Маркировка люминесцентных ламп

Свежие записи

  • ТОП 10 геймерских столов 2021 года. Разбираем функционал и цены
  • Новая СТМ в России. Знакомство с брендом HESBY
  • ТОП 10 игровых кресел 2020 года
  • Экономия энергии с пользой для здоровья. Светодиоды солнечного спектра Sunlike
  • Детская комната для мальчика. Идеи для оформления интерьеров в 2020 году

Свежие комментарии

  • Анастасия Хныкина к записи Как скомбинировать обои при оформлении интерьера любого стиля в 2021 году
  • Елена к записи Как скомбинировать обои при оформлении интерьера любого стиля в 2021 году
    14.05.2020 0
  • Без рубрикиОсвещение

Мощность энергосберегающих ламп

К одному из лучших изобретений последнего времени вполне обоснованно можно отнести энергосберегающие осветительные приборы. Здесь сочетается небольшая мощность лампочки, высокий коэффициент полезного действия. Они обладают большим световым потоком, чем выгодно отличаются от лампы накаливания.
Приборы просты в подключении, надежны, долговечны, компактны. За счет минимальной потребляемой электрической энергии экономят до 80%, для запуска освещения не нужен стартер. Немаловажно в светодиодных лампах и то, что на них есть гарантия производителя, поэтому при выходе со строя их должны заменить.

Характеристики энергосберегающих ламп

Все выпускаемые энергосберегающие приборы характеризуют такие основные параметры:

  • цветовая температура;
  • тип цоколя;
  • длительность службы;
  • световой поток, светоотдача;
  • мощность.

Используя лампочку накаливания, нельзя получить разную цветовую температуру. При помощи энергосберегающих устройств можно получать различные оттенки света.

Классификация по цветовой температуре

Исходя из цветовой температуры, различают светильники:

  1. Холодного белого цвета 6500 К. Такой тип приборов больше приемлем для наружного освещения.
  2. Нейтральный белый 4200 К. Он представляет собой что-то среднее между светом теплым и холодным. Источники такого света уместны в ванных, кухнях, коридорах, производственных цехах.
  3. Белый теплый свет 2700 К. Оптимальный вариант для освещения жилых помещений.

Какую цветовую температуру выбрать, каждый решает, исходя из своих предпочтений и конкретных целей.

  • В таблице приведены параметры лучших моделей, которые характерны только для качественных ламп и ответственных производителей.

Параметры лучших светильников отечественных производителей

В целом к энергосберегающим приборам относят различного типа люминесцентные лампы, а также, появившиеся позже светодиодные, завоевавшие большую популярность в 2020 г.

Цоколи энергосберегающих лампочек

В энергосберегающих лампочках цоколи бывают двух видов: цоколь Эдисона или резьбовой и штырьковые. В первом случае маркировка энергосберегающих ламп включает символ «Е», а также число, указывающее на диаметр. Самые популярные в 2020 г. — Е14 , Е27, Е40. Последние используют в приборах высокой мощности.

Присутствие буквы «G» в обозначении указывает на то, что цоколь штырьковый. Цифра в маркировке обозначает расстояние между контактами.

Поток света и светоотдача

Количество света, которое лампочка излучает в помещении, характеризует световой поток, т.е. число люменов, излучаемое источником света на 1 Вт мощности. Измеряется световой поток Люменами, его величина обычно указана на упаковке.

Светодиодные осветительные приборы и световой поток

Соотношение светового потока энергосберегающего прибора по сравнению с тем, что может выдать стандартная лампочка, однозначно говорит в пользу первого.

У люминесцентных ламп этот параметр находится в пределах 50-80 лм/Вт. В обычных лампочках, отличающихся одинаковым свечением минимальный световой поток — 10-15 лм/Вт.

Если взять светодиодную энергосберегающую лампу, то по этому показателю она превосходит первые два типа ламп. У них световой поток колеблется в диапазоне от 40 до 100 лм/Вт.

После длительной эксплуатации с номинальным световым потоком могут произойти изменения в меньшую сторону. Это закономерное явление, связанное со снижением характеристик люминесцентной лампы либо с износом светодиодов.

Мощность

Ключевой параметр всех электроприборов — мощность. Этот параметр характеризует энергосберегающую лампу, стандартные приборы освещения.

Энергосберегающие приборы. Сравнение

Лампы накаливания энергии потребляют много. Во избежание этого в 2020 г. потребители массово стали переходить на энергосберегающие приборы, яркость свечения которых даже не сравнить с нитями накаливания.

Потребляемое количество электричества лампочками энергосберегающими по сравнению с приборами стандартными поможет определить таблица сравнения ламп накаливания и энергосберегающих аналогов люминесцентного типа:

Мощность ламп накаливания (Вт)Мощность люминесцентных ламп (Вт)Световой поток (Люмен)
200702650
150451850
100451850
7519955
6015720
4011430
256255

Эквивалент по мощности светодиодной лампочки 5w к лампочке накаливания равен 40 Вт. Освещенность составляет 450 лм. Аналогичная лампочка 7 Вт соответствует 60 Вт лампе накаливания.

Сравнение мощности энергосберегающих светодиодных ламп и накаливания

При одинаковом уровне освещенности энергосберегающие лампы отличаются намного меньшей потребляемой мощностью. Прежде всего, нужно знать, в чем измеряется мощность, а измеряется она в ваттах либо киловаттах.

Лампа 7 Вт соответствует лампочке накаливания 35 Вт. Если взять энергосберегающий вариант 10 ватт, то прибор отдаст сколько же света, как обычная лампа накаливания 60 Вт. 11 ватт энергосберегающая лампааналог лампы накаливания 75 Вт. Если взять 5 лампочек по 5 Вт, то получится результат идентичный 125 Вт лампе накаливания.

Срок службы первых намного дольше, чем вторых.Чтобы убедиться в превосходстве энергосберегающих приборов над лампочками Ильича, стоит ознакомиться со сравнительной таблицей соотношений:

Энергосберегающий светильник, мощность в кВт/чМощность лампы накаливания в кВт/ч
0,1260,626
0,1050,525
0,0850,425
0,0550,425
0,0450,225
0,0300,150
0,0250,125
0,0200,100
0,0180,090
0,0150,075
0,0130,055
0,0110,065
0,0090,045
0,0080,040
0,0070,035

Для оценки потребителем световой способности электрического прибора перед тем, как выбрать нужный, необходимо посмотреть на упаковку. Эквивалент, соответствующий лампе накаливания, размеры цоколя, другие данные указываются производителем.

Маркировка энергосберегающих ламп

Для грамотного выбора энергосберегающих осветительных приборов необходимо уметь расшифровать маркировку. Отечественные и зарубежные производители пользуются разными обозначениями.

Виды, обозначение энергосберегающих приборов

Первые в любом светильнике используют букву, вторые — числовое значение. Разобраться с этим, сравнить яркость помогут данные в таблице ниже:

Отечественная маркировкаЗарубежная маркировкаВид, параметры освещенностиЦветовая температура в Кельвинах
Ллюминесцентная
Б29Цветность белая теплая, ближе к желтому2900
33Белое холодное свечение4100
ЛД54Лампа дневного света, свечение холодное с синевой6200
827Белый с желтизной теплый2700
830/930С белый теплый светом свечения3000
835Белый3500
640, 840, 940Белое холодное свечение4000
864Холодный дневной свет6100
765, 865, 965-«-6500
Ц880 SKYWHITEЯрко белый, холодный дневной8000
950, 954Белый дневной5400
960Холодный с синевой6400
Э (улучшенная экологичность)15Красное свечение
17Зеленый
16Желтое свечение
18Синий
08Оптимальный для интерьерной подсветки и проверки банкнот
77Подходит для растений
89Используют для аквариума

Маркировка, помимо данных, отображенных в таблице, показывает силу мощности (15w, 16, 20 Вт, 40 Вт, 50, 6 w, 72 w, 8w, 9Вт). Есть в обозначении температура цвета (6500К), вид цоколя (е27). Имеется обозначение галогеновых ламп (mr 16), рефлекторных (r 80).

Схема энергосберегающей лампы

Базовой составляющей энергосберегающей лампочки является стандартная колба. Внутри последней впаяны спирали с обеих сторон. Спирали, с целью создания термоэлектронной эмиссии, покрыты оксидом. Электроны появляются после подачи напряжения, сопровождающегося разогревом спиралей.

  • Устройство энергосберегающей лампочки

Ртутные пары, присутствующие внутри колбы, сталкиваются с электронами. Результат — образование ультрафиолета. Это провоцирует яркое свечение люминофора. Человеческий глаз воспринимает его, как привычный электрический свет.

Чтобы лампочки энергосберегающие служили дольше, напряжение должно быть непостоянным. Электроны, находящиеся в движении — катод и анод. Результатом длительной работы осветительного прибора является перегрев электронов. Это вызывает разрушение оксидного слоя, повышение сопротивления электродов и снижение светового потока люминесцентных ламп. При полностью разрушенных электродах освещение работать не сможет.

Из приведенных характеристик следует, что самой экономной является светодиодная лампа. Установив такое квартирное освещение, можно сразу почувствовать их преимущества. Прослужат они намного дольше, чем традиционные лампочки и отлично выглядят в любом светильнике.

Видео по теме

Если у вас остались вопросы после прочтения статьи “Мощность энергосберегающих ламп”, задайте их в комментарии, мы обязательно постараемся дополнить материал ответами на них.

Как выбрать кухонную вытяжку: помогаем определиться с критериями

Оглавление

  • Вытяжка: рециркуляционная или прямоточная?
  • Мощность вытяжки
  • Уровень шума
  • Габариты вытяжки и способы монтажа
  • Дизайн и материал корпуса
  • Управление
  • Особенности монтажа
  • Выводы

Выбор вытяжки для кухни — довольно простая задача, особенно если заранее ознакомиться с основными характеристиками этого прибора (которых, надо сказать, не так уж и много).

Но вначале давайте скажем пару слов о том, зачем вообще нужна вытяжка и какие функции она выполняет. Основная задача вытяжки — принудительная вентиляция и очистка воздуха, который неизбежно загрязняется на кухне. Это и жировые брызги, и осадок от сгоревших примесей, присутствующих в бытовом газе, и обычный табачный дым. Самый простой способ очистить такой воздух — попросту удалить его из помещения. Более сложный способ — отфильтровать воздух и вернуть его обратно очищенным.

Таким образом, мы определили первый параметр, по которому нужно выбирать вытяжку: будет ли она отводить загрязненный воздух либо возвращать его обратно в кухню?

Вытяжка: рециркуляционная или прямоточная?

В большинстве случаев там, где можно установить прямоточную вытяжку, лучше выбрать именно ее: удаление загрязненного воздуха очистит помещение от посторонних запахов лучше, чем фильтрация. Прямоточная вытяжка может быть установлена в любом месте. Единственное условие — наличие в ближайшем доступе системы вентиляции, к которой можно ее подключить. Тянуть воздуховод на длинные расстояния не рекомендуется: это не только будет выглядеть не слишком эстетично, но также приведет к снижению эффективности работы вытяжки (считается, что каждый поворот на 90 градусов снижает эффективность вытяжки на 5%).

У прямоточной вытяжки имеется грубый металлический жировой фильтр, который призван не дать жиру осесть на внутренностях прибора — элементах мотора и корпусе. Ведь это не только может привести к выходу из строя мотора, но и станет со временем источником неприятного запаха. Такой фильтр, как правило, съемный. Его можно мыть, работает он в течение всего срока службы вытяжки. Однако опыт показывает, что зачастую отмыть его оказывается не так-то просто, и рано или поздно пользователь сталкивается с необходимостью замены фильтра.

Рециркуляционная вытяжка обычно имеет два фильтра: один из них, опять-таки, служит для удаления масляных частиц (как правило, он выполнен в виде пластиковой кассеты, которая подлежит замене после определенного уровня загрязнения). Второй фильтр — угольный, он служит для устранения неприятных запахов. Угольный фильтр также является одноразовым, а следовательно — подлежит регулярной замене. Несложно догадаться, что расходы на такие «расходные материалы» могут составить существенную сумму (менять угольный фильтр, например, рекомендуют раз в 4-6 месяцев). Особенно если в доме много и часто готовят.

Читайте также:  Монтаж сборного ленточного фундамента

Во многих вытяжках предусмотрено сигнализирование о необходимости замены угольного фильтра или ухода за металлическим жироулавливающим фильтром. Это может быть, например, световая индикация на панели управления. Более простой вариант — специальные символы на фильтре, которые исчезают по мере его загрязнения.

Поэтому рециркуляционная вытяжка рекомендуется к установке там, где установить прямоточную не представляется возможным: при отсутствии доступа к вентиляционной шахте или там, где прокладка воздуховода не подходит по эстетическим соображениям (к примеру, над кухней-«островом»). Отметим также, что работа рециркуляционных вытяжек не ведет к понижению температуры в помещении (это может быть важно, например, в загородных домах).

Прямоточные вытяжки зачастую допускают работу в рециркуляционном режиме: в этом случае для них придется докупить дополнительный фильтр, которого обычно нет в комплекте.

А вот на бюджетные вытяжки прямоточного типа, не имеющие никаких фильтрующих элементов, лучше не смотреть: конечно, они справятся с отводом загрязненного воздуха, но вскоре сами загрязнятся так, что отмыть их будет довольно сложно.

Мощность вытяжки

От мощности вытяжки зависит объем воздуха, который она способна удалить (или очистить) за единицу времени. Расчет будет прост: согласно санитарным нормам, вытяжка должна вытягивать не менее 10-12 м³/ч. Подсчитываем объем кухонного помещения, умножаем на 12, добавляем «запас» процентов в 20 и еще 5%-10% в случае, если на кухне используется газ, а не электричество — и получаем искомое. При желании сэкономить можно вычесть объем, который занимает мебель и холодильник.

К примеру, кухня площадью 10 квадратных метров и с высотой потолков в 3,2 метра потребует вытяжки с производительностью около 500 м³/ч.

Большинство вытяжек имеет несколько режимов работы, что позволяет регулировать скорость работы мотора, а вместе с этим — и объем проходящего через прибор воздуха (а заодно — и уровень шума).

Уровень шума

Уровень шума, который производит вытяжка, может доставить определенные неудобства. Поэтому лучше иметь возможность «послушать» вытяжку в магазине (однако и тут несложно ошибиться, ведь уровень фонового шума в торговом зале будет существенно выше, да и габариты магазинных помещений сильно отличаются от габаритов домашней кухни).

Нормально работающая купольная вытяжка создает шум на уровне 50 децибел. Его можно сравнить с негромким разговором на расстоянии 3 метров. Если выбранная вами вытяжка шумит громче — стоит серьезно задуматься о целесообразности такой покупки.

Габариты вытяжки и способы монтажа

По способу крепления вытяжки делятся на несколько типов:

  • Подвесной: такие вытяжки крепятся к нижней плоскости настенного шкафчика либо кухонной полки. Они обычно имеют плоскую и прямоугольную форму и небольшие габариты. Их просто смонтировать, однако в силу небольших размеров фильтры в таких вытяжках придется менять чаще.
  • Встраиваемый: такие вытяжки монтируются внутри кухонной подвесной мебели, благодаря чему их можно полностью скрыть от людских глаз. Встраиваемые вытяжки чаще всего можно встретить на небольших кухнях — там, где приходится экономить место.
  • Каминная, или купольная вытяжка хорошо знакома всем: именно ее можно чаще всего увидеть в городских квартирах, особенно там, где готовят много и часто.
  • Настенная вытяжка крепится к стене непосредственно над кухонной плитой.
  • Островная вытяжка, напротив, предназначена для монтажа на потолке, над плитой расположенной в зоне кухонного «острова», находящегося в центре комнаты.
  • Отметим также более редкие угловые вытяжки (предназначенные для установки в углу помещения) и телескопические, с выдвижным элементом забора воздуха (такие вытяжки устанавливаются в навесной шкаф, но отличаются крайне невысокой мощностью).
  • Последнее веяние моды — выдвижные вытяжки, встраиваемые в столешницу. Такие приборы обойдутся существенно дороже традиционных вытяжек, зато позволят полностью спрятать прибор под столешницу (тем самым освободив место над плитой). Современнее этого — разве что вытяжки, встроенные непосредственно в варочную поверхность.

Габариты вытяжки следует подбирать, руководствуясь габаритами варочной поверхности и здравым смыслом: в общем случае считается, что вытяжка по ширине должна быть не меньше варочной поверхности (больше — можно). В идеале длина и ширина вытяжки должны совпадать с соответствующими размерами плиты или варочной поверхности. Это не только обеспечит оптимальную работу прибора, но также будет выглядеть наиболее эстетично. Сегодня производители выпускают вытяжки шириной от 45 до 90 см. Наиболее популярными являются модели с шириной корпуса 50, 60 и 90 см.

Дизайн и материал корпуса

Выбор внешнего вида вытяжки обусловлен двумя факторами: привлекательностью дизайна и простотой в уходе (повседневной очистке). На рынке представлено множество моделей, поэтому нет никаких сомнений, что каждому повару удастся подобрать именно такую вытяжку, которая будет здорово смотреться на его кухне. А вот с очисткой могут возникнуть сложности. Поэтому лучше не выбирать вытяжки, корпус которых сделан из дешевого термостойкого пластика, и остановить свой выбор на эмалированных, а лучше — на металлических корпусах, которые окажутся более долговечными и простыми в очистке. Альтернатива в виде закаленного стекла является внешне привлекательной, но это дорогое решение, не слишком удобное в повседневном уходе.

Управление

Управление вытяжкой может быть механическим либо электронным (например, сенсорным). В первом случае переключение режимов работы и системы освещения осуществляется с помощью механических кнопок, во втором — с помощью электронной системы, нередко оснащенной дисплеем с индикацией выбранного режима работы.

Основные достоинства электронной системы управления (помимо эстетических) — возможность установки таймера включения и отключения вытяжки. Более продвинутые модели могут автоматически изменять свой режим в зависимости от степени загрязненности воздуха, а некоторые даже допускают удаленное управление посредством специального пульта или смартфона. Необходимость в наличии или отсутствии подобных функций остается на усмотрение покупателя.

Среди дополнительных (необязательных) режимов можно отметить интенсивный режим, при котором вытяжка некоторое время работает на максимальной мощности, после чего переходит в один из стандартных режимов, и режим интервальной работы, подразумевающий периодическое включение вытяжки на заранее установленное время.

Освещение, предусмотренное в большинстве вытяжек, поможет осветить варочную поверхность, а также может стать самостоятельным элементом интерьера. В большинстве вытяжек используются стандартные лампы с цоколем Е14, однако в соответствии с последними директивами Евросоюза, касающимися экономии электроэнергии, в ближайшем будущем все вытяжки перейдут на более экономичные светодиодные лампы. При желании можно подобрать вытяжку, позволяющую регулировать интенсивность освещения или даже допускающую направленное освещение определенной кухонной зоны.

Также стоит упомянуть вытяжки, готовые к совместной работе с варочными панелями. Естественно, совместимость здесь сохраняется на уровне производителя: он должен быть одним и тем же. Такими вытяжками, фактически, управляет сама варочная поверхность: она решает, какой режим будет в данный момент оптимальным, исходя из задействования своих ресурсов.

Особенности монтажа

Завершая разговор про вытяжки, не будет лишним напомнить не только о необходимости правильного монтажа этого несложного прибора, но также об организации правильной системы вентиляции в жилом помещении. Ведь тут кроется гораздо больше подвохов, чем можно представить на первый взгляд. Самый очевидный, наверное, знаком многим: после установки стеклопакетов в квартире нарушается приток воздуха, воздух в помещении становится слишком сухим, кислорода мало. О достаточном притоке нужно помнить и при установке вытяжки: ведь если в квартиру не попадает достаточно воздуха, то и «откачать» его наружу будет сложнее.

Второй момент — высота установки вытяжки относительно варочной поверхности. Рекомендуемые значения — менее 75 см для газовой плиты и 65 см для электрической. Если вытяжка над плитой будет расположена высоко, лучше выбрать модель с более широкой, чем варочная панель, поверхностью для забора воздуха.

Про потери мощности, связанные со слишком длинным или извилистым воздуховодом, мы уже упоминали, а вот про необходимость обеспечения естественной вентиляции многие продолжают забывать и по сей день. В ходе установки вытяжки нередко блокируется изначальное вентиляционное отверстие, в результате чего воздух из кухни перестает уходить естественным образом. В результате вытяжку приходится включать гораздо чаще — просто чтобы «проветрить» помещение.

Наиболее простым способом подключения вытяжки к системе вентиляции является гибкая серебристая труба-гофра. Выглядит она, впрочем, не слишком эстетично и вдобавок может шуметь во время работы. Решение — жесткий воздуховод из металлических или пластиковых труб.

Перед монтажом нелишне будет проверить все размеры и разметить поверхность для монтажа: эти указания можно найти в инструкции для вытяжки.

Самое простое в монтаже вытяжки — подключение к электросети. Большинство купольных моделей позволяют «спрятать» провод под декоративным коробом (под ним же спрячется и часть воздуховода). Такое решение потребует наличия розетки или хотя бы провода, расположенного в верхней части кухни (под потолком). Понятно, что подумать об этом лучше заранее — на стадии проектирования кухни.

Выводы

Перечислим еще раз шаги, которые предстоит сделать при выборе домашней вытяжки:

  • Для начала нужно определиться с типом вытяжки: будет ли она удалять загрязненный воздух (прямоточная) либо очищать его и подавать обратно в помещение (рециркуляционная).
  • Мощность вытяжки напрямую зависит от размеров помещения, в котором она будет установлена. Чтобы подобрать подходящую мощность, достаточно воспользоваться несложной формулой для расчета.
  • От способа монтажа вытяжки зависит не только ее внешний вид, но и то, подойдет ли она в принципе для решения ваших задач: для кухонного «острова» используется один тип вытяжки, для открытого пространства — другой, для встраивания в кухонный гарнитур — третий.
  • От того, насколько «продвинутой» будет система управления вытяжкой, зависит то, насколько «самостоятельным» будет устройство. Если вы готовы включать и выключать вытяжку вручную — подойдет механическое управление. Если хотите, чтобы вытяжка включалась и отключалась по таймеру или по расписанию — не обойтись без электронной системы управления.
  • От материала корпуса зависит не только внешний вид вытяжки, но и то, насколько удобно будет очищать ее от загрязнений. Различные типы покрытий потребуют разного ухода и разных средств для очистки.

Кирпичные простенки таблица

Кирпичные столбы имеют квадратное или прямоугольное сечение. Их кладку ведут по трех или четырехрядной системе перевязки(рис. 4.19), соблюдая перевязку швов, т. к. многорядная система перевязки не обеспечивает монолитности и требуемой прочности столбов, а однорядная очень трудоемка.

Читайте также:  Качели балансир своими руками (весы, качалка) из дерева, на пружине, детские

Простенки шириной до 1 м выкладывают также по трех или четырехрядной системе перевязки (рис. 4.20), а шириной более 1 м (4 кирпича) можно выкладывать и по многорядной системе.

При трехрядной системе перевязки для образования в простенках четвертей (выступов из кирпича в сторону проема) в первом тычковом ряду укладывают четвертки, а в ложковых рядах — половинки.

1. Виды кладок кирпичных столбов

В откосах дверных и оконных проемов на 0,3 м от низа и верха проема в плоскости откоса закладывают деревянные просмоленные пробки, равные размерам кирпича, для крепления оконных и дверных блоков.

Рис. 4.18. Многорядная система перевязки при пересечении стен толщиной в 2 и в 1,5 кирпича со стеной толщиной в 2 кирпича

Рис. 4.19. Четырехрядная система перевязки при кладке столбов сечением: а — 2×2 кирпича; б — 2×1,5 кирпича; в — 2×2,5 кирпича

Рис. 4.20. Четырехрядная система перевязки при кладке простенков сечением: а — 2×3 кирпича; б — 2×3,5 кирпича

Во время кладки стен необходимо следить, чтобы горизонтальные и вертикальные швы были плотно заполнены раствором. Нельзя допускать пустошовки в вертикальных швах тела кладки: это ослабляет ее, снижает долговечность. По ходу кладки регулярно проверяют перевязку и швы кладки, вертикальность, горизонтальность и прямолинейность поверхностей и углов, их качество — рисунок, расшивку швов, подбор кирпича с ровными кромками и углами для наружной версты не оштукатуриваемой кладки.

2. Закладка углов дома

Правильность закладки углов здания (рис. 4.21) контролируют деревянным угольником, а горизонтальность рядов стены — правилом и уровнем не реже двух раз на каждом ярусе кладки (1–1,2 м).

Для этого правило кладут на кладку, ставят на него уровень и определяют отклонение кладки от горизонтали. Если она не превышает установленного допуска, отклонение устраняют при кладке последующих рядов.

Вертикальность поверхностей стен и углов кладки проверяют уровнем и отвесом не реже двух раз на каждом ярусе кладки (1–1,2 м), для этого этаж дома делят на целое число ярусов. Отклонения, не превышающие допускаемые, исправляют при последующей кладке яруса или этажа дома.

Периодически проверяют толщину швов. Для этого измеряют пятьшесть рядов кладки и определяют среднюю толщину шва. Например, если при замере пяти рядов кладки стены ее высота оказалась 385 мм, то средняя высота одного ряда кладки будет 385÷5 = 77 мм, а средняя толщина шва за вычетом толщины кирпича составит 77 – 65 = 12 мм. Допускаемые отклонения в размерах стен указаны в табл. 4.1.

Кладку из пустотелого кирпича ведут так же, как и из обычного.

Промышленность выпускает керамические и силикатные камни. Размеры одного камня (250×120×138 мм) соответствуют двум кирпичам, уложенным друг на друга. Пустоты, заполненные воздухом, обладающим низким коэффициентом теплопроводности, позволяют увеличить теплоизолирующую способность стены. Укладывают камни, располагая пустоты вертикально (рис. 4.22–4.25).

3. Допустимые отклонения в размерах

Рис. 4.21. Проверка правильности кирпичной кладки: а — угла между наружной и внутренней стеной угольником; б, в — стены правилом и уровнем; г — угла кладки отвесом

Таблица 4.1. Отклонения в размерах и положении каменных конструкций от проектных при возведении и ремонте загородного дома

Проверяемые конструкции (детали)

Предельные отклонения, мм

Контроль (метод)

стен

столбов

Из кирпича, керамических и природных камней правильной формы, из крупных блоков

Когда нужна обвязка кирпичного простенка

Простенки – это межкомнатные перегородки, которые позволяют зонировать одно большое помещение на несколько маленьких. Другими словами, возведение простенок – это перепланировка жилого помещения. Благодаря этому улучшается шумоизоляция. Межкомнатные стены не несут нагрузку на фундамент, с целью поддерживания здания как несущие, они созданы исключительно для функционального размещения. Они могут быть выполнены из разного материала, но преимущество кирпичных бесспорно. Когда речь заходит о монтаже электропроводки, водопровода или канализации, то идеальным вариантом считаются возведенные из кирпича стены. Помимо функционального исполнения, перегородки могут быть частью интерьерной задумки. Это позволит придать помещению неповторимость и уникальность, тепло и уют.

Однако добровольное возведение простенка ограничивается бюрократическими прениями. Необходимо взять разрешение на перепланировку квартиры. Вы должны представить в соответствующие органы план будущего разделения, и, только после того, как разрешение получено, можно приступать к делу.

Способ кирпичной кладки

Для кирпичного простенка используется стандартный кирпич, размеры которого определены ГОСТом – 65*120*250 миллиметров. Высота ребра полуторного – 88, а двойного 140. Традиционно используется кладка в полкирпича. Этот вид кладки подразумевает укладывание материала в одну линию. Если требуется повысить шумоизоляцию, то можно увеличить стену до 25 миллиметров и укладывать в целый кирпич. Но это значительно удорожит постройку. Иногда, в целях экономии, кирпич ставят на ребро, что позволяет сохранить размеры и уменьшить расход материала. Однако такие простенки ненадежны и слишком тонкие – от 6,5 до 8,8 сантиметров.

Рассчитываем затраты материала

В тот момент, когда речь заходит о требуемом количестве расходного материала, многие теряются и не знают с чего начинать. Для начала определите размеры кирпича и перегородки. Если делать швы размером 1-1,2 сантиметра, тогда на 1 метр кирпичной кладки уходит 51 стандартный кирпичик, если класть в один кирпич, тогда -102 штуки. Для полуторного кирпича 39 и 78 штук. Теперь изменяем высоту и ширину простенка, вычисляем его квадратуру и умножаем. Опытные каменщики прибавляют к полученному результату 5% и округляют в большую сторону. Так вы получаете точное количество материала, и можете быть уверенным в том, что этого количество хватит, а излишек будет по минимуму.

Черновые работы

Не зависимо от того, что постройка не передает нагрузку от потолка в полу, ее вес все-таки нужно учитывать. Если вы не уверены в прочности фундамента создайте армированную стяжку из цементно-песчаной стружки. Обратите внимание, что она должна быть идеально ровной, иначе вы получите кривую стену.

Не забудьте про гидроизолятор и шумопоглатитель. С его ролью отлично справляются настильные, рулонные материалы, по типу рубероида. Для увеличения показателей сложите его в два раза и оставьте припуски с обеих сторон.

Идеально, если вы сможете создать в перпендикулярных стенах углубления от 3 до 5 сантиметров и
«встроить» стену в выемку. Но если это не возможно, тогда добавьте в список необходимых материалов угловые скобы, чтобы на финальном этапе постройки зафиксировать простенки.

Не пренебрегайте черновой кладкой. Именно она поможет избавить вас от дальнейших проблем. Выложите на сухую первый ряд из цельных кирпичей на сухую. Затем внимательно и аккуратно формируем краевые углы в 3-5 рядов. Когда цель достигнута — измерьте ровность кладки, вертикаль углов должна быть ровно 90 градусов без малейших отклонений.

Готовим раствор

Существует огромное количество растворов для кладки кирпича. Есть специализированные, подходящие для уличной или внутренней отделки. Но в случае с простенками, перед нами не ставится задача уберечь кирпич от сильного перепада температуры, ветра, воды и прочего. Нам нужно скрепить материал и не более того. Поэтому используем традиционный «рецепт» цементного раствора.

Для его приготовления необходимо смешать:

  • 4 части строительного песка;
  • 1 часть цемента;
  • 1 часть воды.

Если строительный песок найти не удалось, тогда берем обычный, но уменьшаем количество до 3 частей.

Сначала смешиваются сухие смеси, а только после этого добавляется вода. Этот вариант не единственный, существует огромное множество добавок и пластификаторов. Главное в этом деле, подобрать правильную консистенцию.

Приступаем к укладке

Как и для других работ с кирпичом, сначала вымачиваем его в течение полминуты, а только затем начинаем складывать. Так, материал не отберет влагу у раствора. Приступайте к первому ряду начиная от стены или дверного косяка, соблюдая размеры швов около 1 сантиметра. Обратите внимание, что горизонтальные швы немного толще вертикальных, примерно на 0,2-0,4 миллиметра.

После этого, начните укладывать второй ряд в шахматном порядке, плотно прижимая новый блок к уже уложенным. Для того, чтобы кладка была аккуратной и ровной, после каждого положенного кирпичика, носиком мастерка обтирайте излишки раствора. Если вы не сделаете этого сразу, они засохнут и аккуратно убрать, не повредив швы, будет практически не возможно.

Так как стена находится внутри дома, то и на вид она должна быть приятной и красивой. Уложив несколько рядов, пройдитесь расшивкой. Если в дальнейшем стену планируется заштукатурить, то этот этап можно пропустить.

В течение всей работы следите за ровностью стены, как по горизонтали, так и по вертикале. Для удобства, когда осуществляете кладку кирпича, можно использовать натянутый шнур или леску, только натяните шнур с идеальной точностью.

В день не рекомендуется укладывать более 1,5 метра кирпича в высоту. Соблюдая эти размеры, вы гарантируете прочность готового сооружения.

Таким образом, можно сложить любую по размерам простенку своими руками, за несколько дней.

МДС 51-1.2000 Основы технологии кирпичной кладки. Методическое пособие

ГОССТРОЙ РОССИИ

ИННОВАЦИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ
КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

Методическое пособие

МДС 51-1.2000

Москва 2005

Методическое пособие составил заместитель

директора по учебной работе

Тверского технологического колледжа В.И. Шмелев

– канд. техн. наук, доцент Тверского государственного

технологического университета В.А. Филин

– преподаватели технологического колледжа

Северо-Западного Кента Стюарт Нейс,

Питер Хетер

– заместитель директора по подготовке строителей

Гжельского художественно-промышленного колледжа В.А. Неелов

– преподаватель Саратовского строительного колледжа Е.М. Кузнецов

Методическое пособие предназначено для преподавателей и студентов средних специальных учебных заведений; обсуждено на заседании цикловой комиссии специальности 2902 «Строительство зданий и сооружений» Тверского технологического колледжа.

Список дополнительной литературы

1. Ищенко И.И. Технология каменных и монтажных работ. – М.: Высшая школа, 1980. – 368 с.

2. Неелова В.А. Иллюстрированное пособие для подготовки каменщиков. – М.: Стройиздат, 1988. – 270 с.

3. Справочник строителя «Каменные конструкции и их возведение.» (Воробьев С.А., Камейко В.А. и др.). – М.: Стройиздат, 1989. – 224 с.

Введение

Развитие малоэтажного и индивидуального строительства, которое составляет около одной трети всех видов жилья в России потребовало большого количества специалистов по кирпичной кладке. Причем производственные отношения сегодняшнего дня требуют не просто каменщиков, а каменщиков высокой профессиональной квалификации.

Решить проблемы, связанные с подготовкой каменщиков поможет данное методическое пособие.

Методическое пособие состоит из 2 частей – теоретической и практической.

В теоретической части даны все необходимые сведения о типах и конструкциях зданий, изложены теоретические основы кирпичной кладки. Рисунки и схемы, размещенные в определенном порядке, способствуют усвоению учебного материала в простой доступной форме.

Читайте также:  Как поклеить обои - технология и полезные советы

Практическая часть содержит упражнения для выработки навыков кирпичной кладки. Упражнения расположены по принципу «от простого к сложному», что способствует отработке навыков кладки.

Пособие позволяет освоить курс кирпичной кладки как самостоятельно, так и под руководством преподавателя, который в данном случае выступает в качестве наставника и консультанта.

Практическая часть изучается под руководством преподавателя в специальных классах каменных работ. При изучении практических навыков следует обратить особое внимание обучаемых на отработку навыков кирпичной кладки до автоматизма, а также на качество работ. При этом следует уделять большое внимание контролю качества выполняемой кирпичной кладки.

Обучаемые допускаются к выполнению практической части после усвоения теоретической части.

Выдача заданий на практическую часть осуществляется только при условии качественного выполнения предыдущих упражнений. При этом должен соблюдаться принцип «от простого к сложному».

В конце курса обучаемый должен:

знать теоретические основы кирпичной кладки, методы контроля качества кирпичной кладки, правила безопасного ведения работ.

уметь организовать рабочее место и свою работу, профессионально выполнять различные виды кирпичной кладки.

Архитектурно-конструктивные элементы стен

Архитектурно-конструктивные элементы стен являются не только необходимыми конструктивными частями стен, но и их архитектурным оформлением, придающим зданию своеобразный индивидуальный облик, присущий только данному зданию, дому, коттеджу. Виды архитектурно-конструктивных элементов стен, представленных на схеме С-1, а пояснения к ним представлены в таблице Т-1.

Архитектурно-конструктивные элементы стен

Нижняя часть наружных стен, облицованная керамической плиткой (рис. 1 ), природным камнем (рис. 2 ), оштукатуренная цементным раствором (рис. 3 ). Если нижняя часть стены выложена из сборных бетонных, верхняя из кирпича, то такой цоколь называется подрезным (рис. 4 )

Расчет кирпичной кладки на прочность

  • Цены
  • Электромонтаж
  • Отзывы
  • Вызвать мастера
  • Каталог товаров
  • Аренда инструмента

    Наружные несущие стены должны быть, как минимум, рассчитаны на прочность, устойчивость, местное смятие и сопротивление теплопередаче. Чтобы узнать, какой толщины должна быть кирпичная стена, нужно произвести ее расчет. В этой статье мы рассмотрим расчет несущей способности кирпичной кладки, а в следующих статьях – остальные расчеты. Чтобы не пропустить выход новой статьи, подпишитесь на рассылку и вы узанете какой должна быть толщина стены после всех расчетов. Так как наша компания занимается строительством коттеджей, то есть малоэтажным строительством, то все расчеты мы будем рассматривать именно для этой категории.

    Несущими называются стены, которые воспринимают нагрузку от опирающихся на них плит перекрытий, покрытий, балок и т.д.

    Также следует учесть марку кирпича по морозостойкости. Так как каждый строит дом для себя, как минимум на сто лет, то при сухом и нормальном влажностном режиме помещений принимается марка (Мрз) от 25 и выше.

    При строительстве дома, коттеджа, гаража, хоз.построек и др.сооружений с сухим и нормальным влажностным режимом рекомендуется применять для наружных стен пустотелый кирпич, так как его теплопроводность ниже, чем у полнотелого. Соответственно, при теплотехническом расчете толщина утеплителя получится меньше, что сэкономит денежные средства при его покупке. Полнотелый кирпич для наружных стен необходимо применять только при необходимости обеспечения прочности кладки.

    Армирование кирпичной кладки допускается только лишь в том случае, когда увеличение марки кирпича и раствора не позволяет обеспечить требуемую несущую способность.

    Пример расчета кирпичной стены.

    Исходные данные: Рассчитать стену первого этажа двухэтажного коттеджа на прочность. Стены выполнены из кирпича М75 на растворе М25 толщиной h=250мм, длина стены L=6м. Высота этажа H=3м.

    Несущая способность кирпичной кладки зависит от многих факторов – от марки кирпича, марки раствора, от наличия проемов и их размеров, от гибкости стен и т.д. Расчет несущей способности начинается с определения расчетной схемы. При расчете стен на вертикальные нагрузки, стена считается опертой на шарнирно-неподвижные опоры. При расчете стен на горизонтальные нагрузки (ветровые), стена считается жестко защемленной. Важно не путать эти схемы, так как эпюры моментов будут разными.

    Выбор расчетного сечения.

    В глухих стенах за расчетное принимается сечение I-I на уровне низа перекрытия с продольной силой N и максимальным изгибающим моментом М. Часто опасным бывает сечение II-II, так как изгибающий момент чуть меньше максимального и равен 2/3М, а коэффициенты mg и φ минимальны.

    В стенах с проемами сечение принимается на уровне низа перемычек.

    Давайте рассмотрим сечение I-I.

    Из прошлой статьи Сбор нагрузок на стену первого этажа возьмем полученное значение полной нагрузки, которая включает в себя нагрузки от перекрытия первого этажа P1=1,8т и вышележащих этажей G=G п +P 2 +G 2= 3,7т:

    Плита перекрытия опирается на стену на расстоянии а=150мм. Продольная сила P1 от перекрытия будет находиться на расстоянии а / 3 = 150 / 3 = 50 мм. Почему на 1/3? Потому что эпюра напряжений под опорным участком будет в виде треугольника, а центр тяжести треугольника как раз находится на 1/3 длины опирания.

    Нагрузка от вышележащих этажей G считается приложенной по центру.

    Так как нагрузка от плиты перекрытия (P1) приложена не по центру сечения, а на расстоянии от него равном:

    то она будет создавать изгибающий момент (М) в сечении I-I. Момент – это произведение силы на плечо.

    Тогда эксцентриситет продольной силы N составит:

    Так как несущая стена толщиной 25см, то в расчете следует учесть величину случайного эксцентриситета eν=2см, тогда общий эксцентриситет равен:

    Прочность кл адки внецентренно сжатого элемента определяется по формуле:

    Коэффициенты mg и φ1 в рассматриваемом сечении I-I равны 1.

    – R – расчетное сопротивление кладки сжатию. Определяем по таблице 2 СНиП II-22-81 (скачать СНиП II-22-81). Расчетное сопротивление кладки из кирпича М75 на растворе М25 равно 11 кг/см 2 или 110 т/м 2

    – Ac – площадь сжатой части сечения, определяется по формуле:

    A – площадь поперечного сечения. Так как сбор нагрузок считали на 1 пог. метр, то и площадь поперечного сечения определяем от одного метра стены A = L * h = 1 * 0,25 = 0,25 м 2

    – ω – коэффициент, определяемый по формуле:

    ω = 1 + e/h = 1 + 0,045/0,25 = 1,18 ≤ 1,45 условие выполняется

    Несущая способность кладки равна:

    Прочность кладки обеспечена.

    Статья была для Вас полезной?

    Все, что нужно знать о кирпичной кладке

    Кирпичная кладка должна выстраиваться с учетом всех требований. На прочность влияет множество факторов, в том числе, влияние оказывают размеры простенков кирпичной кладки – они должны соответствовать установленным стандартам. Все необходимые таблицы с размерами и прочими показателями можно найти в сети. Конечно, существуют громоздкие формулы, но гораздо проще отыскать по таблице нужное значение.

    О ширине

    В процессе проектирования колонн, стен или простенков необходимо учитывать их размеры. Важно не забывать о наличии кладочного шва, который проходит по вертикали. Его ширина равна 1 см. Необходимо понимать, что участок, образуемый при укладке двух кирпичей тычком, соответствует по размерам длине кирпича, уложенного ложком. Здесь все просто: 12+1+12= 25 см. Отсюда можно сделать выводы, что размер кладки может быть равен 12, 25, 38, 51 см и так далее.

    Но также встречаются и отклонения в некоторых ситуациях. Так, они могут быть в том случае, если речь идет об укладке кирпичей на ребро. Если вы используете такой способ кладки, тогда принимайте во внимание, что толщина уменьшится с 12 см до 6,5 см. Кроме того, отклонения допускаются, если вы работаете с дополнительным утеплителем или же собираетесь сделать прослойку из воздуха.

    О высоте

    По сути, для того, чтобы определить высоту кладки нужно пользоваться тем же принципом, что и для работы по определению ширины. Здесь все будет зависеть от того, какой кирпич вы используете – обычный или утолщенный. Дело в том, что высота у них различна – 6,5 и 8,8 см соответственно. Не забывайте про шов – его размер равен 1-1,3 см. Но и это еще не все. Также следует иметь в виду сетку, которая используется для армирования горизонтальных швов – это добавляет толщины швам, и она становится равна не менее 1,2 см.

    Расчеты проводятся также. Получается, что высота будет равна 7,7, 15,4, 23,1 и так далее для обычного кирпича, а для утолщенного – 10, 20, 30 и так далее.

    Некоторые особенности работы

    Если вы ранее никогда не сталкивались с необходимостью создавать кирпичную кладку, не волнуйтесь – это не так сложно. Однако следует иметь в виду некоторые тонкости, о которых известно настоящим мастерам.

    Обращайте внимание на качество кирпича. Перед тем, как выложить кирпич, осмотрите его – на нем не должно быть трещин или больших пор. В противном случае кирпич имеет низкое качество, его не стоит использовать.

    Вы можете применять разные кирпичи для кладки и отделки. Обращайте внимание на марку и посвятите достаточное время выбору кирпича.

    Если вы решили не делать кладку армированной, вам потребуется подобрать нужную схему раскладки. В противном случае не забывайте о правиле: толщина шва должна быть больше диаметра арматуры хотя бы на 0,4 см.

    Виды кладки

    Существует три основных способа выкладки кирпича. Вы можете использовать тот, который подходит в вашей ситуации:

    • тычковая;
    • ложковая;
    • комбинированная.

    Так, тычковая кладка предполагает выкладку кирпича тычком вверх. Тычок – это боковая меньшая поверхность. Для такой кладки подразумевается создание слоя раствора не меньше, чем в 20 см. Ложковая – ложком вверх. Ложок – это боковая большая поверхность кирпича. Такая кладка нуждается в слое не меньше 8 см. Комбинированная используется не столь часто и иначе может называться ложковой с забутком.

    Именно от способа кладки зависит высота и ширина.

    Виды швов

    Также существует несколько видов швов. Толщина шва оказывает влияние на размеры всей кладки. Швы могут быть:

    • выпуклый;
    • вогнутый;
    • вподрезку;
    • впустошовку.

    Так, швы выпуклые и вогнутые являются расшивными швами. С помощью расшивки образуется выпуклая или вогнутая поверхность добавлением или снятием части раствора. Шов вподрезку предполагает, что мастер кладет раствор строго на одном уровне относительно всей поверхности кирпичной кладки. А вот шов впустошовку делается с помощью заведения раствора под углом 90° непосредственно на кирпич.

    Шов обычно имеет размеры от 0,8 до 1,2 см (горизонтальные) и от 1 до 1,5 см (вертикальные).

  • Ссылка на основную публикацию