Принцип выравнивания стен по маякам: выполнение своими руками, как установить

Установка маяков на стены с помощью специальных креплений

Удобно использовать скобы, если есть стандартные направляющие. Профили могут быть трубами, уголками, деревянными брусками и иметь другие формы. В каждом случае производители предлагают официальную инструкцию. Штукатурка и тому подобные материалы не стали исключением.

Крепление маяков осуществляется двумя основными способами:

  1. На раствор.
  2. С резьбой.

На рынке предлагаются различные типы фиксаторов:

  • Умка;
  • Креммер;
  • Ушастик;
  • КДМ-2.

Удобно использовать скобы, если есть стандартные направляющие.


Самая простая разметка выполняется по стандартной технологии. Начинают с установки саморезов, потом межу ними натягивают нити. Главное – чтобы все шляпки у крепёжных элементов находились на одной плоскости. Лески диагоналей соприкасаются посередине, если работа выполнена правильно. Начинающая мастерица тоже легко справится с этой работой.

Как выровнять стену по маякам своими руками

В любом ремонте важна аккуратность и качество работы. Всегда большое внимание уделяется не только красивой отделке, но и ровному полу, гладким стенам, идеальному потолку. В капитальном строительстве стены иногда отклоняются от вертикальной оси, на них есть рельеф, неровности или изгибы. В таких случаях перед отделкой производится выравнивание стен. Простой и популярный вариант выполнения данного процесса – выравнивание стен по маякам. Если выполнить работу грамотно, поверхность будет ровной, и на ней будет легко выполнить любую отделку и декор.


В любом ремонте важна аккуратность и качество работы. Всегда большое внимание уделяется не только красивой отделке, но и ровному полу, гладким стенам, идеальному потолку. В капитальном строительстве стены иногда отклоняются от вертикальной оси, на них есть рельеф, неровности или изгибы. В таких случаях перед отделкой производится выравнивание стен. Простой и популярный вариант выполнения данного процесса – выравнивание стен по маякам. Если выполнить работу грамотно, поверхность будет ровной, и на ней будет легко выполнить любую отделку и декор.

Применение гипсовой смеси

Как выставить маячки при помощи раствора? Для этого потребуется смесь из гипса, цемента и песка, металлические рейки, уровень и длинная ровная рейка. Технология установки: выполняется разметка, как и в предыдущем варианте, замешивается нужное количество раствора, по всей длине линии точечно набрасывается смесь и сразу устанавливаются маяки. Каждый выставленный элемент проверяется по уровню. Окончательная фиксация достигается путем укладки еще одного слоя раствора.

Процесс кажется несложным, но требует определенного опыта.

Некоторые трудности могут возникнуть с углами, но они отлично формируются при помощи углового шпателя. Для получения идеальной ровности применяется пластиковая труба диаметром от 60 до 100 мм. Ей проводят по заданным участкам.

Подготовка стены

Подготовка стены начинается с очистки основания: нужно удалить пыль, жировые пятна, плесень, побелку. Если на стене имеются следы грибка, то эти места нужно обработать фунгицидами. Если основанием служит старая штукатурка, то её нужно простукать, чтобы обнаружить пустоты. Когда поверхность издает глухой звук, на профессиональном языке «бухтит», значит нужно удалить старое основание, так как в будущем такая ненадежная отделка может отойти от стены.

Если на стене имеются выступающие куски старого раствора, то их нужно снять с помощью шпателя. Эти куски помешают нормальной установке маяков.

Перед подбором инструмента нужно определить способ установки маяков. Перечислим все, что может потребоваться, но количество материалов и инструментов может варьироваться в зависимости от способа монтажа.

Выравнивание стен по маякам: учимся выставлять маяки под штукатурку своими руками

Оштукатуриванием стен называют процесс выравнивания поверхности. Это главная задача, которая на практике часто совмещается с декорированием.

Для этого финишному слою штукатурки придают шероховатость или фактурный рисунок.

Как сделать поверхность, измеряемую десятками квадратных метров, абсолютно ровной? Для новичка данная задача непосильна, если выполнять ее «на глазок».

После такого выравнивания все равно останется немало впадин и выступов. Помочь в этом деле может штукатурка стен по маякам – несложная в работе и качественная по результату.

Ее принцип заключается в установке на стенах параллельными рядами маяков – стальных профилей или строганных деревянных реек. По ним отделочники тянут правило, выравнивающее раствор.

Сразу отметим, что древесина для маяков – не лучший вариант, поскольку в сыром растворе она имеет свойство деформироваться. Поэтому стальные оцинкованные маяки сразу же после появления на рынке быстро прижились на нем и сегодня стали главными помощниками штукатуров.

Читайте также:  Натяжные потолки и их особенности

Работать по стальным направляющим легко, производительность отделки и ее качество при этом очень высокие. Единственный вопрос, который интересует новичков перед началом такой работы — как выставить маяки под штукатурку ровно и надежно. Попробуем кратко и понятно ответить на него.


Перед началом установки направляющих нужно определить точки стены, которые максимально выступают за ее поверхность. Они покажут нам, насколько толстый слой штукатурки придется положить для выравнивания.

Выравнивание стен по маякам

Выравнивание стен по маякам с применением штукатурки решает массу вопросов. Это помогает не только избежать попадания влаги, но и обеспечивает хорошее удержание тепла в помещении. Однако выравнивание стен, не такая простая задача как кажется и при ее выполнении, особенно своими руками, придется учитывать массу факторов. В нашей статье мы расскажем вам о том, как правильно установить маяки для выравнивания и познакомим с основными правилами обработки стены.


Для улучшения выравнивания стены штукатурят по маякам. Маяк – это элемент разметки стены, применяющийся для выравнивания отделочного материала. В этом качестве можно использовать:

Завершение

Гипсовой шпатлевке дают хорошо просохнуть перед штукатурными работами. После того, как стена будет оштукатурена, маяки аккуратно извлекают, а борозды, которые образовываются в местах их установки, заглаживают с помощью небольшого количества раствора. Считается, что делать это необязательно, если стена штукатурится под кафельную плитку, а вот в случае покраски или оклеивания обоями, рекомендуется удалять маяки в обязательном порядке, так как следы ржавчины могут проступить на чистовой поверхности стены. Это происходит потому, что в процессе штукатурных работ правило многократно с усилием проходит по вершинам маяков. Таким образом, хоть маяки и оцинкованы, но после окончания оштукатуривания помещения, покрытие на всех верхних гранях маяков оказывается содранным. Именно это и открывает путь коррозии.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Уточнение объема требующихся работ перед оштукатуриванием поверхности.

Изначально необходимо очень детально просмотреть всю поверхность стен. В случаи обнаружения больших вмятин или углублений, потребуется их выравнивание с помощью штукатурки до нужного уровня. В итоге поверхность стен должна быть ровная. Максимально допустимое отклонение между поверхностями на стенах должно быть не более 12 мм. В случаи же обнаружения выступающих частей, их рекомендуется ликвидировать путем счесывания.

Лучше всего выявлять такие дефекты не с помощью взгляда, а с использованием специальных приспособлений, например, лазерного уровня или обычных ниток, которые натягиваются на стене. С двух сторон стены можно вкрутить в поверхность шурупы, от которых опустить на пол отвесы на нитках. Между опущенными отвесами нужно натянуть нитку в горизонтальном положении, которая должна иметь на концах узелки. Эту горизонтальную нитку нужно провести от верха до самого низа и наметить с ее помощью все имеющиеся дефекты на стене. Этот способ будет очень легко использовать, если выравнивание поверхности происходит собственноручно.

Изначально необходимо очень детально просмотреть всю поверхность стен. В случаи обнаружения больших вмятин или углублений, потребуется их выравнивание с помощью штукатурки до нужного уровня. В итоге поверхность стен должна быть ровная. Максимально допустимое отклонение между поверхностями на стенах должно быть не более 12 мм. В случаи же обнаружения выступающих частей, их рекомендуется ликвидировать путем счесывания.

Конвекторы

  1. Конвекторы для системы отопления

Как и радиаторы отопления конвекторы устанавливаются в систему отопления для передачи тепла от теплоносителя в помещение с помощью конвекционных потоков. Передача тепла осуществляется постоянной циркуляцией воздуха.

Конвекторы встраиваемые в пол

По виду похожи на длинный короб с теплообменником внутри, закрытый сверху декоративной решёткой. Устанавливается в нишу в полу и подключается к системе отопления. Тёплый воздух выходит из декоративной решётки.

Полотенцесушители бываю водяные и электрические. Могут различаются по материалу изготовления, конструкцией, формой и т.д.

Электрические виды обогревателей

В тех случаях, когда с организацией водяного отопления возникают проблемы, принято использовать электрические обогреватели. Они также представлены несколькими разновидностями, отличаясь друг от друга мощностью и способом отдачи тепла. Наиболее весомым недостатком бытовых отопительных приборов такого рода являются большие затраты потребляемого электричества. При этом нередко требуется прокладка новой проводки, рассчитанной на возросшие нагрузки. Если общая мощность всех электронагревателей превосходит 12 кВт, технические нормы предусматривают организацию сети с напряжением 380 В.

Читайте также:  ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок): издание 6 и 7, описание, история, скачать ПУЭ


В тех случаях, когда с организацией водяного отопления возникают проблемы, принято использовать электрические обогреватели. Они также представлены несколькими разновидностями, отличаясь друг от друга мощностью и способом отдачи тепла. Наиболее весомым недостатком бытовых отопительных приборов такого рода являются большие затраты потребляемого электричества. При этом нередко требуется прокладка новой проводки, рассчитанной на возросшие нагрузки. Если общая мощность всех электронагревателей превосходит 12 кВт, технические нормы предусматривают организацию сети с напряжением 380 В.

Комбинированные котлы для водяного отопления

Понятно, что теплогенератор, работающий на одном виде топлива, например на газе, предпочтителен. Но возможны разные ситуации, выходом из которых будет покупка комбинированного котла, в котором устанавливается сменная горелка, могущая работать как на газе, так и на дизельном топливе.

Однако и этот вид приборов водяного отопления имеет свои нюансы, в частности:

  • обойдется такой теплогенератор немного дороже, чем котел, рассчитанный на один вид топлива;
  • его КПД примерно на 10—20% ниже, чем у газового или жидкотопливного котла;
  • поскольку котел — агрегат крупногабаритный, то под него придется отвести отдельное помещение;
  • некоторые его комплектующие (топливный насос, дутьевой вентилятор и др.) работают от электрической сети. Длительные перебои с электричеством зимой могут закончиться разрывом трубопровода. Для таких ситуаций надо купить и мощный электрогенератор.

Отопительный котел должен иметь определенную мощность, причем она должна превышать теплопотери дома примерно на 15—20%, которые еще надо уметь высчитать. Для перестраховки можно купить более мощный агрегат (от этого параметра зависит и цена оборудования), но тогда не исключено, что часть его теплопроизводительности не будет использована т. е. фактически деньги будут потрачены зря. Если купить менее мощный котел, то можно мерзнуть всю зиму, даже если он будет работать в полную силу. Таким образом, лучше обратиться за консультацией к специалисту.

В моделях котлов предыдущих поколений снижение мощности влекло за собой снижение КПД. Современное оборудование оснащено несколькими ступенями мощности, благодаря чему можно уменьшить теплопроизводительность агрегата и количество топлива, и это не обернется потерями тепла. Новейшее изобретение — водогрейные котлы с моделирующими головками, при которых бесступенчатое снижение мощности никак не отражается на КПД оборудования.

Отопление можно объединить с системой горячего водоснабжения, для чего достаточно установить двухконтурный водогрейный котел. Они бывают различного типа — проточного, накопительного или в сочетании с бойлером.

Для передачи тепла от теплоносителя воздуху используются отопительные приборы, без которых эффективность системы водяного отопления была бы крайне низкой. Благодаря специальной конструкции отопительных приборов, можно извлечь из теплоносителя максимальное количество тепла.

Твердотопливные котлы (функционирующие на угле, дровах) потребуют времени и усилий для обслуживания, поскольку придется загружать в них топливо (его еще нужно будет заготавливать и где-то хранить), удалять золу, вычищать сажу, да и КПД теплогенератора этого типа не превышает 65%. Есть, однако, и немалые плюсы, в частности твердотопливный котел многофункционален (он может быть объединен с кухонной плитой); долговечен (до 20 лет); прост в ремонте, поскольку часто предполагает замену прогоревшей детали; дешев.

Основные виды отопительных приборов

Виды отопительных приборов определяются их конструкцией, обусловливающей способ передачи тепла (преобладать может конвективный или радиационный теплообмен) от внешней поверхности приборов в помещение.

Существует шесть основных видов отопительных приборов, радиаторы, панели, конвекторы, ребристые трубы, гладкотрубные приборы и калориферы.

По характеру внешней поверхности отопительные приборы могут быть с гладкой (радиаторы, панели, гладкотрубные приборы) и ребристой поверхностью (конвекторы, ребристые трубы, калориферы).

По материалу, из которого изготовляются отопительные приборы, различают металлические, комбинированные и неметаллические приборы.

Панели изготовляют двух конструкций: с горизонтальными коллекторами, соединенными вертикальными колонками (колончатой формы), и с горизонтальными последовательно соединенными каналами (змеевиковой формы). Змеевик иногда выполняется из стальной трубы и приваривается к панели; прибор в этом случае называется листотрубным.

Читайте также:  Паровой утюг для вертикальной глажки: плюсы и минусы

Разновидности

Чаще всего классификация отопительных приборов проводится по следующим признакам:

  • используемому теплоносителю, которым может быть нагретая вода, газ или даже воздух;
  • материалу изготовления;
  • эксплуатационным характеристикам: размерам, мощности, способу монтажа и возможностью регулирования скорости нагрева.

Оптимальный вариант лучше подбирать, учитывая особенности системы отопления здания, условия эксплуатации, соблюдая все требования, предъявляемые к отопительным приборам.

Кроме производительности устройств стоит учитывать возможность их установки. Так, например, при отсутствии газоснабжения и невозможности организации водяного отопления единственным вариантом будут электрические приборы.


Конструктивно устройства не слишком отличаются друг от друга. Внутри каждого имеются каналы для протекания горячей воды, тепло от которой передается поверхности прибора, а затем, при помощи конвекции, воздуху комнаты. По этой причине они называются конвекционными.

Чугунные радиаторы

Чугунные приборы отопления считаются устаревшим способом отопления дома, но всё ещё используются людьми. Давайте разберёмся почему. Чаще всего этот вид отопления выбирают именно из-за их цены и большой теплоотдачи. Главным недостатком такого прибора отопления является вес и наличие большого количества воды, из-за чего нельзя быстро поменять температуру в помещении. Долгий срок службы этих радиаторов и равномерное обогревание комнаты заставят вас ещё раз подумать о покупке этого вида отопления.

А по внешнему виду различаются на

Нагревательные приборы: назначение, виды, требования, устройство, основные марки, конструктивные особенности

Нагревательным прибором называют устройство для передачи теплоты от первичного теплоносителя непосредственно обогреваемой среде, которой может быть воздух, вода, технологический или бытовой продукт и др. В системах отоп­ления такие приборы называют отопительными, а в системах централизованного горячего водоснабжения – полотенцесу­шителями (регистрами) или дизайн-радиаторами, водонагрева­телями.

Через стенки отопительного прибора происходит тепло­обмен между теплоносителем (нагретая вода, водяной пар) и воздухом помещения. Все нагревательные приборы должны удовлетворять определенным теплотехническим, санитар­но-гигиеническим требованиям.

Нагревательные приборы изготовляют из стали, чугуна, цветных и нержавеющих металлов (меди, алюминия), поли­мерных и других материалов. В первых системах отопления применяли чугунные ребристые нагревательные приборы и трубы, соединяемые на фланцах.

При выборе нагревательного прибора обычно учитывают:

  • архитектурно-планировочные и строительные решения, пред­определяющие высоту, глубину и длину прибора;
  • расчетную тепловую мощность одного прибора;
  • категорию производства в помещениях по пожарной опасно­сти;
  • требования заказчика к внешнему виду прибора;
  • цену прибора, отнесенную к 1 кВт теплового потока;
  • качество теплоносителя и принятую схему теплоснабжения здания (от теплосети источника централизованного тепло­снабжения или автономного источника);
  • рабочее давление в теплосети, системе отопления.

В настоящее время наиболее распространенным типом отопительных приборов являются стальные и чугунные радиа­торы, конвекторы и калориферы.

Конструктивно они выполняются в виде отдельных секций и в зависимости от числа вертикальных каналов в каждой сек­ции могут быть одно-, двух-, трех- и многоколонными, много­рядными с разнообразным сечением каналов.

Чугунные двухколонные секционные радиаторы являются ос­новным типом нагревательных приборов. Заводы-изготовите­ли выпускают их собранными в блоки по 4; 5; 7; 12 секций, с огрунтованной под покраску поверхностью. По высоте (между дентрами ниппельных отверстий) радиаторы подразделяют на: высокие – 1000 мм, средние – 500 мм и низкие – 300 мм. Заво­ды комплектуют каждый из них двумя глухими пробками и двумя пробками с резьбовыми отверстиями с резьбой 1 /2”или 3 /4” по спецификации заказчика. Секции собирают в радиатор с помощью резьбовых ниппелей (с правой и левой резьбой) и уплотнительных прокладок (рисунок ниже).

Прокладки у пробок и ниппелей выполняют из таких мате­риалов, которые при хорошей обтяжке обеспечивают надеж­ную герметичность при рабочих температурах горячей воды, поступающей в радиаторы. При температуре теплоносителя менее 100 °С для уплотнений используют прокладки из карто­на, пропитанного в кипящей натуральной олифе. При темпе­ратуре теплоносителя до 140 °С в системах с органическими теплоносителями используется термостойкая и бензостойкая резина, а при температуре теплоносителя свыше 140 °С – про­кладки из паронита, клингерита (резиноасбестовый уплотни­тель).

Алюминиевые и биметаллические радиаторы, впервые по­павшие к нам примерно 15 лет назад по импорту из Италии и привлекли внимание высокой теплоотдачей (преимущест­венно лучистым теплообменом), чистым красивым литьем, секционностью конструкций. Они выпускаются в двух вари­антах:

Добавить комментарий