наиболее эффективно восковые морилки смотрятся в сочетании с полированием. Такой прием часто используют при отделке токарных изделий, профилей и резьбы.

    Важно! Морилки на восковой основе нельзя использовать перед обработкой древесины двухкомпонентными лаками кислотного отверждения или полиуретаном

    Изготовление морилки своими руками: рецепты народных умельцев

    Морилки из растений

    Придать древесине другого оттенка можно при помощи растительных компонентов.

    • Крепкий отвар коры лиственницы дает красноватый оттенок. Особенно декоративно он проявляется при обработке березы.
    • Красноватого оттенка можно добиться, используя шелуху от лука. Для этого надо приготовить «крутой» отвар и обработать им светлую древесину или добавить в покупную морилку.
    • Применяя скорлупу грецкого ореха, можно получить разные оттенки. Старую скорлупу надо немного просушить и перемолоть в порошок. Полученный ореховый порошок отварить в воде, процедить через мелкое ситечко и добавить в раствор немного пищевой соды. Дерево, обработанное таким составом, приобретет коричневатый оттенок, а если на него после просушки дополнительно нанести водный раствор бихромата калия, то получится красноватый оттенок. Для получения сероватого оттенка, поверхность, обработанную «ореховым» раствором, надо пропитать разбавленной уксусной кислотой.
    • Добиться насыщенного черного тона можно, если использовать отвар из коры дуба и ольхи.
    • Ровный коричневый цвет, приближенный к натуральному, получается при смешивании в равных пропорциях коры ивы, дуба, скорлупы грецкого ореха и ольховых сережек. Все ингредиенты надо залить холодной водой и довести до кипения. После этого добавить в раствор ½ чайной ложки соды и проварить еще минут 10.
    • Придать дереву коричневого цвета можно и с помощью отвара из оболочек ореха и коры яблони. Если надо получить более насыщенный тон, то в раствор добавляют квасцы.
    • Обработка древесины отваром из коры ольхи и вербы придает дереву черный цвет.
    • Если на светлое дерево нанести отвар из недоспелых плодов крушины, то изделие приобретет золотисто-желтый оттенок.
    Морилки на основе кофе, чая и уксуса

    Морилку для дерева своими руками можно изготовить из подручных средств: кофе, чая и уксуса.

    • Разные оттенки коричневого получаются при использовании кофе. Молотые зерна перемешивают с пищевой содой. В качестве морилки подойдет и растворимый кофе. Достаточно заварить крепкий кофе и обработать им древесину.
    • Неплохо тонирует светлую древесину и чайная заварка. Тианин, который содержится в чае, придает древесине натурального коричневого цвета. Насыщенность оттенка зависит от концентрации чая.
    • Получить эффект эбенового «черного» дерева можно с помощью уксуса и металлических деталей. Мелкие железные гвозди надо залить уксусной кислотой и оставить на 2-7 дня в темном месте (чем дольше будет «настаиваться» раствор, тем темнее получится цвет дерева). Обработку древесины подготовленным составом надо проводить на свежем воздухе, так как раствор имеет очень резкий запах. Надо отметить, что полиуретановый лак при нанесении на такое изделие сворачивается из-за большого количества уксуса, а нитра «ложиться» нормально.

    Придать дереву вишневого, коричневого и темно-коричневого оттенка можно раствором марганцовки: 50 г надо развести в 1 литре теплой воды, нанести на древесину, а спустя 5 минут протереть поверхность мягкой тряпкой. Для того чтоб получить более яркий оттенок обработку марганцовкой надо повторить.

    После обработки древесины морилкой из перманганата калия, поверхность надо покрыть защитным составом, иначе марганцовка выцветет

    Морилки с химическими компонентами

    При желании получить стойкий окрас можно поэкспериментировать и создать морилку из химических веществ.

    • Дерево с высоким содержанием тианина (дуб) можно смочить гашеной известью – изделие приобретет коричневый цвет. Если обработать орех таким составом, то получится коричневый цвет с ненавязчивым зеленоватым оттенком.
    • Необычного оттенка можно добиться, изготовив следующий состав: 75 г кальцинированной соды и 35 г карбоната калия растворить в 1 литре воды. Обработать древесину составом, а после полного высыхания поверхность надо смочить смесью (1 литр воды + 50 грамм танина). После такой обработки цвет проявиться только через час, поэтому не стоит торопиться и окрашивать дерево повторно.
    • Строганный светлый шпон можно перекрасить в желтый цвет, используя отвар из барбарисового корня (продается в аптеках). Готовый отвар процедить, добавить в него немного квасцов и повторно довести до кипения. Остывший раствор готов к нанесению на древесину.
    • Придать зеленоватый цвет шпону можно при помощи следующего раствора: 50-60 г мелкого порошка медянки растворить в уксусе, прокипятить 10-15 минут и обработать горячим составом шпон.
    • Из сока волчьих ягод (бирючины) и разных химических компонентов можно получить разнообразные цвета морилки: коричневый цвет – с купоросом, алый – с глауберовой солью, голубой – с питьевой содой, зеленый – с поташом.
    Отбеливающие морилки

    Отбеливание древесины позволяет подготовить изделие под покраску и добиться выразительности тона. Некоторые породы деревьев при отбеливании приобретают неожиданные цветовые оттенки. Например, грецкий орех, которому свойственна однотонная текстура с фиолетовым оттенком, после обработки отбеливающей морилкой становится бледновато-розовым или ало-розовым. Отбеливание яблони делает древесину благородного цвета слоновой кости.

    Отбеливание морилкой: фото

    Для отбеливания можно использовать разные растворы. Некоторые действуют очень быстро, другие – более медленно.

    1. Раствор из щавелевой кислоты. В 100 г кипяченой воды растворить 1,5-6 г щавелевой кислоты. Такой состав подходит для отбеливания светлых пород дерева: липы, белового тополя, светлого ореха, березы и клена. На других видах древесины могут появиться грязноватые оттенки или серые пятна. Листы шпона после отбеливания надо промыть раствором (состав: горячая вода – 100 г, кальцинированная сода – 3 г, хлорная известь – 15). Такая обработка обессмоливает поверхность и поднимает ворс древесины.
    2. Отбеливание 25%-ым раствором перекиси водорода подходит для большинства пород деревьев, кроме лимонного дерева, дуба и палисандра. Изделия, после обработки перекисью, не нуждаются в промывке. Раствор перекиси отбеливает только мелкопористые породы деревьев. Древесина, содержащая дубильные вещества, очень плохо поддается осветлению такой морилкой. Для улучшения процесса отбеливания дубильные породы предварительно надо обработать 10%-ым раствором нашатырного спирта.

    Результаты отбеливания разных пород деревьев:

    • береза после отбеливания в растворе из щавелевой кислоты получает зеленоватый оттенок;
    • шпон ясеня и дуба становиться заметно светлее после обработки щавелевой кислотой;
    • анатолийский орех при отбеливании в перекиси водорода (концентрация перекиси не ниже 15%) приобретает золотистый оттенок, а грецкий орех – розовый цвет.

    Способы нанесения морилки

    Обработку древесины морилкой можно выполнять одним из четырех способов:

    1. Напыление. Морилка наносится на поверхность древесины краскопультом. Распыление позволяет добиться равномерного распределения морилки и получения ровной текстуры.
    2. Растирание. Морилка наносится на дерево и равномерно втирается по всей площади изделия. Покрытие преобразуется, текстура становиться ярко выраженной. Этот метод оптимально подходит для пористых пород деревьев, а морилку надо использовать не быстросохнущую.
    3. Нанесение валиком или тампоном. Этот способ применяется при обработке изделий небольшой площадью, он помогает избежать разводов и обеспечивает равномерное распределение морилки по поверхности.
    4. Нанесение кистью. За неимением краскопульта или тампона можно использовать кисть, однако такой метод подходит не для всех типов морилки. Специалисты отмечают, что при нанесении кистью, древесина дает более глубокий, насыщенный цвет, чем при других способах.

    Главные принципы обработки древесины морилкой

    Для того чтоб получить красивое изделие из натурального материала, надо придерживаться основных правил обработки древесины.

    1. Морилка наносится строго по направлению текстуры древесины. В таком же направлении и удаляются излишки раствора.
    2. Чаще всего морилка наносится в 2-3 слоя.
    3. При нанесении первого слоя надо использовать небольшое количество морилки, а после ее высыхания поверхность надо будет ошкурить и удалить поднявшийся ворс.
    4. При обработке поверхности надо стараться, чтоб кисть «не заходила» на уже заморенные участки.
    5. Проморенная древесина после высыхания полируется плотной грубой тканью в направлении вдоль волокон или наискосок.
    6. Большие поверхности изделия лучше поделить на участки и морить их последовательно.
    7. Каждый последующий слой морилки наносится только после высыхания предыдущего.
    8. Морилки на масляной основе сохнут около 3-х дней, на основе растворителя или воды – 2-3 часа.
    9. Слишком густой состав морилки можно разбавить подходящим растворителем. Для морилки на водной основе используют воду, для масляной морилки – разбавители для красок. Так можно будет уменьшить проявление возможных дефектов на поверхности изделия.

    Нанесение морилки: видео

    Возможные дефекты и их устранение

    Наносить морилку надо предельно аккуратно, так как удалить образовавшиеся дефекты будет достаточно сложно.

    Образование затеков. Это происходит, если морилка наносится в большом количестве и очень быстро высыхает. В таком случае надо постараться максимально удалить слой морилки. На застывающий слой надо нанести еще один слой морилки, которая размягчит подсыхающую, а затем тряпкой удалить излишки раствора.

    Если морилка полностью высохла, то для ее удаления надо использовать растворитель для красок. Однако весь пигмент удалить не получится. Верхний окрашенный слой можно удалить рубанком или наждачной бумагой.

    Пятнистость изделия. Если обрабатываемая древесина имеет неравномерную плотность или свилеватая, то поглощение морилки может происходить неравномерно – окраска в одних местах будет насыщеннее, а в других – светлее.

    Пятнистость на изделиях из красного дерева или грецкого ореха смотрится привлекательно, а вот на древесине вишни, березы, сосны, ели и тополя – выглядит не естественно

    Удалить пятнистость очень трудно. Можно удалить слой мореной древесины рубанком, в фанере надо будет удалить весь лицевой шпон.

    Лучше заранее предупредить появление пятнистости:

    • протестировать древесину – нанести морилку на ненужный кусок обрабатываемого изделия;
    • использовать морилку-гель.

    Морилка-гель – густая, пастообразная морилка, которая не растекается и не проникает вглубь древесины. Кроме того, гелиевые морилки имеют небольшую скорость впитывания.

    Как сделать натуральную морилку из кофе и чая

    Существует великое множество способов окраски древесины и каждый из них обладает рядом преимуществ и недостатков.

    Люди по-прежнему пытаются отыскать компромисс между такими качествами красящего состава, как стойкость надежность и безопасность. Особенно в тех случаях, когда безопасность выходит на первый план.

    Бывают случаи, когда использование промышленной краски в принципе невозможно. К тому же ингредиенты для натурального тонера всегда находятся под рукой и для того, чтобы приготовить такую морилку-тонер не обязательно бежать в магазин и совершать дорогие покупки. Достаточно лишь заглянуть в кухонный шкафчик, где найдется все необходимое для работы.

    Автор этого мастер-класса расскажет нам, как приготовить морилку из воды, черного чая и растворимого кофе. Идея эта хоть и не нова, но он провел замечательный подробный эксперимент с пошаговыми фото, которые помогут ответить на все вопросы по теме.

    Для того, чтобы приготовить натуральную морилку из кофе и чая и повторить эксперимент автора вам понадобится:

    1. Материалы:
    – деревянная поверхность для окрашивания;
    – черный чай, лучше мелколистовой или среднелистовой;
    – растворимый кофе;
    – лак по дереву;
    – очищенная столовая вода.

    2. Инструменты:
    – малярная кисть;
    – керамическая посуда для приготовления морилки (подойдет посуда из нержавейки);
    – ложка или деревянная лопатка;
    – газовая или электроплита;
    – мелкозернистая наждачная бумага.

    Шаг первый: подготовка поверхности к покраске

    Морилка имеет неплотное прозрачное покрытие, поэтому поверхность окрашиваемого предмета необходимо тщательно подготовить перед нанесением красящего состава.

    Она не скроет дефекты, как и следы загрязнения и это стоит учитывать, планируя работы по покраске.

    Автор для проведения эксперимента использовал свою старую рисовальную доску, которую не прочь было бы привести в порядок и немного обновить поверхность.

    На фото видно, что она требует чистки, а на поверхности присутствуют явные следы чернил.

    Для того, чтобы удалить все эти дефекты автор воспользовался наждачной бумагой. Поверхность необходимо тщательно ошлифовать, чтобы она приобрела гладкость и аккуратный внешний вид.






    Шаг второй: выбор ингредиентов для натуральной морилки

    Для приготовления морилки автор использовал воду, растворимый кофе и черный чай. Это базовый рецепт, который можно дополнить другими ингредиентами для получения разных оттенков.

    Используйте только очищенную столовую воду, поскольку минералы или другие примеси могут сильно повлиять на конечный оттенок красящего состава.

    Растворимый кофе предпочтительней натурального. Он обладает более интенсивным оттенком, а это ключевой параметр при выборе типа используемого сырья.

    При выборе чая отдайте предпочтение мелколистовому чаю, так как он дает замечательный глубокий оттенок, а именно этого вам и надо.

    В будущем, когда базовый рецепт будет вами опробован, вы можете экспериментировать с набором ингредиентов. Хна, басма, зверобой, луковая шелуха и марганцовка – вот лишь малая часть распространенных источников красящих веществ.

    Шаг третий: приготовление морилки

    Вскипятите воду и добавьте равное количество растворимого кофе и черного чая. Доведите состав до кипения и поддерживайте эту температуру одну-две минуты.

    Охладите и процедите жидкость через очень мелкое сито или аптечную марлю.

    Вы можете хранить ее в холодильнике пару суток, однако перед использованием состав необходимо подогреть до 20-35С для того, чтобы красящие вещества лучше проникали в ткани древесины.




    Шаг четвертый: окрашивание

    Опробуйте цвет на тестовой древесине. Если он не достаточно интенсивный, следует прибавить кофе или чая, или же и того, и другого.

    Запомните или запишите подходящую пропорцию на тот случай, если вам будет необходимо приготовить еще одну порцию морилки.

    Также помните, что эту морилку, как и любой другой красящий состав можно наносить на окрашиваемую поверхность несколько раз, пока волокна древесины способны ее впитать.

    Автор окрасил свою доску для рисования сперва поперек волокон, а затем – вдоль, используя кисть. После этого он нанес еще один слой, выждав время, чтобы предыдущий как следует впитался в дерево.

    Можно нанести третий слой, если в этом есть необходимость, – древесина легко поддается окрашиванию натуральной морилкой – но двух оказалось вполне достаточно для начала.

    В качестве заключительного штриха автор нанес три слоя лака для того, чтобы закрепить эффект от морилки и добавить немного блеска доске для рисования. Он оставил ее на ночь до полного высыхания лака.

    После проведенного эксперимента автор использовал доску в течение года и не заметил никаких изменений цвета, что говорит лишь в пользу натуральных красок.

    Разумеется, не последнюю роль сыграл здесь лак, и следует отметить, что его использование в этом случае обязательно.

    Однако не стоит забывать, что практически любая краска или морилка, нанесенная на изделие из дерева или фанеры, нуждается в защите и это золотое правило финишной обработки древесины.

    Ссылка на основную публикацию