Как измерить (померить) сопротивление с помощью мультиметра

Как проверить резистор мультиметром

При работе с электрической схемой возникают ситуации, когда необходимо проверить сопротивление резистора. Это может понадобиться при проверке исправности или подгонке его величины под требуемое значение, которое отличается от номинального. Проверять сопротивление можно, не выпаивая резистор, или после его выпайки. В этой статье я расскажу, как правильно проверить резистор мультиметром.

Содержание статьи

  • Особенности измерения сопротивления резистора мультиметром
  • Как визуально определить работоспособность резистора
  • Как настроить тестер для проверки резисторов
  • Как определить номинал резистора по маркировке
  • Таблица кодов для прецизионных резисторов
  • Как узнать сопротивление постоянного резистора
  • Как узнать сопротивление переменного резистора
  • Видео: как проверить резистор мультиметром

Особенности измерения сопротивления резистора мультиметром

Для того, чтобы узнать сопротивление резистора, нужно воспользоваться обычным мультиметром. Принцип измерений основан на законе Ома, который гласит, что сила тока находится в прямой пропорциональной зависимости от напряжения и обратно пропорциональной от сопротивления. Определение сопротивления происходит косвенным путем по формуле R = U/I. То есть, при известных напряжении и силе тока легко определить сопротивление.

Если ранее применялись стрелочные тестеры, то сегодня радиолюбители для проверки исправности резисторов чаще всего используют цифровые мультиметры с круговым переключателем, с помощью которого выставляется тип рабочего режима и диапазон измерений.

Цифровой тестер для проверки резисторов

Для измерения величины R переключатель выставляют в диапазон Ω. В комплекте к такому прибору идет один комплект щупов, имеющих разную расцветку. Принято красный щуп вставлять в отверстие com, а черный – VΩCX+.

Как проверить резистор не выпаивая: визуальная проверка

Процесс проверки резистора на работоспособность непосредственно на плате без полной выпайки является довольно трудоемким занятием, поэтому предварительно можно определить сгоревшую деталь визуально. Прежде всего осматривают корпус на предмет повреждений и сколов, надежности закрепления выводов.

О неисправностях свидетельствуют:

  • Потемнение корпуса. Сгоревший резистор имеет потемневшую поверхность – полностью или частично в виде колечек. Слабое потемнение не свидетельствует о неисправности, а только о перегреве, который не привел к полному выходу детали из строя.
  • Появление характерного запаха.
  • Стирание маркировки.
  • Наличие на плате сгоревших дорожек

Если условия позволяют, то неисправный резистор выпаивают, а на его место впаивают новый с таким же номиналом.

Внимание! Осмотр не гарантирует точного определения исправности, резистор может выглядеть как новый даже при оборванном контакте.

Подготовка мультиметра к проведению измерений: какие установить настройки

Перед измерениями прибор готовят к работе. Для этого его включают и концы щупов закорачивают между собой. Если на дисплее появляются нули, то прибор исправен и в цепи нет обрыва. На дисплее могут отражаться не нули, а доли Ома.

Подготовка прибора к проверке

При разомкнутых щупах на исправном мультиметре отображается цифра 1 и диапазон измерений. Кабельные шнуры подключают в соответствии с тем режимом, который вам необходим, – «Прозвонка» или «Измерение».

Как прозвонить резистор

Режим «Прозвонка» (имеется не во всех тестерах) применяется, чтобы убедиться, что в цепях, идущих через резистор или параллельных ему, отсутствует короткое замыкание. Для его установки регулятор поворачивают к значку диода. Если между точками установки щупов есть токопроводящая цепь, то через динамик генерируется звуковой сигнал.

Этот режим применяют только для резисторов, номинал которых не превышает 70 Ом. Для деталей с большим номиналом его использовать не имеет смысла, поскольку сигнал настолько слаб, что его можно не услышать.

Как определить номинал резистора по маркировке

Для определения работоспособности желательно знать номинал. Как определить номинал резистора по цветовой маркировке, мы подробно рассказали в этой статье.

Немного дополним информацию о способах маркировки SMD резисторов. Из-за малого размера на них практически невозможно нанести традиционную цветовую маркировку, поэтому предусмотрена особая система идентификации. В обозначение входят: 3 или 4 цифры, 2 цифры и буква.

В первой системе первые две или три цифры характеризуют численное значение резистора, а последняя является показателем множителя, обозначающим степень, в которую возводят 10 для получения окончательного результата. Если сопротивление ниже 1 Ом, то для определения местонахождения запятой служит символ R. Например, сопротивление 0,05 Ом выглядит как 0R05.

Высокоточные (прецизионные) резисторы имеют очень малые размеры, поэтому нуждаются в компактной маркировке. Она состоит из трех цифр – первые две являются кодом, а третья – множителем. Каждому коду соответствует трехзначное значение сопротивления, определяемое по таблице. Такая маркировка выполняется в соответствии со стандартом EIA-96, разработанным для резисторов с допуском по сопротивлению не выше 1%.

Таблица кодов для прецизионных резисторов

КодЗначениеКодЗначениеКодЗначениеКодЗначениеКодЗначениеКодЗначение
011001714733215493166546481681
021021815034221503246647582698
031051915435226513326748783715
041072015836232523406849984732
051102116237237533486951185750
061132216538243543577052386768
071152316939249553657153687787
081182417440255563747254988806
091212517841261573837356289825
101242618242267583927457690845
111272718743274594027559091866
121302819144280604127660492887
131332919645287614227761993909
141373020046294624327863494931
151403120547301634437964995953
161433221048309644538066596976

Проверка сопротивления постоянного резистора

После подготовки прибора к работе приступают к измерениям. Для этого выпаивают одну из ножек сопротивления. Один из щупов подсоединяется к запаянной ножке, второй – к свободной. Если резистор исправен, то на дисплее появится показание, соответствующее номинальному значению в пределах допуска.

Как проверяют сопротивление резистора

При обрыве цепи на экране горит «1».

Внимание! Регулятором перед измерением выставляют переключатель на ближайшее к номиналу значение большего достоинства. Если регулятором была выполнена настройка на значение, меньшее, чем номинал детали, то на дисплее результаты измерений отображаться не будут, поскольку срабатывает внутренняя блокировка тестера.

Если с одной стороны от резистора в схеме впаян конденсатор, то ножку с этой стороны условно можно считать свободно висящей. И в этом случае можно провести измерения, не выпаивая резистор.

СМД-резисторы – компоненты поверхностного монтажа, измерение сопротивления которых осложняется их малыми размерами. Их обычно проверяют, как и все постоянные резисторы, выпайкой одной ножки.

Проверка переменного резистора

Проверка без выпайки из схемы переменных резисторов, имеющих как минимум три ножки, более сложная, по сравнению с проверкой постоянного резистора.

Наиболее легким вариантом является положение резистора в самом начале схемы, поскольку одна из крайних «ножек» подключается через емкость. Поэтому по постоянному току приравнивается к свободно висящей. Такой способ измерения позволяет определить общее сопротивление, которое присутствует между крайними контактами.

Провести точные измерения сопротивления резистора позволяет его выпайка из схемы. Аналогично выпаянной, проверяется и новая деталь. Этапы измерений:

  • Мультиметр включают в режим измерения.
  • Щупальца подсоединяют к крайним ножкам. Это позволяет определить общее сопротивление. Значение на дисплее не должно отличаться от номинала более чем на положенный допуск. Величина допуска характеризуется последним кольцом в цветовой маркировке. Она выражается в процентах от номинального значения.
  • Если общее сопротивление соответствует номинальному, то измеряют сопротивление между средней и крайней ножками. После подсоединения «крокодилов» вращают ручку переменного резистора в одном из направлений. Сопротивление либо плавно возрастает до ранее установленного общего значения, либо снижается до нулевого значения. При самой частой неисправности (пропадании контакта токосъемника) прибор показывает бесконечность.

Видео: как проверить резистор мультиметром

Была ли статья полезна?

Другие материалы по теме

Комментарии

Оптовая продажа электронных компонентов и радиодеталей с доставкой по всей России

Как измерить внутреннее сопротивление аккумулятора мультиметром

Назначение и функции

Мультиметр — универсальный измерительный прибор, который может измерять несколько электрических величин. Перечень измерений зависит от модели и может значительно отличаться. Базовый набор функций — определение силы тока (постоянного и переменного), напряжения, сопротивления. Такие приборы относительно недороги.

Вообще же можно найти модели, которые могут определять емкость конденсаторов, частоту тока, температуру, могут прозванивать диоды, определяя падение напряжения на P-N переходе, генерировать сигналы определенной частоты и т.д. Чем больше возможных функций, тем выше цена. Еще цена зависит от степени «раскрученности» бренда и от качества сборки.

Мультиметры бывают стрелочными и электронными

Также мультиметры бывают двух типов: со стрелочным и цифровым индикатором. Более популярны модели с цифровой индикацией — информацию считывать проще.

Как видите, функций может быть так много, что возникает вопрос: «Как пользоваться мультиметром?» Вот об этом и пойдет речь дальше.

Связанные факторы

Между показателями губчатого свинца и решетки минусового электрода разницы практически нет. Однако сопротивление перекиси свинца в 10 000 раз больше, чем таковое у решетки плюсового электрода, на которую он нанесен.
Сами электроды устройства могут быть выполнены по-разному, что обуславливает разницу в показателях. Различаться могут, в том числе:

  • качество электрического контакта обмазки и решеток;
  • конструкция электрода;
  • конструкция решетки;
  • наличие легирующих компонентов в АКБ.

На R сепараторов влияет перемена пористости и толщины. У электролита оно зависит от его температуры и концентрации. Если электролит замерзнет, то показатель достигнет бесконечности.

Надо сказать, что каким бы ни было внутреннее сопротивление аккумулятора, оно будет зависеть от частоты.

Внешнее устройство

Мультиметры также еще называют тестерами или мультитестерами, так как они позволяют измерить несколько разных параметров и характеристик. Но говоря «тестер» обычно имеют в виду прибор со стрелочным индикатором. Пользуются им нечасто, так как приходится значения высчитывать по шкале, учитывая при этом выставленный порог измерительной шкалы.

Просто посмотреть на экран проще чем высчитывать показания по шкале

При использовании цифрового прибора с жидкокристаллическим табло этих проблем нет — результат выдается готовый. Именно поэтому, в основном, все пользуются мультиметрами. До того, как узнать как пользоваться мультиметром, разберемся в его строении. Это позволит быстрее освоить навыки работы с этим измерительным прибором.

Общее строение и назначение разъемов

Цифровой мультиметр — небольшой прибор, размером меньше половины тетрадного листа. Весит он 200-300 граммов. В верхней части находится дисплей, на котором отображаются показания измерений. В центральной части корпуса расположен переключатель, при помощи которого задается характер измерений и их пределы. В нижней части корпуса находятся разъемы (гнезда) для подключения щупов. Располагаться они могут внизу справа или вдоль нижней кромки корпуса. Также в комплекте к тестеру идут два измерительных щупа — черный и красный.

Внешний вид мультиметра

Чаще всего разъемов три. Нижний подписан обычно «COM» — общий. Сюда всегда подключается черный щуп. Два других предназначены для подсоединения красного щупа. Верхнее гнездо используется только в одном случае: при измерении постоянного тока, величина которого более 200 мА. Все остальные измерения мультиметром проводятся когда второй щуп стоит в среднем положении.

Есть модели, в которых измерительных гнезд четыре (на фото слева). В этом случае есть отдельно гнезда для измерения силы тока до 200 мА, отдельно — для тока от 200 мА до 10 А (цифры могут меняться в зависимости от модели, но смысл остается тот же). Для сопротивления и напряжения есть собственное гнездо. Все гнезда подписаны, разобраться не очень сложно.

Режимы и пределы измерений

Для того чтобы понять, как пользоваться мультиметром, надо внимательно рассмотреть переключатель режимов, рассмотреть где и какие обозначения, режимы.

Переключатель режимов работы мультиметра

Количество и положение режимов зависит от модели, но в большинстве из них присутствуют:

  • Положение OFF — выключение прибора.
  • ACV — для измерения переменного напряжения. В некоторых моделях может стоять буква V и волна под ней.
  • DCA — для постоянного тока до 200 мА. Может обозначаться латинской A и ровной чертой под ней.
  • 10 А — для постоянного тока от 200 мА до 10 А (в некоторых моделях эти цифры могут быть другими).
  • HFE — для проверки коэффициента усиления транзисторов. Этот режим есть далеко не во всех моделях.
  • Изображение диода или мегафона — гнездо для прозвонки проводов и проверки диодов.
  • Ω — измерение сопротивлений.
  • DCV — постоянного напряжения. Может стоять буква V с ровной чертой снизу.

Это все основные режимы. Как видите, в большинстве из них есть несколько положений. Эти положения определяют верхний предел измерений.

Содержание / Contents

  • 1 Схема
  • 2 Файлы

По роду службы мне приходится иметь дело с кислотными необслуживаемыми аккумуляторами напряжением 12 Вольт и емкостью 7 Ампер-час. Этот тип аккумуляторов очень широко применяется, например, в устройствах бесперебойного питания компьютеров, системах безопасности, которые должны какое-то время работать при пропадании сетевого электропитания. Аккумуляторы или стоят в буфере под напряжением, или лежат резервом в коробках. Проблема состоит в том, что неизвестно в каком состоянии они находятся. Контроля напряжения недостаточно — аккумуляторы могут потерять ёмкость.

Единственным достоверным способом проверки ёмкости является разряд аккумулятора фиксированным током до определенного напряжения с контролем времени разряда. Есть способ измерения ёмкости большим током в течение короткого отрезка времени с контролем изменения напряжения. Но это метод эмпирический и не точный. Кроме того, полезно время от времени делать цикл разряд-заряд. В литературе и интернете очень много схем зарядных устройств, но мало разрядных. Лично мне ничего подходящего не попалось и пришлось придумывать своё устройство. Поскольку я радиолюбитель, мой подход — использовать в первую очередь имеющиеся детали, собранные по сусекам. Этим объясняется выбор деталей. Почти все они сняты со старой техники.

Как проводить измерения электрических параметров

До того, как начнем говорить о том, как пользоваться мультиметром, надо запомнить, что при измерении силы тока мультиметр подключается последовательно — в разрыв цепи, а при измерении напряжения — параллельно относительно участка или элемента цепи.

Измеряем напряжение

Переводим переключатель в положение измерения напряжения. Есть два положения: для постоянного и переменного напряжения. Выбираем по параметрам цепи или устройства.

Далее надо выбрать диапазон измерений. Для этого надо хотя-бы ориентировочно (а лучше — точно) знать, какие показания ожидать. Например, при измерении напряжения в сети вы знаете, что там будет 220 В или На на батарейках или аккумуляторах есть надписи, на устройствах — шильдики с указанием параметров цепи. В любом случае ставим предел — ближайший больший. Это обеспечит большую точность.

Схемы подключения мультиметра для измерения разных электрических величин

Если не знаем точно, какое напряжение может быть, ставим приблизительно — после первых показаний можно будет изменить. Если вообще не имеем представления о величине напряжения, ставим самый большой предел, в дальнейшем приближаясь к нужному положению. Такой алгоритм не позволит сжечь прибор, что может случиться, если выставить слишком низкий предел.

Определившись с пределами изменения, подключаем щупы:

  • черный в общее гнездо «COM», а второй щуп — к минусу батарейки или аккумулятора;
  • красный в гнездо с надписью VΩmA, а щуп от него — к плюсу элемента питания.

На дисплее высвечиваются цифры. Это и есть напряжение на измеряемом участке. В данном случае на батарейке/аккумуляторе.

Чтобы измерить напряжение, надо перевести переключатель в нужное положение

Если перепутать щупы местами и подключить красный к плюсу, а черный — к минусу, ничего страшного не произойдет. Перед показаниями просто высветиться знак минус.

Как пользоваться мультиметром для измерения тока

Чаще всего и для измерения силы тока есть есть два положения переключателя — постоянного и переменного. Но не во всех моделях. Есть приборы (M-830, DT-830), которые могут измерять только постоянный ток.

Для измерения постоянного тока мультиметром порядок действий стандартный:

  • Выставляем переключатель в соответствующее положение.
  • Выбираем предел измерения (ставим приблизительно ожидаемую величину тока).
  • Устанавливаем измерительные щупы: черный в гнездо «COM»;
  • красный в гнездо VΩmA, если ожидаемый ток будет меньше 200 мА;
  • в третье гнездо, если ток будет больше 200 мА.

Как измерить мультиметром постоянный ток

  • Подключаем мультиметр в разрыв цепи. Для этого свободными концами щупов дотрагиваемся до обоих проводников в месте разрыва, замыкая цепь через прибор.
  • Снимаем показания с дисплея.

    Одно замечание: сборка измерительной схемы при измерении тока должна проходить при снятом напряжении. При значительных токах (выше 200 мА) работа без снятия напряжения небезопасна. Подавать питание надо только после того как мультиметр подключен.

    Режим измерения сопротивления

    Положение щупов мультиметра для измерения сопротивления стандартное: красный в гнезде «COM», черный — в VΩmA. Свободные концы щупов прикасаются к выводам измеряемого объекта.

    Есть нюансы с выбором предела измерений. Если вы знаете, какие показания должны быть (проверяете резисторы, например), выставляете предел измерений ближайший больший. Если величина сопротивления неизвестна, переводим переключатель на максимальную шкалу. После измерения ее можно будет изменить на более подходящую.

    Как измерить мультиметром сопротивление

    Если при измерении сопротивления мультиметром на экране появилась цифра «1», это означает, что предел измерения превышен, надо изменить его на больший.

    Что контролировать в аккумуляторах

    Аккумуляторы нельзя разряжать ниже определенного уровня. «Напряжение окончания разряда» – это минимальное рабочее напряжение аккумуляторной батареи. Если разряд аккумулятора продолжается после достижения «напряжения окончания разряда» аккумулятор может быть поврежден или разряжен до такой степени, что его больше нельзя будет использовать.

    Но главный показатель состояния аккумуляторной батареи – это емкость. Она характеризует способность аккумулятора сохранять энергию и определяет время его работы без подзарядки.

    Высвобождаемая емкость – это заряд, который аккумулятор отдает до того как его напряжение станет равным напряжению окончания разряда. Доступная емкость – это высвобождаемая емкость полностью заряженного аккумулятора. Для нового аккумулятора доступная емкость равна или немного отличается от номинальной. В процессе эксплуатации доступная емкость уменьшается.

    Заряженность (SoC) — это отношение высвобождаемой емкости к доступной. Характеризует текущий заряд аккумулятора. Измеряется в процентах

    Работоспособность (SoH) – отношение доступной емкости к номинальной.

    Прозвонка проводов мультиметром

    В этой главе рассмотрим как пользоваться мультиметром для проверки целостности проводов или, как говорят, для прозвонки. Когда нужна эта операция? Да очень часто. Например, когда что-то не работает и надо определить не шнур ли в этом виноват. Это первый шаг при ремонте любой бытовой техники — проверка целостности сетевого шнура. И проверку проводят именно при помощи мультиметра (тестера) в режиме прозвонки.

    Второй часто встречающийся случай — когда при подсоединении кабеля забыли подписать какой провод куда подключили. В этом случае не одном конце щуп держат на одном проводе, а на другом конце перебирают проводники до тех пор, пока не услышат характерный звук.

    Прозвонка проводов мультиметром

    Теперь непосредственно о само процедуре. Сначала переводим переключатель в режим прозвонки. В этом режиме прибор издает писк если сопротивление цепи менее 50 Ом. Если вы подключили прибор к обоим концам проводника и услышали писк — провод цел, если писка нет — где-то обрыв.

    Обычно режим прозвонки на мультиметрах изображается графически: наносится пиктограмма в виде рупора с исходящими звуковыми волнами. Переключатель ставим в это положение, щупы устанавливаем в стандартное положение — красный в гнезде «COM», черный — в VΩmA. Свободными концами щупов прикасаемся к концам проверяемого провода. При прозвонке кабеля эту процедуру повторяют с каждой жилой.

    Как измерить (померить) сопротивление с помощью мультиметра

    Измерить какие-либо электрические величины — такая необходимость возникает иногда у любого современного человека. Не вызывать же каждый раз мастера или обращаться к знакомым при возникновении простейшей неисправности в быту? Любой автомобилист постоянно сталкивается с ситуациями, когда необходимо проверить напряжение питания аккумуляторной батареи или проверить целостность электрических предохранителей под капотом машины. Приобретение прибора, название которого мультиметр, и работа с ним позволит подойти ближе к решению возникшей проблемы.

    • Как измерить сопротивление при помощи мультиметра
      • Назначение омметра, области его применения
      • Метод измерения сопротивления
    • Классификация мультиметров
      • Аналоговые приборы
      • Цифровые устройства
      • Сравнение мультиметров разных видов
    • Советы пользователям

    Как измерить сопротивление при помощи мультиметра

    Из названия прибора следует, что он является комбинированным устройством, объединяющим в себе несколько приборов различного назначения.

    Назначение омметра, области его применения

    Прибор, используемый в мультиметре для измерения электрического сопротивления цепи, называется омметром. В его названии первая часть происходит от единицы величины электрического сопротивления Ом. С помощью него измеряют электрическое сопротивление участка цепи, резисторов. Проверяют исправность катушек индуктивности, целостность обмоток силовых трансформаторов, плавких предохранителей. В простейшем случае можно оценить исправность электрической лампочки.

    Его можно использовать при поиске неисправностей в цепях высокочастотных коаксиальных телевизионных кабелей. Причиной срыва телевизионного изображения может быть неправильный монтаж телевизионных штекерных вилок: ненадёжная пайка основной жилы кабеля и его экранирующей оплётки, короткое замыкание между ними. С помощью омметра можно быстро определить такие дефекты.

    Радиолюбители часто используют омметр для оценки целостности проводников на печатных платах, правильного функционирования полупроводниковых диодов и транзисторов. Можно проверить конденсатор на пробой между его обкладками.

    Метод измерения сопротивления

    В основу измерения положен закон Ома, который известен многим из школьного курса физики. Он определяет силу тока (I), протекающего в электрической цепи, как величину, пропорциональную величине напряжения (U), приложенному к этому участку и обратно пропорциональную сопротивлению ® этого участка. Или:

    I = U / R

    В приборе имеется источник питания постоянным током, которым является штатная батарейка или комплект штатных батареек. Если подключить измеряемое сопротивление к щупам прибора, то, измерив величину тока, протекающего через сопротивление, можно определить его величину по шкале (цифровому индикатору), которая покажет его величину уже в единицах сопротивления.

    Классификация мультиметров

    Мультиметры, используемые для измерения сопротивления, по своему исполнению могут быть аналоговыми и цифровыми. У аналоговых приборов значение измеренной величины сопротивления можно определить проградуированной шкалы прибора, на котором остановилась стрелка прибора во время проведения измерения. У цифровых приборов величина измеренного значения отображается в виде цифрового значения на собственном дисплее.

    Аналоговые приборы

    Аналоговые мультиметры имеют другое название — стрелочные. С ними продолжают работать опытные пользователи и профессиональные электрики. Появились они несколько десятилетий назад, намного раньше цифровых приборов. Их основу составляет стрелочный микроамперметр с набором дополнительных резисторов и шунтов высокого класса точности.

    Измерение сопротивления мультиметром производится при установке галетного переключателя, расположенного на его передней панели, в различные точки сектора «Ω”. В зависимости от величины измеряемого сопротивления положения переключателя определяют границы диапазона, в котором ожидается результат. Это могут быть отметки: Ом (Ω), кОм (1к), десятки кОм (х10), сотни кОм (х100).

    Величины сопротивлений более 1 МОм аналоговым мультиметром обычно не измеряют. Это связано с нелинейностью шкалы прибора. Наибольшую точность она имеет в правой части (примерно первые 2/3). Затем её оцифровка сжимается. Соответственно, левую часть шкалы лучше не использовать, переключиться на другой предел измерений.

    Напряжение батарейки, участвующей в измерениях величины сопротивления, ограничено её номинальным значением, следовательно, при измерении сопротивления большой величины ток, протекающий через него, имеет очень незначительную величину. Стрелка прибора едва отклоняется в левой части шкалы, в которой погрешность измерения имеет максимальное значение. В любом случае точность измерений не превышает 2%.

    Перед проведением измерения сопротивления концы щупов прибора необходимо замкнуть между собой и вращением рукоятки переменного резистора, выведенной на переднюю панель, выставить положение стрелки, соответствующее нулевой отметке шкалы измерения сопротивлений. Если установить стрелку на «0» не удаётся, то принимается решение о замене батарейки.

    Цифровые устройства

    Цифровыми мультиметрами сегодня пользуется большинство людей, которым необходимо производить измерения сопротивлений. Результат произведённого замера отображается на табло индикаторов цифрами, которые соответствуют величине измеряемого сопротивления. Для этого галетный переключатель на передней панели прибора необходимо перевести в одно из положений сектора «Ω”. В зависимости от значения измеряемого сопротивления выбор этого положения должен быть таким, чтобы предел измерения был выше величины сопротивления, которую надо измерить.

    У мультиметров последних моделей существует 5 пределов измерения, которые начинаются с 200 (до 200 Ом) и закачиваются 2000к (2.000.000 Ом).

    Измерительные щупы мультиметра необходимо соединить с крайними точками детали (резистора). Если номинальное сопротивление резистора больше предела измерения выбранного диапазона, то на цифровом индикаторе прибора отобразится «1». После этого необходимо изменить предел измерения в сторону увеличения. При правильном выборе диапазона цифры на индикаторе покажут значение величины сопротивления резистора. Цифра «1» на любом из выбранных диапазонов говорит о неисправности резистора или, что бывает довольно часто, об отсутствии контакта между щупами прибора и резистором.

    Также нередки случаи обрывов в проводах измерительных щупов. Для проверки их исправности необходимо их концы надёжно соединить между собой, выставив предварительно переключателем низший предел измерений. При этом цифры на индикаторе должны показывать значение, близкое к нулю. После такой проверки следует принять решение: неисправен проверяемый резистор либо измерительные щупы. В последнем случае необходимо провести их тщательный ремонт. Исправное состояние измерительной части в дальнейшем сэкономит много времени.

    Кстати, такая же неприятность может случиться и при работе с аналоговым мультиметром.

    Сравнение мультиметров разных видов

    Работать с цифровыми мультиметрами проще, чем с аналоговыми. Многие начинающие пользователи считают, что пользование аналоговым мульльтиметром требует специальной подготовки и большого практического опыта работы с ними. Это действительно так.

    Показания стрелки надо ещё правильно интерпретировать в зависимости от выбранной шкалы («Ω «) и положения множителя галетного переключателя. Точность аналоговых мультиметров также невелика. Она зависит от класса точности микроамперметра, применяемого в них. Класс точности обозначается на шкале прибора.

    С другой стороны показания аналоговых мультиметров более стабильны. Информация стрелки прибора является усреднённой и не меняется при мгновенных колебаниях измеряемой величины. Это свойство присуще магнитоэлектрической системе микроамперметра. Показания же цифрового мультиметра в этой ситуации будут хаотически изменяться. А причиной таких резких колебаний может стать банальный переменный контакт измерительных щупов с проверяемой деталью.

    Аналоговые мультиметры менее восприимчивы к различным электромагнитным излучениям. Схемы же цифровых приборов содержат определённое количество полупроводниковых элементов, а они очень восприимчивы к таким внешним воздействиям.

    Мультиметры обоих видов используют батарейку. В цифровых приборах схема предусматривает наличие датчика разряда источника питания. По его команде прибор отключается, сигнализируя об этом. В такой же ситуации аналоговый мультиметр продолжает работу с выдачей неверных показаний.

    Многие цифровые мультиметры имеют функцию «прозвонка» со звуковой сигнализацией. Это очень удобно. Если сопротивление измеряемой цепи меньше 50 Ом, то звучит тональный звуковой сигнал, привлекающий внимание. Самые «продвинутые» модели снабжены функцией запоминания измеренного значения (кнопка «HOLD» на передней панели прибора). С такими образцами удобно работать в труднодоступных местах. Но на кнопку надо нажимать не до, а во время проведения измерения. В противном случае показания окажутся недостоверными.

    Советы пользователям

    Нижеприведенные советы будут полезны как для неопытных пользователей мультиметра, так и для тех, кто давно с ним знаком:

    • При измерении сопротивления резисторов нельзя касаться выводов детали руками. Это относится и к металлическим частям щупов прибора. Если не выполнить это условие, показания прибора не будут соответствовать действительности. Будет произведён замер параллельного соединения резистора и участка тела человека, который обладает своим собственным сопротивлением. Показания прибора окажутся заниженными.
    • При необходимости проверить сопротивление элемента, впаянного в схему, необходимо предварительно обесточить схему.

    Элемент необходимо выпаять из схемы и только после этого производить необходимые измерения. В противном случае замеряется сопротивление не конкретного элемента, а параллельное соединение его самого и участка схемы, в котором он установлен.

    Фундамент из блоков ФБС своими руками: пошаговая инструкция по устройству

    Фундаментные строительные блоки позволяют возводить надежные и долговечные основания для самых разнообразных сооружений. Выгодно выделяясь на фоне монолитных конструкций удобством и скоростью обустройства, фундамент из блоков ФБС заслуженно стал популярным в сферах одноэтажного и многоэтажного строительства.

    Фундамент из блоков ФБС своими руками

    Следующее руководство позволит вам разобраться в технологии обустройства фундамента из строительных блоков и самостоятельно провести необходимые мероприятия.

    Основные сведения о блочных фундаментах

    Блоки ФБС

    Блоки ФБСДлинаШиринаВысотаВес
    ФБС-9-3-6т883058350
    ФБС-9-4-6т884058470
    ФБС-9-5-6т885058590
    ФБС-9-6-6т886058700
    ФБС-12-3-6т1183058460
    ФБС-12-4-3т1184028310
    ФБС-12-5-3т1185028390
    ФБС-12-5-6т1185058790
    ФБС-12-6-3т1186028460
    ФБС-12-6-6т1186058960
    ФБС-24-3-6т2383058970
    ФБС-24-4-6т23840581300
    ФБС-24-5-6т23850581630
    ФБС-24-6-6т23860581960
    ФБС-12-4-6т1184058640

    Конструкция блочного основания предельно проста. Она состоит из армированной подушки, стен из блоков и гидроизоляции. При необходимости обустраивается верхний армопояс. Об этом будет отдельно сказано далее.

    Единственным существенным недостатком подобного фундамента является необходимость привлечения крана для поднятия блоков. Конечно же, можно соорудить лебедку и попытаться расставить блоки вручную, но трудозатраты в таком случае будут нецелесообразным и.

    В остальном же с обустройством фундамента из блоков ФБС не возникнет никаких затруднений даже у новичка.

    Схема фундамента из блоков ФБС

    В плане жесткости и прочности блочные основания уступают своим монолитным аналогам, зато выигрывает у них по стоимости, простоте и скорости возведения.

    Блочные фундаменты лучше всего подходят для грунтов с преобладающим содержанием песка. На участках с рассыпчатой и мягкой почвой от возведения такого основания лучше воздерживаться – конструкция может попросту просесть, что приведет к существенным деформациям или даже полному разрушению возведенного над ней здания.

    Блочные фундаменты нормально переносят воздействие сил пучения грунта. В условиях, при которых монолитная ленточная бетонная конструкция могла бы разорваться, блоки максимум выгнутся. Такое свойство блочного основания обеспечивается именно отсутствием его монолитности. В конструкции присутствуют швы, что обеспечивает необходимую подвижность и гибкость кладки.

    Фундамент из блоков Фундамент из ФБС

    Также к числу преимуществ блоков следует отнести возможность их укладки хоть в снег, хоть в ливень. Бетон же при подобных погодных условиях заливать нельзя.

    Цены на строительные блоки

    Руководство по возведению фундамента

    Порядок обустройства блочного основания сводится к последовательном у выполнению нескольких технологических этапов. Следуйте руководству и все обязательно получится.

    Первый этап – подготовительный

    Для начала ознакомимся с особенностями самих блоков, а также изучим рекомендации по их выбору и в целом планированию работы.

    Фундаментные блоки производятся по методу вибропрессования и используются преимущество для возведения опорных конструкций. Также такие блоки подходят для кладки стен цокольных этажей.

    Блоки ФБС

    Прежде чем приступать к работе, необходимо создать проект будущего фундамента. Для этого открываем любую компьютерную программу с соответствующими функциями и чертим раскладку наших блоков. Так мы сможем досконально разобраться в порядке их монтажа и перевязывания. При отсутствии навыков работы с такими программами, чертим кладку по старинке на бумаге.

    Проект ступенчатого фундамента из фбс Проект ступенчатого фундамента из фбс Проект ступенчатого фундамента из фбс

    Чаще всего ширину первого ряда блочной опоры выдерживают на уровне 400 мм. Для двух следующих рядов этот показатель уменьшают до 300 мм. Зная необходимые размеры конструкции и требуемое количество блоков, можно отправляться в специализированн ый магазин за их покупкой. Как правило, такие магазины предлагают услуги по доставке и монтажу строительных материалов, что очень удобно.

    Важно! Вы должны заранее определиться с местами вывода инженерных коммуникаций и выбирать блоки с учетом этих моментов. В продаже доступны кладочные элементы с предварительно созданными отверстиями. Если вы забудете о данном мероприятии, отверстия придется бурить в будущем, что потребует дополнительных временных, трудовых и финансовых расходов.

    Второй этап – земляные работы

    Внимательно изучите строительную площадку. Подумайте, где будет удобнее всего разместиться крану, что может мешать во время работы и т.д. По возможности устраните все существующие помехи. Далее работа выполняется в стандартном порядке.

    Схема разметки

    Первый шаг. Определяем углы будущей конструкции и вбиваем в них колышки. Натягиваем между прутками веревки, а затем выставляем промежуточные элементы разметки в местах будущего обустройства внешних и внутренних стен.

    Второй шаг. Роем котлован. По нормативам глубина ямы должна равняться глубине промерзания увеличенной на 20-25 см. Но в некоторых регионах глубина промерзания может достигать и двух метров – затраты на обустройство подобного основания будут нецелесообразным и. Поэтому за «золотую середину» было принято значение в 80-100 см. Его и придерживаемся. Дополнительно рекомендуется снять верхний плодородный слой грунта (10-20 см) по периметру оставшегося пространства площадки.

    Роем котлован

    Третий этап – обустройство подошвы

    Существует 2 варианта обустройства блочного основания: на песчаной подушке и на бетонном основании. Второй тип опоры подходит для неустойчивых грунтов, однако заливка бетонной подошвы существенно повышает затраты сил, времени и денег на строительство.

    До момента обустройства утрамбованной песчаной подушки включительно, порядок возведения обоих видов основания является одинаковым. Непосредственно же процесс строительства фундаментной конструкции на бетонной опоре начинается с этапа монтажа опалубки и укладки арматуры.

    Предварительно заготавливаем щебенку 20-40 фракции, песок и арматуру. Далее работаем в такой последовательнос ти.

    Первый шаг. Выравниваем стенки и дно котлована для обустройства подошвы.

    Второй шаг. Засыпаем яму 10-15-сантиметро вым слоем песка, проливаем его водой и тщательно утрамбовываем.

    Песчаная подушка

    Третий шаг. Засыпаем песчаную подушку 10-сантиметровым слоем щебенки и опять утрамбовываем.

    Далее выполняется монтаж опалубки и укладка армирующей сетки.

    Четвертый этап – монтаж опалубки и армирование

    Для сборки опалубки хорошо подойдет обрезная доска толщиной 25 мм. Доски опалубки скрепляем подходящим способом. Обычно для этого используются саморезы. Выставляем опалубку по стенкам котлована и обязательно проверяем ровность ее монтажа при помощи уровня.

    Для армирования используем стальные прутки диаметром 12-14 мм. Их мы свяжем в сетку с ячейками 10х10 см (можно 15х15 см) при помощи гибкой проволоки. Как правило, армирование выполняется в 2 слоя, при этом нижняя и верхняя сетка размещаются примерно на одинаковом отдалении от щебенки и верха будущей заливки соответственно. Для крепления сеток предварительно вбиваем в основание вертикальные прутки арматуры. При необходимости (к примеру, если запланировано строительство большого и массивного здания) количество армирующих слоев может быть увеличено.

    Фундаментная лента Фундаментная лента

    Пятый этап – заливка подушки

    Заливаем всю обустроенную ниже конструкцию бетоном. Льем медленно, равномерным слоем. В нескольких местах протыкаем заливку арматурой для удаления лишнего воздуха. Поверхность подушки тщательно разравниваем.

    Оставляем нашу конструкцию набирать прочность на 3-4 недели. В жару бетон нужно периодически смачивать водой, чтобы он не треснул.

    Переходим к укладке блоков

    Шестой этап – укладка блоков

    Для укладки ФБС, как отмечалось, нужно будет вызвать кран. Техника будет поднимать тяжелые строительные элементы. Вам же с помощниками нужно будет поправлять блоки и выставлять их в предназначенных для этого местах.

    Монтаж блоков ФБС Монтаж блоков ФБС

    Для кладки понадобится бетонный раствор марки М100. В среднем на монтаж одного блока уходит порядка 10-15 л такого раствора.

    Сначала выставляем блоки по углам, для лучшего ориентирования натягиваем между ними веревку и последовательно заполняем пролеты блоками по уровню. Вертикальные швы заливаем раствором. Следующие ряды блоков укладываем на раствор в противоположном направлении. Постепенно перемещаемся от углов и наружной кладки к внутренним перегородкам. Регулярно проверяем качество и правильность выполняемой работы с помощью уровня.

    Седьмой этап – гидроизоляция

    Для гидроизоляции удобнее всего использовать жидкую мастику. Тщательно промазываем изоляционным составом внутренние и наружные стенки фундамента.

    Гидроизоляция

    В регионах с особо щедрыми осадками рекомендуется дополнительно укладывать слой рубероида для более качественной гидроизоляции.

    Цены на мастики

    Восьмой этап – армопояс

    Нередко для упрочнения конструкции основания, по верхнему ряду отливается железобетонный пояс толщиной 200-300 мм. Для армирования применяется 10-миллиметровая арматура. В дальнейшем именно на этот пояс будут укладываться плиты перекрытия.

    Армопояс

    Опытные строители могут оспаривать необходимость обустройства армопояса, утверждая, что плиты и так достаточно равномерно распределяют поступающие нагрузки, нужно лишь правильно их уложить. Однако, как показывает практика, этап обустройства армопояса лучше не игнорировать – хуже от него точно не станет.

    Пример опалубки армопояса Чтобы опалубка не разъехалась снизу под давлением бетона, в местах, где находятся держащие доски была натянута проволока. Ее функция — стягивать противоположенные щиты опалубки Aрмопояс для фундамента

    Конструкция возводится следующим образом:

    • по периметру стен фундамента устанавливается опалубка;
    • в опалубку укладывается армирующая сетка;
    • заливается бетон.

    На этом фундамент из блоков ФБС готов. Технология трудоемкая, но несложная. Сделав все по инструкции, вы получите безопасное, надежное, прочное и долговечное основание, потратив, при этом, на его сооружение сравнительно немного денег.

    Фундамент из ФБС

    Видео – Фундамент из блоков ФБС своими руками

    Пошаговая инструкция по возведению фундаментов из блоков

    Учитывая, что бетонные блоки фбс теперь пользуются большой популярностью, то и сборные фундаменты с них встречаются на каждом шагу. Ведь с блоков можно возвести не только небольшие административные или жилые здания, но и достаточно громоздкие хозяйственные постройки.

    Но многие застройщики, особенно в частном секторе, желают иметь здания с подвалами или техническими цокольными этажами и для таких целей отлично подходят ленточные фундаменты с блоков фбс.

    Учитывая, что большинство застройщиков не обладают достаточным уровнем знаний по возведению таких оснований, то существует пошаговая инструкция, в которой четко поэтапно рассмотрены все ключевые моменты из строительства таких конструкций.

    Преимущества бетонных блоков

    Даже обычную бытовку сделать их таких заводских конструкций не составит труда. Ведь такие конструкции универсальны, при возведении небольших хозяйственных зданий используются относительно легкие блоки с габаритными размерами 20х20х40 см, а они не отличаются большой массой и могут устанавливаться двумя людьми своими руками без использования механизированной техники.

    Основные преимущества фундаментов из блоков фбс:

    • Все блоки производятся в заводских условиях со строгим контролем качества продукции;
    • С их помощью легко возвести обычную бытовку или жилое здание малой высоты;
    • Такой фундамент прост в монтаже и все работы можно сделать в кратчайшие сроки своими руками;
    • Отличные морозостойкие характеристики блоков, они отличаются прочностью, и нет нужды для малых зданий использовать дополнительное армирование конструкции;
    • Большой выбор размеров блоков, а самые популярные и дешевые остаются конструкции с размерами 20х20х40 см.

    Поэтапная инструкция по возведению блочных фундаментов

    Рассмотрим из каких этапов состоят работы по возведению основания дома или здания из блоков

    Выбор типа фундамента

    Для бытовок отлично подходят ленточные и столбчатые типы фундаментов.

    В большинстве случаев, блоки фбс используются при возведении ленточных фундаментов, ведь тут легче их устанавливать и фиксировать. К тому же размеры 20х20х40 см позволяют создавать промежуточные ответвления, пересечения стен и даже резкие угловые повороты конструкции несущих стен.

    Такие основания используются под бытовки, индивидуальную компактную застройку, но могут также использоваться при возведении многоэтажных зданий.

    Столбчатые фундаменты лучше использовать при возможном агрессивном воздействии грунтовых вод или при большой глубине промерзания почвы.

    Соответственно, первый этап пошаговой инструкции предусматривает следующие действия:

    • Разработка проекта застройки;
    • Расчет массы будущего здания;
    • Анализ состояния почвы и учет максимальной глубины промерзания грунта;
    • Назначение будущего сооружения.

    Выбор размеров блоков

    Учитывая, что блоки фбс производятся стандартных размеров, то и купить можно только конкретные типоразмеры. Только при их выборе стоит помнить, что подбираются они в соответствии с толщиной несущих стен, поэтому не рекомендуется покупать меньшие по толщине конструкции, если стены больше. Для сравнения, можно подобрать необходимые конструкции из следующего перечня:

    • Высота: 200 мм, 600 мм и 300 мм.
    • Длина: 200 мм, 500 мм, 900 мм, 1200 мм, 2400 мм.
    • Толщина: 300 мм (для стен толщиной 250 мм), 400 мм (под стены 380 мм), 500 мм (для стен 510 мм), 600 мм (для стен 640 мм), 700 мм (для стен 770 мм).

    При выборе толщины блоков нужно помнить, что покупать тонкие блоки для массивных стен запрещено. Причин тут несколько: высокая стоимость блоков, необходимость делать мощные надежные направляющие под стены и устанавливать дополнительные опоры.

    Но, как правило, бытовки строятся толщиной в половину кирпича, поэтому для них оптимальными будут конструкции с размерами 200х200х400 мм (20х20х40 см).

    Технология монтажа блоков

    Технология возведения таких оснований классическая и состоит из следующих этапов:

    • Разметка будущего участка, выравнивание поверхности;
    • В соответствии с готовым планом территории будущей застройки формируется траншея по всему периметру будущего здания, а также в местах пересечения несущих стен. Это можно сделать своими руками без использования механизированной техники;
    • Формирование плотной песчано-гравийной подушки. Для этого подходит просеянный мелкозернистый песок и щебень мелкой фракции;
    • На дно подушки заливается жидкий бетон как несущая платформа. Этот бетон должен застыть и постоять хоть несколько дней при теплой погоде;
    • На бетонный шар нужно начинать устанавливать бетонные блоки. Только тут нужно помнить, особенно когда возведение проводится своими руками, что недопустимо смещение конструкции по горизонтали и вертикали;
    • Установка гидроизоляционного слоя;
    • Монтаж утеплителя;
    • Обратная засыпка готового фундамента.

    Выбор глубины заложения

    На выбор глубины установки блоков влияет два фактора: наличие подвала и глубина промерзания почвы. Как правило, нижняя кромка бетонной отмостки должна быть ниже граничного уровня промерзания почвы на глубину не менее 30 см. В противном случае морозное пучение приведет к деформации основания и разрушит его.

    Выбор подушки под блочную конструкцию

    На самом деле, возвести сборный фундамент для бытовки из блоков своими руками не проблема. А вот подобрать правильную и оптимальную подушку под основание уже сложно. И для этого можно использовать: железобетонные фабричные плиты (дорого), песчаную, гравийную, щебневую, комбинированную подушки.

    Если возводить тяжелый дом на блоках, тогда лучше сразу делать железобетонную подушку, ведь она способна выдержать огромные нагрузки за счет своего армирования.

    Но и тут без песчаной прослойки не обойтись, ведь это, фактически, дренажная прослойка, которая отвечает не только за ровность поверхности, но и за отвод грунтовых и талых вод. Поэтому, многие застройщики при возведении бытовки отказываются от тяжелых и дорогих железобетонных плит и останавливаются на песчано-гравийной подушке, ведь она имеет ряд преимуществ:

    • Легко укладывается и трамбуется;
    • Дешевая;
    • С ее помощью можно быстро выровнять дно котлована;
    • Это природная дренажная система;
    • Обеспечивает равномерное распределение нагрузки по всей площади основания.

    Но песчаная подушка имеет недостатки. Ее можно использовать при возведении небольших бытовок, а вот для строительства каменных или бетонных зданий такая подушка не подходит.

    Укладка блоков

    Все блоки укладываются с перевязкой, которая обеспечивает большую прочность конструкции. При возведении ленточных фундаментов своими руками перевязка составляет не менее 250 мм и больше. Фактически, каждый новый слой блоков смещается от предыдущего на 25 см, поэтому в некоторых случаях оправдано использование блоков различной длины с целью устранить их дальнейшую обработку и подгонку под заданные параметры фундамента.

    Если при постройке будущего здания уже предусмотрена монолитная железобетонная подушка, тогда нужно делать арматурную обвязку еще и с ней, ведь бетон не способен устранить подвижки. Все стыки заделываются бетоном, пустоты нужно армировать.

    Только для промежуточных стен допускается использование комбинации битого кирпича и бетонного раствора. Только за несколько недель можно приступать к возведению несущих стен.

    Гидроизоляция фундамента

    Учитывая, что бетон по своей структуре не способен выдерживать гидравлическое воздействие, то нужно дополнительно делать гидроизоляцию внешней поверхности основания. Существует несколько вариантов гидроизоляции сборного фундамента из блоков фбс:

    • Вертикальная;
    • Горизонтальная;
    • Отмостка по периметру здания.

    Выбор способа изоляции зависит от финансовых возможностей частного застройщика и назначения будущего сооружения. Но отмостку делать нужно в любом случае, ведь это оптимальный способ защитить подножье фундамента от воздействия дождевой воды. Горизонтальная гидроизоляция выполняется по обрезу фундамента (конец бетонной стены и начало стен дома) и ниже уровня пола подвала, если он имеется. В качестве гидроизоляционного материала в этом случае можно укладывать:

    • рубероид;
    • гидроизол;
    • линокром.

    Как сделать фундамент из ФБС: пошаговая инструкция для самостройщиков

    Перед тем, как сделать фундамент из блоков для частного коттеджа, необходимо учесть, что бюджет строительства почти не изменится в сравнении с заливкой в опалубку, зато время работ сократится втрое. Промышленный способ производства ФБС гарантирует максимальный ресурс конструкции.

    Изготавливаться фундамент из блоков ФБС может исключительно при наличии грузоподъемной техники (манипулятор, кран). Для проекта с цокольным этажом необходимо отрыть котлован, если здание не имеет подвала, достаточно траншей по периметру.

    Какие фундаментные блоки существуют

    Производство ФБ регламентируется отечественным стандартом ГОСТ 13579-2018, в котором указан материал, габариты, конструкционные особенности, правила складирования, перевозки, монтажа. Основная классификация производится по конструкции ж/б изделий:

    • ФБП – блок имеет открытые книзу пустоты для снижения конструкционных нагрузок на грунт;
    • ФБВ – предусмотрен вырез для прокладки коммуникаций, монтажа перемычек (актуально для техподполий с многочисленными инженерными системами);
    • ФБС – сплошной блок повышенной прочности.

    Все они изготавливаются из бетонного раствора плотностью от 1,8 т/м 3 , имеют несколько типоразмеров:

    • длина – 2,4 м, 1,2 м либо 0,9 м (размер чуть меньше, округляется в маркировке, обозначается в дециметрах);
    • ширина – 0,3 – 0,6 м (шаг 0,1 м);
    • высота – 0,6 м либо 0,3 м (модификации с пустотами, выемками только 0,6 м).

    Монтажная петля может утапливаться в тело блока либо выступать над верхним краем (загибаются после установки). При складировании должны соблюдаться стандартные требования – прокладки из дерева 3 см толщины, штабель 2,5 м, максимум.

    Пошаговая инструкция по устройству фундамента из ФБС

    Чтобы правильно построить сборный ленточный фундамент, необходимо учесть тип почвы, суммарные нагрузки, уровень грунтовых вод, этажность здания. Если в проект заложены фундаментные плиты ФЛ, легче выкопать котлован, если блоки будут монтироваться непосредственно на грунт, достаточно траншеи по периметру. Ее ширина должна быть больше на 1 м для гидроизоляции, утепления наружных стен ленты, укладки дренажных труб.

    Схема фундамента из блоков

    Подготовка

    Устройство сборного ленточного основания начинается с планировки, без которой невозможна разметка пятна застройки. Построить дом без проекта невозможно (исключение – садовый домик), все проектные отметки имеются в этой документации. После планировки пятна застройки производится разметка:

    • колышки – вбиваются в 0,5 – 1 м от углов во избежание осыпания почвы под ними во время земляных работ;
    • шнуры – протягиваются по внешнему периметру стен с учетом конструкции цоколя (заподлицо, выступающий, заступающий), ширины ФБС.

    При сложной конфигурации коттеджа (эркеры, пилястры) может производиться местная разметка известью, мелом, краской по грунту.

    Земляные работы

    Чтобы правильно построить коттедж, необходимо качественное проектирование по результатам инженерно-геологических изысканий. Только в этом случае под фундаментом не окажется сторонних коммуникаций, проходящих по участку, будет известен УГВ, состав грунта. Это позволит создать прочностной запас конструкции.

    Устройство котлована оправдано в случаях:

    • планируется подвал;
    • необходимость укладки плит ФЛ;
    • рыхлый, слабый, осыпающийся грунт.

    Во всех остальных вариантах можно обойтись траншеями под стенами коттеджа. Глубина залегания ленты всегда индивидуальна (0,3 – 0,7 м для МЗЛФ, ниже отметки промерзания на 40 см для глубокого заложения).

    Подложка (дренажный слой)

    Для качественного опирания бетонных блоков/плит, распределения нагрузок на нижние слои почвы необходимо заменить грунт нерудным материалом. Обычно это слой щебня 15 см средней фракции (5-10 мм) по песку 15 см, уплотняемых послойно (по 10 см) виброплитой или ручной трамбовкой. Обильное смачивание в момент уплотнения позволяет снизить время работ.

    Подушка

    Подготавливаем основу под подушку

    Устройство бетонной подушки по подстилающему слою в малоэтажном строительстве производится крайне редко (например, для двухэтажного особняка с мансардой). Качество ФБС гораздо выше, чем монолитная конструкция ленты за счет точного соблюдения технологий. У индивидуальных застройщиков часто отсутствуют глубинные вибраторы, бетономешалки, они экономят на арматуре, забывают ухаживать за бетоном во избежание трещин.

    Заливка конструкции

    Армируем и заливаем бетонную подушку

    Пошаговая инструкция по изготовлению монолитной подушки имеет вид:

    • монтаж опалубки – щиты из фанеры, ОСБ, досок, обернутые изнутри пленкой или рубероидом;
    • армирование – два пояса из сетки, прутков периодического профиля с вертикальными перемычками;
    • заливка бетона – должна производиться за один прием, максимальная технологическая пауза не может превышать 1 часа.

    Уровнем бетонного слоя может служить верхний борт опалубки либо линия на ее внутренней стенке. Распалубка возможна через 4 – 7 дней в зависимости от погоды, монтаж блоков только через две недели. На время высыхания следует засыпать бетон опилками, поливать их из лейки первые два дня.

    Сборная подушка из блоков ФЛ

    Вместо подушки бетонной монолитной подушки можно использовать специальные блоки ФЛ

    Подушка из бетонных плит дороже, однако ее качество выше по умолчанию. Монтаж плит ФЛ производят по шнуру, протянутому по маячным угловым ж/б изделиям. При периодической раскладке плит (прерывистый фундамент) их располагают под углами двух соседних блоков ФБС. Промежутки между ними заполняют песком. Периодическая раскладка позволяет сэкономить, но не допускается на слабых грунтах.

    Монтаж блоков ФБС

    Монтируем блоки будущего фундамента

    Устройство сборной ленты из блоков начинают после приготовления раствора. Примерный расход раствора 1,5 – 2 ведра в зависимости от габаритов ФБС. Технология строительства ленты выглядит следующим образом:

    • монтаж углов – один ряд по единому уровню;
    • установка ФБС возле технологических отверстий – необходимы для ввода коммуникаций, вентиляционных продухов (только выше уровня земли на 30 – 50 см);
    • заполнение рядов – по шнуру-причалке на раствор монтируются целые блоки, затем отколотые от них куски;
    • закладка кирпичом – высота технологических отверстий меньше, чем аналогичный параметр блока, поэтому свободное пространство закладывается глиняным или керамическим кирпичом, в кладку вмуровываются вентиляционные решетки, гильзы для труб канализации, водопровода, прочих инженерных систем.

    Блоки монтируются обязательно с т-образной перевязкой. Нахлёст не менее 0,4 высоты блока при хороших грунтах, и не менее высоты блока при сильносжимаемых грунтах.

    Раствор вываливают на подушку либо нижний ряд блоков лопатой, ведром, пастель выравнивают кельмой. Вертикальные швы обычно заполняются после монтажа каждого ряда ФБС перед установкой следующего. Кирпичная кладка в обязательном порядке оштукатуривается тем же раствором либо специальными сухими смесями.

    К технологическим отверстиям относятся так же дверные проемы в нижний уровень (для входа в подвал). Их чаще оставляют шире проектных размеров, чтобы выровнять боковые поверхности кирпичной кладкой, в которую легче крепить анкеры каркаса дверных блоков.

    Для повышения прочности, пространственной жесткости основания дома нижний ряд ФБС обычно уширяют. Например, на блоки 60 см ширины затем монтируются 40 см изделия, если нет бетонной подушки или блоков ФЛ.

    Армопояс

    Устраиваем армопояс сверху блоков

    Для связки бетонных блоков с одновременным выравниванием горизонтали верхней поверхности фундамента часто используется армопояс. Эта конструкция представляет собой монолитную ленту 0,3-0,5 м по верху сборного основания, является готовым цоколем коттеджа. Поэтому опалубку выставляют заподлицо с плоскостью будущей стены, выпускают наружу либо запускают внутрь.

    Внутри опалубки монтируются два стандартных армопояса (две-три ветки арматуры снизу и сверху, правила те же что при армировании ленточного фундамента), после чего она заливается бетонным раствором. Эта конструкция особенно эффективна с монолитной подошвой – блоки ФБС между ними не могут просесть, изменить геометрию.

    Гидроизоляция

    Защита бетонных конструкций от грунтовых, просачивающихся в землю паводковых, талых вод осуществляется гидроизоляцией. Существует несколько технологий в зависимости от используемых гидроизоляционных материалов:

    • оклеивание – рубероид либо бикрост на битумную мастику в два слоя;
    • обмазка – битумная мастика;
    • окрашивание – ЛКМ на основе полиуретана, силикона, акрила, каучука, битума;
    • штукатурка – на основе цемента с добавлением полимеров;
    • изменение структуры бетона – проникающая изоляция Пенетрон реагирует с цементом на молекулярном уровне, вся толща блока приобретает водоотталкивающие свойства;
    • напыление – жидкая резина подается на поверхность под давлением из сопла специального оборудования.

    Дешевле всего обходится окрашивание, обмазка фундамента. При оклеивании увеличивается толщина слоя, самым дорогостоящим считается напыление жидкой резины. Продукты производителя Пенетрон обладают высоким ресурсом, имеют адекватную цену.

    Основным требованием к гидроизоляции является непрерывность слоя, что легче достигается при всех способах, кроме оклеивания. Обрабатываются наружные, внутренние стены МЗЛФ, верхняя часть, на которую будут монтироваться стеновые материалы или цоколь здания.

    Теплоизоляция фундамента

    В 75% случаев лента сборного основания является стенами цокольного или подвального этажа, техподполья. В этом случае необходимо правильно защитить стены подземного уровня от конденсата. Технология утепления ленточного основания дома при заглублении его ниже отметки промерзания выглядит следующим образом:

    • оклеивание наружной поверхности блоков ФБС экструдированным пенополистиролом поверх гидроизоляционного слоя;
    • укрывание нетканым материалом для защиты теплоизолятора от случайных повреждений в момент обратной засыпки (обычно используется дорнит либо геотекстиль).

    Наружное утепление смещает тепловой контур вместе с точкой росы наружу, образование конденсата на внутренних стенах подвала исключается полностью. Внутреннее утепление приводит к обратному эффекту – от запотевания бетона, облицовок избавиться не удастся.

    Если в проект заложена мелкозаглубленная лента МЗЛФ, технология немного видоизменяется:

    • после оклеивания наружных поверхностей блоков пенополистиролом расширяют траншею наружу на 0,7-1 м;
    • фундамент по периметру выстилается горизонтально расположенными листами пенополистирола на ширину 1-1,5 метра.

    Таким образом, даже при высоком уровне УГВ пучинистый грунт в морозы не будет вспучиваться. Тепла недр, сохраненного утеплителем по периметру здания, будет достаточно для поддержания плюсовой температуры под подошвой коттеджа.

    Дренажная система

    Для всех бетонных конструкций силового каркаса жилища актуально снижение ресурса в агрессивных средах. Поэтому при высоком УГВ либо возможности его повышения в период эксплуатации лучше отвести подземные воды от фундамента на этапе котлована. Для этого достаточно уложить перфорированные трубы по периметру ленты на глубине подошвы, организовать общий уклон кольца в направлении подземной емкости, в которую будут самотеком перемещаться сточные воды.

    При изготовлении пола по грунту котлован внутри ленты частично засыпается вынутым из него грунтом с послойным уплотнением до проектной отметки (-60 см). Это расстояние необходимо для «пирога» утепленной плиты/стяжки, которая будет облицована напольным покрытием.

    В эксплуатируемом цокольном этаже плита заливается на уровне подошвы фундамента, подземный уровень перекрывается плитой либо конструкцией по балкам перекрытия. В этом случае в цоколе могут дополнительно присутствовать оконные проемы. Вместо вентиляционных продухов изготавливается полноценная вытяжная вентиляция. Внутри ж/б блоков вентканалы расположить невозможно, поэтому в наружной стене оставляют технологический проем, канал пропускают внутри кирпичной кладки либо используют специальные блоки, панели из ГВЛ, легкого, тяжелого бетона, керамики, пеносиликата.

    Следуя приведенным рекомендациям можно избежать ошибок проектирования, строительства сборного ленточного основания. Это значительно повысит ресурс постройки, обеспечит достаточную ремонтопригодность конструкции.

    Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Фундамент из ФБС

    Игорь о себе говорит, что он не новичок в строительстве, но специалистом не является. Он старался всё делать своими руками, без привлечения строительных фирм. Только брал пару рабочих с «Ярославки», поэтому дачникам может пригодиться его опыт строительства.

    Начало работ

    Для строительства дома имелся запущенный участок. Он находится на склоне, почва глиняная, вода находится глубоко (у соседа скважина на глубине 27 метров). Отец запасался всем, чем мог, поэтому имелись блоки ФБС, в количестве 50 шт., арматура и т. д, а так же огромное желание иметь свой дом (блоки б/у закупались на строительных площадках, завозил потихоньку самосвалом и сваливал на участке, в общем, достались недорого).

    Прежде всего, нужно было, расчисть место для строительства, поэтому он нанял двух таджиков для разбора собранного хлама и очистки блоков от раствора. Затем заказал экскаватор, чтобы дорыть котлован, он обошелся в 10 тысяч рублей за смену, а работал два часа. Таджики работали 5 дней и за это время: убрали мусор, очистили б/у блоки от раствора и выкопали ленту под фундамент глубиной сантиметров 30, подсыпали сантиметров 10 песка! Каждому он платил по 1 тыс. руб. в день. Работали неплохо под неустанным присмотром. Итого еще 10 т.р!

    Затем своими руками Игорь выставил опалубку под ленту. Размер фундамента 6*9. Для бетонирования ленты использовал арматуру, найденную в запасах отца, по два прутка на каждую сторону, а также приобрёл 10 мешков цемента приблизительно за 3400 р., пять кубов песка за тысячу руб. и 5 кубов гравия за 2000 руб. плюс доставка 6000 руб.

    Для замешивания бетона он купил бетономешалку 160 литровую за 10000 руб. Сам всё замесил и забетонировал, а на ленту был положен гидростеклоизол и всё это оставил застывать.

    Укладка блоков

    Следующим этапом строительства у Игорь значилась укладка блоков. Для его воплощения, он, прежде всего, зарисовал подробную схему укладки блоков, на каждый ряд, потому что считает это очень важным. Стыки блоков должны перекрываться верхним рядом! Для выравнивания блоков он использовал предварительно напиленные клинья.

    Накануне укладки блоков, вечером, привез таджиков. На участке есть небольшое помещение, там есть место поспать, газовая плита свет. На 8 утра следующего дня заказал кран. За кран он договорился заплатить 7 тыс. руб.

    Кран опоздал и приехал в 10 часов, крановщик даже не извинился. Пока он готовил кран к работе, таджики замесил раствор. И тут выяснилось, что у крановщика нет «паука». Тогда Игорь отказался от его услуг отправил назад и ничего не заплатил.

    На следующий день Игорь заказал другой кран. Водитель приехал вовремя, нормальный крановщик, опытный, добросовестный. Все блоки установили за один день.

    После установки блоков вся бригада начала заделывать дырки, швы. В общем, занимались косметическими операциями.

    Гидроизоляция

    На следующем этапе Игорь начал делать гидроизоляцию. Для этого использовал 7 рулонов гидростеклоизоляции, 30 литров мастики, бидон смолы, а также он использовал газовую горелку со шлангом. Всё это обошлось в 3200 рублей. Промазали все стенки мастикой, приклеили гидроизол. Гидроизол между лентой и блоками подвернули вверх и тоже приклеили.

    Работа заняла два дня, а рабочим заплатил 4 тыс. руб. Далее он, не спеша, прошелся по всем швам! Все тщательно проверил, где надо подклеил-подмазал. Еще раз проклеил все швы лентой и промазал смолой.

    Поверх гидроизоляции он проложил теплоизоляцию, это обычный пенопласт в пленке. Сделал уклон и уложил дренажную трубу, завернув её в геотекстиль, и засыпал её гравием, а сверху присыпал песком. Стены пока он присыпал песком на 40 сантиметров. В дальнейшем намечает присыпать стены песком доверху, чтобы в мороз глина не вдавила стены во внутрь. Важно чтобы между стеной и глиной был не пучинистый грунт (это песок)!

    Укладка плит

    Перед укладкой плит перекрытий Игорь аккуратно выровнял верхнюю часть фундамента, для чего соорудил опалубку. Доски опалубки соединил шпильками с резьбой, уложил арматуру и всё это залил бетоном. В это время был мороз, поэтому он грел воду и добавлял противоморозную добавку.

    Когда прибыли плиты, наступила оттепель, дорога — каток, поэтому пришлось раскидать пол машины песка на дорогу. Дорожку подсыпали, техника проехала! После раскидывания трех кубов песка у него болели и руки и ноги.

    За пол машины песка и простой машины с плитами из Рязани он отдал 4500 руб. Крановщику не доплачивал, у него смена 8 часов. Шесть плит из Рязани с доставкой обошлись ему в 44 тыс. руб. плюс кран 8 тыс. руб.

    Затем приступили к укладке. Плиты укладывали с заступом на стену в 10 см. Между плитами он оставил зазоры в 10 см. для прокладки коммуникаций.

    Вот рисунок того, что у него получилось, остальное он решил оставить до весны.

    Смета по фундаменту на декабрь 2007 г.

    1. Рабочим (таджики работали 10 дней, 2 чел) = 20 т. р.
    2. Гравий, песок, цемент = 11 т. р.
    3. Экскаватор (1день) = 10 т. р.
    4. Кран (2 дня) = 15т.р.
    5. Бетономешалка = 10 т.р.
    6. Дренаж +геотекстиль (20метров) = 4т.р.
    7. Мастика, гидроизол = 3,5т.р.
    8. Пенопласт, пленка = 3т.р.
    9. Блоки ФБС 50 шт (б.у закупал на стройке недорого) = 20т.р.
    10. Плиты перекрытий ПНО, 6шт с доставкой = 44т.р.
    11. Непредвиденные расходы = 10т.р.

    Итого: 150т.руб.

    Расходы оказались выше, чем предполагал Игорь. Кроме того, он рассчитывал сделать ворота, засыпать пазухи песком, а в подвале залить пол бетоном.

    Читайте также:  Ленточные шлифовальные машинки по дереву - незаменимые помощники в обработке деревянных изделий
  • Ссылка на основную публикацию