Как сделать расчеты мощности электрического теплого пола

Потребление электричества теплого пола

В паспорте каждой системы электрического обогрева пола указывается ее энергопотребление из расчета на квадратный метр. Но сколько в реальности потребляет теплый пол киловатт в течение месяца? Расход электроэнергии у такого отопления во включенном состоянии высок. Однако работает оно далеко не круглые сутки напролет. А при правильном планировании это потребление можно еще и существенно сократить.

Содержание

  1. Расход электричества
  2. Мощность
  3. Пример расчета
  4. Как снизить потребление
  5. Заключение

Расход электричества теплого пола

Если решено укладывать теплый пол в виде электрического кабеля или ИК-пленки, то первый вопрос у любого покупателя – фактический расход ими электроэнергии. Производители и продавцы заявляют для подобных систем КПД под 100% вкупе с высокой эффективностью. Но при изучении технической документации на ТП ситуация выглядит не столь однозначно и привлекательно, как в рекламе.

Электрический теплый пол потребляет порядка 100–300 Вт/ч на квадратный метр системы. При перерасчете на квадратуру дома или квартиры в 80–150 м2 выходит внушительная сумма в киловаттах. Но есть ряд нюансов.

Кабельный или пленочный напольный электрообогрев:

  1. Работает не круглосуточно, а циклами «нагрев-охлаждение» с потреблением электрической энергии только на фазах разогрева.
  2. Укладывается посередине пола в имеющихся помещениях, а не по всей их площади.
  3. Во включенном состоянии при нагреве потребляет на уровне 60–70% от заявленной в техпаспорте максимальной мощности.

В результате расход потребляемой электроэнергии получается не столь катастрофичным. Конечно, насосная станция для частного дома, включаемая лишь время от времени расходует гораздо меньше. Но и у работающего от электричества теплого пола потребление выходит в итоге вполне приемлемым. Надо лишь расчет и монтаж такой напольной системы производить правильно.

Затраты электроэнергии на теплый пол

Мощность

У электрического пола есть две мощности в киловаттах за час в перерасчете на метр квадратный – первая «теплоотдачи» и вторая «потребления». Но в силу близкого к 100% КПД эти цифры практически идентичны. Фактически всю электроэнергию ТП преобразует в тепло либо инфракрасные лучи, которые потом нагревают поверхности в комнате.

Мощность теплоотдачи теплого пола в помещении зависит от:

  • толщины стяжки и напольного финиша;
  • шага укладки кабеля или конфигурации раскладки пленки (матов) на полу;
  • доли активной площади системы от всей квадратуры комнаты.

При использовании в качестве основного источника тепла электрические и инфракрасные теплые полы обычно закрывают около 70% площади напольного покрытия. А если такую систему применяют для локального обогрева, то этот процент оказывается и того меньше. Все это придется внимательно учитывать при расчете фактического расхода электричества.

Затраты на теплый пол в зависимости от площади

Итоговая потребляемая мощность электрического пола зависит от:

  • качества утепления помещения, а также наличия в нем окон и дверей;
  • погодных условий за окном;
  • настроек терморегулятора;
  • количества находящихся в доме людей.

Если уровень теплопотерь у комнаты минимален, то тепловой энергии для поддержания в ней комфорта требуется меньше. Пренебрегать здесь регулировкой пластиковых окон на режим «лето/зима» и сезонной перенастройкой вентиляции не стоит.

Сравнение затрат электроэнергии для разных типов полов

Пример расчета

Чтобы рассчитать, сколько потребляет теплый пол, надо:

  1. Определить активную площадь напольной отопительной системы.
  2. Помножить ее на мощность за квадратный метр, указанную в паспорте.

В итоге получится максимально возможный расход электроэнергии. Однако столько кВт/ч пол потреблять будет только в случае включения его на полную и без регулировки термостатом. Но в реальности система электрического ТП работает по 5–20 минут в течение часа. И фактическое потребление будет в разы меньше.

График потребления электричества

Сложного в данных расчетах ничего нет. Разобраться, почему затухает газовый котел или как выполнить подключение бойлера, зачастую и то труднее. С нагревательным полом все проще.

При площади обогрева 12 м2 и мощности ТП в 150 Вт/м2 получаем номинальный расход для помещения – 1,8 кВт/час. Но по факту такой нагревательный пол будет расходовать около 0,3 кВт за каждый час использования. В течение 10 минут он будет греть, а потом 50 минут остывать. Однако многое здесь зависит от температуры за окном и настроек термостата.

Сравнение разных систем обогрева

Как снизить потребление электроэнергии?

Чтобы дополнительно снизить расход киловатт, следует лучше утеплить свое жилье и установить программируемый терморегулятор. Если электрические теплые полы включать не сразу во всем доме, а по отдельности и последовательно в каждой комнате, то потребляемая мощность в конкретный момент будет выходить низкой. Надо лишь грамотно настроить программатор термостата. И тогда электричество он потреблять будет во вполне разумных и приемлемых значениях.

Наиболее экономные варианты теплого пола

Заключение

Прежде чем приобретать теплый пол, следует точно и правильно рассчитать, сколько он будет расходовать электроэнергии на максимуме в зимние месяцы. Если выделенная на коттедж или квартиру мощность окажется меньше потребляемой по расчету, то от напольного обогрева придется отказаться. Подключать слишком мощные электроприборы в не рассчитанную на это сеть нельзя. При этом при грамотном планировании и проведении ряда мероприятий, данное потребление электричества можно существенно снизить.

Смотрите также видео о потреблении теплого пола:

Расчет теплого пола электрического

Расчет электрического теплого пола

Как правило, чтобы получить в помещении тёплый пол, систему обогрева подключают к водяному отоплению или электричеству. С водяным полом часто возникают трудности с разрешением на его монтаж. Электрический пол без особых проблем можно установить практически везде. Чтобы понять, хватит ли мощности на полноценный обогрев, необходимо рассчитать показатели системы обогрева. Для этого можно воспользоваться двумя методиками.

Как рассчитать?

Прежде всего, нужно знать, что тёплый пол электрического типа не может быть установлен под бытовой техникой и мебелью больших габаритов. Поэтому предварительно придется набросать схему расположения объектов в помещении и определить свободную площадь.

Также стоит учесть, что если основное тепло в помещении будет именно от пола, то поверхность обогрева должна занимать минимум 70% общей площади.

Первый способ расчета

Для расчета нужно определить потери тепла в помещении. Важно учесть такие показатели, как толщину стен, наличие утеплителя, расположение дома. От данных значений зависит, сколько тепла уходит из дома или квартиры. А значит можно подсчитать, какое количество тепла нужно, чтобы восполнить потери.

В конечном итоге, удастся получить количество элементов в нагревательной системе, необходимых для прогрева конкретного помещения.

Подобный подсчет – достаточно трудоемкий процесс. Кроме того, в самостоятельных расчетах велика вероятность ошибки. Она приведёт к неверному показателю мощности пола и, как следствие, финансовым потерям. Поэтому желательно заказать расчёт у специалистов. Цифра, которую они предоставят, будет отражать необходимую для восполнения потери тепла мощность обогрева в помещении.

Опираясь на неё и на площадь помещения, можно определить расположение нагревательных элементов для равномерного прогрева всей поверхности пола. Среднее расстояние между ветками кабеля – 30 см. Высота стяжки должна быть от 3 см и выше.

Второй способ подсчета

Он опирается на средние данные статистки. Для строительства жилых домов используют одни и те же материалы. Поэтому появилась возможность выявить средние показатели мощности теплых полов для обогрева различных помещений.

После определения свободной площади комнаты ее показатель умножают на нормативное значение из таблицы статистических данных по теплопотере различных материалов. В результате получается максимально необходимая мощность пола.

От чего зависит теплоотдача

После расчета мощности тепловых элементов важно учесть и материалы, из которых будет собрана вся конструкция.

Напольное покрытие

Оно больше всего влияет на то, будет ли пол действительно тёплым.

Вне зависимости от того, в пользу какого покрытия будет сделан выбор, предпочтение лучше отдать материалам, которые можно укладывать на систему теплых полов. Это должны быть покрытия с хорошей проводимостью тепла и устойчивые к нагреванию.

Неверным будет решение проложить тёплый пол под ковролин, так как материал плохо проводит тепло. Чтобы прогреть покрытие хотя бы до 29 градусов, придётся повышать температуру обогрева минимум на 5 градусов по сравнению с другими покрытиями.

Лучшее решение – выбор в пользу керамической плитки или керамогранита. Материалы хорошо проводят тепло. Но они обладают недостатком – довольно долго прогреваются до ощутимого результата.

Часто тёплый пол укладывают под ламинат или линолеум. В данном случае важно, чтобы рабочая поверхность была ровной. Например, инфракрасный тёплый пол можно уложить под специальную подложку, а сверху постелить ламинат.

Если речь идёт о линолеуме или ковролине, то под них необходимо положить фанеру или ДСП, чтобы выровнять поверхность.

Теплоизоляционный слой

Суть проста: чтобы расход электроэнергии на обогрев был минимален, нужна качественная теплоизоляция пола.

Электрический тёплый пол любого типа – кабельный или инфракрасный, требует укладки теплоизолирующего слоя. Он зависит от типа нагревательного элемента. Если на этапе строительства полы достаточно были утеплены, то дополнительной теплоизоляции не требуется.

Регуляторы и датчики температуры

Они предполагают автоматическое управление системой обогрева пола.

Конечно, устанавливать их совсем не обязательно. На расчёт мощности пола они никак не влияют. Но могут повлиять на качество и срок его использования. Прежде всего, плюс таких устройств в экономном расходе электроэнергии и предотвращении риска перегрева всей системы.

При ручном управлении избежать подобного довольно трудно. Стоит один раз вовремя не выключить обогрев, и может произойти перегорание кабелей, отказ системы и даже возгорание.

Таким образом, при расчете мощности электрического тёплого пола важно не только учесть конкретные показатели теплоотдачи в помещении, но и позаботиться об остальных элементах сложной системы обогрева.

Калькулятор расчета длины нагревательного кабеля для теплого пола

Время чтения: 2 минуты Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Дом должен быть уютным и теплым. Эту задачу как нельзя лучше решают «теплые полы». Раньше электрический подогрев напольного покрытия считался экзотикой. Теперь ему отдают предпочтение при строительстве многоэтажных домов, коттеджей, дач и даже бань. Он может служить в виде основной системы обогрева жилища, так и в виде дополнительного комфорта. Популярность теплых полов объясняется их высокой экономичностью. Первоначальные затраты минимальны, а проводимые работы не вызывают сложностей. Монтаж «теплого пола» следует начинать с расчета необходимой мощности отопительной системы. Чтобы обогрев полов был эффективным, необходимо знать длину резистивного кабеля. Для этих целей мы и предлагаем специальный удобный калькулятор.

Монтаж электрического кабеля

Расчет длины нагревательного кабеля при помощи калькулятора

Необходимые пояснения

При вычислении длины кабеля с помощью калькулятора следует ввести ряд запрашиваемых значений:

  • Предназначение и расположение помещения. «Теплый пол» может служить основным видом обогрева помещения или служить дополнительным. Необходимо указать данные о том, что работы проводятся на первом этаже, по грунту или же пол будет расположен выше отапливаемого помещения.
  • Вводятся данные о площади пола, где планируется укладка кабеля.
  • Используя паспортные значения приобретаемого комплекта, задается необходимая мощность кабеля. Измерения выполняются в расчете Вт/м (метр погонный).

Схема расчета длины

Нагревательные кабели характеризуются разными коэффициентами теплоотдачи (выражается в ваттах на метр погонный). Паспорт изделия в обязательном порядке содержит данный показатель.

При внесении данных о площади помещения, где планируется использовать «теплый пол», то следует учитывать следующее:

  • кабель никогда не укладывается в местах расположения стационарных предметов или бытовой техники;
  • расстояние от стен должно быть не менее 50 мм;
  • отопительные приборы должны находиться на расстоянии не менее 100 мм.

Рекомендуется перед началом работ разработать схему пола, где планируется расположить обогревательный кабель. Это поможет при вычислении площади, необходимой для обогрева.

Введя все данные, калькулятор выдаст нужную длину кабеля. По полученным данным в магазине можно приобрести подходящий комплект. Помимо длины кабеля не менее важным параметром является шаг укладки, для расчета которого также предлагаем специальный калькулятор.

Статья по теме:

Калькулятор расчета шага нагревательного кабеля. Предлагаемый алгоритм расчета максимально быстро и эффективно поможет подобрать оптимальный шаг греющего кабеля исходя из параметров конкретного комплекта теплого пола.

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Электрический теплый пол – эффективный обогрев под плитку

Кафельная плитка – чрезвычайно удобный материал для напольного покрытия как с точки зрения эстетичности, так и из соображений долговечности, прочности, гигиеничности.

Однако есть у нее один существенный минус: керамическое покрытие – достаточно холодное, и это существенно ограничивает область его применения.

Многие привыкли обходиться в квартире без домашней обуви, и контакт босых ног с прохладной кафельной поверхностью далеко не всем нравится.

Этот недостаток несложно устранить, разместив в толще пола систему отопления. Одной из ее разновидностей является теплый пол с электрическими нагревательными элементами.

Чем хорош электрический теплый пол

Теплые полы могут использоваться в качестве основной системы отопления помещения, или как дополнительный источник обогрева.

Равномерный прогрев поверхности создаёт особый комфорт, оптимальное распределение температуры в комнате, создает вертикальные восходящие конвекционные потоки, что устраняет возможность появления сквозняков.

Применяют водяные системы теплых полов и различные модификации электрических. По сравнению с водяными контурами, электрический обогрев имеет целый ряд преимуществ:

  • В многоэтажных домах оборудовать водяной теплый пол зачастую просто невозможно.
  • Электрическая система намного безопасней – во всяком случае, риска залить соседей нет.
  • Она не требует согласования с поставщиками тепловой энергии.
  • При монтаже водяной системы обязательно укладывается толстый слой стяжки, а это и лишняя нагрузка на перекрытия, и «съедание» высоты помещения. При электрической системе слой заливки значительно меньше.
  • Электрическая система намного легче в монтаже.
  • В процессе эксплуатации электрический теплый пол значительно проще и чувствительнее поддается регулировке для установки наиболее приемлемых температурных значений, с точностью буквально до градуса.
  • Грамотно спланированная и смонтированная система безаварийно прослужит не один десяток лет.

Какой вид электрического пола выбрать?

Существует несколько систем электрического обогрева пола, различающихся по виду и компоновке нагревательных элементов.

Нагревательные кабели

Это решение – самое недорогое в плане приобретения материала, но наиболее сложное и трудозатраное по монтажу.

Выпускается два вида нагревательных кабелей – одно- и двужильные.

Неудобство одножильных – обязательное условие «закольцованности» контура, когда оба конца кабеля должны быть выведены в одну точку – распределительную коробку. С точки зрения монтажа это далеко не всегда удобно.

Еще один существенный минус – они работают по резистивной схеме, подобно обычной нагревательной спирали, одинаково греясь по всей своей длине. Это значительно снижает экономичность системы, усложняет ее регулировку.

Большим технологическим шагом вперед стало производство двужильный кабелей.

Они также могут быть собраны по обычной резистивной схеме – один проводник выполняет роль «спирали», а второй – через концевую муфту обеспечивает замкнутость цепи. Однако намного удобнее использовать специальные нагревательные саморегулирующиеся кабели.

Нагрев в них осуществляется за счет прохождения тока через полупроводниковую матрицу, в которую заключены оба проводника.

Причем подобная регуляция происходит на каждом конкретном участке кабеля. Таким образом, «проблемные» холодные места помещения будут прогреваться лучше.

И еще одно значимое преимущество – такой кабель легко режется в нужную длину (предусмотрен шаг 25 или 50 см).

Главный недостаток нагревательных кабелей – они сами по себе имеют диаметр порядка 8 мм, и требуют заливки стяжки, что значительно усложняет монтаж системы обогрева и уменьшает высоту помещения.

Обогревательные маты

Наибольшей популярностью у строителей пользуются обогревательные маты. По своей сути, это тоже обогревательный кабель, но уже зигзагообразно уложенный и закрепленный на поликарбонатной сетке.

Дорогим, но очень эффективным решением является использование стержневых инфракрасных матов UNIMAT.

Нагревательные элементы – стержни, независимо друг от друга подключены к двум параллельным проводникам, и работают по принципу резистивной саморегуляции, сокращая общее энергопотребление.

Использование такой системы теплого пола под плитку также не потребует заливки стяжки – кафельное покрытие укладывается на слой плиточного клея непосредственно на нагревательные элементы.

Существует и еще одна разновидность электрических теплых полов – пленочный с инфракрасным излучением. Они хорошо себя показывают при укладке под ламинат, пакет, ковролин, линолеум, но вот для кафеля их использовать не рекомендуется.

Дело в том, что пленка не даст нужной адгезии с плиточным клеем, и кафель рано или поздно начнет «плясать» и вываливаться.

Технологические отверстия, которые, по замыслу производителей, должны обеспечивать надежное сцепление бетонного основания пола со слоем клея, проблемы не решают.

Что еще потребуется для работы

Как правило, любая система электрического теплого пола комплектуется специальным температурным датчиком и устройством управления – терморегулятором.

Автоматика обеспечит нагрев пола до температуры, выставленной владельцем, и прекратит подачу электропитания при достижении заданных значений.

Они бывают разного уровня сложности – от простейших механических, до компьютеризированных систем, встраивающихся в систему «умного дома».

Чтобы не греть зря бетонные перекрытия, используют систему теплоизоляции.

Для этого лучше всего подходят специальные фольгированные маты с термоотражающей подложкой типа «пенофол» или «изолон».

Читайте также:  Какой конвектор выбрать для отопления - виды, различия, преимущества и недостатки

При использовании электрических матов под кафель такую подложку не делают.

Укладка кабельной системы потребует наличия армирующей металлической или поликарбонатной сетки или монтажных реек, к которым будет петлеобразно крепиться кабель.

Для обеспечения компенсационного зазора вдоль стен необходимо приобрести специальную демпферную ленту.

Расчет и монтаж

Как рассчитать теплый пол

Начало работы по обустройству теплого пола – это тщательный расчет требуемой мощности системы и составление подробной схемы укладки обогревательных элементов.

Здесь следует учитывать несколько проверенных практикой нюансов:

  1. Если система теплый пол планируется как основной, единственный источник отопления в помещении, то требуемая мощность обогревателей принимается за 150 Вт/кв.м, а для первых этажей может достигать и 180 Вт.

При этом укладка нагревательных элементов должна занимать не менее 70% площади помещения.

При составлении схемы учитывается стационарное расположение мебели – в этих местах нагревательные элементы не укладываются. Дело не столько в том, что это «пустой» расход энергии, сколько в нарушении нормального теплообмена поверхности пола с воздухом. Может случиться перегрев кабеля и выход его их строя.

  1. Расстояние между стенами, предметами мебели и ближайшими витками кабеля должно быть не менее 50 мм, а отступ от стояков центрального отопления – не менее 100 мм.

Межвитковое расстояние при укладке рассчитывается в зависимости от требуемой мощности системы и, соответственно, длине применяемого кабеля, и отапливаемой площади комнаты .

  • Н – межвитковое расстояние в сантиметрах;
  • S– отапливаемая площадь
  • L– длина кабеля.

Требуемую длину кабеля можно рассчитать следующим образом:

  • S– отапливаемая площадь
  • Рs– требуемая удельная мощность на кв. метр площади;
  • Pk– паспортная удельная мощность кабеля на погонный метр.
  1. При укладке кабеля сразу учитывается место его подключения к распределительной коробке и терморегулятору.

Заранее следует предусмотреть на схеме и расположение термодатчика.

Он должен быть уложен ровно по центру петли, на расстоянии 40-50 см от ее края.

После проведения расчетов и составления схемы можно переходить приобретать необходимый материал и приступать к работе.

Монтаж системы с обогревательным кабелем

  1. Укладку обогревательных элементов необходимо проводить только на тщательно подготовленное основание.

Если это бетонная стяжка, то она должна быть цельной, без поврежденных участков, здесь хорошо подойдет выравнивание пола самовыравнивающейся смесью. Заранее проводятся необходимые работы по гидроизоляции пола в ванной. Поверхность тщательно очищается от мусора и пыли.

  1. На стене, где будет установлен распределительный щиток с терморегулятором, делается вертикальная штраба, сечением 20×20 мм, в которой будут размещены кабеля питания и термодатчика.

Он стыкуется с аналогичной штрабой в полу, где в гофрированной заглушенной трубке (16 мм) укладывается сам термодатчик.

Это делается для того, чтобы при возможном выходе датчика из строя была возможность его замены без вскрытия поверхности пола.

  1. После укладки датчика поверхность застилается термоотражающими матами. Поверх них укладывается и крепятся армирующая сетка или монтажные рейки.

В соответствии со схемой производится укладка кабеля – от штрабы в стене и по всей обогреваемой поверхности. Петли кабеля фиксируются (подвязываются) на сетке или рейках.

  1. После полной укладки кабеля обязательно проверяется работоспособность системы.

В первую очередь, проводится замер сопротивления изоляции кабеля, для чего используется специальный прибор – мегомметр. Для безопасной эксплуатации системы это значение должно быть не ниже 20 МΩ.

  1. Проверяется замкнутость цепи и сопротивление жил кабеля.

Значение должно соответствовать паспортному ± 10%.

После этой проверки можно подключить кабель к источнику питания и произвести кратковременный нагрев, чтобы убедиться в работоспособности системы.

Если все функционирует нормально, можно переходить к заливке стяжки.

Перед заливкой стяжки кабель обязательно отключается от электросети.

Стяжка на нагревательный кабель под плитку должна иметь толщину не менее 30 мм. Для того, чтобы поверхность получилась ровной, а сама стяжка – монолитной, без пустот, настоятельно рекомендуется добавлять в раствор специальные пластификаторы для стяжки теплого пола.

После того, как стяжка наберет необходимую прочность, можно приступать к укладке кафельной плитки.

Особенности монтажа обогревательных матов

Несколько иначе выглядит укладка обогревательных сетчатых матов.

Они раскладываются по полу в соответствии со схемой. Их для монтажа можно подрезать, не затрагивая самого кабеля. К полу сетка крепится с помощью специального скотча или термоклея (силиконового пистолета).

Электрический контакт между соседними матами обеспечивается соединительными муфтами.

После укладки матов, проверки их электрических параметров и работоспособности, можно переходить непосредственно к укладке кафельной плитки.

При этом лишь незначительно, до 8 -10 мм увеличивают толщину клеевого слоя, что немного увеличит расход плиточного клея, но, в отличии от применения обогревательного кабеля, вы сэкономите на стяжке.

При использовании стержневых инфракрасных матов можно также сразу поверх них укладывать кафельную плитку.

Однако, есть нюанс – для корректного функционирования системы саморегуляции температуры, требуется обязательное наличие отражающей термоподложки, а толщина клеевого слоя не должна быть меньше 2 см.

Укладка плитки требует применения специального плиточного клея для теплого пола, способного выдерживать многократные температурные перепады.

В его состав вводятся дополнительные компоненты, способствующие повышению эластичности и прочности материала. Примером могут послужить составы «Sopro FF455» или «Сеresit СМ12».

Только после полной полимеризации клея, в зависимости от марки это может составить от 20 до 30 дней, и после еще одной проверки электрических параметров системы, можно проводить ее окончательное подключение к электропитанию, системе автоматического контроля, и запускать на проектную мощность.

Монтаж в видеоформате

Подробная инструкция в видео формате по устройству электрического теплого пола на основе тонких нагревательных матов. Рассмотрены нюансы монтажа – от подготовки места и установки терморегулятора, до укладки напольной плитки.

Подводные камни

Главными ошибками неопытных установщиков системы электрообогрева:

  • неправильный расчет требуемой мощности,
  • укладка кабелей или матов на закрытых участках пола,
  • наличие воздушных пустот при заливке стяжки или укладке кафеля,

всё это приводит к резкому снижению эффективности или даже к выходу ее из строя.

Если рассматривать с точки зрения экономичности, то недостатком подобной системы будет достаточно высокая плата за потребленную энергию, по сравнению с газовым отоплением.

Можно встретить претензии к электрическому теплому полу, как к источнику повышенного электромагнитного излучения. Это больше свойственно одножильным кабелям.

Стоимость систем обогрева

Чтобы дать представление о цене электрического теплого пола, в таблице приведено несколько моделей систем:

МодельКраткое описаниеУдельная мощность Вт/пог.мШирина матаЦена
«Национальный комфорт» НК-250Одножильный обогревательный кабель, 10 м251920
Arnold Rak PHS-CTДвухжильный обогревательный кабель, 9 м202100
«Теплолюкс» ECO 5-100Двухжильный обогревательный кабель, 5 м201600
DEVI DTIR-150 69 / 75Сетчатый двужильный мат750,5 м3900 за пог. м.
Veria Quickmat-150Сетчатый одножильный мат750,52835 за кв.м

Опыт использования

И, для полноты картины, несколько отзывов о системе электрических теплых полов под плитку от тех, кто уже попробовал ее на практике:

“…Долго решал, какой бренд выбрать. В конце концов не решился на мат, а остановился на кабеле «Нацкомфорте». По моему личному мнению кабель все же надежнее «ковриков», тем более – индонезийской сборки, хотя в магазине продавцы настойчиво предлагали именно их. Два года эксплуатации – без проблем…”

Евгений, г. Сызрань

“…Уже не раз приходилось делать теплый пол с помощью матов «Devi» поверх старой плитки. Очень удобно – никакого демонтажа старого покрытия. Специально веду контроль за своими выполненными заказами – нареканий со стороны хозяев нет.

Единственный совет – не выключайте пол, уходя из дому – терморегулятор сработает сам и обеспечит нормальный расход энергии. А вот прогреть полностью остывший – в копеечку влетит…”

Сергей Николаевич, г. Пермь, мастер со стажем

“…Эффективно любой пол работать будет только в том случае, если позаботитесь о надежной теплоизоляции помещения. Никогда не доверяйте расчёт и установку непроверенным «специалистам», да и самому, если нет опыта, лучше не браться. Это дело недешевое, а вот запороть безграмотными действиями – ничего не стоит…”

Петр, г. Пенза, инженер

Итак, отзывы об электрических теплых полах, скорее, положительные. Однако, наверное, следует прислушаться к советам мастеров, и подходить к процессу самостоятельной установки с большой долей осторожности.

Но если пол рассчитан и смонтирован правильно, то он придаст особый уют помещению, при этом не требуя никаких усилий по регулярному обслуживанию системы.

Основные этапы каркасного строительства: пошаговая инструкция

Рисунок 1. Строительство каркасного дома

Содержание:

  1. Основные правила каркасного строительства
  2. Выбор места строительства дома на участке
  3. Крепежные элементы
  4. Порядок строительства
  5. Этап 1. Фундамент
  6. Этап 2. Нижняя обвязка и пол
  7. Этап 3. Каркас
  8. Этап 4. Межэтажные перекрытия
  9. Этап 5. Крыша
  10. Этап 6. Утепление и обшивка каркаса
  11. Этап 7. Внутренние перегородки
  12. Этап 8. Внутренняя отделка
  13. Заключение

В России набирает популярность технология возведения легких каркасных домов, отодвигая на второй план традиционное строительство из кирпича и шлакоблоков. Это обусловлено преимуществами сборной методики: экономичность, скорость монтажа, легкий вес и прочность готовых конструкций, совместимость с любыми архитектурными решениями. Возведение каркасных зданий выполняется в несколько этапов.

Основные правила каркасного строительства

При строительстве каркасно-щитовых строений нужно уделить внимание таким нюансам:

  1. Выбор пиломатериалов для каркаса. Чтобы древесина не деформировалась из-за пересыхания лучше выбирать брус транспортной влажности. Дерево с высоким процентом естественной влажности не обеспечит высокое качество остова здания.
  2. Защита от биологического воздействия. Под ним подразумевается гниение дерева, деятельность насекомых-древоточцев, а также грызунов, которые заводятся в утеплителе. Для борьбы с вредителями проводят антисептическую обработку основания дома.
  3. Качество материалов. Не стоит экономить на утеплителе, влаго-, пароизоляции, оконных и дверных блоках, крепежах, соединяющих элементы каркаса. От их качества этих материалов зависит прочность и безопасность строения.
  4. Прокладка электропроводов. Некачественная проводка – это основная причина возгорания деревянных зданий. Электрические коммуникации в каркасных домах должны быть хорошо заизолированы, а все розетки и выключатели – сертифицированы.

Важно в точности соблюдать технологию возведения щитовых домов. Чтобы избежать серьезных ошибок, лучше доверить монтаж строительной организации, выполняющей такие работы. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области каркасным строительством профессионально занимается компания «ЭкоБрус».

Выбор места строительства дома на участке

О выборе места возведения жилого дома стоит задуматься еще на стадии покупки участка. Имеет значение не только рельеф, но и удаленность от шоссе, линий электропередач, соседних строений, наличие поблизости водоемов, оврагов, зеленых насаждений. На самом участке также нужно правильно разместить дом. Здесь есть обязательные для исполнения нормативы. Это:

  • Санитарные строительные нормы. В них оговорено нормативное расстояние до проезжей дороги, ЛЭП, подземных инженерных коммуникаций, соседских домов, хозпостроек, колодцев, деревьев.
  • Ограничения по пожарной безопасности. Противопожарные нормы регламентируют расстояние до пожароопасных объектов и между домостроениями. При этом учитывают, из чего построен дом.

Расположение будущего дома выбирают при проектировании. Для ввода здания в эксплуатацию проект должен быть согласован с ответственными службами.

Рисунок 3. Схема свайно-винтового фундамента. Проект Всеволожск Д-15

Кроме того, есть более общие рекомендации, которые помогут повысить комфортабельность будущего дома. При выборе места строительства учитывают:

  • ориентацию по сторонам света – влияет на освещенность комнат;
  • розу ветров – с ветреной стороны лучше уменьшить степень остекления;
  • наличие источников шума (дорога, детские площадки) – с этой стороны лучше не делать окна.

При выборе расположения комнат желательно заранее продумать вид, который будет открываться из окон.

Крепежные элементы

При строительстве сборного дома для соединения элементов каркаса используют гвозди и профилированные металлические крепления:

  1. Крепежные уголки. Их устанавливают в местах угловых соединений: обвязка пола, вертикальные балки, углы стен, стропила крыши. Уголки отличаются по размерам, типу, конструкции. Изделия с дополнительными ребрами жесткости выдерживают нагрузки на изгиб.
  2. Крепежные пластины. Применяются для стыковых соединений. Пластины накладывают с двух сторон соединяемых плит, а потом закрепляют болтами и гвоздями. Такие крепежи выдерживают высокие нагрузки на растяжение.
  3. Держатели балок. Их используют при монтаже пола, чердачных перекрытий. Держатель фиксирует балку на стене или другой конструкции, предотвращая ее смещение. Выдерживает значительные нагрузки на растяжение.
  4. Опора балки (башмак). Предназначена для установки балок на стене или колонне. Бывают опоры для открытой установки или под отделку, право/левосторонние или универсальные.
  5. Башмак несущей стойки или колонны. Элемент устанавливается в фундаменте, обладает высокой несущей способностью.
  6. Монтажные профили. Нужны для установки обрешетки, монтажа листовой обшивки.

Крепежные элементы надежно фиксируют каркас, придавая ему жесткость.

Порядок строительства

После разработки проекта, выбора материалов и окончания подготовительных мероприятий приступают к строительству дома. Рассмотрим алгоритм возведения каркасного дома поэтапно.

Этап 1. Фундамент

По сравнению с каменными или кирпичными строениями деревянные каркасно-щитовые дома отличаются очень малым весом. Это позволяет возводить их на любом фундаменте. В каркасных зданиях и домах из SIP-панелей применяют фундаменты таких типов:

  • ленточный мелкозаглубленный – заглубляется на 30-80 см от уровня поверхности;
  • плитный – для него применяют плиты толщиной от 30 см;
  • столбчатый – дом строят на обвязанных раствором опорах;
  • свайный – на забивных, винтовых или буронабивных сваях, глубина заглубления 2-12 м.

Если позволяет грунт, можно выполнить основание ленточного типа с небольшим заглублением. Но чаще всего для легких строений выбирают свайный или столбчатый фундамент. Это относительно недорогие конструкции, образующие вентилируемое пространство под зданием.

Для корректного выбора фундамента до начала работ на участке строительства проводят геодезические изыскания. В ходе их выполнения определяют тип грунтов, высоту стояние грунтовых вод, их сезонное колебание.

Отказ от исследований грунта на участке может привести к ошибкам при устройстве фундамента: выбору недостаточно прочного основания или, наоборот, необоснованному перерасходу материалов.

После монтажа фундамента обязательно выполняют его гидроизоляцию. Это защищает деревянные сваи от сырости, гниения или появления плесени, что возможно из-за контакта дерева с грунтовыми водами. В качестве изоляции используют битумную мастику или рулонные материалы: рубероид, гидроизол.

Этап 2. Нижняя обвязка и пол

Обвязка обязательна для всех типов фундамента. Ее укладывают сверху на гидроизоляционный слой, располагая выше уровня грунта. Используемая для обвязки древесина должна быть тщательно обработана антисептиком.

В каркасных домах для нижней обвязки обычно берут брус сечением 150х150 мм, их укладывают по периметру всего фундамента. Если же сваи фундамента расположены на расстоянии более 3,0 м относительно друг друга, требуется более мощный пиломатериал. Для большей прочности обвязки доски укладывают в два слоя. При этом верхний ряд перекрывает стыки соединения нижнего.

Для выполнения обвязки также можно взять брус сечением 100х150 мм.

Сверху на обвязку укладывают деревянные лаги сечением 150х40 мм, их ставят на ребро. Лаги служат основанием для чернового пола. Их крепят к балкам обвязки гвоздями, крепежными уголками. Шаг для них выбирают исходя из длины досок – чем она больше, тем чаше нужно укладывать лаги. Обычно расстояние принимают равным 60 см. Этого хватает для придания конструкции жесткости и исключения провисания досок.

На этой стадии обязательно нужно выполнить утепление нижней части дома. Можно использовать пенопласт, экструдированный пенополистирол или листы минваты. При укладке волокнистого утеплителя под него необходимо уложить слой гидроизоляции. Утеплитель нарезают пластами, затем располагают между лагами.

Заключительный шаг этого этапа – монтаж чернового пола. Встречается два варианта его конструкции:

  • несущая – применяется со свайным, столбчатым или ленточным фундаментом;
  • решетчатая – используется с плитами или бетонной стяжкой.

Рисунок 6. Схема пола

Черновой пол выполняют из доски толщиной 2,5-3,0 см или листа фанеры 1,5 см. Иногда используют оба материала (кладут фанеру поверх досок). При этом можно брать листы толщиной около 0,5 см.

Этап 3. Каркас

Порядок монтажа каркаса стен зависит от выбранной технологии. Существует две методики:

  1. Сборка всех элементов непосредственно на месте их установки.
  2. Сборка на горизонтальной поверхности с последующей установкой уже готовой конструкции.

Второй вариант проще, монтаж выполняется быстрее. Именно так собирают дома из SIP-панелей заводского изготовления. Но при этом способе может потребоваться привлечение спецтехники или участие нескольких человек для подъема и установки стены ввиду значительного веса готовой конструкции.

Сборку дома непосредственно на месте установки можно выполнять самостоятельно. Монтаж каркаса щитового дома начинают с установки угловых вертикальных стоек. Обычно для этого используют сдвоенные доски сечением 100х40 мм или 150х40 мм. Большее сечение требуется для возведения двухэтажных домов. Также увеличенный размер доски удобен для укладки утеплителя толщиной 150 мм – именно такой слой требуется для Северо-Западного региона России.

Для обеспечения жесткости конструкции дома балки каркаса фиксируют металлическими уголками, а также укрепляют наклонными укосами.

Между угловыми балками на расстоянии 1,0-1,5 м друг от друга устанавливают остальные простые вертикальные стойки. Для них используют доски размером 100х40 мм или 150х40 мм – ширина должна совпадать с типоразмером бруса угловых стоек.

Читайте также:  Как из одной розетки сделать две и как правильно провести розетку от розетки

Далее поверх вертикальных стоек монтируют горизонтальные брусья, создавая таким образом жесткий остов здания. При этом сразу предусматривают проемы для оконных/дверных блоков. Снизу проемы укрепляют ригелями, равномерно распределяющими нагрузку по фундаменту.

Для создания готовых щитов обычно используют плиты OSB толщиной 12 мм. Итоговая толщина стены каркасно-щитового дома получается равной 180-250 мм. Габариты щитов из ориентированно-стружечных плит – 125х250 см. Опорные колонны для них (вертикальные стойки) целесообразно устанавливать на расстоянии 62,5 см – по краям и центру плиты.

Этап 4. Межэтажные перекрытия

После окончания сборки каркаса выполняется верхняя обвязка дома. Здесь технология монтажа аналогична выполнению нижней обвязки. Для нее используют брус или сдвоенные доски.

На верхнюю обвязку крепят потолочные балки первого этажа. Сечение пиломатериала при этом выбирают, исходя из выбранной планировки дома:

  1. Для двухэтажных домов и зданий с жилой мансардой для устройства перекрытия берут балки того же сечение, что для пола первого этажа.
  2. Для одноэтажных строений с чердаком служебного назначения применяют облегченные потолочные балки.

В двухэтажных строениях сверху на межэтажном перекрытии собирают каркас стен второго этажа. Принцип такой же, как на нижнем этаже. Самое верхнее перекрытие выполняют несколько больше периметра дома – оно должно выступать со всех сторон примерно на 30 см. В дальнейшем этот выступ служит опорой для стропильной системы дома.

Балки перекрытия монтирую шагом 60 см. Сверху на них настилают черновой пол для удобства возведения второго этажа или кровли. Для него можно использовать деревянные доски толщиной 2,5 см или плитные материалы – OSB, фанеру.

При монтаже верхних чердачных перекрытий предусматривают укладку утеплителя, слоя ветрозащиты, пароизоляции. А для межэтажных выполняют звукоизоляцию.

Этап 5. Крыша

В каркасно-щитовых домах делают различные крыши: одно- или двухскатные, вальмовые, шатровые, ломаные. Выбор зависит от конфигурации и стилистики здания. Проще всего сделать обычную двускатную крышу, поэтому такой вариант встречается чаще всего.

Чтобы снег легко соскальзывал с кровли уклон скатов должен быть не меньше 28-30°. Но не рекомендуется делать угол наклона более 50°, иначе возрастет ветровая нагрузка на крышу.

Для формирования скатов используют стропильную систему из деревянных досок сечением 150х40 мм или 200х40 мм. Монтаж двускатной крыши начинают с двух пар крайних стропил. Их устанавливают на противоположных сторонах кровли, укрепляя деревянным ригелем в виде буквы «А».

Шаг установки стропил зависит от ветровой и снеговой нагрузки в регионе строительства, площади крыши (пролета), выбранного сечения балок. Упором для стропил служит верхняя обвязка дома.

Сверху по стропилам монтируют обрешетку крыши. Ее вид зависит от выбранного материала кровли. Это может быть профнастил, металлическая или мягкая черепица. Лучше выбирать легкие покрытия, минимально увеличивающие нагрузку на стропила, перекрытия, несущие стены. Под материалом кровли укладывают утеплитель, слой паро-, гидроизоляции.

Этап 6. Утепление и обшивка каркаса

В каркасных домах утепляют все ограждающие поверхности: внешние стены, полы, потолки. Теплоизоляцию укладывают в промежутках между вертикальными и горизонтальными брусьями. В качестве утеплителя используют:

  • минеральную вату – в рулонах или матах;
  • эковату – ее укладывают сухим или мокрым способом;
  • древесноволокнистые плиты;
  • экструдированный пенополистирол (ЭППП) в плитах;
  • пенопласт.

Волокнистые утеплители более экологичны, они хорошо пропускают пар. Их укладывают между балками каркаса в два слоя, смещая относительно друг друга примерно на 15 см. Чтобы исключить намокание минваты, снаружи ее закрывают слоем гидроветрозащиты, а изнутри – мембранной пароизоляцией или полиэтиленом.

Жесткие утеплители (пенопласт, ЭППП) не пропускают воздух. Они обеспечивают полную герметичность ограждений, придают стенам дополнительную жесткость. Такой утеплитель не сбивается, его проще крепить в вертикальных конструкциях.

Типовой многослойный пирог стен каркасного дома содержит такие материалы: плиты OSB для внешней и внутренней обшивки, утеплитель, ветрозащита, пароизоляция.

СИП-панели заводского производства состоят из 3 слоев: двух плит ОСП и изолирующего вспененного пенополистирола между ними. Дополнительно утеплять такие дома не нужно.

Для финишной отделки дома с наружной стороны выполняют внешнюю обшивку. Здесь применяют:

  • сайдинг (виниловый, металлический);
  • фиброцементные панели;
  • деревянную вагонку;
  • декоративный кирпич;
  • штукатурку.

Внешняя отделка придает стенам прочность, защищает их от механических повреждений, атмосферных осадков. Она служит дополнительной звукотеплоизоляцией, а также определяет внешний вид здания.

Этап 7. Внутренние перегородки

Для зонирования помещений в доме используют внутренние перегородки. С их помощью формируют жилые комнаты, служебные помещения, арки. Различают дощатые и каркасно-обшивные перегородки. По типу устройства они бывают:

  • простые однослойные;
  • двухслойные с внутренним слоем изоляции.

Наличие изоляции между жесткими слоями несколько удорожает конструкцию перегородки. Монтаж многослойных перегородок сложнее, они немного уменьшают внутренний полезный объем здания. Зато такой вариант конструкции обеспечивает утепление и звукоизоляцию комнат, в целом уменьшает гулкость строения.

По способу установки внутренние перегородки мало отличаются от внешних стен. Для них выбирают вертикальные стойки из обрезной доски шириной около 10-15 см и толщиной 3-5 см. Шаг стоек принимают как для внешних стен. Также из досок выполняют горизонтальные распорки. Сверху этот каркас обшивают листами ОСП, фанерой, ДСП или гипсокартоном.

В качестве звукоизоляции обычно используют базальтовую вату или древесноволокнистые плиты. Основное требование здесь – нетоксичность материала, простота и безопасность конструкции, небольшой вес.

Этап 8. Внутренняя отделка

Внутренняя отделка пола, стен, потолка дома делает помещение пригодным для жилья. Она включает такие этапы работы:

  1. Монтаж чистового пола. Сначала укладывают основу из деревянных досок шириной 50-150 мм, выполняют гидрозащиту, утепление, пароизоляцию пола. Сверху кладут доски или плиты OSB и напольное покрытие – ламинат, паркет, линолеум.
  2. Подшивка потолка. К опорным брусьям крепят обрешетку из деревянных брусьев, между которыми укладывают теплоизоляцию. Изнутри эту конструкцию закрывают гипсокартоном.
  3. Отделка стен. Внутренние стены в доме проще всего отделать гипсокартоном. В этом случае не будет никаких ограничений по финальной отделке: можно положить плитку, нанести декоративную штукатурку, окрасить поверхность или оклеить обоями.

Инженерные коммуникации (трубы отопления, водоснабжения) обычно монтируют в полости многослойных стен под обшивкой. Электрические сети прокладывают открытым способом в коробах или внутри стен в специальных гофрорукавах.

Заключение

Чтобы обеспечить высокую надежность строения, важно собирать каркасный дом поэтапно, четко соблюдая все нюансы технологии монтажа. Не стоит экономить на соединительных крепежных элементах или пренебрегать устройством конструкций для пространственной жесткости (распоры, укосы). При покупке стройматериалов нужно следовать рекомендациям проекта. Нельзя уменьшать сечение бруса или выбирать более тонкие балки для обвязки. Также недопустима самостоятельная замена OSB на ДВП, сухого бруса на влажный и т.д.

При соблюдении всех требований каркасный дом гарантировано прослужит не менее 40-50 лет, не утратив своих эксплуатационных характеристик.

Устройство стены каркасного дома

Сегодня речь пойдет о самом важнов в строительстве каркасного дома – я поделюсь своим опытом устройства стен каркасного дома.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 – проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

Стены любого строения – это несущие и ограждающие конструкции. И если в каменном доме внутренние стены могут быть просто перегородками, которые не несут нагрузки, то в каркасном доме и внешние и внутренние стены – несущие. Устройство стены каркасного дома, в отличии от каменной, представляет собой сэндвич, состоящий из нескольких элементов. Каждый из этих элементов несет свою смысловую нагрузку и отказаться от какого-либо не представляется возможным.

Конструкция каркасных стен

Стены каркасных строений одинаковы по конструкции. В состав «пирога» стены входит собственно каркас, утеплитель, защитные пленки (мембраны) с обеих сторон, облицовка стен (внутренняя и наружная).

Из особенностей конструкции можно выделить только толщину стены, которая зависит от размера утеплителя и региона строительства.

Также конструкции стен принято делить на следующие виды:

  • модульные, такие, которые собираются на заводах и привозятся на стройплощадку в готовом виде;
  • сборные – собираемые на стройплощадке;
  • модульно-инсталлированные – конструкции, собранные в цеху с инсталлированными коммуникациями (трубопроводами, электрическими сетями).

Используя сборную конструкцию, мы ограничены только внешними размерами, а внутреннее пространство можно менять в зависимости от желаний заказчика.

Материалы для стен каркасного дома

При возведении стен каркасного дома я обычно использую:

  • брус поперечным сечением 50 х150 (220) мм из хвойных пород древесины, который используется в качестве стоек, а также для нижней и верхней обвязки;
  • ОСП – плиту (22 мм для наружной обшивки; 12 мм – внутри помещения);
  • утеплитель: можно и пенопласт и пенополистирол, но лучше всего применять базальтовую вату;

  • пароизоляционные мембраны (снаружи и изнутри помещений);

  • бруски и рейки для крепления мембран, а также в качестве материала при создании вентилируемых зазоров.
  • гвозди (60, 75, 90, 100 мм) для крепления стен и сборки конструкций. Применение саморезов нежелательно, так как они плохо «работают» на срез, а также при креплении «на косую» образуют сколы и трещины. Саморез используем только для закрепления плит.

Перед началом работ просчитываем основное количество материала и завозим на строительную площадку. К основным комплектующим я отношу весь пиломатериал и плиты ОСП. Утеплитель завозим после установки стен с наружной плитой, чтобы избежать риска намокания.

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.

Технологии возведения стен

Возведение домов по каркасной технологии широко распространено в странах Северной Америки – США и Канада. В Финляндии также широко применяется такая технология строительства, но она претерпела некоторые изменения.

По каркасной (канадской) технологии устройство стен каркасного дома возводится полностью по всему периметру и на всю этажность и только потом проводится наполнение стен и обшивка каркаса.

Стены второго этажа собираются на собранной платформе второго уровня.

На этом различия не заканчиваются:

1. Финская и канадская технологии также различны по применяемому материалу, но это касается стандартов в размерах. Американская ОСП плита (1220 х 2440), европейская – 1250 Х 2500.

2. Толщина стоек в каркасной технологии 40 мм, в финской – 50 мм.

3. Усиление оконных проемов в канадской технологии сдвоенными, а порой и строенными брусами не характерно для финнов. Такой конструктив является мостиком холода.

4. Компоновка строений дело индивидуальное, но в каркасной технологии на втором этаже обычно размещены спальни, а финские строители могут разместить там и гостиную.

5. По финскому варианту (системе «Платформа») сборку и установку стен можно проводить бригадой из 3-х человек. А это в свою очередь приводит к серьезной экономии средств заказчика.

Варианты устройства каркасных стен

Многослойную конструкцию стен каркасного дома мы, между собой, называем «пирогом». Именно потому, что в каждом конкретном случае стена каркасного дома устройство которой я провожу, имеет свою начинку в виде утеплителя.

Пирог каркасной стены с минватой

Минеральная вата относится к паропроницаемым утеплителям, но в то же время обладающим хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. При использовании в качестве утеплителя минвату, необходимо надежно защитить её от попадания влаги как снаружи, так и изнутри дома. В слоенную конструкцию обязательно устанавливаем: пароизоляционную пленку со стороны помещения и гидроизоляционную мембрану с внешней стороны.

Монтаж проводим сразу после установки каркаса, потом с двух сторон монтируем изоляционные мембраны и устанавливаем облицовку стены.

Пирог стены с эковатой

Один из бюджетных вариантов утеплителя. Под приставкой ЭКО понимается не экологичность, а экономичность товара. При его укладке отсутствуют отходы. В производстве эковата на 80 % состоит из целлюлозы, а на остальные 20 % приходятся различные добавки. Они придают материалу пожарную безопасность и противодействие грибку и плесени.

Однако есть свои «но».

Во-первых, эковата – засыпной утеплитель. При укладке требует распушивания, а иногда используется и «мокрый» метод с заливкой утеплителя в полость каркаса. Но тогда для высыхания требуется время, а в производстве работ используется специальное оборудование.

Во-вторых, с течением времени, происходит уменьшение антипиренных свойств материала, а также материал подвержен усадке при сухом заполнении.

В-третьих, в связи со свойствами материала, применение эковаты рекомендовано на горизонтальных поверхностях (при утеплении полов и перекрытий).

Пирог стены каркасного дома с базальтовым утеплителем

Ещё одна разновидность утеплителя из минваты – базальтовый утеплитель. Это минеральная вата изготовленная из горных (каменных) пород с добавлением смол и глины. По своим характеристикам имеет лучшие свойства по плотности, звуко- и теплоизоляции. Легко разрезается ножом на требуемый размер.

Каменная вата – паропроницаемый утеплитель, а значит требует защиты от воздействия паров помещения и внешней влаги. Изнутри изолируется паробарьером, а снаружи гидроизолирующей мембраной.

Монтаж утеплителя проводим после установки (изготовления) каркаса, затем обтягиваем пленкой и мембраной, после чего проводим монтаж облицовки наружных и внутренних стен.

Пирог каркаса стены с ОСП (OSB)

Ориентировано стружечные плиты (ОСП) используются в пироге каркасной стены как ветрозащитная конструкция снаружи строения. При этом толщина плит не должна быть меньше, чем 22 мм. Устанавливаем плиту после монтажа ветро- гидроизоляционной мембраны. Стыковку плит между собой провожу на стойке каркаса, чтобы избежать зазоров между плитами.

Изнутри помещения также монтируем ОСП, но уже меньшей толщины. Подойдет для этого ОСП 9 – 12 мм. Если в качестве внутренней отделки применяем вагонку или блок-хаус, то обходимся и вовсе без ОСП-плит.

Пирог стен с панелями Изоплат (ISOPLAAT)

Панель Изоплат – полностью натуральный материал, именуемый как ДВП (древесноволокнистая плита). При его изготовлении не используют даже клея. Частицы перемолотой хвойной древесины склеиваются под давлением за счет смолы, содержащейся в исходном материале.

Панели широко используются при финской технологии. Применяются такие плиты в качестве защиты каркаса с внешней стороны от ветра, снега, дождя.

Некоторые разновидности панелей можно также устанавливать изнутри помещения, но при использовании ватного утеплителя, обязательно монтируем пароизоляционную пленку.

В каркасном строительстве, панели Изоплат могут выступать альтернативой гипсокартону при отделке помещений.

Пирог стены при использовании системы EIFS

Устройство каркасных стен дома с применением системы EIFS заключается во внешнем утеплении здания с нанесением многослойного декоративного покрытия.

Система EIFS используется как на стабильных (каменных) ограждающих конструкциях, так и не на нестабильных стенах (каркасное строительство).

В качестве утеплителя в системе, может быть применима базальтовая вата или пенополистерольные плиты.

Применение такой системы в каркасном строительстве оправдано при «мокрой» отделке фасада. При выполнении капитального ремонта каркасного дома в случае потери эффективности внутреннего, ранее установленного утеплителя внутри каркаса.

строю сам – 100% гарантирую качество

Все работы выполняю лично, у меня своя бригада

По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома

Стройматериалы без наценки

все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)

99% довольных заказчиков
которые рекомендуют меня друзьям

за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил

Узлы стен каркасного дома

Для каждой из разновидностей каркасных технологий, существуют базовые узлы стен, которые обеспечивают надежность и устойчивость конструкции.

1. Нижняя обвязка стен.

Устанавливается непосредственно на фундамент строения через гидроизолирующий слой. Крепление к плоскости фундамента проводим с помощью анкерных болтов. Нижняя обвязка служит основой для установки и монтажа стеновых панелей или стоек каркаса.

2. Угловое соединение нижней обвязки.

Замыкаем периметр нижней обвязки угловыми соединениями, которые выполняем с помощью нагелей. Точное соединение нижней обвязки помогает выдержать геометрию строения так, как это было задумано проектом.

3. Угловое соединение каркаса.

Один из основных узлов каркасного строения. Соединяем стены в углах при помощи двух или трех брусов. Трехстоечная сборка является более надежной конструкцией. Между собой брусья стен соединяются металлическими шпильками с гайками или болтами.

4. Стыковка внутренних перегородок с основной стеной.

Стыковку перегородок проводим торцевым соединение перегородки к основной стене. Сверху каркасы стен закрепляем металлической пластиной.

Установку окон в каркас проводим в предварительно подготовленный проем. При этом выполняем усиление проема по бокам, а также устанавливаем дополнительную перемычку сверху, чтобы избежать нагрузки на само окно.

Верхняя обвязка выполняется по тому же принципу, что обвязка на фундаменте с той лишь разностью, что геометрия здания уже сформирована нижним этажом.

Монтаж каркасной стены (пошаговая инструкция)

Каркасную стену можно сделать и установить несколькими способами. Самый простой и технологичный – сбор панели на платформе (полу) первого этажа, а потом подъем и закрепление на брусьях нижней обвязки. Начинать монтаж необходимо со стен, имеющих минимальную длину. Это поможет установить и закрепить её малыми силами, а в дальнейшем она будет служить опорой для более массивных конструкций.

Читайте также:  Конструкции самодельных водонагревателей

1. Монтаж брусьев нижней обвязки.

Брус нижней обвязки устанавливается на предварительно изолированную поверхность фундамента или ростверка. Перед установкой проводим геометрическую разбивку по периметру. Начинаем установку с угла здания. Брус закрепляем анкером, отверстие для которого сверлим непосредственно через балку в фундамент. Крепление брусьев проводим через 600 – 800 мм.

2. Установка вертикальных стоек.

Перед установкой стоек выполняем разметку. Делать это удобно с применением шаблона, который имитирует толщину стойки (50 мм) и расстояние между стойками (550 мм). Места установки стоек помечаем «0». Возле каждой будущей стойки устанавливаем перфорированный уголок 50х50 мм, через который будем проводить предварительную фиксацию стойки.

Первую стойку устанавливаем в углу, отступив от края перпендикулярной балки обвязки расстояние, равное толщине стены. Обычно это расстояние равно ширине нижней обвязки. Стойку закрепляем на уголке внизу и ставим укосину, которая будет держать стойку в вертикальном положении. Укосина – брусок 40х40 мм длиной 4 м, которая крепится к стойке и полу первого этажа.

Стойка, установленная с помощью уровня и закрепленная укосиной, будет своеобразным репером для монтажа последующих стоек стены.

Следующей устанавливаем последнюю стойку в стене, которая ставится на расстоянии длины бруса верхней обвязки. Как правило это 4 – 4,5 м. Закрепляем эту стойку также, как и первую при помощи уголка и укосины.

После этого устанавливаем верхнюю балку стены на поставленные стойки. Закрепляем её гвоздями.

Затем устанавливаем центральную стойку в стене, после чего устанавливаем остальные стойки.

Крепление стоек к нижней обвязке проводим гвоздями на косую с обеих сторон. Крепление верхней балки к стойкам проводим вертикально.

Вторую стену начинаем с аналогичной установки стоек от угла, таким образом формируя угол дома.

3. Верхняя обвязка.

Верхнюю обвязку начинаем выполнять после установки всех стен первого этажа. Её также проводим от угла, но ставим таким образом, чтобы она завязывала между собой обе угловые стены.

Брус верхней обвязки должен перевязывать между собой места стыковки стен. Таким образом мы добиваемся дополнительной прочности конструкции.

4. Устройство проемов.

Проемы (окна, двери) в стенах дома можно формировать по ходу монтажа стен. Для этого сначала усиливаем боковые места путем установки спаренных вертикальных стоек. Затем вырезаем стойки по высоте проема и формируем перемычки сверху проема и места установки подоконников снизу.

5. Обшивка каркаса листами ОСП (OSB-3).

Перед обшивкой плитами закрепляем на наружной стене гидробарьер. В случае формирования вентиляционного зазора, на стойки устанавливаем контррейку, которой дополнительно крепим гидромембрану.

Установку плит проводим вертикально, начиная от угла здания. Второй край плиты должен доходить до середины третьей от угла стойки (при разбивке 50/550), на которой будет проводиться стыковка плит.

Специальной схемы обшивки не существует, но есть определенные правила. Повторюсь, стыковать плиты по вертикали необходимо на стойке. Если это сделать вне стоек каркаса, то будет потеряна жесткость внешней обшивки.

Крепить листы к каркасу лучше с помощью саморезов и шуруповерта. Я использую в своей работы саморезы по дереву желтого цвета, которые хорошо работают как на срез, так и на выдергивание.

6. Облицовка листами ДВП, ЦСП (цементно-стружечная плита), фанерой.

Листы ДВП типа Изоплат, являются природным, дышащим материалом. При их использовании можно отказаться от гидробарьера, так как сам лист будет выполнять эту функцию.

ЦСП и фанера крепятся также как ОСП. Единственное, что мы делаем, дополнительно обрабатываем фанеру (если это не влагостойкий вариант), пропитками для защиты от влаги.

Крепить облицовку лучше саморезами. Бывают случаи, когда необходимо что-то исправить (например, увеличить или уменьшить проем) и с саморезом это сделать гораздо проще.

В связи с тем, что плиты наружной отделки имеют большую толщину (22 – 25 мм), места крепления лучше предварительно засверливать, чтобы легче вкрутить саморез.

Конструкция стен каркасного дома

Стены каркасного дома являются важным конструктивным элементом строения. Их многослойная структура предполагает применение различных типов материалов и четкого выполнения монтажных работ. Дабы дом прослужил долгую службу и лишь радовал хозяев, потребуется изучить теорию строительства.

  • 1 Этапы строительных работ: сборка каркаса
    • 1.1 Монтаж нижней обвязки
      • 1.1.1 Закрепление на фундаменте
    • 1.2 Монтаж вертикальных стоек
    • 1.3 Верхняя обвязка
    • 1.4 Использование укосин
  • 2 Структура стен у каркасного дома
    • 2.1 Различия канадской и финской технологии строительства каркасных домов
  • 3 Наружная обшивка стен
    • 3.1 Плиты ОСБ
    • 3.2 Цементно-стружечные плиты
    • 3.3 ДВП
    • 3.4 Фанера
  • 4 Обустройство обшивки снаружи
    • 4.1 Защита от ветра и влаги
    • 4.2 Утеплитель
    • 4.3 Пароизоляция
  • 5 Внутренняя облицовка

Этапы строительных работ: сборка каркаса

Каркасом здания задается его геометрия, жесткость конструкции и ее надежность. Исходя из этого требуется правильно подобрать материал для его постройки и выполнить строительные работы.

Монтаж нижней обвязки

Обустройство нижней обвязки фундамента производится спустя неделю после его заливки. Она выступает в роли опоры для стен дома, соединяя их с основанием здания. Как правило для этого используется брус размером 150 на 200 миллиметров.

Использовать можно цельный либо клееный древесный материал. Различаются виды бруса своей ценой и прочностью. Цельный брус считается менее прочным, однако более дешевым, чем клееный.

Перед обустройством обвязки требуется проверить уровень фундамента. Если по горизонтали имеются отклонения более чем на 10 миллиметров, требуется выравнивание при помощи раствора. Если величина составляет менее 10 мм, то можно обойтись подкладкой дощечек.

Если с уровнем все в порядке, то можно заняться работами по гидроизоляции основания. Для выполнения работ вам понадобится битум либо рубероид.

Закрепление на фундаменте

Брус обвязки фиксируется на основание дома при помощи анкеров. Для этого требуется сделать отверстия в древесном материале на расстоянии в метр — метр двадцать сантиметров друг от друга. Диаметр анкерных болтов, которые можно использовать для работ, должен составлять 12-16 миллиметров, глубина крепления – как минимум 10 см.

Брус можно закрепить между отдельными элементами при помощи нескольких способов. Обращайте внимание на углы. Для них характерно крепление:

  • Ласточкиным хвостом;
  • Коренным шипом;
  • В полдерева и в лапу.

Первые два способа являются весьма надежными, однако сложными. Поэтому чаще всего используется крепление в полдерева и в лапу.

Крепление в полдерева представляет собой выпиливание части бруса. Его высота составляет половину толщины, а глубина – полную толщину. Способ «в лапу» аналогичен, однако выпил делается под углом. В итоге выступающая часть бруса обладает трапециевидной формой.

Кроме того, элементы из бруса должны быть закреплены уголками для усиления, а также гвоздями 12-15 см. Кроме того, можно воспользоваться нагель-деревянными штырями для закрепления брусьев между собой. По размерам они должны быть меньше заготовленного для них отверстия, что связано с усадкой будущего дома.

Монтаж вертикальных стоек

Вертикальные стойки стен каркасного дома монтируют от углов. Для закрепления используются уголки, фиксируемые на нижнюю обвязку.

По прямой линии устанавливаются стойки при помощи полной либо неполной вырубки. Также можно использовать уголки из стали. Вырубка подразумевает за собой выпиливание в брусе обвязки пазов. Ширина должна соответствовать аналогичному показателю у вертикальной стойки, высота же составляет 30-50 процентов толщины бруса обвязки. Если выполнять полную вырубку, то требуется утопить торец стойки на требуемую высоту, а если планируется неполная вырубка – то лишь частично. После выпила торец приобретет Г-образную форму.

Если вы остановили свой выбор на вырубке, то учитывайте, что длина стоек должна быть увеличена на два паза от высоты стен каркасного дома. Расстояние между стойками каркаса зависит от используемого облицовочного материала.

Верхняя обвязка

Верхняя обвязка обустраивается по аналогии с нижней. Стойки крепятся к горизонтально расположенному брусу методом вырубки либо при помощи уголков из металла. При том способ должен применяться аналогичный тому, что использовался на нижней обвязке. Верхние пазы стоек вырубаются перпендикулярно нижним. Делается это для того, чтобы не допустить перекашивания каркаса.

Вертикальные стойки должны не только вставляться в предназначенный для них паз, но и быть закрепленными при помощи гвоздей. Глубина заглубления – не менее 10 см.

Использование укосин

Укосины представляют собой доску, имеющую сечение 25*100 миллиметров. Они закрепляются на брусе нижней и верхней обвязки, а также на стойках. Это нужно для придания конструкции дополнительной жесткости.

Укосины монтируются под углом в 45-60 градусов путем вырезания пазов под них в каркасе. Также производится дополнительное крепление на гвозди. Если длина стен составляет величину до шести метров, то можно использовать всего две укосины, направление которых должно быть от центра обвязки снизу к верхним углам сверху. Если стены длиннее, то кол-во укосин увеличивается.

Структура стен у каркасного дома

Стены каркасного дома, если была строго соблюдена технология строительства, позволяют добиться в здании оптимального микроклимата и обустроить интерьер на любой вкус.

Стена каркасного дома, представленная в разрезе, выглядит следующим образом:

  • К каркасу дома с наружной стороны закрепляется облицовочный материал;
  • Поверх монтируется гидроизоляция;
  • На нее монтируется обрешетка для отделки фасада;
  • Между стоек крепится теплоизоляционный материал, покрываемый пароизоляцией;
  • Крепится обшивка внутренних стен каркасного дома. Как правило по ним выполняется чистовая отделка.

В итоге получается своеобразный пирог стен, имеющие отличные показатели прочности и изоляции от неблагоприятных воздействий на стены здания. Конструкция может различаться исходя из выбранной технологии строительства дома.

Различия канадской и финской технологии строительства каркасных домов

Финская и канадская технологии возведения каркасных домов позволяют построить жилье в короткие сроки с использованием экологически чистых строительных материалов. Но необходимо отметить, что между двумя данными подходами существует существенное различие, заключающееся в способе монтажа стен.

По финской технологии слои стены будущего каркасного дома монтируются прямо на стройплощадке.

Благодаря канадской технологии можно еще больше сократить срок постройки дома. Происходит это благодаря готовым СИП панелям, изготавливаемым на заводе. Внутри (и снаружи) них уже размещаются все необходимые изоляционные и облицовочные материалы, так что остается только установить стены на фундамент здания.

Наружная обшивка стен

Каркасные дома принимают немалую нагрузку на основную силовую конструкцию, потому то, из чего делают их стены, немало влияет на надежность здания и срок службы. Грамотно подобранные облицовочные материалы позволят сохранить форму дома на протяжении многих лет, а также успешно противостоять негативным внешним воздействиям.

Плиты ОСБ

ОСБ-3 является влагостойкой ориентированно-стружечной плитой, имеющей повышенную жесткость. Материал производится путем прессования и склеивания 3-4 слоев древесной стружки. Каждый из них имеет свое направление, что задает дополнительную жесткость.

Среди достоинств материала:

  • Хорошее соотношение цена/качество;
  • С плитами легко работать: резать, сверлить, шлифовать;
  • Для крепежа можно использовать гвозди, саморезы, дюбеля и т.п.;
  • Кромка плит не крошится даже при близком расположении к краю крепежных элементов;
  • Не происходит деформации под воздействием температур либо атмосферных осадков.

Среди недостатков можно выделить плохую паропроницаемость. Стены каркасного дома из ОБС «не дышат».

Кроме того, не стоит забывать, что в качестве клеевого материала для плит используются смолы на синтетической основе. А это означает, что в составе могут быть формальдегиды и фенол. Но стоит заметить, что произведенные по европейским стандартам плиты безопасны для здоровья. Наиболее экологичным считается материал с маркировкой Е0 и Е1.

Цементно-стружечные плиты

ЦСП изготавливается из цемента высоких марок и стружки древесины. Для улучшения характеристик также применяются особые добавки.

Материал обладает следующими достоинствами:

  • Влагоустойчив, не боится плесени;
  • Не привлекает грызунов;
  • Не токсичен, не выделяет вредных веществ, безопасен для здоровья;
  • Плохо горит;
  • Сохраняет тепло;
  • Обладает неплохой паропроницаемостью;
  • При облицовке каркаса создает ровную поверхность.

Но нельзя забывать и про недостатки:

  • Немалый вес;
  • Сложно обрабатывать;
  • Для сверления требуется прикладывать немалые усилия;
  • В ходе работы много пыли;
  • Высокая стоимость.

В каркасном строительстве рекомендуется применять плиты толщиной в 12-18 миллиметров.

Спрессованные в плиты волокна древесины и являются так называемым ДВП. Как и в случае с ОСБ, материал имеет многослойную структуру, при том различное направление волокон. Клей в производстве не используется. В ходе прессования под воздействием высокой температуры, смолы, содержащиеся в древесине, скрепляют материал.

  • Экологическая чистота;
  • Малый вес плит;
  • Паропроницаемость.

Недостатком ДВП можно назвать слабую жесткость. При использовании этого материала для обустройства стен каркасного дома требуется монтировать укосины и использовать жесткую облицовку. Для использования в каркасном строительстве подходят плиты толщиной как минимум в 2.5 см.

Фанера

Листы фанеры представляют собой шпон, склеенный из нескольких слоев. Для каркасного дома подойдет фанера, имеющая толщину как минимум в 1.2 сантиметра.

    Устойчивость к низким температурам;
  • С ним легко работать;
  • Высокие показатели прочности на сжатие;
  • Низкая цена.

При том фанера легко горит и содержит в своем составе смолы на синтетической основе, возможно появление сколов.

Обустройство обшивки снаружи

Крепление облицовочного материала к каркасу дома производится по определенным правилам. Они следующие:

  • Требуется обустройство температурного зазора в 3-5 миллиметров между плитами;
  • Стыки должны располагаться по середине каркасной стойки;
  • В качестве крепежа используют саморезы, имеющие длину в 55-70 сантиметров. В элементы каркаса они должны входить как минимум на 4 см;
  • Требуется отступ в 1 см от края плит;
  • Крепление листов либо плит производится с отступом в 15 см по краям, в 30 см по центру.

Поскольку предстоит работа с колоссальным кол-вом крепежа, рекомендуется использовать надежный электроинструмент.

Защита от ветра и влаги

Схема стены для каркасного дома требует обязательной защиты утеплителя от влаги. Только так он сможет выполнять свою функцию без ухудшения характеристик.

С внешней стороны стен каркасного дома для этого используются супердиффузионные мембраны. Их строение позволяет уводить пар от теплоизоляционного материала и не давать попадать влаге снаружи здания. Низкие показатели воздухопроницаемости позволяют осуществлять материалу функцию защиты от ветра.

Стоит заметить, что подобные мембраны не являются пароизоляцией, а представляют собой паропроницаемый гидроизоляционный материал. Учитывайте, что пароизоляция полностью не дает проходить пару через себя.

Монтаж осуществляется при помощи строительного степлера на обшивку. Укладка производится внахлест 10-15 сантиметров. После чего швы проклеивают специальным скотчем.

Утеплитель

Состав стены для каркасного дома подразумевает обязательное использование утеплителя. Он позволяет не только создать в доме оптимальный микроклимат, а также снизить расход энергии на обогрев здания за счет низких показателей проводимости тепла.

Наиболее популярным утеплителем для каркасных домов является минвата. Материал позволяет сберегать тепло, обеспечивать изоляцию от шума, устойчив к воздействию влаги. Рекомендуется использовать минвату плотностью в 30-50 кг на кубический метр. Работая с минераловатными плитами следует использовать средства индивидуальной защиты.

Еще лучшие характеристики имеет эковата, представляющая собой материал на основе целлюлозы с особой пропиткой. Материал не боится влаги, экологичен и огнеустойчив. С его помощью заполняются любые пустоты, однако для проведения работ по монтажу требуется привлекать специалистов.

Пенопласт является влагоустойчивым и экономным материалом, не выделяющим вредных веществ и не имеющим усадки. Но существенными недостатками является его хрупкость и горение, что не позволяет его использовать в каркасном домостроении. Куда лучше использовать экструдированный пенополистирол, имеющий улучшенные характеристики по сравнению со своим «собратом».

Монтаж утеплителя любого вида между стойками каркаса должен осуществляться плотно и без зазоров.

Пароизоляция

Пароизоляция стен каркасного дома нужна для защиты утеплителя от проникновения пара из жилого помещения. Для этих целей чаще всего используется очень плотная (как минимум двести микрон) пленка из полиэтилена. Закрепление производится степлером на каркасе здания.

Пароизоляцию требуется укладывать герметично. Необходимо с особой тщательностью проклеить каждый стык и места проведения коммуникаций.

Внутренняя облицовка

Внутренние стены каркасного дома могут быть облицованы плитами ОСБ в 9 мм либо влагостойким гипсокартоном в 12.5 миллиметров. Работать с гипсокартоном удобнее, однако ОСБ плиты задают стенам большую жесткость. Их использование позволяет не ставить укосины.

ОСБ внутри строения монтируется так же, как и снаружи. А вот с гипсокартоном требуется работать в ином порядке. Он следующий:

  • Закрепление листов осуществляется на стойки каркаса дома, предварительно требуется усиление конструкции при помощи горизонтального бруса 5 на 5 см;
  • По каркасу монтируется обрешётка из металла на расстоянии в 40-50 см;
  • Между листов не должно быть зазоров. Стыки между плитами шпаклюются. В качестве крепежа используются саморезы.

Стены каркасного дома, построенные с соблюдением всех требований, являются основной для выполнения внутренних и внешних отделочных работ. Имея уверенность в их надежности, вы можете заниматься декоративным оформлением с удовольствием.

Ссылка на основную публикацию