Слесарные зубила: обзор зубила с победитовым лезвием 160 мм и других моделей. Что это такое и из каких частей состоит? Размеры и требования по ГОСТу

Основные правила

Выделяют несколько основных правил, выполнение которых позволяет повысить качество полученного результата. Основными можно назвать следующее:

  1. Перед началом проведения работ следует проверить то, насколько надежно рабочая часть насажена на рукоятку.
  2. Для начала следует надеть очки и другие защитные элементы, так как во время ударов могут отлетать куски материала.
  3. На момент работы инструмент должен быть сухим. В противном случае исключить вероятность его выскальзывания из рук будет довольно сложно.
  4. При работе с металлом нужно учитывать его толщину и твердость. Если приходится работать с толстым материалом, то рубка проводится в несколько этапов.

Современные варианты исполнения инструмента снабжаются грибками. Это существенно упрощает фиксацию на момент работы, позволяет равномерно распределять оказываемую нагрузку. Тот момент, что одной рукой проводится фиксация слесарного зубила, а второй совершаются удары определяет высокую вероятность получения травмы.

  1. Один виток отрезается, разогревается и выпрямляется. Выбирается такой объем материала, которого будет достаточно для получения конечного изделия.
  2. Рабочей части придается требуемая форма. Стоит учитывать, что форма режущей кромки получается уже после изготовления заготовки.
  3. Полученная заготовка обрабатывается напильниками. Стоит проводить обработку напильником также с учетом того, какую нужно получить форму.
  4. Часто можно встретить рекомендации, связанные с темой закаливаем в домашних условиях. Рассматриваемый сплав нагревается до температуры 760 градусов Цельсия, после чего проводится охлаждение в подготовленном масле. Рекомендуется использовать масло по причине того, что оно снижает вероятность появления окалины и других дефектов.
  5. Следующий шаг заключается в нагреве до температуры 200 градусов Цельсия, после чего заготовка остывает в естественных условиях. Это требуется для снижения внутренних напряжений. Если не провести отпуск, то во время удара может появится трещина. Начинать дальнейшую обработку до полного высыхания изделия не рекомендуется.
  6. Далее поверхность шлифуется, придается требуемый угол заточки зубила слесарного. Шлифовке следует уделять довольно большое количество внимания. Это связано с тем, что после отпуска остаются дефекты, которые делают дальнейшую работу менее комфортной.

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Зубила должны изготовляться:

1 – с державкой плоскоовального сечения;

2 – с державкой овального сечения;

3 с державкой шестигранного сечения;

4 – с державкой двутаврового сечения;

1 – конусной рабочей и ударной частью по ширине;

2 – прямой рабочей ударной частью по ширине.

1.2. Основные размеры зубил типов 1 и 2 должны соответствовать указанным на черт. 1, 2 и в табл. 1, зубил типа 3 – на черт. 3 и в табл. 2, зубил типа 4 – на черт. 4 и в табл. 2а.

Примечание. Чертежи 1 – 4 не определяют конструкцию зубил.

* Размеры для справок.

** Размер т для зубил всех типов с шириной рабочей части:

В = 5; 10 мм: В = 16; 20; 25 мм:

для a = 35° – 1,1 мм для a = 35° – 2,2 мм

для a = 45° – 1,4 мм для a = 45° – 2,9 мм

для a = 60° – 2,0 мм для a = 60° – 4,0 мм

для a = 70° – 2,4 мм для a = 70° 4,8 мм

* Размеры для справок.

** См. сноску под черт. 1.

в поле допуска h17

R, не менее

Масса, кг, не более

Угол заточки (пред. откл. по 17-й степени точности ГОСТ 8908-81)

в поле допуска h17

R, не менее

Масса, кг, не более

Угол заточки (пред. откл. по 17-й степени точности ГОСТ 8908-81)

Примечания: 1. Допускается изготавливать зубила с плоской ударной частью и фаской не менее 1 мм, а зубила типов 1 и 2 длиной от 160 до 250 мм с углублениями до 1,5 мм с двух сторон на державке.

2. Для зубил, выпускаемых для розничной продажи через торговую сеть, значение допуска угла заточки устанавливается по согласованию с потребителем.

* Размеры для справок.

** См. сноску под черт. 1.

* Размеры для справок.

R, не менее

Пример условного обозначения зубила типа 2 исполнения 1 с размерами a = 60°, L = 160 мм, В = 16 мм, с покрытием Н12.Х1:

Зубило 2810-0203 Н12Х1 ГОСТ 7211-86

1.3. Предельные отклонения размеров, приведенных в табл. 1, кроме В и a для размеров конструктивных элементов, подвергаемых механической обработке, – ± IТ17, при изготовлении зубил из поковок по второму классу точности ГОСТ 7505-89.

1.1 – 1.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

1 – конусной рабочей и ударной частью по ширине;

Виды зубил

Форма используемого инструмента варьируется от того, как и где его будут применять. Преимущественно зубила классифицируют по форме:

  • Пика – выглядит как конус или пирамида с острым концом. С ее помощью пробивают отверстия в кирпичной или бетонной основе (если нет коронки), удаляют старые стройматериалы. Отлично подходит для работы с армированным бетоном. Она оставляет рваные края, поэтому ее использование не рекомендуется.
  • Лопатка – выглядит как отвертка изогнутой формы, режущая кромка широкая и тонкая. С помощью такого зубила снимают старый отделочный материал (например, штукатурка), старый асфальт. Могут выглядеть как огородная лопатка.
  • Плоское – имеет вид отвертки с заостренным кончиком. Это самый распространенный и старый вид. Режущая кромка варьируется в пределах 1-4 см. Чем меньше величина, тем сильнее усилия необходимо прилагать при работе.
  • Специальной формы (штробер) – это полукруглая лопатка, которая имеет изогнутую форму. Зубилом пробивают стенные каналы для проводки. На этих инструментах располагают крылья вдоль, что делает работу более удобной. Эти крылья опираются на стенку для регулировки глубины. Края в отверстие после окончания работы остаются ровными. Диаметр инструмента может варьироваться, поэтому они подходят как для штроблениия дырки под провода, так и для прокладки трубы. Такое долото может быть не только U-образной формы, но и другой, например, загнутая вверх лопатка, что используется для того, чтоб удалить старые швы в кладке кирпича.

Вернуться к оглавлению


Прогревают прибор равномерно, без скачков температур, чтоб не было скачка между рабочей и внутренней частью. После этого его необходимо поместить в печь. Такая технология будет лучше влиять на сталь, чем быстрый нагрев. После нагрева его необходимо резко охладить водой или маслом. Жидкости должно быть много.

Материалы для изготовления зубил и подсечек

Стандарты предписывают при изготовлении зубил использовать следующие материалы:

  • стали углеродистые инструментальные (У7, У8, У9, У7А, У8А, 6ХС, 9ХС), предназначенные для рубки металлов;
  • стали конструкционные (45, 50, 40Х, 60С2), оснащённые твердосплавными пластинами (ВК15, ВК20, ВК25, ВК30, ВК8В), предназначенные для рубки камня.


Заточка выполняется на специальном заточном станке. Зубило накладывают на подручник и, несильно нажимая, медленно передвигают вдоль всей ширины вращающегося абразивного круга, попеременно затачивая то одну, то другую грань. При этом лезвие следует часто опускать в холодную воду, чтобы не допустить перегрева металла, при котором он теряет необходимую твёрдость.

Нужно ли затачивать зубила по бетону?

Угол заточки зубила зависит от того, где инструмент будет применяться. Острота угла заточки не значит его хорошую работу. Такое зубило быстро становится тупым. Поэтому необходимо делать угол средней остроты (для хрупких основ, например, чугун, бронза — 700; для площадок средние– 600; для мягких материалов, например, медь -450, для алюминия и цинка – 350).

Зубила перфораторов по бетону редко необходимо затачивать благодаря технологии long life, суть которой заключается в том, что лезвие затачивается во время работы. Если зубило заточено качественно и под правильным углом, оно будет эффективно работать с любыми основами.

Затачивать инструмент необходимо с подачей холодной жидкости, но можно и без. В таком случае необходимо следить, чтоб его температура не поднималась выше 1100, так как если она больше, прочность и твердость инструмента падает.

В результате заточки углы и ширина зубила со всех сторон должны быть равномерными. Поэтому при заточке необходимо равномерно поворачивать зубило в разные стороны, работая понемногу с каждой. Когда работа окончена, с лезвия и хвостовика снимается фаска и делается форма усеченного конуса. Пыль от таких работ вредна для здоровья.


Такие инструменты используются для того, чтоб долбить бетон, каменную кладку или природный камень перфораторами. SDS-PLUS это патрон для:

§ 18. Инструменты для рубки

Слесарное зубило представляет собой стальной стержень, изготовленный из инструментальной углеродистой стали У7А, У8А, 7ХФ, 8Хф. Зубило состоит из трех частей: рабочей, средней и ударной (рис. 58,а). Рабочая часть 2 зубила представляет собой стержень с клиновидной режущей частью 7 (лезвие) на конце, заточенной под определенным углом. Ударная часть (боек) 4 сделана суживающейся кверху, вершина ее закруглена. Угол заострения (угол между боковыми гранями) выбирается в зависимости от твердости обрабатываемого металла. За среднюю часть 3 зубило держат при рубке. Рекомендуемые углы заострения зубила для рубки некоторых материалов следующие (град):

Зубило изготовляют длиной 100, 125, 160, 200 мм, ширина рабочей части соответственно равна 5, 10, 16, 20 мм.

Рабочая часть зубила на длине 0,3 – 0,5 закаливается и отпускается. После термической обработки режущая кромка должна иметь твердость HRC 53 – 59, боек – HRC 35 – 45.


Рис. 58. Инструменты для рубки: а – зубило, б – крейц мейсель, в – канавочник


Рис. 59. Заточка зубила на заточном станке (а), установка подручника (б, в): 1 – шлифовальный круг, 2 – пружина, 3 – гайка-барашек, 4 – экранчик, 5 – ремень, 6 – шкив, 7 – вал, 8 – магнитный пускатель (кнопка), 9 – ванночка для охлаждающей жидкости, 10 – регулировочный болт, И – передвижной подручник


Рис. 60. Шаблон (а) и проверка им угла заточки (б) зубила

При испытании зубила на прочность и стойкость им отрубают зажатую в тиски стальную полосу марки Ст6 толщиной 3 мм и шириной 50 мм. После испытания на лезвии зубила не должно быть вмятин, выкрошенных мест и заметных следов затупления.

Степень закалки зубила можно определить старым напильником, которым проводят по закаленной части зубила. Если при этом напильник не снимает стружку с закаленной части зубила (на ней остаются лишь едва заметные риски), закалка выполнена хорошо.

Крейцмейсель (рис. 58,6) отличается от зубила более узкой режущей кромкой, предназначен для вырубания узких канавок, шпоночных пазов и т. п. Однако довольно часто им пользуются для срубания поверхностного слоя с широкой плиты: сначала крейцмейселем прорубают канавки, а оставшиеся выступы срубают зубилом. Материалы для изготовления крейцмейселя и углы заострения, твердость рабочей и ударных частей те же, что и для зубила.

Для вырубания профильных канавок – полукруглых, двугранных и других применяют специальные крейцмейсели, называемые ка- навочниками (рис. 58,в), отличающиеся от крейцмейселя только формой режущей кромки. Канавочники изготовляют из стали У8А длиной 80, 100, 120, 150, 200, 300 и 350 мм, с радиусом закругления 1; 1,5; 2,0; 2,5 и 3,0 мм.

Заточка зубил на станке вручную. Заточка зубил и крейцмейселей производится на заточном станке (рис. 59,а). Для заточки зубило или крейцмейсель накладывают на передвижной подручник 11 и с легким нажимом медленно передвигают по всей ширине шлифовального круга, периодически поворачивая инструмент то одной, то другой стороной. Не следует допускать сильных нажимов на затачиваемый инструмент, так как это приводит к перегреву режущей кромки, в результате чего лезвие теряет первоначальную твердость.

Читайте также:  Постройка и обустройство сарая для хранения садового инвентаря

Перед заточкой инструмента подручник устанавливают как можно ближе к заточному кругу (рис. 59,6). Зазор между подручником и заточным кругом должен бЪггь не более 2 – 3 мм, чтобы затачиваемый инструмент не мог попасть между кругом и подручником (рис. 59,/?).

Заточку лучше всего вести с охлаждением водой, в которую добавлено 5% соды, или на мокром круге. Несоблюдение этого условия вызывает повышенный нагрев, отпуск и уменьшение твердости инструмента, а следовательно, и стойкости в работе. Боковые грани после заточки должны быть плоскими, одинаковыми по ширине и с одинаковыми углами наклона.

Проверка угла заточки зубила. После заточки зубила или крейцмейселя с режущих кромок снимают заусенцы. Величина угла заострения проверяется шаблоном, представляющим собой пластинки с угловыми вырезами 70, 60, 45 и 35° (рис. 60,а,6).

Наиболее совершенной конструкцией является прибор, допускающий проверку разных элементов режущих инструментов (сверл, зубил, клейцмейселей, резцов и др.).

Прибор (рис. 61,а) состоит из основного диска 1 диаметром 75 мм с градуированной шкалой от 10 до 140°, вращающегося диска 2 на винте-оси 3, стопорного винта 4, установочной риски 5.

Прием измерения угла заточки зубила для металлов средней твердости (сталь) показан на рис. 61,6.

Рабочие части молотка – боек квадратной или круглой формы и носок клинообразной формы – термически обрабатывают до твердости HRC 49 – 56. Рукоятку 4 молотка делают из твердых пород дерева (кизила, рябины, дуба, клена, граба, ясеня, березы или из синтетических материалов).

Как работать зубилом

Как работать зубилом – вопрос далеко не праздный, потому что в наше время несмотря на наличие всевозможного электроинструмента, включая перфоратор с зубилом, возникают иногда обстоятельства когда без обыкновенного зубила просто никак не обойтись.

Взять, например, ситуацию когда необходимо укоротить гвоздь, обрезать кусок проволоки или обрубить застрявшую головку самореза – не подключать же для этого болгарку или разматывать шнур чтобы использовать перфоратор. Нет ничего удобней как взять в одну руку зубило, в другую молоток и быстро справиться с задачей.

На первый взгляд, все кажется просто, однако работать с зубилом нужно предельно осторожно, соблюдая ряд требований:

  • Зубило должно находиться в идеально исправном состоянии. В чем это выражается? Для зубила очень важно чтобы место под удар было без каких-либо заусениц, то есть не расклепано. В противном случае завернутые частицы металла при ударе по ним молотком отрываются с бешеной скоростью и не менее опасны чем мелкокалиберная пуля, которая неизвестно куда может улететь. История знает предостаточно печальных случаев когда пренебрегали этим правилом.

Основные правила при работе с зубилом

  • Не менее важно, с точки зрения безопасности, состояние молотка, особенно его надежная посадка на рукоятку. Имеется в виду что сама ударная часть молотка должна «сидеть» прочно на рукоятке и оставаться там же при ударе об зубило. Да и сам боек молотка так же как и ударная часть зубила должен быть без заворотов: частички отрываются ничем не хуже чем у зубила.

Правильно стоять при работе с зубилом – это очень важно

  • Работать с зубилом необходимо в рукавицах и защитных очках. Современные зубила оснащены защитной резиновой шайбой в случае промаха, но все равно при определенном стечении обстоятельств молоток может соскользнуть с поверхности зубила и через шайбу нанести травму руке.

Заготовки из чугуна, бронзы и других хрупких металлов во избежание откалывания краев делают с фасками на расстоянии 0,5 мм от разметочной риски

  • Нужно следить чтобы рядом не было меньше посторонних, а лучше чтобы их вообще не было.
  • Не приступать к работе с влажным инструментом, который может соскользнуть с руки. Это касается как зубила, так и молотка.

Все вышеописанное касается того как работать с зубилом чтобы не получить травму. Далее, хочется поделиться некоторыми приемами работы, которые будут полезны человеку, мало работавшему с зубилом:

  • Работы нужно производить только на металлической плите толщиной не менее 12 мм.
  • Если вам необходимо отрубить зубилом кусок проволоки не старайтесь делать это одним богатырским взмахом, потому что нужный вам кусок может банально улететь в неизвестном направлении. Сделайте надруб такой величины чтобы можно было легко обломить нужную вам часть проволоки и она останется у вас в руках.

Рубка металла в тисках

  • При рубке листа сначала сделайте чертилкой линию, по которой совершайте рубку металла. Обычно лист толщиной 1–1,2 мм рубится легко, а вот когда нудно прорубить толщину больше до 3–4 мм – делается это за два-три прохода.

Для справки: чертилка – это тонкий металлический стержень Ø 2,5–3 мм из высокоуглеродистого металла, заточенный наподобие карандаша.

При работе с зубилом очень важно правильно его заточить под нужный угол, который напрямую зависит от твердости металла, подлежащего обработке: чем тверже металл тем угол заточки будет больше и наоборот.

Зубило состоит из трех частей – рабочей, средней и ударной Угол заострения выбирают в зависимости от твердости обрабатываемого металла

Для чугуна, твердой стали и бронзы угол затачивается под углом в 70º; для средней и мягкой стали (латуни, цинка и меди)) угол будет составлять 60º, а вот для алюминия нужно выдержать угол в 40º.

Всегда нужно помнить что вес молотка должен быть больше веса зубила как минимум в полтора раза иначе работа с зубилом прекратится в настоящий кошмар: молоток буде соскальзывать с зубила, да и производительность будет стремиться к нулю.

Если что-то автор статьи упустил в описании задавайте вопросы в комментариях, с удовольствием отвечу.


Рубка металла в тисках

§ 3. Инструменты для рубки

Слесарное зубило. Слесарное зубило представляет собой металлический стержень, изготовленный из инструментальной углеродистой стали У7А, иногда из стали У7 и У8А. Зубило состоит из трех частей: рабочей, средней и удар (рис. 90, а). Рабочая часть 2 зубила представляет собой стержень с клиновидной режущей частью 1 на конце, заточенной под определенным углом.

Ударная часть 4 сделана суживающейся кверху, вершина ее закруглена. Угол заострения (угол между боковыми гранями) выбирается в зависимости ог твердости обрабатываемого металла. За среднюю часть 3 зубило держат при рубке.

Рис. 90. Слесарные зубила:
а — зубило, б — крейцмейсель, в — канавочник

Рекомендуемые углы заострения зубила для некоторых материалов

Рабочая часть зубила на длине 0,3—0,5 мм L закаливается и отпускается до твердости HRC 52—57, а ударная часть на длине 15—25 мм — до твердости HRC 32—40.

При испытании зубила на прочность и стойкость им отрубают зажатую в тиски стальную полосу марки Ст. 6 толщиной 3 мм и шириной 50 мм. После испытания на лезвии зубила не должно быть вмятин, выкрошенных мест и заметных следов затупления.

Степень закалки зубила можно определить личным напильником, которым проводят по закаленной части зубила. Если при этом напильник не снимает стружку с закаленной части зубила (на ней остаются лишь едва заметные риски), закалка зубила выполнена хорошо.

Крейцмейсель. Крейцмейсель отличается от зубила более узкой режущей кромкой, предназначен для вырубания узких канавок и шпоночных пазов, срубания заклепок и т. п. Однако довольно часто им пользуются для срубания поверхностного слоя с широкой чугунной плиты: сначала крейцмейселем прорубают канавки, а оставшиеся выступы срубают зубилом. Материалы для изготовления крейцмейселя и углы заострения, твердость рабочей и ударных частей те же, что и для зубила.

Для вырубания профильных канавок—полукруглых, двугранных и т. п. применяют специальные крейцмейсели, называемые канавочниками (рис. 90, е), отличающиеся от крейцмейселя только формой режущей кромки. Канавочники изготовляют из стали У8А длиной 80; 100; 120; 150; 200; 300 и 350 мм.

Заточка зубил и крейцмейселей производится на обычном заточном станке (рис. 91). Для заточки зубило или крейцмейсель накладывают на подручник 7 и с легким нажимом медленно передвигают по всей ширине абразивного круга, периодически поворачивая инструмент то одной, то другой стороной. Следует не допускать сильных нажимов на затачиваемый инструмент, так как это приводит к перегреву режущей кромки, в результате чего лезвие теряет первоначальную твердость.

Рис. 91. Заточка зубила (а), зазор между подручником и кругом (б)

Заточку лучше всего вести с охлаждением водой, в которую добавлено 5% соды, или на мокром круге. Несоблюдение этого условия вызывает повышенный нагрев, отпуск и уменьшение твердости инструмента, а следовательно, и стойкости в работе. Боковые грани после заточки должны быть плоскими, одинаковыми по ширине и с одинаковыми углами наклона. Величина угла заострения проверяется шаблоном, представляющим собой пластинку с угловыми вырезами 70; 60; 45°.

Запрещается затачивать на станке инструмент без подручника и с открытым кожухом 3. При заточке защитный экранчик 2 должен быть опущен.

Иногда делают двойную заточку зубила, т. е. одна грань затачивается под углом 35°, а вторая — под углом 70°. При такой заточке можно рубить мягкий и твердый металл.

Закалка зубил и крейцмей-селей, изготовленных из стали У7А, осуществляется нагревом до 780—800° С и с охлаждением в воде или масле; с последующим отпуском при температуре 160—180°С.

Слесарные молотки. Молоток является ударным инструментом для нанесения ударов при рубке, правке, гибке и других слесарных операциях.

Слесарные молотки изготовляются (ГОСТ 2310—54) двух типов: тип А — с квадратным бойком (рис. 92, а) и тип Б — с круглым бойком (рис. 92, б).

Рис. 92. Молотки:
а — с квадратным бойком, б — с круглым бойком, в — с вставками из мягкого металла, г — деревянный (княнка), д — расклинивание ручек молотка; 1 — ударная часть (боек), 2 — клин. 3 — носок, 4 — рукоятка

Основной характеристикой молотка является его вес. Молотки типа А изготовляют весом 200; 400; 500; 600; 800 и 1000 г, а молотки типа Б — весом 50; 100; 200; 500; 600; 800 и 1000 г.

При неточных ударах молоток с квадратным бойком оставляет вмятины на поверхности обрабатываемого материала, но изготовление их проще, чем молотков с круглым бойком.

Изготовляются молотки из стали марок 50 и 40Х и инструментальной углеродистой стали марок У7 и У8. В средней части молотка имеется отверстие овальной формы, служащее для крепления рукоятки.

Рабочие части молотка — боек квадратной или круглой формы и носок клинообразной формы термически обрабатывают до твердости HRC 49—56.

Молотки с квадратным бойком 50; 100; 200 г применяются для выполнения разметочных, инструментальных работ, 400 и 500 г — для слесарных работ и 600; 800; 1000 г — для ремонтных работ. Для тяжелых работ применяют молотки весом от 4 до 16 кг, называемые кувалдами.

Рукоятки молотка по ГОСТ 2309—54 делают из наиболее твердых и упругих пород дерева (березы, бука, кизила, рябины, дуба, клена, граба и др.). Рукоятки должны быть без сучков и трещин, а поверхность ручки — гладкой, без бугорков и неровностей.

Читайте также:  Сварочник для проводов своими руками

Рукоятка имеет овальное сечение, отношение малого сечения к большому 1 : 1,5, т. е. свободный конец в 1,5 раза толще конца, на который насаживается молоток.

В зависимости от веса молотка рекомендуются следующие длины рукояток:

  • для легких молотков до 400 г: 200; 250; 300 мм.
  • для средних молотков 500—600 г; 320; 360 мм.
  • для тяжелых молотков 800—1000 г; 360; 400; 500 мм.

Конец, на который насаживается молоток, расклинивается деревянным клином, смазанным столярным клеем, или же металлическим клином, на котором делают насечки (ерши). Толщина клиньев 2—6 мм. Если отверстие молотка имеет только боковое расширение, забивают один продольный клин, если же расширение идет вдоль отверстия, то забивают два клина (рис. 92, д) и, наконец, если расширение отверстия направлено во все стороны, забивают три стальных или три деревянных клина, располагая два параллельно, а третий перпендикулярно к ним. Правильно насаженным считается такой молоток, у которого ручка образует прямой угол с осью молотка.

Помимо обычных стальных молотков, в некоторых случаях, например, при сборке машин, употребляются так называемые мягкие молотки со вставками из красной меди, фибры или свинца (рис. 92, в). При ударах, наносимых мягким молотком, поверхность материала заготовки не повреждается.

В некоторых случаях, в особенности при изготовлении изделий из тонкого листового железа, применяются деревянные молотки — киянки (рис. 92, г).

Слесарное зубило. Слесарное зубило представляет собой металлический стержень, изготовленный из инструментальной углеродистой стали У7А, иногда из стали У7 и У8А. Зубило состоит из трех частей: рабочей, средней и удар (рис. 90, а). Рабочая часть 2 зубила представляет собой стержень с клиновидной режущей частью 1 на конце, заточенной под определенным углом.

Если планируется посадка весной

Что делать, если не успели посадить тюльпаны осенью? Остается возможность высадить их весной. При этом посевной материал необходимо осенью специально подготовить. Свежевыкопанные клубни протравливают раствором марганцовки. Этот прием поможет защитить посадочный материал от болезней, вредителей, предупредит загнивание отдельных луковиц.

Тюльпаны высушивают и складывают в ящик с опилками. Можно каждый клубень обернуть бумагой. До весенней посадки цветов необходимо регулярно осматривать луковицы. Больные/поврежденные экземпляры сразу же выбрасывают, чтобы сохранить остальные луковицы.

Для хранения посадочного материала подойдет сухое проветриваемое помещение с температурой 10-15˚С.

Каждый садовод самостоятельно выбирает период, когда высаживать тюльпаны – весной или осенью. Но знатоки отмечают, что клубни весенней посадки заметно хуже цветут. К тому же, сохранить зимой посевной материал, чтобы он не пророс раньше срока, бывает сложно.

Тюльпаны высушивают и складывают в ящик с опилками. Можно каждый клубень обернуть бумагой. До весенней посадки цветов необходимо регулярно осматривать луковицы. Больные/поврежденные экземпляры сразу же выбрасывают, чтобы сохранить остальные луковицы.

Какое место и почва подходят тюльпанам

Чем комфортнее будет растению при выращивании, тем красивее и пышнее будет его цветение. Лучше всего сажать тюльпаны в саду на участке, который соответствует следующим требованиям:

  1. Место хорошо освещается солнцем, оно открыто.
  2. При этом оно защищено от сильных ветров.
  3. Лучше всего производить посадку на ровном месте или же на участке с небольшим уклоном, на котором не застаивается воды.
  4. Следует избегать низин, в которых скапливается влага, переувлажненных, заболоченных участков. Иначе избытки влаги спровоцируют поражение луковицы грибковыми заболеваниями, вызовут загнивание, вымерзание зимой.
  5. Идеально подходит плодородная, рыхлая, хорошо дренированная, водопроницаемая земля.
  6. Также подходит нейтральная или слабощелочная почва.
  7. Оптимально выращивание на суглинистой или супесчаной почве (но важно, чтобы она отвечала требованиям, которые описаны чуть выше).
  8. Не рекомендуется высаживать многолетник на тяжелых, глинистых грунтах. Однако если на вашем участке такая земля, ее можно улучшить.

Важно! В качестве подготовки нельзя снимать чешуйки с луковицы, ведь они защищают ее от воздействия различных факторов.

Посадка не в том месте

И место в данном случае тоже имеет большое значение. Так, тюльпаны нельзя высаживать в низине, поскольку там будет скапливаться вода, а это приведет к загниванию, а впоследствии и замерзанию посадочного материала.

Для посадки выбирают место, хорошо освещенное в весеннее время, с плодородной землей легкой структуры. Ни в коем случае нельзя сажать тюльпаны в кислую почву, а также на то же самое место, где они росли ранее.

Прежде чем высадить тюльпаны на прежнее место, рекомендуется выждать 3-4 года.

Во-первых, под посадку вносят комплексное минеральное удобрение, древесную золу и – обязательно – хорошо разложившийся компост, а на тяжелых почвах в посадочные ямы подсыпают крупнозернистый речной песок. Вносить свежий навоз как при перекопке почвы, так и под посадку, нельзя. Это может стать причиной заражения луковиц грибковыми заболеваниями. Кроме того, свежая органика привлекает дождевых червей, а за ними и кротов, которые могут не только испортить внешний вид цветника, но и способствовать выпадению растений.

Когда сажать

На сроки посадки влияет температура почвы. Осенью делается задел на последующее цветение, поэтому важно вовремя высадить луковицы на грядку. Чтобы все процессы запустились, нужно чтобы почва была не холоднее 10° (нижнее значение границы — 8°). Проверить данные можно с помощью глубинного термометра.

В разных регионах сроки высаживания в открытый грунт разные. Так, посадка тюльпанов осенью в Подмосковье происходит с середины сентября и весь октябрь. Чем жарче регион, тем ближе к зиме сдвигаются сроки. Если при предпосадочном осмотре вы заметили, что луковица готова активно пуститься в рост, имеет смысл оставить ее на выгонку (т.е. посадить в горшок и держать дома).

В других регионах, которые отличаются более суровыми климатическими условиями, срок высадки приходится на конец сентября до середины октября. Если осень жаркая, то высаживают вплоть до начала ноября. Например, оптимальная посадка тюльпанов осенью в Сибири выпадает на 10-20 числа октября.


В разных регионах сроки высаживания в открытый грунт разные. Так, посадка тюльпанов осенью в Подмосковье происходит с середины сентября и весь октябрь. Чем жарче регион, тем ближе к зиме сдвигаются сроки. Если при предпосадочном осмотре вы заметили, что луковица готова активно пуститься в рост, имеет смысл оставить ее на выгонку (т.е. посадить в горшок и держать дома).

Высаживание луковиц тюльпанов в корзинах и контейнерах

Данный способ имеет ряд приемуществ по сравнению с другими методами:

  • Высаженные цветы не расползаются по всему участку и не посадка не становится более глубокой;
  • При выкапывании не повреждаются луковицы;
  • В емкости можно разложить удобренную почву;
  • Корни соседних растений при выкапывании не затрагиваются;
  • После того, как растение отцветет, его не нужно выкапывать, достаточно перенести контейнер, на нужное место;
  • Корзинки способны защитить культуру от грызунов.

Все действия выполняют в следующем порядке:

  • Материал для посадки продезинфицировать приготовленном составе, для уничтожения микроорганизмов;
  • Подготавливают почву вышеописанным способом;
  • Делают ямки, подходящие по размерам контейнера или корзинки;
  • Закладывают луковицы в раствор фунгицида или перманганата калия;
  • На дно контейнера засыпают песок для дополнительного дренажа;
  • Располагают посадочный материал внутри согласно выбранной схеме;
  • Помещают контейнер в ямку, края должны быть прикрыты слоем почвы;
  • Присыпают посадки землей, которая осталась после выкопки ямы.


— Промежуток от одной лунки до другой будет варьироваться в зависимости от цели посадок. При создании на участке пышной картины, отступают 8-10 см от каждого углубления, при небольшой площади участка отступы делают каждые 10-20 см;

Посадка тюльпанов осенью

Тюльпаны – символ начала весны. Они одни из первых радуют нас яркими и разноцветными бутонами после долгой зимы. Чтобы обеспечить раннее цветение, придется подойти к их посадке не совсем стандартно: высадить не весной, как поступают с большинством садовых цветущих растений, а осенью или как часто называют этот способ “в зиму”. Это не потребует больших знаний и усилий, но некоторые важные правила все-таки придется учесть.

Почему высаживать тюльпаны осенью даже лучше чем делать это весной? Все мы знаем, что это растение относится к луковичным. Именно наличие луковицы с запасом в ней питательных веществ позволяет ему быстро пустить корни еще осенью, пережить зиму в почве и максимально рано выпустить свой цветочный побег. Этим и обоснована высадка “в зиму”.


Луковицы тюльпанов после окончания периода их вегетации нужно обязательно выкапывать (исключение луковицы-”детки”). Полученный посадочный материал тщательно сортируется с выбраковкой пораженных и больных экземпляров.Выкапывание луковиц нужно осуществлять с соблюдением некоторых несложных правил:

Правила посадки тюльпанов осенью под зиму

Даже с приходом осени у дачников не заканчиваются садово-огородные работы. Собрать урожай, подготовить участок к зимнему периоду – забот хватает. И это то самое время, когда нужно вспомнить о тюльпанах.

Тюльпаны – прекрасные весенние цветы, одними из первых радующие буйством красок среди робкой зелени. Садоводам со многолетней практикой известны все тонкости ухода за растениями, а вот малоопытные дачники зачастую задаются вопросом, когда лучше сажать тюльпаны.

  • 1 Время для посадки
  • 2 Подготовка почвы
  • 3 Подготовка посадочного материала
  • 4 Традиционный способ
  • 5 Посадка в корзинах и контейнерах
  • 6 Высадка на газон
  • 7 Защита от грызунов
  • 8 Применение в ландшафтном дизайне
  • 9 Заключение

Опытные садоводы знают, когда высаживать тюльпаны – конечно, осенью. Если посадить луковицы весной, растения зацветут намного позже тех, что были посажены осенней порой. Чтобы ранней весной растения порадовали буйным цветением, нужно правильно определить, когда сажать луковицы тюльпанов.

В разных регионах время для посадки будет отличаться в зависимости от климатических условий. Но для всех районов существует единое правило – дату посадки тюльпанов определяют по температуре почвы на глубине 10-12 см.

Если температура грунта опустилась до +7+10°С, значит пришло то время, когда сажают тюльпаны осенью.

Можно привести только ориентировочные сроки для разных областей:

  • Подмосковье и Ленинградская область – вторая половина сентября;
  • Средний Урал – 10-20 сентября;
  • Южный Урал – 20 сентября-10 октября;
  • Районы Сибири – 20 августа-10 сентября.

Почему так важно определить точный момент, когда можно сажать тюльпаны? Луковицы укореняются в почве в течение 3-4 недель. Если высадить их в теплую погоду, они могут тронуться в рост и погибнуть при наступлении морозов. Если же запоздать с посадкой, то корни луковиц не успеют отрасти, и весной растения будут опаздывать в развитии, ослабеют и будут сильнее подвержены заболеваниям.

Садоводы с опытом не боятся сажать тюльпаны под зиму (в ноябре-декабре), только в этом случае грядку с луковицами укрывают толстым слоем листвы, лапником или снегом. Малоопытным дачникам все же рекомендуется соблюдать оптимальные сроки посадки, ориентируясь на температуру грунта.

Как правильно сажать тюльпаны? Посадка тюльпанов осенью предусматривает выбор подходящего места и подготовку почвы.

Для тюльпанов нужно выбрать хорошо освещенный и защищенный от сильных холодных ветров участок.

Недостаток освещения негативно влияет на формирование цветов, которые теряют свою декоративность. При этом стебли неестественно вытягиваются, изгибаются, зачастую прилегают к земле, а окраска бутонов становится бледной.

Читайте также:  Птицы из пластиковых бутылок

Не рекомендуется сажать тюльпаны в низинах и на неровных участках – луковицы плохо переносят даже кратковременный застой воды и могут загнить в теплое время года или перемерзнуть зимой.

Культура лучше всего развивается на почвах с нейтральным или щелочным показателем кислотности (рН 7-7,5). В кислую почву перед посадкой тюльпанов вносят гашеную известь или молотый мел по 200-500 г на 1 кв. м.

Растения предпочитают рыхлые плодородные, суглинистые или супесчаные грунты. Тяжелую глинистую почву обогащают крупным речным песком.

Развитие луковиц и формирование бутонов напрямую зависит от количества внесенных удобрений. При подготовке почвы на каждый квадратный метр участка вносят дополнительное питание:

  • древесная зола – 200 г;
  • торф – 2 ведра (можно заменить перегноем или компостом 2-3-летней выдержки);
  • костная мука – 200 г;
  • аммиачная селитра – 25 г;
  • сульфат калия – 30 г;
  • суперфосфат – 50 г.

Хорошо зарекомендовали себя готовые комплексные удобрения для луковичных растений – их состав предусматривает наличие всех необходимых элементов. В этом случае расчет необходимого количества производят согласно инструкции на упаковке.

Внимание: При подготовке почвы нельзя вносить в качестве удобрения свежий навоз, иначе корни луковиц могут пострадать от ожогов, а сами растения – от грибковых инфекций.

Не стоит экономить на подкормке – достаточное количество внесенных удобрений благотворно отразиться на росте и цветении тюльпанов, которые по весне выпустят крепкие стройные стебли и крупные яркие бутоны.

Заправку почвы удобрениями производят при перекопке участка на глубину 25-30 см. Причем перекапывать участок рекомендуется заранее – за 1-2 месяца до посадки, чтобы земля успела осесть.

При покупке луковиц нужно обратить внимание на их внешний вид. Здоровая жизнеспособная луковица будет плотной, тяжелой, без отросших корней или стебля, с гладкими оболочками без видимых повреждений. Не считается поврежденной луковица, если с нее облетели сухие верхние чешуи.

Внимание: При покупке тюльпанов одного сорта посадочный материал должен быть однородным – одного размера, окраски и формы. И наоборот, луковицы разных сортов не могут быть одинаковыми по размеру и внешнему виду.

Перед высадкой тюльпанов осенью нужно откалибровать луковицы – отобрать здоровые и наиболее крупные. Луковицы с признаками заболеваний или повреждений не стоит сажать, иначе инфекция может поразить всю грядку.

Отобранный посадочный материал обрабатывают слабым раствором марганцовки или любым фунгицидным препаратом, выдержав в течение 0,5-1 часа. Луковицы нужно сажать в грунт сразу после протравливания.

Как правильно посадить тюльпаны? Важно определить глубину посадки, которая зависит от размера луковицы. Опытные садоводы используют правило для луковичных растений, по которому глубина посадки должна соответствовать:

  • на легких почвах – три диаметра луковицы;
  • на тяжелых грунтах – два диаметра луковицы.

Определив, на какую глубину сажать тюльпаны, готовят борозды для их посадки. Ориентировочная глубина для крупных экземпляров – 10-15 см, для деток – 5-7 см. Расстояние между рядками обычно составляет 20-25 см.

Посадка тюльпанов осенью не занимает много времени и проводится следующим образом:

  • Сухую почву проливают водой. Для обеззараживания грунта используют слабый раствор марганцовки.
  • На дно борозды насыпают слой песка толщиной 3 см – это будет своеобразный дренаж.
  • Если при перекопке участка не вносилась подкормка, то в бороздки насыпают комплексное удобрение для луковичных.
  • Раскладывают посадочный материал донцем вниз на расстоянии 8-10 см между луковицами. Заглублять луковицы нужно без нажима, чтобы не повредить корневой валик.
  • Тюльпаны припудривают золой и обсыпают песком со всех сторон.
  • Грядки засыпают землей и боронят граблями.

Поверхность участка мульчируют торфом, компостом, опилками или соломой слоем 3-5 см. Это убережет землю от растрескивания и защитит луковицы от морозов. Несмотря на то что тюльпаны отличаются морозоустойчивостью, дополнительная защита от промерзания способствует повышению урожайности луковиц и благоприятно влияет на размер и окраску бутонов.

Многие садоводы считают, что правильно сажать тюльпаны осенью в геометрически правильные рядки. Специалисты же советуют избегать строгих форм при разметке клумбы. Оптимальной считается плотность посадки – 10 луковиц на квадрат со стороной 25 см или 50 луковиц на 1 кв. м. Цветоводы Голландии применяют более густую посадку – 100 штук на 1 кв. м, высаживая луковицы в шахматном порядке, на расстоянии 10 см друг от друга.

На самом деле, как правильно сажать тюльпаны, каждый владелец участка решает индивидуально. Из луковиц можно выложить любой узор. Для этого снимают верхний почвенный слой, раскладывают луковицы по схеме или рисунку и засыпают тем же слоем земли, который был снят перед высадкой.

При оформлении клумбы рекомендуется крупные луковицы сажать в центр, а мелкие – по краям. Высокие и крупные цветы в центре при такой посадке не загораживают свет более мелким растениям, а общий внешний вид клумбы от этого только выигрывает.

Совет: Луковицы тюльпанов рекомендуется высаживать по сортам. Различные сорта цветут и заканчивают вегетацию в разное время, поэтому такая посадка облегчит уход за растениями и их выкопку.

В последнее время среди цветоводов появилось новое увлечение, когда садят тюльпаны в корзины или контейнеры. Это специальные посадочные емкости для луковичных растений, которые продаются в садовых центрах или магазинах хозтоваров.

Корзины для луковичных культур изготавливаются из пластика и могут быть разных размеров. В стенках и днище корзин имеются дренажные отверстия, так что загнивание луковицам не угрожает.

Преимущества корзин и контейнеров оценил практически каждый дачник, посадивший тюльпаны с их помощью:

  • Защищают от мышей и кротов.
  • Позволяют при выкопке сохранить невредимым посадочный материал – все луковицы будут находиться в контейнере и не смогут потеряться в почве.
  • Облегчают извлечение тюльпанов из грунта после увядания верхней части растений – для этого нужно просто вытянуть корзину из земли.
  • Не позволяют растениям бесконтрольно разрастаться по участку, чем грешат многие луковичные, в том числе и тюльпаны.

Как посадить тюльпаны осенью в корзинах? В этом нет ничего сложного. Порядок действий от традиционной посадки практически не отличается:

  • Проводят подготовку почвы как описано выше.
  • В определенных для посадки местах выкапывают посадочные ямки, соответствующие размерам корзинки или контейнера.
  • Протравливают луковицы в растворе фунгицида или перманганата калия.
  • Дно контейнера присыпают песком для создания дополнительного дренажного слоя.
  • Луковицы тюльпанов раскладывают внутри посадочной емкости в соответствии с задуманной схемой.
  • Контейнер погружают в подготовленную ямку так, чтобы края корзины были прикрыты небольшим слоем почвы.
  • Засыпают контейнер с луковицами той землей, которая осталась после выкопки посадочной ямы.

В последующем уход за тюльпанами, высаженными в корзины, ничем не отличается от ухода за посаженными традиционно. По окончании вегетации контейнер с луковицами выкапывают из земли и убирают на дозаривание.

Многие дачники, имеющие на своих участках газон, практикуют выращивать луковичные культуры прямо на нем. Представьте, насколько это завораживающее зрелище – на фоне молодой зелени цветут пышные букеты тюльпанов!

Как сажать тюльпаны на газон? В этом помогут все те же корзины или контейнера для луковичных растений. Порядок посадки:

  • Разметить на газоне участок, соответствующий размеру и форме контейнера, аккуратно вырезать его лопатой. Небольшие по размеру участки можно вырезать с помощью небольшого совка или коловорота.
  • Осторожно снять слой дерна, разрыхлить под ним грунт.
  • Опустить контейнер в образованную яму и присыпать землей.
  • Землю утрамбовать и полить.
  • Положить слой дерна на место, слегка прижать и еще раз полить.

Газон требует регулярной стрижки, иначе потеряет свою декоративность. Стричь газонную траву можно, когда листья тюльпанов завянут и пожелтеют. За это время луковицы накопят необходимое количество питательных веществ и гарантированно зацветут на следующий год. Если срезать траву с еще зелеными тюльпанными листьями, будущей весной они просто не зацветут.

Совет: На газоне можно создать любые рисунки из тюльпанов – волны, сердечки или геометрические узоры. Для этого достаточно составить схему будущего рисунка и перенести ее на газон.

Некоторые дачные участки время от времени подвергаются нападению мелких грызунов. Мыши любят лакомиться луковицами весенних цветов. Нередки случаи, когда посаженные осенью тюльпаны оказываются уничтоженными мелкими вредителями. Особенно обидно, когда речь идет о дорогих или редких сортах.

Чтобы тюльпаны по весне все-таки зацвели, недостаточно знать, когда и как их посадить. Нужно обеспечить посадочный материал дополнительной защитой, предохраняющей от острых мышиных зубов.

Единственно верного и надежного способа защиты луковиц от мышей пока не найдено. Садоводы постоянно ищут и применяют разные способы борьбы с грызунами. Наиболее эффективные “народные” методы защиты:

  • Вокруг тюльпанов высадить луковицы нарциссов или рябчиков. Мышей отталкивают ядовитые для них вещества, содержащиеся в этих растениях.
  • За 20 мин до посадки луковицы поместить в полиэтиленовый пакет и распылить на них из пульверизатора керосин. Он создаст на луковицах тонкую пленку и будет отпугивать мышей сильным запахом. Новичкам в цветоводстве не стоит пугаться – керосин безвреден для луковиц.
  • Луковицы перед посадкой обмазать тонким слоем мази “Вишневского” – действие мази аналогично действию керосина.
  • Высаженные в грунт луковицы щедро посыпать красным молотым перцем.

Кроме “народных” способов борьбы, дачники используют магазинную отраву для грызунов. Она выпускается в виде гранул или брикетов. Ее закапывают в разных уголках садового участка.

Стопроцентной защиты луковиц тюльпанов от мышей нет, поэтому рекомендуется применять указанные способы в комплексе.

Определившись с тем, когда можно сажать тюльпаны, стоит упомянуть и о том, как лучше сочетать их в ландшафте с другими культурами.

Тюльпаны, которые ежегодно выкапываются в соответствии с правилами агротехники, обычно сажают большими группами. После того как на растениях пожелтеют листья, многие дачники выкапывают луковицы и на свободное место сажают однолетние цветущие растения.

Если тюльпаны не выкапывают в течение 2-3 лет, то их рекомендуется высаживать небольшими группами, располагая под многолетними культурами.Такое соседство будет очень выгодно – пожелтевшую листву тюльпанов закроют подросшие с начала весны листья многолетников. Для этого хорошо подходят хосты, папоротники, астильбы, метельчатые флоксы, самшит и хвойные растения.

Эффектно смотрятся тюльпаны, высаженные в приствольных кругах деревьев или вдоль садовых дорожек, а также в сочетании с примулами, мускари, анютиными глазками, незабудками и маргаритками.

Выигрышно сочетание тюльпанов разных сортов, отличающихся сроками цветения. Если посадить сорта, цветущие друг за другом, то можно растянуть цветение культуры с ранней весны до поздней. Это могут быть небольшие группы по 10-15 луковиц или длинные рядки, где в каждом ряду высажен разный сорт.

Если тюльпаны не выкапывают в течение 2-3 лет, то их рекомендуется высаживать небольшими группами, располагая под многолетними культурами.Такое соседство будет очень выгодно – пожелтевшую листву тюльпанов закроют подросшие с начала весны листья многолетников. Для этого хорошо подходят хосты, папоротники, астильбы, метельчатые флоксы, самшит и хвойные растения.

Добавить комментарий