Как положить первый венец из бруса соединения

Укладка первого венца из бруса — секреты и хитрости

Перед началом строительства дома у каждого встает вопрос: как положить первый венец из бруса? Укладывать первый венец дома из бруса необходимо максимально основательно, с математическим расчетами — для того, чтобы стены будущего дома встали идеально ровно под углом 90 градусов. Сделать это не слишком сложно — главное не торопиться и очень хорошо подготовиться к выполнению этой работы.

Перед началом укладки первого венца необходимо проложить минимум два в слоя гидроизоляцию, затем подкладочную доску и затем еще один слой такой же гидроизоляции.

Гидроизоляция между срубом и фундаментом

Перед укладкой бруса следует обеспечить по максимуму гидроизоляцию фундамента. Чтобы это сделать, дважды уложите рубероид, а затем выполните однократную укладку «стеклоизола». Все уложенные слои должны превысить ширину вашего фундамента на 25 сантиметров по всему его периметру.

Укладываемые брусья между собой должны соприкасаться максимально плотно, ни в коем случае нельзя оставлять даже малейшие пустоты в стене, особенно нижней ее части. Ведь именно на эту часть в дальнейшем навешивается пол и идут все серьезные нагрузки.

[ads1]Крепить брусья между собой нужно на металлические нагели на глубину 3 сантиметра, а добивают их деревянной киянкой. Если брус имеет небольшой изгиб, укладывайте его вниз ровной его гранью. Бывают случаи, когда соединение нижних брусьев требует дополнительного скрепления при помощи скоб или гвоздей (ставить их нужно через 2 венца).

Перед тем, как укладывать гидроизоляцию на фундамент из рубероида, проверьте, чтобы верхняя его плоскость была строго горизонтальной. Проверить горизонтальность своими руками нужно гидравлическим уровнем, так как простой уровень часто дает большую погрешность. Перепад не должен быть больше 1 см. на всей плоскости фундамента. Если перепад по уровню больше, выровняйте плоскость раствором или дополнительным слоем гидроизоляции.

Укладываем первый венец сруба — схема сборки

Прежде чем класть брус на фундамент, нам надо позаботиться о долговечности нашей конструкции. Для этого выкладываем рейки предварительно обработанные антисептиком, толщиной примерно 10-15мм. Расстояние между ними 25-30 см (смотрите рисунок).

    Ну и поверх выставленных реек кладем наш первый слой брусьев.

Рейки необходимы для предотвращения соприкосновения венца с фундаментом. Эта хитрость намного увеличит срок жизни сруба, благодаря дополнительной защите от гниения, а зазор между брусом и фундаментом заполняем монтажной пеной.

Брус необходимо приготовить заранее, еще при доставке материалов на участок. Выбирайте лучшие брусья, которые имеют минимальное количество сучков, максимально ровные, без синевы. Брус нужно выбрать по срезу годовых колец — выбирайте тот, плотность колец у которого как можно больше (при этом брус должен являться средней частью данного дерева). На торце среза вы должны видеть окружности, которые расходятся от центра.

Выбранную древесину необходимо обязательно несколько раз всю промазать битумной мастикой (жидкой), в сочетании с отработкой, чтобы состав максимально глубоко впитался в будущий брус. Торцы обрабатывать не нужно, они должны быть чистыми, потому что через них из дерева будет удаляться лишняя влага. От того, как вы обработаете древесину, напрямую зависит срок службы нижнего венца и то время, которое через которое возникнет потребность в его замене.

В некоторых случаях крепить первый венец к фундаменту не нужно — дом из бруса будет достаточно тяжелым и будет очень хорошо стоять на фундаменте без анкеров. Стыки угловые делаются без применения замков, брус стыкуется торцами. Такие стыковки делаются для того, чтобы в дальнейшем была возможность замены любого бруса, обходясь без разборки углов. В углах брус при примыкании различных перегородок соединяется металлическими пластинами или скобами.

Хотя многое строители намертво закрепляют брус между собой и к фундаменту.

Все углы должны быть строго 90 градусов, тогда геометрия дома считается идеальной. Нужно проверить, чтобы длинна противоположных сторон была равна, а диагонали между углами (противоположными) дома совпадали — если все правильно, значит, углы выведены точно. При работе по укладке нижних рядов ни в коем случае нельзя торопиться, потому что от этого зависит то, какие стены получатся при дальнейшем строительстве.

Как правильно сложить брус на хранение

Основные виды фундаментов

При выборе фундамента играет роль вид грунта и степень его промерзания, уровень прохождения грунтовых вод, материал стен дома, планировка постройки. Не стоит экономить и выбирать самый дешёвый материал, важно понимать, что на фундамент уйдёт примерно 25% общего бюджета строительства. Тогда он будет долговечным и прочным.

Ленточная основа

На сегодняшний день это самый популярный вид фундамента. Представляет собой ленту, которая проходит по всему периметру постройки, а также под внутренними перегородками и тяжёлыми колоннами.

Выполняется из разных материалов:

  • бетон;
  • железобетон;
  • кирпич.


Стыки между блоками могут дать трещины, даже если укреплены армированной сеткой

Если стоит задача завершить строительство за несколько месяцев, выбирают железобетонные блоки или кирпич. Нет необходимости ждать, когда они наберут прочность и осядут, в отличие от бетона.

Монолитное бетонное основание возводится с помощью опалубки. Со временем бетон становится только прочнее, морозы и грунтовые воды его не повреждают.

Преимущества этого вида:

  • можно сделать цокольный этаж или подвал;
  • выдержит многотонную нагрузку дома с 2-3 этажами;
  • просто возводится.

Свайная

Этот вид подходит для лёгких сыпучих грунтов, когда глубина залегания твёрдых пород слишком велика — ниже 4 метров. Представляет собой бетонные или железные сваи, которые вбиваются в грунт. Они могут опираться на твёрдые породы или оставаться в висячем положении на слабых грунтах. На конце свай присутствует резьба для более плотного удерживания в грунте.


Такое основание выбирают на торфяных и болотистых участках, а также в местах с сильным уклоном. Сваи подходят для пористых, чрезмерно влажных грунтов с низкой плотностью

Столбчатая основа

Это один из самых дешёвых видов основания. Представляет собой бетонные столбы, вбитые в землю на расстоянии 2,5-3 метра по периметру постройки, под внутренними стенами и в местах пересечения стен. Сверху на столбы уложен ростверк из швеллеров, бетона или бруса. Ростверк — невысокий ленточный фундамент, который служит для распределения нагрузки и поддержки стен.


Хороший вариант для участка на склоне, столбы позволяют выровнять поверхность

Столбчатый фундамент используется для лёгких построек: каркасных домов, пристроек, домов из газобетонных блоков.

Угловые соединения

Соединить брусы так, чтобы образовался угол, можно по-разному. Раньше их традиционно крепили «в чашу», делая стык не на торцах, а чуть отступив от них. Получалось крестообразное сочленение с выступающими наружу концами. Но есть немало способов, позволяющих не оставлять такие выступы, которые мешают наружной отделке.

Так как брус обладает правильной геометрией с прямоугольным либо квадратным сечением, соединять его гораздо проще, чем бревно. Даже оцилиндрованное. Такая форма упрощает разметку и изготовление пазов, позволяет обеспечивать плотность стыков.

Рассмотрим основные варианты, как соединить брус под углом друг к другу:

    Встык. Простейший способ, не требующий устройства вырубок или пазов. Один брус стыкуется торцом к боковой части другого, в каждом ряду такие стыки смещаются и чередуются, как на предыдущем фото. Такое соединение очень непрочное, и ему требуется дополнительная фиксация стальными перфорированными пластинами, скобами или другим крепежом. Кроме того, соединённые встык углы даже при качественной изоляции со временем начинают продуваться и пропускать внутрь влагу. Поэтому этот способ применяют преимущественно для строительства хозяйственных построек и других нежилых зданий.


Стык дополнительно скреплён скобой и стальным уголком

В пол дерева. Этот вид сочленения очень распространён, так как доступен даже неопытным плотникам. Он предполагает выборку части бруса с торца на половину его глубины. В итоге на концах получаются ступеньки, которые накладываются друг на друга. Для упрочнения стыков их просверливают насквозь и в отверстия забиваются нагели. Ими же брусы скрепляются и по длине пролёта между углами.


Угловое соединение в пол дерева

  • В лапу. Этот крепёж очень похож на предыдущий, но вырубку торца выполняют не под прямым углом, а под наклоном.
  • Ласточкин хвост. Один из самых прочных и надёжных способов, как скрепить брус между собой. Заключается в устройстве замкового соединения шип-паз. Причём шипы имеют форму трапеции, что увеличивает площадь сопряжения двух элементов и не позволяет им «разъезжаться».


    Форма и размер шипа подбирается так, чтобы он плотно вставал в паз, образованный двумя шипами поперечных венцов

    Коренной шип. Иначе такое соединение называется «сковородень» или «тёплый угол», так как он не продуваемый, без сквозных щелей с улицы в помещение. В этом случае замковое Т-образное соединение получается потайным за счёт вырубки прямоугольного или трапецеидального паза в горизонтальной плоскости не на всю толщину бруса, а лишь до половины. Шип второго бруса повторяет его форму. Такой стык называют глухим сковороднем и применяют для скрепления наружных углов дома. При возведении внутренних перегородок чаще используют открытый сковородень, вырезая паз на всю толщину бруса. Дополнительную прочность обеспечивают забивкой в замок нагеля.


    Тёплый угол с прямоугольным и трапециевидным шипом

    В чашу. Метод похож на соединение в пол дерева, но пазы вырубаются не на концах венцов, а с отступом от них и образованием выступающих за периметр стен остатков. Паз может быть только на одной стороне каждого венца – и это самый простой и несложный в исполнении вариант. Вырубка может производиться и на двух противоположных гранях, и на все четырёх.Для справки! Четырёхсторонние пазы достаточно сложны в изготовлении, их обычно делают в заводских условиях при заказе брусового дома по готовому проекту.


    Один из вариантов, как соединить брус между собой методом «в чашу» с четырёхсторонними пазами
    Эти способы применяют для любых угловых соединений, не исключительно прямоугольных. Просто предварительно торцы балок спиливаются для образования скосов, дающих в примыкании нужный угол.

    Какое основание лучше для бани из бруса

    Выбор фундамента для бани из бруса зависит от качества почвы на участке. Все перечисленные виды — ленточный, свайный и столбчатый — подходят для лёгких построек из дерева.

    Первый вариант является самым дорогим, но и самым долговечным. Свайные и столбчатые конструкции подходят для заболоченных местностей, где грунтовые воды подходят слишком близко к поверхности. Преимущество столбчатой основы в невысокой стоимости, простоте и быстроте возведения.

    К фундаменту для бани из бруса, возводимой своими руками, не предъявляется слишком высоких требований прочности и надёжности. Это связано с несколькими факторами:

    • брус — это лёгкий материал;
    • баня — невысокая постройка в один этаж;
    • внутри помещения не будет тяжёлой мебели и декора.

    В связи с этим можно ориентироваться только на почву и бюджет строительства.

    Брус и металлический фундамент

    Для крепления бруса к фундаменту потребуются следующие инструменты и материалы:

    • болт, длина которого равна толщине бруса;
    • соответствующие болту шайба и гайка;
    • дрель;
    • сверло по металлу, диаметр которого на 1 мм больше диаметра болта;
    • сверло по металлу, диаметр которого на 1-2 мм больше диаметра шайбы;
    • рулетка.

    Для крепления бруса к фундаменту без ростверка, отверстие сверлят снизу. Используют сверло, диаметром на 1 мм больше диаметра болта. Сверху бруса просверливают отверстие большим сверлом. Глубина сверления 2-3 толщины шляпки болта и шайбы. Укладывают гидроизоляцию, затем ставят на место брус. Сверху вставляют болт с шайбой, снизу накручивают гайку. После этого болт и гайку затягивают.

    Для крепления бруса к фундаменту с ростверком все отверстия просверливают сверху. Сначала сверлят большое отверстие (глубина такая же, как описано выше), затем маленькое (не только через брус, но и через ростверк). Укладывают гидроизоляцию, ставят на место брус, сверху вставляют болт с шайбой, снизу накручивают гайку. После этого болт и гайку затягивают.

    Необходимые инструменты и материалы

    Ленточный фундамент возводится с помощью опалубки, поэтому для него нужно закупить доски. Их количество зависит от периметра постройки. Понадобятся следующие материалы:

    • арматура;
    • проволока или хомуты для крепления арматуры;
    • щебень и песок;
    • бетон.

    Для малоувлажнённого грунта лучше покупать бетон с маркировкой 75 кг/см2. Для влажной почвы подойдёт бетон 100 кг/см2.

    Материалы самые простые, большинство из них можно найти бесплатно. Если закупать всё, примерная стоимость составит 20 000 рублей.

    Так как баня — небольшая постройка, основание для неё можно вырыть самостоятельно. Понадобятся инструменты: лопаты, ёмкость для приготовления бетонного раствора, молоток и гвозди для возведения опалубки.

    Пошаговая инструкция по укладке ленточного фундамента

    Перед началом строительства рекомендуется нарисовать план бани и определить, под какими стенами прокладывать фундамент. Участок очищают от растительности и выравнивают. Для этого можно воспользоваться рейками и уровнем. После этого по плану роют траншею.


    Оптимальная глубина траншеи для бани из бруса — 0,4-0,5 м.

    Как закладывается ленточный фундамент:

    1. На этапе рытья траншеи рекомендуется подумать о сливе воды. Для этого подойдёт труба и заглублённая в земле бочка.
    2. Из досок нужно построить в вырытой траншее опалубку. Изнутри проложить полиэтиленом. Снаружи доски подпереть небольшими брусками, чтобы они не опали во время заливки.
    3. В опалубку ровным слоем разместить щебень и песок, тщательно утрамбовать.
    4. Сверху закрепить композитную арматуру. Можно это сделать проволокой, но проще воспользоваться хомутами.
    5. Финальный этап — заливка бетона.

    По строительным нормативам бетону нужно около месяца на полное высыхание и затвердевание. Обычно этот срок выжидают при строительстве двухэтажного дома. Для лёгкой бани из бруса достаточно подождать неделю и приступить к возведению стен. На этот период рекомендуется накрыть фундамент рубероидом или другим материалом.

    Схемы и технологии крепления к фундаменту

    Существует два способа закрепления деревянного бруса на фундаменте. Ознакомимся с ними более подробно:

    1. Жёсткий метод – крепление деревянных изделий происходит при помощи специальных хомутов. Результатом работы будет неподвижная и надёжная опорная конструкция.
    2. Накладной – укладка брусьев происходит по специальным вырезам, здесь нет скрепляющих элементов между пиломатериалами и основанием. Надёжность конструкции достигается за счёт веса постройки, которая давит на нижний венец.

    Из двух указанных методов первый считается более надёжным, второй способ отличается простотой выполнения.

    Столбчатый

    Конструкции столбчатого типа используются для постройки жилых зданий на неустойчивых грунтах. Срок службы такого основания находится в пределах 30–40 лет. Здесь всё зависит от материала изготовления столбиков (кирпичная кладка, бетон, асбоцементные или металлические трубы).

    При постройке деревянного дома составляют проект, в котором определяется количество и площадь опор, а также расстояние между ними. Необходимо обратить внимание на крепление бруса к свайному фундаменту. Здесь нужно учесть нюансы закрепления первого ряда брусков.

    Перед проведением основных работ выравнивают все столбики в одной горизонтальной плоскости. Для этого используется водяной строительный уровень или нивелир. От правильности выполнения таких действий зависит равномерность усадки дома и долговечность строительной конструкции.

    Важно! Согласно СНиПам, деревянный брус для укладки нижнего ряда должен быть на 5 сантиметров больше, чем остальные изделия.

    Для обвязки берут детали с сечением 20 × 20 сантиметров, для монтажа несущих стен используются брусья квадратного сечения 15 × 15 сантиметров. Необходимость выбора большего сечения деревянных изделий для обвязки связана с тем, что на них ложится весь вес здания и кратковременные нагрузки (снег на крыше и др.)

    Читайте также:  Кухонные гарнитуры для маленьких кухонь: оптимизация пространства

    Следует ознакомиться с нюансами крепления брусьев к столбчатому основанию. При постройке бани или деревянного дома нижний венец фиксируется через специальные закладные детали, шпильки диаметром 1,4 сантиметра. Эти болты закрепляют в бетонных столбиках в момент их заливки. После набора достаточной прочности первый ряд брусьев фиксируют на опорах зажимом гаек.

    Подобная ситуация происходит и с кирпичными столбиками. В момент монтажа кладки в её структуре фиксируют резьбовые шпильки такого же диаметра. При этом верхняя часть арматуры должна перехватывать толщину деревянного бруса с запасом, чтобы можно было перехватить нижний венец. После фиксации ненужную часть шпильки срезают болгаркой. В случаях, когда столбики готовы, а шпильки не были установлены в процессе монтажа, их можно заменить анкерными болтами.

    Помните! В местах соприкосновения металла с деревом конденсируется влага, что может привести к коррозии стали и появлению плесени или грибка на деревянных конструкциях. Проблемные места необходимо обрабатывать краской или антисептиком.

    Ленточный или плитный

    При монтаже бруса на ленточное либо плитное основание проводится предварительная подготовка поверхности. По периметру фундамента на расстоянии 50 сантиметров друг от друга высверливают отверстия и устанавливают анкерные болты с гайками. Такие же отверстия проделывают в деревянном брусе.

    Перед закреплением бруса необходимо проверить горизонтальную плоскость основания и уложить слой рубероида, который будет использоваться в качестве гидроизоляции. На торчащие болты устанавливаем деревянные заготовки и фиксируем их гайками.

    Разберёмся с процессом установки нижней обвязки более подробно, если работы проводятся вместе с заливкой бетона:

    1. В недавно залитый бетон устанавливают болты на расстоянии 50 сантиметров и оставляют застывать. У крепёжных деталей должны быть загнутые концы.
    2. Просверливают отверстия в брусе на нужном расстоянии под шпильки.
    3. Проверяют горизонтальность основания при помощи строительного уровня, выравнивают все неровности.
    4. Укладывают рубероид.
    5. В угловых частях дополнительно скрепляют балки при помощи металлических угольников и саморезов.
    6. Надевают брус на болты, устанавливают шайбы и закрепляют его положение зажимом гаек.

    Крепление бруса к фундаменту ленточного типа происходит аналогично основанию из блоков, плит. В последнем случае необходимо заблаговременно собрать каркас венца. Фиксация осуществляется за счёт дюбелей.

    Свайный

    Крепление материала из древесины к сваям выполняется так:

    • в отверстия на боковой части опор устанавливаются П- образные закладные детали;
    • вырезаются заготовки из бруса;
    • устанавливаются деревянные изделия в оголовок и фиксируются крепежами;
    • устанавливаются бруски по одной линии, втыкаются скобы и привариваются к металлическим сваям.

    Важно! Для предотвращения соприкосновения дерева с металлом под сваи укладывают куски рубероида.

    Винтовой

    Возведение жилого деревянного строения на винтовом фундаменте происходит достаточно быстро. Брус к данному основанию закрепляется довольно просто. На начальной стадии работ необходимо выполнить замеры длины и ширины постройки, после этого проверяем горизонтальность поверхности с помощью уровня. Брус пропитываем раствором антисептика и оставляем вылежаться до высыхания.

    Монтажные работы проводятся в следующем порядке:

    Ламинат на балконе – достоинства и недостатки

    Балкон, как ни какое другое помещение в квартире, подвергается перепадам температурного режима и влаги. Многие задаются вопросом: «Можно ли произвести укладку ламината на балконе, и насколько это целесообразно?» Конечно можно, если придерживаться главных правил выбора и монтажа напольного покрытия.

    Ламинат на балконе

    Ламинат — хороший вариант для пола на закрытых балконах и лоджиях. Материал устойчив к влаге и перепадам температур, не подвержен выгоранию, легко моется и долго сохраняет свои эстетические свойства.

    Ламинат быстро становится предпочтительным выбором для большинства домовладельцев. Если вы планируете установить этот пол в вашем доме, желательно, чтобы вы знали все об этом. Как и любой другой вариант напольного покрытия, ламинат также имеет свои преимущества и недостатки. Знание об этом поможет вам принять обоснованное решение.

    Что такое ламинат

    Ламинат представляет собой ДСП или ДВП, покрытое бумагой с узором и защитным слоем акриловой смолы.

    Одним из самых больших достоинств ламинатного пола является его сходство с натуральным деревом. Текстура и цвет имеют такое высокое разрешение, что трудно различить, поэтому его часто называют ламинатным паркетом. Кроме того, в отличие от дерева, ламинат не сжимается и не расширяется.

    Еще одним важным преимуществом ламината является его универсальность. Он может быть установлен поверх любого основания, будь то дерево или бетон.

    К обратной стороне панели приклеена бумага с водооотталкивающими свойствами. Слоев акриловой смолы может быть несколько. Именно они влияют на характеристики материала: устойчивость к ультрафиолету, влаге, механическим повреждениям.

    Достоинства

    Помимо того, что полы из ламината выглядят очень эстетично, помещение приобретает стильный и солидный вид.

    Это напольное покрытие обладает еще целым рядом характеристик и имеет массу преимуществ:

    1. Доступная цена и большой ассортимент расцветок: имитация камня, дерева, керамики, паркета в разнообразной цветовой гамме;
    2. Устойчивость к влаге и перепадам температур;
    3. Устойчивость к ультрафиолету и износоустойчивость;
    4. Простота монтажа;
    5. Теплопроводность, возможность укладки теплого пола;
    6. Устойчивость к механическим нагрузкам и способность выдерживать большой вес;
    7. Легкость в уходе, с ламината отмываются практически любые загрязнения, даже краска, при этом покрытие не теряет своих эстетических качеств;
    8. Отвечает нормам пожаробезопасности.
    Недостатки

    Стоит отметить и недостатки ламината:

    • Сильный акустический эффект. Этот продукт может издавать нежелательный звук при использовании.
    • Может быть скользким. Некоторые дешевые виды напольного покрытия имеют гладкую и скользкую поверхность.
    • Тщательная подготовка пола перед укладкой, поверхность должна быть не только тщательно очищенной, но и абсолютно ровной.

    Основным недостатком ламината является его восприимчивость к влаге. Ламинат изготовлен из древесноволокнистой плиты высокой плотности, которая может быть повреждена влагой. При длительном воздействии стоячей воды плитка разрушается и расширяется.

    Единственное решение этой проблемы -замена. После повреждения его трудно отремонтировать, и замена напольного покрытия в таких случаях всегда является дорогостоящим вариантом.

    Следовательно, если вы решите использовать ламинат на балконе, приобретите более дорогостоящий кварц виниловый ламинат.

    Выбор панелей для балкона

    От правильного выбора панелей зависит и срок эксплуатации материала. Для балконов специалисты советуют приобретать ламинат 31 класса и выше, при условии, что балкон остеклен и утеплен.

    Под утеплением подразумевается установка стеклопакетов, утепление стен, перил балкона или лоджии. Если подобные мероприятия не планируются, необходимо обращать внимание на ламинат класса 33, характеризующийся большей устойчивостью к влаге и перепадам температурного режима.

    Выбор подложки

    Одно из предназначений подложки заключается в том, чтобы при помощи ее устранить незначительные неровности пола и защитить панели от влаги..

    Подложка реально устраняет лишний шум, исходящий от самого ламината. Шаги становятся более тихими. Звуки от упавших предметов или подошв обуви будут приглушенными. Приведенные доводы служат хорошим доказательством необходимости использования подложки.

    Виды подложек

    Следует определиться в выборе вида подложки: пробка, пенополиэтилен или пенополистирол. Несколько слов о каждом из них.

    1. Пробковая подложка — натуральный материал. Он изготавливается из измельченной коры дуба. Пробка хорошо переносит даже самые большие нагрузки. Ей свойственна амортизация.

    Пробковое покрытие идеально подходит для гостиной, спальной и детской комнат. Но пробка восприимчива к влаге, поэтому ее не рекомендуется применять на кухне или на лоджии. Также она не подходит для «теплых» полов.
    Пробковое покрытие самое дорогостоящее.

    2. Изолон — самый экономичный материал. Но не это его главное достоинство. Он обладает повышенной степенью влагостойкости предназначена для помещений с повышенной влажностью. Это хороший теплоизолятор.

    Но она имеет значительные недостатки. Непрочная. Под воздействием нагрузок спрессовывается. Срок службы непродолжительный. Со временем материал теряет свои качества, форму и разрушается.

    3. Пенополистироловая подложка — это отличное соотношение цены и качества. Она, как правило, состоит из двух слоев: фольги и самого пенополистирола.

    У материала масса достоинств. Он подходит для помещений с «теплыми» полами. Легко скрывает незначительные неровности основного пола. Укладывать его просто. Цена товара доступная. Главное, с ним гарантированы тепло— и звукоизоляция.

    В этом мире ничто не вечно. Со временем и пенополистироловая подложка изнашивается. Это единственный ее недостаток.

    Виниловый ламинат на балкон

    Для открытых, неостеклённых, балконов традиционный ламинированный пол не применяется. Исключение составляет специальный водостойкий виниловый ламинат.

    Виниловый ламинат получает титул самого практичного и красивого напольного покрытия в жилых помещениях, равно как и в коммерческих, сегодня надёжно удерживает ламинат. Привлекательность, сравнимую с паркетом из натурального дерева, он сочетает с доступностью цены.

    Виниловый ламинат из ПВХ это не плитка, это кварцвиниловая плитка с кликовым соединением, как у ламината. Это новый уникальный высокотехнологичный продукт, который сочетает в себе качества исскуственного материала и роскошную эстетику дерева.

    Отличная альтернатива любому ненатуральному покрытию для пола, например ламинат или керамическая плитка. Надежная замковая система соединения Top Click позволяет укладывать виниловый пол быстро и просто.

    Достоинства винилового ламината

    Способность противостоять влаге — главное отличие между виниловым и ламинатным полом. Влагостойкость, следовательно, определяет области, где ламинат может или не может быть установлен.

    • Водонепроницаемый;
    • Остается стабильным при высокой и низкой температуре;
    • Простота в установке;
    • Простота в обслуживании;
    • Отличная износостойкость.

    Купить виниловый ламинат для балкона может оказаться лучшим решением. На ламинированное покрытие приятней ступать босиком. Его поверхность не холодная и не скользкая. К тому же выглядит водостойкий пол с декором натурального дерева или в обычном одноцветном исполнении очень оригинально.

    Укладка ламината на балконе

    Произвести укладку ламината можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Для этого необходимо предварительно выровнять пол, уложить инфракрасную пленку, если это необходимо, затем полиэтиленовую пленку на стяжку, произвести монтаж подложки и, собственно, самих ламелей.

    Очень важный момент при укладке — это оставлять зазоры между стенами и панелями. Так как на балконах или лоджиях наблюдаются колебания температур, особенно в случае неутепленных балконов, зазоры позволят сужаться или расширяться ламинату.

    Порожки и плинтусы — завершающий штрих, хоть многим эти элементы кажутся бесполезными, на самом деле их наличие на балконе обязательно. В данном случае они выполняют не эстетическую функцию, а практичную: защищают пол от влаги и пыли.

    Ламинат — хороший вариант в качестве напольного покрытия для закрытых балконов. А если взять панели на тон светлее и произвести укладку стен, можно добиться потрясающего эффекта.

    Ламинат на балкон: преимущества и недостатки

    Практичное покрытие для пола из замковой ламинированной доски, прослужит долго при правильной оценке будущих нагрузок и подборе материала требуемого класса.

    Использование ламината для жилых помещений воспринимается как естественный факт. А как быть с балконами и лоджиями? Подойдет ли этот материал? Успокоим собственников этих дополнительных квадратных метров – для обустройства и ремонта балконных помещений ламинат применяют. Основное условие – балкон должен быть застекленным, для исключения контакта покрытия с атмосферными осадками.

    Для полов на балконах с «холодным» остеклением подойдут панели 33 и 34 классов. Они максимально устойчивы к перепадам температур и повышенной влажности. В утепленные балконы, ставшие продолжением жилого помещения, ламинат подбирается по тем же критериям, что и для жилой комнаты или кухни.

    Теперь подробнее о напольном покрытии и его классификации.

    1. Ламинат, его классы, применение
    2. Область применения классов производимого ламината:
    3. Чем привлекателен ламинат?
    4. Недостатки «искусственного паркета»
    5. Подложка для балкона
    6. Укладка ламината
    7. Правила бережной эксплуатации ламината
    8. О том, как правильно укладывать ламинат, смотрите в нашем видео:

    Ламинат, его классы, применение

    Ламинат – состоит из нескольких слоев, которые отличаются своим материалом и функцией:

    1. Стабилизирующий (нижний) слой отвечает за отсутствие у ламината склонности к деформированию. Также он усиливает жесткость доски и ее влагостойкость. Материал слоя – крафт-картон с пропиткой из синтетических смол.
    2. Несущий (основа) слой принимает все весовые и механические нагрузки. Это очень плотная ДВП с выточенными по периметру пазами-замками.
    3. Декоративный слой делает напольную доску привлекательной, имитируя природные материалы. Состоит из пропитанной меламиновой смолой бумаги.
    4. Защитный (верхний) слой отвечает за износостойкость всего ламинированного материала. Многое зависит от его прочности и толщины.

    Группы материала, называемые классами, обозначаются цифрами «2» (бытовые) и «3» (коммерческие). В настоящее время производится только коммерческий ламинат повышенной износостойкости. Вторая цифра указывает на стойкость несущего слоя. Сопротивление защитного слоя к истиранию указывается буквами «АС» с цифрой от 3 до 6.

    Область применения классов производимого ламината:

    • 31(АС3) – жилые помещения с небольшими нагрузками;
    • 32(АС4) – жилье и рабочие помещения со средними нагрузками;
    • 33(АС5) – влагостойкий материал для нагруженных полов офисов и общественных заведений;
    • 34(АС6) – превосходная износостойкость и влагозащищенность позволяют эксплуатировать данный ламинат в аэропортах, спортивных залах, вокзалах, автосалонах.

    Оптимальным для балкона является материал класса 33. Можно уложить и 34, но его цена очень высока.

    Чем привлекателен ламинат?

    • Эстетичность – главное достоинство материала. Стильность, классическая строгость, солидность, шикарность, дорогая простота – вот лишь некоторые характерные эпитеты в адрес внешнего вида полов из ламината. Благодаря этому качеству большинство потенциальных покупателей останавливают свой выбор именно на этом материале для настила финишного покрытия пола, отделки стен, фасадов мебели и других поверхностей.
    • Простота работы с материалом, позволяет любому домашнему мастеру при первом же знакомстве с ламинатом выполнить качественный монтаж пола самостоятельно. Достаточно придерживаться несложной технологии и учитывать некоторые нюансы.
    • Доступная цена товара, позволяет сделать выбор материала требуемого класса, соответствующего заявленным производителем характеристикам.
    • Высокая (зависит от класса) устойчивость материала к механическим нагрузкам.
    • Хорошая устойчивость к действию ультрафиолета. Доска ламината не выцветает под кратковременным воздействием прямых солнечных лучей.
    • Материал является гигиеничным, стойким к грибку и поражению от воздействия других микроорганизмов.
    • Хорошая теплопроводность материала, позволяет использовать его для настила сверху обустроенного пола с подогревом.
    • Температурные перепады не влияют на свойства и характеристики ламината.
    • На торговых площадках строительных материалов доступен большой ассортимент ламината различных классов, ценового диапазона, с отличной имитацией различных поверхностей дорогих натуральных материалов, с большим выбором цветовых оттенков.
    • Показатели пожарной безопасности материала соответствуют нормам.
    • Поверхность ламинированной доски легко очищается от загрязнений мягкими моющими средствами, без нарушения верхнего защитного покрытия.
    • Способ крепления ламината позволяет без проблем заменить отдельный его элемент, после непредвиденных повреждений.
    • Впечатляющий срок службы для нагруженного напольного покрытия – до 10 лет.

    Недостатки «искусственного паркета»

    Идеальных строительных материалов, подходящих для эксплуатации в различных условиях и сохраняющих свойства в широком диапазоне выдерживаемых нагрузок, не бывает. Есть свои минусы и у ламината:

    • При облицовке любых вертикальных поверхностей значительный вес материала создает определенные сложности. Для работы с горизонтальными плоскостями этой проблемы не существует.
    • Входящая в состав ламината целлюлоза при определенных условиях эксплуатации покрытия способна реагировать на кратковременно повышенную или постоянную влажность.
    • Восприимчивость материала к температурным перепадам (особенно в комплексе с повышенной влажностью) выражается в кратковременном изменении его линейных размеров. Сгладить возможные последствия этого свойства призваны зазоры по периметру уложенного ламината.
    • У ламината слабые показатели в плане тепловой и звукоизоляции (акустический эффект данного покрытия довольно сильный).
    • Его монтаж выполняется на идеальную поверхность – полностью высушенную, ровную, без трещин, перепадов и мусора. Соответствующая подготовка основания может потребовать дополнительных затрат денег и времени.
    Читайте также:  Какие стол и стулья должны быть в маленькой кухне

    Перечисленные недостатки не являются критическими, позволяющими однозначно отказаться от материала в качестве напольного покрытия. Но учитывать их при выборе необходимо.

    Подложка для балкона

    Выбирая покрытие не следует забывать важность подложки. На нее ложатся функции устранения малых неровностей пола, защиты доски от влаги, приглушения шагов и лишнего шума.

    Кратко охарактеризуем виды подложки:

    1. Изолон – имеет отличные влаго- и теплоизоляционные свойства, самый экономный материал. Главный недостаток – недолговечность из-за способности спрессовываться от постоянных нагрузок, после чего утрачиваются свойства материала и происходит его разрушение.
    2. Пробка – амортизирующий натуральный материал из дубовой коры для значительных нагрузок. Покрытие дорогое, тянет влагу. Рекомендовать его для балкона не будем.
    3. Фольгированный пенополистирол идеален для «теплых» полов, имеет лучшее соотношение цена-качество, хорошо скрывает дефекты неровной основы для пола.

    Укладка ламината

    После приобретения выбранного ламината и подложки, подготавливают поверхность пола балкона к укладке покрытия. Она должна быть ровной (перепады не более 2 мм), сухой и чистой. Монтаж ламинированной доски проводится после укладки на стяжку или плиту — полиэтиленовой пленки и подложки.

    Пленка нужна для гидроизоляции пола

    Полезная информация! Перед работой подержите ламинат в теплом и сухом месте не менее 48 часов.

    Начинают укладку от стены параллельными ей полосами. Возможны и другие способы – по диагонали или поперек балкона. Для подгонки в размер покрытия, ламели легко режутся ножовкой для металла. Для надежной подгонки досок и закрепления в замках — их подбивают через деревянный брусок. Готовое покрытие должно иметь обязательные зазоры (от 10 мм) от стен и парапета, для компенсации линейного расширения материала под действием температуры и влажности. Для этого используют пластиковые клинья, либо куски того же ламината. В дальнейшем плинтуса и порожки скроют зазоры, защитят ламинат от попадания влаги и грязи.

    Оставляем зазор от стены

    Правила бережной эксплуатации ламината

    Не лишними будут рекомендации по уходу за новым покрытием. Они позволят сохранить его эстетичность и эксплуатационные качества как можно дольше.

    Нужно помнить, что стойкое к механическим нагрузкам покрытие ламинированной доски, не обладает подобным качеством в отношении агрессивных веществ. Поэтому, для уборки и ухода за настилом исключите:

    • моющие средства с щелочными и кислотными реакциями;
    • металлические щетки и сеточки;
    • любые абразивные (даже очень мягкого действия) вещества.

    Также, постарайтесь обойтись при уборке без моющего пылесоса.

    Для уборки используют мягкие тканевые тряпки, губки, щетки с микрофиброй; нейтральные средства бытовой химии (мыло, концентраты, пасты).

    Материал до 33 класса желательно только подметать и пылесосить. Допустима влажная уборка ламината 32 класса раз в 3 недели, покрытия класса 33, 34 при необходимости моют чаще (воды они не боятся). После уборки вся поверхность обязательно протирается насухо. Покрытия доски ламината мастиками, полиролями и воском не требуется.

    Важно! Обычное каждодневное подметание и немедленная очистка пола от непредвиденных пятен и загрязнений не даст грязи закрепиться (въесться) на поверхности. После такого отношения очередная генеральная уборка на балконе не покажется каторжной работой.

    О том, как правильно укладывать ламинат, смотрите в нашем видео:

    Укладка ламината на пол балкона и лоджии

    1. Плюсы и минусы
    2. На какую подложку можно класть?
    3. Технология

    Ламинат – напольное покрытие, уже давно завоевавшее любовь покупателей своей универсальностью, большим выбором вариантов дизайна, широким ценовым диапазоном. Его можно укладывать в любом помещении, за исключением туалета и ванной комнаты. Подойдет ламинат и для балкона или лоджии, но придется уделить особое внимание выбору модели и соблюсти некоторые условия при монтаже. Об этом и пойдет речь в статье.

    Плюсы и минусы

    Уточним, что речь идет именно о ламинате, а не о виниловой плитке или SPC. Это совершенно другие материалы, имеющие свои характеристики и тонкости в использовании.

    Как и у любого другого покрытия, у ламината есть свои плюсы и минусы, которые необходимо учитывать.

    Начнем с плюсов.

    • Внешний вид. Каталоги большинства производителей не ограничиваются моделями, имитирующими доску. Есть варианты с рисунком под бетон, мрамор, текстиль, модели, разработанные специально для детских комнат, с соответствующим рисунком.
    • Легкость монтажа. В отличие от клеевого винила или керамогранита уложить или демонтировать ламинат спокойно может любой.
    • Практичность. Качественный ламинат легко переносит механические нагрузки.
    • Широкий ценовой диапазон. Подобрать даже влагостойкий ламинат, подходящий вам по цене, не составит труда.

    Не обошлось и без минусов.

    • Ламинат боится воды. Даже моделям с повышенной защитой от влаги ее длительное воздействие не сулит ничего хорошего.
    • Для укладки ламината необходимо сухое и ровное основание.
    • Ламинат не подойдет для открытых балконов.

    Чтобы свести риски к минимуму, необходимо внимательно подойти к выбору ламината.

    Начнем с класса. Класс ламината в первую очередь характеризует проходимость помещения, для которого он предназначен. Сейчас чаще всего можно столкнуться с коммерческими классами ламината, бытовые встречаются все реже.

    • 31 – коммерческие помещения с низкой проходимостью. Подходит для кабинетов и детских комнат.
    • 32 – помещения со средней нагрузкой. Подходят для большинства жилых помещений.
    • 33 – помещения с большой проходимостью. Это коридоры, приемные и другие подобные объекты.

    С осторожностью стоит отнестись к моделям с маркировкой «34 класс». Чаще всего ее ставят азиатские производители, Европа и Россия такой класс практически не используют. Приобретая такой ламинат, вы играете в рулетку – он может прослужить вам долгие годы, а может не пережить укладки.

    А теперь запомните – класс очень условно относится к влагостойкости модели. Да, ламинат 33 класса переносит воздействие воды легче, чем 31-го. Но если вы хотите быть уверенным, что швы не вздуются – выбирайте модель с повышенной влагозащитой. Причем это должны быть не просто обработанные воском замки. Ответственные производители обрабатывают всю плиту. Обычно такие модели маркируются каплей. Старого обозначения в виде синего цвета плиты вы сейчас уже не встретите.

    Не менее значим производитель. Ведь ламинат 32 класса от проверенной фирмы может послужить вам дольше, чем 33, при изготовлении которого были нарушены стандарты. Влагостойкие модели, подходящие для лоджии, можно найти у брендов Quick Step (Бельгия, Россия), Egger Aqua+ (Германия, Россия), Pergo (Швеция, Россия), Alloc (Норвегия), Kronotex (Германия). Влагозащитные модели этих брендов стоят чуть дороже обычных, но это полностью оправдано их качеством.

    На какую подложку можно класть?

    Большинство производителей ламината рекомендует остановиться на толщине подложки в 2-3 мм, не пытаясь с помощью толстой подложки выровнять пол или поднять его уровень. Что касается материала, тут мнения расходятся. Многие рекомендуют использовать пробковую подложку из-за ее экологичности и изоляционных свойств. Но на балконе мы бы все же рекомендовали остановиться на синтетических вариантах. Популярность обретает подложка марки Tuplex, обладающая пароизоляционными свойствами, защитой от образования грибка. Под такую подложку, по заверению производителя, не требуется укладывать пароизоляционную пленку.

    Способы

    Теперь следует решить, как укладывать покрытие – вдоль или поперек. В узком пространстве балкона это особенно значимо. Ответ зависит от основания под ламинат. В случае со свежей стяжкой лучше монтировать ламели по направлению света, поперек балкона. Если же пол деревянный, то нужно сначала проверить надежности фиксации досок, затем выровнять поверхность дерева, и уже после этого монтировать ламинат поперек старых досок, так как древесина будет сужаться и расширяться под воздействием температуры и влаги, а это может навредить замку, при неверной укладке.

    Необходимые инструменты

    Разберем, что может понадобиться непосредственно для укладки ламината, кроме самого покрытия и подложки.

    • Пароизоляционная пленка. Хотя многие пропускают этот этап, для балкона наличие пленки под подложкой строго обязательно.
    • Электролобзик или ножовка. Сейчас в продаже можно найти ножовки и пилки для лобзика, предназначенные специально для ламината.
    • Резиновая киянка для подбивки.
    • Скотч для фиксации подложки (опционально).
    • Рулетка достаточной длины.
    • Набор для укладки ламината, состоящий из набора клиньев, бруска и подбивочной скобы.
    • Угольник.
    • Строительный нож.
    • Маркер.
    • Стусло для распила под углом.
    • Плинтусы, порожки, вся необходимая к ним фурнитура.

    Отдельно стоит упомянуть различные гели для герметизации швов и защитные составы на восковой основе. Многие настаивают на необходимости их применения на балконе, не учитывая одного нюанса. Применение этих средств может являться основанием для прекращения действия гарантии на ламинат. В первую очередь это относится к ламинату с заводской влагозащитой. Поэтому, чтобы не попасть в неловкую ситуацию, перед монтажом ознакомьтесь с условиями гарантии на сайте производителя.

    Технология

    В настоящий момент почти все производители выпускают ламинат с собственными замковыми системами, которые будут собираться с некоторыми отличиями друг от друга. Для того чтобы без проблем правильно положить ламинат на лоджии своими руками, прочтите инструкцию по сборке. Ее можно найти на оборотной стороне этикетки или на официальном сайте производителя.

    Подготовка

    Первое, что следует запомнить – до начала укладки упаковки с ламинатом должны провести в помещении 48 часов в открытом виде на расстоянии около полуметра от стен. Так покрытие привыкнет к комнатной температуре.

    Помещение лоджии тем временем освобождается от мебели, если она присутствовала.

    Выравнивание

    Неровности пола не должны превышать 2 мм на метр площади.

    Обычно пол выравнивается при помощи специальных смесей. Этот этап укладки лучше всего доверить специалисту, особенно если ремонт лоджии пришелся на холодное время года, так как вода в смеси может замерзать. Во избежание этого раствор нужно разбавлять специальными присадками.

    Ламинат укладывается на уже схватившийся сухой пол. Перед этим необходимо постелить изоляционную пленку, с заходом на стену примерно в 10 мм, и уже на нее – подложку.

    Укладка плит

    На этом этапе как раз следует обратиться к инструкции. Модели с некоторыми типами замка необходимо стелить рядами, для других это условие необязательно. Кроме того, некоторые модели просто защелкиваются под углом, а другие необходимо подбивать.

    Общие же принципы укладки следующие:

    • в идеале укладка идет перпендикулярно окну;
    • между панелями и стеной требуется оставить зазор до 15 мм, чтобы компенсировать расширение плиты – на балконе, особенно холодном, это крайне важно из-за частых перепадов температуры;
    • начинать монтаж желательно с того места, куда может лечь целая плашка.

    По окончании укладки ламината устанавливаются порожки и плинтусы. Это финальная стадия отделки. Кроме самих плинтусов, нужно сразу же приобрести фурнитуру такого же цвета и того же производителя – внутренние и внешние уголки, заглушки, соединители.

    Крепятся плинтусы следующим образом:

    • измеряются стены;
    • плинтус подрезается до необходимой длины;
    • производится непосредственное крепление к стене;
    • плинтусы защелкиваются между собой;
    • устанавливаются заглушки.

    Порожки монтируются в месте перехода одного покрытия в другое. Они, кроме того, могут нивелировать разницу в высоте покрытий.

    Как можно заметить, укладка ламината на балконе кажется гораздо более сложным процессом, чем она является на деле. Уделите внимание выбору материалов, взвести все за и против и, следуя несложным правилам, смело приступайте к работе.

    Как уложить ламинат быстро и легко на балконе своими руками, смотрите в видео.

    Особенности зимовки ламината на балконе. Меры предостороженности, особенности установки

    Уложить ламинат на балконе в зимний период не представляет особой сложности.

    В качестве напольного покрытия ламинат используется практически во всех типах жилых и коммерческих помещений. Некоторые виды ламината можно использовать даже в помещениях с повышенной влажностью или на открытом воздухе.

    Так как балконы и лоджии изначально относятся именно к открытым помещениям, не защищенным от воздействия атмосферных осадков и резкого перепада температур, в предлагаемой вашему вниманию статье мы уделим особое внимание выбору наиболее подходящего для вашего балкона (лоджии) ламината с тем, чтобы вы ориентировались не на советы «бывалых» горе-отделочников, а исходили из целесообразности выбора подходящего именно вам типа ламината. По соотношению: цена-качество.

    Особенности ламината

    Основой для производства почти всех разновидностей ламината, древесно-стружечные плиты, которые, в соответствии с европейскими требования по определению качества и физических характеристик строительно-отделочным материалов, проходит 18 различных тестов.

    В соответствии с европейской нормой (EN 13329) ламинату присваиваются «классы», которые позволяют условно разделять его на:

    • для домашнего использования (в жилых помещениях);
    • для коммерческого использования (офисах торговых залах складских помещениях);
    • в помещениях с повышенной влажностью.

    Стоимость ламината различных классов весьма существенно отличается по мере возрастания класса ламината. Разница в цене между 21 и 43 классами может составлять соотношение 1 : 5.

    Традиционно для бытового использования в сухих помещениях используются ламинат 21-23 класса.

    • 21 – для помещений с малой нагрузкой на пол: спальнях, кладовках;
    • 22 – для помещений со средней нагрузкой: гостиных, комнат общего пользования;
    • 23 – для помещений с высокой нагрузкой: коридорах, прихожих, кухнях, детских игровых комнатах, тренажерных залах.

    «Промышленный» ламинат характеризуется более высокими показателями по устойчивости к механическим повреждениям и истираемости поверхности за счет содержания большего количества эпоксидных смол, являющихся основным связующим элементом древесной основы плиты для изготовления ламината.

    • 31 – для рабочих кабинетов;
    • 32 – для большинства офисных помещений с числом работающих 2-10 человек;
    • 33 – для холлов, коридоров, приемных, складских помещений.

    В обоих классах выделяются «влагостойкие» типы ламината. Их способность противостоять повышенной влажности заключена в технологии производства плиты-основы. Помимо большего количества эпоксидных смол, наполнителем во влагостойких ламинатах служит не деревянная «мука» — отходы лесоперерабатывающей промышленности, а древесная щепа, в которой не нарушены связи между волокнами древесины.

    В результате обработки при высокой температуре и давлении древесина уплотняется, её гигроскопические свойства значительно снижаются. Она практически перестает впитывать влагу.

    41-43 классы – хоть по внешнему виду и неотличимы от обычного ламината, имеют совершенно иную основу. В таких ламинатах не содержится древесной муки или щепы. Роль наполнителей выполняют минеральные материалы: тальк, песок, измельченные вулканические породы. Ламинат 4ххх класса полностью не восприимчив к воздействию воды и может находиться в ней от нескольких дней до нескольких месяцев.

    Все типы «влагостойкого» ламината имеют зеленоватый цвет подложки (тыльной стороны плиты – это «Евростандарт»). Кроме цвета подложки на упаковку должны быть нанесены символы: «Зонтик» над которым помещены изображения капель. Чем больше капель над «зонтиком» — тем выше устойчивость ламината к воздействию влаги.

    Ознакомившись со свойствами различных классов ламината можно определиться, какой из них более подходит конкретно для вашего балкона (лоджии). В любом случае, для открытых (не остекленных) балконов, которые планируется использовать в качестве домашних теплиц (оранжерей) или для просушки белья следует стелить только влагостойкий ламинат!

    Читайте также:  Морозостойкий водостойкий герметик для наружных работ: виды, расход, лучшие производители

    Технология «зимней» укладки ламината

    Не всегда можно провести отделочные работы по обустройству пола на балконе в теплый период года. Но, даже зимой этот вид отделочных работ может быть осуществлен без какого-либо ущерба качеству. Достаточно соблюдать рекомендации, которые мы дадим вам, и ламинат на балконе (лоджии) прослужит вам долгие годы.

    Выравнивание стяжкой

    Первоначальным этапом обустройства любого напольного покрытия является выравнивание основания (балконной плиты). Традиционно для этого используют выравнивающие строительные смеси (наливные полы) для обустройства стяжки. Но зимой, при температуре воздуха ниже 0°С, необходимо соблюдать ряд условий.

    Для предотвращения замерзания и кристаллизации воды в лед в строительные смеси можно добавлять специальные присадки, которые снижают порог замерзания воды. Таковыми являются:

    • УПДМ. Добавка, позволяющая производить заливку стяжки при температуре до -25°С. Она не только ускорит процесс «схватывания» раствора, но и препятствует кристаллизации воды;
    • ФНС. Присадка на основе спиртов-натриево-формиатных компонентов. Вводится в воду, которая применяется для приготовления цементного раствора. Эффективна при температуре до -15°С;
    • Гидрозим. Жидкий антифриз, позволяющий производить бетонные работы при температуре до -15°С;
    • Аксол-К. Сложный комплекс веществ минерального и органического происхождения. Эффективна при температуре воздуха до -10°С;
    • Победит. Наиболее подходящая для сухих смесей присадка, которую используют для ускорения «схватывания» раствора. Температура зависит от концентрации (от 2 до 8%), но не ниже -15°С;
    • Лингопан 4. Ускорят «схватывание» и последующее разрыхление бетона. Используется при температурах до -18°С.

    Недостатками технологии выравнивания поверхности плиты на балконе (лоджии), для последующей укладки ламината в зимний период, заливкой выравнивающей стяжки – очень длительный срок высыхания цементной смеси и набор необходимой прочности. Если в условиях, когда температура воздуха выше 0°С, на полный набор прочности уходит 28-30 дней, то в зимних условиях на это может потребоваться в 2-3 раза больший срок.

    Подготовка основания без заливки стяжки

    Значительно ускоряет процесс укладки основания использование металлической или деревянной обрешетки. При этом выравнивание можно производить простым подкладыванием под металлический профиль или деревянный брусок прокладок необходимой толщины.

    Устройство обрешетки на балконе предпочтительнее выполнять из деревянных брусков сечением 40 х 40 или 50 х 50 мм. При обустройстве обрешетки из металлического профиля для пола будут образовываться «мостики холода». Не обогреваемый пол будет промерзать, а ламинат на балконе покрываться узором из клеток инея, которые будут повторять контур обрешетки. При устройстве «теплого» пола – значительное количество тепловой энергии тратится впустую, на обогрев улицы. Дерево за счет низкой теплопроводности лишено этих недостатков.

    Устройство основания из плит «пеноплекс» или пенопласта

    На небольшом по площади балконе (лоджии) можно обойтись совсем без устройства обрешетки, единственное условие – плита не должна иметь уклона в любую сторону более 1°.

    Для основания выбирается экструдированный пенополистерол «пеноплекс» марки 35 или 45 или пенопласт марки ПСБ-С-35 и ПСБ-С-50. Толщина плиты может составлять от 40 до 60 мм.

    Указанные марки пеноплекса и пенопласта достаточно плотны, чтобы без ущерба выдерживать вес взрослого человека, не прогибаясь и не пружиня. Они не требуют устройства гидроизоляции от поверхности балконной плиты. Их можно класть без использования клеевых растворов, не работающих при низких температурах. Для этого используют гвоздь-дюбели с широкими шляпками «грибок».

    Учитывая, что при низких температурах все строительные материалы уменьшаются в объеме, при монтаже необходимо устраивать по периметру балкона зазор в 5-10 мм и обязательно использовать по контуру стен и парапета демпферную ленту. Это предотвратит «выпирание» пола в летнюю жаркую погоду.

    После укладки слоя утеплителя его поверхность обязательно стелить вторым слоем рулонного утеплителя. Оптимальный вариантом является использование «Пенофола» — фольгированного рулонного утеплителя «экранного» типа. За счет нанесенной на одну из поверхностей тонкого «зеркального» слоя алюминия этот утеплитель до 70% тепловой энергии отражает вовнутрь помещения, значительно сокращая энергозатраты на обогрев теплого балкона.

    Пенофол можно не фиксировать к первому слою утеплителя клеевой мастикой, а использовать для этого двусторонний строительный скотч. Все стыки между листами «Пенофола» обязательно проклеиваются специальным фольгированным скотчем. Толщина «Пенофола» не играет существенной роли. Она может варьироваться от 3 до 10 мм.

    Обустройство «теплого пола»

    Если вы планируете использовать балкон в зимнее время — можно обустроить на нем обогреваемый пол. Классический «теплый пол» с использованием в качестве нагревательного элемента электрокабеля обычно укладывается на основание и в дальнейшем заливается стяжкой. Но, если вы не заливаете стяжку, то в лагах обрешетки придется предварительно устроить пазы, по глубине превышающие толщину нагревательного кабеля на 5-10 мм. После этого выстелить поверхность лагов «Пенофолом» и поверх него укладывать нагревательный кабель.

    Гораздо проще выполнить эту работу с использованием инфракрасной нагревательной пленки Она просто расстилается поверх «Пенофола» и непосредственно на неё укладывается ламинат.

    Технология укладки ламината

    Укладка ламината не представляет сложностей даже для не очень опытного в отделочных работах домашнего мастера.

    Для этого потребуется минимум инструмента:

    • электролобзик (пила с мелким зубом);
    • киянка резиновая (белая резина);
    • монтажный пистолет с картриджем акрилового герметика в цвет ламината;
    • стяжка для ламината – (специальное приспособление);
    • строительный выдвижной нож;
    • рулетка:
    • столярный уголок;
    • карандаш или маркер на спиртовой основе.

    Укладку обычно выполняют вдоль длины балкона (лоджии). Но можно выложить и поперек, если длина плит ламината равна или больше ширины балкона.

    Так же, как и при укладке плит утеплителя между краем плиты ламината и стеной (парапетом) оставляют зазор в 5-10 мм – она должна соприкасаться, но не продавливать демпферную ленту.

    Вместо заключения

    Укладка ламината зимой – по технологии ничем не отличается от укладки в теплое время года за исключением неудобств, связанных с заливкой стяжки и некомфортных условиями работы в не отапливаемом помещении.

    Можно Ли Класть Ламинат На Холодном Балконе

    Ламинат на балкон: достоинства и недочеты

    Удобное покрытие для пола из замковой ламинированной доски, прослужит длительно при правильной оценке будущих нагрузок и подборе материала требуемого класса.

    Содержание:

    Внедрение ламината для жилых помещений воспринимается как естественный факт. Как быть с балконами и лоджиями? Подойдет ли этот материал? Успокоим собственников этих дополнительных квадратных метров – для обустройства и ремонта балконных помещений ламинат используют. Основное условие – балкон должен быть застекленным, для исключения контакта покрытия с атмосферными осадками.

    Для полов на балконах с «холодным» остеклением подходят панели 33 и 34 классов. Они очень устойчивы к перепадам температур и завышенной влажности. В утепленные балконы, ставшие продолжением жилого помещения, ламинат подбирается по этим же аспектам, что и для жилой комнаты либо кухни.

    Сейчас подробнее о напольном покрытии и его систематизации.

    Ламинат, его классы, применение

    Ламинат – состоит из нескольких слоев, которые отличаются своим материалом и функцией:

    1. Стабилизирующий (нижний) слой отвечает за отсутствие у ламината склонности к деформированию. Также он увеличивает твердость доски и ее гидростойкость. А зимой на холодном балконе и на вопрос, можно ли поставить холодильник на балконе. Все про балконы и лоджии: на балконе можно хранить вещи и полки и ящики своими руками. Материал слоя – крафт-картон с пропиткой из полимерных смол.
    2. Несущий (основа) слой воспринимает все весовые и механические нагрузки. Это очень уплотненная ДВП с выточенными по периметру пазами-замками.
    3. Декоративный слой делает напольную доску симпатичной, имитируя природные материалы. Холодильник на балконе: можно ли ставить и. Состоит из пропитанной меламиновой смолой бумаги.
    4. Защитный (верхний) слой отвечает за износостойкость всего ламинированного материала. На холодном не стоит класть ламинат, лучше на влагостойкую можно-ли класть пеноблоки. Почти все находится в зависимости от его прочности и толщины.

    Группы материала, именуемые классами, обозначаются цифрами «2» (бытовые) и «3» (коммерческие). Можно ли стелить ламинат в что на балконе их уложить можно класть ламинат на. В текущее время делается только коммерческий ламинат завышенной износостойкости. 2-ая цифра показывает на стойкость несущего слоя. Сопротивление слоя защиты к истиранию указывается знаками «АС» с цифрой от 3 до 6.

    Область применения классов производимого ламината:

    • 31(АС3) – жилые помещения с маленькими нагрузками;
    • 32(АС4) – жилище и рабочие помещения со средними нагрузками;
    • 33(АС5) – гидростойкий материал для нагруженных полов кабинетов и публичных заведений;
    • 34(АС6) – потрясающая износостойкость и влагозащищенность позволяют эксплуатировать данный ламинат в аэропортах, спортивных залах, вокзалах, автосалонах.

    Оптимальным для балкона является материал класса 33. Можно уложить и 34, но его стоимость очень высока.

    Чем привлекателен ламинат?

    • Эстетичность – главное достоинство материала. Стильность, традиционная строгость, солидность, шикарность, дорогая простота – вот только некие соответствующие эпитеты в адресок внешнего облика полов из ламината. Благодаря этому качеству большая часть будущих покупателей останавливают собственный выбор конкретно на этом материале для настила финального покрытия пола, отделки стен, фасадов мебели и других поверхностей.
    • Простота работы с материалом, позволяет хоть какому домашнему мастеру при первом же знакомстве с ламинатом выполнить высококачественный установка пола без помощи других. Довольно придерживаться легкой технологии и учесть некие аспекты.
    • Доступная стоимость продукта, позволяет сделать выбор материала требуемого класса, соответственного заявленным производителем чертам.
    • Высочайшая (находится в зависимости от класса) устойчивость материала к механическим нагрузкам.
    • Не плохая устойчивость к действию ультрафиолета. Доска ламината не выцветает под краткосрочным воздействием прямых солнечных лучей.
    • Материал является гигиеничным, стойким к грибку и поражению от воздействия других микроорганизмов.
    • Хорошая теплопроводность материала, позволяет использовать его для настила сверху обустроенного пола с подогревом.
    • Температурные перепады не влияют на свойства и характеристики ламината.
    • На торговых площадках строительных материалов доступен большой ассортимент ламината различных классов, ценового диапазона, с отличной имитацией различных поверхностей дорогих натуральных материалов, с большим выбором цветовых оттенков.
    • Показатели пожарной безопасности материала соответствуют нормам.
    • Поверхность ламинированной доски легко очищается от загрязнений мягкими моющими средствами, без нарушения верхнего защитного покрытия.
    • Способ крепления ламината позволяет без проблем заменить отдельный его элемент, после непредвиденных повреждений.
    • Впечатляющий срок службы для нагруженного напольного покрытия – до 10 лет.

    ЛАМИНАТ НА БАЛКОНЕ

    Ремонт и строительство в Иркутске

    Укладка ламината на балконе ошибки

    Мастер своего рода универсальный: делает балкон под ключ, но я выделил лишь одну часть где кладет ламинат.

    Недостатки «искусственного паркета»

    Идеальных строительных материалов, подходящих для эксплуатации в различных условиях и сохраняющих свойства в широком диапазоне выдерживаемых нагрузок, не бывает. Есть свои минусы и у ламината:

    • При облицовке любых вертикальных поверхностей значительный вес материала создает определенные сложности. Для работы с горизонтальными плоскостями этой проблемы не существует.
    • Входящая в состав ламината целлюлоза при определенных условиях эксплуатации покрытия способна реагировать на кратковременно повышенную или постоянную влажность.
    • Восприимчивость материала к температурным перепадам (особенно в комплексе с повышенной влажностью) выражается в кратковременном изменении его линейных размеров. Сгладить возможные последствия этого свойства призваны зазоры по периметру уложенного ламината.
    • У ламината слабые показатели в плане тепловой и звукоизоляции (акустический эффект данного покрытия довольно сильный).
    • Его монтаж выполняется на идеальную поверхность – полностью высушенную, ровную, без трещин, перепадов и мусора. Соответствующая подготовка основания может потребовать дополнительных затрат денег и времени.

    Перечисленные недостатки не являются критическими, позволяющими однозначно отказаться от материала в качестве напольного покрытия. Но учитывать их при выборе необходимо.

    Подложка для балкона

    Выбирая покрытие не следует забывать важность подложки. Всё о холодильнике на балконе. Всё о холодильнике на балконе. Можно ли покупая холодильник или морозильную камеру. Можно ли использовать холодильник на балконе: особенности эксплуатации зимой и летом. На нее ложатся функции устранения малых неровностей пола, защиты доски от влаги, приглушения шагов и лишнего шума.

    Кратко охарактеризуем виды подложки:

    1. Изолон – имеет отличные влаго- и теплоизоляционные свойства, самый экономный материал. Можно ли покрывать полы на холодном застеклённом балконе. Главный недостаток – недолговечность из-за способности спрессовываться от постоянных нагрузок, после чего утрачиваются свойства материала и происходит его разрушение.
    2. Пробка – амортизирующий натуральный материал из дубовой коры для значительных нагрузок. Можно ли покрывать полы на холодном. Покрытие дорогое, тянет влагу. Рекомендовать его для балкона не будем.
    3. Фольгированный пенополистирол идеален для «теплых» полов, имеет лучшее соотношение цена-качество, хорошо скрывает дефекты неровной основы для пола.

    Укладка ламината

    После приобретения выбранного ламината и подложки, подготавливают поверхность пола балкона к укладке покрытия. Она должна быть ровной (перепады не более 2 мм), сухой и чистой. Монтаж ламинированной доски проводится после укладки на стяжку или плиту — полиэтиленовой пленки и подложки.

    Пленка нужна для гидроизоляции пола

    Начинают укладку от стены параллельными ей полосами. Из чего можно сделать пол на балконе. И холодном балконе может быть вряд ли может. Отвечая на вопрос, можно ли установить кондиционер на балконе, стоит заострить внимание на различных вариантах расположения климатического оборудования на открытых и закрытых балконах. Возможны и другие способы – по диагонали или поперек балкона. Для подгонки в размер покрытия, ламели легко режутся ножовкой для металла. Для надежной подгонки досок и закрепления в замках — их подбивают через деревянный брусок. Есть желание срезать пожарную лестницу на балконе и заварить люк. Может ли быть проверка ? Готовое покрытие должно иметь обязательные зазоры (от 10 мм) от стен и парапета, для компенсации линейного расширения материала под действием температуры и влажности. Можно ли монтировать кондиционер на лоджии. Для этого используют пластиковые клинья, либо куски того же ламината. В дальнейшем плинтуса и порожки скроют зазоры, защитят ламинат от попадания влаги и грязи.

    Оставляем зазор от стены

    Правила бережной эксплуатации ламината

    Не лишними будут рекомендации по уходу за новым покрытием. Они позволят сохранить его эстетичность и эксплуатационные качества как можно дольше.

    Нужно помнить, что стойкое к механическим нагрузкам покрытие ламинированной доски, не обладает подобным качеством в отношении агрессивных веществ. Поэтому, для уборки и ухода за настилом исключите:

    • моющие средства с щелочными и кислотными реакциями;
    • металлические щетки и сеточки;
    • любые абразивные (даже очень мягкого действия) вещества.

    Также, постарайтесь обойтись при уборке без моющего пылесоса.

    Для уборки используют мягкие тканевые тряпки, губки, щетки с микрофиброй; нейтральные средства бытовой химии (мыло, концентраты, пасты).

    Материал до 33 класса желательно только подметать и пылесосить. Допустима влажная уборка ламината 32 класса раз в 3 недели, покрытия класса 33, 34 при необходимости моют чаще (воды они не боятся). После уборки вся поверхность обязательно протирается насухо. Покрытия доски ламината мастиками, полиролями и воском не требуется.

  • Ссылка на основную публикацию