Как утеплить дверь в бане своими руками правильно?

Как утеплить дверь в бане с помощью дополнительной деревянной рамы или тепловой шторы

Ну кто же не любит попариться в баньке? Банные процедуры вряд ли когда-то утратят свою актуальность, особенно в пасмурной и холодной России. Что может быть приятнее в зимнюю пору принять порцию тепла? Для того, чтобы посещение бани было абсолютно комфортным, она должна быть построена с учетом всех требований. Утепление двери в бане – важный этап строительства, от него зависит насколько хорошо будет удерживаться тепло внутри помещения. Сегодня мы поговорим о том, как утеплить двери в баню. Здесь вы найдете пошаговую инструкцию и полезные советы.

Утепление бани от холода

Утеплить изнутри – обязательный аспект при строительстве бани. Данный шаг поможет снизить расходы на отопление, поддержать нужную температуру и ускорить нагрев помещения.

Теплоизоляционные материалы принято подразделять на два вида:

  • органического происхождения;
  • неорганического происхождения.

Весьма важным фактором считаются не только теплоизоляционные и влагостойкие характеристики утепляющего материала, но и его экологичность. С целью предотвращения выхода тепла наружу, цоколь часто обшивают плитами пенопласта, скрепляя клеем. Для утепления стен бани используется обрешетка из брусков. При необходимости утеплитель иногда кладут не в один слой, а сразу в несколько. Обшивка вагонкой — последний этап, при котором оставляют небольшой зазор, предотвращающий гниение материала.

Утепление потолка не стоит оставлять без внимания, в противном случае будет потеряно 15% всего тепла. Потолок в бане утепляется с помощью плит пеноплекса, который значительно снижает потерю тепла. После того, как швы заделаны специальной пеной и использованы пароизоляционные материалы, можно приступать к обшивке досками.

Какой должна быть дверь в баню

Наиболее рационально для бани использовать невысокий и узкий вход, через такую конструкцию воздухообмен будет затруднен и поэтому тепло в бане будет лучше сохраняться. Дверь должна открываться наружу, это необходимо предусмотреть в целях безопасности. Ведь вытолкнуть ее, в случае необходимости, более реально, чем открыть, оттягивая на себя.

Во избежание разбухания двери и последующей порчи, ее необходимо тщательно влагоизолировать. Все детали дверного блока должны быть тщательно подогнаны друг к другу. Целое дверное полотно всегда более герметично, чем сборное.

Технические характеристики

Обычно входная дверь в баню немного меньше той, что устанавливается для парильного помещения. Ее стандартные размеры таковы:

  • Полотно = 80 см;
  • Дверной проем в высоту = 150 см.

При этом важно учитывать тот факт, что дверь обязательно будет открываться наружу, а не внутрь помещения. Читайте руководство по выбору электрической печи для бани на этой странице.

При выборе деревянной двери для бани обязательно стоит учитывать следующие факторы:

  • Важно использовать только высококачественная древесина;
  • Располагать дверь стоит только в южной части комнаты (чтобы избежать косого дождя);
  • Стоит обратить внимание на шпонированные двери, так как у них достаточно высока теплопроводность и сделать их самостоятельно намного проще.

Выбор размера двери

Дверь будет подвергаться экстремальному воздействию высокой температуры и влажности. Очень важно, чтобы пар не только не выходил при закрытой двери, но и чтобы он выходил по минимуму при входе и выходе людей.Поэтому дверь в парную традиционно делается невысокой.

Её высота зависит от высоты чистового потолка самой парной, а она, в свою очередь, зависит от высоты и количества «этажей» — полков. Но очень высоким потолок в бане никогда не бывает — обычно он находится на уровне 220–230 сантиметров.

Пар стоит сверху, и если его не разгонять вениками и полотенцами, можно легко заметить, что его толщина обычно составляет 60–70 сантиметров. При хорошо спроектированной бане этого достаточно. Пар остывает и опускается, его место занимают свежие порции, но толщина этого слоя практически неизменна. Высота притолоки двери не должна достигать парового слоя, лучше даже с некоторым запасом.

Считаем: 230–60=170 сантиметров, вычитаем «запас» в 10 сантиметров, итог: оптимальная высота двери -160 сантиметров.

Утепляем дверь в предбаннике

В холодную погоду поход в баню доставляет особое удовольствие, нагревшись в парной, тело долго находится в комфортном, здоровом состоянии, поэтому в баньке хочется побыть подольше. Чтобы не перегреться, нужно периодически входить в предбанник, а после продолжать термопроцедуры.

Хорошо, когда предбанник выстроен с учетом самых низких температур и в нем комфортно, ведь если от пола идет холод, то долго в таком предбаннике не посидишь, можно запросто простудиться и впечатление от такого похода в баню останется негативным. Чаще всего причиной появления дискомфорта в виде холодного сквозняка, является потеря герметизации входной двери в баню.

Навешивание одеял на дверь, установка второго блока не решают этой проблемы, а, пожалуй, усугубляют ее тем, что на внутренней стороне двери образуется изморозь и в некоторых местах полотно примораживается к косяку. Тогда открыть баню без топора становится невозможно, механическое воздействие может привести не только к образованию еще больших щелей, но даже и к поломке блока.

Несколько способов утепления банной двери

В качестве утеплителя для дверного блока в баню можно применить штапельное стекловолокно; пенополистирол, в т.ч. экструдированный; вспененный пенополиэтилен или базальтовые утеплители. У каждого из этих материалов свои характеристики по горючести, паропроницаемости, экологической чистоте. Но, в принципе, применить можно любой из них.

В зависимости от того, какая исходная конструкция дверного блока выбирают способ утепления:

  • Изготовление дополнительной деревянной рамы из бруса с последующей установкой ее на существующую конструкцию с использованием утеплителя и декоративного покрытия.
  • Закладка утеплителя во внутреннюю камеру двери.
  • Монтаж теплоизоляции поверх полотна на гвозди или саморезы с последующим укрытием материала декоративной отделкой.
  • Тепловая штора.

Рассмотрим более детально выше обозначенные способы утепления.

Вариант с применением дополнительной деревянной рамы

Из материалов нужно подготовить:

  • деревянные брусья 20 х 20 мм;
  • утеплитель;
  • алюминиевые и строительные гвозди со шляпками или саморезы;
  • лист ДВП или деревянной фанеры.

Для удобства работы банную дверь необходимо снять и уложить на ровное прочное основание.

По всему периметру полотна нужно прибить деревянные бруски, с таким расчетом, чтобы их края выступали за границы существующего полотна на 10-15 мм. На рамку с помощью алюминиевых гвоздей необходимо прибить утеплитель, свернутый пополам с расчетом, чтобы он выступал за края рамы на 10-15 мм.

Механизм действия такой конструкции заключается в том, что сама по себе дверь становится теплее, а в закрытом состоянии дополнительная герметизация обеспечивается за счет загнувшегося наружу утеплителя, прибитого с напуском.

Закладка утеплителя во внутреннюю камеру

Если в бане предусмотрена объемная дверь, то она должна иметь в своей полости утеплитель. В том случае, если в бане появились холодные сквозняки, утеплитель необходимо заменить. По всей вероятности, он пришел в негодность. Для этого снятую с петель дверь необходимо разобрать и удалить из ее полости старый утеплитель. Уложив новый материал, полотно необходимо вновь смонтировать и установить на место. Все деревянные детали должны очень плотно прилегать друг к другу, а в полости полотна должна быть воздушная прослойка.

Тепловая штора

Дополнительно перекрыть доступ холодного воздуха в предбанник можно с помощью тепловой шторы. Делается это следующим образом: мягкий утеплитель, разрезанный на полоски 10 см, прибивают по всему периметру дверного косяка, отступая от края коробки 2 см. Далее на полосу из утеплителя прибивают деревянные бруски 2 х 2 см, аккуратно обернутые той же теплоизоляцией. В итоге, на дверном косяке получается аккуратная рамка.

Штору изготавливают из дерматина или другой плотной ткани. По высоте шторы с двух сторон в зашитые по краям отверстия вставляют деревянный брусок 2 х. 2 см. По верху шторы необходимо предусмотреть 7- 8 колец, с помощью которых штора-ширма будет висеть на проволоке.

Проволоку протягивают с таким расчетом, чтобы в нерабочем состоянии штора не мешала прохождению через дверной проем, т.е. достаточно далеко отодвигалась от двери в сторону. К уплотнительной рамке она должна прилегать максимально плотно в закрытом состоянии: бруски в полости полотна должны заходить за вертикальные части рамки на дверном косяке. С обеих сторон двери можно предусмотреть дополнительные крепления для ширмы.

Двухкамерная входная дверь в баню

Наличие тамбура спасает от проникновения холодного потока воздуха в предбанник, но между дверьми создается очень влажная среда, из-за которой конструкции повреждаются, поэтому входная дверь в предбанник должна быть максимально утеплена. Самым оптимальным вариантом обустройства входа является установка двухкамерной двери.

Конструкция должна предусматривать 2 пустотные изолированные друг от друга камеры, внутри каждой камеры должен быть некий объем, который необходимо заполнить утеплителем.

Процесс изготовления заключается в:

подготовке материалов: деревянных брусков 20 х 20 мм, 3 щитов из ДВП, два из которых будут играть роль наружной и внутренней поверхности, а третий — роль перегородки между камерами и утеплителя. Утеплитель не обязательно использовать покупной, вполне сгодится вышедшая из обихода верхняя одежда (натуральные шубы, ватин из пальто, синтепон и т.п.)

  • изготовлении двух одинаковых каркасов из брусков по размеру дверного полотна;
  • изготовлении двери и установки ее на место.
  • Последовательность работ заключается в следующем: сначала на твердую поверхность укладывают лист ДВП, лицевой стороной вниз и к нему прибивают по периметру подготовленную раму из брусков. Заполняют полученное корыто утеплителем и накрывают его серединным щитом (допускается его изготовить из двух составных частей с тщательной подгонкой деталей).

    Далее к полученной конструкции крепят второй каркас, второе корыто также желательно наполнить легким утеплителем и накрыть третьим щитом лицевой поверхностью наружу.

    Гвозди со шляпками или саморезы необходимо выбирать такой длины, чтобы они до середины заходить в полость соединяемой детали. Торцевые поверхности необходимо зачистить шкуркой средней грубости. Всю дверь желательно загрунтовать и покрыть лаком или краской.

    Что делать, если проблема в дверной коробке

    Подгнивший дверной порог или образование щелей между бревнами и дверной коробкой также провоцируют проникновение холодного воздуха в предбанник. Щели, безусловно, можно заделать без какой-либо реконструкции коробки. Но если причина более серьезная, то дверную коробку придется частично или полностью менять.

    Для этого дверное полотно нужно снять и распилить прогнивший элемент коробки пополам: верхний брус, порог или боковые стойки распиливают поперек и вынимают фрагменты из коробки, стараясь не повредить крепежные шипы. После этого изготавливают новую деталь и заменяют ее поврежденную.

    Конструкции коробки и самой бани такие манипуляции не опасны и работы не могут повлиять на целостность сооружения, поэтому работать можно не спеша и без опаски.

    Обеспечение хорошей теплоизоляции бани – это не только комфортный отдых, но и залог энергоэффективности, поскольку на нагрев добротной бани требуется гораздо меньше ресурсов, чем на нагрев плохо изолированного помещения, где теплопотери неизбежны. При необходимости в теплый период следует утеплить не только дверь, но также стены, потолок и пол бани.

    Дверь в баню разбухает

    При повышенной влажности, высокой температуре и плохом проветривании, дверь может разбухнуть. Это не хороший знак, но не обязательно менять дверь на новую:

    • Обеспечьте в помещении хорошую вентиляцию и дайте возможность древесине хорошенько высохнуть;
    • После полной просушки, когда дверь приобретет прежний размер, нанесите на нее специальный водоотталкивающий раствор. Он не даст в дальнейшем влаге просочиться в древесину.

    Совет: при обработке двери водоотталкивающим раствором не забудьте и о дверном косяке. Он тоже должен быть изолирован от попадания лишней жидкости.

    Раствором для обработки дверей может быть полифлюид. Он очень легко наносится и хорошо проникает в самую глубь волокон, создавая, при этом, защитный слой. Читайте инструкцию какую выбрать печь для бани

    Советы

    Специалисты подготовили несколько полезных рекомендаций.

    • Для наибольшей комфортабельности банного помещения следует обратить внимание на некоторые рекомендации опытных мастеров. К примеру, баню лучше устанавливать на южной стороне, так как зимой, когда иной раз захочется попариться, будет легче пройти ко входу из-за наиболее быстрого таяния снега на стороне ближе к югу. Кроме того, будет предпочтительнее, если окна будут выходить на запад, поскольку в вечернее время помещение будет намного дольше освещаться лучами.
    • Также для постоянной циркуляции воздуха и отличного поддержания тепла рекомендуется строить баню из деревянных бревен.

    Интересные идеи для бани

    Интерьер бани — вопрос сложный, требующий особого подхода и хорошей фантазии. К наиболее популярной идее для оформления бани относят чисто русский стиль с массивным столом и круглыми деревянным бревнами. Для декорирования стен прибегают к разнообразным кованым элементам или дубовым, березовым веникам.

    Это добавит значительного колорита в интерьер бани, приблизив ее вид к лику старины. Любители современности могут установить бильярдный стол, обустроить «курилку» или даже бассейн, что напрямую зависит от общей площади бани.

    Для отделки бани существует целое разнообразие материалов, которые должны отвечать следующим требованиям:

    • Устойчивость к перепадам температуры и повышенной влажности, что является наиболее важным аспектом при выборе любых материалов для постройки и обустройства банных помещений.
    • Гипоаллергенность, безопасность для здоровья. Материалы нужно выбирать те, что не будут оставлять ожоги на коже, нанося вред, и выделять токсичные вещества.
    • Привлекательность. Эстетичное оформление помещений и грамотно подобранный интерьер будут притягивать взгляды, радуя глаз.
    • Гигиеничность. Выбранный материал должен легко поддаваться действиям чистящих средств, при этом не вступая с ними в химические реакции.
    • Прочность и долговечность. Материалы должны быть дорогими и качественными, чтобы баня пребывала в отличном внешнем и функциональном состоянии еще долгий период времени.

    Хорошим примером служит липа. Данный материал характеризует относительно низкая теплоемкость и вследствие этого он быстро нагревается, однако при контакте с кожей нельзя обжечься.

    Осина — прочный, долговечный и качественный материал, которому характерны бактерицидные свойства.

  • Ольха очень приятна по тактильным ощущениям, она устойчива к воде разных температур — как холодной, так и горячей. Данный материал не склонен вступать в реакцию ни с щелочными, ни с кислотными чистящими средствами, поэтому его вполне можно назвать неприхотливым в уходе.
  • Еще один рекомендуемый материал — абаш. Это дерево родом из жаркой Африки, из самых ее тропиков. Абаш практически не склонен нагреваться даже при очень высокой температуре и становиться темнее под воздействием различных факторов.
  • Для дверей из сруба в предбанник отличным материалом послужат хвойные породы, так как помещение это негорячее, однако сохраняющее тепло.

    К примеру, один из наиболее популярных материалов, используемых с целью оформить резные двери в предбаннике — сосна. Даже если она и способна со временем немного поменять цвет, ее достоинствами останутся экономичность, высокая прочность и экологичность.

    Пихта и ель — практические не различающиеся по характеристикам материалы. Одной из общих черт, помимо долговечности, является и то, что из них не выделяется смола.

    В интерьер крестьянской бани также хорошо впишутся и филенчатые двери, являющиеся одним из самых популярных видов дверей. Филенка — это часть дверного полотна, отличающаяся шириной или материалом. Для изготовления такого типа дверей не подойдет любая древесина. Следует использовать березу, дуб или клен, характеризующиеся наиболее высоким качеством среди древесных материалов.

    Как утеплить дверь в бане

    О важности и этапах утепления веранды мы рассказывали в прошлый раз. Сегодня поговорим о том, как утеплить дверь в бане своими руками. Если это вход в помещение с улицы, то процедура вполне заслуживает внимания, а если речь о парной, то ничего, кроме уплотнения коробки, предпринять не получится. И дело даже не в повышенной влажности, а в бесполезности самой затеи.

    Утепление входной двери в бане

    Для утепления деревянной двери нужно использовать натуральные материалы.

    Перед тем как утеплить входную дверь в бане своими руками определимся с ее конфигурацией. Она может быть деревянной или металлической. Также следует брать в расчёт, насколько часто она будет открываться. Имеет значение, есть ли в средине бассейн или каждый раз после парилки вы будете выходить на улицу, где установлена купель. Также читают: “Отопление в бане: как сделать своими руками, отопить зимой электричеством, газом или от печи“.

    Рассмотрим вариант, когда в качестве материала для изготовления применялся металл. В этом случае методика ничем не будет отличаться от того, как утеплить дверь в частном доме. Однозначно, что это не просто лист металла, он усилен уголками или профильной трубой. Получается, что между наружным металлическим листом и будущей внутренней отделкой (обычно это ДВП накладка) будет некоторое пространство, в зависимости от сечения профильной трубы. Туда и будет закладываться теплоизоляция. Про утеплитель для дверей (какой лучше и почему) мы расскажем несколько позже, сейчас же остановимся на некоторых важных аспектах при монтаже:

    • максимальное заполнение пустот;
    • использовать клеевые составы необязательно;
    • при наличии щелей применять монтажную пену.

    Утеплить двери в бане, сделанные из дерева лучше снаружи, так как нужно использовать натуральные материалы, а они обычно достаточно восприимчивы к воздействию влаги. В сауне их в избытке даже в тамбуре.

    Методика работ следующая:

    • двери нужно снять и положить на горизонтальную поверхность, так удобнее работать;
    • расстелить теплоизоляцию по всему периметру;
    • накрыть теплоизоляцию искусственной кожей;
    • сделать из той же кожи мини-рулончики и закрепить их по краям;
    • кожзам фиксируется мебельными гвоздями с декоративной шапочкой – обычно делается какой-нибудь рисунок.
    Читайте также:  Как работает реле контроля напряжения: 135 фото устройства и особенности его применения

    Кроме этого, для обоих случаев необходимо исключить теплопотери через щели между коробкой и открывающейся частью. Для этого используются самоклеящиеся уплотнители. Лучше всего использовать резинки. Такая методика применима везде, где нет высоких температур, и не отличается от того, как утеплить дверь на даче или городской квартире.

    Если же вы не хотите набивать на дверь кожзам и хотите оставить ее в прежнем виде, чтобы она гармонично вписывалась в общую концепцию строения, то можно прибегнуть к установке тепловой шторы. Это актуально и тогда, когда дверь постоянно открывается. В продаже есть электрические приборы, которые подвешиваются над входным проемом. Такие агрегаты дорогостоящие, к тому же тянут много электроэнергии, ведь в них установлены нагревательные тэны. Есть вариант попроще и подешевле – штора из плотного, не продуваемого материала. Главное, чтобы она как можно плотнее прилегала к стене.

    Чтобы выполнить подключение электрокотла к системе отопления своими руками необходимо правильно спланировать обвязку агрегата.

    О том, что такое обвязка электрического котла отопления смотрите на видео здесь.

    Как утеплить дверь в парной своими руками

    В парной главное уплотнить зазоры между дверью и коробкой.

    Вопрос утепления актуален, даже если у вас в парилке установлены современные прозрачные банные двери. Как утеплить оргстекло, чтобы оно оставалось прозрачным и красивым? Да очень просто, ведь речь идет не так о теплоизоляции, как об уплотнении и не имеет значения, из какого материала изготовлена дверь.

    По периметру коробки нужно проложить уплотнитель. Имеет значение расположение камней относительно входа в парилку, так как у некоторых уплотнительных материалов предельная температура эксплуатации составляет 95 градусов. Если камни далеко от входа в парилку, то подойдет любой из следующих материалов:

    • резиновый уплотнитель;
    • войлок;
    • лен;
    • джут.

    Поролон тоже выдержит этот температурный режим, а повышенную влажность – нет. Лучше всего остановиться на натуральных материалах, без химии.

    От того насколько правильно проведен расчет электрического котла отопления зависит не только температура в помещении. а срок жизни агрегата.

    О том, какие бывают виды электрических котлов отопления и их характеристиках вы можете узнать, прочитав эту статью.

    Чем утеплить дверь в бане от холода

    Утепление двери в бане в любом случае начинается с выбора теплоизоляции, которая должна соответствовать следующим требованиям:

    • устойчивость к влаге, так как в сауне ее предостаточно;
    • минимальная плотность, чтобы снизить нагрузку на петли;
    • минимальная теплопроводность.

    Металлические конструкции не так требовательны, к ним применимы любые материалы. Зачастую все отталкиваются от стоимости и сложности монтажа. В этом плане оптимальный вариант пенопласт. Если же речь идет о деревянных дверях, которые утепляются снаружи, то полимеры не используются. Чем утеплить деревянную дверь в бане от холода:

    Есть варианты, когда используют вспененный полиэтилен (подкладка под ламинат), сложив его в несколько слоев, например, если он остался от предыдущих работ. Специально никто его для этих целей не покупает. Рассмотрев все возможные варианты, чем утеплить двери в доме и как это сделать, можно судить об эффективности этого мероприятия. Если речь о входе, то утепление открывающейся части актуально. В случае с парилкой допускается только уплотнение места примыкания движимой части к коробке.

    Технология утепления двери в бане своими руками

    Выбор утеплителя

    Сейчас выпускается достаточно много различных видов утеплителей. Однако для бани подходят далеко не все из них. В качестве утеплителя можно использовать мех из старых курток, верхнюю ткань пальто.

    Существует два основных метода утепления банной двери:

    1. утеплительный материал помещается во внутреннюю камеру двери;
    2. утеплительный материал крепится к деревянной двери посредством дюбелей, для придания внешнему виду эстетичности закрывается какими-либо декоративными элементами.

    Главным критерием при выборе утеплителя для банной двери является горючесть. Еще один важный показатель — паропроницаемость. Такие материалы как полиэтилен и пенополистирол не могут пропускать сквозь себя пар, выходящий из бани, поэтому сразу создают «парниковый» эффект. В результате деревянная дверь, утепленная при помощи такого материала, быстро становится мокрой и ее качество снижается.

    Каким материалом лучше утеплять двери бани

    В традиционной русской бане устанавливают деревянную, небольшую дверь. Ее максимальный размер 180х70 см. Старая рассыхается, на полотне появляются щели. Утеплять новую герметичную дверь тоже необходимо, дело в том, что щели между полотном и коробкой остаются в любом случае. Зазор в 0,5 см необходим для того, чтобы при разбухании конструкция не перестала функционировать. Если не выполнить утепление входной коробки, то теплопотери в парилки будут выше на 60%. По статистике 20% тепла уходит через неутепленные окна, 10% через потолок, 10% через пол и остальное через плохо утепленную дверь.

    Для утепления двери бани используют различные материалы: пенополистирол, различные виды базальтового материала, стекловолокно. Но использовать любой вид утепления в парилке не стоит. Материал должен быть экологичен, не боятся влаги и хорошо пропускать кислород.

    Утеплять дверь можно несколькими способами, самые распространенные сверху или внутри конструкции коробки. При утеплении сверху материал закрывают облицовочным, например, липовой вагонкой для придания эстетического вида.

    Главный критерий при выборе материала — паропроницаемость. Использование различных пенополистирольных и полиэтиленовых материалов ведет к разрушению деревянной конструкции. Она перестает дышать и дерево намокает от влажного пара. Об сочетании влаги и дерева лишний раз говорить не будем.

    Среди самых популярных дышащих материалов можно выделить: войлок, базальтовую вату, эковату, фольгированную изоль.

    Внимание! Не стоит использовать для утепления двери в парную поролон. Он хорошо впитывает влагу и держит ее внутри долго. Полотно начнет гнить и конструкция быстро придет в негодность.

    Войлок

    Войлок бывает натуральный из шерсти или смешанный (30% синтетическое волокно/70% натуральное, 50%/50%). Для парной подходит только натуральный материал. Синтетика, при попадании на нее искры, быстро загорится, натуральная шерсть будет тлеть и сильно дымить. Это будет сигналом хозяевам.


    Войлок для утепления дверей берут только полностью натуральный.

    • влага быстро испаряется, не задерживаясь в материале надолго;
    • хорошо держит тепло;
    • конструкция «дышит»;
    • легко монтируется своими руками.

    Главный минус материала — высокая цена. Для сравнения 1 м натурального войлока стоит от 1800 р., стекловолокно от 120 р.

    Базальтовая вата

    Базальтовая вата натуральный материал, который дышит и хорошо пропускает пар. Состоит из натуральных базальтовых волокон. Продается в виде рулонов или матов. Для утепления входной коробки в парной используют утеплитель толщиной не более 1 см.


    Базальтовая вата для утепления двери бани подходит так как не боится не высоких не низких температур.

    Материал имеет плюсы:

    • «дышит»;
    • не впитывает влагу;
    • низкая цена;
    • легко крепить к полотну.

    Считалась у базальтовой ваты нет отрицательных сторон. Но недавно ученые выяснили, что связующий клей для волокна при нагревании выделяет ядовитые пары фенолфталеина. А судя по отзывам, при взаимодействии с влажным паром базальт начинает неприятно пахнуть. Поэтому, использовать базальтовый утеплитель мы не рекомендуем.

    Фольгоизоль

    Фольгоизоль для парной имеет массу преимуществ:

    • отражает пар в парилке;
    • не дает холодному воздуху проникнуть внутрь;
    • материал легкий и просто монтируется на полотно двери;
    • является дополнительной гидроизоляцией;
    • низкая цена.

    Минус в том, что утеплять банную конструкцию подобным материалом можно только изнутри парилки, так как при наружной отделке влага будет попадать к древесине.

    Когда материал выбран, необходимо определиться с методом утепления банной входной конструкции. Мы расскажем о нескольких самых простых, которые несложно сделать своими руками.

    Создание рамы для утепления

    Наиболее популярным вариантом как утеплить дверь в баню является прибивание на дверь рамки из брусков толщиной 1,5–2 см. Между внешней границей рамки и краем дверного полотна должно быть расстояние равное 1/4 притвора (примерно 1,5 см) плюс еще 1 см. Утеплитель сворачивается вдвое и прибивается к изготовленной рамке маленькими гвоздиками.

    Не лишним будет внутрь рамки поместить лист оргалита, однако делать это не обязательно. В результате при закрытии двери утеплительный материал упирается в дверной блок, при этом он немного загибается наружу, это позволяет полностью преградить путь холодному воздуху. При таком способе утепления дверь остается всегда сухой и холодный воздух в помещение бани не попадает. По времени выполнение данной работы занимает около 1,5 часов.

    Чем утеплить дверь в бане своими руками

    Сегодня на рынке теплоизоляции производителями представлен широкий ассортимент современных утеплителей различного назначения. В зависимости от сырья и технологии изготовления, в строительстве различают следующие разновидности теплоизоляции: базальтовые утеплители, пенополистирол и экструдированный пенополистирол, вспененный пенополиэтилен и т.д. Но, чем лучше утеплить дверь парилки в бане самостоятельно?

    Выбирая утеплитель, следует обратить свое внимание на следующие моменты. Первая важная характеристика – это горючесть материала. Пенофол, изолон и другие утеплители из вспененного пенополиэтилена использовать следует при температуре до +100C, пенополистирол и пенопласт до +75 градусов по Цельсию. Базальтовые утеплители (Роквул, УРСА , Изорок и т.д.) изготавливаются из горных пород, поэтому открытое пламя им не страшно.

    Далее следует сравнить утеплители по теплопроводности и обратить внимание на паропроницаемость. Пенополистирол и вспененный пенополиэтилен не пропускают пар, не впитывают влагу, поэтому даже во влажной среде данные материалы не теряют своих характеристик. Базальтовая теплоизоляция без качественной гидроизоляции способна впитывать влагу, теряя при этом свои теплоизоляционные свойства.

    Энергофлекс

    Наиболее просто и быстро утеплить дверь в баню можно, если использовать утеплитель для труб энергофлекс. Его следует расположить по краю двери и закрепить при помощи строительного скотча. Сделать все нужно таким образом, чтобы дверь потом могла свободно закрываться. Затем на закрепленный материал крепятся металлические рейки, чтобы в процессе эксплуатации ничего не отошло от двери. Такой работе потребуется уделить всего лишь 10 минут.

    В результате получается достаточно эффективно, поскольку материал будет пружинить с поверхностью так, как это необходимо, и если дверь не очень ровная, то будет повторять ее форму. Если утеплитель каким-либо образом испортится, то его легко можно будет починить.

    Как правильно подобрать дверь в предбанник

    В помещение, разделяющее предбанник и улицу, необходимо подбирать дверь внимательно, обращая внимание на детали. Ведь от того, какого качества будет конструкция, напрямую зависит комфорт времяпровождения. Конечно, лучше всего отдавать предпочтение дверям, которые предназначены специально под . Такие структуры предварительно выполнены из необходимого материала и имеют множество преимуществ перед стандартными конструкциями.

    Пример отделки двери дерматином

    От двери в предбанники очень многое зависит. С внимательностью следует подходить к данному вопросу по следующим причинам:

    • Именно благодаря этой конструкции можно обеспечить стабильность температуры в пространстве, которое близко к улице;
    • В помещении можно создать уютную атмосферу, благодаря правильно подобранным материалам, из которых произведена дверь;
    • А также с помощью правильной обработки, утепления и обдумывания того, какой должна быть конструкция, владелец бани может использовать помещение по назначению в течение длительного срока службы.

    Внешний вид и оформление двери в предбанник
    Какие нюансы нужно взять во внимание перед тем как купить дверь в предбанник, чтобы обзавестись таким элементом для , который прослужит долго и будет в полной мере выполнять свои функции:

    1. Размер дверного проема. Это очень важно, ведь если структура будет больше или меньше разъема, могут возникнуть сложности, как в процессе установки, так и в процессе эксплуатации. Поэтому перед тем как отправляться за покупкой или же приступать к самостоятельному производству двери, следует тщательно и с точностью до миллиметра просчитать, какого размера она должна быть.


    Схема устройства дверного проема и двери

    Материал. Конечно же, очень важно подбирать подходящее сырье для изготовления или же при выборе готовой конструкции. Идеальным материалом двери в предбанник, является дерево. Обязательно нужно учесть данный факт при приобретении элементов или же при покупке готового изделия. Если взять во внимание пластик, который порой дешевле, то стоит сразу исключить эту идею из списка. Пластик – это материал, плохо переносящий регулярные высокие температуры воздуха и повышенную влажность. Также при постоянном воздействии негативных для сырья факторов, такая дверь может тлеть, деформироваться и причинять иные неприятности. Лучше отдать предпочтение , они и аромат дарят неповторимый – природный, и служат долго.

    Лучшим вариантом является дверь, сделанная из ольхи, липы или осины, этот материал идеален как по качественным характеристикам, так и по влиянию на здоровье человека.

    Подготовка деревянной двери к монтажу утеплителя

  • Утепление. Этот момент особо важен. Ведь только , пол, потолок и, конечно же, двери, являются залогом организации правильного пространства. Верно утеплив дверную конструкцию, можно удерживать стабильность температуры воздуха в пространстве, долговечность службы помещения и гармоничную атмосферу.
  • Все нюансы очень важны, поэтому каждому из них следует уделить должное внимание.

    Утепление тепловой шторой

    Существует еще один способ предотвращения проникновения холодного воздуха в помещение – создание тепловой шторы.

    Для этого следует выполнить следующую последовательность действий:

    1. Изготавливается уплотнительная рамка. Разберем на конкретном примере. Допустим, что установлена дверь 80×180 см. Необходимо из мягкого уплотнителя для банной двери вырезать полоски размерами 10×100 см и 10×200 см, каждой по две штуки, то есть должно получиться 4 полоски. Нарезанные полоски прибиваются маленькими гвоздиками по периметру дверной коробки на расстоянии 2 см от края.
    2. Выпиливаются бруски размерами 184×2×2 см и 80×2×2 см, каждого по 2 штуки. Затем они устанавливаются сверху на утеплитель и закрепляются. Затем их нужно обернуть этим же утеплительным материалом. Все лишнее обрезается. Края с внешней стороны закрываются наличником. В результате получается аккуратный прямоугольник.
    3. Изготавливается штора размерами 1,20×2 м. Для этого можно использовать дермантин или брезент. Слева ткань необходимо подвернуть и подшить таким образом, чтобы в этот отворот поместился брусок размерами 2×2×200 см. В ткань ставится брусок и закрепляется.
    4. От обналички отступается около 10 см и к стене прикручивается брусок. Затем он закрывается декоративным элементом. К верхнему краю шторы необходимо пришить несколько колец (6-8 штук).
    5. От декоративной рейки вверх откладывается расстояние равное диаметру колец. Берется саморез длиной 60 мм и вкручивается так, чтобы снаружи осталось примерно 20 мм. С другой стороны проделываются аналогичные действия. К саморезу следует прикрепить прочную проволоку длиной 1 м и продеть ее через кольца занавески и конец закрепить к свободному саморезу.
    6. Слева от двери необходимо закрепить две пружины или крючки. Точно напротив них к занавеске пришиваются кольца. Это позлит сдвигать ширму в сторону и закреплять ее.

    В расправленном состоянии ширма плотно примыкает к уплотнительной рамке. В этом случае дверь изнутри не запотеет и не обледенеет.

    Приведенные способы утепления входной банной двери просты в реализации и позволяют надежно защитить помещение от проникновения холодного воздуха с улицы.

    Как самостоятельно утеплить дверь в бане?

    Многие владельцы участков хотят построить собственную баню, тем более что сделать это относительно несложно. Но при самостоятельной постройке очень важно учитывать все мелочи, чтобы избежать распространенных ошибок. Например, если не подумать о теплоизоляции входной двери, то в предбаннике будет сквозняк. Рассмотрим подробне как утеплить дверь в бане.

    Входная дверь в бане должна быть максимально герметичной и иметь низкие показатели теплопроводности. При самостоятельной постройке бани, чаще всего, все элементы выполняют из дерева.

    В принципе, деревянные двери неплохо сохраняют тепло, но они со временем рассыхаются, и в предбанник начинает проникать холодный воздух. Рассмотрим, как можно самостоятельно утеплить дверное полотно.

    1. Материалы для утепления
    2. Вата базальтовая
    3. Войлочные пластины
    4. Изоль фольгированный
    5. Методы утепления
    6. Монтаж второго контура двери
    7. Создание тепловой шторы

    Материалы для утепления

    К выбору материалов для утепления конструкций бани нужно относиться ответственно. Они должны быть:

    • экологически безопасными, не выделять при нагревании токсичных веществ;
    • устойчивыми к влаге;
    • пропускающими пар.

    Совет! Если материал, используемый для утепления деревянных конструкций бани, не будет пропускать пар, то это приведет к тому, что древесина станет отсыревать и разрушаться.

    Для выполнения утепления часто используются:

    • базальтовая вата;
    • войлок;
    • фольгированный изоль.

    Совет! Категорически не рекомендуется использовать для утепления дверей в бане поролон. Этот материал накапливает и долго удерживает в себе влагу, поэтому деревянные конструкции быстро разрушаются.

    Вата базальтовая

    Это материал с хорошими теплоизолирующими свойствами, он хорошо пропускает пар, поэтому конструкции будут «дышать». Реализуется материал в виде матов или рулонов по вполне доступной цене. Еще одним плюсом материала является простота работы, его легко разрезать и крепить.

    Читайте также:  Как отремонтировать печь на даче своими руками

    Однако есть у материала и отрицательные свойства. При нагревании базальтовая вата начинает неприятно пахнуть, а клей, используемый в качестве связующего, при высокой температуре выделяет пары фенолфталеина. Вдыхание этих паров небезопасно для здоровья.

    Войлочные пластины

    В продаже бывает натуральный войлок и смешанный материал, к которому добавлены синтетические волокна. Для использования в бане рекомендуется применять только на 100% натуральный материал. Плюсы войлока, как утеплителя для бани:

    • материал быстро просыхает от влаги;
    • он отлично пропускает пар и держит тепло;
    • работать с войлоком несложно.

    Самым же существенным недостатком этого варианта является высокая цена материала.

    Изоль фольгированный

    Это один из лучших вариантов утеплительного материала для бани, его преимущества:

    • отличные теплоизолирующие качества;
    • паропроницаемость;
    • создает на конструкции дополнительный слой гидроизоляции;
    • с материалом легко работать;
    • стоимость его вполне доступна.

    Однако нужно учитывать, что изоль можно применять только для утепления изнутри, при применении материала для наружной теплоизоляции нужного эффекта не будет.

    Методы утепления

    Существует несколько методов выполнения утепления двери, поэтому можно будет выбрать наиболее удобный.

    Монтаж второго контура двери

    Одним из довольно простых методов является монтаж второго контура двери. Порядок работ:

    • берут деревянные рейки размером 20×15 мм и прибивают их по периметру полотна, отступив от краев по 15 мм;
    • во внутреннюю полость, образованную рамкой, укладывают лист оргалита, его можно закрепить при помощи степлера;
    • затем на рамку натягивают войлок (лучше в два слоя) или изолон. Материал нужно выкроить с припусками по 5 см с каждой стороны. Крепится материал при помощи гвоздиков из алюминия;
    • поверх рамки делаем из реек обрешетку, на которою крепим облицовочный материал (например, вагонку).

    В результате, при закрытой двери утепляющая конструкция будет упираться в косяк, перекрывая холодному воздуху доступ в помещение.

    Создание тепловой шторы

    Это один из самых популярных и давно применяющихся способов утепления двери. Порядок работ:

    • нужно вырезать 4 полоски из войлока на каждую из сторон дверной коробки. Ширина каждой полосы должна быть 10 см, а длина зависит от размера двери. Две полосы должны быть на 20 см длиннее высоты двери, а две – на 20 см длиннее ширины двери;
    • гвоздиками или степлерами полоски закрепляют на полотне, отступив 2 см от края, в этом случае, 8 см полосы войлока будет выступать за края полотна;
    • теперь нужно выпилить 4 бруска, соответствующие размерам двери (сечение брусков 200×100 мм);
    • готовые бруски прибивают по кромкам полотна, их оборачивают свободными краями войлока, подвернув и закрепив материал степлером;
    • теперь выкраивают саму шторку, для этого используется брезент или другой плотный материал. Размер шторки должен быть больше дверного проема, так для двери 170 на 80 см, нужна шторка 200 на 120 см;
    • по одной из длинных сторон шторку оборачивают вокруг бруса (50×50 мм) и закрепляют на стене со стороны дверных петель;
    • поверх двери натягивается трос, а на верхней короткой стороне шторки закрепляются кольца из металла или пластика. Трос продевается через кольца;
    • в верхнем свободном крае шторки крепят петлю из резинки, а в верхнем углу двери вкручивают шуруп, за который будет крепиться шторка при закрывании.

    Таким образом, получается простая конструкция. В «нерабочем» состоянии шторка сдвинута к косяку, на котором находятся дверные петли. При использовании бани, штору раздвигают, закрепив резиновую петлю на шурупе, плотный материал перекрое доступ воздуха с улицы в помещении.

    Итак, дверь в баню обязательно нужно утеплять. В противном случае, распаренные в парилке люди будут попадать в продуваемый предбанник, что чревато простудами и другими проблемами со здоровьем. Поэтому вопрос как утеплить дверь в баню, стоит решить еще на этапе проектирования этой постройки.

    Правила проведения капитального ремонта кровли гаража: советы от бывалых мастеров

    Для мужчины гараж – практически дом родной. Он же «клуб по интересам» и место, где возможность проявить мастерство сопровождается работой инженерной мысли. Перестановками и уборками в гараже занимается исключительно хозяин. Ремонтирует зачастую сам, ведь наведение всех категорий порядка в любимых владениях нежелательно доверять посторонним людям.

    Вдобавок процесс восстановления технического состояния обожаемой собственности приносит подчас истинное удовольствие и повышает самооценку. Домашнему умельцу вполне доступен самостоятельный ремонт кровли крыши гаража, если он вооружен сведениями о способах его выполнения.

    Содержание

    Кровля строений любого типа, размера и назначения имеет свойство изнашиваться, к великому сожалению владельцев. Регулярно проверяют ее на прочность шквальные порывы ветра, град, проливные дожди, птицы, заброшенные камни и внезапно упавшие деревья. Аналогичные факторы с равнозначным постоянством атакуют крыши гаражей, не вызывающих порой у владельцев столько же опасений, сколько подтекший потолок в квартире. Из-за абсолютно неоправданного легкомыслия не по-детски страдает любимый «железный конь» или «ласточка», потихоньку ржавеющая от переизбытка влаги.

    Протечки – явный показатель нарушения целостности крыши или огрехов в сооружении кровельного пирога. Однако дожидаться появления подтеков на стенах и потолке не стоит. Чтобы не сталкиваться с серьезными фактами, требующими дорогостоящего ремонта, надо проводить профилактические осмотры верхнего перекрытия гаража снаружи с регулярностью 4 раза в год и следить за состоянием потолка ежедневно.

    Крыши гаражей, как и укрываемые ими постройки, — термин, объединяющий широкий диапазон конструктивных разновидностей. Возводят их и над типовыми отдельно стоящими коробками, и над выстроенными в ряд гаражными боксами, и над бытовыми сооружениями обширных частных владений. Бывают они одно- и двускатными, шатровыми, мансардными и т.д. Обустраиваться могут любым из существующих типов кровельных материалов, выбор которых зависит от статуса и финансовых возможностей хозяев.

    Что можно отремонтировать собственноручно?

    Независимо от стоимости использованного в обустройстве материала, ремонт кровли гаража – неизбежный итог ее службы. Безусловно, чем устойчивей покрытие к разрушающим факторам, что практически всегда напрямую связано с ценой, тем реже необходимо будет восстанавливать ее техническую безупречность. Правда, износостойкость редко совпадает с возможностью собственноручно уложить и отремонтировать. Потому в рядах самостоятельных хозяев домиков для авто преобладают приверженцы мягких покрытий, а в сооружение и ремонте чаще всего используются:

    • Битумно-полимерные потомки рубероида для ремонта односкатных гаражных крыш, устроенных из железобетонных панелей.
    • Эластичная вулканизированная мембрана с маркировкой ЭПДМ, носящая народное наименование «резиновая кровля». Применяется она в ремонте аналогичных низко-скатных крыш.
    • Гибкая черепица, представляющая собой фигурно нарезанные куски битумно-полимерного материала, используемые в обустройстве и ремонте двускатных, вальмовых и мансардных крыш со скатами крутизной от 11º.

    На просторах отечества пока редко увлекаются битумной черепицей, хотя это вполне перспективный и легко ремонтируемый тип покрытия. В основном он используется тогда, когда этого требует эстетическая культура оформления усадьбы, выполненная в едином стилистическом духе.

    Упомянем, что в сфере обустройства крыш гаражей применяется шифер, керамика, профлист и металлочерепица. Востребованы они значительно реже, и ремонта требуют чаще всего профессионального. Потому внимание уделим наиболее распространенным мягким вариантам и способам их реставрации.

    Текущий и капитальный ремонт — в чем разница?

    К стандартным для мягкой кровли повреждениям относятся проколы, прорывы, вздутия, сползание покрытия, разгерметизация швов и зон примыкания к смежным стенам либо к парапету. Не все из перечисленных причин сопровождаются протечками, но, тем не менее, нуждаются в устранении. По степени приложения усилий и затратам ремонт подразделяется на две разновидности:

    • Текущее исправление дефектов покрытия. Состоит текущий ремонт в исправлении небольших единичных повреждений и незначительных огрехов строительства, если общая площадь ремонтируемой поверхности составляет примерно 10% от площади кровли.
    • Капремонт кровли. Заключается в полной замене испорченного покрытия, производится при обнаружении 60% поврежденной площади кровли.

    Между обозначенными процентами имеется ощутимый интервал, предоставляющий возможность владельцу по факту отдать предпочтение той или иной ремонтной разновидности. Он сам сможет решить, что выгоднее, бесконечно латать прорехи, или настелить новенькое покрытие.

    Текущие ремонтные операции предполагают точечное исправление повреждений. А вот в ходе капитального ремонта крыши гаража зачастую полностью меняют гидроизоляционный ковер, вновь заделываются примыкания и стыки, герметизируются водосборные воронки, если они имелись. Может также производиться изменение уклона скатов, установка дополнительных элементов вентиляции или утепление крыши. Однако перед глобальными изменениями конструкции следует посоветоваться с проектировщиками.

    Особо трепетно стоит отнестись к установке теплоизоляции. Она, конечно, позволит сократить оплату за отопление, если домик для машины обогревается автономно. Если ремонтировать предстоит обычный отсек длиннющего гаражного комплекса с общей теплосетью без приборов учета тепла, в регулировке и экономии поставляемой энергии смысла нет.

    Опять же утепление крыши может привести к нарушению температурного режима хранения авто. Ведь согласно четким требованиям СНиП II-93-74 шкала градусника в гараже не должна показывать выше +5ºС. Для того чтобы условия содержания машины отвечали регламентированным нормативам, нужны точные расчеты. Иначе в теплоизоляции появится конденсат, а его капли круглогодично будут «точить» наружные швы и лакокрасочную оболочку кузова.

    Сконцентрируем внимание на элементарной замене покрытия, отвечающего приложению усилий домашнего мастера и его уровню мастерства.

    Технология полной замены старого покрытия

    Капремонтом кровли занимаются в теплое время года. Рекомендовано процессы реставрации приурочить к периоду с минимальным выпадением осадков. Только в случае аварийных ситуаций допустимо проведение работ в холодное и дождливое время с обязательной установкой тента над ремонтируемой площадкой. Объем работ на крышах частных гаражей обычно невелик, но со всеми операциями желательно разделаться за одни сутки. В крайнем случае, в первый ремонтный день должна быть полностью устроена гидроизоляция крыши.

    Типовая последовательность работ по полной замене покрытия:

    • Демонтаж жестяных фартуков, если имелись, элементов водостока, карнизных и фронтальных металлических планок.
    • Съем изношенного покрытия и гидроизоляционного ковра с применением захватки. Ее примитивной заменой может стать лопата со стальным штыком. Чтоб облегчить процесс удаления, рулонное покрытие можно загодя порубить топором.
    • Тщательная уборка основания от раскрошившегося материала, удаление старых кровельных гвоздей. Забивать оставшийся от снятого покрытия крепеж нежелательно. Наверняка он уже поражен ржой, а эта зараза не остановится на достигнутом.
    • Скрупулезный ремонт основания под укладку мягкой кровли гаража. Заделка стыков между ж/б плитами цементно-песчаным составом. Стыки между досками сплошного настила, панелями ОСП, плоского шифера или влагостойкой фанеры составами обрабатываются силиконовым герметиком и проклеиваются стеклосеткой.
    • Укладка гидроизоляционного ковра, для устройства которого применяется армированный полиэтилен или водоотталкивающий битумно-полимерный барьер. Крыши крутизной более 18º, покрытые гибкой черепицей, изолируются по периметру, вдоль ендов и вальм, если ниже – сплошным ковром. Изоляция плоских крыш под рулонные материалы выполняется по периметру. В обоих случаях зоны примыкания к стенам, парапетам, вентиляционным трубам, водосборным воронкам усиливаются дополнительными полосами и кусками гидроизоляции.
    • Укладка нового покрытия согласно стандартной технологии.
    • Установка металлических элементов крыши, фартуков, планок крепления покрытия на вертикальных поверхностях, аэраторов, воронок, если имелись.

    Ремонтные работы могут производиться только при указанном изготовителем материала температурном режиме. Нельзя работать с покрытиями, если термометр показывает значение ниже предела его морозостойкости. При острой необходимости осуществить укладку при минусовых показаниях материал предварительно отлеживается в отапливаемом помещении. Температура его адаптации от 15º до 20ºС, время выдерживания не менее 4-х часов.

    Ремонт наплавляемыми материалами

    Начнем с подготовки основы. Устранение незначительных выбоин и трещин не потребует ни существенного периода времени, ни особых усилий. Хуже, если поверхность ж/б перекрытия ощутимо раскрошилась, если прогнили доски или плиты сплошного настила. Подобные неприятности нуждаются либо в заливке цементной стяжки, либо в устройстве новой сборной основы.

    Будем считать, что трудоемкий процесс полного восстановления основы не наш удел. Тогда выясним, позволяет ли ее влажность приступать к укладке битумно-полимерной гидроизоляции. Указанные в СНиП 3.04.01-87 ограничения позволяют начинать работу, если влажность не превышает 4-5%. Без прибора, буквально «на глаз», определить точные параметры влажности невозможно, но есть народные методы, это:

    • Небольшой разлив разогретого почти до кипения битума на поверхность. Если битум начнет пузыриться, влажность выше установленной нормы.
    • Укладка на основу куска полиэтилена с размером сторон до метра. Края следует зафиксировать по периметру клейкой лентой.

    Если на внутренней поверхности полиэтилена скопится конденсат, основу нужно просушить. Закрывают участок основы до полудня, проверяют через сутки.

    К народным методам опробования можно не прибегать, если старая кровля не огорчала вздутиями. Основу тогда можно сразу грунтовать битумным праймером для оптимизации сцепления с настилаемой поверх гидроизоляцией, далее:

    • Наклеиваем усиливающий слой шириной 50-60см по периметру крыши.
    • Наклеиваем полосы усиления шириной 30-40см на примыкания. Середина усиливающей полосы должна пройти по трехгранной рейке галтели, а на вертикальную и горизонтальную сопряженные поверхности приходились равные по размеру полосы. Смежные кирпичные стены предварительно оштукатуриваем и грунтуем.
    • Наклеиваем куски усиливающего полотна размером 70×70см вокруг воронок и вентиляционных труб. Для устройства ковра усиления используем материал без гравийной верхней посыпки.
    • Укладку битумно-полимерного покрытия начинаем с самой низкой части. Материал предварительно раскатываем по крыше и даем ему отлежаться для выравнивания вмятин и волн. После скатываем тылом наружу к середине. Раскатывать будем, одновременно расплавляя внутреннюю поверхность материала. Передвигаться нужно по непокрытой части крыша, раскатывая рулон «на себя».
    • Первую полосу располагаем поперек ската. Настилаем покрытие полосами, прогревая его тыльную сторону газовой горелкой. Зафиксированный материал с усилием притирается валиком.
    • Следующую полосу укладываем с нахлестом по верхнему краю в 8-10см на уже наплавленное полотно. Таким методом формируем швы, слабые места которых направлены вдоль стока воды.
    • В торцах полос нахлест должен быть не менее 15см. Недопустимы крестообразные стыки четырех полотен покрытия, потому что толщина соединения будет слишком большой и 4 слоя материала не прогреются с достаточной силой.

    По завершении укладки покрытия устанавливаются металлические детали: фартуки, планки крепления к парапетам и вертикальным стенам и др.

    О качестве соединения листов покрытия в единое полотно судят по вытеканию вяжущего вдоль боковой кромки. Ширина данного выступления за край 5-15 мм. После укладки следующей полосы вытекание на предыдущем элементе надо аккуратно подравнять шпателем. Некачественные швы с отслоениями полос сложно восстановить, используя горелку. Удобней будет прогреть дефектное место строительным феном с приплюснутой насадкой.

    Если у плоского верхнего перекрытия нет парапетов, то перед тем, как заняться ремонтом крыши гаража своими руками, по периметру или там, где возможно, следует прибить карнизный брусок. Нужен он для последующего крепления металлической планки и для оформления края кровли.

    Битумными и битумно-полимерными рулонами можно ремонтировать крышу, не снимая старый рубероид или аналогичный материал, если он был добротно отремонтирован в ходе текущего ремонта, и еще при приложении 2х-метровой рейки не были выявлены углубления более 5мм.

    Укладка новой ЭПДМ мембраны

    Все существующие ныне виды кровельных мембран пригодны для ремонта крыш. Однако для гаража наиболее приемлемой считается мембрана с маркировкой ЭПДМ. Материал абсолютно равнодушен к соседству старой мембраны и битумного покрытия, весьма стойко противостоит атмосферным нападкам. И еще плюс: он широкий, благодаря чему крышу гаража можно накрыть цельным полотном без швов.

    Алгоритм ремонта гаражной кровли с укладкой ЭПДМ:

    • Демонтируем металлические детали кровли.
    • Очищаем кровлю до основы и проводим ремонт мелких дефектов. Перепады рельефа старого покрытия не должны превышать 0,1-0,15 см. Подобные бугорки и вмятины «сгладятся» новой резиновой оболочкой. Но лучше, чтобы и их не было вовсе. При необходимости выровнять поверхность на основание предварительно наклеивается стеклосетка или геотекстиль.
    • Отмечаем по периметру полосу маркером или карандашом, отступив от края свеса вместе с карнизной планкой по 10см.
    • Загодя расстеленное на лужайке, газоне или аналогичной площадке, хорошо распрямившееся покрытие поднимаем на крышу. Расстилаем в сухую погоду, материал не должен увлажниться.
    • Располагаем покрытие на его будущем месте.
    • Сворачиваем полотно пополам, накрыв одной из сторон вторую.
    • Освободившуюся половину основы валиком наносим монтажный адгезив на неопрен-каучуковой основе, если приклеивать будем к бетону, цементно-песчаной стяжке, кирпичу, металлическому листу, к стяжке из ОСП панелей или водоотталкивающей фанеры. Используем монтажный адгезив на водной основе, если клеим покрытие к деревянному основанию. Контактный адгезив не наносим на очерченную кайму по краю, т.к. он предназначен для крепления к горизонтальным плоскостям.
    • Возвращаем на место отогнутую половину покрытия и приглаживаем ее валиком, Действия с валиком производим от середины приклеенного полотна к периферии, чтобы выгнать воздух и плотнее прижать материал.
    • То же самое проводим со второй половиной листа.
    • Отгибаем не приклеенный край материала и обрабатываем адгезивом для вертикальных плоскостей саму тыльную сторону покрытия и оставшееся свободным основание.
    • Приклеиваем и прокатываем материал по периметру.
    Читайте также:  Как посчитать кубатуру круглого леса: основные способы

    В завершении устанавливаем на место карнизные планки, элементы водоотводящей системы и фартуки.

    Если обойтись без стыковых швов не удалось, полотнища ЭПДМ склеиваем при помощи адгезива с основой из синтетического каучука. Вышеприведенные составы для формирования швов материала использовать нельзя.

    Владельцам гаражей с проходами сквозь кровлю коммуникаций и с примыканиями к стенам или парапетам, нужно будет еще сверху покрытия наклеить дополнительные слои усиления. Коврам усиления вокруг водосборных воронок, аэраторов, труб придают округлую форму. Размер рассчитывают так, чтобы край усиления отступал от края отверстия на 20-25см. Вдоль линии примыкания усиливающее дополнение накладывается полосами из самоклеящейся мембраны так, чтобы половина полосы приходилась на вертикальную плоскость и половина на горизонтальную.

    Замена битумной черепицы

    Изрядно изношенную битумную черепицу тоже лучше полностью заменить. Особенно, если забыли впрок запастись материалом той партии, что была использована в первоначальном обустройстве. Последовательность действий по замене битумной черепицы напоминает процесс ремонта крыши гаража рубероидом или модернизированным битумно-полимерным покрытием. Разница в том, что черепичные гонты укладываются и крепятся поштучно. Их не наплавляют, а приклеивают на мастику и фиксируют ершеными гвоздями или саморезами.

    Очень внимательно следует отнестись к демонтажным работам, ведь неиспорченные элементы покрытия могут найти последующее применение. Гвозди нужно аккуратно вытаскивать гвоздодером, чтобы не повредить обрешетку и не обеспечить себя дополнительной работой по устройству новой основы. После удаления старого покрытия, гидроизоляции и крепежа поверхность тщательно очищается. Потом снова стелется усиливающий ковер и укладывается покрытие.

    Напоследок освежить в памяти принцип простейшего ремонта кровли крыши гаража битумным рулонным материалом поможет видео:

    Описанные технологии и народные приемы ремонта гаражной крыши помогут привести в порядок обожаемые владения, благодаря чему авто будет обеспечено надлежащими условиями хранения с минимальными расходами.

    Правила ремонта крыши гаража своими руками и выбор подходящих материалов

    Гараж для автомобиля так же важен, как дом для человека. Помимо того, что в этом помещении хранится много разных вещей, главное – поддерживается специальный микроклимат, продлевающий срок эксплуатации автомобиля. Выполнение ремонта крыши гаража обязательно при нарушении ее целостности. Для этого рекомендуется раз в квартал проводить ее осмотр и выявлять проблемные зоны.

    В каком случае требуется ремонт крыши

    Основными индикаторами нарушения целостности кровли служат протечки. Если внутри помещения после дождей, снегопадов собирается вода, значит, крыша дала течь. Любое сооружение со временем приходит в негодность. На строения постоянно оказывают влияние неблагоприятные погодные факторы, могут быть дефекты строительства.

    Ремонт проводят, если при осмотре крыши были замечены:

    • вздутия;
    • разрывы материала;
    • разгерметизация швов;
    • сползание полотна;
    • деформация отдельных частей.

    Игнорирование проблемы приведет к разрушению нижних слоев покрытия крыши, появления грибка и течи.

    Виды работ

    Крыши различают по форме и типу покрытия. В ходе ремонта можно как менять форму, так и просто обновить покрытие. В случае изменения конструкции необходима консультация с проектировщиками. Работы несложные, и доступны большинству за счет того, что гараж небольшой по площади и невысокий.

    Различают два типа работ: капитальный и текущий ремонт.

    Капремонт сильно поврежденной кровельной конструкции

    Полная замена крыши выполняется в ходе капитального ремонта. Его рекомендуется проводить в теплое время года, в сухую погоду. Если ремонт нельзя отложить до хорошей погоды, над рабочей зоной дополнительно натягивают тент, закрывающий ее от снега и дождя.

    Рекомендуют его проводить, когда повреждения превышают 60 % от площади крыши гаража. За счет небольших габаритов все работы выполняются за один день. Иногда их можно разбить на два, но за первый обязательно закончить укладку гидроизоляционного слоя. Иногда в ходе работ дополнительно укладывают слой теплоизоляции, снижая затраты на отопление отдельно стоящих помещений.

    Обычно процедура капитального ремонта подразумевает:

    • демонтаж водостока, карниза, жестяного фартука, при наличии;
    • снятие старого покрытия;
    • уборка основания;
    • ремонт основания, стыков;
    • укладка гидро- и теплоизоляции;
    • укладка нового покрытия;
    • установка металлических элементов крыши.

    Внимание! Важно соблюдать температурный режим при работе с разными материалами. Его указывает производитель на упаковке. Нарушение приведет к преждевременному износу крыши.

    Текущий ремонт

    Если повреждено не более 10 % покрытия, отремонтировать гараж лучше сразу, не допуская усугубления дефекта. Стоимость такого ремонта намного ниже, не требуется много времени. Такой тип работ больше подходит для крыш с мягким покрытием. Выполняется при сухой погоде.

    Чтобы заделать повреждение, место вздутия или разрыва разрезают острым ножом крест-накрест. Если участок большой, то его вырезают из кровли. Качественно вычищается место повреждения от камней и песка. Заливают битумом и прижимают старое покрытие при крестовом разрезе.

    Сверху накладывается новый кусок покрытия – заплатка. Края качественно обрабатывают битумным раствором и присыпают песком.

    Подготовка к ремонтным работам

    Составление сметы выполняют до начала работ по ремонту гаража своими руками. Учитывается стоимость материалов, траты на доставку, подготовку поверхности, ремонт примыкающих водосточных конструкций.

    Внимание! Если кровельное покрытие стоит дешевле 100 рублей за 1 квадратный метр, оно низкого качества. Такая крыша не прослужит долго, и будет часто нуждаться в ремонте.

    Набор инструментов зависит от типа покрытия. Для мягкого потребуются:

    • паяльная лампа или газовая горелка;
    • битумная мастика;
    • нож;
    • бечевка;
    • лестница.

    Инструменты для укладки жестких крыш:

    • лестница;
    • измерительная рулетка;
    • пила, лобзик для нарезки материала;
    • шуруповерт с саморезами.

    Последовательность выполнения ремонта

    Ремонтируя покрытие крыши любого типа, проводят:

    • оценку поверхности и определение габаритов поврежденных зон;
    • очистку кровли от грязи, камней, песка, старых изоляционных материалов, покрытия;
    • сушку феном трещин;
    • укладку нового покрытия или реставрацию старого.

    Правила ремонта металлической крыши

    Каменные, металлические или бетонные гаражи могут иметь такую кровлю. Бывает односкатной и двускатной. Профнастил или металлочерепица подвержены коррозии. Со временем на поверхности образуются трещины, отверстия, в них попадает влага, и материал ржавеет.

    Восстановление металлического покрытия проводится одним из трех способов:

    1. Дыра на стыке стены здания с прилегающей крышей. Заделывается паклей, сверху обрабатывается жидкой резиной или гидроизолирующими красками.
    2. Стык двух полотен. Дополнительные листы навариваются на поврежденные участки.
    3. Стык стен гаража и крыши. Щель заделывают герметиками, монтажной пеной. Рекомендуется покрыть от протекания гидроизоляцией рулонного типа всю поверхность.

    Ремонт рулонной мягкой кровли

    Рулонные материалы, такие как рубероид, не относятся к долговечным. Их нужно регулярно осматривать на наличие трещин, вздутий и других повреждений. Если проблемных мест очень много, проводят замену всего покрытия целиком. При небольших повреждениях проблема решается заплатками. Битумная мастика, жидкая резина, кровельная мастика или мембранная кровля качественно устраняют течь.

    Все работы проводят в теплое время года, в сухую погоду – одинаково для плоской или наклонной крыши. Если ремонт ведется в гаражном кооперативе, желательно заранее договориться с соседями, чтобы сменить все покрытие сразу.

    Особенности ремонта шифера

    Блочный материал отличает долговечность. Однако шифер относится к хрупким материалам. Его могут повредить сильные ветра, град. Со временем на поверхности прорастают мхи, разрушая материал корнями. Есть вероятность растрескивания в местах крепления специальными болтами. Восстановить шиферную крышу можно заменой листа на новый.

    Иногда достаточно улучшить гидроизоляцию местно с помощью:

    • заплатки из мягкого рулонного покрытия;
    • мастики;
    • пенопласта;
    • холодной сварки трещин.

    Как ремонтировать бетонную крышу

    Крыши такого типа обычно плоские, имеют небольшой уклон в сторону, противоположную воротам выезды машины, чтобы у входа не скапливался снег. Слабые места конструкции – швы и стыки плит.

    Ремонтируются следующие проблемы конструкции:

    1. Новая крыша без гидроизоляции покрывается выравнивающим слоем стяжки. Далее ее укрывают рубероидом на битумной мастике или жидкой резиной.
    2. Старую кровлю, укрытую рубероидом, придется качественно очистить от остатков рубероида. Промазать швы и трещины битумной мастикой или герметиком. Затем наплавляют новое покрытие.

    Рубероид – достаточно дешевый материал, хорошо закрывающий бетонную поверхность от воздействия влаги. Жидкая резина – более дорогостоящее покрытие, подходящее для укрытия больших площадей.

    Материалы для ремонта крыши

    Наиболее популярны для укрытия гаражей рулонные мягкие материалы и некоторые обмазочные. Все они устойчивы к физическим воздействиям, сохраняют гидроизоляционные свойства на протяжении 10-ти и более лет. Это оптимальный выбор с точки зрения цены, качества, сложности работ.

    Применение рулонных материалов Технониколь

    Мягкий рулонный материал Техниколь состоит из нескольких слоев. Нижняя часть – битумное покрытие. Он подходит для укрытия бетонных крыш, иногда деревянных, с полной обрешеткой. При укладке выполняют:

    • подготовка поверхности: очистка от мусора, старого покрытия;
    • нанесение битумного праймера для улучшения клеящих свойств поверхности;
    • рулон загибают на стыке на 5 сантиметров вверх, начинают раскатывать, газовой горелкой или феном разогревая нижний битумный слой;
    • нахлест полотен друг на друга – 8 сантиметров, загибают край на нижний парапет на 25 сантиметров;
    • прикатывают рулоны валиком для лучшего прилегания к поверхности.

    Покрытие Гидроизол

    Выпускается двух типов: в рулоне и в виде жидкой полимерно-битумной смеси. Первый подходит для укрытия больших поверхностей деревянных или бетонных крыш. Он представляет собой битумно-полимерную смесь, нанесенную на армированную стеклоткань, сверху имеется слой крупной посыпки.

    Второй состав не требует разогрева при нанесении, больше подходит для заделывания трещин, разрывов и швов, но может использоваться для нанесения на всю поверхность поверх другого материала. Он застывает после высыхания.

    Рубероид

    Классический вариант покрытия. Пригоден для укладки на поверхности без предварительного демонтажа предыдущей крыши. При укрытии этим материалом:

    • заранее очищают поверхность – желательно удалить старые листы рубероида;
    • грунтуют поверхность битумом, мастикой, грунтовкой;
    • распрямляют листы за день до работ или же рулоны перекатывают в другую сторону;
    • укладывают внахлест подкладочный рубероид;
    • сверху укрывают внешними листами с напылением крупной крошки.

    Положение листов и стыки крепятся мастикой или битумом. Существует рубероид с уже нанесенным на внутреннюю сторону рулона битумом.

    Ремонт крыши гаража мастикой

    Смеси резины, полимеров, дегтя, битума и бутилкаучука в разных пропорциях продаются, как кровельные мастики. Этот материал ценится за гидроизоляционные свойства. Используется для заделки стыков и трещин в поверхностях из бетона, дерева или металла.

    Используется, как основа, перед монтажом рулонных материалов или для проведения текущего ремонта. Может быть использован, как самостоятельное покрытие крыши, наносится в несколько слоев кистью, валиком на очищенную и высушенную поверхность.

    Ремонт при помощи битума

    Наиболее распространенный материал при ремонтах крыш – битум. Он продается брикетами, которые перед применением нужно разогреть в металлической бочке до 120 градусов горелкой. Он быстро застывает при остывании, но успевает заполнить все щели. Применяется как для небольших зон, так и для заливки всей поверхности крыши.

    Битумным праймером пользуются, как грунтовкой, перед укладкой других материалов, обеспечивая качественную изоляцию материала и швов от протечек.

    Устранение протечки в крыше изнутри гаража

    Если потекла крыша на месте стыка со стенами, в ней образовалась трещина, и есть доступ изнутри, можно пробовать решить проблему тремя способами:

    1. Трещина до 1 сантиметра шириной после просушки задувается монтажной пеной.
    2. Более широкая трещина требует закрытия цементным раствором.
    3. Для металлических крыш пользуются сваркой.

    Первые два способа подходят для бетонных гаражей. Для мягких материалов используют только пену, но лучше обработать место протечки снаружи.

    Особенности проведения ремонта зимой

    Зимнее время не очень подходит для любых наружных работ. Если нужно заделать трещину в холодное время года, то битумную смесь заменяют холодной мастикой. При выполнении работ обязательно качественно вычистить трещину, удалить остатки старой мастики и просушить поверхность феном.

    Работы ведутся местно, как и для мягкого материала – с накладкой заплаток. Материал на мастике нужно очень плотно прижать к поверхности. Чем больше усилия, тем выше вероятность удачного устранения течи. Если после дождя протечка вернулась, значит, покрытие повреждено настолько, что требуется полная его замена.

    Сообщества › Гаражные дела › Блог › Бюджетный ремонт крыши

    Текста много, музыка в помощь

    В итоге
    На банке мастики указано затвердевание в 24 часа. Это враньё
    производителя! До прекращения в гудрон прошла почти неделя. Но есть и плюс, дождевая вода на мастику не влияет. Через три дня после ремонта пошли дожди, а в гараже сухо и никаких протечек. Т.е. профит за потраченные 4 тысячи на лицо, рекомендую к ремонту!

    P.S. мастика и гудрон отчищаются от рук «обезжиривателем» на ура!

    Комментарии 26

    Привет как обстоят дела с мастикой и заплаткой

    Красавчик. починил бюджетно.

    Спамма тут как раз и не хватало )))

    Супер! Понравился ваш метод) В своем гаражике надо поискать протечку…самое интересное что потолок протекает немного только по весне, когда тает снежная шапка, возможно даже с соседних гаражей как нибудь затекает.

    не хочу расстраивать, но ВСЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГАРАЖНЫЕ КООПЕРАТИВЫ обещали снести до 2020 года((((((( по этой причине снимаю т.к. нет желания выкидывать денег за то, чего совершенно не известно что будет…

    Молодец!
    Глаза боятся руки делают.
    20 тыс перебор обалденный — конечно.

    Нормалек! В закладки однозначно! …Да и музыка хорошая! Спасибо! )

    Я снимаю уже лет семь в Новопеределкино. Давно ходят упорные слухи о сносе и не понятно чем всё кончится. Так бы уже выкупил бы давно, но у хози и документов нет толком. А гараж хорош, бетонный, в подвале три комнатки.

    Сколько читал раздел про гаражи, думал из Москвы ни кто не пишет )))
    Насчёт электрика кстати удивился, у нас такой строгости не наблюдалось, хотя всего пол года, как имею гараж.
    Я на майских с другом электриком, как раз поменял в гараже, автоматы, розетки, выключатели, новую проводку и главное повесили диодный лампы, свет стал на много лучше и потребляет, как одна лампочка мощная;)
    Вот с воротами и заливкой перед ними, надо кого то найти, сам наверное не управлюсь

    Тоже с отцом боролись с протечками. Латок хватило ненадолго. Потом полностью перекрыли поверх старого покрытия. Спустя три года всё ещё сухо. По-хорошему, конечно, нужно было сначала новую стяжку залить. Но, увы, не было такой возможности. Так что сделали как сделали.

    У меня ситуация без вариантов.
    Что бы начать хоть что то делать внутри, нужно было избавиться от воды.
    На сколько хватит заплаток, покажет время.
    Перекрыть не проблема, была бы погода хорошая.

    Не спорю. Главное, начало положено. А время покажет, нужно ли будет дополнительно что-то делать с крышей.

    О как одинаково. Тоже с крыши пару часов назад слез, аквамастом ремонтировал. Трещины были в покрытии, а гаражи с отоплением и за зиму зараза снег таял и пропитал плиты перекрытия и часть стены.

    В прошлом году тоже мастикой обмазывал, т.к перекрытия дерево в гараже. Результат отличный.

    Территория собственность ТЭЦ, в ближайшие пять лет вроде не должны.
    А там, кто его знает.
    На пути “Новой Москвы” много чего стояло оформленного и где оно сейчас…
    Все в этой жизни временно, живу днём сегодняшним.

    Понятно, желаю успехов и поздравляю с покупкой!

    Блин тоже крыша течет … вопрос такой а если я обычный рубероид куплю ? Пойдет он ? И еще не совсем понял как мазать мастику ее получается нужно по всей площади мазать … допустим я полоску рубероида приклеивать буду всю полоску мазать ? Полоску и саму крышу ?

    Обычный рубероид сделан на основе картона, в отличии от стекловолоконной основы, он менее прочен на разрыв.

    Можно намазать только проклеиваемую площадь крыши, а после наложить рубероид и промазать его края.
    Эта мастика подходит для гермитизации и приклеивания.
    Если дырка не большая, замазать мастикой, и все.
    Что бы легче мазалась, добавьте растворителя и перемешайте, тогда все будет легко.
    У этого производителя много разных составов но в похожих банках!
    Перед покупкой убедитесь, что берете именно мастику для ремонта, а не битумный праймер или что то вроде. Может выйти не ловко 🙂

    т.е если я допустим буду крыть всю крышу то мазать я буду всю площадь ?

    Да, и в любом случае!
    Если вы планируете не использовать мастику, а укладываемый рубероид прижигать горелкой, то сначала вам придется обработать всю крышу битумным праймером. В обоих случаях вы попадаете на полную обработку крыши, либо мастикой, либо праймером.

    Ссылка на основную публикацию