Как снять изоляцию с провода

Как снимать изоляцию с проводов различного типа

Когда вы прокладываете электропроводку одним из самых основных и ответственных этапов является снятие изоляции с проводов. И будет совершенно не важно какой вы будете обрабатывать материал – медный, с пластиковой или покрытый эмалью, т.к. в каждом из этих случаев требуется соблюдение технологии зачистки. Если вы проигнорируете советы и рекомендации о том, как снять изоляцию с провода, то в итоге технические характеристики всей электрической системы будут не высоки. В этой статье посмотрим на несколько способов снятия материалов различного типа, а также на приспособление для этой работы.

Структура проводов

Всю проводку можно разделить на два типа:

Одножильный– это значит, что в нем его сечение формируется одной жилой или проводком. Многожильные же – это те, у которых сечение формируется наличием нескольких тонких, которые переплетаются между собой. У них для упругости и эластичности вплетается нить, напоминающая капроновую. Есть принимать во внимание эту особенность, то технология снятия у каждого отельного случая может быть различаться.

Как снять изоляцию ножом

Посмотрим, как быстро снять изоляцию с помощью ножа. Если вы решили использовать этот способ, то ни в коем случае нельзя проводить подрезку по кругу в перпендикулярном положении, т.к. этим вы можете вызвать насечку медных жил. В итоге, даже при не большом изгибе жилы могут быстро и легко сломаться именно в месте надреза. Особенно это нежелательно делать при работе с сечением 0,6-0,8 мм. Так, несколько раз согнувшись, он переломится полностью. Когда вы снимаете ее ножом, то лезвие нужно держать почти в одной плоскости с плоскостью и осью. В первую очередь нужно срезать вдоль жил, а после этого она, уже разрезанная вдоль, отводится в сторону от жил и срезается.

Применение бокорезов

Большинство начинающих электриков, когда решают работать бокорезами, не используют их правильно. Так, чаще всего, этот инструмент для снятия изоляции с проводов как придется берется в руки и не обращается внимание на положение режущих кромок. А ведь, между прочим, если вы неправильно взяли бокорезы, то вам придется прикладывать большее усилие. Помимо этого, имеется большой риск переломить или перекусить.

Технология работы бокорезами такова: режущие кромки направляете в противоположную сторону движению инструмента. Все потому, что при таком расположении лезвие станет врезаться даже при минимальных усилиях. В итоге, вы получаете удаленную трубочкой оболочку и не поврежденный провод.

Снять изоляцию путем оплавления

Если вам надо убрать изоляционный материал и у вас под рукой имеется паяльник, то вы можете использовать термический метод. Для этого просто нагрейте паяльник и проведите жалом по пластмассовой изоляции. Естественно, после нагревания вы легко снимете оплавленную оболочку с медного провода или любого другого. Использование подобного способа никак не нарушит его целостность. А вот если вам потребуется зачистить большое количество проводников с подобной обмоткой, то можно применять спецприспособление. К примеру, отлично подойдет выжигатель по дереву, ранее известный под названием «Узор».

Использование этого способа актуально при старом материале. Когда он слишком долго эксплуатируется обмотка становится хрупкой и жесткой. Тем более, что чаще всего, из распределительной коробки провода выступают всего на пару сантиметров, так, что ни ножом, ни кусачками их не зачистить. А вот если как раз применить зажигалку или паяльник, то у вас легко получится снять то, что задумали.

Удаление с эмалированного варианта

Если нужно снять изоляцию с провода, имеющего толщину 0,2 мм, то лучшим вариантом будет механическая обработка ножом или наждачной бумагой.

  • Чтобы обработать кабель, обладающий тонким покрытием, то можно применять с мелким сечением наждачную бумагу. Ее нужно согнуть пополам рабочей поверхностью внутрь. После этого проводник заворачивайте в этот согнутый лист и, немного прижимая, протягивайте. Так нужно делать до тех пор, пока эмаль полностью не удалится.
  • Если работать ножом, то зачищаемую часть кабеля нужно уложить на твердое основание. Затем начинать соскабливать эмаль, проворачивая при этом проводник, до тех пор пока все не будет очищено.

Однако при диаметре менее 0,2 мм этот механический способ использовать не получится, т.к. эмаль вы полноценно не удалите, а поломать сам провод можно в два счета. В таких ситуациях можно использовать термохимический способ зачистки с применением хлорвиниловой изоляции и паяльника. Последовательность будет такова: нагреваете паяльник, кладете хлорвиниловую оболочку на стол, а на нее зачищаемый проводник, и по нему ведите паяльником. В итоге, под влиянием температуры выделяется хлор, который и будет очищать от эмали.

В основном подобные варианты используются в устройствах радиосвязи и наматывается на индуктивные катушки. Он называется лицендрат. Внешне он выглядит так: большое количество тонких проводков, свитых в единое целое покрытое эмалью.

Зачистка фторопластовой изоляции

Фторопластовая изоляция – это полимер, производимый химическим способом. Имеет ряд положительных свойств. К примеру, не намокает в воде и имеет высокую устойчивость к различным органическим веществам. Его параметры позволяют ему обладать стойкостью к температуре до 300 °С. Является идеальным вариантом электрического диэлектрика. Однако имеется один основной недостаток – стоимость. Именно из-за его высокой цены он применяется лишь в исключительных случаях. В бытовых условиях он полюбился радиолюбителям, т.к. после его пайки он имеет эстетичный внешний вид, не оплавляется, да и места занимает немного.

Сам фторопласт выглядит в форме узкой тонкой ленты, которая плотно намотана на многожильный сердечник. Снять фторопластовый вариант можно только ножом. Она соскабливается до необходимой вам длины. После того, как он оголился, оболочка отводится в сторонку, а остатки срезаются.

Использование автоматического стриппера

Все способы, описанные выше, являются ручными. Они занимают много времени и вашего внимания, и это не говоря уже про опыт подобной работы. Если снимать изоляцию вам приходится довольно часто, то лучше немного автоматизировать все процесс. Для этого уже давно разработан специальный инструмент для снятия изоляции с проводов , который называется стриппер. Для примера разберем модель стриппера WS-04. По своему внешнему виду он напоминает клещи, имеющие на своих концах рычаг кулачки. Верхние являются подвижными, а нижние – стационарные. Для того, чтобы зажать кабель используется левая пара, а правая – для того, чтобы подрезать и снять ее. Во время первого сведения ручек, левая часть зажимает, а правая врезается острыми кромками в оболочку. При сведении ручек режущая часть постепенно зачищает. Вся работа стриппером по зачистке занимает всего пару секунд.

С помощью стриппера снимать изоляцию с проводов можно одним нажатием руки. Для примера рассмотрим, как снять изоляцию с провода стриппером.

  1. Провод нужно завести меж режущих ножей, располагающихся на внутренней стороне ручки. После этого их нужно свести. В итоге выходит срез без каких-либо деформаций. Чтобы вы поняли разницу, при отрезе кусачками торец всегда немного заостряется и сплющивается.
  2. Следующим шагом будет заведение одного конца между неподвижной и подвижной губкой. По нажатию на ручки покрытие снимется. Во время подобной зачистки не будет каких-либо засечек.
  3. Для регулировки точной длины удаления можно пользоваться синим ограничителем.
  4. Двухжильные провода стриппером зачищаются в два захода: первый – снимается хлорвиниловая трубка; второй – одновременное снятие с 2 элементов.

Помимо этого стриппер можно применять для зачистки телефонных кабелей перед их запрессовкой и экранированных вариантов. Правда при работе с ними это будет сложная задача, особенно если проводник малого диаметра. Однако, несмотря на это, расскажем технологию работы. Во-первых, нужно снять оболочку с экранирующей оплетки. Для оголения центральной жилы нужно с помощью шила или иголки расплести оплетку. После этого выполнить уже известное движение стриппером и он оголен. Помните, что зачищать его ножом трудоемкая работа, да и к тому же можно с легкостью его повредить.

Обработка коаксиального кабеля

Снимать изоляцию с проводов на коаксиальном варианте вполне возможно своими силами. Хоть все оборудование для этой процедуры и не слишком дорогое, мы покажем вам, как это сделать ножом и кусачками. Обычно подобные модели применяются для подключения телевизионных антенн.

Ниже приведем последовательность действий для того, чтобы зачистить коаксиальную модель:

  1. Провод необходимо взять вертикально;
  2. Канцелярским ножом следует плотно под прямым углом нажать на кабель на расстоянии от конца 2,5 см. Не нажимайте концом лезвия, в противном случае есть риск его поломки и отскока в глаза.
  3. Далее нужно прорезать внешнюю оболочку, оплетку, фольгу и диэлектрическую пену (белого цвета). Именно подобные слои и имеет этот вариант. По мере того, как вы будете нажимать на лезвие ножа, вы почувствуете определенное сопротивление. После того, как лезвие войдет до половины кабеля, давление нужно немного уменьшить во избежание повреждения центральной жилы.
  4. Затем пройдитесь, подрезая, по кругу кабеля. При этом все желательно делать осторожно, чтобы не оставлять зарубок на центральной жиле.
  5. После подрезки край покрутите и потяните. Таким образом вы снимете отрезанный конец.
  6. При наличии под оболочкой проводков, то просто срежьте их кусачками, чтобы они не выпирали за границу оболочки. Проверьте наличие зачесек на центральной жиле. При их наличии все придется повторить.
  7. На центральной жиле может оставаться диэлектрическая пена. Она просто удаляется ногтем
  8. Для соединения кабеля с F коннектором предварительно необходимо удалить небольшую часть наружной оболочки.
  9. От предыдущей точки отреза отмеряйте 8 мм. Выполните надрез во внешней оболочке. Все точно также, как и ранее – перпендикулярно к жиле. Следите за тем, чтобы не удалить оплетку. Однако для подключения отдельных F коннекторов удаление оплетки необходимо, а для других нет. В итоге вы должны получить жилу в диэлектрической пене, завернутую в обмотку (в виде фольги).
  10. Когда вы еще не определились нужна ли оплетка вам, то лучше оставьте ее на время. Она располагается вокруг диэлектрической пены.
  11. Оплетку нужно завернуть поверх наружной оболочки. После этого белая пена оголяется. Здесь уже нужно определиться с типом вашего F коннектора и формой оголенного провода.
  12. Обратите внимание, что между центральной жилой и оплеткой не должно быть никаких жил. Это будет видно.
  13. F коннектор помещается на конец кабеля.
  14. После посадки коннектора диэлектрик должен находиться не его дне. Является недопустимым такая ситуация, чтобы он не доставал до дна коннектора или выглядывал.
  15. Обращаем внимание, что нельзя допускать соприкосновения F коннектора с жалом.
  16. Все, коаксиальный кабель готов к работе.

Как быстро снять изоляцию с кабеля или провода

На рисунке показана типовая задача. Кабель ВВГ 2×1,5мм2, состоящий из двух одножильных проводников, покрытых изоляцией, и размещенных в черной защитной оболочке. Как снять оболочку и изоляцию с кабеля так, чтобы это было быстро, безопасно качественно и надежно? Причем под качеством я понимаю здесь стабильность получаемого результата.

Конечно, когда есть возможность снять изоляцию с кабеля на столе, а не в тесном подрозетнике, и сделать надо пару соединений все можно сделать медленно, размерено, проверяя каждый шаг. А если надо за пару дней сделать квартиру перед штукатуркой?

Я перепробовал три варианта снятия изоляции с кабеля и остановился, как водится, на третьем:

– зачистка канцелярским ножом;

– зачистка специальным ножом монтажника;

– зачистка специальным приспособлением.

Зачистка канцелярским ножом — самый простой и доступный способ зачистки проводов и кабелей. Но и самый некачественный. Зачистка оболочки кабеля обычно делается в два этапа. Сначала по кругу надрезается оболочка. Потом оболочка надрезается по длине. И потом уже она снимается, оголяя отдельные провода в изоляции.

Читайте также:  Как работает трехходовой термостатический смесительный клапан в системе отопления

Так вот, если делать надрез по кругу кабеля канцелярским ножом, и не рассчитать силу, то легко надрезается изоляция проводов, что снижает безопасность такого кабеля в эксплуатации.

И если это не страшно, когда кабель еще не смонтирован (можно отрезать кусок и попробовать еще раз), то для кабеля, например, замурованного в стену, права на ошибку нет. Когда я делал проводку родителям, мне пришлось в подрозетниках оставить несколько надрезанных таким образом проводов.

Другая проблема — это надрез по длине кабеля. Во-первых, легко вдоль порезать изоляцию провода, что даже хуже, чем ее надрез. Во-вторых, легко поранить палец соскользнувшим лезвием.

Второй способ — специальным монтажным ножом. Их много моделей, я выбрал тот, который крючком. Данный нож незначительно удобнее канцелярского. Но за счет более толстого лезвия, им можно действовать не с осторожностью хирурга, а более расковано.

Хотя надрезать изоляцию и им довольно сложно. Но чем удобен нож крючком — так это резом вдоль кабеля. Крючок надежно впивается в оболочку кабеля, и практически не может выскочить оттуда. Поэтому рез вдоль кабеля получается быстрым, безопасным и аккуратным.

Но все равно. Такой инструмент не позволяет обеспечить качественную зачистку оболочки. Под качеством, в данном контексте я понимаю повторяемость (одинаковость) результатов для каждой снятой оболочки. Недавно я наткнулся на вот такой инструмент.

Цена его сильно различается — от 600 руб. до 3500 руб. Но с точки зрения качества работы разницы почти нет. Принцип его работы следующий. Большим пальцем руки оттягивается скоба, под которую просовывается провод. Из ручки выглядывает небольшой нож, вращающийся вокруг своей оси.

Когда кабель попадает туда, скоба прижимает его к ножу. Дальше необходимо несколько раз обернуть инструмент вокруг кабеля. Этим достигается его надрез.

Затем, не снимая инструмент с кабеля, его надо просто сильно потянуть в сторону окончания. При этом нож сам провернется, и начнет резать вдоль оболочки. Осталось только снять оболочку, и продолжить монтажные работы.

Единственное неудобство этого инструмента — необходимо колесиком в торце выставлять глубину реза ножа под каждый кабель. У меня на это уходит минуты две и кусок кабеля, на котором я проверяю настройку.

Однако после настройки качество зачистки получается предсказуемо хорошим. Еще хотел бы коснуться такого вопроса, как снятие изоляции с очищенных от оболочки проводников.

Инструмент, описанный здесь, плохо справляется с такой задачей , поскольку он не может «расплющить» толстый кабель, как множество тонких проволочек, он надрезает изоляцию только чуть-чуть, точечно, внизу и сверху. Этого недостаточно, чтобы она порвалась и снялась. Попытка применить усилие приводит к задирам на жиле вследствие «вгрызания» ножей инструмента в мягкую медь.

А здесь очень эффективен нож монтажника, описанный выше. Лезвие крючком увеличивает радиус заведения ножа за провод, и можно быстро, в доли секунды надрезать его почти по всему диаметру. После чего изоляция быстро и аккуратно снимается. Плюс лезвие крючком не дает ножу соскользнуть с провода.

Как снять изоляцию с плоского кабеля

До этого в статье я касался способов снятия защитной изоляции с кабелей типа ВВГ. В принципе, когда речь идет о круглом ВВГ — использовать специальный инструмент со скобой для зачистки оправдано. Но однажды мне пришлось много поработать с ВВГ-п (плоский кабель). Поле этого я немного пересмотрел свои предпочтения.

Кабель ВВГ-п — оказался значительно удобнее и практичнее. Его удобнее класть под штукатурку. Вообще говоря, можно сэкономить массу времени, если не делать штробы под штукатурку, а просто развести кабель по стенам, и потом заштукатурить его сверху. Поэтому ВВГ-п в этом смысле предпочтительней. Кабель ВВГ-п 3×2,5 мм2 имеет толщину всего 5,3 мм. Вместе с дюбель-хомутом — 9,3 мм. Слой штукатурки, как правило, бывает не меньше 1,5 см, поэтому все срастается.

А разделывать плоский кабель оказалось быстрее и надежнее тем самым ножом с крючком. Кладешь кабель на дощечку, и проводишь. Главное, помещать лезвие сразу поглубже в изоляцию, чтобы оно раздвинуло жилы и резало между ними. Удивительно, но еще не разу этот нож не срезал изоляцию с самих жил.

Где купить хороший нож

Ножиков – это крупный тематический интернет-магазин, специализирующийся на продаже охотничьих, туристических, военных и других видов ножей. В ассортименте магазина всегда есть чем удивить самого искушенного покупателя. В магазине представлено большинство популярных зарубежных ножевых брендов.

Быстрая зачистка проводов от изоляции

Для соединения проводов между собой, подключения к контактным группам, либо оконцовки (использование клемм, гильз, и прочего) их необходимо зачищать.

Освобожденный от изоляции кончик кабеля становится самым слабым звеном всей многометровой проводки. Если металлическая жила потеряет в сечении или прочности, характеристики, заложенные производителем, будут сведены на нет. Как снять изоляцию с провода, чтобы не нарушить его свойств?

При нанесении защитного покрытия, приходится решать противоположные задачи. Оболочка должна быть прочной, но гибкой. Обеспечивать защиту от проникновения влаги, в то же время легко сниматься с жилы.

Какие повреждения могут быть нанесены токопроводящей жиле, при неаккуратной зачистке

  1. Уменьшение диаметра (а стало быть сечения) проводника.
  2. Появление изломов, а стало быть снижение прочности.
  3. Появление скрытых повреждения из-за сгибания и растягивания.
  4. Уменьшение количества проволочек в многожильных кабелях.
  5. Оставленные фрагменты изоляции на поверхности токоведущей жилы.

Большинство опытных электриков имеют свои секреты очистки проводов от изоляции: кто-то снимает оболочку зубами, у многих есть специальный (точнее любимый) инструмент. Все способы хороши, если при этом не страдает проводник, и не наносится ущерб здоровью. Мы расскажем о правильной методике.

Как зачистить провод, сохранив его свойства

Начнем с простых способов.

Используется универсальный инструмент: обычный перочинный или канцелярский.

  • Подходит для ПВХ и резиновой изоляции. Провод сечением от 0.5 до 4.0. Прижимаем большим пальцем к лезвию ножа (поперек), и резким движением снимаем оболочку. Быстро, эффективно, при определенных навыках — без повреждения проводника.Тонкий провод зачищается простым движением, для сечения от 2.5 и выше — лучше будет выполнить кольцевой надрез изоляции поперек среза. Главное при этом, не продавить оболочку до проводника.Можно положить провод на ровную поверхность (например, верстак) и прокатать его, прижав к месту зачистки нож. Так легче контролировать глубину разреза.Подрезанный кончик можно снять, используя различные углубления на перочинном ноже.
  • Следующий способ — продольный разрез.Изоляция прорезается канцелярским либо строительным ножом вдоль проводника. Разрез не сквозной, металла касаться не следует.Затем оболочка отгибается и отрезается. Если у кабеля двойная (тройная) оболочка — это единственно верный способ снять верхний слой. Внутреннюю изоляцию можно зачистить таким же образом.
  • Если есть риск повредить проводник поперечным надрезом, применяется следующий способ: провод сгибается на малый радиус, и поперек оболочки выполняется касательное рассечение. Надрез легко расходится, и можно снять как наружную, таки и внутреннюю оболочку. Главное не переусердствовать, иначе можно повредить весь провод.
  • Если изоляция слишком плотно прилегает к проводнику, и ее нельзя снять после продольного разреза, можно просто зачистить кабель, как карандаш.Такой способ снятия изоляции с кабеля применяется и на тонких проводниках, сечением менее 0,75. Важно, чтобы лезвие ножа было достаточно острым. Режущий инструмент двигается практически параллельно проводнику, желательно не касаться кромкой металлической жилы.

Совершенствуя использование ножей, многие электрики изготавливают самодельные приспособления для снятия изоляции. Например, можно использовать лезвие от безопасной бритвы, просто прикрутив его к прищепке для белья.

Используя отверстия разных диаметров (на прищепке) вы получаете универсальный инструмент для снятия как внешней оболочки, так и покрытия непосредственно на проводниках.

По этому принципу работают простейшие щипцы для снятия изоляции заводского исполнения. Калиброванными отверстиями снимается внешняя оболочка, а лезвием с отформованным отверстием зачищаются проводники небольшого диаметра.

Термический способ

Если возникает вопрос: как быстро снять изоляцию с провода, все средства хороши. Многие мастера просто обжигают кончики проводников зажигалкой или спичкой. Способ не самый лучший: Во-первых, может загореться кабель. Во-вторых, оставшаяся часть оболочки теряет свойства на расстоянии 1–2 см от зачищенного участка. И наконец, сам проводник (медный или алюминиевый), при таком термическом воздействии разрушается.

Важно! Если применяется термический способ обработки проводников, необходимо обеспечить вентиляцию помещения. Любое покрытие при нагреве выделяет токсичный дым.

Если необходимо быстро зачистить провод, а режущих инструментов нет — можно использовать паяльник. Кончик проводника прижигается раскаленным жалом, после чего изоляция легко снимается.

Существуют термические инструменты промышленного исполнения.

Зачистка проводов от изоляции производится следующим образом: нагревательные элементы прижимаются к месту среза, коротким импульсом расплавляется оболочка, проводник остается нетронутым. Такие приспособления могут быть автономными, или входить в состав паяльных станций.

Преимущество проволочных термоэлементов:

  • Нагрев происходит точечно, медная или алюминиевая жила не меняет свойств.
  • Тонкая линия расплава не приводит к перерасходу материала.
  • Вокруг оболочки образуется наплавленное герметичное кольцо, препятствующее проникновению влаги.

Единственное ограничение — это материал изоляции. Термо зачистка применяется только в кабелях с поливинилхлоридной изоляцией. Оболочка из фторопласта или резины может быть удалена лишь механическим способом.

Механические приспособления для снятия изоляции с проводов промышленного исполнения

Самый популярный инструмент электрика — «Комплекс снятия изоляции», известный под аббревиатурой КСИ.

Принцип действия следующий:

При начальном сжатии щипцов, проводник зажимается между рифлеными губками (как в плоскогубцах), второй конец захватывается ножевым механизмом. Режущая насадка подпружинена, и не просекает оболочку до металла. Так гарантированно сохраняется токоведущая жила. Далее рабочие рычаги разводятся, и надрезанная оболочка снимается с провода.

Длина зачищаемого участка устанавливается с помощью ограничителя, в который упирается провод перед при закладке в инструмент.

Имеются определенные ограничения: кончик не может быть слишком длинным. Если нужно очистить длинный участок — процесс повторяется несколько раз. При этом провод в ограничитель не упирается, а сдвинутый участок оболочки удаляется вручную.

Комплекс отлично справляется как с моно проводником, так и с многожильным сердечником. Есть ограничения по диаметру провода: кабель сечением более 4.0 обрабатывать практически невозможно.

Следующий инструмент более простой. Торцевые клещи для зачистки изоляции.

Рассчитан на диаметр до 6.0 квадратов, более толстый провод вручную оголять тяжело. Между режущими наконечниками расположен винтовой ограничитель, с помощью которого устанавливается диаметр проводника. Расстояние между захватами выбирается немногим больше, чем диаметр токоведущей жилы. Это делается для снижения риска повредить металл. После сжимания рукояток, оболочка снимается резким движением вдоль провода. Работать с таким приспособлением не так удобно, как с КСИ, но это оправдано низкой стоимостью.

Похожим образом работают кусачки, или режущий сектор пассатижей. Только зачистка провода с их помощью требует определенной сноровки.

Следующее приспособление рассчитано на работу с кабелем большого диаметра. Это комплексный нож с захватом.

С его помощью можно зачищать провода на любую длину. Сначала выполняется поперечный разрез, затем продольный.

После чего оболочка легко снимается, не повреждая центральный проводник.

Зачистка проводников с лаковым покрытием

Такой проводник используется в обмотках трансформаторов. Вместо оболочки из диэлектрика, на медную жилу наносится тонкое лаковое покрытие. Проводник зачищается ножом, или наждачной бумагой.

Меры безопасности

Зачищенный от изоляции проводник потенциально является источником опасности. После обработки провода, особенно в местах продавливания и задиров, следует замерить сопротивление изоляции. Это делается при вводе электроустановки в эксплуатацию, затем периодичность измерения изоляции электропроводки выполняется по утвержденному графику.

Если имеются повреждения, снижающие защитный способности оболочки — необходимо обрезать испорченный участок, или надеть на него диэлектрический кембрик.

Читайте также:  Как собрать ртуть с градусника в домашних условиях быстро: описание жидкого металла, правила его сборки

Вот и всё, что мы хотели сказать об этом. Для полного понимания вопроса рекомендуем посмотреть видео.

Видео по теме

Как правильно снимать изоляцию с проводов: 3 эффективных способа

Как сделать это быстро и безопасно, без повреждения жил? Мы расскажем о трех эффективных способах.

При укладке проводки в доме, подключении вводного кабеля или ремонте электроинструмента вы не раз столкнетесь с необходимостью зачистить провод от изоляции. Как это правильно сделать, чтобы не повредить ни жилы, ни пальцы рук? Мы покажем 3 эффективных метода разделки изоляции кабеля.

1 Зачистка ножом

Это самый простой и доступный способ очистки провода от изоляции в домашних условиях. Но при этом он один из самых сложных, так как требует соответствующих навыков. Мы рассмотрим снятие изоляции с помощью трех ножей:

  • Канцелярский нож.
  • Нож с пяткой.
  • Специализированный нож для снятия изоляции.

Канцелярский нож

Канцелярский нож — это самый дешевый, но и самый опасный способ повредить жилу провода, особенно маленького сечения. Но если у вас нет никакого более подходящего инструмента, можно воспользоваться именно канцелярским ножом. Такой нож хорошо подходит для разделки плоских или круглых кабелей с «не залитой» изоляцией, то есть когда между внешней изоляцией и жилами есть пространство.

Чтобы снять изоляцию необходимо сначала аккуратно ее прорезать у торца, чтобы нож вошел между жилами (1). Затем за два фрагмента изоляции (2) аккуратно тянем до того места, где нам ее нужно будет обрезать. Оттягиваем изоляцию назад и обрезаем ее.

Изоляцию каждой жилы можно снять, проведя ножом по касательной от места, до которого нужно зачистить в сторону конца провода. .

Все манипуляции выполняем от себя: не стоит направлять лезвие в сторону пальцев. Для разделки лучше брать канцелярский нож с широким лезвием, так как он более жесткий.

Нож с пяткой

Эти ножи специально предназначены для разделки кабелей с плоской и круглой «не залитой» изоляцией. В сравнении с обычными канцелярскими ножами, таким устройством гораздо быстрее снимается изоляция и риск повредить жилу значительно меньше (хотя и не исключается полностью). Правда нож с пяткой удовольствие не из дешевых (стоит от 1500 до 5000 рублей), поэтому покупать его стоит, если регулярно работаете с укладкой плоского кабеля.

Для снятия изоляции заводим под нее пяточку (1), которая во время ведения будет упираться в жилу, и ведем нож до нужной нам точки. Затем круговым движением обрезаем изоляцию (2), освобождая тем самым жилу.

Как и в случае с канцелярским ножом, резать нужно от себя, так как он очень острый и есть вероятность, что в процессе ведения по кабелю он сорвется и травмирует электрика.

Специализированный нож для снятия изоляции

В данном ноже лезвие выдвижное и при этом может менять направление: для поперечного и продольного реза. Подходит для разделки кабелей диаметром 8 — 28 мм, причем с «залитой» изоляцией.

Для разделки провода необходимо выдвинуть лезвие по толщине изоляции, поместить провод, опустить скобу и потянуть провод от ножа. А чтобы обрезать лишнюю изоляцию, выставляем нож в поперечном положении, зажимаем провод у основания разрезанной изоляции, и круговым движением отрезаем ее.

Чистить домашнюю проводку небольшого сечения от изоляции таким ножом одно удовольствие, а вот для толстых кабелей не подойдет. В среднем такой нож стоит 1000 – 1500 рублей. Однако лезвие у него затупляется гораздо быстрее, чем у ножа с пяткой, но для бытовых нужд его хватит надолго. Из довольно прочных и долговечных моделей можем посоветовать Felo 58401811.

2 Снятие изоляции пассатижами

Здесь подойдут, как обычные пассатижи, так и бокорезы. Данный способ подходит для снятия изоляции проводов небольшого сечения.

Зажимаем провод острыми кромками пассатиж (1), но не слишком сильно, чтобы не передавить жилки. Затем держим провод одной рукой (2), а второй оттягиваем пассатижи — изоляция рвется и снимается.

Работа пассатижами или бокорезами требует определенной сноровки, так как при снятии изоляции есть шанс передавить или полностью оторвать жилу. Для ремонта удлинителя или других гибких кабелей пассатижи подойдут, а вот для работы с толстыми моножилами придется воспользоваться другими устройствами.

3 Работа стриппером

Наиболее удобный, быстрый и безопасный на наш взгляд способ очистки провода от изоляции. Стриппер представляет собой прибор с четырьмя зажимными пластинами: две зажимают и неподвижно держат провод, а остальные две снимают изоляцию.

Работает стриппер по принципу пассатижей, только тут при сведении рукояток головка раздвигается. Чтобы выполнить зачистку, необходимо выставить нужный диаметр провода на стриппере, поместить провод, зажать его и свести ручки — изоляция снимается.

У стриппера есть несколько преимуществ по сравнению с другими приборами. Во-первых, это скорость снятия изоляции — манипуляции занимают буквально 5 секунд. Во-вторых, безопасность для электрика, так как повреждение пальцев полностью исключается. И в-третьих, отсутствие повреждения жилы. Однако стриппером неудобно снимать большие участки изоляции, например, если нужно зачистить 50 см провода — придется снимать по кускам. Также есть ограничения по диаметру обслуживаемого кабеля (у каждой модели свои показатели).

Подводя итог, хочется сказать, что у каждого способа есть свои преимущества и недостатки. Однако в любом случае при должной сноровке даже самым простым инструментом можно быстро и эффективно снять изоляцию.

Способ первый – зубами

Плюсы:
– позволяет снимать изоляцию в отсутствии инструментов

Минусы:
– повреждает зубы
– не позволяет зачищать короткие провода
– подходит только для проводов в поливинилхлоридной оболочке

Способ второй – бокорезами


Плюсы:

– подходит для любых типов проводов

Минусы:
– не позволяет снимать изоляцию с очень коротких проводов
– если делать не аккуратно, то можно повредить провод

Способ третий – с помощью ножа, лезвия

Плюсы:
– подходит для любых типов проводов
– позволяет снимать изоляцию с коротких проводов

– проблематично очищать очень тонкие провода – они скользят и плохо крутятся, можно переборщить с усилием и задеть жилы провода

Способ четвертый – с помощью паяльника

Плюсы:
– не повреждает провод
– позволяет снимать изоляцию со шлейфа.
– позволяет снимать изоляцию с проводов любого диаметра

Минусы:
– расплавление изоляции сопровождается неприятным запахом
– подходит только для проводов в поливинилхлоридной оболочке

Способ пятый – с помощью “обжигалки”

Плюсы:
– не повреждает провод
– позволяет снимать изоляцию с любых проводов в любой оболочке

Минусы:
– нужен мощный источник питания
– расплавление изоляции сопровождается выделением вредных веществ

Способ шестой – стриппером

250-300 рублей), позволяет снимать изоляцию с проводов сечением 0,2 – 6,0 мм? , имеет ограничитель длины снимаемой изоляции, регулятор прижимного усилия и нож для обрезания проводов. Позволяет легко, быстро и безопасно снимать изоляцию с одножильных и многожильных проводов. В принципе им можно очищать и шлейфы, но только узкие – на 6-7 проводов.

Плюсы:
– очень удобно пользоваться
– быстро снимает изоляцию
– подходит для любых типов проводов
– не повреждает провод

Минусы:
– можно сказать, что их нет

Comments

О, я по этой теме тоже отписался. Ты видел вот такие бокорезы как у меня?

Офигительно удобная для зачистки штука. Хотя, думаю, полноценный стриппер удобнее будет. Нужно и себе прикупить.

Зажигалка – зло. Вони много, а стриппером быстрее и точнее.

Есть ещё один инструмент (в шараге научился):
Берём подходящего размера крокодила и припаиваем к его кончикам обломки лезвия от выдвигающегося ножа остриями параллельно друг к другу ||. Получается, что в сжатом состоянии острыми частями ножи упираются друг в друга. Зазор между ними регулируется винтом, который вкручивается в одну из губок крокодила и упирается в другую.
Работает так: зажимаем кончик провода между лезвий и проворачиваем, держа крокодила за одну из ручек, вокруг проводка. Затем стягиваем изоляцию с кончика.
Если что непонятно, пишите мне – нарисую или ещё как объясню.
Девайс хороший, особенно для МГТФа!
Делали мы там на практике фумигаторы и сушилки для обуви на их основе, получая 40 копеек за штуку. Тогда-то я и понял, что сдельная оплата – это не моё! 🙂

P.S. “Обжигалки” не советую, если не имеете вытяжку на улицу, потому что изоляция бывает довольно токсичная, да и воняет уж очень в комнате.

Согласен, данный способ подходит не всем. 🙂

Какую воду нужно заливать в увлажнитель воздуха


Увлажнитель нейтрализует сухость от батарей, поэтому в квартире дышится легче.

Увлажнители воздуха помогают нам справиться с постоянной сухостью в сезон отопления. Это спасает нашу кожу и слизистые от пересыхания, а нас самих — от головной боли и плохого самочувствия. Особенно важен влажный воздух для детей, аллергиков, а также растений и животных, которые тяжело переносят сухость. Но обычная водопроводная вода для этих приборов не всегда подходит. В этой статье мы разберемся, почему так и как действовать правильно.

Проверить уровень влажности в квартире можно с помощью гигрометра или погодной станции. Нормальный уровень в холодную погоду — 30-45%, летом — 50%. Но для маленьких детей со слабым иммунитетом рекомендуют поддерживать уровень в 50-60% круглый год.

Какой бывает вода по качеству?

Жесткой вода становится из-за высокого содержания натрия и кальция. В ней могут быть:

  • временные, карбонатные соли — те, что образуют осадок в виде накипи при нагревании;
  • постоянные, некарбонатные соли — они при нагревании выделяют карбонат кальция и углекислый газ.

По качеству воду можно разделить на пять видов:

1. Водопроводная — вода из-под крана, очищенная только от токсичных элементов.
2. Дистиллированная — дополнительно очищенная от примесей.
3. Деминерализованная — очищенная еще и от карбонатных солей, то есть гораздо более мягкая.
4. Артезианская — проходит еще больше этапов очистки.
5. Родниковая — самая чистая природная вода, которая не нуждается в фильтрации.

Как понять, что вода плохого качества?

Чтобы понять, что вода не подходит, достаточно посмотреть на резервуар и горизонтальные поверхности в помещении. Если на них быстро образуется белый или зеленоватый налет — значит, воду нужно сменить.

Прежде, чем залить свежую порцию воды, обязательно удалите остатки старой.

Другие важные признаки:

  • Оставшаяся вода в резервуаре потемнела или стала мутной.
  • От резервуара, мембраны или фильтра исходит неприятный запах.
  • На стенках деталей увлажнителя появились зеленоватый налет или плесени.

Какую воду лучше использовать для увлажнителя воздуха?

Начнем с того, что увлажнители бывают обычными, паровыми и ультразвуковыми.

Паровые

Это те, что испаряют воду так же, как это происходит в кастрюле или чайнике при кипячении. Для этого типа подойдет и водопроводная вода, при условии, что она не слишком жесткая, в ней не слишком много хлора и других примесей. При нагревании часть вредных компонентов испарится, но не все. От использования такой воды на нагревательном элементе образуется налет, как на спирали электрочайника. Если налет появился или вы просто сомневаетесь в качестве — лучше пропустить воду через фильтр.


В увлажнителях Polaris есть выдвижной лоток для аромамасел. Можно добавить каплю ароматического масла с освежающим или успокаивающим эффектом.

Традиционные

Они более капризные, так как испарение здесь происходит естественным путем, без нагревания. Вода здесь заливается в картридж с антибактериальной пропиткой, которая защищает от размножения плесени и микроорганизмов. Если лить в них воду из-под крана, картриджи быстро засорятся и их нужно будет часто менять. Даже чистая вода с примесями солей и минералов может оставлять осадок, который забивает сетку фильтра. Какую воду лучше заливать в обычный увлажнитель воздуха? Правильный ответ: лучше использовать дистиллированную или деминерализованную воду без примесей.

Читайте также:  Какая штукатурка лучше гипсовая или цементная: как штукатурить своими руками?

Чтобы получить дистиллированную воду в домашних условиях, можно использовать обычную водопроводную. Ее нужно налить в кастрюлю, установить сверху глубокую стеклянную емкость и накрыть сверху крышкой, перевернув ее ручкой вниз и положив сверху кубики льда. Нагревайте воду, но не доводите до кипения. Она будет испаряться, а затем, в виде конденсата, стекать с ручки крышки в миску. Лед ускоряет этот процесс, и конденсат образуется быстрее.

Ультразвуковые

Самые деликатные из всех. В нем используются колебания ультразвука, которые превращают воду в водяную пыль. При таком методе в воздух попадают все мельчайшие частички: включая кальций, фтор и другие примеси. Эти частицы мы вдыхаем с воздухом, в результате чего они скапливаются в легких и на слизистых. Последствия могут быть разными — от отеков и раздражений до сильной аллергической реакции.


Ультразвуковой увлажнитель Polaris PUH 7240 — компактный и недорогой. Работает в пяти режимах: от слабого для самого интенсивного увлажнения. Бак вмещает 5 литров воды, которых хватает на 13-15 часов. Управляется сенсорной кнопкой, она же – индикатор.

Для самого устройства это тоже вредно: примеси оседают на мембране. В некоторых моделях мембраны настолько деликатные, что их невозможно очистить и приходится менять. Если же вы используете очищенную воду, налет легко удаляется при помощи уксусного раствора.

Какую же воду нужно заливать в ультразвуковой увлажнитель воздуха? Здесь подойдет деминерализованная питьевая вода хорошего качества. Обычно это бутилированная вода, очищенная через обратный осмос.

Какая нужна вода для увлажнителя воздуха

В последнее время весьма востребованными стали такие приборы, как увлажнители воздуха. Их популярность связана с желанием приблизить условия среды в квартире (в доме) к естественным, в которых влажность соответствует 50% (плюс, минус 10%). Недостаток влаги в воздухе вызывается постоянной работой различных бытовых электроприборов, отоплением и просто климатическими особенностями. А сказывается сухая атмосфера на здоровье проживающих в помещении людей и животных, прежде всего – на их органах дыхания. Однако перед приобретением аппарата необходимо разобраться, действительно ли он принесет пользу, а не вред, какую воду заливать в увлажнитель воздуха, и можно ли получить жидкость для заправки в домашних условиях, чтобы удешевить полезное использование прибора. Ведь правильный подбор воды для заливки определяет эффективность и срок службы увлажнителя. Ответы на все эти вопросы – в данном материале.

Принцип работы увлажнителя воздуха

В быту используется три типа увлажнителей воздуха:

  • традиционный или холодного типа;
  • ультразвуковой;
  • паровой.

Все они основаны на испарении воды тем или иным способом. В промышленных целях также используют увлажнители, но принцип их работы базируется на распылении в атмосферу мелкодисперсных частиц жидкости. Также популярны приборы, которые помимо увлажнения еще и очищают воздушные массы, – мойки воздуха. Обо всех этих разновидностях: отличиях в принципе работы и, соответственно, требованиях к используемой воде – далее.

Адиабатический увлажнитель

В традиционном (адиабатическом) увлажнителе вода заливается в бачки, из которых равномерно подается в поддон, где пропитывает испарительные элементы со сменными картриджами. Простейшие сменные части представляют собой бумагу, тогда как более дорогие делаются из пластика. Воздух, подгоняемый вентилятором, проходит через отверстия в корпусе прибора и увлажняется, при этом пыль и грязь остаются в бумаге или пластике сменного элемента. Степень испарения воды зависит от влажности воздуха в помещении и повышается до определенной отметки, наименьшей в сравнении с другими увлажняющими приборами.

Ультразвуковой аппарат

Принцип работы ультразвуковой установки основан на высокочастотных колебаниях воздуха. Вода заливается в бачок, из которого подается на вибрирующую с высокой частотой пластину. Воздух посредством вентилятора загоняется в камеру прибора и увлажняется распыленной под действием вибрации жидкостью. Выброс обогащенного воздуха (похожего на туман) во внешнюю среду выполняется на наиболее дальнее расстояние с помощью насадки-распылителя.

На заметку! При использовании данного прибора влажность в помещении регулируется гидростатом, но может достигать 90%.

Паровой прибор

Паровой увлажнитель использует принцип подогрева жидкости до температуры парообразования. Вода из бачка дозировано передается в отсек с нагревательным элементом, в котором испаряется. Нагрев производится при использовании двух электродов, действие которых прерывается при отсутствии жидкости. Поэтому если прибор включили без воды – это не приведет к поломке. Максимальная степень увлажнения воздуха – наивысшая, при этом она контролируется гидростатом.

Распылительный увлажнитель

Для решения промышленных задач используются установки распылительного типа или атомайзеры. Производительность такого изделия достигает 230 литров в час, а принцип действия основан не на испарении, как у бытовых приборов, а на распылении жидкости до состояния мелкодисперсной взвеси с капельками размером 5-8 мкм. Расщепление происходит под высоким давлением. Так, проходящая через микроотверстия в форсунках вода достигает минимально возможных размеров и распыляется по помещению.

Воздушная мойка

Гибридом увлажнителя и очистителя является мойка воздуха. Она выполняет обе функции, выпуская воздух высокого качества. Однако недостатком подобного прибора считают его низкую производительность. Так, увлажнение воздуха происходит в несколько раз медленнее. Одной из наиболее удачных установок этого типа является Bork q700.

На заметку! На рынке увлажняющих воздух приборов лидируют торговые марки Polaris, Boneco и Panasonic.

Выбор жидкости для заливки

Чтобы обеспечить долгую бесперебойную работу увлажнителя, необходимо знать, какая вода подходит для этих целей, а какая может не только испортить аппарат, но и нанести вред здоровью жильцов. Требования к жидкости предъявляются разные и зависят от типа используемого увлажнителя. Но независимо от типа, в прибор нельзя заливать ароматизаторы, масла, бульон, травяной отвар, горячую воду и другие жидкости, кроме холодной или теплой (комнатной температуры) воды. Допускается заливка ароматических масел, но исключительно в специально предназначенные для этого увлажнители.

В приборах традиционного типа

Чтобы уберечь от загрязнения картриджи холодных увлажнителей, в них следует наливать исключительно дистиллированную воду. Минеральная или водопроводная не подойдут, так как при испарении твердые минеральные частички перекрывают капилляры картриджей и затрудняют процесс. Для смягчения жесткости воды производители устанавливают дополнительные фильтры, но степень очистки уступает дистиллированной.

Заправка ультразвуковых установок

Наиболее капризны к качеству заливаемой жидкости ультразвуковые изделия.

Важно! При переводе электрической энергии в механическую посредством пъезоэлектриков и дальнейшем преобразовании жидкости в мелкодисперсные частицы особую роль играет степень деминерализации воды. Так как выделенные минеральные частицы скапливаются на элементах агрегата, попадают в помещение, оседая на стенах и предметах мебели в виде белого налета, а также могут приносить вред здоровью людей и домашних животных.

Чтобы не было белого налета, производители применяют дорогостоящие фильтры с высокой степенью очистки. Однако прибор можно эксплуатировать без очищающего элемента, если лить исключительно дистиллированную воду. Ультразвуковые увлажнители Polaris оснащаются ионизатором и имеют 3 года гарантии.

Для парового увлажнителя

Срок службы парового изделия менее всего зависит от качества жидкости, относительно других увлажняющих бытовых приборов. Однако следует воздержаться от использования водопроводной воды, так как на электродах может образовываться накипь, которая впоследствии станет причиной поломки увлажнителя.

Для промышленности

Промышленные увлажнители также зависят от жесткости воды, так как в первую очередь забиваются форсунки, а также откладываются соляные микрочастицы. Поэтому используемая жидкость перед распылением обязательно проходит фильтрацию.

Приготовление дистиллированной воды своими руками

Чтобы сократить расходы на покупку специальной воды для увлажнителя воздуха, можно научиться ее дистиллировать самостоятельно.

На заметку! Дистиллированной называют воду, свободную от посторонних примесей.

Самый простой способ добыть дистиллированную воду – собрать ее после дождя. Дождевая вода в экологически чистом регионе естественным образом очищена от лишних микрочастиц. Однако первые капли использовать нельзя, так как они несут в себе большое количество пыли и примесей, летающих в воздухе. Собирать надо в идеально чистую тару, чтобы не подмешались посторонние вещества.

Чтобы приготовить дистиллированную воду в домашних условиях, используют:

  • плиту;
  • решетку духовки;
  • эмалированное ведро;
  • стеклянную тарелку;
  • трубку;
  • крышку.

Перед очисткой выполняют подготовку воды, отстаивая ее не менее 6 часов. За это время выделяются хлор и сероводород, выпадают соли тяжелых металлов. Наиболее загрязненную нижнюю треть смеси сливают через трубку.

Дистиллированную воду производят выпариванием. Наполовину наполненное эмалированное ведро подогревают на плите. При этом в нем на решетке устанавливают стеклянную тарелку для готового продукта и накрывают ведро крышкой, выпуклой частью вниз. Сверху помещают емкость со льдом. Вода испаряется, конденсируется на крышке, и стекает в тарелку. Это и есть искомый продукт.

Совет! Для хранения готовой жидкости используют морозильную камеру. Но необходимо следить, чтобы часть полученного продукта оставалась жидкой, так как в ней концентрируются соли и химические вещества.

Заправлять увлажнитель следует твердой заледеневшей частью, предварительно ее разогрев до жидкого состояния.

Смягчение воды своими руками

Для парового увлажнителя достаточно с помощью фильтров домашнего использования смягчить воду. Системы фильтрации, приведенные в таблице ниже, различаются своими характеристиками.

Вид фильтраСтепень смягченияСтепень очисткиПроизводительностьОсобенности
Кувшиннизкаясредняя, убирает хлор, запахи и частично соли металлов1-2 литра за раз в зависимости от емкостизамена картриджа — 1 раз в два месяца
Насадка на кранесредняясредняя, но пропускаются бактерии и микробыдо 0,5 л в минутутребуется емкость для очищенной воды
Проточный очистительвысокаявысокая, но пропускаются бактерии и микробыдо 8 л в минутуустанавливается рядом с краном и раковиной
Система обратного осмосаочень высокаякачество воды на уровне бутилированнойдо 1 л в минутуиспользуется дорогостоящая мембрана

Системы обратного осмоса имеют наилучшие отзывы пользователей на форумах обсуждения качества питьевой воды.

Совет! Для большинства паровых увлажнителей вполне достаточно прогнать воду через проточный очиститель.

Чем чревато применение неподходящей воды

В большинстве случаев высокая жесткость заливаемой жидкости не вредит здоровью людей и домашних животных. Под угрозу попадает только работоспособность прибора. Исключением могут стать концентрированные в особо крупных количествах соли тяжелых металлов, соединения хлора и ртуть, поэтому применение водопроводной неочищенной воды категорически недопустимо, так как увлажнители эффективно размельчают и испаряют (распыляют) заливаемые в бачок вещества.

Важно! Использование сторонних жидкостей, отличных от воды, – не допускается.

Еще одной угрозой выступают болезнетворные бактерии, которые находятся в жидкости. Увлажнитель предоставляет благоприятные условия для размножения микроорганизмов, поэтому сменные картриджи и воду следует часто менять, а съемные элементы прибора — мыть.

Итак, увлажнители воздуха – это такая разновидность бытовых приборов, которые действительно приносят пользу здоровью людей. Но для эффективной его работы необходимо использовать правильную воду. Заливка непригодной для этих целей жидкости в лучшем случае испортит прибор, а в худшем — принесет вред жильцам и их питомцам. А чтобы стоимость правильной воды не била по карману, ее нужно научиться готовить самому.

Топ лучших увлажнителей воздуха

Климатический комплекс Winia AWX-70 на Яндекс Маркете

Увлажнитель воздуха Boneco U700 на Яндекс Маркете

Увлажнитель воздуха Ballu UHB-185 на Яндекс Маркете

Климатический комплекс Panasonic F-VXL40 на Яндекс Маркете

Увлажнитель воздуха Stadler Form Oskar Original O-020OR/O-021OR на Яндекс Маркете

Ссылка на основную публикацию