Как очистить чугунную сковороду от ржавчины в домашних условиях: что делать для удаления

Избавление от ржавчины на чугунной сковороде — как убрать и отмыть

Чугунная посуда обладает повышенной прочностью и долгим сроком службы. Но бывают случаи, когда эта кухонная утварь подвергается появлению коррозии. Есть разные метода очистки посуды от ржавчины: как химическими средствами, так и народными методами. Как же очистить чугунную сковороду от ненавистной ржавчины?

Есть разные методы очистки посуды от ржавчины: как химическими средствами, так и народными методами.

Причины появления ржавчины

В домашних условиях, если сковорода покрылась нагаром после первой жарки, надо знать о причинах и факторах, провоцирующих его появления. Темные ржавые пятна формируются в процессе окисления за счет наличия на поверхности влаги. Однако, это не единственная причина появления коррозии, к ним относятся:

  • Кухонная утварь давно не использовалась по назначению;
  • Посуда начинает ржаветь, если долго хранилась во влажном помещении;
  • Остались кусочки еды на посуде, если её не тщательно очищать, то последуют неприятности в виде ржавчины;
  • Использовались абразивные средства для очистки поверхности утвари, мелкие частицы порошка повреждают защитное покрытие.

Посуда начинает ржаветь, если долго хранилась во влажном помещении.

Устранение коррозии

Чаше всего в готовке используют чугунные сковородки. Так как отмыть чугунную сковороду от ржавчины? Есть несколько действенных способов, которые применяются в домашних условиях.

Пищевая сода

Удаление нагара содой восстанавливает поверхность сковороды, если ржа не проникла в глубокие слои посудины, то есть пятна светлого цвета. Столовую пищевую соду насыпают на днище сковороды и наливают полстакана волы, чтобы образовалась густая белая кашица. После новой губкой втирают полученную смесь в коррозийные пятна.

Удаление нагара содой восстанавливает поверхность сковороды.

Поваренная соль

Для того, чтобы очистить сковороду от коррозии при помощи соли – наливают воду и насыпают соль в равной пропорции и зачищают жесткой губкой. После смесь сливают и хорошенько промывают посуду.

Поваренная соль может помочь избавиться от ржавчины на чугунной сковороде.

Сильные абразивные чистящие средства

Это самый агрессивный способ чистки поверхности, следовательно, необходимо использовать средства с осторожностью и, следуя инструкции. Самое продуктивное средство – это для чистки унитазов в борьбе с коррозией и подобные составы с соляной кислотой. При контакте кислоты с темными пятнами, она расщепляет их и переводит в состояние пудры. После очищения сковороды, её надо обязательно промыть и обдать кипятком.

Необходимо использовать средства с осторожностью и, следуя инструкции.

Металлическая щетка

Для данного метода берут порошок с абразивными частицами и жёсткую металлическую губку и с силой чистят поверхность посуды, такая шлифовка поможет приобрести кухонной утвари прежний вид.

Такая шлифовка поможет приобрести кухонной утвари прежний вид.

Уксусный раствор

Многие хозяйки задаются вопросом: как удалять ржавчину с чугуна? При этом простой и действенный способ – обычный уксус. Его разводят с водой 1:1 и заливают дно посуды, покрывая все ржавые пятна. Оставляют смесь более чем пару часов, затем удаляют всю жидкость и сушат утварь.

Уксус разводят с водой 1:1 и заливают дно посуды.

Вываривание

Избавиться от пятен поможет метод вываривания с солью. Он очень длительный по времени, но эффективный и безопасный. Для этого в емкую жаропрочную мисочку вкладывают сковороду и заливают водой, после насыпают стакан соли на литр воды. Миску ставят на плиту и доводят до кипения, после убавляют огонь и оставляют на 10 часов. По истечению данного времени снимают посуду с плиты и тщательно промывают.

Очень длительный по времени, но эффективный и безопасный способ избавления от ржавчины.

Кока-кола

С помощью кока-колы или других газированных натриевой можно быстро удалить ржавые пятна. В них содержится ортофосфорная кислота, которая применяется во многих сантехнических продуктах и чистящих средствах. Сладкий напиток наливают на дно сковородки и кипятят, после оставляют на 12 часов. Наутро газировку с удалёнными ржавыми пятнами сливают и промывают посуду.

С помощью кока-колы или других газированных натриевой можно быстро удалить ржавые пятна.

Рыбий жир

Рыбий жир легко убирает ржавчину, его наносят на дно чугунной сковороды гриль и оставляют на 5 часов. После моют с чистящим порошком в тёпленькой воде с жёсткой щеткой.

Рыбий жир легко убирает ржавчину с чугунной сковороды гриль.

Льняное масло

Чтобы коррозия не оседала на чугунку после чистки, желательно обильно смазать днище кухонной утвари льняным маслом и не смывать, только пропитать остатки бумажной салфеткой.

Чтобы коррозия не оседала на чугунке после чистки, желательно обильно смазать днище кухонной утвари льняным маслом.

Создание надежного защитного слоя

Как убрать ржавчину с чугунной сковороды мы выяснили, теперь перейдём к созданию защитного слоя на посуде. Этот процесс возможен как после очистки коррозии с кухонной утвари, так и в качестве профилактики появления темных пятен. Если следовать следующему перечню действий, то сковородка всегда будет чистая и не понадобится лишний раз ее очищать от ржавых пятен:

  1. Смазать посуду растительным или льняным маслом, но не оливковым, иначе при готовке дома будет сильно пахнуть гарью и сковорода сама начнёт коптиться. Необходимо всего одну столовую ложку масла втереть бумажной салфеткой в днище утвари.
  2. Нагреть в духовке на 180 градусах, это надо сделать до смазывания маслом сковороды. Прогрев чугунки или ее обжиг проходить в течение 60 минут. Кухонную утварь вынуть из шкафа после ее полного остывания, так руки не обожгутся об раскалённую посуду.
  3. После обжига и чистки посуды можно ее помыть горячей водой и мягкой губкой.

Прокаливание утвари необходимо делать после первой готовки пищи.

Профилактика появления ржавых пятен на чугунной сковороде

В качестве профилактики появления нагара и копоти на чугунной сковороде следуют соблюдать некоторые правила по использованию такой посуды:

  • Во время готовки не царапать дно сковороды металлическими лопатками и ложками;
  • После каждого приготовления пищи надо мыть посуду;
  • Во время мойки не применять агрессивные химические составы и абразивные щётки;
  • Не мыть в посудомоечной машинке;
  • Не замачивать кухонную утварь длительное время;
  • Сильно пригоревшие остатки пищи прокипятить в сковородке;
  • Вытирать полотенцем дно посуды;
  • Оставлять на хранение в темном и сухом месте;
  • После готовки надо покрывать бумажной салфеткой дно сковородки маслом.
  • Регулярно необходимо проводить мероприятия по восстановлению антипригарного покрытия чугунной сковородки.

Во время готовки нельзя царапать дно сковороды металлическими лопатками и ложками.

Чугунная посуда есть в каждом доме, чтобы она прослужила долго, необходимо проводить своевременную профилактику появления тёмных пятен, а если они уже осели на кухонной утвари, то хорошенько очистить ее с помощью наших проверенных методов. Таким образом, чугунка будет всегда выглядеть как новенькая, а еда, приготовленная на ней, – вкусная, ароматная и аппетитная!

Видео: Как убрать ржавчину с чугунной сковороды

Как очистить чугунную сковороду от ржавчины

У моей бабушки есть чугунная сковорода. Бабушка постоянно ею пользуется, и никогда в ней не прилипает пища. Готовить — одно удовольствие, лучше, чем в любой тефлоновой.

Когда я однажды увидела в магазине похожую, то сразу же купила, чтобы облегчить себе работу на кухне. Но вскоре моя новая сковорода вдруг начала покрываться ржавчиной, чего я никогда не замечала за старой бабушкиной. Я начала усиленно изучать проблему, проверяя на практике разные варианты очистки из интернета. И сейчас хочу рассказать о лучших способах очистки от ржавчины чугунной сковородки.

Почему появляется ржавчина

Причины, по которым ржавеет чугунная утварь:

  • Несоблюдение технологии при производстве чугуна, в стремлении удешевить материал. Недопустимое количество примесей запускает окислительные процессы.
  • Неверные способы мытья сковороды. Если после использования наливать в сковороду холодную воду, то она со временем начнет ржаветь.
  • Сковородка начнет покрываться коррозией от невостребованности. Немного смешно, но если ее не смазывают жирами регулярно, то ржавчина непременно до нее доберется.
  • Нельзя оставлять воду на поверхности, вымытую сковороду надо как следует вытереть, не оставляя влажных капель.

Как избавиться от ржавчины

Борьбу с коррозией надо начинать при малейшем проявлении ее на посуде. Ведь страдает не только эстетический вид, портится вкус и аромат приготовленной еды.

Есть несколько проверенных способов борьбы с этим дефектом

Если площадь повреждения незначительная, то вполне подойдет обычная питьевая сода. В качестве нежного абразива она отлично справляется со ржавым налетом.

  • пару столовых ложек порошка, насыпанных в сковородку, разводят водой до образования густой массы;
  • средством натирают поврежденные участки и оставляют на некоторое время для воздействия;
  • хорошенько вычищают губкой сковороду, а затем смывают теплой водой.

Сода в качестве абразива подходит для очистки чугунной утвари при небольших очагах поражения, таким методом можно пользоваться неоднократно.

Рыжий налет со сковороды можно удалить обычной поваренной солью. Это вещество — тоже мягкий абразив.

  • Прокалить в духовке сковородку на среднем огне, насыпав в нее смесь соды и соли в равных дозах. Через пару часов можно с легкостью удалить остатки ржавчины.
  • Всыпать в поврежденную сковородку 2-3 ст. л. соли, затем налить уксус таким образом, чтобы закрыть пятна ржавчины. Кипятить до выпаривания почти всей влаги. Смыть остатки водой со щеткой.

Уксус или ортофосфорная кислота

Для снятия ржавчины прекрасно подойдет обычная кока-кола или уксус любой концентрации.

  • Некоторые специалисты советуют кипятить в сковороде уксус, разведенный с водой в пропорции 1:3. А можно просто залить в сковороду уксус или ортофосфорную кислоту (кока-колу) и оставить на некоторое время для воздействия.

В конце процедуры продукты окисления счищают щеткой или металлической мочалкой для посуды.

Пемолюкс

В качестве абразива можно воспользоваться порошкообразными чистящими средствами. Пемолюкс прекрасно справляется с такой задачей.

  • Если коррозия разъела значительную площадь, то пемолюксом покрывают всю сковородку. После этого отчищают ее при помощи металлической мочалки.
  • Для закрепления результата, после обработки посуду надо прокалить с солью несколько часов в духовом шкафу, насыпав соль доверху.

Наждачка

Если коррозия покрыла изделие толстым слоем, то придется применить наждачку.

  • Сначала обрабатывают крупнозернистой, №5. Затем более мелкую, чтобы отполировать поверхность.
  • После наждачной бумаги, посуду чистят преобразователем ржавчины. Средство используют согласно инструкции.

Как создать защитный слой

Очищенную утварь следует прокалить в духовом шкафу, чтобы коррозия не проявилась вновь. Кроме этого, надо обеспечить для посуды слой защиты.

Прогреть духовку на 200-220 градусов

На сковороду нанести очень тонкий слой масла. Лучше всего подойдет льняное, а вот оливковое лучше не использовать, от него много копоти.

Утварь укладывают кверху дном, чтобы прокалились все части. Через 1-1,5 часа плиту выключают. Сковородку надо полностью остудить, не вынимая из духовки.

Остывшую утварь надо обмыть теплой водой и вытереть насухо. Поверхность должна быть немного жирная, чтобы предотвратить в дальнейшем появление коррозии.

Выводы

Не стоит выбрасывать старую чугунную сковородку. Ее всегда можно попробовать обновить. Она будет незаменимым помощником на любой, самой современной кухне.

А если удалось приобрести новую чугунную утварь, то надо постараться правильно ею пользоваться. Основные правила ухода:

  1. В горячую сковороду нельзя лить холодную воду. Надо дать ей остыть, а потом мыть. После этого надо смазать ее внутри маслом и прогреть пару минут на сильном огне.
  2. Не следует оставлять надолго приготовленные жидкие блюда в чугунной посуде. Это провоцирует окислительные процессы.
  3. При мытье не следует применять жирорастворяющие средства, они нарушат защитный барьер. Достаточно теплой воды и губки для посуды.
  4. Утварью из чугуна надо пользоваться постоянно. Без этого она начнет покрываться ржавчиной.
  5. Надраивать металлическими мочалками и абразивными порошками сковороду нельзя. Потом придется восстанавливать защитный слой.
  6. Чугунная поверхность не приспособлена для приготовления кислых продуктов, они повреждают масляную защитную поверхность.

Если за изделием из чугуна ухаживать правильно, то срок службы его будет измеряться веками. Простые советы помогут избавиться от ржавых пятен навсегда. Сковорода будет иметь антипригарные качества лучшие, чем тефлоновая, и дольше сохранять тепло.

Как очистить чугунную сковороду от ржавчины

Посуда из чугуна обладает высокой прочностью, надежностью и длительным эксплуатационным сроком. Тем не менее, кухонная утварь подвергается воздействию коррозии. Существуют разные методы, чтобы очистить чугунную сковороду от ржавчины — народные способы и химические средства по уходу.

Почему возникает ржавчина на посуде из чугуна

Рассматривая ситуацию, когда сковорода поржавела после первой готовки, следует знать о факторах, влияющих на образование коррозии. Процесс формирования темных пятен на поверхности, это результат окисления железа под воздействием постоянной влаги.

Однако это не все причины, почему ржавеет посуда. К распространенным также относятся:

  • Кухонной утварью давно не пользовались. Коррозийные пятна формируются, когда посуда длительное время находилось в хранении в местах с повышенной влажностью. Во избежание такой ситуации, рекомендуется раз в месяц проводить смазку поверхности маслом.
  • Наличие остатков еды. Привычка не мыть сковороду после готовки чревата негативными последствиями для утвари. После каждого использования следует не только очищать поверхность от пищи, но и тщательно промывать.
  • Использование абразивов для очищения поверхности. Частицы порошка, входящих в состав многих чистящих средств, способы повреждать защитный слой посуды. Вследствие этого формируется ржавчина.

При отсутствии надлежащего ухода за кухонной утварью даже новая чугунная сковорода ржавеет.

Народные способы по удалению ржавчины с чугунной сковороды

Для удаления коррозийного воздействия на казане или сковородке из чугуна, потребуется выполнение действий в два этапа — подготовительные мероприятия и создание защитного слоя.

Подготовительный этап по ликвидации повреждений

На этом этапе следует приобрести сетку для чистки посуды, изготовленной из меди или стали. В качестве моющего средства выбрать гели или шампуни, в составе которых нет абразивов и металлической крошки. В случае если после реализации того или иного способа, темные пятна остались, рекомендуется воспользоваться химическими средствами, разработанными специально для чугуна.

Итак, в домашних условиях чугунную сковородку можно очистить от ржавчины с помощью следующих средств:

Актуально использовать в тех случаях, когда повреждение не проникло на глубокие слои материала, т.е. имеет светлый оттенок. Пищевую соду насыпают на дно утвари и разбавляют небольшим объемом воды до образования кашицы густой консистенции. Затем, чистой губкой для мытья посуды следует втереть состав в ржавые пятна. Возможно, что с первого раза не получится ликвидировать загрязнения, повторите процедуру или используйте абразивы с мягким составом.

  • Химические средства.

Эта радикальный метод, поэтому следует с осторожностью использовать, а также читать инструкцию и состав. Эффективность в чистки чугуна показывает средство для унитазов и другие средства, содержащие соляную кислоту. При взаимодействии с чугуном, кислота расщепляет ржавчину и преобразует ее до состояния пудры. В процессе применения химических средств в обязательном порядке применяют средства индивидуальной защиты. После использования соляной кислоты, посуду следует тщательно промыть и обдать кипятком.

Читайте также:  Как построить удобный погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод

Убрать ржавчину с чугуна поможет раствор столового уксуса, разведенного с водой в пропорциях — 1 л. воды на 1 ст.л. уксуса. Смесью заливают дно посуды до уровня загрязнения и оставляют на 2 часа максимум. По истечении времени, утварь промывается и сушится.

Почистить сковороду из чугуна поваренной солью можно аналогичным методом, что и пищевой содой.

После ликвидации ржавых пятен, приступают ко второму этапу — формирование защитного слоя на сковороде.

Формирование защиты как профилактика возникновения коррозии

Этот этап актуален как в качестве вторичной обработки после удаления ржавчины, так и в качестве профилактики по предупреждению окисления чугунной утвари. Действуя, согласно пошаговой инструкции, можно без труда справиться с этой задачей:

  1. Смазка сковороды. Для этого используют растительное масло, но под запретом находится оливковое. В противном случае при последующей готовке возникнет неприятных аромат и посуда начнет коптиться. Итак, столовую ложку подсолнечного или рапсового масла распределяют по дну утвари и втирают салфетками.
  2. Нагрев духового шкафа до 180°С. Это следует сделать перед обработкой маслом поверхности. Пока выполняется процедура, духовка успеет нагреться до указанных параметров.
  3. Прогрев чугунной сковороды. Также эта процедура называет обжиг. Для этого посуду устанавливают в шкаф днищем вверх. Оставляют на 60 минут, а затем духовка выключается. Однако извлекать посуду следует после 100% остывания. Так, можно сковородку взять руками и не обжечься.

По завершении процесса по удалению коррозийного налета и обжига, приступают к мойке сковородки. Для этих целей подойдет мягкая губка для мытья посуды и вода высокой температуры. Этих средств достаточно для контрольной чистки чугунного казана.

Внимание! Процедуру по прокаливанию посуды рекомендуется проводить после первого приготовления пищи. Это позволит не опасаться пригорания еды и сформирует дополнительный защитный слой на поверхности чугунной сковороды.

Советы экспертов и хозяек по уходу за чугунной сковородой

Как и в лечении заболеваний, так и в уходе за кухонной утварью, ржавчину легче и экономичнее предупредить, нежели бороться с ней либо покупать новую посуду. Поэтому эксперты клининговых компаний и опытные домохозяйки предлагают эффективные рекомендации по уходу за сковородой из чугуна:

  • Применение моющих средств для посуды, в т.ч. мыла, для чистки посуды сковородки после отжига — запрещено. Обусловлено это тем, что они удаляют защитный жировой слой. Для этого используют воду высокой температуры и щеткой с жесткой или средней щетиной.
  • Рекомендуется воздержаться от приготовления таких продуктов питания, как томаты или цитрус, т.к. содержащаяся в них кислота разъест защитный поверхностный слой.
  • После того как пища приготовлена, емкость следует поставить на средний огонь, залить стаканом горячей воды и отключить огонь. При взаимодействии кипящей воды с горячей поверхностью, произойдет размягчение остатков еды без повреждения слоя.
  • По завершении остывания утвари, следует прочистить мягкой губкой с пластиковой основой. Затем, сполоснуть и высушить.

Удалить ржавчину с чугунной сковороды несложно, если это неглубокое проникновение коррозии. Однако предупредительные меры позволяют не тратить время на чистку посуды. Бережное обращение, деликатный и своевременный уход — залог долгого использования кухонной утвари.

Как устранить и не допустить подтеков и разводов краски?

Во время появления потеков и разводов в большинстве случаев первая мысль – нанести еще 1 слой краски. Однако так проблема не осмелится, изъяны станут еще заметнее и к ним могут добавиться новые. Намного лучше, разумеется, сразу не дозволять их возникновения.

Причины подтеков

Причина может быть одна, а может – одновременно несколько. При покраске любой поверхности следует избегать следующих факторов:

  1. Чем гуще покрытие, тем тяжелее его распределить по стене или потолку. Перед началом малярных работ краска должна быть достаточно разбавлена, наиболее важно это для самого первого слоя.
  2. Изготовители лакокрасочных материалов часто указывают на банках, что краска готова к применению или что разбавлять ее можно не более чем на 10%. Однако любое покрытие нуждается в разбавлении. Краски на водной основе разжижаются с помощью воды, масляные и эмали – с помощью растворителя. Количество жидкости может превышать 10% от объема краски, но в то же время более 20% добавлять не стоит.
  3. После разбавления и тщательного размешивания нужно проверить густоту покрытия. Опустите валик в краску и поднимите. Если краска с него медленно стекает (именно стекает, а не плюхается), значит, вязкость в норме.
  4. Наносить и раскатывать краску по поверхности нужно быстро, не прерываясь. Иначе прокрашенные участки подсохнут ранее, чем вы прокатаете границы между ними. И после полного высыхания стены станут полосатыми.
  5. Окрашивать гладкую плоскость лучше всего коротковорсовым валиком. Применение длинноворсового валика целесообразно, только если вы работаете с фактурным покрытием. Во всех других случаях такой валик непременно «украсит» потолок и стены подтеками.
  6. Проблема плохо прокрашенных участков возникает при недостаточном освещении либо ослабленном зрении маляра. На мокрой поверхности бывает трудно разглядеть области, которые прокрасились не полностью. Поэтому нужно позаботиться о яркой, но не слепящей лампе или не стесняться надеть очки.
  7. Если наносить краску на плоскость полосами, их границы после высыхания становятся очень хорошо видны. Покрытие следует наносить W-образными движениями, о чем более подробно будет рассказано ниже.
  8. Плохо зашпаклеванная, отшлифованная, или очищенная плоскость после покраски обязательно выставит недочеты на всеобщее обозрение. Надеяться, что краска скроет некоторые неровности, — глубоко ошибочно. Наоборот, она их проявит «во всей красе».

Причины появления подтеков и капель на покрытии

Сначала лучше разберемся с вопросом того, что служит основными причинами появления этих дефектов, это нужно в первую очередь для тех, кто еще не приступал к работе.

Список факторов достаточно объемный:

  • невысокое качество лакокрасочных материалов.
  • неправильно подобранный растворитель или не соблюдение пропорции разбавления краски, что делает ее слишком жидкой, и она плохо задерживается на поверхности.
  • неправильные настройки краскопульта и компрессора, или же нанесение материала под неправильным углом, а также часто инструмент отводят слишком далеко от поверхности. Тут нужно соблюдать технику нанесения.
  • попадание пыли и насекомых.
  • отсутствие контроля температурного режима, что при низких температурах приводит к медленному схватыванию материала и образования капель и подтеков на поверхности кузова автомобиля.
  • не соблюдение режима сушки между слоями.
  • отсутствие опыта для нанесения равномерного слоя материала.

Это базовые вещи, и большинство нюансов можно исключить, если предварительно попробовать нанести материал на тестовую поверхность, правильно настроить инструмент и отладить технику работы. Также обратите особе внимание и на подготовку рабочего пространства, это касается чистоты и температуры в помещении.

Если дефекты уже проявились

Не допустить появление подтеков проще, чем затем их убрать. Но все же от ошибок никто не застрахован, и если это уже произошло, охать и ахать, конечно же, не стоит. Нужно вооружиться терпением и взяться за исправление.

Во-первых, площадь необходимо очистить от нанесенного слоя краски с помощью мелкой наждачки или специального прибора. Действовать нужно осторожно, чтобы вместе с краской не снять и шпаклевку.

Во-вторых, очищенная площадь шлифуется, пока не станет идеально ровной. Потом стена (или потолок) протирается влажной тряпкой и осматривается на предмет возможных изъянов. Если таковые выявились, на поверхность наносится финишная шпаклевка и производится еще одно шлифование.

Когда площадь становится ровной и гладкой, ее следует загрунтовать. Грунтовка наносится в 1 слой, который должен полностью просохнуть, затем еще 1 слой. После повторного высыхания снова оцените гладкость стены или потолка. Если сомнения все же остаются – повторите процедуру грунтования.

Пятна и разводы на потолке после покраски: как исправить?

Итак, в причинах мы разобрались. В будущем это поможет нам не повторять ошибок. Но что делать теперь, когда потолок уже окрашен, а на нем — ужасные полосы, пятна, подтеки? Как довести его до ума?

Единственный верный путь — шлифовать (шкурить) весь потолок, пока поверхность не станет однородной и шероховатой. Не волнуйтесь, пыли и грязи много не будет, ведь снимается только слой краски. Шкурка должна быть относительно мелкой. Работать нужно довольно аккуратно, чтобы не задеть слой шпаклевки.

Затем нужно протереть потолок влажной тканью и провести ревизию поверхности при ярком дневном освещении. Если потолок стал гладким и однородным, можно браться за грунтовку. Если же поверхность не внушает доверия, стоит воспользоваться финишной шпаклевкой, нанеся ее тонким слоем. После высыхания — снова легкая шлифовка.

Следующий этап — грунтование. Важно купить качественную грунтовку под покраску. Грунтовать лучше несколько раз — как минимум два. Каждый раз нужно давать поверхности полностью просохнуть.

Когда потолок выглядит идеально ровно и гладко, как зеркало, можно начинать покраску.

Запомните: если база с разводами, пятнами и неровностями, все это будет заметно и после покраски! Поэтому прежде чем браться за валик и краску, убедитесь, что потолок в полном порядке. Если есть сомнения — грунтуйте еще раз.

Как поступить с пятнами от старых протечек на потолке? Этим участкам нужна специальная обработка. Для начала нужно хорошенько зачистить и помыть их, дождаться высыхания. Затем обработать биоцидным раствором (например, Fongimur). Не смывать средство! После этого использовать универсальную блокирующую грунтовку. Она блокирует проявление пятен сквозь шпатлевку и краску.

Что сделать с устаревшими пятнами

Бывают многолетние пятна, возникшие от давних протечек и не устраненные. Сколько вы ни будете выполнять ремонт, они вновь и вновь будут проступать через покраску.

Чтобы убрать эти несимпатичные места, их необходимо прекрасно почистить и вымыть. Потом проблемные зоны необходимо обработать любым биоцидным раствором (средство для уничтожения грибка, плесени и др.). Смывать раствор не нужно!

В первую очередь дождитесь полного схватывания, чтобы убедиться, что повторная чистка не требуется.

Дальше на участки наносится блокирующая грунтовка. Она считается водоустойчивой и прекрасно защитит ваши потолок и стенки от появления пятен и потеков. После высушивания приступаем к окрашиванию.

Технология удаления больших подтеков краски на машине

Чтобы убрать крупные наплывы краски вам нужно дождаться, когда нанесенное покрытие полностью высохнет. Если начнете снимать еще сырой слой материала, то велика вероятность, задеть и грунтовку, а это уже более серьезный ремонт, так как открытый металл оставлять нельзя, это приведет к коррозии. Высохшие подтеки краски легко срезаются и дадут вам возможность для маневра.

Гарантии того, что вам удастся аккуратно срезать и зачистить все подтеки нет никакой, и вполне ожидаемым результатом может быть наличие мелких раковин и сколов на обрабатываемом участке. Тут как говориться, нужно пробовать.

Инструкция по удалению дефекта следующая:

  • оклеиваем малярным скотчем и пленкой все ближайшие необрабатываемые участки кузова, что не задеть их.
  • аккуратно с помощью лезвия срезаем верхний слой лишней краски.
  • берем брусок и абразив марки Р600. Смачиваем наждачную бумагу в мыльной воде, что обеспечит некое скольжение по поверхности и уменьшить риск сорвать краску, и постепенно шлифуем поверхность. Нужно контролировать процесс, и как только вы увидите, что на подтеке акриловой краски начинают сниматься уже края подтека, и вы подбираетесь к основному ЛКП, то нужно сменить абразив на марку Р1000, далее Р1500 и финишную затирку делаем с помощью Р2500.

После этого, если вы сумели снять подтек, то наносим лак, если же обрабатывали лаковое покрытие, то полируем поверхность с помощью пасты и шлифовальной машинки.

Также, некоторые мастера используют и второй вариант удаления подтеков на кузове – это применение универсальной шпаклевки. Эта методика используется в том случае если нужно убрать дефект еще до полного высыхания покрытия. Суть состоит в следующем. На проблемный участок детали наносят тонкий слой универсальной шпаклевки. После подсыпания шпаклевки около 10 – 15 минут, но не более, участок начинают шлифовать абразивной бумагой, как и в предыдущем варианте, до полного устранения наплыва. После чего шпаклевку смывают с кузова авто. Тут важна скорость работы. Ведь если вы продержите материал более 45 минут, то шпаклевка застынет так, что вам будет очень сложно ее оторвать от поверхности машины.

Убираем мелкие подтеки краски

С минимальными наплывами краски справиться гораздо проще. К примеру, если вы заметили, что мелкий подтек образовался при нанесении, то можно перевернуть деталь в обратном направлении и дождаться его растекание по всей поверхности. Если же он образовался после краткого периода сушки, то можно нанести еще один дополнительный слой краски чтобы скрыть его по толщине дефекта. И третий вариант – это сушка и снятие излишков по варианту, рассмотренному в предыдущем пункте статьи. Единственное отличие это на старте можно начинать с мелкозернистой наждачной бумаги P1000.

Часто небольшие подтеки образовываются при локальном ремонте покрытия, особенно при использовании покраски переходом. При размывании краев разбавленной с растворителем краской у новичков часто возникают мини дефекты, но они устраняются полировкой с помощью абразива P2000.

А если подтеки образовались на грунтовке?

Как быть в этом случае? Убирать их нужно будет 100%, чтобы потом не появилось бугров при нанесении финишного покрытия. Но тут еще легче работать, ведь это не финишный слой и вы дополнительно будете наносить еще несколько слоев материалов. Счищают наплывы также с помощью наждачной бумаги, но для грунтовки берут марки Р240 и Р400, применяя их по очереди.

На рынке существуют и другие типы красок по типу гравитекс. При работе с таким материалом также могут возникать наплывы и подтеки, убрать их гораздо сложнее, чем при работе с акрилом, поэтому их либо заливают дополнительным слоем материала, либо убирают слой растворителем и наносят заново.

Где чаще всего на авто образуются подтеки?

Помимо основных поверхностей по типу капота, есть места, где часто можно заметить наличие подтека и неопытную руку мастера. Обычно это нижние кромки дверей и юбки, а также отвесные плоскости. Зачастую слишком жидкая краска, нанесенная большим слоем, сползает к краям детали и там уже схватывается.

Обращая внимание например на края и кромки деталей вы сможете увидеть некачественный ремонт лакокрасочного слоя например при покупке авто и либо завершить осмотр, либо просить скидку у продавца.

Нужно понимать что вязкость – это одна из характеристик, от которых и зависит образование подтеков. Есть специальные приборы, которые помогают малярам, определят идеальную консистенцию материала. Чтобы избежать подтеков краску лучше наносить тонкими слоями и дожидаться набора вязкости первого слоя до такого состояния, чтобы он мог выдерживать следующий слой и не сползать, проще говоря, высушивать слои. Второй слой можно наносит и большей глубины. В случае с густой краской то там без вариантов, вам нужно будет наносить более глубокие слои, и отслеживать, чтобы не появилась шагрень.

Читайте также:  Какой дизайн подойдет ванной комнате в хрущевке

Мы рассмотрели причины появления этих дефектов и то, как убрать подтеки краски на машине своими силами. Надеемся, материал был для вас полезным. А как вы боретесь с наплывами краски или лака при реставрации ЛКП?

Как правильно красить потолок без разводов?

1. Создать оптимальное освещение. Лучше красить при дневном свете. Все «непрокрасы» должны быть хорошо заметны.

2. Для успешной покраски потолка без разводов необходимо, чтобы в помещении была нормальная или высокая влажность. Позаботьтесь об этом. Опыт показывает, что летом удачно покрасить потолок намного легче, чем зимой, когда уровень влажности низок. Чем суше воздух — тем быстрее сохнет краска, что не позволяет качественно раскатать ее по всей поверхности.

3. Необходимо хорошо подготовиться. Убрать все с пола, чтобы не лавировать между завалами. Ведь это отнимает время, а работать надо быстро. По этой же причине мастера предпочитают красить потолок валиком с удлинителем, а не пользоваться стремянкой.

Как покрасить потолок без разводов? Работать быстро и энергично!

4. Краску нужно развести чистой водой до весьма жидкой консистенции.

5. Не надо слишком интенсивно отжимать валик. Ребристая поверхность в кювете — не для отжимания, а для равномерного распределения краски по шубке. Валик всегда должен быть насыщен, поэтому почаще макайте его в краску.

6. Не стоит с силой нажимать на валик, начав покраску потолка. Валик нужно катать по поверхности, а не тереть и не вдавливать.

7. Краску наносят не полосами, а квадратами, особенно если помещение большое. Работают W-образными (зигзагообразными) движениями, равномерно распределяя краску по сектору. Подолгу останавливаться на одном квадрате не следует. Сделали несколько движений, убедились, что вся поверхность участка обработана — и пошли дальше, к следующему квадрату. Граница квадратов раскатывается, пока они мокрые. Поэтому работа должна быть динамичной и непрерывной!

Начинаем с зигзага, затем распределяем краску по квадрату диагональными движениями

Начинаем второй квадрат с зигзага и тут же закатываем границу между квадратами все теми же диагональными движениями. Заполняем второй квадрат, переходим к следующему и т.д.

8. Сразу после нанесения первого слоя следует хорошенько осмотреть потолок при ярком свете. Если имеются непрокрасы, нужно быстренько прокатать их, пока поверхность влажная. После высыхания необходимо проинспектировать результат еще раз. Если краска легла плохо, можно попробовать нанести второй слой. Но если и после второго будут проблемы — придется начинать работу сначала, то есть шлифовать и многократно грунтовать.

На заметку

  • С глянцевыми и полуглянцевыми красками результат более непредсказуем. С ними чаще, чем с матовой краской, остаются явные разводы.
  • На белоснежном потолке любые нюансы гораздо более заметны, чем на кремовом или бежевом. Если сомневаетесь в своих возможностях, слегка заколеруйте краску.
  • Знайте, что чем больше поверхность — тем выше вероятность получить сомнительный результат. Поэтому не удивляйтесь, если в маленькой спальне потолок получился как на картинке, а в большой гостиной на него без слез не взглянешь.
  • Качество краски имеет значение! Можно сэкономить на краске для стен, но для потолка нужно покупать лучшее! Ведь он гораздо более привередлив.
  • Не стремитесь к абсолютному идеалу. Крашеные поверхности почти никогда не бывают безупречными. Главное, чтобы при ярком свете полосы, пятна, подтеки и разводы не бросались в глаза.

Что лучше для стен: обои или покраска?

Какой потолок для ванной выбрать?

Как красить стены в комнате?

Как заделать дыру в стене?

Что еще следует учесть

Разводы чаще появляются при работе с глянцевыми и полуглянцевыми покрытиями. Если вы не уверены в своем мастерстве, используйте матовую краску.

Изъяны лучше всего проявляет белый цвет. Чтобы обезопасить себя от возможной неудачи, не берите белоснежное покрытие или добавьте в него немного колера.

На большой площади и дефектов получается больше. Чем обширнее окрашиваемая поверхность, тем более ответственно нужно подходить к работе.

Для окрашивания стен берите ту краску, что вам больше нравится. Для потолка возьмите самую качественную. Потолок из всех плоскостей является самым привередливым, тем более изъяны на нем вы не сможете закрыть мебелью или картинами.

Основные слагаемые отличного результата: хорошо подготовленная основа, невязкое покрытие и соблюдение технологии окрашивания. Но вместе с тем знайте – идеала не существует, а значит, и выжимать из себя все соки для его достижения не стоит.

Покраска потолка без дефектов

Качественная покраска потолка без пятен и дефектов – это технологический процесс, требующий соблюдения определенных правил и последовательности действий.

Покраска потолка без дефектов – это технологический процесс, требующий соблюдения определенных правил и последовательности действий.

Казалось бы, простая знакомая процедура. Однако, эта процедура, выполненная неправильно, может привести к появлению пятен и других нежелательных дефектов. 95% причин, по которым возникают дефекты и пятна, по словам специалистов, кроется в несоблюдении технологии проведения работ. Перед началом работ, следует узнать все секреты технологии покраски, начиная с подготовительного этапа и до получения качественного результата.

Подготовка потолка для покраски

Перед покраской потолка нужно замазать все щели, затем заштукатурить.

Перед началом покраски любую поверхность следует подготовить, а правильная подготовка, как утверждают специалисты – это половина результата. Обычно, чтобы не запачкать отделку стен и пола, с потолка начинаются все ремонтные работы в комнате. Для удобства выполнения работ, мебель или выносится в другое помещение, или укрывается защитной пленкой. В том случае, если требуется просто освежить прежнюю покраску, следует убедиться в том, что старая краска прочно держится, а поверхность не повреждена и не имеет трещин.

В случае обнаружения недостатков, предстоит часть работы по ее устранению. Краска ошкуривается, а плохо держащаяся штукатурка удаляется. Если потолок был предварительно заново прошпаклеван и обработан шкуркой до идеального состояния, следует загрунтовать поверхность. После, начиная с этого этапа, все работы нужно проводить при температуре, указанной производителем грунтовки и краски. Грунтовка не должна быть пленкообразующей, почитайте на инструкции.

Подбор материалов и интрументов

Инструменты для покраски потолка: валик, кисть, малярный лоток.

  1. Валик. Для покраски потолка требуется валик с длинным ворсом. Короткий ворс набирает мало краски, а поролон оставляет после себя пузырьки.
  2. Малярный лоток. Нужен для равномерной раскатки краски по валику, иначе может получить полосы на поверхности. По этой же причине не рекомендуем раскатывать валик с краской прямо на потолке.
  3. Телескопический удлинитель для валика облегчит сам процесс покраски, чтобы не скакать с табуретки к ведру с краской и обратно.
  4. Кисть прямоугольная средней ширины.
  5. Краска. В связи с тем, что разнообразие производителей красок сейчас очень большое, рекомендуем брать краску, на которой указано, что она предназначена именно для потолка. Она должна быть глубоко матовой, чтобы не отблескивали участки поверхности, выдавая неровности штукатурки или поверхности плиты. Краска должна позволять потолку «дышать», поэтому выбирайте водо-эмульсионную или акриловую.

Процедура покраски потолка

Первый слой краски наносится поперек направления света из окна, тремя-четырьмя полосами внахлест.

После подготовительных работ и тщательного грунтования поверхности, приступайте к покраске. Краска должна быть тщательно перемешана в ведре и, по необходимости, разбавлена водой. Процентное соотношение указанно в инструкции по применению на этикетке. В первую очередь прокрашивайте с помощью кисти углы и стыки потолка со стенами по всему периметру. Ширина прокрашенной полосы должна быть 3-5 см от стыков. Первый слой краски наносится поперек направления света из окна, тремя-четырьмя полосами внахлест, после чего снова набираем краску на валик и раскатываем в лотке. Валиком работайте плавно, без рывков, периодически просматривая прокрашенные участки под другим углом на предмет плохо прокрашенных мест.

Стыки полос стараемся красить внахлест, мокрым по мокрому, чтобы не допустить полос при высыхании. После нанесения первого слоя, дайте краске подсохнуть в течение четырех часов, как минимум. Второй слой наносите по направлению света, от окна к противоположной стене, по той же технологии. После этого внимательно осмотрите потолок на предмет равномерности слоев краски. При соблюдении всех технологических правил и хорошем качестве краски, двух слоев обычно достаточно. Не нужно пытаться ускорить высыхание, допуская попадание сильных солнечных лучей или появление сквозняков.

Устранение недостатков

Если пятна, полосы и прочие дефекты все-таки возникли на поверхности, рассмотрим их причины и способы исправления:

Если после покраски потолка появились складки, придется убрать слой краски и закрасить снова.

  1. Появились следы, пятна и полосы от инструмента. Причина: краска недостаточно равномерно раскатана по поверхности и нанесена слишком толстым слоем. Для устранения – зачистить участок наждачной бумагой и покрасить еще одним слоем весь потолок.
  2. Полосы и пятна на стыках покраски. Причина: окрашивание прилегающего участка «мокрым по сухому» или недостаточное перемешивание краски. Чтобы исправить положение, нужно зачистить участок бумагой и перекрасить.
  3. Дефекты: складки и неровности. Причина: толстый слой краски. Придется зачистить, при необходимости, перешпаклевать, загрунтовать и покрасить заново.
  4. Ржавые пятна после покраски. Причина – возможное старое затопление соседями. В этом случае все зачищается до основания, шпаклюется, грунтуется матовой алкидной грунтовкой белого цвета и перекрашивается заново. Иного способа борьбы с этим дефектом нет.
  5. Остались пятна непонятного происхождения. Причина – неправильная подготовка основания или последствия предыдущей отделки. Чтобы исправить, надо промыть пятна кислотой или щелочью, высушить, после чего заново погрунтовать и покрасить.
  6. «Мраморные жилы» на поверхности. Причина – гипсовая шпаклевка и ее недостаточное грунтование. Устраняется шлифованием. После чего – нанесите грунтовку и покрасьте.
  7. Пятна в виде растворимых солей. Причина – нанесение краски на непросушенное основание. Поверхность как следует сушится, шлифуется, грунтуется алкидной грунтовкой и перекрашивается по технологии.

Таким образом, при соблюдении всех технологических этапов, вы сможете самостоятельно качественно покрасить потолки у себя дома, а также устранить возможные недостатки. Этот опыт, несомненно, пригодится при покрасочных работах на других поверхностях, поскольку базовые технологические принципы имеют много общего для разных покрасочных ремонтных работ. Желаем успеха!

ТОП 20 методов и средств, как быстро убрать подтеки на потолке

Из какого бы материала не был сделан потолок, со временем на нем появляются подтеки. Капли влаги покрывают поверхность, и будучи постоянно мокрой, она может покрыться грибком. Чтобы избежать этого, необходимо знать, как убираются подтеки на потолке.

Подготовка к работе

Так как человек будет иметь дело с мокрым потолком, важно отключить электричество. Затем подготавливаются инструменты и средства, которые пригодятся для загрязнений определенного вида. Все лишнее убирают, чтобы не мешало в ходе выполнения ремонтных работ.

Как избавиться от пятен залива

Существует несколько способов это сделать:

  1. Механический.
  2. При помощи средств, содержащих хлор.
  3. Борьба со ржавчиной.
  4. Очистка натяжных потолков и гипсокартона.

Для каждого вида потолков выбираются определенные средства, поэтому один и тот же метод не подойдет для всех.

Механический способ

Самый распространенный метод, не требующий применения химических составов. Состоит из нескольких этапов.

Очистка шпателем

Этот инструмент помогает удалить поврежденные слои штукатурки, шпатлевки и краски. После этих манипуляций обрабатываемый участок протирается влажной тряпкой. После того как место подсохнет, наносится грунтовка.

Следующий этап — нанесение шпатлевки на потолок. Если поверхность стала ровной, потолок оставляют, пока шпатлевка не схватится. Наждачной бумагой шлифуются неровности, и поверхность покрывается грунтовкой повторно.

Покраска

После проделанных работ потолок покрывается краской. Для этого используют валик либо кисть. Чтобы работа была более эффективной, потолок окрашивается в два слоя. Если не удалось подобрать краску в тон потолка, новым цветом красится поверхность полностью.

Как использовать побелку

Нанесение состава требует предварительной подготовки. Белится потолок в два слоя. Возможна забелка пятна, если место поражения не имеет большой площади. После размывки обрабатываемого места его грунтуют и в два слоя наносят побелку.

Хлорсодержащие вещества

Средства становятся востребованными, если потолок пострадал во время протечки. Постоянная влажность — хорошая среда для размножения вредных микроорганизмов. Поэтому чтобы сохранить чистоту потолка, используются вещества на основе хлора.

Что понадобится

Для данного вида работы человек должен подготовить определенные инструменты. Это позволит быстро и качественно выполнить работу, не прерываясь на то, чтобы раздобыть перчатки или что-то другое.

Отбеливатель

Приветствуется любое средство из этой серии.

Химическое средство не только избавляет от пятен, но также обладает дезинфицирующими свойствами. Жидкий состав помогает отбелить проблемные места, чтобы они не выделялись в результате изменения цвета. Из-за компонентов в составе средство является токсичным, поэтому с ним разрешено работать только в резиновых перчатках.

«Туалетный утенок»

Если в домашнем арсенале нет белизны или обычного отбеливателя, используют «Туалетный утенок». Помогает быстро и качественно забелить потемневшие места. Обладает токсичным действием. Во время работы соблюдаются меры безопасности.

Травянка

Хорошая альтернатива средствам на хлорной основе. Травянка или купоросная грунтовка готовится своими руками в домашних условиях. Раствор не оказывает вредного воздействия на организм человека.

Отбеливающая паста

Кислый состав способен удалить загрязнения любого рода. Хорошо выводит желтизну на потолке.

Резиновые перчатки

Подобного рода работы должны выполняться с использованием резиновых перчаток. Они защищают кожные покровы от вредного воздействия чистящих средств.

Поролоновые губки

Для работы с потолком необходимо иметь в запасе не меньше 2-3 губок из поролона. Ими удобно наносить составы на поверхность. С их помощью применяется техника промакивания или растирания средства.

Емкость для раствора

Губку, кисточку или валик необходимо окунать в вещество. Чтобы не использовать всю бутылку, немного жидкости отливается в широкую емкость. Это также облегчает работу.

Как чистить

Действия по выполнению работы следующие:

  1. Потолок очищается от слоев отделочных материалов.
  2. Отбеливатель наливается в специально отведенную емкость.
  3. На руки надеваются перчатки, валик смачивается в жидкости, и человек приступает к обработке.
  4. Губка прикладывается к поверхности и фиксируется в подобном положении в течение 5-8 секунд. Действия повторяются до тех пор, пока вся поверхность потолка не будет обработана полностью.
  5. Если губка приобретает рыжеватый оттенок, ее выбрасывают и заменяют новой.

Обработка проходит до тех пор, пока пятна не станут светлыми. После процедуры отбеливания потолок должен полностью высохнуть. Только после этого проводятся отделочные работы.

Для борьбы со ржавчиной

Протечка у соседей сверху может носить разный характер. Если в результате аварии были затронуты ржавые трубы, предстоит серьезная процедуры чистки потолка. Вместе с водой на потолок просачиваются ржавые частицы.

Читайте также:  Какие бывают фотообои на стену
Необходимый инвентарь

У человека должны быть под рукой все материалы и инструменты, которые пригодятся для работы.

Купорос

Не многие знают средство, как один из преобразователей ржавчины. Используется в слое шпатлевки, наносится перед покраской.

Хозяйственное мыло

Прежде чем добавлять его в очищающий раствор, мыло измельчают. Для этого берется мелкая терка.

Костный клей

Костный или столярный клей. В продажу поступает в виде плитки желто-коричневого цвета. Перед добавлением в средство нагревается до тех пор, пока не превратится в жидкость.

Олифа

Защищает поверхности от ржавчины. После попадания на стену образует защитную пленку.

Резиновые перчатки

Необходимы для работы, чтобы не запачкать кожу рук. Размер должен быть подобран к человеку, который занимается ремонтом. Слишком большие создают неудобства при работе.

Валик, губка или кисть

Без данного приспособления невозможно нанести средство на стену. В зависимости от площади обрабатываемой поверхности и предпочтений выбирают кисть, валик или губку.

Акриловый грунт глубокого проникновения

Обладает массой полезных свойств. Обеззараживает поверхность от грибка и плесени. Уменьшает расход необходимых материалов. Защищает стену от ржавчины и повышает прочность обработанных мест.

Гидрофобная шпатлевка

Благодаря наличию этого средства в составе потолок не впитывает влагу, особенно если он из гипсокартона. Гидрофобная шпатлевка создает специальный слой на поверхности. Благодаря ему ржавчина не выступает наружу, и не придется повторно делать ремонт.

Как приготовить смесь

Все подготовленные ингредиенты смешиваются. Для раствора необходимо отмерить 40 г олифы, 250 г купороса и такое же количество стружки мыла. Также 250 г костного клея. После смешивания должна получиться однородная жидкость.

Технология очистки

Чтобы работу не пришлось повторять через некоторое время, следят за качеством выполнения этапов. На первом месте стоит очищение поверхности от штукатурки и старой краски. Чем лучше будет проведена очистка, тем качественнее будет выполнена работа. Старые слои отделочных покрытый вместе с рыжими пятнами счищаются на максимальную глубину.

Подготовленным средством обрабатываются места с загрязнениями. Самодельная грунтовка должна покрывать участок полностью и немного выходить за его пределы. Для проведения дальнейшей работы обработанное место должно подсохнуть.

Следующем слоем наносится гидрофобная шпатлевка. Затем идет акриловая грунтовка, которая также наносится на высохший слой шпатлевки. Завершающий этап — покраска стены лакокрасочным материалом.

Для спасения натяжных стен

Основа позволяет помыть пятна водой с добавлением нашатырного спирта. Делают так единицы, остальные же перекрашивают натяжные потолки. Поверхность можно перекрашивать не больше 5 раз.

С каждым новым покрытием тон выбираемой краски должен быть темнее предыдущего.

Выбор краски

Для подобных работ не подойдет обычная краска. Состав должен содержать отметку, указывающую, что краска подходит для натяжных потолков. Чтобы купить качественный состав, лучше проконсультироваться у специалистов.

Как закрасить

Необходимое количество краски отливается в емкость, в которую удобно макать валик или кисть. Небольшое количество наносится на потолок и растирается. Действия должны совершаться в одном и том же направлении, чтобы краска хорошо ложилась и не было разводов. Если в емкости ничего не остается, краска подливается.

Если у вас гипсокартон

Даже владельцы добротных потолков из гипсокартона сталкиваются с подобной проблемой. Если влага распространяется внутри, проблема становится более масштабной. После этого потолок не только желтеет, но и деформируется. На нем появляются пузырьки, поверхность вспучивается.

После особенно сильной протечки над листом собирается вода. От жидкости необходимо избавиться и только после этого приступать к ремонту. С помощью ножа делается надрез, через который сливается вся вода.

Если при помощи простукивания удалось определить площадь поражения, часть листа заменяется. В большинстве подобных случаев устанавливается новый лист. Работа занимает много времени, но без этого никак.

Способы борьбы с желтыми пятнами

Иногда пораженное место не такое большое и нет надобности в масштабных ремонтных работах. Чтобы вернуть потолку прежний внешний вид, необходимо избавиться от желтых пятен небольших размеров. Есть масса способов исправить ситуацию.

Если панели ПВХ

После протечки на потолках, отделанных панелями из пластика, остается желтый налет. В подобных случаях проблема решается проще всего. Влажной тряпочкой протираются участки и больше ничего не требуется.

Грунтовка на водной основе

Борьба с желтыми пятнами возможна при помощи грунтовки. Средство продается в строительных магазинах. Помогает быстро избавиться от желтых пятен на потолке.

Водоэмульсионная латексная краска

В некоторых случаях достаточно закрасить место подобным составом.

Лакокрасочный материал

Подойдет любое средство из этой категории. Главное, что требуется от материала — это создание прочной плотной пленки на потолке.

Как убрать конденсат

Эта проблема чаще всего наблюдается в помещениях с плохой вентиляцией. Если после вытирания потолка капли снова появляются, проверяют работу системы вентиляции. Устранить конденсат на потолке поможет процедура утепления стен.

Конденсат появляется на потолке в помещении, над которым расположена еще одна комната. К примеру, над спальней может быть чердак, который не отапливается. Решить выступление капель можно, утеплив пол чердака.

Специальные составы для глянцевых натяжных потолков

Их можно приобрести в фирмах, которые занимаются установкой потолков. Средства в составе имеют дистиллированную воду, изопропиловый спирт, ПАВ и красители. Вместо изопропилового спирта часто добавляется нашатырный.

Дополнительным компонентом в составе должен быть нашатырный спирт. Жидкость возобновляет глянец, так как тот со временем блестит не так выраженно, как раньше. К тому же он предотвращает появление разводов во время мытья.

При работе со специальными составами полезно иметь в арсенале две тряпочки. Смоченной в жидкости тканью обрабатывается стена. Вслед за ней места протираются сухой.

Тряпочки должны обладать влаговпитывающими свойствами. Лучше выбирать те, которые не имеют длинного ворса. Оптимальный вариант — салфетки из микрофибры. После них не остается никаких следов.

Что делать с масляными пятнами

Отделка поверхности масляными составами в дальнейшем вызывает множество трудностей. Масло — вещество, которое пропитывает плиту, проникая в самые глубокие слои. После полного удаления окрашенного слоя масляные пятна продолжают выступать. Избавиться от желтизны можно.

Для этого начинают с инструментов, которые пригодятся при работе. Это грунтовка глубокого проникновения, широкий шпатель, кисточка или валик и водоэмульсионная краска. Как только инструменты будут подготовлены, приступают к работе.

Шпателем удаляется испорченная штукатурка. Поверхность обрабатывается грунтовкой в один слой. После полного высыхания потолка его окрашивают. Краска, нанесена в несколько слоев, маскирует пятно, не позволяя ему просвечиваться.

Выяснение и устранение причин появления

Прежде чем приступить к удалению желтых пятен на потолке, необходимо разобраться с причинами их появления. Незначительное потемнение скроет косметическая маскировка. Это не займет много времени, и понадобится минимальное количество средств. Если после обработки проблемного участка пятна со временем появились снова, стоит искать причину их возникновения.

Желтые, коричневые пятна или кляксы с зеленоватым оттенком появляются при неправильно проведенном ремонте потолка, точнее нарушении технологии. Если человек торопится выполнить все действия, наверняка он где-то допускает ошибку. Еще больше недочетов у тех, кто сталкивается с подобными работами впервые. Проблемы в виде желтых пятен на потолке появляются, если материал сам по себе имеет плохое качество.

Самой распространенной причиной изменения цвета потолка является протечка. Люди, живущие в многоэтажных домах, часто сталкиваются с этим. Если сверху затопили соседи, это обязательно сказывается на внешнем виде потолка.

В отдельных случаях соседи могут и не знать о том, что у них есть какие-то поломки с водными коммуникациями. Постоянное поступление влаги на потолок из протекшей трубы способствует образованию пятен. Даже незначительное поступление капель воды опасно. Во влажной среде развивается много вредных микроорганизмов.

Чтобы после ремонта потолка повторно не сталкиваться с появлением желтых пятен, рекомендуется определить причину их возникновения. Это поможет подобрать средства очистки грязи и будет являться гарантией того, что внутри материала не образуется грибок и плесень.

Покрасил потолок, остались разводы, как исправить?

Живем в квартире уже несколько мес. Все давно готово, обои оклеены итд. Последние дни в комнату стало поступать больше света, солнца итд. и на потолке стали видны пару небольших косячков в том числе пыль (во время ремонта чуть подкосячили строители). тогда этого было не видно. Окрашено тогда было DELUX матовая белоснежная.

В общем решил я купить грунтовку, краску и поверх покрасить еще разок.

Краску купил вот такую

Валик вот такой

Сначала 5050 прошелся грунтовкой смешанной с краской, подождал пару часов, потом покрасил чистой процеженной краской поперек, подождал еще часик и прошелся поперек.

Утром, когда свет дневной стал поступать в комнату, вылезли по всему потолку полосы-разводы, причем если стоять снизу и смотреть вверх, все покрашено идеально, но под углом на свет, видны разводы.
На фото плохо видно, но видно.

Вопрос: как исправить? маленький слой положил, или нужно было разбавить водой?
Буду рад любым советам.

1.Грунтовку краской разбавлять-то зачем было? У краски свои задачи у грунтовки свои. Смешивать их всё равно, что бензин незамерзайкой разбавлять.
2.Сколько грунтовка должна сохнуть? А сколько краска? на банке должно быть написано. Прочтите. Врятли “часик”.

  1. Валик у вас верёвочный, а для гладкой поверхности нужен велюровый.
  2. Полосы по ширене = ширине валика?
  1. Грунтовать необходимо щёткой-макловицей крест-накрест, тщательно втирая грунтовку в поверхность. Либо валиком с последующим растиранием той же макловицей. Ранее окрашенная поверхность либо только перекрашивается, либо грунтуется грунтовочной краской (не проникающей грунтовкой).
  2. Наплывы на краске удаляются шлифованием, затем пп1.
  3. В Вашем случае необходимо выполнить пункт 2 и перекрасить краской не латексного типа в направлении от окна.

Ребят, всем спасибо за советы, но к сожалению первый совет был спустя более суток, так долго ждать я не мог и сегодня купил банку 2 литра краски ALPA (ALPACRYL) воднодисперсионная акриловая матовая и к ней мне посоветовали валик полиамид 230 ворс 10мм. Попробую просто поверх того что есть от окна пройтись ей поверх.
Главное нужно понять как нахлест делать, и как правильно красить, я так понял нужно чтобы прям полностью все покрывалось краской, хороший такой слой чтобы получался без пробелов.

  1. Грунтовать необходимо щёткой-макловицей крест-накрест, тщательно втирая грунтовку в поверхность. Либо валиком с последующим растиранием той же макловицей. Ранее окрашенная поверхность либо только перекрашивается, либо грунтуется грунтовочной краской (не проникающей грунтовкой).
  2. Наплывы на краске удаляются шлифованием, затем пп1.
  3. В Вашем случае необходимо выполнить пункт 2 и перекрасить краской не латексного типа в направлении от окна.
  1. Щёткой потолок грунтовать и ещё втирать грунтовку в поверхность. Вы сами так пробывали? Жидкая грунтовка в щётке не удержиться и будет вся у вас на голове. Густая грунтовка (грунтовочная краска) оставит следы от щётки такие, что предыдущие косяки цветочками покажуться.
  2. А следы от шлифования удаляются шпатлеванием.
  3. А что это за краска не латексного липа? Алкидкой чтоли потолок предлагаете закрасить или нитрой?

zalman , Помимо краски и валика нужно уметь работать руками. На словах объяснить очень трудно – лучше разок подсмотреть за мастером. Если вы наносите краску сплошными полосами (у одной стены валик упёрли в потолок и катите до другой стены) то полосы неизбежны, ибо полосы это стыки полос краски.
10мм ворс для чистовой работы имхо много. 2-3 мм самый раз.

Алексей Б Той краской попробвал, вроде лучше, но все равно полосы, купил DULUX белоснежную, покрасил поверх , пока все сыро но мне не нравится

Ролик с процессом покраски более информативен будет.
Поищите на youtube на слова paint ceilings
Например ” > – обратите внимание как водят валиком по потолку с 1.17

DLUX белоснежная – это “Ослепительно белая для потолка” или “Новая ослепительно белая”?

Алексей Б – Новая ослепительно белая. Но уже поздно, покрасил все и больше красить не буду. Получилось не очень хорошо, местами видны непрокрасы, хотя это полностью исключено, в двух местах появились небольшие трещинки из за того что видно много слоев, в общем подшкурил немного и забил, непрокрасы видно на свет хорошо, а если смотреть снизу в верх, то ничего не видно. Устал я в общем от всего..

  1. Щёткой потолок грунтовать и ещё втирать грунтовку в поверхность. Вы сами так пробывали? Жидкая грунтовка в щётке не удержиться и будет вся у вас на голове. Густая грунтовка (грунтовочная краска) оставит следы от щётки такие, что предыдущие косяки цветочками покажуться.
  2. А следы от шлифования удаляются шпатлеванием.
  3. А что это за краска не латексного липа? Алкидкой чтоли потолок предлагаете закрасить или нитрой?

Пробовал неоднократно. Не писал бы об этом. Жидкая грунтовка не удерживается только на дешёвых макловицах и в неумелых руках без элементарного отжима. Возможно нанесение грунтовки валиком с обязательным растиранием любой макловицей после.
Про нанесении макловицей “густой грунтовки” я, вроде бы, не писал. Ещё мне грустно осозновать, что консультант по ЛКМ различает грунтовки только по вязкости (густая/жидкая), не учитывая состояние поверхности (впитывающая/невпитывающая), обследовав которое необходимо делать свой выбор типа грунтовки. Кстати, это не единственные критерии, характеризующие грунтовочные материалы. Правильная подготовка – залог успеха для любых окрасочных работ.

  • Алкидка? Нитро? Всё? . или есть ещё варианты?
    НЕ ЛАТЕКСНАЯ краска – скорее всего бытовой термин, под который попадают эмульсии с меньшим содержанием связующего и титановых белил по сравнению с красками на латексной/акрилатовой основе. В литературе и в тех.картах почти всех производителей такие краски определены как воднодисперсные. Характерными признаками являются: низкая стоимость (по сравнению с основным ассортиментом производителя), высокая белизна и укрывистость (хотя не высохшая красочная плёнка не укрывает даже незначительный контраст на поверхности), устойчивость только к сухой очистке, хорошая заполняющая способность и самое главное — не проявляет дефекты при подготовке поверхности.
  • Ссылка на основную публикацию