Монтаж гидроизоляционной мембраны для фундамента: Виды, Свойства и Использование +Видео монтажа

Сфера применения, особенности монтажа и стоимость гидроизоляционной мембраны для фундамента

Фундамент является основой любого строительного объекта, который на протяжении всего времени эксплуатации испытывает большие нагрузки.

Чтобы быть устойчивым к внешним негативным факторам (влажности, воздействию подземных и грунтовых вод) необходимо создать прочный изоляционный слой.

В решении данной задачи поможет специальная мембрана, позволяющая защитить основу постройки от возникновения плесени, грибка, коррозии и дальнейшего разрушения.

Общая информация

Мембрана – это материал, состоящий из армирующего слоя, который покрыт с двух сторон стекловолокном, полиэстером и модифицирующими полимерами. Толщина материала варьируется 0,4-2мм. Чаще всего нижний слой изготавливается цветным, что позволяет в считанные минуты определить местоположение возникающей течи.

Правильно изготовленная мембрана для гидроизоляции обладает следующими свойствами:

  • водонепроницаемость;
  • высокий уровень водоупорности;
  • высокая стойкость к разрыву;
  • стойко переносит воздействие химических веществ;
  • растяжение 120-300%;
  • водопоглощение 0,2-0,6%;
  • стойкость к возникновению трещин;
  • уровень гибкости до — 60 градусов;
  • стойко переносит к воздействию ультрафиолетовых лучей;
  • материал устойчив к температуре в диапазоне от -40 до +60 градусов.

Для фундамента гидроизоляционная мембрана принадлежат к категории горючести Г1-Г3 в зависимости от цели использования. Если планируется использовать материал для гидроизоляции бассейнов, то нижняя часть подкрашена. При возникновении утечек, материал легко отремонтировать и сэкономить на дорогостоящей замене полотна.

Где применяется?

Большинство стройматериал негативно переносят воздействие воды, и бетон не является исключением. Когда жидкость попадает на поверхность материала, она начинает проникать через поры и способствует возникновению микротрещин и коррозии на арматуре.

При сквозной фильтрации фундамент быстро насыщается жидкостью, что негативным образом сказывается на показателе теплопроводности. Постепенно свойства меняются, ухудшается несущая способность.

Мембранная гидроизоляция используется для защиты:

  • фундаментов, возведенных на влажных и пучинистых почвах;
  • подземных помещений: подвалов, паркинга, лифтовых шахт, мостовых опор, тоннелей;
  • балконов и скатных крыш;
  • где наблюдается повышенная влажность (бассейны, резервуары, пруды);
  • для укрепления стен и полов в саунах, банях, душевых кабинах.

Надежные производители, которые работают на данном рынке ни один десяток лет гарантируют минимальный срок эксплуатации 25-30 лет.

Преимущества и недостатки

Гидроизоляционные мембраны обладают следующими преимуществами:

  1. Стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей.
  2. Длительный срок эксплуатации.
  3. Способность переносить негативное воздействие агрессивных химических веществ.
  4. Не возникает окислительных реакций.
  5. Сохраняется эластичность при воздействии любого температурного режима благодаря полимерам и минеральных компонентов.
  6. Не возникает коррозия.
  7. Можно использовать в кислой и щелочной среде.

Мембрана легко поддается монтажу и не отнимает много времени. Как утверждают эксперты, материал обладает единственным недостатком – это высокая стоимость.

Классификация

В качестве основного признака классификации выступает материал для изготовления:

  • поливинилхлорид – ПВХ;
  • термопластичный полиофен – ТПО;
  • синтетический каучук – ЭПДМ;
  • битум искусственно модифицированный.

Мембраны, изготовленные из полимеров, относят к категории монтируемой, а из битума – наплавляемой. На территории РФ по сей день преимущественно используются битумные материалы. Однако полимеры считаются более легкими по весу, стойкими к внешним воздействиям и обладают низким показателем горючести.

Способы монтажа

Существует несколько способов гидроизоляции и каждый имеет отличительные особенности.

С использованием пленочного типа материала

Процесс гидроизоляции имеет схожие черты с традиционным рулонным способом, но более простой в использовании:

  1. Для начала в нижней части конструкции устанавливают рондели из ВХ материала. Шаг должен составляет до 1,5 м. Пленка должна быть выше на 30-40 см уровня земли и прикрывать цокольную часть.
  2. Раскраивание листов, где напуск подошвы на фундамент составляет 20-30см. Важно следить, чтобы в момент засыпания, камни не прорвали материал.
  3. При помощи сварки мембрану приваривают к креплению.
  4. Стыковка листов внахлест. Для соединения используют скотч, клей, строительный клей.
  5. Как только пазухи засыпают, сверху цоколь покрывают штукатуркой.

Монтаж профилированного типа

Материал отличается наличием шипов на поверхности. Между фундаментом и поверхностью формируется зазор, который может играть функцию дренажа и отводить скопление жидкости.

Дренажная система укладывается вместе с геотекстилем, который будет выполнять функцию фильтра.

Профилированная изоляция предполагает крепеж мембраны к стенкам конструкции. Как правило, для работы используется материал толщиной 0,5-1мм, а выступы – 8 мм. Ширина варьируется в диапазоне 1-2,5м.

Вертикальная изоляция

Отличительной особенностью метода является отсутствие необходимости в грунтовке, использования газовых горелок или клеевого состава.

Работа выполняется в следующей последовательности:

  1. Установка профильных конструкций в верхней части фундамента.
  2. Закрепление к фундаменту мембраны.
  3. Соединение материала внахлест и фиксирование при помощи замков.
  4. Дюбеля для крепления используют в нижней части вместе с шайбами, что позволяет создать герметичность.
  5. Сверху используют геотекстиль.

Горизонтальная

Метод используется на стадии строительства с использованием следующей технологии:

  • рытье котлована глубиной 40-50 см;
  • подготовка дренажной системы;
  • уплотнение и выравнивание грунта;
  • утепление основания при помощи пенополистирола;
  • укладка разделительного геотекстиля (плотность 110 г/м³) для исключения контактов теплоизолирующего слоя с мембраной;
  • монтаж полотнища внахлест от 50 мм;
  • зачистка краев;
  • кромки сваривают при помощи строительного фена;
  • укладка геотекстиля плотностью от 500 г/м³, чтобы защитить мембрану от негативных внешних воздействий, когда будет происходить установка опалубки и арматуры, заливка бетона.

Как только швы будут сварены, специалисты проводят контрольные испытания: вырезают полоску длиной 15 см и шириной в 5 см и начинают испытывать на разрыв. Далее закрывают разрез заплаткой.

Изготовление и популярные производители

Для производства гидроизоляционной мембраны используют высокотехнологичные полимеры, пластификаторы и минеральные добавки.

Соотношение используемых веществ можно изобразить следующим образом:

  • мел – 48%;
  • красящие вещества – 3%;
  • модификационные добавки – 49%.

На специализированных производства сыпучие вещества хранятся в вертикальном положении, а жидкие – в горизонтальном.

В строгом соотношение при помощи специализированного оборудования вещества смешиваются, и полученная смесь хранится в течение суток.

Далее состав расплавляют и сверху наносят армирующий слой. Формирование внешнего слоя материала осуществляется посредством экструзии. Как только материал остывает, его нарезают на полоски и сворачивают в рулоны.

После завершения изготовления, в лабораторных условиях проводятся испытания, на соответствие следующим критериям:

  1. Прочность на разрыв.
  2. Морозостойкость.
  3. Эластичность и гибкость при воздействии низких температур.
  4. Стойкость к прямому воздействию ультрафиолетовых лучей.

Каждая операция автоматизирована, что уменьшает риск возникновения брака. Все показатели должны быть выполнении в соответствии ГОСТ 56704-2015.

Среди ведущих отечественных производителей мембран можно отметить следующие компании:

  • ТехноНиколь;
  • Тема;
  • Ринолит;
  • Икопал;
  • Пеноплэкс;
  • Сика;
  • Протан.

Отдельно выделяют производителей мембраны на основе битума:

  1. Изол;
  2. Рубитекс;
  3. Бикрост.

В зависимости от выбранного вида мембранного материала, стоимость за 1м² варьируется в диапазоне 85-1100 рублей.

Цена работ

Стоимость монтажа за м2 зависит от нескольких критериев:

  • Вид используемого материала.
  • Технология.
  • Наличие специфических особенностей строительного объекта.
  • Уровень сложности.
  • Размер площади для работы.
  • Виды используемого оборудования.

Чтобы иметь приблизительное представление о действующих расценках, рекомендуется обратить внимание на следующую таблицу:

Стоимость может меняться в зависимости от внутренней ценовой политики компании.

Полезное видео

О монтаже гидроизоляционной мембраны дополнительная информация в видео:

Заключение

Мембрана современного производства – это новейший и высокотехнологичный укрывной материал, способный обеспечить оптимальную защиту фундамента от негативных внешний воздействий. Ее активно используют в строительной сфере, благодаря многочисленным плюсам, включая простоту проведения монтажных работ.

Учитывая специфические особенности почвы, стены фундамента защищают только при помощи мембранного материала и в дополнении обустраивают дренажную систему. Главное, обеспечить правильное проведение работ по монтажу и обработку поверхности конструкции.

Парогидроизоляция. Какие пленки и куда ставятся в кровле или каркасной стене

Итак, наверняка вы слышали про гидрозащиту, ветрозащиту и пароизоляцию — то есть про пленки, которые ставятся в утепленные кровли и каркасные стены для их защиты. Но вот дальше, часто начинается полное «парогидробезобразие».

Я постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаюсь в формулы и физику. Главное — понять принципы.

Паро или гидро?

Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие пар и влагу. Пар и влага— это совершенно разные вещи!

Формально, пар и влага — это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств.

Вода, она же влага, она же «гидра» ( hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода») — это то, что мы видим глазами и можем почувствовать. Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат. Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода».

Пар — это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе.

Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так.

Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас. Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел.

В ситуации, когда в воздухе не будет пара — человек долго не проживет.

Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду.

То есть это некое сито, которое способно пропустить пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.

При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону. Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного.

Паропроницаемая мембрана — пропускает пар в обоих направлениях, но не пропускает влагу

Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны — называется гидроизоляционной паропроницаемоей мембраной. То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.

Пароизоляция — это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду. Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран — то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали.

Запомните как «Отче Наш» — никакой универсальной «парогидро мембраны» не существует. Есть пароизоляция и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы — с разным назначением. Применение этих пленок не там где нужно и не так где нужно — может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!

Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина — путь к совершению опасных ошибок.

Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок

  1. Паро изоляционные — которые не пропускают ни пар, ни воду и не являются мембранами
  2. Гидроизоляционные паро проницаемые мембраны (так же называемые ветрозащитными, из за крайне низкой воздухопроницаемости или супердиффузионными)

Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.

Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?

Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.

Напомню, что задача этой статьи — объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п. Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов. Но нам главное понять суть.

Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному. Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас — 210-220 дней из 365 в году. Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше.

Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу. Не важно про что идет речь — стены, кровля или нижнее перекрытие. Назовем все эти вещи одним словом — ограждающие конструкции

В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает. Потому что паропроницание однородной стены — одинаково. Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу. Но как только у нас появляется многослойная конструкция, состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто.

В однослойной конструкции, нет препятствий на пути пара

Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене. Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься.

Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара.

Что тогда произойдет? Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой. При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше. То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего.

Многослойная конструкция, с увеличением паропроницания слоев в сторону направления диффузии пара

Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу (точка росы).

В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет. Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто.

Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?

Давайте рассмотрим другую ситуацию. Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу. Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.

В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция». В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.

Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному. Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду. То есть мы получили «точку росы» внутри стены. Например, на границе второго и третьего слоя.

На пути пара возникло препятствие. Насыщенность пара возросла и появилась вероятность образования конденсата

Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно. По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.

Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.

Из этой ситуации есть два выхода.

  1. Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены. Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
  2. Поставить изнутри пароизоляцию и сделать ее максимально герметичной.

Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие. Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.

Другими словами — установка пароизоляции, это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены. При этом пароизоляция всегда ставится с внутренней, «теплой» стороны стены или кровли и делается максимально герметичной.

Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон. Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги. Фольга была бы еще лучше, но с нею тяжело работать.

Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный. На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций — труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.

Пароизоляция не пускает пар в стену и соответственно вероятность получить достаточное количества пара для конденсирования многократно снижается

Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.

Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома. Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.

А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением — ошибок не прощает. Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме — тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций. Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.

Читайте также:  Комод в коридор бывает очень разным, поэтому мы осветим все модели и их нюансы

Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?

Надеюсь вы поняли, зачем делать пароизоляцию с внутренней стены — для того чтобы вообще не пускать пар внутрь конструкций и не допустить условий для его конденсации во влагу. Но возникает вопрос, а куда и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему нельзя вместо нее так же, поставить пароизоляцию.

Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен

В американской конструкции стены, паропроницаемая мембрана всегда ставится снаружи, поверх ОСП. Ее основная задача как ни странно, это не защита утеплителя, а защита самого ОСП. Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток.

Естественно при таком подходе, возникает вероятность попадания наружной атмосферной влаги, между сайдингом и плитой. Как — это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкания кровель и т.п.

Если вода попадет между сайдингом и ОСП, то высыхать она там может долго и плита может начать гнить. А ОСП в этом плане материал поганый. Если начал гнить, то процесс этот развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.

Типичное расположение пленок в каркасной стене

Именно для этого, в первую очередь и ставится мембрана с одностононним проницанием для воды. Мембрана не даст воде при возможной протечке, пройти к стене. Но если каким то образом, вода попала под пленку, за счет одностороннего проницания, она может выйти наружу.

Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли

Пусть вас не смущает слово супердиффузионная. По сути это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионная означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (диффузия пара)

В скатной кровле, например под металлочерепицей, обычно нет каких либо плит , поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи, так и от продувания ветром. Кстати именно поэтому подобные мембраны еще называют ветрозащитными . То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана — как правило, одно и то же.

В кровле мембрана так же ставится с наружной стороны, перед вент зазором.

Расположение пленок в утепленной кровле

Кроме того, обращайте внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые, с зазором.

Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию

Но почему не поставить пароизоляцию? И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обоих сторон? Теоретически — такое возможно. Но вот практически, добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто — все равно где то будут повреждения от крепежа, огрехи строительства.

То есть какое то мизерное количество пара, все же будет попадать в стены. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана — то этот мизер имеет шанс на то, чтобы выйти из стены. А вот если пароизоляция, он останется надолго и рано или поздно, достигнет насыщенного состояния и снова точка росы появится внутри стены.

Итак — ветрозащитная или гидроизоляционная паропроницаемая мембрана, всегда ставится снаружи. То есть с «холодной» стороны стены или кровли. Если снаружи нет никаких плит или других конструктивных материалов, мембрана ставится поверх утеплителя. В противном случае в стенах, она ставится поверх ограждающих материалов, но под фасадной отделкой.

Кстати, стоит упомянуть еще об одной детали, для чего используются пленки, а стена или кровля делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель, это воздух. Но только в том случае, если он абсолютно неподвижен. Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минвата, обеспечить неподвижность воздуха внутри себя. Поэтому чем ниже плотность утеплителя, тем как правило, выше его теплосопротивление — материал содержит в себе больше неподвижного воздуха и меньше материала.

Использование пленок с обоих сторон стены снижает вероятность продувания утеплителя ветром или конвекционных движений воздуха внутри утеплителя. Таким образом заставляя утеплитель работать максимально эффективно.

В чем опасность термина парогидроизоляция?

Опасность именно в том, что под этим термином, как правило, смешивают два материала, с разным назначением и с разными характеристиками.

В итоге, начинается путаница. Пароизоляцию могут поставить с обоих сторон. Но самый распространенный вариант ошибки, особенно в кровлях и самый страшный по последствиям, когда в результате получается наоборот — пароизоляция установлена снаружи, а паропроницаемая мембрана изнутри. То есть мы спокойно пропускаем пар в конструкцию, в неограниченных количествах, но не даем ему выйти. Вот тут то и появляется ситуация, показанная на популярном видео.

Причем это может произойти как с перекрытием, так и со стеной или с кровлей.

Разобранная стена без пароизоляции. Плесень на фанере, конденсат стекал вниз, утеплитель на помойку.

Вывод: никогда не смешивайте понятия паропроницаемых гидроизоляционных мембран и пароизоляции — это верная дорога к строительным ошибкам имеющим очень тяжелые последствия.

Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле?

У страха глаза велики, на самом деле, с пленками в стене или кровле все достаточно просто. Главное помнить соблюдать следующие правила:

  1. В условиях холодного климата (большая часть России) пароизоляция всегда ставится только с внутренней, «теплой», стороны — будь то крыша или стена
  2. Пароизоляция всегда делается максимально герметично — стыки, отверстия проходок коммуникаций, проклеиваются скотчем. При этом зачастую требуется специальный скотч (как правило с бутил каучуковой клеевой основой), так как простой может отклеиться со временем.
  3. Самая эффективная и дешевая пароизоляция — полиэтиленовая пленка 200мк. Желательно «первичная» — прозрачная, на ней проще всего проклеивать стыки обычным двусторонним скотчем. Покупка «брендовых» пароизоляций как правило неоправданна.
  4. Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда ставятся с наружной, холодной стороны конструкции.
  5. Перед тем как ставить мембрану, обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется ставить с зазором от материала, к которому она прилегает.
  6. Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки
  7. Обычно, во избежании ошибок с тем «какой стороной» монтировать пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы «раскатывая» его снаружи по конструкции, вы автоматически производили монтаж правильной стороной. При других вариантах использования, перед тем как начинать монтаж, подумайте, какой стороной расположить материал.
  8. Выбирая паропроницаемую мембрану, стоит отдать предпочтение качественным производителям «первого и второго эшелона» — Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и т.п. Как правило, это европейские и американские бренды. Мембраны производителей «третьего эшелона» — Изоспан, Наноизол, Мегаизол и прочие «изолы», «брейны» и т.п. как правило сильно уступают в качестве, а большая часть из них вообще имеет неизвестное китайское происхождение с штамповкой бренда торговой компании на пленке.
  9. В случае сомнений по использованию пленки — зайдите на сайт производителя и прочитайте инструкцию или рекомендацию по применению. Не доверяйте советам «продавцов консультантов». Относится в основном к материалам «первого и второго эшелона». В инструкциях производителей третьего эшелона часто бывает большое количество ошибок, так как фактически они только торгуют пленками, не производя их и не занимаясь каким либо разработками, поэтому инструкции пишутся «на коленке»

Мембрана для гидроизоляции фундамента

Фундамент любого сооружения, является самой важной частью. Он должен справляться не только с возложенной на него нагрузкой строения, но и быть устойчивым к природным факторам. Влажность почвы, дождевые или подземные воды и многое другое. Всё это не идет на пользу бетонному фундаменту, постепенно разрушая его и уменьшая несущую способность. Для того чтобы предотвратить пагубное воздействие почвы и влаги — бетон изолируют гидроизоляционной фиброй или мембраной. Этот дешевый способ поможет избежать дорогостоящих последствий.

Виды и свойства мембраны

Существуют несколько разновидностей систем мембранной гидроизоляции. Они отличаются по материалам, из которых они произведены, устойчивостью к механическому износу, морозостойкостью и водопоглощением. Совокупность этих качеств и обеспечивает гидроизоляцию бетонному фундаменту. Для максимально качественной гидроизоляции фундамента от разрушающих факторов, необходимо грамотно подойти к выбору фибры и ее монтажу. В основном учитываются два показателя при выборе мембраны. Первое — это учет влаги в почве, а второе — глубина заложения бетонного фундамента. Кроме того,фибра для гидроизоляции подразделяется на два типа: профильный и пленочный (полимерный).

Профилированный тип фибры представляет собой прочный листовой или рулонный материал. Производится он из износостойкого плотного полиэтилена. Путем профильного тиснения фибра усиливает свою прочность благодаря появлению полых пустот. Данным видом мембраны защищают фундаменты, которые залегают ниже уровня грунтовых вод.

Полимерная гидроизоляционная фибра — это рулонный материал, состоящий из множества слоев. Он используется в подземной гидроизоляции бетонного фундамента, выше уровня грунтовых вод. Фибра не позволяет соприкасаться фундаменту с почвой, что предотвращает проникновение влаги в бетонную конструкцию.

Фибра обладает рядом преимуществ по сравнению с аналоговыми материалами для гидроизоляции, таких как битум или рубероид. У фибры большой срок эксплуатации, гарантируемый не менее чем на 50 лет. Она не подвергается гниению и воздействию растворов солей.

Гидроизоляция полимерной мембраной

Около 50 лет назад в Европе и северной Америке начали использовать пленочную гидроизоляцию фундаментов. С того момента и началось масштабное производство этих материалов. Прогресс не стоит на месте. Со временем разновидность и функционал гидроизоляции расширялся, что способствовало появлению абсолютно новых свойств. Сейчас полимерная фибра — это высокотехнологичный продукт, который благодаря своим преимуществам, обеспечивает гидроизоляцию как горизонтальных, так и вертикальных поверхностей.

Полимерная пленочная фибра бывает нескольких типов, отличающихся между собой материалами, из которых она производится. Самыми популярными при строительстве типами мембран являются:

  • ТПО мембрана – произведена на основе термопластичных полиофенов;
  • ЭПДМ мембрана – выполнена изполимеризационного этилен-пропилен-диен мономера. Иначе ее называют синтетическим каучуком;
  • ПВХ мембрана – произведена из пластифицированного поливинилхлорида.

Благодаря большой ширине рулонов, пленочная гидроизоляция позволяет добиться более цельного покрытия, используя минимум швов. А небольшой вес не оказывает дополнительной нагрузки в отличие от битума.

Особенности мембран ПВХ

Это самая распространенная разновидность гидроизоляционной фибры благодаря своей небольшой цене и легкости при проведении гидроизоляционных работ. Он очень устойчив к соляным растворам, а также обладает хорошей гибкостью при отрицательных температурах. Это значительно облегчает работу в зимний период.

Состоит полотно из двух слоев. Верхний слой представляет собой смесь из пластификаторов, антипиренов и известняка. Нижний слой состоит из чистого и окрашенного ПВХ. Окрашивают ПВХ для того, чтобы быстро обнаружить поврежденные поверхности материала.

Для удобства при гидроизоляционных работах, и рационального использования материала мембраны выпускаются с разной толщиной. Выбор толщины зависит от глубины заложения бетона.

ПВХ мембрана очень проста в монтаже. Полотна легко стыкуются строительным феном под воздействием горячего воздуха. Это обеспечивает практически цельную поверхность с герметичными швами и хорошей прочностью.

В работе с ПВХ фиброй нужно быть очень аккуратным, так как она легко подвергается различным повреждением. В этом ее существенный недостаток.

Особенности ТПО мембраны

Это двухслойный материал, в состав которого входят полимерные смеси этиленпропиленового каучука и пропилена. Фибра долговечный, жароустойчивый и водонепроницаемый материал. По свойствам она напоминает, что-то среднее между пластиком и резиной, так как обладает качествами как первого, так и второго. Второй слой представляет собой формирующую сетку из синтетических нитей, что придает материалу дополнительную прочность.
ТПО мембраны обладают хорошей эластичностью. Благодаря этим достоинствам, данный вид гидроизоляции широко используют при строительстве бассейнов, прудов и резервуаров с питьевой водой. В гидроизоляции фундаментов мембранные ТПО практически не используются из-за своей высокой стоимости.

Особенности ЭПДМ мембран

Крайне эластичная разновидность мембран спокойно выдерживает различные механические воздействия, сохраняя при этом свои свойства.Благодаря основе из синтетического каучука ЭПДМ фибре не страшны ни сильные отрицательные температуры, ни палящий зной. Высокую прочность гидроизоляционной мембране придает полиэстерная армирующая сетка.

ЭПДМ прекрасно совмещается с большой разновидностью битумных изоляционных материалов. При этом данный тип является абсолютно безопасным для экологии.
К сожалению, ЭПДМ не может похвастаться хорошей прочностью стыков, так как все соединения выполнены на клеевой основе. Они значительно проигрывают по надежности сварным швам.

Профилированная мембрана

Профилированную мембрану неофициально называют тяжелой гидроизоляцией. Но не из-за большого веса, а из-за ее использования в тех условиях,в которых другие мембраны с задачей не справятся. Она состоит как из однослойного, так и из многослойного полиэтилена высокой прочности. Профилированной ее называют благодаря наличию выступов в виде небольших пупырчатых шипов. Самые востребованные рулоны варьируются от 1 до 2.5 метров. Толщина листа от 0.5 до 1.5 мм. Профильную фибру используют для гидроизоляции фундамента, подвергающегося воздействию грунтовых и талых вод.

Профильная гидроизоляционная мембрана хороша тем, что может изменить направление грунтовых вод. Благодаря ей потоки виды можно перенаправить от подземных сооружений, туннелей или переходов в дренаж. Мембрана хорошо переносит воздействие соляных растворов, кислот и грибков. Из-за специального сечения вода не попадает под фибру, при этом происходит вентиляция пустоты над бетонным фундаментом.

Профилированная мембрана имеет небольшой вес, что позволяет монтировать и укладывать ее в одиночку. А закрепляется она либо за счет приклеивания на битумную мастику, либо с помощью специального пистолета герметично крепится на дюбеля со специальными шайбами.

При выполнении вертикальной гидроизоляции фундамента мембраной используется следующая последовательность действий:

  1. Фундамент необходимо тщательно отчистить от мусора и грунта.
  2. Основание фундамента загрунтовать с помощью грунтовки глубокого проникновения.
  3. На внешнюю сторону стены нанести битумную мастику.
  4. Если в проекте указано, что укладывается геополотно, то укладку профилированной мембраны нужно выполнить выступами наружу. Если геополотно не предусмотрено — укладывается выступами внутрь.
  5. Листы профильной мембраны плотно приклеить и зафиксировать дюбелями.
  6. Сверху к бетону закрепить лист мембраны с помощью прижимной планки.
    Поверх фибры наклеить геотекстиль. Тем самым образуются каналы для отвода грунтовых вод между мембраной и геополотном.

Крепление мембранной гидроизоляции допускается также на необработанный фундамент, если строение находится в зоне водопроницаемой почвы. Любые осадки, в жидком виде, быстро впитываются на глубину грунта. Что исключает капиллярный подсос влаги поверхностью фундамента.

Заключение

Выбирая мембраны для гидроизоляции фундамента необходимо четко определить цели и задачи, тип конструкции, а также условия, при которых будет эксплуатироваться здание. Кроме того, очень важно уделить внимание качеству материала и его производителю. На сегодняшнем рынке лучшими производителями являются торговые марки «Изостуд», Изолит», «Дельта», PlanterGeoи PlanterLife.

Более подробно о том, как правильно выполнить гидроизоляцию фундамента с помощью полимерной фибры свои руками узнаем в следующем видео

Мембранная гидроизоляция: выбираем «правильное» покрытие

Влага – друг растений, а вот для строительных конструкций — это главный враг. Проникая в незащищенные участки, она легко и быстро может разрушить слой утеплителя на кровле, фундамент и другие элементы здания. Именно поэтому в строительстве важна гидроизоляция: мембрана оптимально подходит для этих целей. Материал появился на стройплощадках относительно недавно, но быстро завоевал популярность.

Содержание

Видео-инструкция по гидроизоляции кровли бутилкаучуковой мембраной ↑

Преимущества мембранной гидроизоляции ↑

Защита от влаги при помощи мембранного покрытия – одна из разновидностей традиционной оклеечной гидроизоляции. Ее главное отличие – в использовании особых эластичных систем, усиленных рулонным материалом, которые способны нести большую нагрузку. Особые свойства мембранное покрытие получает в процессе изготовления. Тонкие пленки толщиной в десятые доли миллиметра раскатываются и накладываются одна на другую. Под воздействием высоких температур и большого давления они спрессовываются между собой. При производстве комбинируются слои с различными свойствами, что дает в результате покрытия, использующиеся в разных целях.

Область применения такой гидроизоляции практически не ограничена, что связано с преимуществами:

  • Возможность использования в любых условиях;
  • Высокая пластичность;
  • Длительный срок эксплуатации;
  • Устойчивость к широкому диапазону температур;
  • Относительная простота монтажа.

Виды влагозащитных мембран ↑

Мембраны должны защищать элементы строительной конструкции от разрушающего воздействия влаги. С этой задачей они отлично справляются, но каждый тип материала при этом имеет набор определенных свойств, зависящий от вида пленки, ставшей основой покрытия. Различают несколько типов гидроизоляции:

ПВХ-мембраны ↑

Так называется материал, созданный на основе пластифицированной поливинилхлоридной пленки. Для прочности он армирован полиэфирной сеткой. Его главным достоинством является высокая прочность на разрыв, покрытие выдерживает растяжение до 200%. Такая мембрана устойчива к УФ-излучению: она не плавится и не выгорает. Материал полностью пожаробезопасен, относится к категории самозатухающих негорючих материалов. Без ущерба для своих эксплуатационных характеристик выдерживает воздействие температур от -40 до +60. Производить монтаж материала можно даже в сильный мороз. Выпускается в рулонах с удобной для укладки шириной и длиной, что позволяет свести к минимуму количество швов на готовом покрытии.

Мембрана производится в девяти оттенках, что важно в случае, если ее используют как верхнее покрытие для кровли. К недостаткам материала можно отнести присутствие в его составе летучих пластификаторов, которые ухудшают его экологичность. Кроме того, со временем они испаряются, и мембрана теряет свою пластичность. Это происходит через 10-15 лет эксплуатации. Еще один нюанс. Неважно, проводится ремонт или плановая строительная гидроизоляция: ПВХ мембрана не сочетается с маслами, битумом и растворителями, что необходимо обязательно учитывать при проведении ее монтажа.

ЭПДМ-мембраны ↑

Выпускаются на основе синтетического полимеризированного каучука. Для прочности пленку армируют полиэфирной сеткой. Признаны наиболее долговечными из всех мембран. Срок эксплуатации составляет более 50 лет. Покрытие абсолютно экологично и не выделяет ядовитых веществ в окружающую среду. Оно нечувствительно к любым битумным материалам и имеет очень хорошую эластичность. Растяжение пленки может достигать 400-425%.

Мембрана отличается устойчивостью к возгоранию. Может эксплуатироваться в большом диапазоне температур. Выпускается в рулонах, ширина которых от 6 до 15 м, что позволяет монтировать покрытие с минимальным количеством швов. Основным недостатком материала считается способ скрепления полотен. Для этого используется клеевая лента, которая дает менее прочный по сравнению со сварным шов. Таким образом, участки примыканий необходимо дополнительно изолировать и герметизировать. ЭПДМ-мембраны позволяют монтировать большое по площади покрытие с минимумом стыковочных швов.

ТПО-мембраны ↑

Изготавливаются из термопластичных олефинов: полипропилена и каучука. Обладают самой высокой устойчивостью к истиранию, проколам и другим механическим повреждениям. Могут использоваться при экстремально высоких и низких температурах. В их составе отсутствуют летучие пластификаторы и хлориды, что делает их экологически безопасными. Покрытие, выполненное из такого материала, прослужит более 50 лет без изменения своих эксплуатационных свойств. Полотнища надежно скрепляются между собой внахлест механическим способом или при помощи горячей сварки.

Из-за отсутствия риска случайного повреждения пленка может использоваться для создания покрытий сложной конфигурации, например, при монтаже ломаной кровли. Мембрана совместима с любыми битумными материалами и полистиролом. Кроме того, она практически не подвержена старению. Основной недостаток покрытия – меньшая, по сравнению с другими пленками, эластичность.

Профилированные мембраны ↑

Изготавливаются из полиэтилена повышенной прочности с отформованными выступами различной высоты, расположенными достаточно часто. Могут иметь в своем составе от одного до трех слоев пленки. Воздушная прослойка, создаваемая профилями, обеспечивает дренаж и дополнительно защищает гидроизоляцию фундамента. Покрытие устойчиво к биологическому, химическому и радиационному воздействию, безопасно для окружающей среды. Материал не разлагается в земле, может использоваться в широком температурном диапазоне. Используется в разных видах строительства для защиты от гидростатического давления и влаги всех структурных элементов здания.

Популярная мембранная гидроизоляция является современной разновидностью традиционного оклеечного способа защиты от влаги. Высокотехнологичные пленки, использующиеся при работах такого вида, образуют прочное, эластичное и долговечное покрытие. Однако укладка рулонного материала, даже самого современного, требует определенных навыков. Покрытие должно быть грамотно настелено и закреплено, неизбежные швы тщательно герметизированы, а их количество сведено к минимуму. Не стоит браться за такое ответственное дело без наличия хотя бы небольшого опыта и навыков. Цена ошибки может быть слишком высокой. Лучше доверить эту работу профессионалам и получить грамотно выполненную гидроизоляцию в самые короткие сроки.

Гидроизоляция фундамента своими руками: методы и правила работы +Видео

Умудренные опытом люди, продумывают дома с нулевым этажом, в котором можно разместить все коммуникации, разводные узлы и коллекторы, сделать кладовую, сушильную комнату (об этом мечтают многие хозяйки). И тут начинается все самое интересное. Как вы понимаете основа дома это фундамент и гидроизоляция фундамента просто необходима.

А для того чтобы в подвальном помещении было уютно, комфортно и оптимальный микроклимат, следует сделать гидроизоляцию фундамента своими руками. И это касается не только домов с нулевым цоколем, а так же построек возведенных на свайном и ленточном фундаментах.

От правильной гидроизоляции основания, зависит и срок эксплуатации всего жилья. В этой статье мы с вами поговорим, о том, как правильно сделать гидроизоляцию фундамента.

  1. Воздействие влаги на фундамент
  2. Материалы для гидроизоляции фундамента
  3. Виды гидроизоляции фундаментов
  4. Проведение ремонтных работ на поверхности стены

Воздействие влаги на фундамент

Многие могут сказать, что это все ерунда, потому что от воды бетон только набирается силы и становиться прочнее. И может набирать и удерживать эту прочность долгие годы. Но не все так радужно, влага оказывает негативное воздействие на весь фундамент.

Какое воздействие оказывает вода на фундамент дома?

  1. Все знают, что бетонные конструкции обладают свойством капиллярности. То есть влага проникает в мельчайшие поры бетона и распространяется по всему объему. И постепенно вода перемещается с бетонного фундамента на полы и стены (капиллярный подъем). Что в свою очередь приводит к появлению сырости, грибка и плесени.
  2. Как все мы знаем, фундамент из бетона содержит в своей структуре армирующие элементы, которые увеличивают прочность всей конструкции, а увеличивает способность выдерживать большие нагрузки. Обычно армирующими элементами выступают металлическая арматура. Если в структуру бетона будет поступать большое количество влаги, арматура начнет ржаветь, а ржавчина увеличивается в объеме в 2-3 раза, что приведет к большому внутреннему давлению. Когда эти внутренние напряжения достигнут максимума, они начнут разрушать конструкцию изнутри.
  3. И куда же нам без зимы. Капельки воды при замерзании так же увеличиваются в объеме, что в свою очередь так же приводит к разрушению фундамента изнутри. Плюс в грунте так же происходит процесс пучения, и он начинает давить на фундамент.
  4. В воде содержатся разные растворы солей и кислот, которые агрессивно воздействуют на бетонный фундамент. И он со временем начинает разрушаться (коррозия бетона).
  5. При длительном воздействии воды поверхность начинает вымываться мелкими частичками, что приводит к появлению раковин и каверн.

Теперь вы понимаете, какое воздействие оказывает влага на бетонный фундамент. Она влияет на состояние всех компонентов и элементов конструкции.

Материалы для гидроизоляции фундамента

Следует сразу сказать, что есть два способа защиты фундамента от влаги.

Первый – это применение гидроизоляционных материалов, для защиты стен фундамента, об этом мы поговорим ниже.

Второй – это использование специальных марок бетона (мостовой бетон).

Этот вариант используют гораздо реже по ряду причин:

  • Стоимость бетона возрастает на 30-50%.
  • Не каждый производитель способен производить данные марки растворов.
  • Данный вид бетонного раствора нельзя далеко транспортировать, так как он быстро схватывается.

Все материалы, которые используют для гидроизоляции, делят на 6 групп. Каждую из них рассмотрим в отдельности.

Внесем небольшое пояснение, что для рулонной (при наклеивании), штукатурной, обмазочной и напыляемой гидроизоляции обязательно требуется грунтовка поверхности.

Данные грунтовки называют праймерами. Главное требование это влажность бетона не более 4%, для таких поверхностей идеально подходит праймер на органической основе No01 и No03 от Технониколь.

Для поверхностей с влажностью от 4 до 8% возможно использовать праймер водорастворимый No04 от Техноноколь. Расход примерно 300 мл., на 1 кв. м. При большей влажности (то есть бетон не выдержанный), наносить гидроизоляцию запрещено.

  1. Обмазочные материалы. Это гидроизоляционные материалы на основе битума (битумные мастики). Наносить их можно с помощью валика или малярной кисточки. Битумная мастика продается уже готовой в металлических ведрах, перед применением разбавить растворителем. Более подробная информация, чем разводить, указанна на этикетке. Так же следует при покупке внимательно читать характеристики и область применения, для того чтобы не купить например мастику для кровли. Следует сказать, что данный метод гидроизоляции фундамента, является самым дешевым. Но очень энергоемкая технология, которая требует много времени, так как битумную мастику следует наносить в 2-3 слоя.

Битум для обмазки фундамента можно приготовить самостоятельно. Для этого покупаем в магазине обычный битум в кусках (Битум нефтяной БН 90/10 25 кг – средняя цена 500-700 рублей за брикет).

Далее берем металлическую емкость (кастрюля, ведро), в которой будем растапливать битум. Сразу следует отметить, что емкость придет в негодность, после использования в ней битума.

Ставим кастрюлю на огонь (костер, газовая плита), кладем битум и растапливаем. После того как битум растопился добавляем в него керосин или отработанное машинное масло, примерно 20-30% от объема.

Интенсивно перемешиваем деревянной палкой и наш материал готов к применению. Минусом применения такого материала, является срок службы около 5 лет, после чего битумная поверхность начнет растрескиваться.

Поверхность очищаем от грязи и пыли, грунтуем. После высыхания наносим с помощью кисточки состав на стену. И так повторяем 2-3 раза. Углы следует усилить армирующим элементом (стеклоткань).

  1. Напыляемые материалы. Это «жидкая резина», она создает бесшовный единый слой на поверхности фундамента, если использовать битумно- латексную эмульсию и специальное устройство распыления.

Если планируется наносить материал вручную, то для этого используют эластомикс и эластопаз – это однокомпонентные составы «жидкой резины». Примерный расход на 1 кв. м. – 350 гр.

Эластопаз продается в ведрах по 18 кг., наносится в два слоя, высыхает в течении суток. После использования остатки можно хранить в ведре.

Эластомикс продается в ведрах по 10 кг в комплекте идет адсорбент, который выступает в качестве активатора. Это активатор ускоряет процесс затвердевания и уже через два часа состав превратится в резину. Наносят в один слой, высыхает за 2 часа. Остатки хранению не подлежат.

Недостаток использования «жидкой резины» заключается в том, что поверхность, обработанную этим материалом, следует защитить от камней и строительного мусора при засыпке фундамента. Для этого его следует покрыть геотекстилем или возвести прижимную стенку.

Очищаем стену от пыли и грязи. Грунтуем поверхность. После того как грунтовка высохнет, наносим состав с помощью распылителя (предпочтительнее) или с помощью кисточки и валика.

  1. Штукатурные материалы. Наносится как обыкновенная штукатурка с помощью шпателя, применяется для выравнивания и заделки швов вертикальной стены фундамента. Специалисты рекомендуют использовать штукатурную сетку для большей прочности. Влагостойкость могут обеспечивать компоненты (асфальтовые мастики, полимербетон или гидробетон), которые входят в состав смеси.

Плюс данной технологии простота нанесения, а минус маленький срок службы. Обычно штукатурку используют для выравнивания и подготовки поверхности перед нанесением битумной или рулонной гидроизоляции.

  1. Экранные материалы. Это бентонитовые маты, основным компонентом которых является глина. Маты крепят на вертикальную стену фундамента дюбелями, внахлест 10-15 см. Этот метод редко используется. Для того чтобы материал не разбухал, следует соорудить прижимную стенку из бетона. Со временем бумажная обертка разрушится, а глина вдавиться в поверхность фундамента.
  2. Проникающие материалы. Эту технологию чаще всего используют для обработки стен изнутри. Суть проникающей гидроизоляции заключается в том, что материал проникает внутрь структуры бетона на 10-20 см. и там кристаллизуется, тем самым закупоривая все микропоры и полости. Что в свою очередь останавливает капиллярное движение в бетонных конструкциях, повышается морозоустойчивость и предотвращается «коррозия» бетона.

Самые известные материалы, это гидротекс, пенетрон и акватрон-6. Для лучшего сцепления их стоит наносить на мокрое бетонное основание. Наносят в несколько слоев.

Данный метод получил широкое распространение в качестве ремонта. То есть когда уже во время эксплуатации требуется устранить протечки в фундаменте. Очень дорогая технология гидроизоляции фундамента.

  1. Рулонные материалы. Самый распространенный это рубероид на бумажной основе. Но современная гидроизоляция в рулонах представляет собой, полимерный модифицированный материал нанесенный на основание из стеклоткани, полиэстера или стеклохолста. Современная оклеечная гидроизоляция дороже, но более качественная и долговечная. К ходовым современным рулонным материалам относят: Рубитекс, Гидростеклоизол, Техноэласт, Технониколь и другие.

Материал можно нанести двумя способами, наклеиванием и наплавлением. В качестве клея используются разные битумные мастики. А плавление материала происходит за счет разогрева горелкой (газовой или бензиновой).

Рекомендуют наносить два слоя. К плюсам относят качество и долгий срок эксплуатации. К недостаткам, долгий процесс и без помощников не обойтись.

В последнее время на рынке строительных материалов появился. Самоклеящийся рулонный гидроизоляционный материал.

Очищаем поверхность от грязи и пыли. Наносим слой битумной мастики. Здесь не следует тщательно наносить, так как мастика является связующим элементом при подплавлении рубероида.

Затем рубероид с помощью горелки подогревают и прикладывают к слою горячей битумной мастики. Листы укладывают внахлест 10-15 см. Если используется метод приклеивания, то поверхность следует обработать грунтовкой, перед нанесением мастики.

Виды гидроизоляции фундаментов

Существует всего два вида, это горизонтальная и вертикальная гидроизоляция.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента проводиться только во время возведения постройки. После постройки ее сделать не представляется возможности.

В вырытый котлован засыпается 10-20 см. слой глины и трамбуем, вместо глины можно использовать гравий песчаную подушку (10 см. песка + 10 см. гравия).

Затем заливаем слой 10 см. бетонной стяжки. Можно не армировать и делать «тощий» состав раствора (1 часть цемента + 3 части песка + 4 части щебня). Следует выждать, когда бетонная поверхность полностью высохнет (14-21 день).

Затем поверхность бетона покрывают слоем гидроизоляции. Выбор материала за вами. Специалисты рекомендуют не экономить и использовать рулонный материал в два слоя, с обязательным проплавлением швов.

После этого наносят основной слой бетона с армированием. Специалисты так же рекомендуют использовать гидроизоляцию сверху чистового бетона в местах возведения стен и перегородок, а особенно это касается домов срубов.

Вертикальная гидроизоляция фундамента подразумевает обработку уже готовых стен построенного дома. Виды гидроизоляционного материала мы рассмотрели выше.

Перед тем как наносить любую гидроизоляцию, поверхность следует очистить от грязи и пыли. К углам следует отнестись внимательно. Для битумной изоляции на углах и перегибах применяют армирование.

В качестве армирующего элемента используют стеклоткани или стекловолокно. Наносим первый слой мастики, укладываем армирующий элемент и прокатываем валиком, как подсохнет, сразу наносим 2 слой битумной мастики, если требуется то и 3 слой.

В случае с рулонной изоляцией на углы делают дополнительные накладные полоски по всей длине, которые так же наплавляются или приклеиваются. Вообще возможно сочетание материалов для гидроизоляции.

Большую роль в выборе гидроизоляционного материала играет вид фундамента. Так для столбчатого фундамента, гидроизоляцию делают только рулонным материалом.

Их сворачивают трубой нужного диаметра и длины, крепят строительным скотчем и опускают в подготовленную скважину. Затем устанавливают каркас из арматуры и заливают бетоном.

А если вы используете сваи или столбы из металла, асбеста, то их предварительно до использования покрывают двумя слоями обмазочным материалом. А после установки дополнительно проходят еще одним слое участки столба возвышающиеся над землей.

В случае обустройства мелкозаглубленного ленточного фундамента, вам достаточно обработать его битумной мастикой или рубероидом, так как такие фундаменты обычно располагаются выше уровня грунтовых вод.

То есть под фундамент делают подушку 10-20 см. из гравия и песка, укладывают 2 слоя рубероида. Заливают армированный бетонный фундамент. Затем два слоя рубероида или слой битумной мастики и возводят стены. С боку так же промазываем двумя слоями битумной мастики.

В случае с заглубленным ленточным фундаментом (без подвала) используется такая же технология как была указанно выше.

Есть небольшой нюанс, в тех случаях, когда вместо опалубки используют края котлована, то следует все дно и все края траншеи застелить рулонной гидроизоляцией с проклейкой швов. А только потом устанавливать армирующие элементы и производить заливку бетона.

В случае, когда у нас, заглубленный ленточный фундамент стены которого являются стенами подвала или нулевого этажа. Следует использовать только современные рулонные гидроизоляционные материалы. Их следует уложить в два слоя. Это самая надежная и долгосрочная защита вашего фундамента.

Проведение ремонтных работ на поверхности стены

Во время эксплуатации здания возможно появления трещин на стенах подвала или нулевого этажа. Такие трещины стоит заделать, для этого делаем штробы по всей длине шириной 25-30 мм. и глубиной 20-30 мм. Если фундамент сделан из блоков, то следует удалить старый слой раствора из швов.

Для заделки трещин можно использовать гидроизолирующие составы. Специалисты рекомендуют «Пенектрит» – это сухая гидроизоляционная смесь, обладающая высокой адгезией и пластичностью.

Возможно, использовать практически на любой поверхности, и самое главное не дает усадки после нанесения. Все просто полученные штробы очищаем от пыли и грязи, обрабатываем грунтовкой.

Готовим состав согласно инструкции. И заполняем как можно плотнее полученные швы. Как только ремонтный состав схватиться его следует обильно смочить водой. После чего обрабатывается грунтовкой.

Данный ремонтный состав поможет восстановить защитные функции вашего фундамента, но специалисты рекомендуют в дополнении использовать проникающие составы.

Заключение

Следует отметить, что полная защита фундамента это сочетание вертикальной и горизонтальной гидроизоляции фундамента. А какой материал использовать это ваш выбор, самое главное соблюдать технологию.

И самое главное ни одна изоляция не выдержит долго прямого воздействия влаги, поэтому следует предусмотреть водостоки с крыш, ливневые системы, опалубку, дренажные системы, как на земле, так и под землей.

Устройство и монтаж гидроизоляции фундамента

Устройство и монтаж гидроизоляции фундамента

© ООО «СтройПартнер» 2009-2018

Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

Основным конструктивным элементом любого здания является основание. От качества его устройства зависит срок службы всего строения, поэтому важно соблюдать все технологические аспекты работ и максимально ответственно относиться к каждой операции. Гидроизоляция фундамента – один из главных этапов, который позволяет защитить его от пагубного воздействия влаги, обеспечить надежность и существенно увеличить эксплуатационный ресурс.

Воздействие влаги на фундамент

Каждый, кто хоть поверхностно разбирается в свойствах строительных материалов, в частности бетона, знает закономерность – под постоянным воздействием влаги он продолжает набирать прочность в течение нескольких лет. Этот факт может поставить под сомнение необходимость устройства гидроизоляции фундамента.

Однако не все так просто – дело в том, что нужно учитывать еще некоторые факторы:

  1. Наличие металлической арматуры в конструкции основания – как известно, кроме бетона в конструкции фундамента имеется также армирующий каркас из стальных прутов. Проникновение влаги к металлическим стержням и постоянное ее воздействие ведет к коррозии. Металл, превращаясь в ржавчину, практически в 3 раза увеличивается в объеме. Это ведет к образованию давления во внутренних слоях бетона и постепенно разрушает его изнутри.

Фото 1. Последствия коррозии арматуры в структуре железобетона

Капиллярность – подъем влаги по порам в структуре бетона изначально к внутренним слоям, а затем вверх к стеновым материалам. Результат – повышение теплопотерь через влажные стены, постоянная сырость внутри помещений, образование грибков и плесени, разрушение отделочных материалов. Капиллярный подсос влаги эффективно отсекает горизонтальная гидроизоляция фундамента.

Рисунок 2. Эффект капиллярного подсоса влаги

Чередование положительных и отрицательных температур – влага при замерзании тоже увеличивается в объеме и со временем разрушает бетонное основание изнутри.

Фото 3. Последствия попеременного воздействия плюсовых и минусовых температур на бетон (пример приведен на опытных образцах)

  • Грунтовые воды – опасны не столько сами по себе, столько содержащимися в них сульфатами, солями и кислотами. Эти химически агрессивные элементы вызывают так называемую «коррозию бетона» – со временем он начинает крошиться и железобетонные конструкции теряют свои эксплуатационные характеристики.
  • Читайте также:  Лестница на металлическом каркасе: особенности изготовления и обшивка деревом

    Вертикальная и горизонтальная изоляция

    В зависимости от расположения гидроизоляция бывает двух типов:

    • Вертикальная – эффективно защищает основание от воздействия содержащейся в почве влаги и от грунтовых вод. Обычно применяется для ленточных, плитных и столбчатых фундаментов.
    • Горизонтальная – в основном отсекает капиллярный подсос влаги между расположенными на разных уровнях строительными материалами. Выполняет на всех видах оснований – будь то ленточное и столбчатое или плитное и свайно-ростверковое.

    Рисунок 4. Пример горизонтально (слева) и вертикальной (справа) гидроизоляции

    От воздействия дождевой и талой воды фундамент защищается путем обустройства качественной отмостки. Но при этом важно обеспечить необходимую ширину конструкции для отведения влаги на достаточное расстояние от бетонного основания.

    Рисунок 5. Схема качественной отмостки вокруг дома

    Оклеечная

    Представляет собой преимущественно рулонные материалы на битумном связующем. Подразделяется на несколько видов:

    • Наплавляемая – клеевой слой нагревается до высокой температуры, после чего приклеивается к поверхности.
    • Приклеиваемая – клеевой слой отсутствует, сцепление с поверхностью достигается за счет применения битумной мастики.
    • Самоклеющаяся – приклеивается без применения битумных мастик и газовых горелок благодаря наличие специального клеевого слоя.

    Фото 6. Наплавляемая гидроизоляция

    К таким видам гидроизоляции относятся:

    • рубероид – классический материал, который пользуется большим спросом за счет невысокой стоимости и достаточного качества;
    • полимерная продукция с основой из стеклоткани или полиэстера, пропитанных битумом – более качественный, долговечный, но и дорогостоящий материал.

    При этом полимерную оклеечную гидроизоляцию можно клеить даже поверх старого гидроизоляционного слоя при ремонте.

    Особенности применения самоклеющейся изоляции рассмотрены в следующем видео:

    Обмазочная изоляция

    Представляет собой состав жидкой консистенции, наносящийся на поверхность основания с помощью малярной кисти или валика, как правило, в несколько (2-3) слоев. Чаще применяются битумные мастики в виде одно- и двухкомпонентных составов.

    Читайте также:  Как поставить канализационный обратный клапан

    Другие виды обмазочной изоляции:

    • полимерные и битумно-полимерные смолы;
    • мастики на битумно-резиновой основе.

    Фото 7. Обмазочная гидроизоляция фундамента

    Составы с дополнительными добавками в отличие от классического битума не трескаются под воздействием низких температур. Единственный их минус – более высокая цена.

    Проникающая изоляция

    В этом случае поверхность фундамента покрывается специальными составами, проникающими через поры бетона в его толщу на глубину от 100 до 200 мм. Этот способ позволяет предотвратить попадание влаги в капилляры бетонного основания, а также повышает прочность поверхностного слоя. Обычно этот метод используют в комплексе с обмазочной или оклеечной гидроизоляцией.

    Рисунок 8. Схема действия проникающей гидроизоляции

    Большим спросом не пользуются ввиду относительно высокой цены. Чаще применяются для локального устранения протечек изнутри в уже эксплуатируемых подвалах, когда выполнить ремонт снаружи нет возможности.

    Особенности применения проникающей гидроизоляции показаны в следующем видеоматериале:

    Окрасочная и штукатурная изоляция

    Данные способы можно отнести к категории обмазочной гидроизоляции, но вместо надежных битумных мастик здесь применяются специальные краски и штукатурки соответственно. Преимуществ у данного метода несколько – простота и скорость нанесения.

    Фото 9. Штукатурная гидроизоляция

    Недостатков гораздо больше и основной из них – небольшой срок службы, как правило, в пределах 5 лет. Поэтому лучше выбрать другой способ гидроизоляции фундамента.

    Инъекционная изоляция

    Данный способ оптимально подходит для ремонта эксплуатирующегося фундамента, поскольку технология позволяет исключить необходимость в земляных работах. Защитный состав доставляется к основанию с помощью специальных инъекторов, которые вводятся непосредственно в строительные конструкции.

    Рисунок 10. Техпроцесс инъекционного способа изоляции основания

    К основным видам составов для инъекционной гидроизоляции относятся акриловые гели, смолы, полимерные вещества, пены, резины и т.д.

    Монтируемая изоляция

    Представляет собой надежный способ защиты фундамента от влаги, при котором гидроизоляционный материал крепится к строительным конструкциям механическим методом. Чаще применяется в особо сложных ситуациях (например, для изоляции оснований, возведенных в районах с высоким уровнем грунтовых вод и их большим напором).

    Фото 11. Гидроизоляция фундамента дома с помощью монтируемой профильной ленты

    Конструктивно монтируемая гидроизоляция представляет собой обустраиваемый щит, который защищает не только от влаги, но и от механических подвижек почвы. Для ее создания используются стальные и пластмассовые листы, специальные полимеры и профильные ленты.

    Материалы для гидроизоляции фундамента

    Гидроизоляция фундамента дома может выполняться с применением различных материалов. Выбор осуществляется в основном в зависимости от класса помещения и степени защиты от воздействия воды.

    Изначально нужно разобраться с существующими классами помещений:

    • 4 класс – в частном домостроении помещения с таким классом практически не встречаются. К этому классу относятся комнаты с постоянным, четко установленным температурно-влажностным режимом – например, архивы, библиотеки, лаборатории и т.д.
    • 3 класс – наиболее распространен в индивидуальном строительстве. К этой категории относятся жилые помещения, офисы, объекты коммерческой и социально-бытовой сфер. К ним выдвигаются высокие требования относительно микроклимата, обязательно наличие естественной или принудительной вентиляционной системы. Толщина стен должна составлять не меньше 250 мм.
    • 2 класс – это подсобные помещения, оборудованные вентиляционной системой. Здесь допускаются только незначительные испарения, без влажных пятен. В этих помещениях возможна установка электроприборов со стандартным рабочим напряжением. Стены должны иметь толщину от 200 мм
    • 1 класс – помещения технического назначения, в которых не предусмотрено электроснабжение. Здесь допустимы даже незначительные протечки. Стандартная толщина стен должна составлять более 150 мм.

    Таблица 1. Разновидности используемых гидроизоляционных материалов в зависимости от их степени защиты от воды и их совместимость с помещениями разных классов

    Стойкость к трещино-образова-нию (по 5-бальной шкале)

    Как выбрать котел длительного горения: лучшие бренды + советы по выбору отопительной техники

    Отопительный котел длительного горения предназначен для обогрева комнат в течение внушительного периода без пополнения топлива. Как правило, большинство моделей этого класса могут работать на одной закладке твердого горючего больше 12 часов. Достигается такой эффект за счет особой конструкции камеры сгорания.

    Поставщики предлагают внушительный выбор такого рода устройств. Среди представленных моделей присутствуют действительно эффективные и удобные в эксплуатации устройства, но есть и низкокачественный ширпотреб. Чтобы за свои кровно заработанные приобрести стоящую обогревательную технику, разберемся с правилами ее выбора.

    На что смотреть при выборе котла?

    Из-за просто огромного спроса на котлы, работающие на одной закладке дров свыше 12 часов, производители активно пополняют рынок новыми моделями. Как результат, практически у каждого покупателя возникает ряд вопросов, которые связаны с выбором производителя, конструкции, типа топлива.

    К тому же далеко не каждый сможет правильно рассчитать мощность. Чтобы не столкнуться с этими проблемами в магазине, разберемся со всеми нюансами подробнее.

    Виды оборудования по конструкции

    На рынке представлены три разновидности котлов, работающих на твердом топливе. К ним относятся классические модели, пиролизные, а также пеллетные агрегаты. Первый тип станет отличным выбором, как для дома, так и для промышленного или коммерческого использования.

    К достоинствам таких моделей следует отнести:

    1. Универсальность. Оборудование может работать на отопительных гранулах (пеллетах), дровах, торфе и на угле.
    2. Многофункциональность. Классические котлы отлично подходят не только для обогрева помещения, но и для нагрева воды.
    3. Эффективность. КПД представленных устройств в большинстве случае варьируется в пределах 80-85 %. Это позволяет использовать их, как в качестве основного источника тепла, так и в роли дополнительного.

    Пиролизные модели чаще всего используются для подогрева воды. Работает такого рода устройства на органическом топливе.

    Следует отметить, что пиролизные котлы достаточно требовательны к влажности топливного сырья. Если этот показатель будет выше 25-35 %, то эффективность обогрева значительно снизится.

    Третья вариация котлов длительного горения была запатентована в Европе относительно недавно. Но за довольно короткий срок такие устройства завоевали признание среди сотен тысяч покупателей.

    Работают пеллетные котлы на древесных гранулах. Изготавливается топливо из спрессованной стружки, опилок, а также ряда других видов отходов деревообрабатывающей промышленности.

    К преимуществам представленного вида относят:

    • долговечность – срок эксплуатации устройства в среднем составляет больше 20 лет;
    • автономность – прибор самостоятельно и довольно хорошо поддерживает указанную владельцем температуру;
    • эффективность – КПД моделей на пеллетах достигает 90 %.

    Что касается недостатков, то выделяется только один – высокая и недоступная для многих цена. Но этот минус целиком окупается простотой обслуживания и производительностью оборудования.

    С особенностями работы и эксплуатации твердотопливных котлов ознакомит статья, посвященная этому интересному вопросу.

    Как правильно рассчитать мощность?

    Если нужно определиться с производительностью котла, важно учитывать площадь, качество утепления стен, вид используемого топливо, а также длину обогревающего контура. Расчеты можно в значительной мере упростить.

    Для этого нужно лишь пользоваться следующей формулой:

    1 кВт на 1 м 2 помещения.

    При этом высота потолков не должна превышать 3 метра. Более удобным вариантом будет воспользоваться при расчете специальной таблицей. Ниже представлена одна из них.

    Мощность котлаПлощадь обогрева, кв. м.
    15 кВтдо 150
    20 кВтдо 200
    30 кВтдо 300
    50 кВтдо 500
    70 кВтдо 700

    С ее помощью можно за считанные минуты узнать подходящую мощность. При этом единственный параметр, который вам понадобится, – площадь помещения в метрах кубических.

    Тип регулятора и ценник

    Если у вас в доме наблюдаются постоянные перебои в электрической сети, то целесообразно будет выбрать котел с механическим регулятором. Он не нуждаются в подаче тока, так как его принцип действия основан на циркуляции воздуха естественным путем.

    Автоматика подойдет тем, кто не хочет лишний раз заморачиваться и тратить свое время на поход в котельную. Такого рода регулятор нагнетает воздух при помощи вентилятора.

    Стоимость обогревательного оборудования во многом зависит от материала, из которого изготовлено устройство, бренда, а также мощности. Важно понимать, что такого рода техника покупается на десятилетия. Поэтому даже не смотрите в сторону дешевых моделей. Помните – эффективный котел не может быть дешевым.

    Плюсы и минусы агрегатов длительного горения

    Прежде всего, представленное выше оборудование отличается своей эффективностью. Благодаря особой конструкции топливо внутри прибора не горит, а медленно тлеет. Это позволяет значительно повысить КПД (вплоть до 85%), а также в течение длительного времени обогревать внушительную по размерам площадь.

    В список достоинств котлов, работающих в течение длительного времени, также следует включить объем камеры сгорания. В подавляющее большинство устройств за один раз можно загрузить до 50 кг топлива. Как результат, вы надолго забудете о том, что нужно зайти в котельную и подкинуть дровишек.

    Также в отличие от своих аналогов обогревательное оборудование длительного горения может работать на разных видах горючего. Например, на дровах, угле, торфе, пеллетах, обычных и прессованных опилках. Благодаря универсальности вы, как владелец, можете сэкономить ощутимую сумму.

    Что касается недостатков, то ощутимых минусов у устройств этого класса замечено не было. Но хотелось бы отметить высокую стоимость. В среднем цена на котлы длительного горения начинается от 100 000 рублей и выше. Да, можно найти более дешевые модели, но они не смогут порадовать своей эффективностью и удобством использования.

    Важно при установке твердотопливного котла длительного хранения ответственно отнестись к проектированию системы отопления. Ведь если все тщательно не продумать, то вы не почувствуете всех преимуществ представленных выше приборов.

    Обзор лучших производителей

    На российском рынке представлены тысячи котлов длительного горения. В качестве поставщиков выступают, как производители из России, так и зарубежные компании. Но, к сожалению, только некоторые фирмы предлагают эффективное, надежное, долговечное и качественное оборудование.

    Место #1 – компания НМК

    Открывает список лучших производителей твердотопливных котлов российская компания “НМК”. Она выделяется среди своих конкурентов внушительным ассортиментом агрегатов изо всех ценовых категорий.

    Вы можете заказать как модель за 30 000 рублей, так и потратиться на мощный прибор за 100 000+ рублей.

    Также компания “НМК” имеет широкую сеть представительств и отличается оперативностью доставки обогревательного оборудования.

    Место #2 – производитель Stropuva

    Если вы хотите заказать агрегат для обогрева производственного, коммерческого помещения или же просто дома больших размеров, то обратите внимание на литовского поставщика.

    Котлы бренда Stropuva способны поддерживать тление горючего в течение 3 суток. При этом постоянный присмотр со стороны человека не требуется.

    Производством отопительного оборудования Candle занимается представленная ранее компания “Stropuva”. Принцип действия агрегатов основывается на методике верхнего горения. Благодаря особой конструкции топливо медленно тлеет, отдавая максимальное количество тепла.

    К преимуществам котлов Candle следует отнести:

    • горение в течение 2 суток на дровах и более 5 дней на угле;
    • эффективность, достигающую 94 %;
    • возможность установки котла в систему с естественной или принудительной циркуляцией теплового носителя.

    Также оборудование этой брендовой марки отличается простотой эксплуатации. Все, что от вас требуется, – это время от времени добавлять топливо, а также 2-3 раза в месяц очищать низ топки от образовавшегося пепла.

    Место #3 – компания Неделька

    Одним из лидеров на российском рынке является компания “Неделька”. Данная фирма занимается серийным производством обогревательного оборудования мощностью от 15 до 90 кВт.

    Место #4 – немецкая фирма Buderus

    Если вы хотите приобрести котел, который будет греть еще и ваших внуков, то смело выбирайте приборы от немецкой фирмы Buderus.

    Место #5 – агрегат марки Траян

    С момента появления на рынке котельное оборудование Траян сразу же завоевало внимание со стороны тысяч заказчиков. Продукция этого производителя стала настолько популярна, в первую очередь, за счет своей безупречной конструкции.

    Агрегаты продуманы до мелочей, что позволяет добиться их долговечности, многофункциональности и высокой эффективности.

    На сайте производителя представлено несколько линеек котлов. Это позволяет выбрать подходящий по стоимости и типу загружаемого топлива прибор. Ну а если вы ищите максимально универсальный вариант, то обратите внимание на комбинированные модели, оборудованные электрическим теном.

    Место #6 – фирма Heiztechnik

    Инженеры фирмы Heiztechnik всегда старались первыми внедрять инновационные решения в свою продукцию. Поэтому котлы с возможностью длительного горения от этого производителя уже более 15 лет занимают лидирующие позиции на рынке.

    Да, ассортимент устройств небольшой (всего насчитывается около 40 устройств), но каждая модель может похвастаться продуманностью конструкции, широким диапазоном используемых видов топлива, а также высоким уровнем автоматизации.

    Все котлы Heiztechnik соответствуют наивысшему классу энергоэффективности. При этом они максимально удобны в эксплуатации. Вам не нужно будет долго разбираться, как установить котел и начать им пользоваться.

    Общие правила и ориентиры выбора котлов для устройства отопления загородного дома приведены здесь. Рекомендуем ознакомиться с весьма полезной информацией.

    Выводы и полезное видео по теме

    Советы по выбору котлов для дома:

    Котлы, поддерживающие горение в течение длительного времени, являются превосходной альтернативой агрегатам, которое работают на дорожающем топливе.

    Да, они не могут похвастаться компактностью, а также простотой эксплуатации. Но оборудование этого класса отличается высокой эффективностью, что позволяет сэкономить свое время и ощутимую денежную сумму. Но только при условии грамотного проектирования системы отопления.

    Поделитесь своим мнением по поводу эксплуатации котлов и полезными сведениями, не упомянутыми в статье. Не исключено, что в вашем распоряжении есть ценная информация, которая пригодится посетителям сайта. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы, размещайте фото в расположенном ниже блоке.

    Ссылка на основную публикацию