Канализация в ванной комнате своими руками: видео-инструкция по монтажу, особенности канализационных труб, устройство, цена, фото

Канализация в ванной комнате своими руками: 4 этапа

Нереально представить себе комфортное обитание в муниципальный квартире или частном доме без качественной системы удаления сточных вод. Устройство канализации в ванной комнате – достаточно сложный процесс. Однако, все работы возможно сделать и самостоятельно. Достаточно только выполнять советы, нижеприведенные.

Создание проекта

Монтаж канализации в ванной комнате своими руками начинается не с приобретения нужных материалов, как смогут поразмыслить начинающие мастера, а с создания чертежа. На листе бумаги нужно указать места размещения всех сантехнических устройств, каковые необходимо подключить к системе отвода воды.

Кроме этого полезно указать их вид. Это окажет помощь выбрать трубы нужного диаметра.

Инструкция по прокладке канализационной системы требует обязательного соблюдения следующих правил:

  • все соединения производятся с применением особых тройников либо переходников, имеющих конусовидную форму;
  • трубы для внутренней канализации под ванной для облегчения монтажа направляться прокладывать с применением нескольких последовательно соединенных секций;
  • при объединении в одну систему слива воды из ванной и раковины, направляться применять тройник с ответвлением, имеющим угол наклона в 45 либо 90 градусов;
  • соединять сифон с канализационной трубой необходимо посредством отводной трубы канализации под углом в 90 градусов.

Совет! В случае если в ванной планируется установка дополнительного сантехнического оборудования, целесообразно сходу предусмотреть отводное отверстие для него. В последующем монтаж дополнительных сливов будет затруднен.

Принципиальный момент! Перед тем как перенести канализацию из кухни в комнату, направляться верно вычислить диаметр труб. В большинстве случаев, достаточно применять изделия размером от 80 до 100 мм. Этого хватит для удовлетворения большинства потребностей.

Применяемый материал и инструменты

Классификация труб

В настоящее время канализация прокладывается лишь с применением пластиковых труб.

Они владеют неоспоримыми преимуществами:

  • маленьким весом;
  • долгим сроком эксплуатации (гарантируется до 50 лет);
  • простотой монтажа (для порезки и соединения не требуется применять специализированное оборудование).

Существует пара разновидностей материала:

  • из полипропилена;
  • из поливинилхлорида;
  • из полиэтилена.

Последние две разновидности для монтажа канализации не употребляются. оптимальнее подходят полипропиленовые трубы, поскольку без неприятностей выдерживают большие температуры проходящей по ним жидкости.

При покупке обращайте внимание на маркировку:

  1. Трубы с литерой «А» употребляются для изготовления вентиляционных систем. Их стены тонкие.
  2. Трубы с литерой «В» имеют толстые стены и замечательно подходят для канализационных систем.

Критерии выбора труб

Основным параметром, по которому подбираются трубы, есть их диаметр. Но многие производители показывают внешние размеры, тогда как для канализации серьёзны параметры самого отверстия.

Минимальный размер труб для разных сантехнических устройств отражен в таблице.

ПриборДиаметр, мм
Стиральная и посудомоечная машина25
Биде и раковина35
Душевая кабинка, ванна50
Подключение нескольких устройств к одному сливу (ванна плюс раковина)70
Унитаз и центральный стояк100

Еще один вопрос – протяженность. В продаже имеются изделия от 1 до 6 метров. Опыт говорит, что эргономичнее всего работать с трубами длиной в 2-3 метра. Метраж направляться подбирать с учетом используемых соединительных элементов (фитингов).

Нужное оборудование

Для канализационной системы в стандартной ванной вам потребуется:

  • канализационные пластиковые трубы диаметром от 50 до 100 мм;
  • уплотнительные манжеты для закрепления частей системы;
  • пластиковые фитинги нужных конфигураций (двойники, тройники, колена и без того потом);
  • компенсатор (диаметр его для квартиры должен составлять 110 мм);
  • хомуты – помогают для закрепления труб канализации и придания им нужного уклона;
  • люк, разрешающий контролировать состояние стояка;
  • герметик;
  • цементный раствор.

Кроме этого значительно облегчают работу такие инструменты:

  • шлифмашинка;
  • молотки;
  • зубило;
  • строительный уровень;
  • измерительная лента (рулетка);
  • маркер.

Монтаж канализации

Этап 1. Подготовка

Если вы не поленились и начертили схему будущей канализационной системы, ее монтаж не вызовет трудностей.

Рассмотрим более детально каждую стадию работы:

  1. Нужно вычислить и купить нужное количество фитингов и переходников разного диаметра.
  2. После этого направляться нарезать трубы на отрезки нужной длины. Если вы не владеете обширным опытом, лучше делать это перед установкой. Так возможно примерять их на месте.
  3. Порезка производится посредством ножовки по металлу. Перед этим рекомендуется разметить срез, дабы торец был ровным и угол составлял 90 градусов. В другом случае вероятны неприятности со состыковкой отдельных деталей. Края трубы направляться шепетильно зачистить ножом или наждачной бумагой.
  4. Все трубы должны устанавливаться под маленьким уклоном. Удаление канализационных отходов происходит не посредством насосов, а под действием земного притяжения. Фиксировать наклон трубы возможно посредством особых скоб, продающихся в строительных магазинах.

Этап 2. Монтаж стояка

Замена центральной трубы – наиболее важная стадия всей работы. Перед тем как создавать ее разборку, направляться убедиться, вправду ли это нужно. В случае, в то время, когда чугунный стояк хорошо сохранился, лучше покинуть все на месте.

Для замены подойдет труба размером от 160 до 220 мм (в зависимости от диаметра использованного ранее чугунного слива).

В случае если ваша квартира находится не на верхнем этаже, направляться предусмотреть дополнительные крепления. В другом случае пластик может не выдержать веса чугунного стояка, расположенного у соседей сверху.

Схема замены такова:

  • в нижней части монтируется тройник либо крестовина, закрепляемая посредством резиновой манжеты, смазанной герметиком;
  • для удержания центральной канализационной трубы употребляются хомуты, поставляемые в наборе;
  • не забудьте осмотреть монтируемый стояк на предмет трещин и других повреждений;
  • все раструбы должны быть направлены по ходу тока воды.

Этап 3. Монтаж труб

По окончанию подготовительного этапа возможно приступать конкретно к сборке готовой системы. Монтаж канализационных труб в ванной комнате занимает около 2 часов. Конструирование сложной системы удаления отходов в громадном частном доме может “настойчиво попросить” 2-3 дней.

Процесс сборки не требует особенных навыков или применения особых инструментов.

Затевать работу направляться от стояка. После этого, монтируя секцию за секцией, трубы доводятся до сантехнических устройств.

Соединения производятся без применения герметиков, клея и паяльника. Достаточно только вставить трубу до упора, не допуская перекосов. Герметичная резинка, которой оборудованы фитинги, не допустит протечек.

Обратите внимание! Уплотнитель и труба должны быть чистыми. Лишь в этом случае соединение будет надежным и долговечным. В другом случае вероятны аварии, ущерб от которых возможно намного больше, чем цена всего произведенного ремонта.

Нарушение герметичности может привести и к появлению неприятного запаха. Потому в ходе монтажа будьте особенно внимательны. Возможно кроме того смазать резиновые детали мыльным раствором или вазелином, добиваясь более плотного соединения.

Когда вся система собрана, к ней необходимо подсоединить устройства. Не забудьте, что для ванны и раковины в обязательном порядке наличие сифонов.

Этап 4. Тестирование

По окончании завершения работы направляться убедиться в ее качестве и надежности.

С целью этого нужно включить на полную мощность все устройства, имеющиеся в ванной комнате. Возможно кроме этого набрать воды в ведро и резко вылить ее в ванну, унитаз либо умывальник.

Лишь такие действия смогут проверить готовую систему на надежность. Шепетильно обследуйте все соединения. В случае если найдена протечка, проблемный узел потребуется собрать заново.

В крайнем случае, возможно применять особый сантехнический клей. Им обрабатывается резиновый уплотнитель, по окончании чего труба вставляется в фитинг и оставляется на некоторое время до застывания состава. Затем тестирование повторяется снова.

Особенности демонтажа ветхой системы

Перед установкой новой канализационной системы может пригодиться демонтаж ветхих труб. На протяжении проведения работ вы имеете возможность столкнуться со серьёзными трудностями. К примеру, не легко работать с участками труб, намертво вмурованными в цементные стенки.

Совет! Перед демонтажем направляться провести подготовку, дабы пауза между удалением ветхой канализации и запуском новой не была через чур продолжительной. Так как сейчас никто не сможет пользоваться туалетом и раковиной, что весьма некомфортно.

Помните, что многоквартирные дома оборудованы неспециализированной водоотводной системой. Демонтируя стояк, направляться функционировать с опаской, дабы не повредить оборудование у соседей.

Вывод

Если вы станете шепетильно выполнять все изложенные выше советы, смонтированная вами канализационная система надежно прослужит вам в течение долгого времени. Более детально о монтаже системы отвода воды в ванной комнате возможно определить из видео в данной статье.

Канализация в ванной комнате своими руками: 4 этапа самостоятельной прокладки сети водоотвода

Невозможно представить себе комфортное обитание в городской квартире либо частном доме без качественной системы удаления сточных вод. Устройство канализации в ванной комнате – достаточно сложный процесс. Тем не менее, все работы можно сделать и самостоятельно. Достаточно лишь соблюдать рекомендации, приведенные ниже.

Монтаж канализации в ванной можно осуществить и самостоятельно

Создание проекта

Монтаж канализации в ванной комнате своими руками начинается не с покупки необходимых материалов, как могут подумать начинающие мастера, а с создания чертежа. На листе бумаги необходимо указать места расположения всех сантехнических приборов, которые нужно подключить к системе водоотвода.

Также полезно указать их вид. Это поможет выбрать трубы нужного диаметра.

Инструкция по прокладке канализационной системы требует обязательного соблюдения следующих правил:

  • все соединения производятся с использованием специальных тройников или переходников, имеющих конусовидную форму;
  • трубы для внутренней канализации под ванной для облегчения монтажа следует прокладывать с использованием нескольких последовательно соединенных секций;
  • при объединении в одну систему слива воды из ванной и раковины, следует использовать тройник с ответвлением, имеющим угол наклона в 45 или 90 градусов;
  • соединять сифон с канализационной трубой нужно с помощью отводной трубы канализации под углом в 90 градусов.

Совет!
Если в ванной планируется установка дополнительного сантехнического оборудования, целесообразно сразу предусмотреть отводное отверстие для него.
В последующем монтаж дополнительных сливов будет затруднен.

Во время монтажа следует четко соблюдать технологические требования

Важный момент!
Перед тем как перенести канализацию из кухни в комнату, следует правильно рассчитать диаметр труб.
Как правило, достаточно использовать изделия размером от 80 до 100 мм.
Этого хватит для удовлетворения большинства потребностей.

Используемый материал и инструменты

Классификация труб

В настоящее время канализация прокладывается только с использованием пластиковых труб.

Они обладают неоспоримыми преимуществами:

  • небольшим весом;
  • длительным сроком эксплуатации (гарантируется до 50 лет);
  • простотой монтажа (для порезки и соединения не нужно использовать специализированное оборудование).

Существует несколько разновидностей материала:

  • из полипропилена;
  • из поливинилхлорида;
  • из полиэтилена.

Полипропиленовые трубы для монтажа канализации

Последние две разновидности для монтажа канализации не используются. Лучше всего подходят полипропиленовые трубы, так как без проблем выдерживают высокие температуры проходящей по ним жидкости.

При покупке обращайте внимание на маркировку:

  1. Трубы с литерой «А» используются для изготовления вентиляционных систем. Их стенки очень тонкие.
  2. Трубы с литерой «В» имеют толстые стенки и прекрасно подходят для создания канализационных систем.

Критерии выбора труб

Основным параметром, по которому подбираются трубы, является их диаметр. Но многие производители указывают внешние размеры, в то время как для канализации важны параметры самого отверстия.

Минимальный размер труб для различных сантехнических устройств отражен в таблице.

ПриборДиаметр, мм
Стиральная и посудомоечная машина25
Биде и раковина35
Душевая кабинка, ванна50
Подключение нескольких приборов к одному сливу (ванна плюс раковина)70
Унитаз и центральный стояк100

Необходимо выбрать трубы нужного диаметра

Еще один вопрос – длина. В продаже имеются изделия от 1 до 6 метров. Практика показывает, что удобнее всего работать с трубами длиной в 2-3 метра. Метраж следует подбирать с учетом применяемых соединительных элементов (фитингов).

Необходимое оборудование

Для создания канализационной системы в стандартной ванной вам потребуется:

  • канализационные пластиковые трубы диаметром от 50 до 100 мм;
  • уплотнительные манжеты для закрепления частей системы;
  • пластиковые фитинги нужных конфигураций (двойники, тройники, колена и так далее);
  • компенсатор (диаметр его для квартиры должен составлять 110 мм);
  • хомуты – служат для закрепления труб канализации и придания им нужного уклона;
  • люк, позволяющий контролировать состояние стояка;
  • герметик;
  • цементный раствор.

Фото фитингов и соединительных хомутов

Также существенно облегчают работу такие инструменты:

  • шлифмашинка;
  • молотки;
  • зубило;
  • строительный уровень;
  • измерительная лента (рулетка);
  • маркер.

Монтаж канализации

Этап 1. Подготовка

Если вы не поленились и начертили схему будущей канализационной системы, ее монтаж не вызовет трудностей.

Рассмотрим более подробно каждую стадию работы:

  1. Необходимо рассчитать и приобрести необходимое количество фитингов и переходников различного диаметра.
  2. Затем следует нарезать трубы на отрезки нужной длины. Если вы не обладаете большим опытом, лучше делать это непосредственно перед установкой. Так можно примерять их на месте.
  3. Порезка производится с помощью ножовки по металлу. Перед этим рекомендуется разметить срез, чтобы торец был ровным и угол составлял 90 градусов. В противном случае возможны проблемы со состыковкой отдельных деталей. Края трубы следует тщательно зачистить ножом либо наждачной бумагой.
  4. Все трубы должны устанавливаться под небольшим уклоном. Удаление канализационных отходов происходит не с помощью насосов, а под воздействием земного притяжения. Фиксировать наклон трубы можно с помощью специальных скоб, продающихся в строительных магазинах.

Примерная схема канализационной системы

Этап 2. Монтаж стояка

Замена центральной трубы – наиболее ответственная стадия всей работы. Прежде чем производить ее разборку, следует убедиться, действительно ли это необходимо. В случае, когда чугунный стояк хорошо сохранился, лучше оставить все на месте.

Для замены подойдет труба размером от 160 до 220 мм (в зависимости от диаметра использованного ранее чугунного слива).

Если ваша квартира находится не на верхнем этаже, следует предусмотреть дополнительные крепления. В противном случае пластик может не выдержать веса чугунного стояка, расположенного у соседей сверху.

Стояк следует монтировать с особой тщательностью

Схема замены такова:

  • в нижней части монтируется тройник или крестовина, закрепляемая с помощью резиновой манжеты, смазанной герметиком;
  • для удержания центральной канализационной трубы используются хомуты, поставляемые в комплекте;
  • не забудьте осмотреть монтируемый стояк на предмет трещин и других повреждений;
  • все раструбы должны быть направлены по ходу тока воды.

Этап 3. Монтаж труб

По окончанию подготовительного этапа можно приступать непосредственно к сборке готовой системы. Монтаж канализационных труб в ванной комнате занимает около 2 часов. Конструирование сложной системы удаления отходов в большом частном доме может потребовать 2-3 дней.

Процесс сборки не требует особых навыков либо применения специальных инструментов.

Начинать работу следует от стояка. Затем, монтируя секцию за секцией, трубы доводятся до сантехнических устройств.

Соединения производятся без применения герметиков, клея и паяльника. Достаточно лишь вставить трубу до упора, не допуская перекосов. Герметичная резинка, которой оборудованы фитинги, не допустит протечек.

Для соединения не нужен клей или герметик

Обратите внимание!
Уплотнитель и труба должны быть чистыми.
Только в этом случае соединение будет надежным и долговечным.
В противном случае возможны аварии, ущерб от которых может быть намного больше, чем цена всего произведенного ремонта.

Нарушение герметичности может привести и к появлению неприятного запаха. Потому в процессе монтажа будьте особенно внимательны. Можно даже смазать резиновые детали мыльным раствором либо вазелином, добиваясь более плотного соединения.

Подключение ванны к канализационной системе

Как только вся система собрана, к ней нужно подсоединить приборы. Не забудьте, что для ванны и раковины обязательно наличие сифонов.

Этап 4. Тестирование

После окончания работы следует убедиться в ее качестве и надежности.

С этой целью необходимо включить на полную мощность все приборы, имеющиеся в ванной комнате. Можно также набрать воды в ведро и резко вылить ее в ванну, унитаз или умывальник.

Только такие действия могут проверить готовую систему на надежность. Тщательно обследуйте все соединения. Если обнаружена протечка, проблемный узел потребуется собрать заново.

Тестирование канализационной системы – залог ее качественной работы

В крайнем случае, можно использовать специальный сантехнический клей. Им обрабатывается резиновый уплотнитель, после чего труба вставляется в фитинг и оставляется на некоторое время до застывания состава. После этого тестирование повторяется вновь.

Особенности демонтажа старой системы

Перед установкой новой канализационной системы может понадобиться демонтаж старых труб. Во время проведения работ вы можете столкнуться со значительными трудностями. Например, тяжело работать с участками труб, намертво вмурованными в бетонные стены.

Совет!
Перед демонтажем следует провести подготовку, чтобы пауза между удалением старой канализации и запуском новой не была слишком долгой.
Ведь в это время никто не сможет пользоваться туалетом и раковиной, что очень неудобно.

Не забывайте, что многоквартирные дома оборудованы общей водоотводной системой. Демонтируя стояк, следует действовать осторожно, чтобы не повредить оборудование у соседей.

Демонтаж старой канализации может вызвать большие затруднения

Вывод

Если вы будете тщательно соблюдать все изложенные выше рекомендации, смонтированная вами канализационная система надежно прослужит вам в течение длительного времени. Более подробно о монтаже системы водоотвода в ванной комнате можно узнать из видео в этой статье.

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы принимаете пользовательское соглашение

Читайте также:  Мебель для бара: особенности, характеристики, конструкции и материалы

Качественный монтаж канализации в ванной комнате своими руками

Как произвести монтаж канализации в ванной комнате своими руками? Такой вопрос возникает при строительстве жилых помещений или выполнении капитального ремонта в квартире. Поэтому любому домашнему мастеру будет полезно ознакомиться с нюансами, существующими при прокладке канализационной сети и непосредственном монтаже трубопроводов.

Бесспорно, неотъемлемой составляющей инженерных сетей любого дома является общая система канализации. Поэтому при проведении данной работы необходимо знать и соблюдать правила монтажа и строительных норм.

Составление схемы будущей канализационной сети

Прежде чем качественная и надежная канализация в ванной комнате будет исполнена своими руками в желаемые сроки, необходимо провести ряд предварительных работ, связанных с разводкой сети и приобретением соответствующего материала и инструментария.

Разводка канализации в ванной комнате, как правило, привязана к 1 стояку, хотя в квартирах большой площади подобных стояков может быть несколько. При планировании разводки канализационный стояк и водопровод горячей и холодной воды необходимо расположить непосредственно вблизи друг от друга, то есть по возможности максимально компактно и эргономично.

Установка и монтажные работы канализационных трубопроводов в квартире могут быть выполнены и на прежней разводке. Однако если предполагается смена чугунных труб на пластиковые, то существующую схему повторить не получится.

В этом случае потребуется разработать абсолютно новую схему канализационной сети. При новой проводке в дом канализации необходимо обязательно спланировать наружную часть системы, в которую, как правило, входит локальная установка для сбора и очистки стоков.

Приобретение необходимого материала и инструментария

Согласно требованиям, предъявляемые строительными нормами и правилами, для проводки канализации разрешено применять следующие разновидности труб:

  • чугунные;
  • керамические;
  • асбестоцементные;
  • керамические;
  • полиэтиленовые, полипропиленовые, ПВХ или пластиковые.

На сегодняшний день на практике чаще всего используют трубы, выполненные из полиэтилена (ГОСТ 22689.0-89 и ГОСТ 22689.2-89). Регламентируемый диаметр канализационных труб равен 40, 50, 90 и 110 мм, полипропиленовые трубы, как правило, имеют диаметр: 32, 40, 50 или 100 мм. Выполненная из полимерных труб, канализация в ванной своими руками обладает превосходнейшей устойчивостью, как к агрессивным средам, так и воздействию коррозии.

Современные канализационные трубы ПВХ обладают рядом преимуществ по сравнению с классическими чугунными аналогами:

  1. Имеют полувековой срок службы, то есть долговечные.
  2. Практически не скапливают внутри пласты разнообразных отложений, влияющих на сужение внутреннего диаметра трубы.
  3. Легко стыкуются вручную и обладают высокими технологическими качествами, а также легко разрезаются обычными строительными ножницами.
  4. Располагают огромным ассортиментом фитингов, всевозможных вспомогательных соединителей, уголков, тройников и т. п.
  5. Обладают легкостью по сравнению с массой прочих труб, к примеру, металлических или чугунных.

Помимо комплекта труб, потребуется приобрести силиконовый герметик, уплотнительные прокладки, ножницы по резке пластика, обычную рулетку, строительный уровень и прочие фитинги.

Установка пластиковых труб в качестве канализационной системы своими руками на самом деле не такое уж и легкое дело, как кажется на первый взгляд. Поэтому при возникновении сомнений лучше всего воспользоваться услугами сантехников, которые осуществят монтаж за приемлемую сумму и с гарантией, что дальнейшая эксплуатация канализации будет качественной и долговечной.

Принципы монтажа

Все главные требования и правила монтажа внутренней канализационной системы изложены в строительных нормах и правилах (СНиП) 2.04.01-85. Это достаточно весомый документ, так как указанные правила из них применяются как для жилых, так и индустриальных объектов.

Таким образом, любая сточная система, будь то смонтированная канализация в ванной либо выполненная специалистами промышленная водосточная конструкция, должна соответствовать этим нормам.

В целом же, помимо СНиП, можно выделить следующие дополнительные рекомендации:

  1. Выдерживать угол наклона труб, то есть в зависимости от диаметра сечения трубы, необходимо высчитать разницу по высоте для горизонтального трубопровода. В частности, для трубы диаметром 50 мм уклон должен быть в 30 мм, а для 110 мм – 25 мм и т. д.
  2. Минимизировать стыковые компоненты. Наименьшее количество соединений придает системе лучшую герметичность. Однако не стоит забывать о том, что поворот в 90° осуществляется путем соединения 2 угловых колен по 45°. Данная мера регламентирована защитой возникновения опасных засоров и малоприятных пробок внутри трубопровода.
  3. Не уменьшать и не увеличивать на одном горизонтальном участке диаметр ПВХ трубы, так как вследствие его изменения может возникнуть избыточное давление, которое спровоцирует попадание сточных вод в сифон прибора.
  4. Расположить направление раструбов в сторону слива, что позволит избежать возникновения протечек. При этом весь трубопровод по протяженности нужно зафиксировать специальными крепежами в пол или стену. Если этого не сделать, то во время эксплуатации канализации отдельные ее участки могут просесть под тяжестью сливных вод и, как результат, возникнет потеря герметичности на стыках.
  5. На участках подсоединения унитаза к стояку (угловые повороты) и прочих важных участках необходимо смонтировать специальные ревизионные люки. Они нужны для визуального осмотра состояния труб и прочистки системы в случае возникновения затора. Также для отвода малоприятного аромата и стабилизации избыточного давления в стояке во время работы в канализационной системе следует предусмотреть монтаж фановой вентиляции.

Если соблюсти все вышеизложенные правила установки канализационного слива в ванной комнате, то она значительно увеличит свой срок эксплуатации на десятки лет.

Тестирование системы

Еще одним немаловажным моментом канализационного монтажа в квартире является процедура, осуществляемая по завершению этих работ. Когда систему обязательно нужно протестировать на правильность (герметичность) установки и работоспособность канализации на всех ее участках.

    Для этого достаточно открыть водопроводный кран до конца (до упора) и набрать в ванную либо раковину воды, слить ее одномоментно в новую канализационную трубу. Можно также воспользоваться обычным ведром, в которое предварительно набирается вода из-под крана.

В процессе тестирования системы так называемая канализация в ванной комнате своими руками, должна исправно справляться с потоком воды в критических ситуациях. Поэтому очень важно тщательно исследовать каждое соединение, дабы убедиться в том, что работа была сделана качественно.

При обнаружении же протечек проблемные места нужно будет просто закрепить заново, только в этом случае уже при помощи силиконового клея.

Видео инструкция

Канализация в ванной комнате своими руками видео – видео-инструкция по монтажу, особенности канализационных труб, устройство, цена, фото

канализация в ванной комнате своими руками

Правильная разводка и укладка канализационных труб в ванной комнате поможет избежать различных неприятностей в процессе эксплуатации помещения. Представляем вашему вниманию несколько видео о канализации в ванной комнате, сделанной своими руками.

Штробление стен под трубы

В следующем видео вы узнаете, как правильно штробить стены для труб канализации и привязки к общему канализационному стояку. Для работы системы канализации используются ПВХ трубы.

Уклон и прокладка труб

В следующем видео показано, как правильно сделать уклон и проложить все трубы. Рекомендация — уклон канализационной трубы диаметром 50 мм равен 3-м см. на метр и для 110 мм. трубы — уклон 2 см. на метр. Больше не желательно, иначе вода сольётся быстро и грязь останется в трубе. Повороты в 90° — делать из двух уголков по 45°, чтобы грязь не забивалась.

Рассмотрим популярные ошибки

В представленном ниже видеоматериале вы увидите, как не нужно делать ремонт в ванной комнате. Обратите особое внимание на неправильную прокладку канализации. Это видео поможет вам избежать многих ошибок, если вы досмотрите его до конца.

Замена канализационного лежака

Рассмотрим процесс замены старого чугунного канализационного лежака на более современную конструкцию. Сначала необходимо аккуратно демонтировать старую канализацию.

Последняя редакция: 28.10.2014
Автор: Наталья Юрьевна

Канализация в ванной комнате своими руками

Канализационная система в доме или квартире – важнейшая коммуникация, обеспечивающая комфортное проживание. Капитальный ремонт или новое строительство всегда подразумевает выполнение сантехнических работ. Домашний мастер при наличии некоторых навыков и терпения может установить канализацию своими руками. Это значительно сэкономит средства, а также поможет достичь желаемого эффекта.

Подготовка

Первый шаг – выбор материала. Конечно же, это пластиковые трубы. Они отличаются легкостью, химической стойкостью, долговечностью, простотой сборки и монтажа. Затем осуществляем обмеры, вычерчивание схемы расположения канализации, расчет количества труб, фитингов. Если в будущем планируется установка каких-либо дополнительных приборов, необходимо предусмотреть отвод с временной заглушкой. Подготовку завершает разметка и порезка труб на необходимые мерные куски. Это легко сделать с помощью рулетки, маркера и ножовки по металлу. Кромки распилов зачищаются ножом или наждачной шкуркой.

Демонтаж

В процессе устройства канализации нередко приходится убирать старые, изношенные трубы. Если меняется пластиковая труба, поврежденная или не устраивающая по диаметру, то особых затруднений быть не должно. Гораздо тяжелее со старыми чугунными сетями. Чтобы не повредить умывальник или ванну, примыкающие трубы нужно отсоединить. Сначала разбираются короткие соединения и колена. Если замазка в соединении не поддается, следует отрезать ножовкой по металлу или болгаркой. Унитаз, как правило, устанавливался на цементном затворе, снять его не повредив невозможно. Поэтому его легче разбить, а затем извлечь по частям.

Необходимое значение диаметров канализационных труб и уклонов отражено в таблице:

Схема прокладки канализации может иметь следующий вид:

Монтаж

После тщательного выполнения подготовительных работ, монтаж канализации своими руками не займет много времени. Сборка системы начинается от «стояка» и, продвигаясь, заканчивается сантехническими приборами. Все соединения с фитингами должны быть аккуратными и ровными. Трубы вставляются до упора, соединение закрепляется, герметизируется специальной, размещенной в фитинге резинкой. Заключительная операция монтажа – тестирование. Ее смысл заключается в одновременном включении всех сантехнических приборов с целью проверки герметичности в максимальной нагрузке. Если имеются протечки, то эти места соединяются заново с применением клея-герметика. При необходимости тест можно повторить.

Полезная статья: Канализация в ванне своими руками

Канализация в ванной комнате своими руками

Проведение предварительной подготовки

Любые монтажные работы на предварительном этапе требуют составления плана а также схемы планируемого монтажа. Эти элементы могут включать:

  • Расчеты используемых материалов (трубы, переходники, крепления и так далее).
  • Схематическое распределение элементов трубопровода в пределах используемого помещения.
  • Заблаговременная расстановка нужного количества точек слива в случай планируемой установке в ванной комнате нового сантехнического оборудования, или бытовых приборов, требующих водоотвода (например стиральная машина).
  • Расчет наиболее выгодного и менее затратного метода демонтажа старой канализационной системы.
  • Закупка материалов.

Соблюдение всех вышеперечисленных пунктов поможет наиболее качественно произвести весь ход ремонта без излишних затрат средств, энергии и материалов.

На современном этапе развития индустрии компьютерных систем существует большое количество компьютерных программ, которые помогут в разработке проектировочных схем различных ремонтных проектов. Используя специальные компьютерные продукты, мастер сможет создать структуру канализационной системы на наглядной модели и визуально оценить все её плюсы и минусы.

Подбор труб для монтажа канализационной системы в ванной комнате

Современная промышленность может предложить довольно большое количество видов трубной арматуры для создания канализационной системы в ванной. Многие виды трубной продукции настолько просты в применении, что выражение «канализация в ванной комнате своими руками» приобретает буквальное значение. Итак, перечислим основные виды трубных изделий:

  • Чугунные трубы. Самый старый и довольно надежный вид трубной арматуры. Отличается высокой прочность и долговечностью. Минусами являются трудность монтажа, высокая подверженность коррозии и внутренним засорениям, излишняя громоздкость.
  • Трубы из поливинилхлорида. Отличаются высокой легкостью монтажа, небольшим весом, высокой экологичностью, стойкостью к возникновению различного рода засоров. Минусом является низкая сопротивляемость к воздействию воды высокой температуры.
  • Полипропиленовые трубы. Очень хорошо подходят к использованию в монтаже канализационных коммуникаций в ванной комнате. Отличаются сравнительной дешевизной. Минусом является высокий коэффициент расширения.
  • Керамические трубы. Подходят для крупных стоков, выходящих наружу. Используются в частных домах и больших канализационных системах.

При подборе нужного вида труб стоит посоветоваться с соответствующим специалистом. Только при правильном выборе материалов сборки канализация в ванной комнате своими руками будет выполняться быстро, с минимальными потерями и с удовольствием для мастера.

Демонтаж старой канализационной системы

Процесс устранения старых трубных коммуникаций не сложен и требует небольших затрат энергии и материалов. При данном процессе стоит учитывать несколько аспектов:

  • Обратить внимание на места крепления труб к стене. Излишнее воздействие может повредить внешнюю обшивку стен, что понесет за собой дальнейшие затраты на их восстановление.
  • В многоквартирных домах канализационные коммуникации соединены между собой. Поэтому в процессе демонтажа стоит проследить за возможностью повреждения трубных систем соседней квартиры.

После всех вышеперечисленных мероприятий можно начинать монтаж. Канализация в ванной комнате своими руками монтируется тем же методами, что и другие трубные коммуникации. Трубы разрезаются на заранее запланированные части и соединяются между собой. Способ соединения изменяется в зависимости от типа используемых трубных изделий. Канализационная сеть монтируется и крепится к поверхностям ванной комнаты, в зависимости от ранее спланированной схемы.

видео-инструкция по монтажу своими руками, как закрыть канализационные трубы в стене, соединить, подсоединить, прочистить, короб, фото и цена

Затевая ремонт в квартире или доме, вы непременно озадачитесь, каким образом будет устраиваться канализация в ванной комнате. От того насколько качественно будет спланирована и выполнена работа по прокладке канализационной системы, зависит как долго и насколько эффективно она будет служить.

Лучше использовать для ванной пластиковые и металло-пластиковые трубы

Подключение ванны без труда и затрат

После того, как вы приобрели ванну, встает вопрос о ее монтаже. Поскольку эта работа не требует специальных знаний и умений, вы можете справиться с ней своими силами. Попробуем разобраться, как подсоединить ванну к канализации и чем следует руководствоваться в данном вопросе.

Советы специалистов
  • Для подключения к канализации вам понадобится такое устройство, как сифон, который обеспечит герметичность соединения ванны со сливом.
  • Желательно не использовать гофрированные трубы, они часто подвергаются накоплению загрязнений, а чистить их очень трудно.
  • Выпускное отверстие сифона следует располагать уровнем более высоким, чем сама труба. Это обеспечит лучший отток канализационных стоков, что позволит избежать застоя воды и засоров.
  • Регулярно прочищайте канализационную систему, не изолируйте сифон, к нему обязательно нужно оставлять доступ.

Перед тем как соединить ванну с канализацией постарайтесь расположить слив так, чтобы избежать множества поворотов и стыков

Подсоединяем ванну к канализации шаг за шагом

К любому сифону прилагается инструкция по его установке, соберите его, согласно рекомендациям производителя.

  • Установите прокладочные элементы.
  • Пластиковые детали соедините вручную, без использования инструментов. Прилагая особые усилия можно нарушить резьбу из пластика.
  • Соединяем сифон одним концом с канализационной трубой, другим – со сливом в ванне. Используем герметичные прокладки в местах соединения. Подключаем трубку, обеспечивающую защиту от чрезмерного наполнения ванны водой.
  • Можно дополнительно места стыков обработать силиконовым герметиком, как это показано на следующем фото.

Проверяйте все стыки на возможную течь, если где-то капает, то необходимо еще раз загерметизировать соединения.

Оформление канализации

В современном дизайне ванных комнат не последним является вопрос, как закрыть канализационные трубы в ванной, скрыть их от посторонних глаз.

Чаще всего останавливаются на одном из двух вариантов:

К основным элементам канализации всегда должен оставаться доступ

  • Сооружение короба. Этот способ доступен, если все трубы сосредоточены близко друг к другу. Данная конструкция может выступать, как дизайнерский элемент, который может выполнять функцию подставки для разных вещей. Оформление конструкции можно завершить разыми отделочными материалами.
  • Монтирование фальшивой стены. Если трубы расположены на большой площади одной стены, целесообразно закрыть их, спрятав за дополнительную стену. При этом канализация в стене ванной отнимает не много полезной площади пространства комнаты и выглядит наиболее эстетично.

Так выглядит прокладка трубопровода, скрытого в стенах при помощи штробирования

Совет! На сегодняшнем рынке строительных и отделочных материалов существует много готовых технических решений по скрытию труб канализации. Одним из таких товаров считается короб для канализации в ванной. Вы можете купить как готовое изделие, так и заказать его по индивидуальным размерам.

Необходимость прочистки канализационных систем

Обязательной процедурой обслуживания канализации является ее регулярная прочистка. Как часто необходимо выполнять данную процедуру зависит от многих факторов: от качества воды, материала труб, от правильной эксплуатации сантехники и ее установки.

И тем более не избежать очистительных манипуляций в случае возникновения засоров в канализации.

Существует несколько способов, как прочистить канализацию в ванной:

Старые трубы лучше заменить до начала ремонта, в противном случае, засор может стать причиной потопа

  • Обильный пролив стоковых труб горячей водой. При данном способе можно удалить небольшие жировые загрязнения, но не более того.
  • Химический способ с применением специальных средств. Также его использование актуально в целях профилактики, специальная жидкость способна удалить легкие и средней сложности загрязнения. Активными веществами данных растворов выступают щелочь и соляная кислота.

Примечание! Различные средства бытовой химии не только активно удаляют засоры, но борются с болезнетворными микробами, очищая стенки трубопровода.

  • При помощи специального тросового механизма. Если у вас дома есть данное устройство, вы можете легко прочистить канализацию своими руками. Трос постепенно проталкивают в трубу и вращают, насадка на конце устройства разрушает засор и прочищает трубу. Также в домашних условиях распространено использования вантуза.
  • Когда все доступные способы перепробованы, но проблема остается нерешенной, следует прибегнуть к профессиональной прочистке. С помощью специальной установки, которая подает сильнейший напор воды в трубу, можно устранить практически любой засор в канализации.

Важно! Нередки случаи, когда жильцы используют сантехнику неправильно: выбрасывают крупные отходы в унитаз, смывают в раковине пищевые отходы, нерастворимые вещества. Цена таких ошибок – сложнейшие засоры.

Обязательно установите в семье правила пользования приборами, используйте специальные фильтры-сетки для сливов.

Читайте также:  Ламинированные окна красивые варианты отделки конструкций

Вывод

Хотелось бы напомнить, что канализационная система весьма чувствительна и требовательна во время эксплуатации. Не следует сбрасывать, как мы уже говорили, в сливное отверстие мусор, который равен или чуть меньше по диаметру. А в том случае, когда появляется затрудненность прохождения стоков по трубам, необходимо заняться очисткой системы.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Септик своими руками без откачки и запаха: простые решения для вашей дачи

Выгребная яма – самый простой, но не слишком удачный вариант автономной канализации при частном доме. Современные технологии предлагают более удобные решения, например, локальные станции очистки промышленного производства.

Умелому строителю вполне по силам сделать септик своими руками без откачки. Какие варианты септиков без запаха популярны среди владельцев частных домов и что потребуется для их сооружения – все это мы и рассмотрим в нашей статье.

А также приведем пример сборки септика из бетонных колец и сравним готовые решения, предлагаемые рынком, с самоделками.

Принцип действия очистного сооружения

Септиками называют канализационные сооружения, которые практически полностью перерабатывают сточные воды, разлагая их на безопасные составляющие.

Вся работа по преобразованию отходов человеческой жизнедеятельности возлагается на микроорганизмы. Малоаппетитные канализационные массы аэробные и анаэробные бактерии постепенно перерабатывают в воду и активный ил.

Аэробные бактерии могут работать только при наличии кислорода, а вот анаэробные микроорганизмы успешно выполняют работу и в герметичных емкостях.

Такой сосуд надежно отсекает неприятные запахи стоков, но чтобы подключить к работе и аэробные микроорганизмы, понадобится организовать принудительное нагнетание воздуха в септик.

На практике такая система очистки стоков состоит из нескольких емкостей или отсеков.

А весь процесс переработки можно разделить на несколько основных этапов:

  1. Первичное накопление стоков, отделение загрязнений, которые не поддаются биологическому разложению.
  2. Переработка остальных стоков с помощью бактерий, в результате которой содержимое септика разлагается на воду и нейтральный ил.
  3. Доочистка и отстаивание стоков, во время которого ил скапливается на дне в виде осадка.
  4. Отведение и утилизация очищенных сточных вод.

Все это требует времени. Сточные воды постепенно перемещаются из одной секции септика в другую через переливные отверстия или специальные трубки.

Ил, полученный в результате биологической переработки содержимого канализации, называют нейтральным или активным.

Оба названия можно считать правильными. Эта масса нейтральна, поскольку она не представляет опасности для окружающей среды.

Более того, ил можно применять на участке в качестве полезного удобрения для растений. Активным же этот ил называют из-за того, что часть бактерий содержится прямо в этой массе.

Микроорганизмы, которые перерабатывают сточные воды, самостоятельно воспроизводят себя в процессе очистки. По этой причине нет необходимости постоянно вводить их в емкость септика.

При неправильной эксплуатации такого устройства количество бактерий внутри может катастрофически уменьшиться. Это происходит, если в канализацию бесконтрольно поступают агрессивные вещества, которые уничтожают микроорганизмы.

Это относится, например, к хлорсодержащим препаратам, некоторым антибиотикам, техническим маслам, очистителям и т.п.

Другая распространенная причина гибели микроорганизмов в септике – неправильная консервация устройства на зиму. Некоторые владельцы путают септик с системой отопления и полностью опустошают его на зимний период.

Это неправильно, устройство должно оставаться частично заполненным, даже если им не пользуются, чтобы сохранить подходящую для жизни бактерий среду.

Более подробная информация о видах и принципе работы аэробных и анаэробных бактерий размещена в этой статье.

Если устройство утеплено и правильно законсервировано, ему не страшны ни зимние морозы, ни весенние паводки. Оно не всплывет и не треснет, даже если часть его содержимого замерзнет.

Важно, конечно же, правильно выполнить монтаж устройства. В процессе переработки стоков бактерии эффективно устраняют характерный для канализации запах.

Полученная в результате вода, разумеется, не годится для питья, приготовления пищи, стирки или других бытовых нужд. При высокой степени очистки ее можно использовать для полива растений на участке.

Часто воду удаляют через фильтрационный колодец или фильтрационное поле. Вода постепенно поступает в грунт, проходя через систему очистки, слой песка и щебня.

Ил, который оседает на дне герметичной емкости, разумеется, никуда не девается. Он накапливается, в результате чего общий объем септика немного уменьшается. Когда количество отложений становится критическим, устройство следует очистить с помощью специального насоса.

Чистку септика выполняют значительно реже, чем откачку выгребной ямы, и этот процесс обычно не сопровождается зловонием, поскольку ил имеет вполне нейтральный запах.

Советуем детальнее ознакомиться с правилами чистки септика и особенностями его подготовки к зимнему периоду эксплуатации.

Сравнение ЛОС и самодельного септика

Обзавестись септиком относительно несложно, его можно просто купить. Современные ЛОС – локальные очистительные станции – представляют собой высокопроизводительные устройства, надежные и простые в обслуживании.

Это может быть относительно компактный агрегат, внутри разделенный на отсеки с переливами. Обработка сточной массы в подобных агрегатах производится за счет отстаивания без участия технических устройств.

Если агрегаты относятся к системам высокой биологической очистки, они оснащается насосами и системами аэрации для поставки кислорода. Указанный вариант зависит от энергообеспечения.

Как правило, станции биоочистки уже утеплены и снабжены надежной герметичной крышкой. ЛОС, производящие высокую степень очистки, укомплектованы компрессорами, которые нагнетают воздух внутрь устройства и выполняют активную аэрацию стоков.

Это позволяет использовать в процессе переработки стоков и аэробные, и анаэробные бактерии, разлагая более 95% всех стоков.

Но у всех таких устройств есть существенные недостатки – высокая цена и зависимость от наличия электроэнергии, необходимой для работы технического оснащения.

Варианты переливных септиков промышленного производства, в которых никакие компрессоры не предусмотрены, довольно недороги и вполне подходят по цене и износостойкости для обустройства дачного участка.

Но такие модели, по сути, представляют собой модернизированный вариант выгребной ямы. Степень очистки здесь достигает лишь около 60 – 70%, вода пригодна только для технического использования после проведения грунтовой доочистки в поглотительном колодце или поле фильтрации.

Более подробная информация о существующих видах септиков, принципе их работы и рекомендации по выбору подходящего варианта для своих потребностей приведена здесь.

Все это побуждает владельцев частных домов о самостоятельном возведении септика, который не нуждается в постоянном удалении стоков. Нельзя сказать, что это простая и легкая работа, но если у мастера есть опыт, например, сооружения собственного колодца, то и с созданием самодельного септика он вполне справится.

По деньгам это выйдет однозначно дешевле, чем приобретение ЛОС. А результат будет значительно лучше, чем использование обычной выгребной ямы.

Чтобы сделать септик, нужно выбрать место, вырыть один или несколько котлованов, соорудить в них герметичные емкости, соединенные переливами, сделать фильтрационный колодец и т.п. Никакой сверхсложной техники или специальных строительных навыков не понадобится.

Нюансы проектирования автономной канализации

Сначала следует составить проект нового сооружения и найти для него подходящее место на участке. Объем септика для дачи без откачки вычислить не сложно. Для этого нужно умножить количество человек, которые постоянно проживают в доме, на 200 литров. Это типовая норма потребления воды на одного человека в день.

Полученную цифру нужно увеличить еще на 20%. Результат и будет искомым объемом септика. Распределяют этот объем следующим образом: 25-30 % объема отводят для создания фильтрационного колодца, а остальное – на основной отсек или отсеки септика. Параметры септика зависят от его конфигурации.

Объем резервуара кубической формы рассчитывается как произведение длины, ширины и высоты. Если же емкость цилиндрическая, то для вычисления ее объема следует умножить высоту на площадь основания. Формула площади круга хорошо известна из школьного курса геометрии: произведение квадрата радиуса на число “пи”.

Определяя параметры резервуара, следует помнить, что расстояние от дна септика до места входа канализационной трубы должно равняться 80 см или более. При этом нужно учесть и уклон трубы.

Выбирая место для септика, рекомендуется придерживаться следующих санитарных норм:

  • расстояние не менее 10 метров от жилых строений и водопроводных магистралей;
  • расстояние не менее 30-50 метров от источников питьевой воды;
  • более 3 метров до плодовых деревьев;
  • более 5 метров до дороги и т.п.

Чем больше объем септика, тем более строгие санитарные нормы к нему предъявляются. Подробные сведения можно получить в соответствующих разделах СНиП за номером 2.04.03-85 и регламент СанПиН 2.1.5.980-00, определяющий правила сохранения чистоты подземной воды.

Кроме того, следует учесть уровень грунтовых вод, поскольку дно между условным дном сооружений грунтовой доочистки и УГВ должно быть по минимуму расстояние в 1 м.

Если грунтовые воды пролегают слишком высоко, к конструкции септика предъявляются еще более серьезные требования: он должен быть абсолютно герметичным.

Для самодельной конструкции в такой ситуации подойдет только пластиковый контейнер – еврокуб. Или же стоит отдать предпочтение накопительной емкости промышленного производства. Советуем ознакомиться с правилами выбора емкости для септика.

Еще один важный момент при выборе места для септика – доступ для транспорта. Хотя очистка септика без откачки выполняется не часто, все же присутствие специальной техники может существенно облегчить этот процесс.

Как сделать септик из бетонных колец?

Один из самых популярных вариантов самодельного септика – сооружение из бетонных колец. Готовые бетонные конструкции существенно облегчают монтаж устройства по сравнению, например, с заливкой бетоном.

Процесс создания септика состоит из следующих этапов:

  1. Разметка места под септик.
  2. Рытье котлована.
  3. Установка бетонных колец.
  4. Бетонирование дна котлована.
  5. Подключение канализации и переливов.
  6. Герметизация и гидроизоляция стыков.
  7. Засыпка котлована.
  8. Установка верхнего перекрытия с крышкой.

Но перед покупкой необходимых комплектующих желательно составить схему септика и разобраться с особенностями монтажа. Наглядно представить процесс строительства септика из бетонных колец поможет следующая фото-подборка:

Обустройство дачной канализации без откачки своими руками

Для повышения условий комфортного проживания на дачном участке с домиком или просто в частном загородном коттедже в обязательном порядке необходимо спланировать и построить канализационную систему. Она непременно должна быть построена согласно утвержденному проекту.

Проект включает схему внешней и внутренней коммуникации трубопровода. Этот механизм крайне требуется из-за большого объема сливаемой воды. Главные функции подобной системы – отвод сточных вод, их накопление и качественные процессы утилизации.

Составляющие автономной системы канализации

В основном конструкции канализаций без откачки, требуют регулярного ухода и чистки. Чтобы избежать этих не совсем желательных действий и частого вызова специальных сотрудников с соответствующей техникой, выполняют монтажные работы по установлению накопительных емкостей без этого недостатка.

Зачастую устанавливают канализацию без откачки, в ней предусмотрено строительство септика. И перед выполнением работ обязательно необходимо ознакомиться с деталями работы компонентов автономной канализационной системы. Она в основном состоит из перечня последующих главных компонентов.

  • Накопительные емкости (резервуары).
  • Шахты для вентиляции, нужны в каждой емкости системы.
  • Герметично закрытые люки.

Накопительные емкости, между собой соединенные при помощи труб (как правило, используют пластиковые трубы). И первый резервуар необходимо наполнять не более чем на 75%, а второй резервуар соответственно на 25%. Каждый из резервуаров имеет по две или три камеры.

Только в комплексном использовании эти компоненты могут обеспечить эффективность отвода нечистот и качественное устранение неприятных запахов сероводорода.

Принцип действия системы канализации без откачки

Все нечистоты выводятся и накапливаются в первом резервуаре. В нем выполняется первоначальная механическая очистка. Очищение происходит от легких и тяжелых частиц, они соответственно всплывают или оседают внизу емкости.

Всплывшие, легкие, частицы на этом этапе удаляются во вторую емкость. Там проходит процесс фильтрации и после него они вовсе удаляются перемещением в колодцы (может быть один или же несколько).

Для предотвращения проникновений нечистот в поверхностные грунтовые воды, на земельный участок, каждая камера системы канализации должна быть абсолютно герметична. Как исключение – последнее отделение, на его дне проделывают небольшие щели. Их главное назначение – удаление твердых осадков и излишней влаги.

Предотвращение осадков можно при помощи определенных методов:

  • исключить возможность попаданий в накопительную емкость твердых частиц;
  • проконтролировать вывод продуктов неорганической природы в септики;
  • уменьшить доступ продуктов химической природы в канализационные коммуникации.

При строжайшем соблюдении правил эффективного пользования пластиковыми емкостями, можно продлить их работу на несколько десятков лет, без использования услуг специализированных компаний для ремонта подобных систем.

Выбор правильного места под септик

Первым делом, нужно очень тщательно подобрать место для монтажа канализационного коллектора. Просчитать способность системы к поглощению специфических, неприятных запахов. Учесть:

  • рельеф поверхности;
  • угол наклона;
  • направление потока воды;
  • уровень грунтовых вод;
  • состав почвы и толщину шара замерзания в холодный период года.

Для предотвращения будущих неудобств, все же необходимо продумать и доступ специализированного оборудования (ассенизаторская техника).

Требования СНиПа к оборудованию канализационного коллектора

Используется основной документ, для проверки правильности строения системы канализации без откачки – это СНиП 2. 04.03-85. В нем указан перечень требований согласно законодательству, к частным территориям по строительству септика.

Монтаж осуществляют с трубопроводов изготовленных из одинакового материала. Проверяют герметичность швов в трубах. При помощи тройников, крестовин происходит соединение магистрали и стояка.

Существует так называемый скрытый тип в монтаже – открыто, подключен в домашний стояк:

  • монтируют систему на расстоянии в 5–15 метров от сооружения и более одного метра от ограды;
  • на расстояние 50 метров от источника воды располагают септик;
  • запрещено располагать систему с наличием крупной растительности, корни будут нарушать целостность резервуаров.

Разновидности резервуаров для септиков:

  • металлический (основной недостаток внушительный вес и склонность к коррозии);
  • с включением в состав бетонных колец (недостаток – затруднительно построить подобную конструкцию);
  • из стекловолокна (считаются оптимальными в долговечном использовании).

Расчет объема канализационного коллектора

В расчет принимают два основных показателя:

  • УГВ;
  • средний показатель уровня промерзания грунта в зимний период.

Также учитываются некоторые особенности сооружений:

  • наличие и интенсивность работы бытовой техники;
  • количество людей постоянно живущих в доме;
  • сложности систем сантехники.

Например, если постройка используется круглый год, а проживает в ней один человек, то примерно 200 литров сточной воды необходимо удалить септику. С этой задачей он справится в течение трех суток.

Виды используемых труб для системы дачной канализации

Исходя из составленной схемы по возможному расположению пластиковых емкостей, начинают комплекс работ по монтажу трубопроводов. Первым этапом выступает процесс крепления централизованного стояка, с диаметром 110 миллиметров. Вывод газов происходит через специализированные ветки вентиляции. Трубы можно подобрать из разных материалов (разделяются по стоимости, качеству и термина использования).

Различают три типа труб:

  • ПВХ;
  • чугунные системы;
  • керамические.

Трубы из ПВХ – устойчивы к компонентам органической и неорганической химии, не склонны к процессам появления ржавчины. Отличительна черта в том, что благодаря гладкости поверхности внутри не образовывается налет, и нечистоты извлекаются быстро и качественно. Закрепляют с помощью специализированной методики.

Чугунные системы, по соотношении стоимости с ПВХ-трубами – эта система значительно дороже, но эти затраты будут оправданы. Гарантируется надежность и долговечность. Для установки работает бригада специалистов, так как сами по себе трубы самостоятельно установить очень сложно.

Керамические части делают из глины, с обязательным процессом обжигания. Изнашиваемость сточных труб, показатель термостойкости – эти факты определяют высокую цену на получаемый продукт.

Прокладка магистралей

  1. главный стояк канализационной системы монтируют на расстояние 4–5 метров от окон;
  2. далее идет укладка горизонтальных элементов конструкции;
  3. специальные люки контролируют состояние целостного трубопровода и качественную чистку;
  4. под унитазом, в нижней части конструкции, нужно размещать ревизионные отсеки;
  5. поворот ветки магистрали должен составлять прямой угол (90 градусов);
  6. из-за этого стоки будут выводиться равномерно, не забивая соответствующие трубы;
  7. оснащение для сантехники подбирают с необходимым сифоном;
  8. напрямую к соединению унитаза стоит подключить патрубок;
  9. для предотвращения распространения неприятных запахов из системы используют водный затвор.

Раковину присоединяют трубой 50 миллиметров в диаметре, для проверки качества продвижения воды. Для ванны крепеж идентичный тому, что и с раковиной. Для вывода трубопровода на улицу, нужен выход сквозь фундамент и это важный момент. Если возникает проблема в подключении внутренней трубы канализации к центральной, то начинают организацию канализационного септика.

Читайте также:  Лак для бетона: разновидности, сфера использования, технология покрытия

Необходимые инструменты для монтажа септика и предварительные работы

Для выполнения работ по строительству наружного накопителя, нужно применить набор инструментов и необходимых материалов:

  • кольца бетонные (2–3 штуки);
  • болгарка для дальнейшей шлифовки;
  • дрель и сверла;
  • лопата;
  • патрубок и муфта;
  • клей для герметизации;
  • геоткань;
  • гравий и щебень в мелкой фракции.

Важным моментом является подбор оптимальных размеров емкостей. Слишком большая емкость будет замерзать зимой и выкачки отходов не будет. Слишком маленькая емкость для септика образует перелив нечистот на территорию участка и просачивание в грунтовые воды. Это навредит экологии и прежде всего растениям на участке.

Монтаж септика различных вариантов

После выбора места установки системы дачной канализации следует приступить к рытью котлована под септик.

Сделайте размеры котлована немного больше (на 20–30 сантиметров), чем сама установка. Это место нужно для упрощения установки и эффективной засыпки. После засыпки песок важно тщательно утрамбовывать. Если уровень грунтовых вод слишком близко к канализационной системе, тогда просто уложите на дно котлована бетонную плиту или залейте раствором цемента с песком. Можно сделать подушку из гравия.

При низком залегании подземных вод можно устанавливать канализационную систему на основе бетонных колец. Их особенность заключена в сверхпрочности. Изготовление канализации без регулярного откачивания содержимого, довольно дорогой процесс. Но это окупится в ходе использования – они на такой местности долговечные.

  • от котлована роют траншею для трубопровода;
  • также роют участки под инфильтратор;
  • при выкапывании всех траншей учитывать нужно угол наклона (1–2 градуса), для лучшего стока воды.

Если проводится монтаж готовой емкости, то вместе с документами есть инструкция по установке, тщательно ознакомьтесь с ней и только потом приступите к выполнению работ, строго соблюдая правила.

Что касается установки опалубка для канализации, то тут все предельно просто:

  • определяют необходимый тип системы: съемный или же несъемный;
  • изготавливают ее из пиломатериалов;
  • производят установку с обмоткой металлическими проволоками;
  • в нем делают два сквозных отверстия и вставляют трубы.

Так, формируется начало центральной системы и переливной канал. Далее, опалубок полностью заливается, за один раз, раствором бетона, равномерно распределенным по всей его поверхности. Снимать нужно только через 1–3 дня, держать дольше тоже не рекомендуется.

Как сделать очистную систему правильно?

Главное преимущество механизма в переработке осадка анаэробными организмами (бактериями). После переработки осадок на дне в гораздо меньшей концентрации. После периодичного уплотнения осадка, он поднимется вверх. При подходе уплотнения к линии переполнения септик немедленно очищают механически. Эту чистку придется делать достаточно редко.

Последнее время стали популярные биопрепараты для системы дачной канализации. В их составе специальные ферменты, они способны переработать осадок в метан, для использования этих препаратов просто нужно установить дополнительную вентиляцию.

В первых резервуарах происходят процессы фильтрации сточных вод, а в последней емкости очищенная вода полностью сливается в грунт.

Бактерии, живущие в септике необходимо «подкормить» кислородом. Резервуары для септика можно купить готовые или же самостоятельно сделать дома.

Работы по запуску канализации без откачки по всем нормативам

Начало эксплуатации конструкции начинают после полной проверки герметичности всех швов. Нормальная работа канализационной системы проверяется путем проверки двух пунктов:

  • нет характерного запаха сероводорода;
  • заполнение отсеков фильтрации происходит моментально после поступления отходов в канализационные коммуникации.

Если при постройке строго соблюдались все правила и нормативы, то смонтированное сооружение своими руками эффективно справляется с поставленной задачей – отвод нечистот (сливных вод). Для ускорения оседания массы почвы, нужно использовать реагент для биообеззараживания.

Видео по теме: Вечная канализация без откачки

Канализация без откачки

Организация комфортных условий в дачном или загородном доме начинается с обустройства коммуникаций. Рациональным вариантом сточной системы на даче своими руками можно назвать канализацию без откачки, сделанную из бетонных колец. Коммуникации будут отводить, собирать и утилизировать стоки. Надежность строительных материалов и соблюдение алгоритма работ позволит сделать септик, бесперебойно функционирующий около 10 лет.

Из чего состоит канализационная система?

Автономная система удаления отходов предусматривает строительства септика. Перед началом проектирования коммуникаций стоит разобраться, из чего состоит откачивающий механизм. Типовая домашняя очистительная система включает:

  • накопительные резервуары, которые соединяются при помощи труб. Емкости состоят из 2-х или 3-х камер. Первый резервуар – отстойник, должен заполняться на ¾, а второй – на ½.;
  • вентиляционные шахты, проделанные в каждой из емкости;
  • герметичные люки.

Все компоненты септических сетей обеспечивают полноценное устранение запахов и эффективное отведение нечистот.

Принцип работы конструкции без откачки

Сточные отходы выводятся в первый резервуар. Там выполняется предварительная очистка – тяжелые частицы оседают на поверхности дна, а легкие – отводятся во вторую емкость. Здесь они фильтруются окончательно и выводятся в один или несколько дренажных колодцев.
Чтобы предотвратить проникновение отходов на свой участок, камеры герметизируют. Исключение – последняя, на стенках или дне которой проделываются небольшие отверстия. Они предназначены для удаления излишков влаги. Твердые частицы оседают на стенках и нуждаются в периодическом удалении. Появление осадка можно предотвратить несколькими способами:

  • исключать попадание в отстойник твердых предметов;
  • контролировать выведение неорганических материалов в септики;
  • уменьшать доступ химических продуктов на основе хлора в канализационные коммуникации.

Соблюдая правила эффективного функционала септика, можно продлить его работу до 20 лет без необходимости услуг ассенизаторских компаний.

Достоинства выгребной ямы без откачивания

Рационально спроектированная и сконструированная канализация не просто сделает комфортным для проживания дачный участок. Система обладает многими достоинствами:

  1. Простотой самостоятельного строительства;
  2. Возможностью применения различных материалов, в том числе – бетона;
  3. Увеличенным временным промежутком между циклами откачки.
  4. Невысокой себестоимостью и минимальными затратами на обслуживание.

Планируя канализацию без необходимости откачки, учитывайте несколько нюансов. Тщательно выбирайте место монтажа, контролируйте поглощающую способность системы, специфические запахи во владениях. Избегайте химической бытовой химии для мойки системы – она может вступить в реакцию с органикой.

Выбор правильного расположения септика

Размещение канализационной системы будет зависеть от нескольких моментов:

  • рельефа территории, ее уклона, направления потоков воды;
  • уровня залегания грунтовых вод;
  • отметки замерзания почвы в зимнее время;
  • конфигурации водопровода или наличия водоема;
  • состава грунтов.

Место для септика оборудуется так, чтобы к нему имел доступ ассенизаторский транспорт.

Требования отечественного СНиП по обустройству канализации

Главный нормативный документ, на который ориентируются при строительстве коммуникаций без откачки – СНиП 2.04.03-85. Здесь указаны основные требования законодательства для частных или дачных территорий, где планируется обустройство септика:

  1. Для монтажа выбираются трубопроводные сети из одного материала.
  2. При укладке труб контролируют их герметичность. Магистраль со стояком соединяют с помощью крестовины либо тройника.
  3. На дачных пространствах актуальна безнапорная система с уклоном труб диаметром 110 мм на 20 мм.
  4. Скрытый тип монтажа предусматривает открытое подключение к домашнему стояку.
  5. Коммуникации располагаются на расстоянии 5-15 м от жилого здания. Длинные магистральные сети приводят к засорению трубы.
  6. Септик находится на расстоянии 50 м от водоисточника. Однако нужно учитывать водопроницаемость почвы – на песчаных грунтах септики удаляют на расстояние, большее 50 м.
  7. Канализация не размещается на пограничной с соседней территории, от ограды отступают более 1 м.

Септические системы не обустраивают на участках с крупной растительностью, корни которой вредят герметичности резервуаров.

Проектные мероприятия

Дачные коммуникации для удаления отходов предусматривают правильное проектирование . Начинать необходимо с расчетов объема септика, затем – составлять схему и выполнять подготовительное утепление.

Как рассчитать объем канализации?

Во внимание принимаются два фактора – УГВ и средний уровень промерзания земли. Помимо внешних факторов в строительстве коммуникаций учитывают особенности построек:

  • наличие бытовой домашней техники, интенсивность ее режима работы;
  • периодичность использования дома и всего участка;
  • количество человек, которые проживают постоянно;
  • сложность сантехнических систем.

В постройках, эксплуатируемых круглогодично, один жилец потребляет примерно 200 л воды. Септик удаляет стоки за 3 дня, поэтому для расчета его объема используется формула:
Y x 200 л х 3 дня = V, где
Y – количество жильцов, а
V – объем емкостей.

Составление проекта

При проектировании коммуникаций учитывают ее тип – армированные бетонные емкости на опалубке, установку готовых ЖБИ-форм, строительство кирпичного резервуара или монтирование пластиковых камер. Оптимальный вариант самостоятельного возведения – канализация без откачки на основе бетонных изделий. Она отличается скоростью и простотой обустройства.

Необходимость теплоизоляции

Для стабильного очистительного процесса независимо от погодных факторов важно сохранять оптимальную температуру. Близкое расположение грунтовых вод приводит к невозможности углубления резервуаров. С этой целью специалисты рекомендуют теплоизолировать сооружение. В качестве материалов используют пенопластовую крошку, керамзит или монтажную пену.

Прокладка внутренних магистралей

Согласно схеме расположения коммуникации приступают к монтажу трубопровода. Вначале проводят крепление центрального стояка диаметром 110 мм. Газы выводятся через дымоходные пути. Работают с трубами из нескольких материалов:

  • ПВХ-изделия устойчивы к химическим компонентам, не ржавеют. Налет на них образуется редко, а благодаря гладкой внутренней поверхности стоки выводятся качественно. Закрепляют магистраль по методу раструба.
  • Чугунные системы дороже пластиковых, но затраты оправдывает их надежность и долговечности. Трубы одному человеку установить сложно, поэтому работайте с помощником.
  • Керамические элементы выполняются из глины с ее последующим обжигом. Износостойкость канализационных сетей, показатели термостойкости предусматривают высокую стоимость изделий.

Основной стояк располагают на расстоянии 4-5 м от оконных проемов, а потом укладывают горизонтальные элементы. Контроль состояния трубопровода и качество прочистки обеспечивают специальные люки. Ревизионные отсеки нужно разместить внизу системы, за унитазом. Повороты магистрали должны иметь угол до 90 градусов, так стоки выводятся равномерно и не забивают трубы.
Сантехническое оборудование подбирается со специальным сифоном. Водный затвор создает препятствие для специфического запаха. Патрубок подключается напрямую к унитазу. Раковину и ванну присоединяют трубами 50 мм в диаметре, проверяя качество движения воды. Трубопровод выводят наружу через фундамент. Если внутренняя канализация проблематично подключается к центральной, организовывают канализационный септик.

Подбор инвентаря

Чтобы выполнить сточный накопитель без откачивания, используют набор следующих материалов и инструментов:

  • бетонные кольца (2-3 шт.);
  • болгарка для шлифовки;
  • дрель со сверлами;
  • лопата;
  • муфты и патрубки;
  • клей-герметик;
  • геоткань в рулонах;
  • щебень и гравий с мелкими фракциями.

Перед обустройством важно подобрать оптимальный размер емкости. Большой резервуар будет промерзать зимой, и полноценно откачивать отходы не выйдет. Меньшая камера приведет к переливу жидкости, которая впитается в грунт и навредит растениям.

Правила рытья котлована

Мероприятия по строительству канализационных коммуникаций без возможности откачивания предусматривают выкапывание ям, куда вставляются ЖБИ-кольца. Существует несколько правил рытья котлована:

  1. При близком залегании почвенных вод траншею углубляют на 1,5-2 м. Если воды расположены глубоко, достаточно ямы, выкопанной на 1 м.
  2. Бетонные кольца должны плотно размещаться в выгребной траншее. Между стенкой изделия и почвой должна быть полость не более 5 мм.
  3. Дно котлована выполняют с уклоном на 25-30 градусов. Наклон необходимо делать в ту сторону, где планируется размещение люка. Благодаря этому твердые осадки останутся на поверхности резервуара.
  4. К выгребному котловану проводится сеть из идеально ровных траншей. Так предотвращается оседание на стенках крупных отходов.
  5. На рельефных местностях необходимо соблюдать угол наклона магистрали – около 45 градусов.

После того, как выкопан котлован, целесообразно сделать опалубку.

Строительство опалубки

Определять тип опалубки (съемную или несъемную) следует с учетом возможности утепления цоколя. Теплоизоляцию целесообразно прокладывать в регионах с морозными зимами. Пиломатериал выбирают, ориентируясь на особенности грунта. На суглинках опалубку делают из ольхи или сосны, в песчаниках можно использовать дуб.
Деревянный каркас на канализацию формируется в определенной последовательности:

  1. Внешнее кольцо выполняют из деревянных досок, сбитых в две окружности. Диаметр изделия идентичен параметрам внешней части ЖБИ-элемента. Для устойчивости окружности ее закрепляют клепками из дерева.
  2. Внутреннее кольцо делается без опалубки, клепки просто сбивают в элемент, на 5 мм меньший предыдущего.
  3. Внешнюю опалубку устанавливают в наружную. Поверхность, прилегающую к основанию из бетона, промазывают жидким рубероидом.

Снимать опалубный каркас необходимо через 24-72 часа. Если оставить изделия на дольше, есть риски повреждения внешней части колец.

Разновидности канализационных септиков без откачки

Системы классифицируются в зависимости от режима очистки. Двухкамерное сооружение обслуживают раз в 2-3 года, а отходы из трехкамерного поступают в дренажный колодец.

Двухкамерная конструкция – особенности самостоятельного строительства

Коллектор, состоящий из двух камер, является удобным в эксплуатации, когда на даче не проживают самостоятельно. Работы проводят, соблюдая технологическую последовательность действий:

  1. Выкапывают котлован глубиной 3 м, место для которого выбирают согласно требованиям СНиП и расположения грунтовых вод. Рытье проводят лопатой или экскаватором.
  2. Поверхность дна устилают подушкой из песка и щебня, возвышая ее на 15 см.
  3. Устанавливают опалубку из пиломатериала, проводят армирование с перевязкой металлической проволокой.
  4. В опалубке проделывают два отверстия, куда вставляют трубы. Они формируют начало магистрали и переливной канал.
  5. Опалубку заливают бетонным раствором, равномерно распределяют его резиновой киянкой. Всю цементную массу заливают в один прием.
  6. Дно первого резервуара делают из бетона, контролируя герметичность секции. В отстойнике сточная жидкость разделяется – твердые фракции оседают, а вода переливается во вторую емкость. Разлагают твердые осадки специальными препаратами и анаэробным комплексом.
  7. Вторую камеру изготавливают без дна. Вместо него на грунт насыпают слой щебнево-гравийной смеси, которая фильтрует сточную воду.
  8. Переливную трубу фиксируют, соблюдая наклон 30 мм на 1 погонный метр. Высота элемента равняется 1/3 колодца.

Перекрывают септик аналогичными бетонными плитами. Их можно сделать самостоятельно либо закупить. Крышку-люк размещают для проверки заполнения камер. Яму засыпают песком и снятым слоем почвы. Очищают систему раз в 2-3 года.

Канализация без откачки – этапы обустройства

Септик без регулярного откачивания стоков актуален, когда в загородном, частном доме либо на даче проживают постоянно. Оптимальные вариант канализационных магистралей – трехкамерный. Отстойник делают большим, примерно на ½ всего сооружения. В нем оседают тяжелые отходы, а жидкость – поступает в первый отсек, откуда, по мере заполненности, переливается во второй. Последняя камера септика обеспечивает полноценную очистку стоков с их последующим отводом в дренажный резервуар. Для удаления нерастворимых примесей используют насосную станцию. Откачку проводят с периодичностью, которая зависит от объемов канализации.
Чтобы поставить очистное сооружение из готовых бетонных колец, придерживайтесь следующего алгоритма:

  1. Купите 9 колец из бетона. На каждые 3 изделия понадобиться один чугунный люк.
  2. Выкопайте 3 котлована, ориентируясь на диаметр колец. Установка резервуаров стандартных параметров проводится в котлованы глубиной 3 м и шириной 2,8 м.
  3. Первые траншеи покройте бетонными подушками.
  4. Изделия опустите в канавы подъемным краном.
  5. В готовом резервуаре проделайте отверстия, через которые подключите соединительный трубопровод или выполните вентиляцию. Стыки заделайте раствором на основе бетона.
  6. Полости между кольцами и почвой заполняйте жидким стеклом, гидроизолом, битумной мастикой, герметизирующими коммуникации и придающими им устойчивость.

После установки бетонных форм разместите на них люки.

Как правильно сделать очистительный механизм?

Организация очистительных ступеней проводится во время монтажа канализации. Каждое из трех колец является самостоятельной очистительной камерой. Резервуары разделяются на две ступени – в одной собираются твердые частицы, вторая обеспечивает фильтрацию воды, а через третью массы выводятся в грунт. Для равномерного разделения отходов и эффективности функционала системы используют тройник для централизованного септика.
В третьей камере массы фильтруются. Оптимальной будет фильтрующая подушка на основе гравия и щебня. Если водные потоки выводятся в пруд, применяют активные бактерии. Канализационные трубы в первый колодец (с подушкой из бетона) проводят под углом. Магистраль соединения третьего и второго колодца размещается ниже предыдущей на 20 см.

Установка перекрытий и засыпка

Резервуары, размещенные в грунте, накрывают бетонными плитами с отверстиями. На них монтируют чугунные люки. Обратную засыпку проводят снятым слоем грунта, смешанного в пропорциях 1:2 с песком.

Правильный запуск канализации

Старт эксплуатации септика начинается после проверки герметизации швов. Нормальный режим работы канализации проверяется следующим образом:

  • не ощущается характерный сероводородный запах;
  • заполнение фильтрационных отсеков происходит сразу после их поступления в канализационную магистраль.

Правильно построенное сооружение будет эффективно справляться с задачи отвода отходов. Чтобы ускорить оседание массы в почве, можно использовать реагенты для биологического обеззараживания.
Строительство на даче канализации на основе колец из прочного бетона без возможности откачки – затратный процесс. Однако финансовые расходы окупаются надежностью и долговечностью использования при установке на местностях с невысоким уровнем почвенной влаги.

Ссылка на основную публикацию