Назначение подвала в частном доме

Строительство деревянных домов

Список можно продолжать еще долго. Итак, решено: подвальному этажу – быть! Теперь, прежде чем начать его сооружение и оборудование, необходимо заранее, ещё до начала строительства дома, провести гидрогеологическую разведку участка.

Явные минусы подвального помещения

Стоит дороже готового этажа небольшого дома, даже если занимает 15 м2.

Требует времени и трудовых ресурсов, спецтехники. Это не всегда удобно, если дом далеко от города.

Требует полезной площади для установки лестницы в доме.

Если «затянуть» строительство или не достроить подвал вовсе – его стены разрушатся, что негативно повлияет и на сам фундамент дома в дальнейшем.

Во многих случаях при оборудовании подвала в доме его нужно будет регистрировать как жилое помещение.

Александр Бородин, архитектор, за 15 лет спроектировавший более 500 домов, утверждает, что и от подвала, и от мансарды можно отказаться без ущерба функциональности дома и с общей экономией минимум в 3,5 млн. рублей, если правильно продумать повседневный быт семьи.

По словам специалиста, хороший дом можно построить и за 6 млн. рублей всего, если суметь отказать себе на этапе планирования в тех помещениях, которые потом попросту будут не нужны.


Во многих случаях при оборудовании подвала в доме его нужно будет регистрировать как жилое помещение.

Гидроизоляция

Оборудовать подвал в многоквартирном доме необходимо правильно. Все необходимые требований указаны в СНИП 31-06. Для дополнительной гидроизоляции сегодня чаще всего используются следующие материалы:

  1. Мастика из битума или полимеров позволяет создать необходимый микроклимат внутри комнаты.
  2. В сочетании с фундаментом рекомендуется использовать направляемый вид гидроизоляции.

Постройка в процессе эксплуатации не должна страдать даже от незначительного напора воды. Гидростатическое давление на первый этаж создается в период таяния снега. Если гидроизоляция была уложена неправильно, то она отслоится.

Современное устройство помещения осуществляется благодаря следующим материалам:

  • проникающий;
  • обмазочный материал на минеральной основе;
  • мембраны;
  • воздух проникает внутрь помещения без препятствий, если на стену нанести жидкую резину или стекло.

Подвал соприкасается со стеной дома. Именно поэтому выбор гидроизоляционного материала очень важен. При этом учитываются следующие показатели:

  1. Сколько в высоту занимают подземные воды.
  2. Внутри земли находится необходимое количество дренажа.
  3. Учитывается дизайн и тип коммерческой недвижимости.
  4. Из какого материала выполнен цоколь.

Во внимание всегда берется площадь подвального помещения. К примеру, качалка в подвале гаража должна иметь необходимый уровень гидроизоляции. В противном случае от влаги может пострадать покрытие и обделка помещения.

Не забываем гидроизолировать данное помещение


Во внимание всегда берется площадь подвального помещения. К примеру, качалка в подвале гаража должна иметь необходимый уровень гидроизоляции. В противном случае от влаги может пострадать покрытие и обделка помещения.

Как определяется “статус” помещения БТИ?Подполье или подвал?

Здравствуйте.
БТИ засчитало мне в частном доме цокольное помещение в общую площадь дома.Высота 1,8 метра,заглубление относительно земли 0,6 метра,высота фундамента 1,2 метра.Площадь 70 м.кв.В помешении находятся инженерные коммуникации -трубы отопления,канализации,счетчики,газовый котел,насосная станция,ворота для вьезда авто .В техпаспорте БТИ они определили категорию- “подвал”.Я считаю иначе-это должно называться или хозяйственное подполье или техническое подполье. Подвал входит в подсчет площади,подполье -нет,В просторах интернета нашел
1.Инструкцию о проведении учета жилищного фонда РФ от4,08,98 № 37
2ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ СНиП 2.08.01-89
Все документы трактуют эти понятия витиевато или методом исключения.

Согласно ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ СНиП 2.08.01-89 высота прохода до низа выступающих конструкций – 1,8 м. В общую площади здания не включаются площади подполья для проветривания здания на вечномерзлых грунтах, чердака, технического подполья (технического чердака) при высоте от пола до низа выступающих конструкций менее 1,8 м”
Вопрос: Идет речь о высоте до каких конструкций? Строительных? или это понятие включает в себя инженерные сети? Если до строительных конструкций, то высоту от пола до потолка можно принять 1,8 м?
У меня проходит только одна строительная конструкция посередине,через все помещение-опорная бетонная балка,на которой лежит весь пол первого этажа,низ конструкции на высоте 160 см. от земли.Потолок всего помещения на высоте 180 см.
И тогда о каком техническом подполье идет речь в приложении Г, где написано, что “В общую и полезную площади здания не включаются площади . технического подполья (технического чердака) при высоте от пола до низа выступающих конструкций менее 1,8 м. “.

Пожалуйста помогите- пока написал заявление претензию начальнику БТИ

5.2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
– высота не менее 2,5 м;

Уважаемый Смирнофф. Забей в поиск “Как определить высоту помещения”.

Пробовал- везде вылазит тупое – типа- купи рулетку.

Как мерить? По выступающей или ограничивающей конструкции?

Спасибо за обстоятельный ответ.Для меня стало новостью,что СНиП 2.08.01-89* утратил силу.Интересно,почему у БТИ он в ходу в отношении частных одноквартирных жилых домов?

Вот сегодня утром нашел-действительно упразднен! Теперь СНиП 31-01-2003 вот определение “2.7 ЭТАЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ
Этаж для размещения инженерного оборудования здания и прокладки коммуникаций, может быть расположен в нижней части здания (техническое подполье), верхней (технический чердак) или между надземными этажами. Междуэтажное пространство высотой 1,8 м и менее, используемое только для прокладки коммуникаций, этажом не является” -речь идет о высоте междуэтажного пространства,как я понял высота технического подполья не регламентируется,но не ниже 1.8 м и определяется размерами оборудования. А п.2,4 ЭТАЖ ЦОКОЛЬНЫЙ.

Продолжение следует.
Сегодня мне прислали письмо уже из областного БТИ -по результатам проверки помещения районными техниками они пишут,что мой подвал теперь они признали ТЕХЭТАЖЕМ,но при этом ТЕХНИЧЕСКИМ ПОДПОЛЬЕМ (необлагаемым налогом) он не является.Не обьясняют почему.Ссылки ни на какой правовой акт в письме облБТИ нет.Но я думаю, опираясь на СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» (Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003),дословно Термины и определения п.2.4 – Этаж технический – Этаж для размещения инженерного оборудования здания и прокладки коммуникаций, может быть расположен в нижней части здания (техническое подполье), верхней (технический чердак) или между надземными этажами – прямо говорит,что этаж расположенный в нижней части здания называется “техническое подполье”.
Теперь СНиП 31-01-2003 вот определение “2.7 ЭТАЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ
Этаж для размещения инженерного оборудования здания и прокладки коммуникаций, может быть расположен в нижней части здания (техническое подполье), верхней (технический чердак) или между надземными этажами. Междуэтажное пространство высотой 1,8 м и менее, используемое только для прокладки коммуникаций, этажом не является”.
Но эти все вышеперечисленные документы , как мне кажется,ко мне не относятся-у меня частный одноквартирный дом по СНиП 31-02-2001 ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ,вообще нет такого термина “Техэтаж”,только “Подполье” Термины и определения :
3.9 ” ПОДПОЛЬЕ” – Предназначенное для размещения трубопроводов инженерных систем пространство между перекрытием первого или цокольного этажа и поверхностью грунта.”
Высота подполья в СНиП ни где не указана и не регламентируется.
Пожалуйста посоветуйте как быть? Мне кажется БТИ “порит отсебячину”.

Вопрос по высоте помещений.
Согласно СНиП 31-02-2001 ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
4.5 Высота (от пола до потолка) жилых комнат и кухни в климатических районах IА, IБ, IГ, IД и IIА (по СНиП 23-01) должна быть не менее 2,7 м, в остальных – не менее 2,5 м. Высоту жилых комнат, кухни и других помещений, расположенных в мансарде, и при необходимости в других случаях, определяемых застройщиком, допускается принимать не менее 2,3 м. В коридорах и при устройстве антресолей высота помещений может приниматься не менее 2,1 м..
Следует это понимать под словами :/// и других помещений, расположенных в мансарде,и при необходимости в других случаях, определяемых застройщиком, допускается принимать не менее 2,3 м. /// ,что в данном документе сделаны послабления по высоте по сравнению с упраздненным СНиП 2.08.01-89* ”Жилые здания” и техподполье должно быть не менее 2,3 м?

ГИП б/у большое спасибо,что ответили.Во первых нанять юриста в райцентре с нормальными мозгами большая проблема,а вызывать из столицы очень накладно.
Сообщаю,сегодня ходил в БТИ с письмом из облБТИ,выяснилось,что и те ,и те по прежнему пользуются отмененным советским СНиП 2.08.01-89* – не знаю почему.На мое заявление,что вышел новый СП 55.13330.2011 -смотрят на меня как на инопланетянина,в общем не в теме.Теперь я заказал изготовление нового техпаспорта,с определенным помещением подвалом как “Этаж технический”.Это я делаю для того,что бы в суде они не оказались от того,что он технический.Потом сошлюсь на СП 55.13330.2011,в ктором вообще нет такого термина и понятия как ЭТАЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ,а помещение для размещения оборудования и коммуникаций называется ПОДПОЛЬЕ. Если это докажу,значит добьюсь желаемого.Подполье -согл. 37 Инстркции не входит в общюю площадь и не облагается налогом.Как Вы думаете ,правльное направление мысли?

Теперь по второму вопросу-Вы пишите: “помещениях (жилых и вспомогательного использования), и уж никак не о техподполье-подвале.”,о подполье в СП 55.13330.2011 вообще ничего нет,кроме термина-определения.Помещения вспомогательного использования- это что?Можно отнести к ним например котельную которая находится в подвале?Я это понимаю как все помещения дома,кроме жилых.

Пожалуйста помогите- пока написал заявление претензию начальнику БТИ

Today’s:

  • Земляные собачки, как с ними бороться. Способы борьбы с китайской собачкой
  • За какое время грибы вырастают. Насколько быстро растут грибы
  • Можно ли обрезать верхушку у березы. Как правильно обрезать березу на участке?
  • Как сохранить хрен пропущенный через мясорубку. Хрен с уксусом — классический рецепт
  • Дозреет ли тыква дома. Дозреет ли тыква, которую сорвали зеленой?
  • Что сделать, чтобы перец покраснел быстрее. Почему не краснеет перец
  • Черный укрывной материал, какой стороной стелить. Надоело пропалывать грядки с клубникой – применяйте черный укрывной материал
  1. Как правильно сделать подвал в частном доме. Подвал: тонкости проектирования и создания подвального помещения
    • Особенности
    • Проекты
  2. Как сделать подвал под частью дома. Основные типы подвальных помещений
  3. Отделка погреба в частном доме. Технологические процессы по внутренней отделке погреба
    • Практические рекомендации по окраске
  4. Современный погреб в доме. Погреб на даче: основные виды
  5. Видео погреб для дома от А до Я


В этой статье под термином «подвал» будет подразумеваться помещение, расположенное под жилым домом. Стоит рассмотреть его устройство и особенности сооружения.

Читайте также:  Надежная основа для каркасных домов — фундамент с ростверком

Цокольный этаж и подвал в частном доме

Несмотря на то, что подвалы и цокольные этажи имеют примерно одинаковые: конструкцию, месторасположение относительно жилых помещений и условия закладки, все же имеются некоторые кардинальные отличия между ними.

Если подвал обычно устраивают только под хозяйственные нужды (для размещения кладовых, котельных и пр.), то помещения цокольного этажа могут иметь более широкое назначение.

Именно поэтому многие частные застройщики склоняются к выбору проектов домов с цокольным этажом. В отличие от строений с подвалами, в цокольном этаже можно расположить гараж, жилую комнату, душевую и другие помещения. Соответственно, цокольные этажи (рис. б) закладываются с высотой потолков не менее 2,7 м и в обязательном порядке оборудуются оконными проемами, а при необходимости — отдельным входом с улицы и въездом в подземный гараж.

Что касается подвалов (рис. а), то их высоту закладывают в рост человека (около 1,8 м) и даже ниже, а стены делают глухими.

Отличия между подвалом и цокольным этажом:

  • а — подвал обычно закладывают с глухими стенами;
  • б — в цокольном этаже практически всегда предусматривают оконные и дверные проемы, а при необходимости — и въезд для машины.

Вне зависимости от выбранной конструкции цокольного этажа и подвала в частном доме, закладка основания под дом может включать:

  • разметку периметра котлована и закладку глубины устройства подвала (цокольного этажа);
  • выемку грунта из котлована с последующей горизонтальной планировкой площади застройки;
  • разметку под заливку плитного или ленточного фундамента;
  • установку опалубки;
  • бетонные работы;
  • распалубку;
  • возведение стен подвала (цокольного этажа);
  • гидро- и теплоизоляцию;
  • обратную засыпку.

Такие этапы закладки фундамента, как разметка,планировка, опалубочные и бетонные работы, подробно рассмотрены в разделах «Ленточный фундамент» и «Плитный фундамент». Остальные виды работ рассмотрим более детально.

Величина заглубления подвала (цокольного этажа) прежде всего зависит от уровня залегания грунтовых вод, глубины промерзания почвы и рельефа участка. На ровных или с относительно небольшим уклоном участках (рис. а) дно котлована закладывают ниже глубины промерзания почвы и выше уровня залегания грунтовых вод. На рельефных (рис. б) учитывают также нижние и верхние точки перепада высот на линии пятна застройки: то есть дно котлована необходимо заложить ниже глубины промерзания в нижней точке кривизны и выше глубины залегания грунтовых вод.

Схема заложения дна котлована на участках:

  • а — с ровным или незначительным уклоном рельефа;
  • б — с сильным перепадом высот,
  • где 1 — грунт; 2 — грунтовые воды; 3 — глубина промерзания почвы; 4 — дно котлована.

Особое внимание при проектировании цокольного этажа уделяют расположению и высоте входной двери, устройству оконных проемов для обеспечения естественного освещения и при необходимости крутизну уклона въезда в гараж. На примере ровного участка это выглядит следующим образом .

Варианты заглубления цокольного этажа:

  • а — мелкое;
  • б — заглубление цокольных помещений;
  • в — на половину высоты.

При мелком заглублении цокольного этажа (рис. а) на непучинистых грунтах есть возможность устройства комфортного въезда в гараж и обеспечения проникновения в помещение достаточного количества естественного света. Однако придется смириться с высоким расположением входной двери, что не совсем удобно для ежедневного спуска (подъема) по лестнице, установки мебели и пр.

При заглублении цокольных помещений (рис. б) на любых грунтах обеспечивается удобство пользования входной дверью. Также можно сохранить комфорт для подъезда автотранспорта за счет устройства незначительного уклона при въезде, подъема пола в гараже подсыпкой грунта и цементной стяжкой. Но в этом случае придется пожертвовать хорошим естественным освещением.

При заглублении на половину высоты цокольного этажа (рис. в) на любых почвах с глубоким расположением грунтовых вод обеспечивается максимально удобный вход в дом. Однако необходимо закладывать минимально допустимую высоту потолка в гараже и устраивать оконные проемы ниже уровня земли. В этом случае возникает необходимость приобретения подъемных гаражных ворот (рис. а), так как распашные не смогут открываться наружу из-за уклона. Перед окном цокольного этажа обустраивают карман (рис. б), который впоследствии для защиты от атмосферных осадков оснащается козырьком и водоотводными коммуникациями.

Дополнительное обустройство цокольного этажа:

  • а — оборудование подземного гаража подъемными воротами;
  • б — устройство кармана перед окном цокольного этажа.

Земляные работы под фундамент дома с подвалом или цокольным этажом предусматривают подготовку котлована, выполнить которую самостоятельно практически невозможно. Во-первых, потому, что земляные работы обширны; во-вторых, возникает проблема с утилизацией и вывозом грунта. На данном этапе необходимо привлекать спецтехнику: экскаватор, грейдер.

Вывоз и утилизация грунта — достаточно дорогостоящее мероприятие, поэтому желательно заранее решить, куда будет вывозиться лишний грунт. При устройстве котлована для подвала или цокольного этажа необходимо оставить около 15 % вынутого грунта для обратной засыпки. Лишний грунт можно использовать для подсыпки и выравнивания собственного участка, если это необходимо. Поговорите с соседями, наверняка кому-то из них необходима подсыпка участка, тогда не придется тратить средства на утилизацию грунта.

Устройство подвалов и цокольных этажей выполняется, как правило, на плитном или ленточном фундаменте и заключается в возведении наружных и внутренних несущих стен и перегородок, которые могут быть:

  • с применением автокрана из фундаментных блоков;
  • монолитными и железобетонными;
  • кладочными из кирпича, полублоков и блоков.

На базе ленточного монолитного фундамента подвал обустраивают заливкой стен (рис. а),установкой фундаментных блоков (рис. б) либо кладкой из влагостойких сортов кирпича, полублоков или блоков (рис. в) по периметру дома. При этом внутренние несущие стены, а также перегородки могут быть выполнены из невлагостойкого кладочного материала. По завершении работ по возведению стен пол засыпают до верхнего уровня фундамента и заливают цементно-песчаной стяжкой.

Обустройство подвала на ленточном монолитном фундаменте из:

  • а — монолитных стен;
  • б — блочных стен;
  • в — кладочных стен,
  • где 1 — грунт; 2 — подсыпка; 3 — ленточный фундамент; 4 — кирпичная стена; 5 — перегородка.

По таким же принципам возводят стены подвала на плитном фундаменте, но здесь уже обходятся без подсыпки для устройства пола.

Устройство цокольного этажа практически ничем не отличается от закладки подвала, нужно будет только дополнить конструкцию стен оконными проемами и при необходимости отдельным входом и въездом для машин. Наземную часть стены допускается поднимать до уровня перекрытия из тех же материалов, что и стены дома: любого вида кирпича, бруса, бревен и др., в различных вариантах по отношению к монолитным, блочным и кладочным стенам подземной части цокольного этажа и вида фундамента. Например, монолитную стену в подземной части можно надстроить из кирпича (рис. а) до нужной высоты, блочную — из бревен (рис. б), кладочную — из бруса (рис. в) и т. д.

Возможные варианты продолжения стен цокольного этажа в наземной части:

  • а — из кирпича;
  • б — из бревен;
  • в — из бруса,
  • где 1 — грунт; 2 — обратная засыпка; 3 — уровень земли.

Чтобы качественно защитить подвал или цокольный этаж от влажности грунта, обмазочной гидроизоляции недостаточно. Дополнительно выполняют оклеечную гидроизоляцию всех поверхностей фундамента. Для защиты гидроизоляции стен подвалов нередко устраивают защитную стенку из кирпича на цементно-песчаном растворе, которая предназначена для защиты подвала от отслаивания и оползания под действием осадки почвы.

Поверхности стен подвала изолируют следующим образом:

  • покрывают стены, соприкасающиеся с грунтом, двумя слоями горячего битума;
  • наносят на пол мастику;
  • наклеивают двухслойный рулонный ковер из рубероида или гидростеклоизола;
  • выкладывают защитную стенку из керамического кирпича.

Для домов с подвалом, помимо гидроизоляции, необходимо уложить слой теплоизоляции. Утеплитель для стен подвала не должен впитывать влагу и быть достаточно прочным, его устанавливают после гидроизоляционного слоя и защищают дополнительной кирпичной стенкой.

Утепление фундамента слоем теплоизоляционного плитного материала (пенопласта или пенополистирола) — эффективный способ снизить теплопотери дома:

  • а — установка теплоизоляционного материала на стены подвала;
  • б — проверка плотности примыкания теплоизоляционного материала к конструкции.

Существуют специальные добавки в бетонный раствор на основе жидкого стекла для устройства конструкций фундамента. Они предназначены для закупоривания пор в бетонных конструкциях и уменьшения гидроизоляционной нагрузки. Например, растворы типа «Лахта» проникающего действия. Их разводят водой и наносят на бетонные конструкции. Необходимый эффект достигается за счет заполнения пор и пустот структуры бетона кристаллическими соединениями, образующимися в результате взаимодействия компонентов с водой. Процесс происходит на поверхности бетона и обладает проникающим действием в толщу конструкции. Такое же свойство имеют метилакрилатные гели. Подобные добавки повышают водонепроницаемость бетонных конструкций, но не отменяют необходимость устройства их гидроизоляции.

После выведения стен подвала до отметки перекрытия выполняется гидроизоляция — вертикальная, наружная и внутренняя. Наружную вертикальную гидроизоляцию обеспечивают двумя слоями гидростеклоизола на битумной мастике. Выпуск и ввод коммуникаций (водопровод, водоотведение, тепло и горячая вода, электрокабели) устраивают до перекрытия подвала и обратной засыпки пазух котлована. Коммуникации, укладываемые в грунт, должны быть заключены в лотки и уложены до устройства полов. Засыпку пазух котлована изнутри и подсыпку под полы проводят обычно после монтажа стен, выполняя ее вручную или с использованием легкого бульдозера. Для защиты фундамента от атмосферных осадков делают отмостку.


Если подвал обычно устраивают только под хозяйственные нужды (для размещения кладовых, котельных и пр.), то помещения цокольного этажа могут иметь более широкое назначение.

Технология строительства подвального помещения

Если подвал станет выполнять технические функции, высота стен должна варьироваться в пределах от 1,9 до 2,2 м. Если помещение предполагается использовать в качестве жилого, оптимальной высотой станет 2,6 м.

Если на участке поверхностно протекают грунтовые воды, подвал рекомендуется обустраивать из железобетона. Для того чтобы придать еще большую надежность помещению, следует приобрести бетон марки М500. Порядок работ тоже будет зависеть от грунтовых вод. Так, если они чрезмерно близко, первым делом следует приступать к формированию пола, а при их отсутствии допускается начинать сооружение подвала со стен.

Схема заглубленного погреба: 1 – овощные закрома, 2 – водоотвод, 3 – крыша, 4 – полки, 5 – пол.

Читайте также:  Накидки на Диван И Кресла Своими Руками: 120+ (Фото) Как Сшить?

Для того чтобы обустроить пол подвала, следует выкопать яму с некоторым запасом по ширине, что будет необходимо для опалубки, далее можно сформировать песчаную подушку с добавлением щебня. После можно приступать к обустройству опалубки, настелив гидроизоляцию с последующим армированием. В качестве следующего этапа выступит заливка бетона.

Если первоначально выстраивались стены, песчаную подушку просто следует залить бетонным раствором. В промежутке между стен укладывается слой гидроизоляции, а необходимость в обустройстве опалубки автоматически отпадает. Главным здесь станет обустройство ямы на глубину, которая аналогична глубине стен, таким образом, чтобы песчаная подушка оказалась на одном уровне.

Если выстраиваете монолитный подвал, его стены необходимо обустраивать, следуя технологии ленточного основания. Для этого нужно выкопать траншеи, насыпав на дно песок и установив опалубку. После того как были проведены гидроизоляционные мероприятия, следует уложить армирующую сетку и залить бетон.

Если сначала было решено заливать пол, опалубка, необходимая для формирования стен, должна быть установлена только после того, как бетон окончательно затвердеет. В противном случае опалубочные раскосы, угнетенные тяжестью раствора, могут углубиться в пол, образовав ненужные вмятины.

Схема насыпного погреба.

Вне сомнения, бетон является хорошим материалом для тех, кто не находится в поиске простых решений и желает получить самую надежную постройку. Но перед возведением подвала частного дома следовало бы задуматься над вопросом возведения стен из кирпича. Работа с применением этого материала предполагает предельную аккуратность – соблюдение горизонтальности и вертикальности стен, однако конечный результат того стоит.
Кладку цокольного этажа следует начинать от угла, ведя до 7-го ряда. Дальнейшие работы могут предполагать нанесение на поверхности стен штукатурки – при этом нужно следить, чтобы цемент не попадал на внутреннее основание.

Рекомендуется при кладке кирпича с шагом в 0,5 м производить укладку арматурной сетки, что позволит получить дополнительную прочность конструкции. Для того чтобы каркас был полностью покрыт раствором, необходимо придать наносимому слою толщину на 2 см больше.

Формируя дверные и оконные проемы, можно перемычки сделать железобетонными или деревянными. Деревянные должны быть изготовлены из брусьев, сечение которых равно 15 см. Перемычки, которые предварительно следует обработать битумом, нужно заложить на расстоянии, равном 25 см, с каждой стороны. Если перемычки было решено сделать железобетонными, монтировать их следует в укрепленную опалубку, которая должна иметь ширину, идентичную стенам. Диаметр арматуры может варьироваться в пределах 7-8 мм.

Схема проекта погреба.

Частный дом может быть оснащен подвалом, стены которого выложены из блоков. Этот метод привлекателен тем, что, используя его, можно сэкономить время. Однако есть единственный нюанс, которого стоит придерживаться – предстоит выравнивать блоки по вертикали, горизонтали и уровню. Для того чтобы процесс не показался чрезмерно утомительным, следует начинать укладку изделий с углов. В момент монтажа несущих колонн их необходимо заливать раствором, следуя технологии фундамента столбчатого типа.


Вне сомнения, бетон является хорошим материалом для тех, кто не находится в поиске простых решений и желает получить самую надежную постройку. Но перед возведением подвала частного дома следовало бы задуматься над вопросом возведения стен из кирпича. Работа с применением этого материала предполагает предельную аккуратность – соблюдение горизонтальности и вертикальности стен, однако конечный результат того стоит.
Кладку цокольного этажа следует начинать от угла, ведя до 7-го ряда. Дальнейшие работы могут предполагать нанесение на поверхности стен штукатурки – при этом нужно следить, чтобы цемент не попадал на внутреннее основание.

Цена вопроса

Еще один аспект, который необходимо принимать во внимание при решении вопроса о необходимости строительства подвала – финансовый. В разных условиях и при различных обстоятельствах стоимость обустройства подвального помещения будет отличаться.

Например, рытье котлована на обычном грунте и ровной площади потребует меньших затрат, чем на жестких почвах и откосах. Также будет отличаться стоимость подвала в местах с глубоким залеганием грунтовых вод и в местах, где весной при таянии снегов они поднимаются близко к поверхности. В последнем случае потребуется уделить особое внимание усиленной гидроизоляции. Многое будет зависеть от варианта использования подвала, но в любом случае для его оборудования потребуется проведение дополнительной вентиляционной системы и освещения.

Поэтому при ограниченных финансовых возможностях, важно хорошенько подумать о том, стоит ли игра свеч, и действительно так ли уж нужен в доме подвал?!

Кстати, откладывать строительство подвала «на потом» тоже не стоит. Копать котлован под подвальное помещение под готовым домом намного сложнее, и далеко не каждая строительная организация возьмется за такую работу. «Запоздавший» подвал может обойтись еще дороже, чем при строительстве одновременно с домом.

Подвал может стать весьма функциональным помещением, но только при условии качественно выполненной работы. В противном же случае он может быть настоящей проблемой для жильцов дома. Кроме того, в большинстве случаев, без подвального помещения вполне можно обойтись, правильно распланировав основную постройку.


Кстати, откладывать строительство подвала «на потом» тоже не стоит. Копать котлован под подвальное помещение под готовым домом намного сложнее, и далеко не каждая строительная организация возьмется за такую работу. «Запоздавший» подвал может обойтись еще дороже, чем при строительстве одновременно с домом.

Подполье, погреб, подвал: основные отличия

Очень многие владельцы частных домов задумываются об обустройстве хранилища для своего урожая — консервации и овощей. При этом некоторые не понимают разницы между подольем, погребом и подвалом. Давайте вместе с сайтом RMNT разберёмся, чем отличаются эти варианты подземных хранилищ.

Начнём с подполья, чтобы вы хорошо понимали, что это такое:

  • Название говорит само за себя — это хранилище находится непосредственно под полом. Чаще всего на кухне или в прихожей, чтобы не таскать банки с консервацией далеко;
  • Высота подполья варьируется от 1,2 до 1,6 метра, так что выпрямиться в полный рост невозможно;
  • Лаз узкий, лестница крутая, чтобы занимала поменьше места;
  • Температура в подполье, которое находится под тёплой комнатой и не опускается глубоко в землю, обычно составляет порядка +12°C. Поэтому такое хранилище не подходит для картофеля — он будет слишком быстро прорастать;
  • Обычно в подполье хранят консервацию, домашнее вино, фрукты — поздние сорта груш и яблок, чеснок и лук в связках, арбузы и дыни на все осенние месяцы.

Если у владельцев стоит задача хранить именно картофель и другие овощи, использовать подполье, как вы уже поняли, нецелесообразно, в этом случае нужен погреб:

  • Также как и подполье данный вариант хранилища может располагаться под кухней или прихожей, но может и вообще отдельно от дома. Например, можно вырыть углубление и установить готовый пластиковый погреб, кессон, об особенностях которого портал Rmnt.ru подробно писал, в любом уголке сада;
  • Максимальная высота стен погреба — 1,9 метра;
  • Благодаря тому, что погреб всегда глубже подполья, температура в нём, даже в случае расположения под отапливаемым помещением, не поднимается выше +10°C. Если погреб находится под сараем, гаражом, отдельно от дома и хозяйственных построек, то температура в нём будет составлять всего порядка +5°C, что уже подходит для длительного хранения овощей.

Важно! Существенное отличие отдельно расположенного погреба от находящегося под домом или другой постройкой в том, что он может быть не полностью углублён в землю. Высота стен может быть при этом традиционной, то есть до 1,9 метра, но погреб углубляется в землю наполовину или даже на четверть. Под домом, конечно, так не получится. Кроме того, в отдельно стоящем погребе можно устроить ледник.

Подвал в отличие от подполья и погреба может выступать отнюдь не только местом для хранения консервации и овощей:

  • Подвал может быть отапливаемым;
  • При желании владельцы могут обустроить дополнительный отдельный вход в подвал с улицы;
  • Высота стен — минимум 1,9 метра, что для погреба — максимум;
  • Подвал может стать полноценным жилым помещением с высотой стен до 2,5 метра. Если это технический этаж, где располагаются котельная и постирочная, то высоту делают минимум 2,2 метра;
  • Подвал — это всегда помещение, углублённое в землю минимум наполовину. При меньшем заглублении он будет считаться цокольным этажом здания, зачастую с окнами;
  • Подвал может занимать всё пространство под домом и делиться перегородками на комнаты с разными функциями.

Важно! Стены подвала, расположенного под домом, служат фундаментом, то есть должны выдерживать существенную нагрузку, быть достаточно толстыми и прочными. В этом ещё одно отличие от погреба, стены которого такую нагрузку не несут и могут быть минимальной толщины.

Выбор между подпольем, погребом и подвалом, конечно, за вами. В любом случае вам нужно будет позаботиться о гидроизоляции стен и пола, обустроить всё так, чтобы использовать это подземное или полуподземное помещение было максимально удобно.


Важно! Стены подвала, расположенного под домом, служат фундаментом, то есть должны выдерживать существенную нагрузку, быть достаточно толстыми и прочными. В этом ещё одно отличие от погреба, стены которого такую нагрузку не несут и могут быть минимальной толщины.

Устройство погреба

Перед началом строительства необходимо объективно оценить почвенные условия участка и климат вашего региона. От этого напрямую зависит конструкция и вид подземного хранилища.

К примеру, если грунтовые воды находят более, чем в 2,5 метрах от поверхности, можно сделать земляной погреб, углубив его стены на два метра, причем такое хранилище можно обустроить непосредственно под домом или гаражом. Если подземные воды находятся ближе, преимущество следует отдавать частично заглубленным конструкциям, котлован которых находится под землей, а сверху прикрыт погребицей.

В случае близкого расположения грунтовых вод (0,5 метра и меньше), углублять хранилище в грунт нельзя, так как его будет регулярно заливать. В данном случае выбирают самое сухое и высокое место на участке, и строят надземный погреб.

Рассмотрим подробнее самые популярные виды хранилищ и особенности их обустройства.

Примечание: Несмотря на простую конструкцию, именно земляной подвал считается одним из самых популярных, так как внутри такого помещения создается оптимальный микроклимат для хранения овощей и заготовок.

Погреб и подвал: отличия

Многие часто путают думая, что погреб и подвал это одно и то же, но есть между этими помещениями несколько отличий:

  • Погреб является всегда холодным, подвальное помещение может отапливаться;
  • В погребе высота стен максимально может быть 1,9м. В подвале это минимум, и то, если в нём находится склад овощей. Высота Стены в подвальном помещении под домом, в котором будут технические коммуникации, не могут быть высотой меньше 2,2 м. Если подвал предназначен для жилья, высота его потолков должна равняться 2,5м.
  • Подвалом называется лишь помещение, у которого стены минимум наполовину находятся в земле. Если заглубление меньше то, это не подвал, а погреб (если он отдельный), или цокольный этаж (если он под постройкой).
Читайте также:  Реечный потолок: виды, конструктивные особенности, установка

Если нет в наличии погреба, то хранение продуктов возможно и в подвале.

Мастера своего дела при выполнении заказа рассказывают потребителю все «за» и «против» постройки подвала в жилом помещении.

Как сделать в доме подвал (погреб)

12 апреля, 2014. Прочитано 18348 раз(а)

Для некоторых обитателей частных домов наличие подвала очень весомо. Поэтому многие из них задаются вопросом: как сделать в доме (погреб) подвал своими руками? Процесс постройки такого помещения весьма трудоемкий и потребует немалых финансовых и временных затрат, а также ответственного отношения к делу. Однако если цель поставлена, то нет ничего невозможного в том, как сделать в доме (погреб) подвал.

Перед тем как начинать выполнять данную работу необходимо выполнить геологические исследования, позволяющие определить уровень грунтовых вод. Это поможет установить необходимую глубину подвального помещения и решить некоторые строительные вопросы. При низком уровне можно рыть глубокий подвал, при высоком (воды находятся близко к поверхности) строится подполье, либо дополнительно сооружается дренажный ров. После выполняется чертеж и расчеты будущего подвального помещения.

Намного проще проводить постройку подвала перед возведением дома, однако если дом уже построен, то нет ничего невозможного в сооружении подвала под ним. Перед тем, как построить подвал под домом также необходимо выполнить расчеты, но уже с учетом того, что сверху будущего подвала уже находится немалая нагрузка (здание). Постройка погреба под уже выстроенным домом выполняется с обязательным сооружением надежных толстых стен из плотного бетона. Таким образом, такими стенами заодно будет выполняться и роль фундамента.

Перед тем как начинать выполнять данную работу необходимо выполнить геологические исследования, позволяющие определить уровень грунтовых вод. Это поможет установить необходимую глубину подвального помещения и решить некоторые строительные вопросы. При низком уровне можно рыть глубокий подвал, при высоком (воды находятся близко к поверхности) строится подполье, либо дополнительно сооружается дренажный ров. После выполняется чертеж и расчеты будущего подвального помещения.

Как сделать погреб правильно: разновидности, устройство, постройка и оснащение

Живя в частном доме, мы постоянно сталкиваемся с вопросом, куда можно сложить картошку, капусту, соленья-варенья и другие заготовки на зиму. Сараи и хозпостройки на участке хороши до первых морозов, но лучшим местом для хранения продуктов является погреб.


Существует два вида погребов: стоящий отдельно (на улице) и находящийся внутри дома (под домом).

Планирование

Строительного проекта погреба у меня не было. Я опирался на свой опыт: раньше я работал сантехником, монтажником-высотником на Гусиноозерской ГРЭС, строил выставочные павильоны для «Леруа Мерлена». Еще мне помог интернет. Я искал все, что связано с погребом: видео на Ютубе и статьи на эту тему. Изучив их, сам определил для себя план строительства, цели и задачи.

Кладке кирпича я учился по видео с Ютуб-канала masterkladki. Даже если не собираетесь этим заниматься, интересно посмотреть, как работают другие

Я решил строить двухуровневый погреб: нижний уровень — из красного кирпича, верхний — из бруса и досок, обшитый металлопрофилем. Верхний уровень одновременно действует как дополнительная защитная прослойка — защищает погреб и продукты в нем от жары летом и холода зимой. Плюс такой «сарай» высвобождает место в гараже. Летом в этой постройке можно будет укрыться от зноя. Ко всему прочему я вижу эту постройку как часть будущего ландшафтного дизайна в роли горки. Да и спускаться удобнее из помещения.

В дальнейшем я запланировал закопать всю конструкцию в землю и стилизовать под хоббичью нору, а дверь сделать круглой.

Краткий план стройки был такой:

  • 2018 год — строю все, что относится к функциональной составляющей, чтобы можно было пользоваться погребом по назначению;
  • 2019 год — посвящаю отделочным работам и мелочам вроде полочек или лестницы.

Глубина промерзания в моем случае роли не играла, потому что планировался второй уровень. Поэтому я не стал рыть погреб глубоко. Это помогло мне сэкономить на кирпичах и копке ямы. Но если второй уровень не планируется, то промерзание играет важную роль, объясню почему.

Что входит в современный электрощит. Основные комплектующие для домашних электрощитов

Любой частный дом или квартира во многоэтажном доме обязательно имеет собственный электрощит. В классическом виде электрощит выглядит как металлическая коробка с дверцей, а внутри установлены различные устройства и счетчик (или счетчики, если щит относится, например, к нескольким квартирам, расположенным на одной площадке в подъезде).

Для абсолютно непосвященного человека, находящиеся за дверцей устройства являются чем-то запредельным, непонятно для чего там стоящими. А между тем, электрощит — это необходимая, но при том небезопасная вещь, поэтому без надобности и без соответствующей квалификации руками в него лучше не лазить!

Распределительно-учетный щит (так он правильно называется) изначально проектируют и устанавливают специально обученные мастера (инженеры – электромонтажники) в ходе проектировочных и электромонтажных работ.

Они проектируют электропроводку, выбирают будущее место установки щита, разрабатывают схему его сборки, подбирают более подходящий корпус (встраиваемый или навесной, пластиковый или металлический), выбирают необходимые комплектующие с подходящими характеристиками. Наконец, монтируют щит и подключают его оборудование с одной стороны – к кабелю электропитания, а с другой стороны – к электропроводке квартиры.

Обычно индивидуальный щит располагают внутри квартиры в прихожей, возле двери, по высоте – на уровне глаз. Либо устанавливают один щит — общий на площадку в подъезде, на несколько квартир на этаже. Корпус щита запирается на замок. Кабель питающей линии обычно предварительно уже заведен в нишу.

Часто электрики предлагают уже готовые типовые щиты, не стоит этого пугаться. Так или иначе, все необходимые комплектующие в этом щите будут установлены. Давайте же наконец рассмотрим, что это за комплектующие на примере простейшего щита для квартиры.

Для защиты всего контура проводки, который будет обслуживаться данным щитом, используется вводной автомат. Именно к клеммам вводного автомата присоединяются жилы кабеля питающей линии. Часто перед вводным автоматом можно встретить еще и рубильник, позволяющий одним движением обесточить всю сеть щита с целью ее ремонта или профилактического обслуживания.

За вводным автоматом по ходу цепи следует электросчетчик. Он будет считать расход электроэнергии в помещении, для которого предназначен щит. Если же щит установлен на этаже и обслуживает несколько квартир, то для каждой квартиры будет свой счетчик, далее за каждым из которых последуют собственная защитная цепь.

УЗО (устройство защитного отключения) устанавливается после счетчика и служит для защиты людей от поражения электрическим током в случае утечки, для защиты проводки и, соответственно, помещения – от пожара, а также просто для защиты проводки от несанкционированных токов утечки.

Если цепь однофазная, для одной небольшой квартиры например, то УЗО ставится одно, а если квартира, скажем, большая, а цепь трехфазная (одна фаза — на кухню (плита, чайник, микроволновка), вторая — в ванную (стиральная машина, водонагреватель), третья — на освещение и прочие розетки (бытовая техника, осветительные приборы), то УЗО может быть и три штуки на каждую фазу. Кстати, в этом случае и счетчик, и вводной автомат должны быть трехфазными.

Для защиты каждой из линий внутри квартиры от перегрузок по току (для защиты приборов и самой проводки в случае короткого замыкания) устанавливают линейные защитные автоматы — автоматические выключатели. С их помощью можно отдельно защитить каждую комнату и даже каждый прибор.

Данные автоматы способны предотвратить пожар из-за перегрева и последующего возгорания проводки из-за короткого замыкания в том или ином отдельном потребителе. Автомат просто отсоединит часть проводки, относящуюся к вышедшему из строя прибору или замкнувшей цепи, от общей цепи квартиры. Так остальное исправное оборудование продолжит работать в штатном режиме, а проблемную часть можно будет при этом начинать чинить.

Вместо УЗО и защитного автомата может быть установлен так называемый диффавтомат — это защитное устройство, сочетающее в себе функции УЗО (защита от токов утечки) и классического автоматического выключателя (защита от перегрузки по току).

Все эти устройства, включая счетчик, монтируются на DIN-рейку, которая устанавливается на заднюю стенку щита. Реек таких внутри щита может быть несколько, в зависимости от количества монтируемых защитных устройств. Так или иначе, на монтажной схеме щита все эти нюансы очевидны, и для мастера неожиданностей при монтаже возникнуть не должно.

Нулевые проводники и провода заземления присоединяются к соответствующим цепям и монтируются вместе друг с другом при помощи специальных распределительных шин. Распределительные шины практически представляют собой клеммники. Данные клеммники удобны для объединения множества проводников, которые необходимо электрически соединить друг с другом в одной точке.

Наконец, соединительные шины. Это изолированные проводники, предназначенные специально для быстрого, безопасного и удобного соединения друг с другом модульных устройств, таких как УЗО, дифавтоматы и автоматические выключатели, а также клеммников.

Кроме всех перечисленных выше электричсеких аппаратов и устройств в современных домашних электрощитах могут находиться:

Обычно индивидуальный щит располагают внутри квартиры в прихожей, возле двери, по высоте – на уровне глаз. Либо устанавливают один щит — общий на площадку в подъезде, на несколько квартир на этаже. Корпус щита запирается на замок. Кабель питающей линии обычно предварительно уже заведен в нишу.

Добавить комментарий