Как получают щебень?

Советы по выбору щебня

Щебень – сыпучий материал, который незаменим в строительстве и ландшафтном дизайне. Существует множество различных видов щебня, которые отличаются по фракциям, форме, характеристикам морозостойкости и радиоактивности. Как выбрать именно тот вид щебня, который оптимально подойдет для вашего конкретного случая? Давайте разберемся.

Виды щебня в зависимости от происхождения

Щебень из горных пород

Считается наиболее популярным материалом для применения в сфере строительства:

    Гранитный – самый прочный вид щебня, добывается из твердых пород. Применяется для строительства дорог и магистралей, тротуаров, при изготовлении высокопрочного бетона;

Щебень рудный

Получают путем обработки пород черных и цветных металлов.

Щебень вторичный

Получают из строительных и производственных отходов (остатки кирпича, бетона, асфальтового покрытия и т.д.). Имеет низкую стоимость, однако по характеристикам уступает щебню из горных пород. Используется в дорожном строительстве и в качестве укрепления слабых грунтов вместо бетона.

Рудный и вторичный щебень менее популярны по сравнению с щебнем горных пород. Однако тоже применяются для изготовления бетона, дренажа, фундаментов, при создании дорожных покрытий, в сфере ландшафтного дизайна.

Щебень шлаковый

Получают путем переработки металлургических шлаков. Используется при производстве цементных бетонов и для укрепления оснований в дорожном строительстве.

Щебень сланцевый

Получают из горных пород вулканического происхождения. Имеет продолговатую, плоскую форму, желтый, бордовый, серый, коричневый или зеленый цвет. Применяется в различных сферах строительства, при производстве кровельных материалов, а также в качестве декора в сфере ландшафтного дизайна.

Фракции щебня

  • 1. Размер до 5 мм. – гранитный отсев. Применяется крайне редко и то, лишь для декоративной отделки дорожек;
  • 2. Размер 5-20 мм. Считается самым востребованным в различных сферах строительства и производства железобетонных изделий, также применяется для создания фундамента;
  • 3. Размер 20-40 мм. Применяется при строительстве железнодорожных и трамвайных путей, при обустройстве фундаментов и в дренажных работах;
  • 4. Размер 40-70 мм. Используется для дренажа, при изготовлении бетонных смесей и изделий.
  • 5. Размер 70-300 мм. – бутовый камень. Применяется довольно редко, но все же пользуется спросом. Подходит для декора водоемов, бассейнов и т.д.

Лещадность или форма щебня

Пластичная или игловидная форма характеризуется наличием плоских ровных граней. Кубовидная форма – это камни с условно равными гранями.

Большое содержание пластинчатых и игловидных зерен в щебне говорит о большем показателе лещадности. Чем угловатее и тоньше частицы, тем меньше лещадность.

По степени лещадности щебень может быть:

  • обычным – лещадность 25-35%,
  • улучшенным – лещадность 15-25%,
  • кубовидным – лещадность менее 15%.

Высокая лещадность увеличивает зазоры и создает ненужные пустоты, поэтому обычный щебень не рекомендуется использовать при строительстве автомобильных дорог с высокой загруженностью и при изготовлении бетонной смеси. Для этого лучше использовать щебень кубовидной формы, который позволит добиться плотной утрамбовки.

Чем меньше размер щебня, тем меньше значение имеет его лещадность, т.к. мелкие зерна всегда хорошо утрамбовываются.

Плотность и прочность щебня

Показатели плотности щебня зависят от его происхождения и могут колебаться от 1,2 до 3 г/см3. Прочность – показатель того, какие нагрузки способен выдержать щебень. В зависимости от марки прочности щебень делится на классы:

  • М200 – самая слабая прочность, такой щебень используется при создании дренажей и отсыпки;
  • М300-М600 – имеет слабую прочность, сферы применения такие же, как у М200;
  • М600-М800 – средняя прочность, применяется при создании ненагруженных конструкций (например, стен);
  • М800-М1200 – прочный щебень, который применяется для создания фундаментов, подпор, несущих стен, заборов и т.д.;
  • М1200-М1400 – щебень высокой прочности, подходит для создания фундаментов многоэтажных зданий, мостовых опор и т.д.;
  • М400-М1600 –щебень повышенной прочности используется крайне редко, лишь при создании наиболее ответственных конструкций.

Прочность щебня зависит от количества примесей слабых пород, входящих в его состав. Для того, чтобы определить этот показатель, проводят специальные испытания – на щебень создают дополнительное давление.

Согласно ГОСТ 8267-93 часть примесей слабых пород нормируются следующим образом:

  • для щебня М1600 – не более 1%;
  • для щебня М1000-М1400 – не более 5%;
  • для щебня М400-М800 – не более 10%;
  • для щебня М200-М300 – не более 15%.

Если содержание примесей низкой прочности в щебне составляет более 20%, то такой материал используют только для создания временных конструкций, отсыпки второстепенных дорог и т.д.

Морозостойкость щебня

Морозостойкость показывает, сколько циклов заморозки и оттаивания сможет выдержать материал без потери. В зависимости от уровня морозостойкости выделяют следующие виды щебня:

  • Неустойчивый (F15-F50) используется для внутренних работ в подогреваемых помещениях, в качестве подсыпки или для создания дренажа;
  • Устойчивый (F50-F150) используется при строительстве малоэтажных домов в южных регионах;
  • Высокоустойчивый (F200-F400) – наиболее популярный вид щебня, который используется в различных сферах строительства и при создании железобетонных изделий. К таким видам относится гранитный щебень.

Высокой морозостойкостью отличается гранитный щебень. Известняковый щебень, наоборот, считается плохим выбором для местности с капризной погодой.

Уровень радиоактивности щебня

Радиоактивность – еще один важный показатель, зависящий от породы, из которой изготовлен щебень. Гранит, например, характеризуется повышенной радиоактивностью, а известняк и кварцит имеют пониженный радиоактивный фон.

Классы радиоактивности щебня

  • 1 класс – материал, имеющий радиоактивность в пределах до 370 Бк/кг. Такой щебень подходит для строительства жилых помещений;
  • 2 класс – материал с радиоактивностью до 740 Бк/кг. Используется для строительства дорог и производственных помещений;
  • 3 класс – материал, радиоактивность которого превышает 740 Бк/кг. Такой щебень запрещено использовать в пределах населенных пунктов.

Радиоактивность щебенки указывается в документах на материал (соответствующих сертификатах и санитарно-эпидемиологических заключениях), поэтому при покупке не лишним будет удостовериться в его экологической чистоте.

Заключение

Компания Голдвинс осуществляет доставку различных видов щебня (гранитного, гравийного, известнякового и вторичного) по Москве и Московской области оптом и в розницу уже более 8 лет.

Специалисты нашей компании ведут постоянный контроль качества материалов на соответствие ГОСТ. Все виды щебня имеют соответствующие документы и сертификаты.

Работаем без посредников, доставку осуществляем в течение суток.

Как выбрать щебень? Виды. Фракция. Марка. Применение.

Трудно назвать сферу строительства, где бы ни использовался щебень. Это незаменимый сыпучий материал, который отличается огромным разнообразием видов, и в каждом конкретном случае следует использовать материал той или иной фракции, прочности, лещадности, цвета и морозостойкости. Сейчас МодульСтрой попробует разобраться с объемной классификацией и понять, какие виды щебня существуют, каких фракций и марок он бывает, и как выбрать щебень, чтобы он оптимально соответствовал сфере применения

Как получают, и где используется щебень?

Щебнем называют сыпучий материал, который может значительно отличаться по цвету, размеру фракций, прочности и другим параметрам. Основная причина столь широкого расхождения по характеристикам кроется в происхождении.

По происхождению щебень делят на:

  • щебень из горных пород, который получают при добыче камня. Может быть гравийным, гранитным, кварцитовым и известняковым. Это наиболее предпочтительная для применения в строительных работах группа материалов;
  • рудный щебень получают при обработке пород черных и цветных металлов;
  • вторичный и шлаковый щебень получают из отходов строительства и производственных процессов. Это могут быть куски кирпича, бетона, асфальтового покрытия и т.д.

Вторые два вида щебня хоть и менее популярны, но все равно находят применение, так как сфера использования щебня достаточно широка. Его применяют для изготовления бетона разных марок возведения монолитных конструкций и фундаментов, при производстве блочного строительного материала, для дренажа, создания дорожных покрытий разного типа, в т.ч. насыпных садовых дорожек и шоссе. Кроме того, без щебня не обойтись при обустройстве взлетных полос и железных дорог, да и дизайнеры полюбили этот материал за возможность декоративного оформления им клумб, водоемов, насыпей и поверхностей внутри помещений.

Фракции щебня

В результате дробления сырья образуются частички разных размеров, или, другими словами, разные фракции щебня. Чтобы отделить одну фракцию от другой, щебень просеивают сквозь специальное сито, именуемое грохотом. Встречаются частички щебня от 3 мм до 300 мм и больше.

Классификаций щебня по фракциям еще больше, чем самих фракций. Самым простым является деление на пять фракций:

  • первая – это обломки до 5 мм, которые даже щебнем назвать нельзя. Это, скорее, побочный продукт производства, его можно применять разве что для декоративной отделки дорожек;
  • вторая ­­– это щебень размером 5-20 мм. Это самый востребованный в строительстве и производстве ЖБИ материал, его также применяют для строительства дорог и создания фундамента. Такой щебень незаменим и в частном строительстве при подготовке бетона;
  • третья – щебень 20-40 мм. Используется в дренажных работах, при строительстве трамвайных и железнодорожных путей, а также может применяться при обустройстве фундаментов зданий промышленного назначения;
  • четвертая – крупный щебень размером 40-70 мм может использовать для дренажа, добавляться в бетон и бетонные изделия;
  • пятая – самый крупный щебень размером до 300 мм, т.н. бут. Его применение сильно ограничено, но он подойдет для декора заборов, бассейнов и водоемов

Есть и другая, более детальная классификация щебня по размерам, которая подразумевает выделение стандартных и нестандартных фракций. К стандартным относят такие фракции, как 3-8 мм, 5-10 мм, 10-20 мм, 20-40 мм, 25-60 мм, 20-70 мм, 40-70 мм. По согласованию с потребителем могут выпускаться нестандартные фракции 10-15 мм, 15-20 мм, 80-120 мм и 120-150 мм.

Лещадность щебня,или геометрия формы

В массе щебня встречаются элементы разных форм. Есть камни, которые отличаются наличием плоских ровных граней, они имеют пластинчатую или игловидную форму. Камни с условно равными гранями называют кубовидными. Чем больше в щебне содержание пластинчатых и игловидных элементов, тем выше показатель лещадности. От него зависят эксплуатационные характеристики щебня и сфера его использования

По лещадности щебень делят на такие виды:

  • обычный щебень с лещадностью 25-35%;
  • улучшенный щебень, где часть игловидных зерен составляет 15-25%;
  • кубовидный щебень с лещадностью не более 15%.

Щебень с невысоким показателем лещадности используется там, где важно плотно утрамбовать бетонную смесь. Игловатые зерна создают в бетоне ненужные пустоты, поэтому щебня приходится добавлять больше, но даже при этом показатели прочности на сжатие и готового материала будут ниже. Щебень с высокой лещадностью находит применение в дренажных работах, используется при строительстве дорог

Прочность и плотность щебня

Плотность щебня колеблется от 1,2 до 3 г/см3 и сильно зависит от типа происхождения материала. Чем выше показатель плотности, тем более универсальным является материал. Плотность и прочность щебня – прямо пропорциональные показатели

Прочность – это способность материала выдерживать механические нагрузки разного вида. Исследования и определение марки прочности проводят рядом испытаний, проверяя щебень в цилиндре, полочном барабане и сжимая его. Подобные эксперименты позволяют сымитировать реальные условия будущей эксплуатации. По марке прочности щебень бывает от М200 до М1600(числовой показатель означает максимальную выдерживаемую нагрузку в кг/см2) и делится на такие классы:

  • М200 – щебень очень слабой прочности, используется при обустройстве дренажных систем и создании ненагруженной отсыпки;
  • М300-М600 – щебень слабой прочности, используется в тех же сферах, что и щебень М200;
  • М600-М800 – щебень средней прочности, может применяться при создании ненагруженных конструкций, например, ненесущих стен;
  • М800-М1200 – прочный щебень, наиболее универсальный вариант, который применяется при создании фундаментов, несущих стен, подпор, заборов и т.д.;
  • М1200-М1400 – высокопрочный щебень, без которого невозможно соорудить фундамент многоэтажного здания, мостовые опоры и гидротехнические сооружения;
  • М400-М1600 – сверхпрочный щебень, который используется достаточно редко и только при создании особенно ответственных конструкций.

В щебне нормируют количество примесей слабых пород, ведь от этого напрямую зависит прочность материала. Чтобы определить этот параметр, проводят испытания и создают давление на щебень в 20 МПа. Согласно ГОСТ 8267-93 часть примесей пород низкой прочности нормируются таким образом:

  • для щебня М1600 – не более 1%;
  • для щебня М1000-М1400 – не более 5%;
  • для щебня М400-М800 – не более 10%;
  • для щебня М200-М300 – не более 15%.

Если содержание низкопрочных примесей составляет более 20%, то материал называют гравием и используют его только в неответственных работах, например, при создании временных сооружений, отсыпки дорог местного значения и т.д.

Морозостойкость щебня

Морозостойкость показывает, сколько циклов замерзания и оттаивания сможет выдержать щебень без потери своих основных прочностных качеств. В лабораторных условиях этот показатель определяют путем высушивания и насыщения материала в растворе сернокислого натрия. Прочность обозначается в маркировке буквой F, за которой следует число – показатель количества циклов заморозки-оттаивания. Морозостойкость щебня колеблется от F15 до F400, причем в строительстве зданий лучше всего использовать щебень морозостойкостью не менее F300.

По уровню морозостойкость выделяют такие виды щебня:

  • неустойчивый, F15-F Используется в качестве подсыпки, для дренажа и для внутренних работ в постоянно обогреваемых помещениях;
  • устойчивый, F50-F150. Может использоваться для малоэтажного жилого строительства в южных регионах;
  • высокоустойчивый, F200-F Это наиболее универсальный тип щебня, который может использоваться для сооружения ответственных конструкций, в высотном строительстве, при создании разного рода ЖБИ.

Самые популярные виды щебня(по происхождению)

Мы уже упоминали, что щебень может иметь разное происхождение, отчего зависят его эксплуатационные качества. На сегодня самыми популярными являются такие виды щебня:

  • гранитный щебень – самый прочный и универсальный. Его получают из горных пород магматического происхождения, в состав которых могут входить кристаллы полевого шпата, слюды и кварца. В зависимости от преобладания тех или иных минералов цвет такого щебня может быть серым, розовым или даже красноватым. Гранитный щебень очень прочный (М1400-М1600), морозостойкий (F300-F400), отличается низкой лещадностью, но может иметь повышенный радиоактивный фон, поэтому при его покупке обязательно следует смотреть сертификаты. Гранитный щебень – лучший по всем параметрам, поэтому и цена на него соответствующая, но все равно он чаще всего используется в строительстве. Он применяется при производстве ЖБИ, бетона, создании фундаментов, строительстве дорог всех типов, возведении ответственных объектов, мостов, аэродромов и т.д. Выделяют фракции от 5-10 мм до 150-300 мм;



Рис. Гранитный щебень

гравийный щебень получают путем взрывной разработки каменных скал и просеивания карьерной породы. Форма частичек может быть обтекаемой и краеугольной, цвет – преимущественно серый, но могут встречаться элементы с зеленоватым, белым и бежевым оттенком. По основным показателем гравийный щебень уступает гранитному, но все же его свойства позволяют использовать материал при возведении ответственных объектов. Максимальная прочность – М1200, он обладает неплохой морозостойкостью и низким радиоактивным фоном. Так как карьеров по его добыче немало, а сам процесс не такой трудоемкий, как в случае с гранитом, то и цена на гравийный щебень существенно ниже. Фракцию в 5-20 мм применяют при производстве тротуарной плитки, 5-40 мм – для производства некоторых ЖБИ, 20-40 мм – для производства бетона и отсыпки дорог;

Рис. Гравийный щебень

кварцитовый щебень получают из скальных пород, основа которых – минерал кварц. По прочности такой щебень практически не уступает гранитному, обладает незначительным радиоактивным фоном и может похвастаться прекрасным внешним видом, поэтому его часто используют при проведении декоративных работ

Рис. Кварцитовый щебень

известняковый щебень получают из осадочных пород. Он обладает наименьшей прочностью среди всех видов щебня горного происхождения. Цвет белый, может иметь оттенки желтого, бурого и серого. Главное преимущество – низкая цена. За счет невысоких эксплуатационных качеств использовать известняковый щебень можно только при возведении неответственных сооружений, например, малоэтажных построек и дорог с небольшой нагрузкой, а также при производстве простейших ЖБИ. Также его используют для изготовления минеральных удобрений, портландцемента и т.д.;

Читайте также:  Клинкерный кирпич для фасада: один из лучших вариантов отделки

Рис. Известняковый щебень

вторичный щебень получают путем переработки строительного мусора, в т.ч. кирпича, бетона, асфальта и т.д. Процесс производства остается таким же, как и при получении первичного щебня, за исключением сырья. Главное преимущество такого щебня – цена, но по основным показателям он уступает гранитному аналогу, впрочем, есть сферы, где максимально прочный и морозостойкий щебень и не требуется. Максимальная прочность соответствует примерно М800, морозостойкость – F Вторичный щебень используют при строительстве дорог с небольшой нагрузкой, как крупный заполнитель для бетона, а также для укрепления слабых грунтов;

Рис. Вторичный щебень

шлаковый щебень получают путем переработки металлургических шлаков. В итоге выходит материал с частицами размером 5-120 мм. Используется при производстве цементных бетонов и для укрепления оснований в дорожном строительстве.

Рис. Шлаковый щебень

Что мы предлагаем?

Если Вы ищете, где можно купить щебень по приемлемой стоимости, рекомендуем Вам обратиться в нашу организацию. Мы реализуем песок в мешках, цена на которые является одной из самых доступных в городе.

Качество предлагаемых нами, полностью соответствующее всем строительным нормам и стандартам, намного превосходит их цену, которая не окажет ощутимого влияния даже на самый скромный проект возведения здания. Устанавливать стоимость, которая успешно конкурирует с расценками на аналогичную продукцию по городу, нам позволяет прямое сотрудничество с известными заводами-изготовителями.

Вы также можете купить у нас не только щебень и строительный песок, но и керамзит (как насыпью, так и в мешках), цена которого Вас приятно удивит.

Обращайтесь к нам, и Вы убедитесь, что покупка высококачественных строительных материалов по доступным ценам – это реальность!

Выравнивание пола фанерой (4 способа)

Если под укладку напольного покрытия нужно ровное и долговечное основание, один из самых быстрых и простых способов — выравнивание пола фанерой. По сравнению со стяжкой, этот способ имеет множество преимуществ: не требует особых навыков и инструментов, сразу после укладки можно продолжать ремонт, да и цена фанеры выходит дешевле. В зависимости от толщины и используемой пропитки, цена за лист фанеры варьируется от 300 до 1200 руб.

Фанера, ОСБ, ДСП, ЦСП или ДВП?

Не каждый листовой материал можно использовать на полу.

Для выравнивания пола лучше всего подходит фанера, ЦСП и ОСБ

    • Фанера – оптимальный вариант. Она состоит из склеенных листов шпона, при этом каждый новый лист уложен перпендикулярно волокнам предыдущего, что увеличивает жесткость. Влагостойкость, долговечность и экологичность зависит от используемого связующего материала (отличить его можно по маркировке).
      • Чаще всего для пола используют марку ФК. Она делается на основе карбамидного клея, и имеет более низкую влагостойкость, легко разбухает от влаги. Подходит для комнат с обычной влажностью, т. к. более безопасна для здоровья.
      • Маркировка ФСФ имеет повышенную влагостойкость, но не очень экологичная, сделана на основе фенолформальдегидного клея. Лучше не использовать её внутри помещений из-за выделений фенола.

Для выравнивания пола можно покупать фанеру 3-4 сорта, наличие сучков не повлияет на итоговое качество, они будут закрыты напольным покрытием.
Укладка плитки на фанеру не рекомендуется, так как дерево обладает высоким коэффициентом расширения, и она может отвалиться со сменой сезона.

  • ЦСП – идеально подходит для выравнивания деревянного пола под плитку.
  • ОСБ – полностью экологичный материал, теоретически его можно использовать для выравнивания, но нежелательно, т. к. он легче прогибается при равной толщине с фанерой. Кроме того, ОСБ, как правило, чуть дороже фанеры.
  • ДСП – имеет плохую экологичность и низкую прочность.
  • ДВП – не подходит для выравнивания, т. к. это слишком гибкий материал и он будет огибать все неровности.

Способы выравнивания пола фанерой

В зависимости от требований и исходных данных, полы из фанеры укладывают несколькими способами.

  • Вариант 1: если фанера укладывается на деревянный пол. Подходит, когда в квартире старый деревянный пол в более-менее нормальном состоянии: с небольшими неровностями и щелями. Если доски плохо закреплены, шатаются и скрипят, их меняют или предварительно ремонтируют.
  • Вариант 2: если фанера укладывается на бетонный пол. Этот случай можно разделить на три способа выравнивания.
      • Приклеивание фанеры к бетонному полу.

      • Регулируемая фанера на шпильках. Листы устанавливают на анкерные шпильки, которые можно подкручивать, меняя ровность поверхности.

      • Пол из фанеры на лагах. Сооружают стандартный каркас из лагов и обшивают листами фанеры.

Перед началом работ с любыми материалами из дерева их необходимо оставить в помещении, где проходит ремонт, не менее двух суток.

Обшивка деревянного пола фанерой

Об этом способе уже шла речь в нашей статье: фанера на пол под ламинат.

    • Удаляют плинтус.
    • Если пол болтается и скрипит, определяют причину скрипа. Скорее всего, он связан с плохой фиксацией половиц, пол часто скрипит из-за разболтавшихся со временем гвоздей.
    • Чтобы исправить это, предварительно нужно продублировать все гвозди – прокрутить доски к каждой лаге на саморезы. Для этого используют саморезы длиной 5-10 см (выбирайте длину так, чтобы они полностью входили в доску и лагу, но не доставали до бетонного основания). Для вкручивания потребуется мощный шуруповерт, на крайний случай, перфоратор в режиме дрели с насадкой.

Прокручиваем пол рядами по лагам

    • При наличии больших неровностей, их заранее стесывают рубанком, чтобы потом не было бугров.
    • Затем нужно в разбежку сделать настил фанеры на деревянный пол (со смещением стыков).
    • Если основание достаточно ровное, рекомендуется использовать фанеру толщиной не менее 6 мм. Если между досками есть перепады, берут толщину от 12 мм, чтобы она не прогибалась.
    • Между листами рекомендуется оставлять зазор 2-5 мм, чтобы они не вздулись при расширении от смены влажности. От стен отступают 5-10 мм для температурного зазора и сохранения вентиляции.
    • Если в дальнейшем планируется укладка линолеума на фанеру или виниловая плитка – щели заделывают гипсовой штукатуркой. Дополнительно рекомендуется прошлифовать стыки и проклеить их армированным скотчем. Еще лучше использовать для заделки стыков смесь опилок и ПВА, так как она со временем не будет трескаться, в отличие от гипса.
    • Листы прикручивают к доскам маленькими саморезами длиной 35-45 мм каждые 15-20 см, чтобы не было пузырей.

Прикручиваем листы с зазором

  • Обычно листы укладывают в один слой, но при больших неровностях можно сверху положить дополнительный со смещением стыков.

Один толстый слой или два тонких?

Фанера представляет собой композитный материал, то есть слои в ней изначально уложены волокнами крест-накрест, за счет чего лист получается достаточно жестким. Поэтому два слоя по 10 мм, вместо одно толщиной 20 мм, не дадут дополнительной жесткости листов.

По цене результат получается также практически одинаковым.

Однако если укладывать на кривой пол один слой фанеры, она будет сглаживать неровности, однако на месте стыков останутся перепады высот. Если же положить дополнительный слой, перепады высот сгладятся, а края второго слоя будут уже лежать по центру листов ровного первого слоя.

Поэтому лучше использовать два более тонких слоя для выравнивания.

Что делать, если на полу есть большие углубления?

Если на полу обнаружены большие ямы (которые могли образоваться из-за большой нагрузки в этом месте), то просто уложить здесь фанеру не удастся – она повторит контур углубления.

    • Для этого с помощью длинного уровня определяют места, где есть большие впадины.
    • В местах углублений примерно через каждые 200 мм в пол вкручиваются саморезы, которые будут исполнять роль маяков. Их шляпки должны быть выставлены соответственно приложенному уровню.

Маячки из саморезов

    • Листы фанеры укладывают на эти саморезы. Так как под ними будет образовываться пустота, нужно заполнить её, чтобы исключить прогибания.
    • Самый простой способ – взять мелкие опилки, смешать их с клеем ПВА и перед укладкой листа нанести на место углубления. Для равномерного распределения также нужно намазать клеем ПВА и изнаночную сторону фанеры. После укладки и прокрутки листа выдерживают 5-7 дней для полного высыхания клея внутри.

Прикручиваем фанеру на смесь из ПВА и опилок. Маячки из саморезов не дадут притянуть её неровно.

Приклеивание фанеры к полу

Укладка фанеры на пол из бетона позволяет скрыть мелкие неровности стяжки и сделать его более теплым.

Для крепления листов потребуется клей и дюбель-шурупы. Из инструментов: зубчатый шпатель, перфоратор, отвертка или шуруповерт.

Лучше всего подходит клей с добавлением сосновой смолы (часто её не указывают в составе, но определить её наличие можно по запаху); это, например, Thomsit 200 или 400.

Для лучшей адгезии клея с фанерой и бетоном, предварительно пол грунтуют.

Длина дюбелей выбирается таким образом, чтобы они углублялись в стяжку на 4-5 см.

  • Перед началом работ стяжку тщательно очищаем от пыли и мусора и покрываем грунтовкой глубокого проникновения.
  • Наносим клей зубчатым шпателем на фанеру или на пол и укладываем её со смещением стыков. Оставляем также технологические зазоры 2-5 мм между листами и возле стены.
  • Для дополнительной фиксации бурим перфоратором отверстия, вставляем дюбели и закручиваем так, чтобы шляпки шурупов не выпирали.
  • Заделываем зазоры между листами гипсовой штукатуркой. Если потом предполагается укладка ламината на фанеру, то можно оставить их как есть, либо заделать герметиком.
  • Когда штукатурка застынет, ее обрабатывают затирочной сеткой и проклеивают швы армированным скотчем.

Регулируемая фанера на шпильках

Фанера на шпильках

Следующая технология – монтаж регулируемого пола.

    • Примерно на половину толщины листа в фанере делают углубления дрелью, в тех местах, где будут крепиться шпильки (каждые 40-50 см). Диаметр углублений равен размеру шляпки у шпильки.
    • Внутри каждого углубления по центру сверлят сквозное отверстие меньшего диаметра (диаметр, равный ножке шпильки).
    • В углубления вставляют шайбы и через них делают разметку – в каких местах на полу нужно будет пробурить отверстия.
    • Затем лист временно убирается, чтобы сделать отверстия перфоратором в бетоне.
    • В пол забивают анкерные шпильки, с прикрученной к ним шайбой и гайкой.
    • По лазерному уровню все шайбы выравниваются в одной плоскости. Чтобы закрепить их намертво на одном месте, можно использовать фиксатор резьбы.

Надеваем гайки на шпильки

    • Далее лист фанеры укладывается на шпильки. В итоге нижняя часть листов будет лежать на шпильке с шайбой, а верхнюю нужно будет притянуть гайками. Лишняя длина шпилек обрезается болгаркой.

Обрезаем лишнюю длину шпильки болгаркой

Укладка фанеры на пол по лагам

Кроме выравнивания, укладка фанеры на лаги позволяет сделать дополнительное утепление или шумоизоляцию пола. По сравнению со стандартным вариантом, когда лаги обшивают шпунтованной доской, фанера позволяет ускорить процесс. При стандартном шаге лаг 50-60 см будет достаточно фанеры толщиной 15-22 мм.

    • Неровности стяжки можно исправить, засыпав их мелким песком. Щели в углах желательно заделать монтажной пеной (особенно это актуально в панельных домах).
    • При монтаже на бетонный пол практически всегда важно использовать гидроизоляцию, так как бетон может выделять влагу даже через несколько лет после заливки, и дерево со временем будет гнить с нижней стороны.

Проверить это самостоятельно легко: положите на сутки полиэтиленовую пленку. Если под ней образуется испарина, значит, гидроизоляция обязательна. Проще всего для такого пола сделать гидроизоляцию из обычной полиэтиленовой пленки, склеив её между собой скотчем с нахлестом на стены.

    • Если есть желание сделать хорошую звукоизоляцию, то нельзя делать жесткое крепление лаг к перекрытиям или стенам. Желательно устанавливать их на подкладки из войлока или резины, чтобы мелкие вибрационные шумы гасились. Лаги не должны задевать стены, отступайте от них 2-3 см.
    • Перед началом монтажа первой лаги, нужно найти нулевой уровень, относительно которого будут выравниваться все остальные лаги.

Находим нулевой уровень и монтируем первую лагу

    • Брус для лагов выставляют по уровню, для дополнительного выравнивания можно использовать деревянные подкладки. Главное, чтобы брус стоял устойчиво: в дальнейшем его свяжет обшивка и он не сдвинется с места.

С помощью подкладок выставляем лаги по уровню

    • Дополнительно для фанеры рекомендуется сделать промежуточные лаги, чтобы размер ячеек был небольшим и можно было хорошо притянуть листы к каркасу. Для этого связывают лаги поперечинами из обрезков, прикручивая их с помощью стальных уголков. Желательно подбирать размер ячеек таким образом, чтобы они были кратны размерам фанеры, и край листа всегда приходился на лагу.
    • При необходимости утепления и звукоизоляции, в ячейки между лагами на гидроизоляцию укладывают утеплитель – минеральную вату. Она должна быть вырезана четко по размерам ячеек, чтобы края не были согнуты. Сверху её закрывают пароизоляционной мембраной, которая будет выводить влагу, но не даст попасть ей внутрь. Она крепится степлером к лагам.
    • В любом случае нужно оставлять зазор минимум 2 см под фанерой, чтобы не нарушать вентиляцию пола. Если после утепления и крепления пароизоляции зазора не остается, на лаги прикручивают доску 100*25 мм, которая будет выполнять функцию контробрешетки.
    • Важный момент – правильный выбор саморезов. Обычные чёрные закаленные саморезы не подойдут для этой работы. Плохие шуруповерты их просто не будут докручивать до конца, а хорошие будут ломать их. Поэтому нужно использовать специальные желтые саморезы по дереву с мощным посадочным отверстием.
    • Чтобы пол в дальнейшем не скрипел и фанера лучше прижималась к лагам, нужно предварительно засверлить место прокрутки сверлом по дереву (с острым концом).

Вкручиваем саморезы в лаги

  • Как и в предыдущих случаях, листы укладывают в разбежку, чтобы избежать крестообразных стыков (должны быть Т-образные).

Такой подход позволяет подготовить надежное основание под укладку линолеума, виниловой плитки, ковролина, паркета, а если перепады будут менее 2 мм на метр, можно даже постелить ламинат.

Выравнивание пола фанерой: выбор материала и инструкция

Статью опубликовал: Николай Стрелковский

Выравнивание пола фанерой – проверенный способ значительно улучшить состояние чернового пола и подготовить его к укладке финишного покрытия. Этот материал (фанера) обладает прекрасными прочностными характеристиками благодаря своему составу. Фанера – это многослойный «пирог», состоящий из ориентированных в перпендикулярных направлениях и склеенных между собой слоев шпона.

Выравнивание пола фанерой

Видов фанеры множество. Но для устройства полов чаще всего используют обычную, невлагостойкую фанеру из дерева хвойных пород с маркировкой ФСФ. Фенолформальдегидная пропитка обеспечивает отличную износостойкость и добавляет материалу некоторую устойчивость к влаге.

Если учесть, что цена такой фанеры достаточно демократична, фанера не подвержена расслаиванию и прекрасно поддается обработке, то становится понятно, почему именно она служит наилучшим выбором материала для укладки листов на черновой пол.

Плюсы и минусы укладки фанеры на пол

Сначала скажем о положительных моментах выравнивания пола фанерой.

  1. Можно сделать своими руками.
  2. Быстрый способ выровнять полы.
  3. Дает прочное и ровное основание для любого финишного покрытия.

Но, как и у каждой технологии, фанерный пол имеет свои недостатки , которые нужно знать и стараться минимизировать.

  1. Неправильный подбор фанеры может привести к провису и скрипу пола.
  2. Не приняв соответствующих мер, можно получить гулкий пол с эффектом барабана.

Плюсы и минусы укладки фанеры на пол

Как правильно купить фанеру для выравнивания пола

Если планируется выровнять пол по новым лагам, то можно использовать один слой фанеры толщиной от 12 до 20 мм в зависимости от того, с каким шагом будет уложена подстилающая доска. Если планируется обновить существующий пол, лучше сделать укладку двух слоев из листов потоньше. Можно взять фанеру 10 мм.

Что касается сортности, ее выбирают исходя их того, каким будет финишное покрытие пола. Как правило, листы с дефектами кромки и большим количеством сучков и червоточин сорта 4-4 используются для укладки нижнего слоя чернового пола. Для верхнего слоя требуется фанера как минимум второго сорта.

Фанера сорта 4-4

Если планируется укладка линолеума или плитки ПВХ, то есть достаточно мягких материалов, то лучше выбрать как минимум второй сорт лицевой стороны, или тщательно зашпаклевать на ней все трещины и неровности.

Для того, чтобы закупить фанеру для будущей работы, требуется точно промерить размер помещения. Стандартные размеры фанерного листа могут варьироваться:

  • 1525х1525 мм, площадь 2,325 кв.м;
  • 1220х2440 мм, площадь 2,97 кв.м;
  • 1500х3000 мм, площадь 4,5 кв.м;
  • 1525х3050 мм площадь 4,65 кв.м.

Если комната имеет простую форму, то умножая длину на ширину, мы определим ее площадь. Теперь нужно разделить площадь комнаты на значение площади листа фанеры того формата, который имеется в продаже, и узнать количество необходимых листов.

Например, имеется комната 5,65 на 3,8. Умножая, получаем площадь 21,47 кв. м. У нас есть выбор, купить фанеру 1220х2440 или 1525х3050. Разделив площадь комнаты на площадь листа, и округлив цифру до целого числа, получаем, что нам понадобится 8 листов первого формата или 5 листов второго. То, что некоторые листы будут укладываться с подрезкой, не страшно.

Помещения сложной формы лучше размечать по схематическому плану. Раскладку листов стоит сохранить и при работе. Можно сразу пронумеровать листы и впоследствии укладывать их в соответствии с выполненной раскладкой.

Определившись с количеством и форматом, можно сравнить экономические показатели и выбрать оптимальный вариант покупки.

Как выровнять пол фанерой по лагам своими руками

Такая технология применяется в двух случаях – там, где идет строительство нового дома, и при ремонте и выравнивании пола в старом жилье.

Вам потребуется минимум инструментов – лазерный уровень, лобзик или дисковая пила, угольник, рулетка, шуруповерт и дрель для зенкования.

Лаги укладывают на бетонное основание. Поэтому, первый этап работ в квартире – демонтаж старого финишного пола и досок , лежащих на лагах. Некоторые из лаг могут оказаться в хорошем состоянии и не требовать замены. Их стоит укрепить, привязав дополнительно к основанию анкерами. Там, где нужно, заменяют брус. Горизонт контролируют уже на этом этапе. Если нужно, подкладывают под провисшие места прокладки.

Лаги укладывают на бетонное основание

Иногда старые лаги убирают полностью. Это дает свои преимущества.

  1. Проще установить лаги в новый горизонтальный уровень.
  2. Можно немного увеличить высоту комнаты.
  3. Можно установить новые лаги с заранее рассчитанным шагом.

Для устройства лаг используют брусок хвойных пород. Комнату обвязывают по периметру, отступая от стен – так требуют правила обустройства звукоизоляции, и закрывают площадь продольными лагами с шагом примерно в 60 см. Горизонтальность лаг регулируют подкладками по уровню.

Важно!

  1. Для лаг используют сухое дерево.
  2. Под лагами нужен зазор для вентиляции.
  3. Положив лаги на войлок, можно добиться снижения шума.
  4. Фанеру при монтаже закрепляют таким образом, чтобы стык не висел в воздухе, а лежал на твердой опоре. Поэтому, если шаг лаги большой, только лаг для качественной укладки недостаточно. Поперек укладывают отрезки брусков, и делают это в соответствии с форматом фанеры. Чем меньше ячейка пола, тем надежнее будет лежать пол. Поперечные бруски можно крепить на уголки к лагам.
  5. Утеплитель, заложенный под фанеру, позволит не только предотвратить потери тепла, но и воспрепятствует возникновению звуковых вибраций. На утеплитель кладут слой пароизоляции. И только потом укрепляют фанерные листы.

Укладка фанерных листов на лаги

Укладка фанерных листов на лаги

Первым делом проводят контроль углов и рассчитывают размеры крайних листов с учетом неровностей стен.

  1. Листы накладываются с разбегом, в одной точке не должны стыковаться 4 угла листа.
  2. Между листами остается небольшой зазор, достаточно 2 мм.
  3. У стен фанера не должна доходить до края, оставляют свободное расстояние, примерно 2 см, которое впоследствии прикроет плинтус.
  4. Фанера крепится к брускам только саморезами.
  5. Крепеж, подходящий для укладки фанеры, рассчитывается по ее ширине. Чтобы подобрать длину самореза, умножают ширину фанеры втрое.
  6. Чтобы шляпки саморезов не выступали и не портили будущий пол, отверстия под них стоит прозенковать.
  7. Крепится фанера с отступом от края, минимум 20мм.
  8. Шаг между саморезами оставляют небольшой, около 20 см.
  9. Фанеру закрепляют, укладывая полосой. Крайние листы могут нуждаться в дополнительной корректировке. Лобзиком выпиливают отверстия под трубы и выступы в стенах.
  10. Завершив укладку фанеры, получают ровный, теплый и прочный пол. Дальнейшая работа с фанерным основанием может заключаться в шпаклевании неровностей, если этого требует финишное покрытие пола.

Как выровнять пол фанерой без лаг

Иногда можно встретить рекомендации застелить бетонную стяжку фанерой с целью улучшения тепловых свойств пола. Это простая работа, которая позволит и выровнять небольшие неровности в бетонном основании и подготовить его для укладки ламината.

Сделать ее своими руками можно, используя перфоратор, опилки, эпоксидную смолу, масляную краску или олифу.

  1. Бетонное основание осматривают, сбивают ярко выраженные бугры. Смесь опилок и смолы наносится на ямки в бетоне. Поверхность стараются выровнять в горизонт.
  2. Листы фанеры прокрашивают краской или олифой. Это будет защита нижней стороны от бактерий и плесени. Эту же краску наносят на основание после сглаживания рельефа.
  3. Листы фанеры укладывают на бетон, закрепляя их саморезами через дюбеля. Придется потрудиться, полностью утапливая крепеж в фанеру. Если к этому отнестись без должного внимания, поверхность ламината или другого отделочного материала будет со временем испорчена. Для такого выравнивания можно применить не самую толстую фанеру. Если перепад высот незначительный, и будет достаточно одного слоя, то 12 подойдет как нельзя лучше.
  4. Если требуется нивелировать большой разбег по горизонтали, то гораздо лучшие результаты даст укладка двух слоев фанеры, с послойным выравниванием. Тогда стоит применить лист толщиной 10 мм.

На что следует обратить внимание?

  1. Листы никогда не стыкуются крестом, допустим только Т-образный стык.
  2. Дюбеля забивают редко.
  3. Между листами фанерой оставляют минимальный зазор, который закрывают сантехническим скотчем.
  4. У стены оставляют зазор побольше, не меньше 10мм.
  5. Фанерой выравнивают и старые деревянные полы.

Если неровности пола не позволяют положить ламинат или пробку, но он не проминается и не расшатан, можно применить выравнивание фанерой без лаг. Технология такой работы не сложна, но требует внимания и аккуратности.

Из инструментов понадобится шуруповерт, лобзик, уровень, рулетка и угольник.

Первым делом отмечают горизонт, и для его постоянного контроля натягивают нитки. Пол готовят, шпаклюя эластичным составом, можно использовать и силиконовый герметик, и даже монтажную пену. Если некоторые доски ниже остальных, придется это скорректировать.

Распространенный метод выравнивания – использование песка или опилок, смешанных с эпоксидной смолой. Доски застилают слоем пароизоляции и укладывают листы фанеры в два слоя. Притягивают фанеру к доскам саморезами по дереву. Лучше, если отверстия будут предварительно отзенкованы. Саморезы располагают сплошным способом, с расстоянием 30-40 см между ними.

И в этом случае не забываем, что листы кладутся с небольшим зазором.

Выравнивании пола фанерой без лаг: инструкция и видео

Капитальный ремонт жилого помещения невозможен без обустройства полового покрытия. В большинстве квартир основанием под половое покрытие служит бетон. Отделочный материал для пола, такой как ламинат или линолеум, рекомендуется укладывать на нивелированную ровную поверхность.

Выравнивание пола фанерой без лаг – это один из наиболее практичных, быстрых и недорогих способов организации подложки под последующее поверхностное лицевое покрытие.

Готовая подложка под линолеум

Необходимо знать

Чтоб постеленный пол радовал глаз и был ровным без перепадов и щелей, укладку фанеры требуется выполнять на хорошо отнивилированную площадку.

Важно! Неровность бетонного пола под укладку фанеры без лаг, должна быть не более 1,5 см.

Выравнивание бетонного пола фанерой без лаг должно выполняться на чистую, гладкую поверхность без трещин, сколов, выбоин и перепадов. В противном случае требуется выполнение предварительного выравнивания поверхности:

  • Нивелировочной массой, наиболее быстрый вариант, занимает от 7 до 14 дней.
  • Выполнение бетонной стяжки. Работы производятся после полного высыхания покрытия не менее 3 недель.

Преимущество покрытия пола фанерой – является обеспечение паропроницаемости и беспрепятственного перемещения воздушных масс под половым покрытием, что препятствует образованию плесени.

Толщина применяемого материала может быть различной от 1,2÷1,6 см. Выбор зависит от нагрузки на поверхность и толщины лицевого полового покрытия. Чем больше весовая нагрузка, тем толще должны быть листы. Применения некачественного и слишком тонкого материала очень часто приводит к проседанию пола, с последующей его разборкой и заменой подложки.

Важно! Прочность фанеры зависит не только от толщины, но и вида древесины, из которой она была изготовлена.

Так как на фанеру будет укладываться другое покрытие, внешний вид листов не имеет большого значения, допускается применение фанеры 2, 3, 4 сорта.

Методики

Выбор методики зависит от качества бетонного покрытия. Закрепление фанеры к бетонному основанию может производиться несколькими способами:

  • С использованием клеящей массы и анкеров.

Схема установки с клеем и анкерами

  • Без клея. Установка регулируемой фанеры с помощью только анкеров.

Подготовительные работы

I. Подготовка пола под установку фанеры.

  • Осуществить очистку поверхности от грязи и мусора.
  • Выполнить грунтовку бетонного основания праймером, для изготовления которого понадобится: клей, мастика битумная растворитель или бензин.

Нанесение грунтовочной массы на поверхность бетона

  • Нанести с помощью валика или кисти грунтовку на требуемую поверхность и дать высохнуть.

Важно! Укладку фанеры необходимо производить только на сухую поверхность.

II. Выполнить предварительную примерку фанерных листов. Толщина листов для покрытия пола в одной комнате должна быть одинаковой.

  • Для лучшей подгонки и укладки подложки, купленные заготовки фанеры должны быть разрезаны на несколько одинаковых по размеру квадратов с помощью специального ножа.
  • Выполнить предварительную раскладку порезанных листов на пол.
  • Осуществить разметку на листах фанеры мест, которые необходимо будет вырезать под арки, углы или другие элементы, расположенные стационарно на поверхности пола.

Рекомендации по разметке листов

Важно! Листы не должны содержать трещин или любых других поверхностных дефектов.

  • При осуществлении предварительной укладки между листами оставлять компенсационное расстояние под расширение/сжатие равное 5÷10 см. А также не должно быть стыковки 4-х углов в одном месте.

  • Пронумеровать последовательно лежащие листы, и зафиксировать их теперешнее положение на бумаге или с помощью фото. Данная схема будет необходимо для осуществления лицевой укладки.

Выполнение

Установка с использованием клея:

  • Прогрунтованную поверхность смазать 2мм слоем клея/мастики. Использовать валик.
  • Выложит листы фанеры на смазанную поверхность, гладкой стороной кверху, а шершавой вниз.
  • Используя перфоратор, дополнительно закрепить приклеенные листы анкерами или саморезами к полу. Длина закрепляющего элемента должна превышать толщину материала в три раза.

  • Отшлифовать поверхность.

Установка только на анкерах:

  • Используя схему укладки и разметочный карандаш выполнить разметку мест под установку анкеров в фанере.
  • С помощью дрели просверлить отверстия в фанере и бетоне.
  • После съема фанеры доработать отверстия перфоратором и установить в них анкера с гайками.
  • Используя лазерный уровень и карандаш отметить на специальной насадке к дрели уровень опускания в пол анкеров.
  • Выполнить выставление анкеров под один уровень и установить сверху круглые шайбы согласно отметке.
  • Установить фанеру, в каждое отверстие установить по второй шайбе.
  • Притянуть лист к анкерам, используя гайку.
  • Проверить горизонтальность установки с помощью уровня, если есть необходимость отрегулировать проблемные места.
  • Выполнить постепенную укладку всех плит согласно приложенной схемы. В образовавшиеся промежутки можно заложить специально вырезанными в размер кусками.
  • После установки выступающие сверху части анкеров срезать.

  • Завершив установку первого слоя фанеры приступить к установке второго лицевого слоя. Листы фанеры уложить встык друг, к другу перекрывая щели первого слоя и закрепить гвоздями или саморезами.
  • Выполнить шлифовку.

Более подробно о втором способе выравнивания пола фанерой без лаг в видео:

Установка фанеры в виде подложки обеспечит качественную, надежную и долговечную укладку полового покрытия. Осуществление работ своими силами по первому или второму способу не требует особых навыков по работе с деревом, все, что потребуется – это внимательность, аккуратность и отсутствие спешки.

Все о выравнивании деревянного пола фанерой

  1. Способы
    • Крепление фанеры к основанию пола
    • Настил фанеры на шпильки с регулировкой высоты
    • Черновой пол, размещенный на лагах
  2. Что потребуется?
  3. Как правильно настелить?
    • Разметка
    • Раскрой
    • Укладка
    • Заделка швов

Современные декоративные напольные покрытия требуют для укладки качественной подготовки чернового основания пола. Финишный пол в доме или квартире, как правило, требует дополнительного выравнивания, так как поверхность его зачастую бывает неидеальна. Высокой восприимчивостью к ровной поверхности обладают паркетная доска, ковролин, линолеум и ламинат. Выровнять пол и подготовить его к настилу отделочного покрытия поможет фанера. Этот продукт деревообработки обладает высокой степенью надежности и длительным периодом эксплуатации.

Способы

При выборе методики выравнивания чернового пола необходимо определить степень его неровности. При перепадах неровностей, которые составляют от 5 до 10 мм, перед укладкой настила из фанеры потребуется выполнять регулирующий и несущий каркас. Лучше всего зарекомендовали себя следующие способы монтажа фанерного настила.

Крепление фанеры к основанию пола

Для выполнения работ фанерные листы нарезают в размер 60 на 60 см либо иными удобными для мастера габаритами. Для нарезки материала применяют электролобзик либо циркулярную пилу. Готовые листы складывают штабелями друг на друга. В течение 2-3 суток при комнатной температуре листам дают выстояться и выровняться.

Предварительно осмотрев поверхность основания пола, переходят к следующему этапу работ – определяют схему распределения фанерных листов. Их потребуется уложить с разбивкой швов в шахматном порядке. Между листами потребуется оставить зазоры, примерно по 3-5 мм, отступ листов от стены рекомендуется делать 7-10 мм. После предварительной раскладки листы фанеры нужно пронумеровать, затем снять со своих мест и перед укладкой провести их шлифовку при помощи электрошлифовальной машинки.

Далее поверхность основания пола очищают от мусора и пыли. По предварительной раскладке на основание укладывают листы фанеры. Материал закрепляют к полу длинными саморезами. Длина метизов должна превышать толщину материала на 3-5 мм. Шляпки саморезов нужно полностью утопить в материале, для этого используют сверло с возможностью зенкования. Каждый фанерный лист крепят как минимуму на 5 метизов, один из которых располагается в центре листа, а остальные – по его углам.

Настил фанеры на шпильки с регулировкой высоты

Такой способ считают самым быстрым и малозатратным по времени выполнения. Применяется эта методика при больших перепадах поверхности основания пола. В плоскость основания вкручивают специальные анкеры на равном расстоянии относительно друг друга. Фанерные листы через ранее проделанные отверстия надевают на регулируемые анкерные шпильки. Далее с помощью строительного уровня черновой пол выравнивают путем подкручивания анкера и фиксирования результата с помощью гаек, расположенных на рабочем корпусе регулируемых шпилек.

Черновой пол, размещенный на лагах

Для изготовления этого подготовительного напольного покрытия применяют толстые (15-22 мм) листы фанеры. Они дают возможность создать надежное и прочное основание, расположенное на лагах, которые предварительно укладывают на основание с расстоянием 50 см друг от друга. В просветы между лагами можно проложить звукоизоляционный материал или минеральный утеплитель.

Процесс работы по укладке фанеры на лаги выглядит следующим образом: предварительно реставрируют поверхность основания пола, зашпаклевывая все сколы, ямки, трещины. Затем на очищенную от мусора поверхность кладут полиэтилен в качестве гидроизоляционного слоя. Следующим слоем настилают слой звукоизоляции или делают войлочные подкладки в тех местах, где будут закреплены лаги. Деревянные бруски, длина которых составляет 2 м, а ширина 50 мм, укладывают строго по строительному уровню в горизонтальном направлении.

Таким же способом укладывают вертикальные поперечные части обрешетки. Скрепляют деревянные детали с помощью металлических уголков. Размер ячеек обрешетки должен соответствовать габаритам фанерного листа. В ячейки обрешетки укладывают теплоизоляцию, а затем всю поверхность перекрывают полиэтиленом, закрепляя пленку к обрешетке степлером. На готовую обрешетку укладывают предварительно нарезанные листы фанеры и фиксируют их при помощи саморезов.

Выполнить укладку чернового пола можно самостоятельно, но для работы потребуется подготовить необходимый инструмент и метизы.

Что потребуется?

Для выполнения каждого из способов укладки чернового пола необходимо подготовить набор инструментов. Их список следующий:

  • рулетка, карандаш, метровая линейка;
  • саморезы, шурупы, гвозди, дюбель-гвозди;
  • электродрель, шуруповерт;
  • молоток;
  • электролобзик или циркулярная пила;
  • шлифовальная машинка;
  • строительный уровень;
  • шпатлевка;
  • наждачная бумага;
  • зубчатый шпатель из резины.

В некоторых случаях укладку фанерных листов на бетонное основание или старые деревянные половицы выполняют при помощи клеевого состава.

Дополнительно листы фиксируются с применением дюбель-гвоздей.

Как правильно настелить?

Выравнивание в доме деревянного пола фанерой вполне может быть выполнено своими руками, без привлечения к работе дорогостоящих специалистов. Если перепады уровня не превышают 2-3 мм, выполняют крепление фанерных листов на старый деревянный пол. Для этого листы можно прикрепить поверх старых досок. Прежде чем класть на дощатый пол настил фанерного покрытия, нужно выровнять доски с применением шлифовальной машины.

Листы чернового пола можно положить на свои места и приклеить клеевым составом. Иногда в частном доме такой состав наносят и на неровный пол, если перепады совсем незначительные. В этом случае клей выполнит роль подложки, которая будет скрадывать неровности. Фанеру при этом нужно приклеивать по тем же правилам, что и при выполнении монтажа по обрешетке. Перед монтажом настила с досок иногда требуется удалить лакокрасочное покрытие, если оно имеет плохую адгезивную способность к клеящему составу. В качестве клея используют ПВА, предназначенный для выполнения столярных работ, или жидкие гвозди.

Когда требуется уложить фанеру в качестве основания под линолеум или ламинат, используют листы, толщина которых составляет от 10 до 14 мм.

Настилка лаг выполняется также с применением фанеры – при помощи топора или стамески листы расщепляют и делают прокладки для выравнивания высоты конструкции.

Разметка

Перед началом работ определяют степень неровности основания. Если настил чернового пола будет выполнен поверх старых половиц, нужно найти самую высокую точку их наружного выпирания:

  • с помощью уровня определяют все выступающие точки пола;
  • измеряется расстояние условного луча от высшей точки до стены;
  • результаты измерений отмечаются на схеме комнаты, сделанной в уменьшенном масштабе;
  • определяют верхнюю точку, от которой будет выполняться построение конструкции обрешетки.

После выполнения измерений и построения плана обрешетки на плане размечают размещение выравнивающих прокладок и их величину. Далее наносят схему расположения лаг или регулируемых шпилек и фанерных листов.

Раскрой

Для создания чернового пола фанеру укладывают под декоративное напольное покрытие с учетом следующих нюансов:

  • направление волокон материала должно быть расположено в поперечном направлении от существующих половиц;
  • для удобства работы стандартный лист фанеры режут на 4 одинаковые части.

В прямоугольных помещениях листы располагают от дальнего угла сплошной стены. Если комната имеет трапецевидную форму, перед раскроем нужно поступить следующим образом:

  • считают количество листов фанеры, которые потребуется разместить в одном ряду;
  • от полученного числа отнимают 1 лист, при этом фанерные плиты раскладывают, начиная от середины комнаты;
  • оставшиеся обрезки фанерного материала после раскроя используют для закрытия боковых зазоров настила.

После выполнения раскроя фанерных листов необходимо подготовить подкладки для обрешетки. Их используют в виде полос шириной 10 см и делают из обрезков фанеры.

Если фанера оказывается слишком толстой, ее расщепляют на более тонкие кусочки.

Укладка

Закрепить настил чернового пола можно разными способами. Вот наиболее распространенные и самые простые методы выполнения работы.

  • Применение клеевой основы. Этот метод оправдывает себя с экономической точки зрения и используется в обязательном порядке в случаях, когда поверхность пола будет использоваться довольно интенсивно. Чтобы сэкономить клеевой состав, его можно наносить только по периметру плиты, а также в точках соприкосновения фанеры с прокладками или перекладинами обрешетки. При нанесении клея клеевое пятно желательно дополнительно разместить еще и в центре листа. Перед началом работ необходимо внимательно изучить инструкцию к клеевому составу. Некоторые виды клея необходимо перед контактом с рабочей поверхностью некоторое время выдерживать для начала процесса полимеризации.
  • Крепление листов с использованием саморезов. Метизы для крепления листов чернового пола используют порядно, их расстояние между друг другом должно быть в пределах 15 см в ряду. Расстояние между рядами делают в пределах 40 см. Ряды располагают равномерно, двигаясь вдоль самой короткой стороны фанерного листа. Кроме порядного крепления, существует еще и перекрестный способ крепежа. По этой методике саморезы располагают по всему периметру фанеры с шагом 15 см, а также по диагоналям прямоугольного листа.

При вкручивании крепления в фанерный лист саморез следует располагать под прямым углом относительно материала. Чтобы полностью скрыть шляпку шурупа, предварительно готовят для него посадочное устройство. Фанерные листы укладывают с зазором друг от друга, составляющим 5-7 мм. Это необходимо сделать для того, чтобы при высокой влажности материал, набрав влагу, не вспучился и не встал горбом.

Также необходимо делать отступ листа и от стены, зазор рекомендуется оставлять 7-10 мм.

Заделка швов

После того как фанерный настил чернового пола будет уложен, необходимо заделать компенсационные швы, оставшиеся при укладке. Если на черновой пол планируется укладывать ламинат или паркетную доску, но заделка швов не принципиальна, в случае применения линолеума либо ковролина незакрытые швы чернового настила со временем будут видны сквозь уложенный декоративный материал.

Заделка швов чернового пола осуществляется с помощью шпатлевки по дереву или их заполняют акриловым герметиком. Применение герметика для выполнения этих работ более предпочтительно, так как после шпаклевки через некоторое время полы иногда начинают скрипеть. Работу по герметизации швов выполняют резиновым шпателем, выравнивая поверхность до получения гладкого единого полотна.

Таким образом можно убрать все дефекты, возникшие в процессе монтажа чернового пола.

О том, как пак положить фанеру на деревянный пол, вы можете узнаать из видео ниже.

Выравнивание старого деревянного пола фанерой без лаг

Деформация деревянного пола, прослужившего много лет, проблема многих хозяев дач, частных домов и квартир старого образца. Если полностью его разбирать и делать заново, по финансовым причинам, или хочется просто поменять тип покрытия пола, то лучшим способом будет выравнивание пола фанерой без лаг.

Почему именно фанера будет самым подходящим материалом для подобных работ:

  • она отлично переносит нагрузки;
  • весит мало и легко доставляется к месту работ, что для индивидуального мастера большой плюс;
  • можно подобрать необходимую плотность и свойства материала;
  • типы с влагостойкими свойствами не боятся плесени и грибка;
  • низкая цена;
  • быстрый и легкий монтаж конструкции;
  • поддается обработке шлифовальной машинкой и пригодна для покрытия лаком;
  • не производит посторонних запахов;
  • натуральное экологичное производство;
  • при правильной укладке служит долго.

Подготовка к работам

Деревянные полы со временем начинают скрипеть, а изнашивание досок и креплений, на которых они расположены, порождает неровности. Чтобы обновить деревянный пол, необходимо сначала проверить состояние коммуникаций под ним, а затем избавится от скрипа с помощью нескольких дополнительных саморезов.

Если есть действительно испорченные участки, которые долгое время подвергались воздействию влаги или тяжелых нагрузок, то их стоит заменить. Только после этого можно приступить к выравниванию деревянного пола.

Помещение нужно разделить на квадратные сегменты по одному метру, определить центр комнаты и замерить с помощью лазерного уровня отклонения от нормы. Есть три типа неровности пола, для каждого их них применяется своя технология решения проблемы.

Первый тип – до 2 мм, в этом случае выравнивание пола фанерой практически не применяется. Этот недостаток можно исправить с помощью шпаклевки. Ее готовят из смеси клея ПВА и опилок. Борются с неровностями специализированным акриловым герметиком. Внешний вид прежнего пола от этого пострадает, но ведь причина его обновления в новом финальном покрытии, будь то линолеум или ковролин.

Второй тип – от 2 мм до 5 мм на 1 квадратный метр. Это как раз тот случай, когда необходима коррекция неровностей поверхности при помощи фанерных листов без использования лаг.

Третий тип – отклонение свыше 5 мм. Для решения проблемы используются фанерные лаги. Здесь уже применяется сложный тип конструкции, при котором увеличивается время на проведение работ.

Фанерные листы должны побыть в отапливаемом помещении два дня, прежде чем пойдут в работу. Там же где отопление в данный момент невозможно, листы нужно обработать теплой водой с помощью влажной материи и дать постоять на ребре хотя бы сутки. Естественно, в работе не следует применять расслоившиеся или крошащиеся листы, иначе полученный результат только разочарует.

Выбор фанерного листа

Важно учитывать, что при выравнивании деревянного пола необходимо подобрать правильную толщину фанерного листа. Это зависит от ширины досок на полу. Если половицы меньше 20 см, то подойдет фанера толщиной в 8-10 мм. При ширине досок более 20 см или в случаях, когда пол сильно деформирован или был неправильно уложен рисунком колец дерева в одну сторону, то нужно использовать только материал шириной 18-20 мм.

Выбор ширины фанеры тесно связан с тем, какое покрытие приготовлено для лицевого использования. Если это линолеум или ковролин, то толщина листов не должна быть большой. Эти типы покрытий при ровной поверхности листов выглядят аккуратно и ровно. Если же планируется укладка ламината или паркетной доски, то подойдет только идеально ровный пол, который могут обеспечить только толстые и твердые листы. Идеальный вариант, когда толщина фанеры и финального деревянного покрытия совпадает.

Фанера делается из древесных волокон и шпона. Поэтому лучше будет пройтись антисептиком перед установкой, если для работы не выбраны влагостойкие модели. Для ремонта своими руками в частном секторе рекомендуется использовать марки ФСФ или ФК. Последняя не включает в состав фенолы и максимально экологична.

Средняя толщина и влагоустойчивость вкупе с комфортной ценой не создают преград для кошелька и качественного результата. ФСФ, наоборот, лучше подойдет там, где часто бывают перепады температуры и повышенная влажность. При его изготовлении в качестве клея применяются фенолформальдегидные смолы. Эти элементы в некоторой степени токсичны, поэтому такие материалы применяются только для нежилых помещений.

Существует четыре сорта фанеры

Первый сорт – высшее качество. На его поверхности нет дефектов, но ГОСТ допускает трещины не больше 20 см если шпон имеет следы коробления.

Второй сорт. В этом случае допускается просачивание клеевого материала, до 5% могут занимать вмятины, царапины и трещины.

Третий сорт. Придется смириться с выпавшими сучками и червоточинами.

Четвертый сорт. Множество недостатков, но, тем не менее шпон склеен хорошо и держится в целой конструкции.

Для полового покрытия с последующей укладкой финального материала рекомендуется использовать второй сорт. В случаях с нежилыми и техническими помещениями подойдут сорта похуже. Когда фанера используется как лицевое покрытие, то лучше использовать первый сорт.

Монтаж фанерных листов

Широкие листы лучше всего разделить на несколько прямоугольных частей, так как фанера подвержена воздействию влаги и со временем может начаться коробление. При укладке нельзя забывать о том, что между стеной и материалом нужно оставлять пару сантиметров. Это же правило действует при монтаже самих листов рядом друг с другом, только расстояние уменьшается до 3-8 мм.

Технологический зазор нужен, ведь когда начнется эксплуатация полового покрытия, фанеры не станут наползать друг на друга. К тому же это необходимо для элементарной вентиляции.

Сама укладка должна происходить как в кирпичной стене. Шов одного ряда приходится на середину листов в следующем. Такой способ помогает избежать проблем со скрипом и придает конструкции целостность.

Крепление листов должно приходиться на «гребни» теперь уже чернового пола. В этих местах будет наибольшее прилегание материалов, а значит, крепеж не имеет промежутков и не станет причиной разболтанности участка. При этом места для креплений распределяются равномерно.

Для саморезов рекомендуется предварительно сделать отверстия, так как закручивание детали напрямую может повредить уже уложенную фанеру.
Сверлить отверстия нужно в два этапа:

  • первое — шириной под диаметр используемого шурупа;
  • второе — с большим размером для шляпки, чтобы она не выпирала наружу.

Забивать детали в фанеру молотком категорически противопоказано, так как это может ее расколоть. Крепление к деревянному полу обычно делается с помощью уголков. Если используются дюбели, то для них также сверлят двухступенчатое по диаметру отверстие. По периметру фанеры дюбеля располагаются от края не ближе чем в 2 сантиметрах.

Как применять листы

Фанерные листы с шероховатостью с одной и шлифованные с другой стороны (маркировка «Ш1») при применении в качестве первичного настила нужно закреплять шершавой частью на верх. Это нужно для достаточного сцепления поверхностей листа и последнего выравнивающего слоя. А шлифованная сторона нужна, когда предполагается сделать фанеру лицевым половым покрытием. Тогда утопленные в фанере шляпки шурупов маскируются герметиком на акриловой основе, а сама поверхность шлифованного листа покрывается лаком в один или несколько слоев.

Маркировки «Ш2» и «НШ», соответственно, означают шлифовку с 2 сторон и нешлифованный лист. Те модели, где фанера отшлифована, имеют приписку в виде уровня свободного формальдегида. Для жилых помещений наилучшим решением будет «Е1» — менее 10 мг формальдегида на сто грамм фанеры.

Со всеми этими советами выравнивание пола фанерой не станет проблемой для непрофессионала. Ремонт, выполненный своими руками, приносит удовлетворение и огромный опыт.

Ссылка на основную публикацию