Как сделать кинетический топор для дома своими руками

Как метать топор: 4 правила и чертежи томагавка своими руками

Раньше в мире не существовало пистолетов, охотничьих ружей и другого огнестрельного оружия. Люди прошлых веков использовали различные виды топоров для проведения соревнований и во время сражений. Сегодня вы узнаете много интересного о том, что такое метательные топоры.

Метательный топор викингов.

  1. Что представляет собой топор
  2. Разновидности топора-томагавка
  3. Метание топоров
  4. Как правильно держать
  5. Правильное направление
  6. Стойка
  7. Расстояние
  8. Правила безопасности в метании топора
  9. Как сделать своими руками
  10. Заключение

Что представляет собой топор

Метательный топор – острый инструмент, который используется в соревнованиях по метанию. В отличие от метальных ножей инструмент имеет больший вес и другую форму.

Раньше его использовали не только в соревнованиях, но и во время битв и сражений. Использовали именно это оружие, так как оно очень острое и наносит большой урон. В нынешнее время используют в соревнованиях, помимо этого — в режиме выживания.

Метательный томагавк.

Разновидности топора-томагавка

Томагавк подразделяется на следующие виды:

  1. Кельты. Это самый первый вид среди топоров-томагавков. Голову вбивали в крепкое топорище.
  2. Проушный. Этот вид используют в качестве украшений и оружия в сериалах средневековья и фэнтези. В древности использовали в основном в сражениях, иногда разделывали тушу животного.
  3. Трубочный. Самый красивый вид, так как он украшался письменами, камнями и узорами. В бою не использовали, но дарили в качестве декоративного подарка. Иногда с такими топорами ходили вожаки племён.
  4. Эспонтонный. Это подобие трубочного топора, только он в меньшей степени украшался дополнительными элементами декора и использовался переселенцами в качестве боевого оружия.
  5. Алебардовый. Впервые был изготовлен в Испании. Имел форму алебарды, только меньших размеров. В северных племенах таким оружием владели именно вожди. Подчёркивал высокий статус владельца.

Метание топоров

Занимаясь метанием топоров, нужно всё делать аккуратно и чётко, чтобы не пострадать и попасть в цель.

Как правильно держать

Держать топор нужно аккуратно и легко, крепко сжимать не нужно. Если так сделать, потеряется скорость, соответственно снизиться вероятность попадания в цель. Оружием нужно правильно управлять, чтобы правильно его метать.

Держать топор для метания нужно легко и удобно в руке.

Правильное направление

Нужно направить голову топора прямиком к стенду и кинуть со всей силы. Таким образом увеличиться вероятность попадания. Учтите, что при метании важна не только сила, но и меткость. Можете сделать шаг вперёд, чтобы лучше прицелиться.

Стойка

Люди-правши должны выставить левую ногу вперёд и коротким рывком кинуть метательный топор в стенд, чтобы оружие протаранило цель. Левшам же лучше принять обратную от правши стойку.

Не рекомендуется сильно сжимать топорище, так как это приведёт к тому, что человек не сможет с высокой скоростью кинуть топор, соответственно высока вероятность того, что он не попадёт в цель.

Правильная стойка – на одну ногу.

Расстояние

Тренируясь с оружием, торопиться не стоит. Если начать метать с дальних расстояний, то высока вероятность того, что он не попадёт в цель. Лучше всего начинать с небольших дистанций минимум 2 метра.

Правила безопасности в метании топора

Метая топор в какие-либо препятствия и деревянные стенды, нужно соблюдать правила безопасности, чтобы не покалечить себя и близких людей.

Правила безопасности:

  1. Будьте аккуратны! Берите топор за топорище, а не за голову.
  2. Используйте стенды и ставьте защитные механизмы! Чтобы вы и окружающие люди не пострадали, поставьте стенд, куда будет лететь топор, и щиты, которые защитят других людей от получения травм.

Топор для метания.

  • Выберите правильный топор. От него зависит эффективность попадания и ваша безопасность. Если вы выберете оружие, не предназначенное для данного вида тренировок, при непродолжительном использовании оно сломается. Хорошо, если сломается до того, как вы начнёте его использовать, в противном случае вы можете пострадать.
  • Тренируйтесь на правильных дистанциях! Если вы будете заниматься на длинных или слишком коротких дистанциях, высока вероятность того, что вы можете себя покалечить. Если вы новичок, метайте на расстоянии 2-х или 3-х метров от стенда.
  • Как сделать своими руками

    Для изготовления метательного топора вам понадобится старый или дешёвый топор, болгарка и древесина.

    1. Для начала нужно изготовить правильную голову. Чтобы это сделать, нужно начертить форму оружия сначала на листке, потом на голове топора. Ненужный металл обрезаете при помощи болгарки.
    2. Теперь нужно изготовить топорище. Желательно делать его из ясеня, так как данный материал очень прочный и гибкий. Именно эти качества необходимы для хорошей рукояти. Вырезайте топорище только из сухого полена, иначе в скором времени топор сломается.
    3. Соединяем голову и деревянное топорище. Оружие готово к эксплуатации!

    Заключение

    Таким образом, мы смогли выяснить, что метательный топор использовался как в прошлое, так и в настоящее время, помимо этого мы узнали о происхождении и его разновидностях.

    Своими руками – Как сделать самому

    Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

    Топор – заточка и как сделать топорище своими руками

    КАК СДЕЛАТЬ ТОПОР ОСТРЫМ И УДОБНЫМ

    Как с первого взгляда определить, что имеешь дело с хорошим, ответственным и рукастым дачником, у которого слова не расходятся с делом? А надо посмотреть не на него, а на состояние его инструментов.

    Сейчас как ошарошу!

    Прежде всего надо учесть, что после покупки топора в магазине тут же рубить им при всем желании не получится – инструмент нужно будет наточить. И лучше всего это делать на заточном станке, на наждаке. Прежде чем начать это делать, проверьте сам наждак, не бьет ли его вращающийся наждачный круг (об этом несведущие люди обычно даже не догадываются, думают, раз уж есть такой агрегат, то там всегда все тип-топ).

    Если да, то его нужно, используя профессиональный термин, «ошарошить», т.е. устранить биение, иначе при заточке топора камень может разлететься и нанести вам тяжелые травмы.

    Как это сделать?

    А вот так. Возьмите в руки кусок старого наждачного круга (желательно более крепкого по структуре, чем тот, что будете «приводить в чувство»), обоприте его на подставку, включите станок. Работа предстоит пыльная, поэтому нужно обязательно работать в очках и марлевой повязке. Итак, аппарат включен – осторожно прикасайтесь шарошкой к вращающемуся кругу. Прикоснулись. Наждак начал стачиваться, полетела наждачная пыль – теперь осторожным движением пройдите шарошкой по плоскости круга.

    Добейтесь, чтобы торец был ровным и без биения. Добились. Выключите станок, снимите повязку, очки, стряхните с себя наждачную пыль, отдохните, продышитесь полной грудью. Вы проделали огромную работу. Теперь впереди самое интересное.

    Хитрый угол

    Прежде чем начать заточку, возьмите в руки топор и внимательно изучите его режущую кромку – она наверняка неровная. Вот с нее и надо начать. Уберите упор (он вам будет только мешать), включите наждак и начните стачивать кромку, держа топор параллельно кругу, делая движения снизу вверх и обратно.

    Добейтесь, чтобы кромка лезвия была ровной, без зазубрин и выбоин. Вот только после этого можно начать саму заточку (а вы уже подумали, что дело почти сделано?). Приложите топор плашмя к наждаку и начните вытачивать кромки поочередно, до тех пор, пока не исчезнет белая кромка с торца лезвия, если смотреть на нее сверху. Теперь приложите топор к торцу наждака и плавными движениями сверху вниз аккуратненько попеременно направьте режущую кромку. Выключите станок, возьмите наждачный брусочек, снимите заусенцы. Топор готов к работе, и вы можете тесать бревна.

    Но есть один важный нюанс: топоров в хозяйстве нужно иметь несколько. Зачем? А затем, что каждый из них должен быть рассчитан на определенный тип работ.

    От этого зависит форма заточки. Например, у топора, предназначенного для колки дров, кромку лезвия нужно заточить под тупым углом (рис. 1), тогда он будет именно раскалывать древесину, а не рубить. Любопытно? Еще как! Но это пока не вся наука о топоре.

    Хорошо выправленное лезвие – это, конечно, очень и очень важно, но ведь без правильно подобранного и установленного топорища тоже рубить сплеча не получится.

    Топорище своими руками

    Я изготовляю топорища сам: беру березовую доску нужной толщины, желательно прямослойную, рисую на ней контур будущего топорища. Но, прежде чем взяться за карандаш, беру в руки топор и ищу у него центр тяжести. Он находится примерно в том месте, где лезвие переходит в обушок. Теперь я начинаю рисовать топорище, но так, чтобы ось центра тяжести топора проходила близко к центру оси топорища.

    Это делается для того, чтобы легче управлять топором (если топор насадить на черенок лопаты, то вы работать не сможете). Вырезаю топорище электрическим лобзиком. Зажимаю заготовки в тиски, срезаю стамеской острые кромки с последующей обработкой наждачной лентой до тех пор, пока рука приятно не обхватит топорище. На рис. 2 вы наверняка увидите на конце топорища выступ. Нужен он? Конечно! Это для того, чтобы рука при работе не соскальзывала, ведь торец топорища плоский, а такой опасный инструмент, как топор, должен быть ухвачен крепко.

    Как правильно насадить топор на топорище

    Хочу добавить: не надо приспосабливаться к топору, нужно насадить его так, чтобы ось лезвия топора совпала с осью топорища.

    В этом случае вы сможете отесывать бревно и слева, и справа. А для того чтобы топор не слетал с топорища, я делаю на нем продольный пропил и расклиниваю его. Топор имеет разные по размеру отверстия. То, в которое мы вставляем топорище, меньше, чем верхнее.

    При расклинивании топорище крепко держится и не слетает. Клин обязательно деревянный. Железный не держится в дереве и часто вылетает, а за ним и топор. Занудно все описал? Не обессудьте. Я уже немолод, скоро идти на покой, вот и хочется накопленный за долгие годы опыт передать молодым, чтобы не набивали себе шишек, идя к истине.

    Берегите пальцы

    Ой, чуть не забыл: лопату ведь тоже надо наточить. Лучше всего это сделать крупным плоским напильником (на станке, конечно, тоже можно, но уж очень неудобно, а мы ведь с вами дачники практичные, не так ли?). Итак, обоприте лопату о край стола, как показано на рис. 3, ногу положите на черенок и прижмите его, потом возьмите в руки напильник – и вперед, точите до нужной остроты. И будьте уверены: работа эта покажется вам в удовольствие (тем более что и много времени она не займет).

    Ну все, раздухарился я. Не зря же говорил, что заточка -интересная тема. Раз поднял ее, то как про ножи не сказать? Тут главное – усвоить, из каких частей состоит лезвие (рис 4). И само оно по себе – это такой же обушок, как у топора, обеспечивает жесткость ножа. Его щечки определяют форму, а фаски с двух сторон образуют режущую кромку. Чтобы заточить нож, тоже нужен станок-наждак, который тоже необходимо подготовить, а об этом – смотри выше. Итак, все приведено в порядок. Пора браться за дело.

    Берете в руки нож и смотрите, в каком он состоянии: кривой – рихтуете, с зазубринами – стачиваете режущую кромку до образования ровной линии. Если посмотреть на режущую кромку сверху, то можно увидеть светлую полоску. Эта полоска затупления, ее и надо сточить.

    Для этого берете нож в правую руку, наждак включен, подносите так, как показано на рис. 5 (поз. 1), и равномерным движением от ручки до носика стачиваете тупую кромку. Переворачиваете (поз. 2 на рис. 5) и таким же движением точите другую кромку. Смотрите на лезвие ножа сверху: если светлой полоски нет, то нож заточен. Осталось снять заусенец мелким наждачным брусочком.

    Никогда не проверяйте качество заточки, проводя по лезвию пальцем! Для того чтобы проверить острый ли нож, нужно взять лист бумаги (можно и газету) в левую руку и попробовать разрезать ее кромку. Острый нож это сделает без труда.

    Дальше – больше

    Так, что у нас еще в хозяйстве есть из режущих инструментов? А! Ножницы! Их точить и просто, и сложно одновременно. Прежде чем начать заточку, надо определить причину, по которой они не режут. Их может быть множество.

    Ну, например, у ножниц слишком большой зазор между лезвиями или, наоборот, слишком маленький (в результате чего они «срезают» друг друга, а разрезаемый материал раздвигает их). Что тут можно сделать? Иногда это удается устранить рихтовкой и изменением степени затягивания (или, наоборот, ослабления) затяжного винта. Это самая легкая неполадка, на устранение хватит нескольких минут. А вот с затупившимся металлом… На тупых лезвиях ножниц, если посмотреть сверху, видна все та же светлая полоска по режущей кромке. Вот ее и надо сточить.

    Никогда не трогайте наждаком внутренние стороны лезвий, потому что они заточены на производстве и имеют определенный задний угол, который обеспечивает свободный рез.

    Стачивается только верхняя часть – до исчезновения светлой кромки. Ее прекрасно видно при работе. Последовательность действий такая. Раскройте ножницы полностью, поднесите к вращающемуся кругу сбоку (рис. 6) под углом наклона 10-15°, легонько прижимая плавным движением от центра ножниц к концу лезвия, производите заточку. Должна получиться ровная кромка. Заточили одно лезвие – принимайтесь за второе.

    После заточки уберите заусенцы с задних кромок фаски, которые образовались при заточке, иначе будут сильно мешать при работе. Если после заточки концы ножниц не сходятся, нужно сточить наросты на кольцах настолько, чтобы концы ножниц сошлись (рис. 7). Теперь, имея небольшой опыт, можно поговорить и о заточке секатора.

    А он – чуть ли не самый главный инструмент в саду. Перед заточкой его сначала нужно разобрать (рис. 8). Не нужно бояться этой процедуры – все очень просто (рис. 9). Сломать там почти ничего невозможно (впрочем, было бы, как говорится, желание…).

    Точим только одну сторону секатора. Если режущая кромка имеет зазубрины – срезаем их так, чтобы кромка была ровной. Затем приступаем к заточке. К верхней точке вращающегося наждака прикладываем лезвие под большим углом, чем при заточке ножа, от центра к концу лезвия плавным движением с вращением производим заточку. Должна получиться ровная фаска. Смотрим, нет ли светлой полоски.

    Если она есть, повторяем движение до полного ее исчезновения. Заправьте заусенец с внутренней стороны лезвия. Соберите секатор, отрегулируйте свободный ход. Пружина должна свободно раздвинуть секатор. Не должно быть и большого люфта. Вот, собственно, и вся премудрость. Но освоить ее надо обязательно. Всем дачникам желаю плодотворной работы!

    История каменного топора. Как сделать топор из камня своими руками?

    Во времена палеолита каменный топор был одним из самых необходимых инструментов человека. Он служил для людей оружием, средством охоты и добывания пищи, приспособлением для домашнего хозяйства и строительства.

    История развития топора из камня

    В исторических музеях сохранилось множество видов каменного топора разных форм и размеров, созданных около 2,5 миллионов лет назад. Первое орудие имело деревянную рукоятку – древко и рубящую часть, которой служил крупный заостренный камень. Конструкция представляла собой обыкновенную деревянную палку с проделанным в верхней и широкой части отверстием, в которое вставлялось рубило. Недостатком было то, что при каждом ударе приспособления рубящая часть загонялась в древко все глубже, разрушая рукоятку. Плюсом в инструменте являлось наличие длинного рычага, с помощью которого при размахе увеличивалась сила удара, облегчающая и сокращающая работу. Рубила изготавливали из твердых пород, использовались обсидиан, кремень, гранит.

    Обработка камня

    У первых образцов каменного топора толщина рабочей детали не позволяла разрубать материал, так как была тупой и могла только молотить, раздавливать или разбивать. В связи с этим древние люди научились обрабатывать камень, заостряя одну грань. Для этого от гранита планомерными ударами отбивались удлиненные тонкие пластины с острым краем. Позже к изготовлению топора стали приспосабливать каменные наковальни, о которые многократно ударяли орудием, добиваясь необходимой остроты лезвия. Археологами найдены орудия со сколами под углом до 90 0 .

    Крепление камня к древку

    С развитием человечества форма каменного топора постоянно менялась и совершенствовалась. Из-за частого раскалывания рукоятки и выпадения из него лезвия отверстие стали делать уже, что приводило к глубокому проникновению во время ударов и дальнейшему заклиниванию рубящей детали инструмента. Позже камень начали привязывать к древку кожаными лентами разными способами. Позже для укрепления орудия отверстие стали проделывать не в древке, а в камне. В него загонялась рукоять, а для надежности конструкция связывалась ремнями из кожи животных. Учеными были найдены образцы древнего каменного топора с рубилом, прикрепленным к боковой части древка.

    С совершенствованием конструкции менялась сфера ее применения. Например, рубящий топор имел плоское острое лезвие, расположенное вдоль рукоятки. Молот был наделен ударной частью с плоской поверхностью. Рубило кирки стачивалось до формы клюва. У мотыги лезвие было расположено поперек древка. Почти все формы древних топоров сохранились и применяются в наши дни.

    Как сделать каменный топор своими руками?

    После того как начали использовать бронзу и железо, отпала необходимость изготавливать топоры из камня. Тем более, что это тяжелый и кропотливый труд. При желании изготовить каменное орудие в наши дни разумно использовать современные инструменты и слесарное оборудование.

    Главное, правильно выбрать дерево, из которого будет сделана рукоятка, и подобрать камень крепкой породы, который будет служить рубилом. Деревянная основа должна быть прочной и долговечной. С нее необходимо удалить сучки и отшлифовать поверхность, удаляя заусенцы. Каменное лезвие можно изготовить из гранита, кремня, кварцита или другой породы, поддающейся обработке.

    Для работы с камнем вам понадобится угловая шлифовальная машинка и подходящий алмазный диск. Заострите край камня, придав ему форму лезвия, и отшлифуйте специальной бумагой.

    Вытачивая ручку топора, оставьте утолщение со стороны лезвия. Эта форма более приближена к оригиналу и усиливает степень удара. Примерный размер рукоятки равен четырем длинам острия. Ее обрабатывают тем же шлифовальным инструментом, который применялся при изготовлении рубила. Сделайте в рукоятке отверстие, соответствующее размеру кельта, просверлив широкую часть детали. Для того чтобы черенок не раскололся, создайте с помощью рашпиля просветы по бокам между вставляемым лезвием и деревом. Зашкурьте отверстие и поместите в него деталь из камня.

    Если все сделано правильно, лезвие плотно сядет в рукоятке. Топор можно покрыть лаком или любым составом с защитными свойствами. Рукоятку можно украсить кожаными лентами.

    Как сделать топор своими руками: мастер-класс по изготовлению топорища, чертежи с размерами и схема заточки

    Несомненно, людям, живущим в частном доме или часто бывающим в походах, необходим такой незаменимый инструмент, как топор. Чтобы его приобрести, достаточно просто сходить на рынок.

    Если есть вопросы по качеству купленного топора, его можно сделать самому. Причем сделать это можно очень легко, если воспользоваться инструкциями и советами по его изготовлению.

    Классификация топоров

    Топоры бывают следующих видов:

    1. Столярные. Легкие, небольшие топоры обязательно с острым лезвием. Предназначены для подтесывания и точной работы с деревом.
    2. Плотницкие универсальные. Разные по весу топоры. У них не большая рукоятка. Используют их для неточной обработки дерева.
    3. Топор лесоруба. Используется для рубки дерева, имеет широкое лезвие и длинную рукоять.
    4. Ледоруб. Используется в альпинизме. Состоит из шипа, головки, лезвия и заточенной в основании рукоятки. Внешне он похож на кирку.
    5. Колун. Конусообразной формы топор, имеющий большой вес. Форма и вес помогают раскалывать твердые породы деревьев.
    6. Кузнечный. Таким топором возможно отрубить металлические материалы. Прикладывают топор к месту, где нужно отрубить, и бьют молотом по обуху.
    7. Потес. С его помощью обтесывают дерево. Для эффективности работы топор имеет округленное лезвие.
    8. Поварской. Топор, имеющий укороченную рукоятку и тяжелую и острую рубящую поверхность.
    9. Пазник. Используется для нарезания канавок с помощью ребра на лезвие. Режущая часть находится перпендикулярно топорищу.
    10. Пожарный. Топор с металлической рукояткой, которая изолирована для выдерживания напряжения, равное 1000Вт. Его особенность – это то, что на обухе есть шип, который используется для прорубания прохода через завалы.
    11. Штурмовой пожарный. Массивный топор с длинной рукояткой. При пожаре с помощью его разбивают тяжелые конструкции.
    12. Туристический. Небольшой топор с коротким топорищем. Бывает в комбинации с ножом или пилой. Для безопасности он комплектован чехлом.
    13. Цалда. Лезвие топора, сделанное в виде серпа, используется для уборки территории от небольших кустарников.

    Самостоятельное изготовление

    Порядок выполнения работ следующий:

      Материал топорища. Длина топорища и его форма влияет на производительность. Для удобства топорище делают изогнутой формы, сечение должно быть овальным. Для надежности его заднюю часть делают шире и немного с наклоном. Дерево для рукоятки необходимо выбирать такое, которое сможет переносить вибрации.

    Рекомендуемые породы деревьев для топорища:

    • береза;
    • дуб;
    • клен;
    • ясень.

    Древесину заготавливают с осени. Выбранную породу нужно просушить в сухом и затененном месте. Хранить нужно один год, но лучше пять.

    Заготовка для топорища. Брусок используем из высохшего материала. Вытесывание проводят исключительно вдоль направления волокон. Заготовка должна быть длиннее запланированных размеров. Та часть, в которую вставляется проушник, делается немного шире самого проушника. С двух боков заготовки прикладывается чертеж. Все контуры перерисовываются на древесину, причем с обеих сторон следует оставить припуск.

    Отступ в хвостовой части нужен для предотвращения откола ручки во время насаживания. После завершения сбора инструмента лишнее стесывают.

    Работы по вытесыванию топорища

    Перед началом работы необходимо сделать поперечные разрезы вверху и внизу бруса. Глубина разрезов не должна доходить до линии топорища на 2-3 мм. Стамеской снимают лишний слой древесины. Рашпилем вырезают места, где нужны углы и переходы. В завершение топорище шлифуют с помощью наждачки.

    Выбор колющей части

    В домашних условиях металлическое полотно не сделать, поэтому нужно знать, на что обращать внимание при его выборе в строймаркете:

    • в идеале сталь должна быть маркирована по ГОСТу;
    • проушина должна иметь форму конуса;
    • лезвие не должно иметь вмятины, изгибы или зазубрины;
    • если посмотреть на обух, то его торцы должны располагаться перпендикулярно лезвию.

    Руководство по устранению неисправностей бензопилы «Штиль 180» — содержание следующей нашей статьи.

    Насаживание топора на топорище

    Сделать это можно, выполнив такие простые операции:

      На топорище в верхней части делают поперечные и продольные разрезы.

    Вырезать 5 клиньев из дерева твердых пород.

    Промоченную в смоле марлю наматывают поверх топорища для более плотного прохождения в проушину.

    Забивают топорище в проушину топора.

    Вбивают клинья в разрезы.

  • После просушивания спиливают выступающие части клиньев.
  • Заточка лезвия

    Хорошую функциональность топора обеспечит правильная заточка лезвия. В зависимости от вида выполняемых работ следует выбрать угол заточки.

    К примеру, таежный топор затачивают под углом 25-30 градусов. Если нужно рубить свежую древесину, необходимо затачивать под углом 25 градусов.

    Для затачивания обычно используют электронное точило

    Как видите, имея в арсенале небольшой набор инструментов, инструкцию по изготовлению топора, совсем не сложно сделать его под свои размеры и потребности.

    Смотрите видео-инструкцию по изготовлению таёжного топора своими руками:

    Колун для дров своими руками: как сделать механическое устройство для колки дров. Самодельные варианты колунов (75 фото и видео)

    Собственники частных домов с дровяным отоплением уже привыкли к тому, что к отопительному сезону нужно запастись большим объёмом соответствующего твёрдого топлива.

    Облегчить процесс его заготовки можно, собрав колун – специальную машину для раскалывания чурбаков и колод.

    Какие бывают агрегаты и что необходимо знать, чтобы изготовить подобное оборудование – в этой статье.

    • Классификация устройств для рубки дров
    • Тонкости, которые следует знать при изготовлении ручного колуна
    • Пружинный колун
    • Дровокол с электроприводом
    • Гидравлическая машина
    • Рекомендации по самостоятельному изготовлению колуна
    • Фото колуна для дров своими руками

    Классификация устройств для рубки дров

    Колун представляет собой модифицированный топор. Его отличительными чертами являются удлиненная рукоять и измененный угол лезвия.

    Назначение подобного оборудования – рубка древесных материалов вдоль волокон. Тесание полена здесь нецелесообразно.

    Сегодня выделяют колуны:

    • ручные;
    • механические.

    Механические устройства, в свою очередь, бывают:

    • пружинного типа;
    • гидравлического типа;
    • электрического типа (реечными и винтовыми).

    Чертежи колуна для дров достаточно легко отыскать в Интернете на специализированных сайтах.

    Тонкости, которые следует знать при изготовлении ручного колуна

    • Режущую часть ручного колуна для дров своими руками лучше сделать кованой, литой из горячекатаной стали.
    • Помните, что звук щелчка по качественному металлу должен быть звонким.
    • Дерево для топорища обязано быть зрелым, без повреждений.
    • Выбирая длину и конфигурацию рукояти, ориентируйтесь на удобство пользования.

    Пружинный колун

    Здесь принцип работы основан на усилении удара растягиваемой вручную пружины. Чурбан одной рукой укладывается на специально установленную под лезвием дровокола подставку, а другой – раскалывается.

    Конструкционное решение колуна для дров на пружине своими руками довольно простое. Устройство состоит из:

    • рамы (для её создания берётся профильная или круглая труба);
    • рычага, которым соединяется опора и режущая часть;
    • пружины;
    • груза;
    • режущего элемента;
    • рукояти.

    Достоинства подобного механического колуна для дров своими руками следующие:

    • простота сборки;
    • невысокая себестоимость;
    • отсутствие зависимости от электричества;
    • практичность;
    • возможность рубить дрова на любые части.

    Как правильно насадить топор на топорище

    Хорошее качество ручного инструмента считается наиболее главным критерием при его выборе. Удобный и практичный инструмент способен увеличить производительность труда, облегчит его и исключит многие виды травм. Наиболее это применимо для такого орудия, как топор. Его применение предусматривает большую динамическую нагрузку, которая отличается огромной опасностью для человека. При неумелой работе с топором риск получения увечий возрастает многократно. Для исключения этого нужно сначала ознакомиться, как правильно насадить топор на топорище. А также в сети стоит поискать подробный чертеж топора.

    Основные виды топоров

    Сейчас выпускается больше десяти видов инструментов для рубки. Поэтому перед насаживанием топора на топорище, нужно узнать, к какому виду он относится. Основные виды такие:

    • плотницкие;
    • туристические;
    • боевые;
    • для колки дров.

    Все топоры состоят из железной части и рукоятки, но любой тип отличается от остальных своей конструкцией и предназначением. К каждому типу необходимо применять особенные способы правильной насадки топора на топорище.

    Способы насадки топора на топорище

    Специалисты выделяют несколько способов закрепления топорища для топора с обухом:

    1. При помощи сварки. Этот способ может обеспечить прочность и надежность топора.
    2. Изготовление топора в виде цельного изделия. Этот способ характеризуется хорошей жесткостью и большой отдачей инструмента.
    3. Способ склеивания в специализированной камере с помощью эпоксидного клея. Для крепления топорищ используют полимерные материалы, склеить которые своими руками тяжело. Чтобы сделать такую работу, нужны специальные камеры для сушки.
    4. Закрепление обуха топора с рукоятью при помощи расклинивания. Подобный способ можно считать оптимальным для изготовления топора своими руками.

    Для качественного исполнения работы необходима хорошая квалификация, некоторое количество времени и немного знаний о том, как сделать топор из дерева. Сделать это своими руками можно, имея специальные навыки и столярные инструменты. Когда рубящая часть из металла плохо закреплена на рукоятке или топор сильно износился, то процесс насадки и расклинивания стоит повторить.

    Как насадить топор на топорище

    Даже несмотря на легкость соединения с помощью насадки и расклинивания, сделать такую работу сложно. В ней есть небольшие нюансы, которые необходимо учесть. Чтобы упростить эту работу, специалисты предлагают пользоваться подробной инструкцией, которая включает в себя такие этапы:

    • подготовка к выполнению работы;
    • изготовление металлических и деревянных частей для расклинивания;
    • насадка и расклинивание.

    Советы профессионалов могут помочь новичкам научиться, как качественно насадить топор на деревянное топорище своими руками.

    Как сделать топорище

    В самом начале нужно приобрести или сделать топорище. Для его изготовления, по мнению специалистов, оптимально подходит хорошо просушенная береза. Это дерево довольно популярное, потому что обладает многими нужными для этого характеристиками. При подборе хорошей ручки необходимо учесть ее форму и толщину. Стоит проверить будущее топорище на удобность обхвата. Неисполнение этой рекомендации может привести к необходимости при рубке делать неудобные дополнительные движения, что чревато уменьшением производительности труда.

    Далее, нужно подогнать топорище под проушину металлического обуха. Этот процесс заключается в том, чтобы при помощи обычного ножа или прочего инструмента по обработке древесины обтесать топорище до необходимых размеров. Конические проушины принято считать оптимальными, потому что они обеспечивают самое качественное крепление. А также стоит сделать специальный пропил вверху ручки топора. Эту работу нужно выполнить в торце. Пропилом называется специальный продольный паз, выполненный с помощью ножовки. По желанию стоит сделать один или пару таких пропилов. Их количество зависит от того, как будет выполняться насадка изделия.

    Специалисты считают, что оптимальным является продольный пропил с несколькими боковыми. Главным нюансом в этой работе является глубина и ширина пропила. Получившийся паз обязан полностью скрываться в проушине, потому что при расклинивании или во время работы рукоятка способна сломаться. Ее ширина обязана соответствовать максимальной толщине клиньев. Однако, они не должны проходить в пропилы очень легко или туго, потому что это приведет к раскалыванию рукоятки. Перед насаживанием топора на топорище, необходимо выровнять оси рукоятки и клинка.

    Как изготовить клинья

    Качественное крепление металлической части с топорищем возможно лишь при условии хорошего расклинивания. Для подобной работы будут необходимы специальные клинья из дерева или металла, которые можно купить в обычном магазине или сделать своими руками. Габариты и форма клиньев обязаны соответствовать типу пропила и материалу топорища. Клин из дерева лучше всего делать из хорошо просушенной березы. Металлический клин стоит изготовить из качественной жести.

    Как забить клин в топорище

    Забивка клина является простой работой. К ней нужно приступать, когда полностью изготовлены клинья и топорище. Сначала необходимо вбить продольный клин при помощи легких ударов небольшого молотка. Сильно стучать не надо, потому что так можно расплющить древесину, а это уменьшит надежность соединения. Когда клин полностью заполнит весь пропил, оставшийся материал необходимо обрезать при помощи полотна от ножовки. Работу можно считать выполненной, если в ходе испытаний посаженный на топорище обух не болтается и надежно держится.

    Как выполняется расклинивание

    Многие новички думают, что клинья из дерева обязаны быть из такой же древесины, как и рукоятка. Однако это ошибочное мнение, потому что дерево должно быть очень прочным. Нужно учесть и направление древесных волокон, которое обязано быть параллельным спилу на топорище. Это сможет предотвратить поломку деревянного клина при вбивании в глубокий пропил. Поломанный клин не сможет хорошо распереть топорище. Оптимальным расклиниванием можно считать то, когда клин заполняет собой весь пропил и не выскакивает из него.

    Изготавливая клинья очень важно, чтобы все габариты поперечных частей совпадали с величиной проушины. Иногда проушина может быть с небольшими зазорами. Устранить их можно при помощи обычного бинта, который пропитан эпоксидной смолой. Этот материал поможет защитить дерево от влаги и выполнит его армирование. Чтобы сделать армирование, нужно до насадки топора намотать пару слоев бинта вокруг топорища.

    Эпоксидная смола заливается в сделанные пропилы и заполняет все имеющиеся трещины и пустоты. После того как она застынет, можно забивать клинья. Сначала вбиваются деревянные, а потом металлические клинья. Минимальное расстояние между клиньями должно быть около 0,4 сантиметра. Металлический клин необходимо загнуть так, чтобы он закрывал деревянный.

    Особенности насаживания топора

    Главные особенности насадки топора очень зависят от его размеров и формы. Для изделий старого образца характерна конусовидная форма металлической части, которая усиливает ее расклинивающие способности и позволяет избежать ошибок. Надевать топор необходимо так, чтобы торец топорища и клин выпирали за проушину на один сантиметр. При подобном способе насаживания человек сможет насадить разболтавшуюся железную часть на место, просто постучав топором о любую поверхность. Потом необходимо снова вбить клин, но намного глубже.

    В плотницких работах часто применяется обратная посадка топора. Подобная посадка нужна, когда топор применяют не как основной инструмент, а как дополнительное орудие труда, чтобы подстругать или подтесать заготовку. Этот метод насадки часто применяют для колунов или кувалд, потому что в них не предусматриваются клинья, а нагрузка идет на самый край топорища, которое удерживает железную часть топора.

    Как сделать решетку на окна

    Как делаются решетки на окна: рекомендации тем, кто решил заняться установкой конструкции самостоятельно.

    Окна особняков и квартир, особенно расположенных на первых этажах, зачастую украшают металлические решетки, выполненные во всевозможных вариантах. Материал в основном:

    • арматура;
    • прутья с квадратным сечением.

    Для частных построек такие решетки становятся не только декорирующим элементом, подчеркивающим индивидуальность здания. Основное их предназначение — исполнение защитной функции.

    Покупка защитных решеток

    Это дорогостоящее приобретение. Если же в особняке много комнат, придется ставить 6-7 решеток на окна.

    Однако такое изделие несложно смонтировать самостоятельно, даже в домашних условиях. Отметится существенная экономия средств.

    Какие инструменты потребуются для самостоятельного изготовления решеток

    1. Нужно запастить столом со столешницей из металла (толщина листа 4-5 мм). Его заменят подставки, однако должна получиться устойчивая конструкция. Подставки, так называемые козлы, сваривают из арматуры Ø 14 мм. На столе или подставках следует закрепить тиски, струбцины (зажимы), прочие востребованные приспособления.
    1. Нужен сварочный аппарат.

    Сварочный аппарат потребуется при изготовлении решетки

    1. Потребуется «болгарка». Ее может частично заменить углошлифовальная машина.

    Угловая шлифмашинка «Болгарка»

    1. Для просверливания отверстий используют дрель (перфоратор).

    1. Должен быть большой молоток. Ручка удобная, надежная.
    1. Если намечается горячая ковка металла, тогда без кузнечной печи (горна) не обойтись.

    Горн кузнечный газовый

    1. И при горячей, и при холодной ковке элементов конструкции потребуются кузнечные клещи.

    Разные виды оконных решеток

    Встречаются конструкции решеток для окон разной степени сложности. Устанавливают такие варианты.

    Во-первых, решетки глухие. Их закрепляют на внешнюю стену. Можно вмуровать в стену со стороны откосов. Иногда решетка закрепляется на оконной раме.

    Глухая металлическая решетка на окне

    Такое изделие отлично защищает от проникновения злоумышленников извне. При этом обозначенная конструкция делает дом западней для жильцов, если возникает аварийная ситуация.

    Во-вторых, решетки распашные. У таких конструкций имеется одна, две, иногда более створок, способных открываться. Крепится общая металлическая рама, на нее навешиваются створки на петли. Конструкция запирается изнутри.

    Распашные металлические решетки на окна

    В-третьих, решетка раздвижная (складная). Это сложная конструкция. Все ее элементы взаимосвязаны шарнирными подвижными соединениями.

    Проведение подготовительных работ и выбор материалов для изготовления решетки

    Нужно придерживаться следующих рекомендаций при подготовке к работе.

    Первое действие. Снимаются мерки с оконного проёма. Берется во внимание конкретное расположение решетки. Ведь она может крепиться:

    • на стенах, что располагаются вокруг оконного проёма;
    • вплотную к раме окна;
    • посредине откоса.

    В случаях, когда раму решетки монтируют непосредственно в оконный проём, в откосы, ее стороны становятся меньше ширины и высоты проёма в задействованном месте ориентировочно на 1 см.

    Замер проема с четвертью

    Второе действие. Делается эскиз-чертеж, где будут представлены все размеры изделия.

    Эскиз металлической решетки

    Третье действие. Подбирается материал. Определяется его количество, чтобы хватило на изготовление решетки. Материалом могут послужить:

    • металлический квадрат (параметры 10×10, 12×12 мм);
    • арматурный прут гладкий (10-12 мм);
    • арматура рифленая (10-12 мм);
    • полоса из металла разной ширины (3-4 мм).

    Четвертое действие. Нарезаются заготовки, используя «болгарку». Размеры обозначены на чертеже.

    Очень часто домовладельцы желают украсить такую конструкцию фигурными элементами. Тогда используют специальное приспособление для изгиба гладкой арматуры.

    Пятое действие. Для окрашивания декоративно-защитных решеток используется специальная краска — именно для металла. Ее наносят без зачистки, то есть нет потребности зачищать от ржавчины каждый элемент.

    Как монтировать решетку

    Установка решетки на окно

    Установить готовую решетку на окно можно разными способами. Используются:

    • арматурные отрезки, которые вбивают в оконные откосы;
    • резьбовый штифт;
    • «ушки», на изготовление которых идет металлическая полоса.

    Использование сварки

    Заготавливаются штыри — отрезки арматуры Ø 10-12 мм. В откосах просверливают отверстия. Глубина отверстий 100-120 мм.

    Сварка оконных решеток

    Желательно подготовить 6 штырей на одну раму. Однако проём может оказаться слишком высоким. В этом случае сразу берется 8 крепежных деталей.

    В раме решетки дрелью подготавливают отверстия. Диаметр должен быть таким же, как у арматурных отрезков. Также должны совпадать при монтаже рамы все отверстия в самой раме и в откосах.

    Установить раму следует в оконный проём. Сквозь отверстия, высверленные в раме, в стену вбивают штыри. Нужно, чтобы эти штыри выступали из рамы примерно на 25-30 мм. Образовавшиеся узлы проваривают сварочным аппаратом. Концы будут выступать, изнутри их следует срезать заподлицо, чтобы получилась ровная поверхность рамы. Для этого применяют «болгарку».

    Цены на сварочные аппараты

    Крепление решетки метизами

    Нужно приварить к раме металлические «ушки». Для их изготовления используют полосы с параметрами 4×40×50 мм (толщина/ширина/длина). В этих деталях высверливают отверстия.

    Снимается рама, сверлятся отверстия в стене. Решетку возвращают на прежне место. В отверстия, что просверлены в стене, через «ушки» вбивают анкерные болты, после чего их закрепляют окончательно.

    Крепеж на оконных решетках

    Крепление решеток через деревянное окно или же стену

    Такая конструкция предусматривает, что на раму решетки будут приварены резьбовые штыри-шпильки. По длине они должны превышать толщину оконной рамы (стены) на 3-5 см.

    Раму решетки прикладывают к стене, размечают на ней расположение штырей. Высверливают сквозные отверстия такого диаметра, как и диаметр штырей.

    Крепление решеток шпильками

    Дальше штыри решетки нужно вставить в отверстия, причем со стороны помещения потребуется надеть на них широкие шайбы, чтобы после накрутить гайки. Гайками можно контролировать установку решетки.

    Установка внешнего элемента решетки — металлической рамы

    Изготавливают оконную решетку и с таким элементом, как металлическая рама, и без него.

    Для изготовления подобного варианта оконной решетки без обрамления идут только:

    • стальная полоса;
    • арматурный прут.

    Если требуется установить решетку на окна дачного домика, тогда элементы сварки и ковки вряд ли понадобятся. Особенно если дом простой, деревянный. В таком варианте вертикальные детали располагаются в значительном отдалении друг от друга, так что естественное освещение затеняться не будет.

    Решетка без внешней металлической рамы

    Шаг первый. Используется полоса металла толщиной 4 мм и шириной 40 мм. А вот длина обладает зависимостью от следующих факторов:

    • насколько широк оконный проём;
    • сколько в решетке перекладин.

    Еще потребуется гладкая арматура Ø 14 мм. Длина арматурного прута будет зависеть:

    • от востребованного числа вертикальных элементов;
    • от высоты окна.

    Кроме того, потребуется иметь резьбовую шпильку Ø 10-12 мм.

    Для создания основной решетки (горизонтальной) нужно будет запастись двумя металлическими полосами достаточной длины. Их размер должен быть на 5 мм меньше, чем ширина проёма окна. Полосы потребуется закрепить в нижней и верхней зонах решетки.

    Третью полосу установят в средней части конструкции. Эта полоса станет связующим звеном между несколькими срединными или же всеми прутьями арматуры.

    Нужно понимать. В этом случае решетка обретает особую жесткость.

    Шаг второй. В центральную часть решетки потребуется вварить вспомогательную усиливающую перемычку.

    Шаг третий. Теперь потребуется обработать металлические полосы, нарезанные в соответствии с нужными размерами. Края полос проворачивают на 90 градусов.

    Шаг четвертый. Выделяют края полос — ориентировочно 10-12 см. Край укладывают на стол и надежно закрепляют к металлической столешнице. Через полосу-прокладку из металла, то есть достаточно прочную, этот элемент затягивается двумя струбцинами. Можно зажать полосу в больших тисках.

    Затягивание металлических полос двумя струбцинами

    Для захвата свободного края полосы и неспешного разворота его под прямым углом используется газовый ключ. Такие действия проводят с каждой длинной стороной полосы.

    Шаг пятый. Когда полосы будут подготовлены, на них производят разметку, чтобы просверлить отверстие, диаметр которого на 1-2 мм превышает тот же параметр прутьев арматуры. Сверлится отверстие Ø 15-16 мм.

    Теперь полосу можно передвинуть, чтобы сделать очередное отверстие на одинаковом расстоянии от прежнего. Такие действия будут проводиться до того момента, пока не просверлится последнее отверстие.

    Шаг шестой. Отверстия просверлены, можно вставлять в них прутья арматуры. Элементы решетки собираются в общую конструкцию, скрепляются сваркой.

    Важно! Соединения следует обваривать сплошным швом, а не точечным. Тогда решетка обретает дополнительные надежность и долговечность.

    Шаг седьмой. При отгибании краев выделяются монтажные площадки полос. На них делается разметка, чтобы приварить резьбовые шпильки. Каждая из шпилек должна иметь длину, равную толщине оконного блока с добавление 3-х см (от края следует отступить по 1-2 см). Эти дополнительные 3 сантиметра потребуются для накручивания изнутри помещения фиксирующих гаек.

    Шаг восьмой. Нужно приварить шпильки к той из сторон полосы, что будет прижиматься к раме окна. Приваривать следует сплошным швом. После приваривания, на шпильку будет тут же накручена гайка.

    Сборка решетки с двумя поперечными полосами

    Шаг девятый. Для очистки решетки от ржавчины применяют железную щетку. После этого каждый элемент решетки протирается обезжиривающим раствором. Нужно дождаться, когда растворитель испарится, решетка высохнет.

    Шаг десятый. Далее производится разметка оконной рамы, по обозначенным местам просверливаются отверстия. Тогда решетка будет крепиться к оконному блоку через приваренные шпильки, вставляемые в отверстия.

    Шаг одиннадцатый. Можно поднять решетку и прижать к оконному блоку торцами штырей. Тогда на раме останутся точки, имеющие значение меток. По этим меткам впоследствии просверливают отверстия насквозь.

    Сверлить отверстия желательно сверлом по дереву. Его диаметр должен оказаться на 2-2,5 мм шире диаметра шпильки. Тогда шпилька будет свободно, но плотно входить в «гнездо». Сверло должно иметь длину, превышающую толщину оконного блока хотя бы на 1 см.

    Шаг двенадцатый. Решетка монтируется на раму. С этой целью в отверстия оконного блока потребуется вставить штыри-шпильки. Изнутри надевают шайбы достаточной ширины и закручивают гайки.

    На заметку. Решетка будет только тогда надежно держаться, и ее никто чужой не скрутит, если резьбу на штыре своевременно сбить. Также можно использовать точечную сварку, чтобы прихватить гайку.

    Поэтапная инструкция изготовления раздвижных дверей на роликах, читайте здесь.

    Видео: Как сделать решетку на окна своими руками:

    Похожие материалы:

    Комментарии Отменить ответ

    Последние записи

    Устройство двухуровневого потолка из гипсокартона

    Способы монтажа профилей каркаса для потолка из гипсокартона

    Топ-7 лучших звукоизоляционных панелей для стен в квартире

    Натяжные потолки в ванной: особенности, виды, монтаж

    Рейтинг записей


    Штукатурка стены по маякам


    Замена пола своими руками


    Шпатлёвка потолка под покраску


    Как правильно стелить ламинат

    Читайте также:  Как отделать арочный проем
    Ссылка на основную публикацию