Какая плитка подходит для кухни на пол. Виды, дизайн и советы по выбору и монтвжу

Как выбрать кухонную плитку на пол?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Комфорт и уют — два неразлучных спутника, которые делают жизнь конкретного человека полноценной. На кухне к ним добавляется практичность — от того, насколько удобно готовить пищу, зависят настроение и скорость восстановительных процессов у хозяев после трудового дня. Немаловажную роль во всем этом играют материалы, которыми отделывается помещение. Среди разнообразия видов отделки выделяется плитка — именно ее чаще всего можно встретить в этой части квартиры (дома). Это может быть фартук, пол или стены.

О кафеле и натуральном камне для фартука на страницах сайта уже есть материал, который можно посмотреть здесь. Сегодня поговорим о том, какую плитку выбрать на пол на кухню. Для этого детально рассмотрим, какая бывает плитка, ее плюсы и минусы, критерии выбора.

Виды плитки для пола

Пол на кухне можно выложить из нескольких видов плитки:

  • кафеля;
  • керамогранита;
  • клинкера;
  • натурального камня (мрамор, гранит, травертин, сланец, песчаник);
  • плитки ПВХ.

Т.к. напольное покрытие из натурального камня и виниловой плитки заслуживают отдельного материала, их вынесем за рамки данной работы.

Кафель

Кафель производят из глин по нескольким технологиям:

  • литья;
  • экструдирования;
  • прессования.

Самый первый способ изготовления керамической плитки — литье. Суть в раскатывании подготовленного состава из глины по специальным формам, которые потом помещаются в печь для обжига. Простая технология имеет существенный недостаток: края обожженной плитки необходимо шлифовать. Поэтому литье практически исчезло из промышленного производства.

По технологии экструдирования (его еще называют «методом пластичного формования») глина выдавливается через металлический мундштук с отверстием под размер плитки по длине и ширине. Но самый распространенный способ — прессование. Он, во-первых, технологичен, во-вторых, обожженная плитка имеет высокую прочность и красивый вид.

В зависимости от способа производства керамическая плитка бывает нескольких видов. Из них напольной плиткой может быть:

  • майолика — прочная, с длительным сроком эксплуатации, стойкая к истиранию керамическая плитка. Имеет красивый внешний вид. Но наличие крупных пор делают ее нежелательным гостем на полу кухни из-за сложностей в уходе;

  • фарфор — напольная плитка с повышенной прочностью и твердостью. Обжиг при высокой температуре образует на поверхности спекшийся слой керамики практически без пор. Поэтому степень водопоглощения всего 0,5%. При прекрасных технико-эксплуатационных характеристиках сдерживает рост продаж высокая стоимость.

  • каттофорте — спрессованная из смеси разных глин и обожженная дважды плитка отличается высокой прочностью, что для пола на кухне важно.

Керамогранит

Керамогранит — это та же керамическая плитка, но с другим составом сырья и измененной технологией производства. В результате из печи для обжига выходит керамика с техническими показателями, сходными с натуральным гранитом. Поэтому, кстати, и название произошло от слов «керамический гранит». В зависимости от особенностей производства керамогранит может быть:

  • техническим (другие названия: «грес» и «соль-перец»). Это самый первый вид керамического гранита, не подвергшийся никакой обработке после обжига. Прочность высочайшая, стоимость самая низкая в линейке;

  • матовым. Отличается от технической плитки по трем параметрам: тоньше, нет ограничений по длине грани, чуть меньшая прочность из-за разной толщины;

  • полированным. Вышедшая из печи плитка вначале шлифуется, а затем полируется. Полученная зеркальная поверхность очень скользкая, в связи с чем на кухне практически не применяется. Есть и другой недостаток: в жертву красоте отдана практичность — пол со временем истирается и тускнеет;

  • лаппатированный (потертый). Потертости поверхности достигают частичной шлифовкой лицевой стороны плитки. В результате сохраняется небольшая шероховатость, предохраняющая от падений. Практически оптимальный вариант для кухни;
  • сатинированный. Шершавую поверхность получают с помощью минеральных солей, которыми посыпают спрессованную глину перед подачей в печь. В итоге керамогранит имеет мягкий блеск и очень высокий коэффициент трения — такой керамогранитный пол относится к нескользящему;

  • глазурованный. Глазурь позволяет получить разнообразие рисунков и цвета. Как и полированная плита, этот материал скользкий.

  • cтруктурированный (рельефный). Отличается от остальных видов наличием на поверхности фактуры под дерево, камень, кожу и т.д., что не только красиво, но и безопасно — сила сцепления подошвы обуви с поверхностью пола не уступает такому же показателю для напольного покрытия из ламината и линолеума.

Клинкер

По своей сути клинкер — это та же керамическая плитка, но из тугоплавких глин. Обжиг ведется примерно при температуре +1300 o С (зависит от состава глин) до 3 суток. Это дорого. Поэтому и натуральный клинкер имеет высокую цену.

Более сильное спекание глины дает повышенную прочность и морозоустойчивость. Высокий коэффициент трения позволяет использовать клинкерную плитку в мокрых зонах пола, что прекрасно сочетается с условиями эксплуатации напольного покрытия в рабочей зоне кухни.

Используют в основном при оформлении интерьера в стиле кантри, прованс. Но и в других стилях при неординарных дизайнерских решениях смотрится поразительно красиво. Например, прекрасно подчеркивает белый, бежевый, серый цвет гарнитура.

Плюсы и минусы варианта отделки пола

У керамической плитки для кухни на пол множество достоинств, которые нравятся потребителям. Но они немного разные у керамогранита и керамической плитки. Поэтому плюсы и минусы каждого вида напольного покрытия рассмотрим отдельно.

Кафель

Достоинства кафеля можно перечислять долго. Среди основных:

  • доступная для большинства населения стоимость;
  • долговечность. Срок службы керамики на полу достигает 30 лет и более. Некоторые, особо прочные виды (фарфоровая плитка и клинкер) могут лежать на кухне без сильных изменений поверхности от 50 до 100 лет;
  • высокая прочность;
  • достаточная для выполнения своих функций твердость — оставить царапины вряд ли получится. Однако тяжелые предметы ронять нежелательно — могут остаться сколы;
  • износостойкость. Правильно подобранный вид керамики позволит любоваться внешним видом, без царапин и помутнения поверхности, до 50 лет;
  • влагостойкость — оптимальный вариант для кухни;
  • огнестойкость. Материал даже в условиях сильного пожара не горит, не говоря уже о спичке или брошенному окурку;
  • экологическая чистота — относится к абсолютно безопасным материалам для организма человека. На нем можно только в результате падения причинить вред здоровью;
  • огромный выбор по дизайну: рисунку, цвету, фактуре, размерам и форме;
  • простой уход — протереть влажной тряпкой и достаточно. Исключение пористая плитка, но от ее использования лучше отказаться;
  • не очень сложная технология укладки. Даже домашние мастера после нескольких проб могут уложить плитку самостоятельно.

Покупая керамическую плитку, нужно знать и недостатки:

  • хрупкость — в процессе транспортировки и монтажа может расколоться;
  • слабая звукоизоляция;
  • холодная поверхность — ходить босиком неприятно;
  • скользкость многих видов.

Керамогранит

У керамического гранита схожие характеристики, соответственно сильные и слабые стороны. Среди отличий выделим:

  • более длительный срок эксплуатации;
  • повышенные прочность и твердость. Так, по шкале Мооса у плитки 7-8 баллов, что позволяет двигать мебель по полу без риска оставить следы. Исключение одно: при пустотах между плиткой и основанием пола (нет плиточного клея) керамогранит треснет. А по прочности нет равных среди материалов для напольного покрытия — выдерживает статическую нагрузку в 203 кг/см 2 ;
  • стойкость против химически активных веществ.

Недостатки более существенные:

  • высокая цена;
  • сложная обработка (подрезка).

Критерии выбора

Выбрать плитку на кухню на пол не так просто, как кажется. Есть много нюансов, от которых зависит практичность и долговечность напольного покрытия. Опыт показывает, что поспешность в выборе зачастую ведет к быстрому износу кафеля. Появляются потертости, трещины, сколы. Правда, это не относится к керамограниту и клинкеру.

Среди основных параметров, на которые следует обратить внимание при покупке керамики, находятся:

  • назначение плитки. Производители допускают использование напольной плитки на стенах. А вот обратная замена не предусматривается. Разобраться где какой кафель поможет маркировка. Пиктограмму в виде ладони помещают на настенной облицовке, ступни — напольной;
  • износостойкость. На кухне больше всего бывает посетителей. Специалисты по эргономике утверждают, что до 40% времени, проведенного в стенах своего дома или квартиры, жильцы проводят именно в этом помещении. Поэтому износ поверхности любого напольного покрытия повышенный. Относится это и к плитке.

Производители степень износостойкости обозначают индексом PEI, который показывает класс стойкости поверхности материала к истирающим нагрузкам. В нашем случае оптимальным будет 3 класс. При желании можно купить PEI 4 или 5. У отдельных компаний этот показатель обозначается значком с заштрихованной ступней.

  • коэффициент трения. Наверное, нет необходимости подробно объяснять насколько травмоопасен кафель на полу в любой части дома. На кухне риск упасть еще больше — помещение относится к мокрым. Но не все виды керамики (кафель, керамогранит) имеют одинаково скользкую поверхность. Об этом говорит коэффициент трения. Чем он выше, тем безопаснее по плитке ходить. Для кухни он должен быть не менее 0,75. В этом случае поверхность у плитки не скользящая;
  • твердость;
  • стойкость к агрессивным химическим веществам. Современные моющие средства содержат в разбавленном виде кислоты и щелочи. Насколько устойчив материал к бытовой химии во время уборки, показывает колба с буквенными индексами. Покупать нужно плитку с маркировкой «А» или «АА»;

  • влагостойкость. Долговечность плитки на полу кухни зависит от пористости материала. Чем она выше, тем больше влаги впитывается. Особенно неприятно, когда разливаются сок, вино, кофе и другие цветные жидкости. Приходится долго и упорно тереть, чтобы убрать пятна. Поверхность кафеля от таких процедур тускнеет, появляются микроцарапины, что в конечном итоге сокращает срок службы напольного покрытия. Поэтому приобретать необходимо керамику с коэффициентом водопоглощения не более 3%;
  • вид поверхности. Кафель лучше выбирать гладкий и матовый. На глянцевой поверхности любое пятно хорошо видно. Шершавая плитка хорошо собирает грязь. Поэтому, при покупке фактурной плитки нужно стремиться к тому, чтобы рельефность была минимальной;
  • сортность. У первого сорта 5% плитки имеет отличный от стандарта размер, у третьего сорта этот показатель — 25%.

Какую плитку выбрать для пола кухни

Критерии, по которым выбирается кафельная плитка для кухни на пол, обозначены. Однако среди них нет цены, хотя в подавляющем большинстве случаев показатель стоимости является одним из ведущих. Причина простая: малая площадь помещения не слишком перегрузит расходы на ремонт при удорожании плитки на 150-200 руб. Именно такая ценовая разбежка отделяет плитку бюджетного сектора от среднего.

А разница в показателях существенная: срок эксплуатации увеличивается на 15-20 лет, лучше коэффициент трения, а главное — огромная разница в дизайне. Так, плитка «грес» (цена до 500 руб./м 2 ) на фото выглядит прекрасно. Но в жилом помещении не смотрится совсем: холодная, неуютная. Другое дело офисы и общественные здания. Здесь ей самое место.

Подводим итоги. Для пола кухни оптимальным вариантом является плитка:

  • по цене — 650-800 руб./м 2 ;
  • не полированная — в первую очередь;
  • нескользкая (среди неполированной плитки достаточно скользких видов);
  • не слишком рельефная — постоянно будет скапливаться грязь;
  • с 3 классом истираемости, но лучше немного добавить финансов и купить 4;
  • темных тонов или светлая, но с рисунком — не так видна грязь.

Предпочтение все же нужно отдать керамограниту — все эксплуатационные показатели выше.

Плитка должна быть из одной партии. Производители одну и ту же коллекцию сортируют по тону и размеру. Поэтому при разной маркировке можно столкнуться с другой по цветовому решению и длиной грани плиткой. Если с размерами можно разобраться с помощью затирки, то тона сразу бросаются в глаза.

Если керамика нравится, а партии разные, то можно подобрать схожие цвета. Сделать это можно с помощью той же маркировки. Тона (цвета) обозначаются буквой и несколькими цифрами. Если есть плитка с тоном, например, В12, то можно смело докупать к ней В11 или В14. В крайнем случае, подбирать с индексом В. Ведь разницу по размерам и цвету можно скрыть под кухонным гарнитуром и холодильником, а также другим местам, которые хоть немного скрыты от глаз.

Отметим и такую закономерность. Чаще всего плитка покупается под:

Покрытие для пола на кухне

Одно из важных заданий при планировании ремонта — выбрать напольное покрытие для кухни. Это важно не только с эстетической точки зрения, а и с технической. Ведь необходимо правильно подготовить основание под покрытие, а делают это задолго до финишной отделки. Так что какие полы лучше сделать на кухне надо решать заранее.

Наиболее популярные варианты

Если говорят про напольное покрытие для кухни, первыми всплывают два материала — керамическая плитка и линолеум. Их выбирают в большинстве случаев. Хоть и популярные это материалы, но не без недостатков.

Не знаете какие полы лучше сделать на кухне? Давайте разбираться…

Плитка на кухонном полу

С точки зрения практичности керамическая напольная плитка для влажных помещений — лучший выбор. Она не впитывает никакие вещества. Вода, масло, любая другая жидкость останутся на поверхности до тех пор, пока вы их не уберете. Куда жидкость может впитаться — в швы. А чтобы этого не произошло, выбирайте влагостойкую затирку и хорошо заполняйте швы. По практичности и легкости ухода это кухонное напольное покрытие в числе первых.

К плюсам этого вида материала можно также отнести огромный ассортимент. Найти можно любого размера, формы, цвета, с рисунками и без. Выбор действительно большой.

Это были плюсы. Теперь о минусах:

  • По ощущениям напольное покрытие для кухни из плитки «холодное». Чтобы ногам было комфортно, под нее можно уложить электрический теплый пол (а в доме можно сделать и водяной подогрев пола).
  • При падении бьющейся посуды она разобьется в 100% случаев. Причем осколки разлетаются в разные стороны и их потом долго приходится собирать.
  • Падать на плитку очень больно.
  • Некоторые виды очень скользкие даже в сухом виде. Те, которые с шершавой, рельефной поверхностью в этом плане намного лучше — на них не скользишь. Но в «рельеф» забивается грязь и вымывать ее приходится жесткой щеткой, прилагая значительные усилия.

Плитка для напольного покрытия кухни может быть матовой или глянцевой

Как видите, минусов тоже предостаточно. Есть еще одно соображение — на какое основание будет укладываться плитка. Если пол бетонный — все просто. При необходимости его ровняют черновой стяжкой затем можно класть плитку. Если же пол деревянный, лучше всего его разобрать и сделать стяжку по всем правилам, а потому уже класть плитку на готовый пол. В результате общая стоимость ремонта пола будет немалой.

Линолеум на кухне

Второе наиболее популярное напольное покрытие для кухни — линолеум. По традиции начнем с плюсов. Если взять целый кусок линолеума, то по стойкости к воде этот вид покрытия не уступит керамической плитке. При этом укладка займет всего несколько часов, а не дней. Уложить линолеум на пол можно и самостоятельно, но даже если и придется нанимать мастера, то этот вид работ оценивается в среднем в 4-5$ за квадратный метр.

Белый линолеум на кухне с имитацией деревянного пола

Если говорить про ассортимент, то он не меньше, чем у керамической плитки. Варианты есть разные — от гладкоокрашенного, до имитации деревянного пола, ламината или паркета, той же плитки, мозаики и т.д. Правда, чтобы линолеум на кухне служил долго, надо брать коммерческий или полукоммерческий класс, без подложки. Он более прочный, имеет жесткий верхний слой. В условиях дома или квартиры он почти вечный. Но стоит такой материал немало: 25-35$ за квадратный метр — это вполне нормальная цена. Так что по цене получается примерно как укладка плитки.

К плюсам линолеума на кухне также можно отнести более уютную атмосферу, а также то, что он не такой жесткий и, при падении, у некоторых вещей есть шанс «выжить». Моется ничуть не хуже плитки, даже проще — разводов обычно не видно. В общем, неплохой вариант.

Переходим к минусам:

  • За износостойкое покрытие придется выложить немало денег.
  • Материал неэкологичен, хотя есть натуральный линолеум — мармолеум. По цене он не ниже коммерческого, но срок службы намного меньше.

Линолеум в виде плитки — почему бы и нет))

Вроде минусов и немного, но существенные. Еще надо помнить, что укладывать линолеум надо на ровное основание. Не важно какое. Главное — ровное, целое, чистое. Если пол бетонный — можно на него, но он, опять-таки, должен быть ровным. Можно на деревянный пол, но если доски неровные, лучше на них уложить подходящий листовой материал — фанеру, ДВП, ОСБ, ГВЛ. Выбирайте сами. Сверху на ровное основание кладут линолеум, зачастую приклеивая его по всей поверхности. Такое напольное покрытие для кухни будет теплым и долговечным.

Каким еще может быть напольное покрытие для кухни

В этом разделе речь пойдет о менее распространенных материалах и способах. Частично — это новые материалы, частично — не очень популярные из-за дороговизны или не самых подходящих характеристик.

Напольное покрытие для кухни из пробки (слева) и наливных полов (справа)

Ламинат

Ламинат — популярный материал для оформления пола. Он замечательно имитирует деревянную поверхность, создает атмосферу уюта и спокойствия. Цветовые решения есть разные — от практически белых — до почти черных. Есть даже цветные варианты — покрашенное дерево. В общем, с точки зрения эстетики — все хорошо. Неплохо и по ощущениям — ногам комфортно и тепло, моется пол из ламината замечательно, он неплохо амортизирует удары, потому упавшая посуда бьется реже.

Но с точки зрения практичности — уложить на кухне ламинат — не самая блестящая идея. Да, есть влагостойкие виды. Но влагостойкость — это о поверхности, а боковые грани остаются все тем же материалом — прессованной бумагой. Если лужа на полу не убирается долго (все на работе) — несколько часов — то и влагостойкий ламинат разбухает, а после высыхания остается покоробленным.

Даже влагостойкий ламинат после длительного контакта с водой вздувается

Также стоит отметить высокую стоимость влагостойкого ламината (33 класса) — от 10$ до 40$ за квадратный метр. Работа оценивается в 3-6$ за квадрат — от сложности схемы укладки и квалификации мастера. Видимо потому не очень популярен этот тип напольного покрытия для кухонь.

Как стелить ламинат своими руками читайте тут.

Пробковое покрытие

Напольное покрытие из пробки на кухне используют еще реже ламината. Но в этом виноваты не характеристики материала, а его цена — дорогое получается удовольствие. Само покрытие стоит от 15$ до 50$ за квадрат, услуги по монтажу — от 7$ за квадратный метр. Это при условии, что основание — идеально ровное и чистое.

Пробковое покрытие для кухни

Пробка для пола есть на подложке и без нее. На кухню лучше брать без подложки. Подложка такая же как на ламинате — МДФ, а он плохо реагирует на воду (разбухает). При использовании клеевой пробки ее приклеивают к полу на специальный клей, сверху покрывают 2-3 слоями лака, что создает непромокаемую пленку. При таком монтаже даже потоп не страшен.

Напольное покрытие для кухни из пробки — выглядит очень стильно, создает ощущение уюта, легко моется (за счет нанесенного лака). Но если долго вода остается, лак белеет. Вернуть ему прозрачность можно, но возится приходится долго. В общем, красиво, дорого, уютно.

Керамогранит

Напольное покрытие для кухни из керамогранита — долговечное и красивое. Этот материал окрашен в массе, очень плотный и жесткий. Так что потертости, даже если они и образуются, не видны. Материал имеет те же достоинства и недостатки что и керамическая плитка, только стоит дороже и сам материал (от 10$ за квадратный метр) и работы по его укладке — тоже от 10-12$ за квадрат.

Керамогранит бывает полированный и нет

Почему редко используется? Во-первых, это недешевое удовольствие. Во-вторых, ногам холодно, а подогрев неэффективен — плиты толстые, теплопроводность низкая. И в-третьих, смотрится он красиво, но на больших площадях.

Наливные полы или жидкий линолеум

Эта технология появилась относительно недавно, потому не многие знают о такой возможности. В первую очередь наливные полы пригодятся при выравнивании основания. Этот раствор имеет свойство самовыравнивания — его распределяют по поверхности, а выравнивается он сам, образуя идеально ровную поверхность. На это основание можно класть любое другое напольное покрытие, выбранное вами для кухни, а можно сделать финишную отделку по той же технологии- использовать полимерный наливной пол или акриловый с возможностью сделать его с 3D эффектом. Эту технологию называют еще «жидкий линолеум», хоть это и далеко не одно и тоже.

Полимерный и акриловый наливной пол на кухне

Полимерный наливной пол — однотонный, матовый или глянцевый, с разной степенью глянца. Поверхность может быть ровной и гладкой, а может — шероховатой. Акриловый — прозрачный полимер, под который на подготовленное основание укладывается пленка с рисунком. Этот рисунок заливается жидким акрилом, благодаря чему и получается объемное изображение.

По стоимости наливного пола сложно сказать в общем. Все зависит от объема подготовительных работ. Вы же помните, что сначала надо выровнять основание. Причем желательно ровнителем, а потом финишным составом наливного пола чтобы отклонение было не более 1 мм на квадрат. Только нанесение полимерного состава без подготовки -стоит от 5$ за квадратный метр. Если это вариант с 3D рисунком — от 15$. Все подготовительные работы оцениваются отдельно. В общем, затея недешевая, но результат отличный и внешне и по эксплуатационным характеристикам.

Виниловая плитка

Этот материал из новинок. Называется виниловая или ПВХ плитка, дизайн-плитка, или LVT (ЛВТ) от английского названия luxury vinyl tile. Если говорить упрощенно, то это нарезанный на куски виниловый линолеум. Геометрия может быть разной — квадраты, прямоугольники, сложные формы. Укладываться может по тем же схемам что и ламинат или паркет, можно придумывать уникальные комбинации, так как цветов больше, как и геометрических форм.

Ассортимент в одном небольшом магазине и это только один тип

От своего предшественника — линолеума — виниловая плитка отличается формой выпуска (нарезан на куски) и способом укладки. Есть из чистого винила, есть с добавление кварцевого песка. Такой материал называется кварц-виниловой плиткой (иногда пишется слитно — кварцвиниловое покрытие). Кварц-винил более плотный, износоустойчивый. Область применения — зоны с высокой нагрузкой (коммерческие помещения с большой проходимостью). Этот материал в домашних условиях будет служить долго. Если вам такая долговечность не нужна (любите часто менять дизайн), выбирайте из чистого ПВХ (на кухню подойдет 32-42 класс).

Укладка и виды плитки

По требованиям к основанию виниловая плитка предъявляет более жесткие требования. Оно должно быть ровным и жестким. Подходит бетонный, цементный пол, стяжка из ЦСП или самовыравнивающаяся, фанера, ОСП, ДСП. На мягкое пористое основание (старый линолеум) такую плитку класть нельзя. Причем это основание должно иметь перепад не более 2 мм на 2 метра площади с двумя точками экстремума (самой низкой и самой высокой точкой).

Есть несколько разных видов ПВХ плитки и несколько разных способов укладки:

  • Плитка, которая клеится на спецклей (указывается в инструкции какой желательно использовать).
  • Самоклеящаяся. На тыльную сторону нанесен клеевой состав, защищенный бумагой. Перед монтажом ее снимают, прижимают к основанию. Она плитка к другой соединяется встык. геометрия хорошая, на ровном основании проблем не бывает.
  • С клеевыми замками. В этом случае сама плитка к основанию не приклеивается. Покрытие получается плавающим, несвязным и практически монолитным, так как замки широкие — в несколько сантиметров, покрыты клеевым составом.

Клеевой замок на виниловой плитке. Именно этот вариант предпочтительнее как напольное покрытие для кухни

Чем выгодно отличается этот материал от линолеума и ламината — простотой укладки. При любом способе монтажа укладка своими руками — без проблем, с небольшими временными затратами. Самое важное — подобрать рисунок, который вы хотите создать. Режется она обычный канцелярским ножом. По периметру помещения нужно оставлять зазор для компенсации теплового расширения (какой конкретно — указано на упаковке, так как материалы могут использоваться разные).

Плюсы и минусы

Если говорить о цене, то она сопоставима с коммерческим линолеумом, при этом имеет еще более продолжительный срок эксплуатации, проще укладывается и моется (даже модели с рельефом). По виду может быть очень похожа на паркет или ламинат, может — плитку, керамогранит, мрамор и т.п. Под ногами ощущается примерно как ламинат — тепло, но не такая гулкая (не «цокает» при ходьбе).

Поверхность жесткая, не продавливается ни каблуками, ни мебелью (в том числе мебелью на колесиках). Это все — по отзывам уже эксплуатирующих. Из всего этого можно сделать вывод, что это напольное покрытие для кухни — отличный выбор и единственный его недостаток — высокая цена, но он компенсируется длительным сроком эксплуатации.

Комбинированный пол на кухне

Хоть ламинат на кухне и не самый лучший выбор, но многим он нравится из эстетических соображений, также как и керамическая плитка — простотой в уходе. Есть способ — использовать эти два материала в одном помещении, но в разных зонах. наши кухни в основном делятся на две части — рабочую, в которой стоят шкафы, плита и т.п. и обеденную — со столом и стульями.

Сочетание плитки и ламината на кухне

В рабочей зоне кладут плитку или керамогрнанит, в зоне стола — ламинат (можно уложить пробку). Место соединения двух материалов оформляют металлической или пластиковой планкой в тон покрытия или яркой-контрастной.

Каркасная баня плюсы и минусы, отзывы пользователей и специалистов

Каркасное строительство всегда выбирают если по каким-то причинам нет возможности поставить сооружение из цельного материала. Брус и бревно хорошо подходят для строительства русской бани, но со временем нужно делать отделку. А если строить баню каркасного типа, то выглядеть она будет не хуже, а экономия средств выйдет в 2-2,5 раза. Что такое каркасная баня плюсы и минусы сооружения можно узнать прочитав статью до конца.

Каркас бани без отделки и утепления из бруса 100х100 мм.

Положительное и отрицательное в каркасных банях

Каркасное строительство приходит на помощь покупателям, которые желают иметь на своем участке баню или дом, но не могут позволить себе дорогостоящее строение. О подобных банях много говорят на форумах. Большое количество положительных отзывов говорят, что строительство имеет неотъемлемые плюсы, но есть и минусы. Почему часть строений критикуют узнаем ниже.

Плюсы каркасного строительства бани

  1. Все положительные отзывы о банях с каркасом в основном связаны с их плюсами:
  2. Баня получается легкой поэтому под нее монтируют самый облегченный фундамент.
  3. При правильной сборке держит тепло не хуже брусовой или бревенчатой.
  4. Строительство выполняется в самые сжатые сроки, вместе с утеплением и отделкой.
  5. Стоить баня будет от 5 000 р./м².
  6. Сборка каркасной бани в 2–3 раза быстрее аналогичной из бруса или кирпича.

Каркасную баню собирают из бруса и досок с утеплением. Самое тяжелое в строение — это брус сечением 100х100 или 150х150 мм. Нагрузка на фундамент в итоге в 5–6 раза ниже, значит, отпадет нужда делать его массивным.

Минусы каркасного строительства бань

Отрицательное в каркасном строительстве в основном связано с расходами. Да, на первый взгляд подобное строение выходит дешевле. Но если хорошо посчитать расходы на утепление+отделка (внешняя и внутренняя) то разница практически сходит на нет. Конечно, брусовые бани со временем тоже нужно отделывать, но их можно просто покрасить, а это дешевле панелей или декоративного оштукатуривания.

Второй большой минус каркасного строительства это некачественный утеплитель. Если использовать недорогую минвату, то ручаться за полезную сторону бани не стоит. Использовать недорогой пенопласт нельзя, так как он легко воспламеняется.

Третий важный момент, это усадка бани. Оставлять утепленный каркас без отделки более чем на 1–2 недели нельзя, а усадка может длиться до 2 лет. Причем если использовать брус естественной влажности, то сесть баня может на 10 см. Отделка панелями в таком случае растрескается или ее деформирует. Избежать это можно строя баню из материала камерной сушки, но тогда смысл экономии пропадает.

Для того чтобы, избежать неприятностей каркасное строительство бани нужно осуществлять в соответствии со всеми правилами.

Строительство каркасной бани

Так как каркасное строительство облегченное, то все работы можно выполнить своими руками. Строить каркасную баню нужно следующими последовательными этапами.

Фундамент под каркасную баню

Облегченный фундамент каркасной бани проще всего собрать из асбоцементных труб (диаметром от 100 мм), укрепленных бетоном. Это столбчатый вид фундамента.
Размечается контур бани и буром высверливают скважины глубиной в 1–2 м. Глубина зависит от близости залегания грунтовых вод и вида почвы.

Трубы помещают в скважины и обсыпают крупнозернистым песком. Песок тщательно трамбуют. Всю конструкцию сверху заливают бетоном, который должен состоять из:

1 часть цемента водостойкого М200;
4 части песка;
7,5 частей щебня мелкой фракции;
3 части воды.

Трубы заливаются поочередно и им дают полностью просохнуть. На этапе заливки сверху каждой устанавливается железная пластина. На них в дальнейшем укладывают первое звено. Только после этого можно делать нижнюю обвязку.

Монтаж нижней обвязки

Для нижней обвязки можно использовать брус сечением 150х150 мм, но в целях экономии можно взять доски 50х150 и срастить их саморезами. Всю конструкцию еще перед укладкой нужно обработать антисептиком и гидроизолировать. Для гидроизоляции на столбы укладывают рубероид в 2- слоя.

После этого на обвязку закрепляют лаги для будущих полов. Между лагами и обвязкой следует тоже проложить рубероид или обмазать мастикой.

Крепить обвязку к трубам можно при помощи специальных винтов или скоб.

Монтаж каркасных стен бани

Весь материал включая обрезную доску перед укладкой просушивают и обрабатывают антисептиками. Вместо бруса за основу можно взять все те же срощенные доски.
Их подбирают по заданным размерам для стоек и стропила.

Сборку осуществляют следующими этапами:

  1. По углам устанавливают стойки, их крепят между собой верхней обвязкой.
  2. Между стойками монтируют промежуточные, они усилят конструкцию.
  3. Полученную конструкцию обшивают досками или стружечной плитой, при помощи саморезов.
  4. Устанавливают оставшиеся стойки и тоже обшиваются досками или ОСП.

Так, постепенно добавляя звенья стоек собирают баню целиком. При этом нужно учитывать проемы для окон и дверей, в каркасном строительстве их следует делать сразу.

Монтаж кровли

Стропильная система для каркасной бани монтируется по частям. Каждую собирают на строительной площадке поэтапно поднимая и монтируя на крышу. Каждую ферму крепят на свою каркасную стойку. При монтаже последней фермы на нее крепится ОСП для получения фронтона.

Удобнее собирать кровлю предварительно уложив на каркас черновой настил из досок.

Конструкцию крыши лучше выполнить вентилируемой, для этого в зазор между стропилами и контрбрусом укладывается пароизоляция, а обрешетку монтируют на брус.

Для кровли каркасной бани лучше использовать легкий материал: ондулин, профнастил, мягкую черепицу. После этого устанавливают фронтоны при помощи ОСП или досок.

Утепление и отделка

Каркасную баню нужно обязательно утеплять и отделывать. Первоначально нашивают на внутреннюю часть потолка листы ОСП или доску, это будет черновой потолок. Утеплять его нужно в 3-и слоя утеплителем стойким к горению. Стены утепляют 2-я слоями утеплителя и пергамином. В парной дополнительно делается слой из фольгоизоли.
Только после этого можно выполнять отделку вагонкой или имитацией бруса.

Монтируется печь, которая в предбаннике служит камином а, в парной нагревательным элементом. Чтобы обезопасить дерево каркаса от возгорания перегородку со встроенной печкой выкладывают из кирпича.

Не стоит забывать про вентиляцию и отверстия в потолке под трубу. Его со всех сторон обрабатывают специальными огнестойкими составами и прокладывают железными пластинами и асбестовой бумагой.

Если баня строиться без мансарды, то на чердак делается люк и устанавливается дополнительное освещение.
Потолок в палильном отделение можно опустить до уровня 210 см, это даст возможность выполнить утепление и обшить его вагонкой из липы. Все части в парилке тоже лучше изготавливать из липы.

Срок строительства бани

Каркасное строительство считается одним из самых быстрых. Но если сравнивать его с другими, то станет понятно, разница небольшая. Давайте рассмотрим, для сравнения, некоторые этапы в виде таблицы:

Вид работВремя затраченное на возведение бани из различного материала, минимум, суток
КаркаснаяБрусКирпич
Монтаж фундамента33–47–10
Монтаж обвязки, лаг и сборка стен3–47–1010–20
Монтаж стропильной системы и обрешетки222
Отделка стен и фронтонов5–611
Утепление и внутренняя отделка4–52–32–3
Итого:17–2015–1722–30

Выходит, собрать каркас без отделки будет быстрее чем остальные виды, но утепление и отделка выравнивают срок работ с монтажом бани из бруса. Цена на такую будет ниже, но количества работ больше.

Все плюсы и минусы каркасного строительства мы рассмотрели. Строить каркасную баню для постоянного пользования или нет решать только хозяину. Но мы рекомендуем использовать такую для дач или садовых участков. Жилые частные дома лучше оборудовать банями из более массивных конструкций.

Плюсы и минусы каркасных бань

Если по какой-либо причине у человека нет возможности построить объект из цельного материала (как то бревенчатый сруб, брус, пеноблок), на помощь приходит именно каркасное сооружение. Брус, бревно, пеноблок и кирпич конечно подходят для строительства русской бани, но требуют к себе постоянного ухода и время от времени надлежащей отделки. О плюсах каркасной бани будет рассмотрено более подробно ниже. Кстати, о сравнении каркасной бани и из бруса можно почитать тут.

  • Преимущества
    • Вес
    • Экономия на фундаменте
    • Быстро протапливается
    • Хорошо держит тепло
    • Скорость строительства
    • Возможность строительства при минусовых температурах
    • Цена
    • Возможность строить своими руками
    • Экологическая безопасность
    • Идеальный микроклимат
    • Сейсмоустойчивость
    • Возможность использовать сразу после постройки
    • Быстрый прогрев
  • Недостатки
    • Дороговизна отделки
    • Требования к качеству утеплителя
    • Требования к скорости
    • Требования к вентиляции
    • Требования к пароизоляции
    • Усадка
    • Слабость перед ветровой и снеговой нагрузкой
    • Быстрое остывание
  • Полезное видео
  • Мнимые плюсы
    • Прослужит дольше бревенчатой и из бруса
    • Возможность демонтировать и перенести
    • Меньшая толщина стен по сравнению с бревном и брусом
  • Стоит ли строить…
  • Где заказать

Преимущества

Достоинства каркасной бани:

  • Под баню монтируется наиболее упрощенная версия фундамента благодаря легкости данной версии;
  • Относительно недорогая ценовая политики – около 5000 рублей за квадратный метр;
  • Благодаря упрощенности бани ее сборка занимает гораздо меньше времени, чем при сборке аналогов из бруса или бревна (практически в 2-3 раза);
  • Строительство занимает малые сроки, процесс утепления, выполняющего снаружи или изнутри, а также отделки бани проходит гораздо быстрее;
  • Правильная конструкция бани не выпускает из себя тепло ничуть не хуже кирпичной, бревенчатой либо брусовой. Утепление кирпичных и блочных стен имеют некоторые особенности.

Некоторые из представленных достоинств присущи также мобильным каркасным и каркасно-щитовым баням.

Сама по себе баня каркасная всегда легка, так как состоит из утеплителя и досок, помимо этого, как пример – тяжелый элемент в ней является доской, сечение которой обычно варьируется между 40*100 и 50*150, ну и максимум, брус 150*150.

Экономия на фундаменте

Нужда создания фундамента массивным отпадает благодаря тому, что нагрузка на него в 6-7 раз меньше, чему других аналогов, как итог – человек изрядно сэкономит на фундаменте при постройки каркасного варианта бани.

Быстро протапливается

В связи с составляющими бани – доски и утепление, баня достаточно быстро отапливается и не отнимает много времени у хозяина на ее подготовку.

Хорошо держит тепло

Баня держит тепло лучше, чем другие варианты бань, если ее конструкция соответствует поставленным нормам. Элементы бани задерживают в себе тепло на достаточно длительное время, если говорить в контексте времени на банные процедуры частной бани.

Скорость строительства

Благодаря облегченности строительства бани, ее можно с легкостью (по сравнению со срубами и кирпично-блочными постройками) построить собственными руками. Но также можно прибегнуть и к помощи наемных рабочих. Данное возведение проходит, вне зависимости от того человек сам производит постройку бани или руками наемников, несколько этапов:

  • Закладывается фундамент (наиболее легкая версия – закладка асбоцементных труб в сочетании с бетоном, обязательно укрепленным армированием; после чего производится разметка; сопоставляется близость грунтовых вод от места возведения постройки; просверливаются буром скважины, глубина около 1-3 метров);
  • Заливка труб (трубы помещаются в скважину, обсыпаются песком; после происходит заливка бетоном; ожидание застывания; закладка пластины сверху над каждой трубой, производится обвязка снизу);
  • Гидроизоляция (на каждый столб укладывается рубероид, для наиболее лучшей гидроизоляции в два слоя; обвязка закрепляется лагами; между обвязкой и лагами стоит также заложить рубероид либо произвести обмазку мастикой, прикрепление труб к обвязке);
  • Монтажные работы (каркас стен бани, утепление которых посвящена отдельная статья; монтаж крыши и кровельного материала).

После завершения приведенных выше этапов, при правильном возведении конструкции, владелец сможет пользоваться в полной мере всеми благами построенной бани.

Возможность строительства при минусовых температурах

Отличием «каркаса» от пеноблока и кирпича является то, что в нем не отсутствуют «мокрые» процессы. По этой причине каркасное строительство в зимних, либо минусовых условиях вполне осуществимо для любого строителя.

Цены на каркас гораздо ниже, чем на остальные аналоги (сруб, брус, кирпич, пеноблок, обладающий собственными плюсами и минусами) благодаря тому, что данный процесс более легок по сравнению с другими процессами, при различных климатических и погодных условиях его постройка практически не меняется, данный материал состоит из относительно простых и дешевых элементов.

Возможность строить своими руками

Любой знающий строитель может с точностью сказать одно – каркас способен собрать если не абсолютно каждый, то хоть немного владеющий строительными навыками новичок.

В отличие от сруба, бруса, кирпича или пеноблока (на фундамент, утепление и отделку бань из пеноблока следует обратить внимание) данный вариант куда более просто конопатить и его отделка занимает гораздо меньше времени, чем у приведенных выше версий.

Экологическая безопасность

В том случае, если при постройке каркасной бани используются чистые материалы, за ее экологическую безопасность можно не беспокоиться. Но все же, для того, чтобы человек не страдал от «зараженности» деревянных блоков (древесные породы с огромнейшим удовольствием употребляют в пищу различные грибы и насекомые, впоследствии на дереве образовывается плесень, которая может быть даже смертельна для человека) здание нужно обрабатывать любым раствором, способным отогнать от него все виды насекомых, также пригодятся специальные средства, убивающие плесень.

Идеальный микроклимат

Можно создать очень хороший микроклимат, но только в том случае, если будет сделана грамотная вентиляция. Подробнее про требования к вентиляции смотрите ниже, в минусах.

Сейсмоустойчивость

У любого правильно построенного каркасного здания сейсмостойкость достигает аж 9 баллов. Данной способности было бы не достигнуть без качественного фундамента, правильно подобранных для определенного района возведения здания материалов, отделки внутреннего помещения бани специальными листами и плитами (ГКЛ-листы, гипсовая стружка и тд).

Возможность использовать сразу после постройки

При постройке здания, в случае, если используется древесина естественной влажности, не требуется время на усадку и сушку сруба. Данное отличие приведенного вида бани также можно занести в ее копилку плюсов.

Фото с сайта компании Модультрон

Быстрый прогрев

Гораздо быстрее прогрев каркаса происходит в связи с наличием в нем теплоустойчивых материалов, и присутствия в нем стен, сохраняющих небольшую теплоемкость. Другими словами, материалы имеют небольшую теплоемкость, это значит, что не нужно прогревать их самих, в отличие от массива дерева и тем более камня. НО, это порождает и минусы, см. ниже про быстрое остывание.

Недостатки

Помимо множества плюсов, при постройке каркасного здания также выявляются и некоторые минусы:

  • Сама постройка здания требует небольших, по сравнению с другими зданиями, средств, но требует немаленьких денежных вливаний при отделке и утеплении (утеплитель может быть и недорог, но пленки-мембраны тоже стоят денег;
  • Процесс закрытия утепленного каркаса должен быть решен в течение 1,5 – 2 недель (или даже быстрее, пока не намок и не растрепан ветром утеплитель);
  • Невозможность использования в утеплении недорогой ваты и пенопласта (это к плюсу об экологичности);
  • Отделка плитой в большинстве случаев не рекомендуется, нужен вентилируемый фасад.

Дороговизна отделки

Как и было описано ранее, при кажущейся на первый взгляд дешевизне банной стройки, ее отделка требует значительных затрат. Отделка, как внешняя, так и внутренняя является самой затратной из всего процесса строительства каркасной бани.

Требования к качеству утеплителя

Минус «каркаса» — невозможность использования в качестве утеплителя дешевых материалов. Подойдет только качественные и оттого более дорогостоящие варианты утеплителей.

Рекомендуем также прочитать следующие материалы:

Требования к скорости

Конструкция занимает немного времени у застройщика, но требует должного к себе отношения (утеплитель должен быть закрыт, иначе произойдет его намокание – как итог, придется покупать его во второй раз, так как его бывает легче выбросить, чем высушить).

Требования к вентиляции

Вентиляция просто необходима для каркасного строительства. Вентиляция поддерживает необходимый микроклимат в здании в любой период года. В отличие от гигроскопичных деревянных стен, каркасные с их пароизоляцией, создают в бане эффект «полиэтиленового мешка», подобного парнику или теплице. Быстро становится жарко, но вместе с тем и душно, можно просто задохнуться, если не будет вентиляции.

Требования к пароизоляции

Баня требует мастерской работы с пленкой-мембраной. В случае, если утепление проведено с прорывами либо стыки плохо заклеены, утеплитель намокнет и просто напросто перестанет работать.

Усадка

Утепленный каркас необходимо «закрывать» в течение двух недель. Сама же усадка пиломатериалов сырых или «естественной влажности» может проходить период несколько дольший. При высыхании досок каркаса могут проявится дефекты строительства: щели, прорывы пленок, появятся мостики холода.

Слабость перед ветровой и снеговой нагрузкой

Несмотря на то, что каркас устойчив к сеймоактивности, он слаб перед снеговой и ветровой нагрузками. Следствием является то, что каркас стоит строить в определенных районах страны, где меньше всего проявляют себя данные погодные условия или делать поправку на них, что увеличит стоимость. Данный минус стоит обязательно взять во внимание всем желающим построить каркасное здание.

Быстрое остывание

Несмотря на то, что каркас прогревается быстрее, он и остывает ничуть не медленнее своих «собратьев» (камень, дерево), а скорее даже быстрее. Причина все в той-же низкой теплоемкости. Брус, бревно, камень нужно сначала прогреть, тогда как «полиэтиленовый пакет» каркаса не греется, а греется лишь воздух в нем. Но и при прекращении топки, этот воздух остывает быстро (мы ведь сделаем вентиляцию, куда без нее, см. выше), а массивные традиционные материалы могут отдавать накопленное тепло еще долго.

При выборе стоит учитывать и этот факт.

Полезное видео

Для полноты картины можно посмотреть ролик, где делается очень обстоятельный эксперимент с проверкой приборами.

Мнимые плюсы

В «каркасной сфере» бытует мнение о многих «достояниях» данной технологии, но множестве из них не более чем миф.

Прослужит дольше бревенчатой и из бруса

Данное заблуждение рушится под весом того, что сруб аргументировано способен простоять десятки лет, в отличие от каркаса, долговечность которого еще не доказана ввиду молодости технологии.

Возможность демонтировать и перенести

При переносе или демонтировании бани необходима замена пленок, обшивки, утеплителя. Труднодостижим перенос элементов конструкции без нанесения им ущерба. Если утеплитель еще можно использовать повторно, то с мембранами все будет сложнее. Срубы, кстати, тоже запросто разбирают и перевозят и переносят.

Меньшая толщина стен по сравнению с бревном и брусом

Так как температура в бане создается на время, это не жилище, где нужна постоянная температура, толщина стен из бревна или бруса тоже может быть и 10 сантиметров и даже тоньше и вполне подержит температуру на время банных процедур.

Стоит ли строить…

Несмотря на перечень плюсов и минусов данного процесса, каркас подходит для определенной местности и в определенных условиях, он вбирает в себя ряд критериев, наличие которых помогает в достижении определенных задач в одном случае, и невозможности их достижения в другом. Каркас – специфическая конструкция, требующая к себе должного и надлежащего внимания. Мы постарались собрать все плюсы и минусы и уверены, данная подборка поможет вам сделать самостоятельный выбор.

После постройки каркасной бани, грамотного утепления крыши, стен, пола и потолка, следует выбрать печь и камни.

Где заказать

Заказать проектирование и строительство каркасных бань возможно у сотрудников компаний, которые собраны в отдельном разделе нашего сайта.

Каркасная баня: устройство, преимущества

Приятно после трудового дня помыться в бане на своем загородном участке. Но чтобы сделать это, сначала надо построить баню. Издавна считалось, что лучшей баней может быть только баня, построенная из бревен. Но такая баня, наряду с преимуществами, имеет и ряд недостатков.

Во-первых, хорошая древесина на рынке стоит довольно дорого. Использование дешевой древесины приводит к некачественной постройке, которую придется все время дорабатывать. Во-вторых, для сруба требуется мощный фундамент, что тоже обойдется недешево. И, наконец, в-третьих, для постройки деревянной бани потребуется длительное время, поскольку только для ее усадки необходимо ждать целый год. Кроме того, для хорошего прогрева сруба требуется много времени и дров.

Поэтому все чаще любители бани выбирают альтернативный вариант – каркасную баню.

Преимущества

Баня по каркасной технологии имеет ряд преимуществ. Эти преимущества следующие:

  • строительство каркасной бани обойдется значительно дешевле других типов бани. Экономия будет возможна не только за счет использования более дешевых материалов, но и благодаря использованию более простого фундамента. Кроме того, экономятся трудовые затраты на строительство бани;
  • конструкция каркасной бани не требует усадки, поэтому чистовую отделку бани можно делать сразу же после ее постройки;
  • использование современных теплоизоляционных материалов позволяет создать помещение, которое быстро нагревается и долго сохраняет тепло;
  • используемые при строительстве каркасной бани материалы имеют повышенную устойчивость к горению, что повышает безопасность бани в смысле возникновения пожара;
  • хорошая теплоизоляция позволяет нагреваться бане в течение 2-3 часов, что сберегает дрова;
  • конструкция каркасной бани позволяет произвести внешнюю обшивку стен в таком стиле, который наиболее подходит для всего комплекса загородной резиденции.

Фото каркасных (щитовых) бань.

А тут видео о каркасной бани.

А в этой статье рассказывается, как сделать полок в бане.

Устройство стен каркасной бани

Для того чтобы баня быстро нагревалась и сохраняла тепло, ее стены должны быть правильно сконструированы. Для каждого вида бани имеются свои методы утепления стен. В каркасной бане стены представляют собой пирог из нескольких слоев. Обычно состав этого пирога состоит из следующих слоев:

  • внешняя обшивка;
  • ветрогидроизоляция;
  • утеплитель;
  • пароизоляция;
  • внутренняя обшивка.

Внешняя обшивка не сильно влияет на теплоизоляцию бани и выбирается исходя из эстетических соображений. Чаще всего ее делают из вагонки или плит ДСП.

В качестве слоя для гидроизоляции используется пергамент, который кладется под внешнюю обшивку.

Следующий слой пирога – это утеплитель. При выборе утеплителя необходимо обращать внимание не только на теплоизоляционные свойства материала, но и на его экологичность и устойчивость к пожару. На рынке имеется большое количество различных теплоизоляционных материалов. Специалисты предлагают для утепления каркасной бани использовать минеральную вату или рулонный утеплитель URSA.

При оценке толщины стены и утеплителя чаще всего исходят из климатических условий местности и того, как будет использоваться каркасная баня. Часто каркасные бани строятся на дачах. Дачный сезон обычно длится с мая по октябрь. В этом случае для обеспечения нормальной теплоизоляции каркасной бани достаточно утеплителя толщиной в 50 мм. В случае же использования бани в зимнее время толщину утеплителя, а, следовательно, и толщину стены будет необходимо увеличить. Например, в продаже имеются каркасные бани с толщиной утеплителя в 150 мм. Также необходимо использовать более толстый слой утеплителя для изоляции парилки.

В относительно холодное время в каркасной бане, когда там жарко, образуется влага, которая может намочить утеплитель. Для предотвращения этого используется пароизоляция. Для пароизоляции может использоваться различный материал – пергамин, рубероид, полиэтиленовая пленка, алюминиевая фольга. Пергамин – дешевый материал, но он недостаточно прочен. Рубероид – дешевый и прочный материал, но он при нагревании издает неприятный запах. Алюминиевая фольга обладает не только свойствами пароизоляции, но еще и отражает тепло во внутрь помещения, создавая эффект термоса. Но этот материал очень дорогой. Поэтому он обычно используется только в парилках. Наиболее оптимальным материалом для пароизоляции является полиэтиленовая пленка. Она дешевая, обладает герметическими свойствами. Ее можно покрывать большие площади без стыков.

Вентиляция в каркасной бане

Вентиляция является важной составляющей конструкции бани. От умения ее создания и правильного использования зависит не только комфортные условия отдыха, но, иногда, и жизнь человека, если в бане возникнет скопление угарного газа.

В каркасной бане вентиляции требуется уделить особое внимание. Особенностью каркасной бани является наличие герметичности строения и наличие в нем пароизоляции и гидроизоляции. Эта особенность требует, чтобы в бане существовал приток чистого воздуха и отток горячего. При отсутствии вентиляции в каркасной бане не будет равномерного прогрева, а теплые слои воздуха будут располагаться вблизи печки. Обычно при строительстве каркасной бани создается приточно-вытяжная система вентиляции. Это система предусматривает наличие расположенного над полом приточного отверстия для воздуха и вытяжку около потолка.

А тут статья про камни для бани.

В этом разделе https://ru-house.net/stroitelstvo/fundament/ много познавательных статей про фундамент для вашего дома.

Сборно-щитовые бани

Одним из интересных предложений является предложение готового комплекта каркасно-щитовой бани. В этот комплект входят панели для стен, крыши, пола, брус для каркаса и крепеж. Все элементы пронумерованы в соответствии с процессом сборки. Кроме того, компания вместе со строительными элементами дает техническую документацию и специальную инструкцию, в соответствии с которой можно собрать каркасную баню. Как утверждают авторы готовых сборных щитовых бань, с помощью такого комплекта своими руками каркасную парную можно собрать за несколько суток.

Бани с мансардой

В большинстве случаев в соответствии со старинными традициями бани строятся в виде одноэтажной постройки. Однако время не стоит на месте и сейчас спросом пользуются каркасные строения, на первом этаже которых находятся бани, а сверху оборудована мансарда или же устроен второй этаж. Такие строения обычно строятся рядом с коттеджем. В мансарде или на втором этаже часто оборудуются гостевые комнаты, предназначенные для посетителей коттеджа. Другой вариант – в этих дополнительных помещениях оборудуются места для отдыха, например, место для игры в бильярд или для игры в карты.

Стоимость каркасно-щитовых бань

Цены на каркасные бани зависят от их площади, наличия веранды, мансарды или второго этажа. В таблице приведены ориентировочные стоимости каркасно-щитовых бань различных типов.

Заключение

В заключение можно отметить, что каркасные бани имеют по сравнению с другими типами бань ряд преимуществ, как в простоте строительства, так и в стоимости.

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция по обустройству + советы по выбору материалов

Многие владельцы загородных домов или дачных участков наверняка задумывались над строительством бани на участке. Ведь баня – это место где можно отдохнуть не только телом, а и душой. Согласны? Далее мы расскажем как возвести каркасную баню своими руками, а пошаговая инструкция поможет справиться с этой задачей.

Кроме того, из статьи вы узнаете, какие инструменты и материалы понадобятся для строительства, обозначим преимущества и недостатки каркасных строений и разберемся с вопросом утепления конструкции.

Преимущества и недостатки каркасной бани

Среди преимуществ каркасной конструкции бани можно выделить: относительную дешевизну строительных и отделочных материалов, хорошие теплоизоляционные свойства, простоту строительства, экологичность конструкции.

Кроме того, каркасные конструкции не нуждаются в мощном монолитном фундаменте, а возводить их можно в любое время года.

Наряду с перечисленными преимуществами у каркасной бани есть и несколько недостатков. В первую очередь, для ее строительства используются легко воспламеняемые материалы, поэтому велика вероятность возникновения пожара при несоблюдении правил противопожарной безопасности.

Во-вторых, для утепления каркасной бани потребуется намного больше времени и усилий. К тому же, это повлечет больше финансовых затрат, чем утепление обычной бани из бруса.

Еще один недостаток – долгая усадка, которая может продолжаться до двух лет. При усадке может быть деформирована облицовка.

Разработка плана строительства

Прежде чем затевать строительные работы, нужно тщательно проработать план постройки, проект. Только составив проект можно правильно подсчитать количество стройматериалов.

Нужно определить место, где будет возводиться постройка. От качества грунта напрямую зависит выбор фундамента бани. И уже после этого, определяются с выбором наиболее подходящей конструкции бани.

Проект стандартной бани включает в себя предбанник, тамбур, парилку и душевую комнату. Обязательно на схеме указывается место расположения печи.

На этапе разработки проекта нужно учесть все возможные мелочи: тип вентиляции, дымоход, внутренние отделочные материалы, наружную отделку и даже тип кровли.

В проекте обязательно указываются размеры помещений. Большую баню сложно нагреть, а в маленькой нужно продумать максимально допустимое количество человек, чтобы не было тесно. Наиболее подходящий размер для парной комнаты – 2,4х2 м с высотой потолка 2,2 м.

Дополнительные помещения в бане сделают отдых более комфортным и интересным. Поэтому, если позволяет бюджет, в проекте лучше сразу предусмотреть: бассейн, комнату отдыха, санузел, бильярдную.

Грамотно разработанный проект значительно облегчит строительный процесс помещения.

Материалы для возведения каркасной бани

Когда готов проект, нужно составить список необходимых для строительства материалов, после закупки которых можно приступать к строительству.

Ниже мы привели примерный список материалов которые понадобятся для возведения каркасной бани. Список может меняться в зависимости от выбранной технологии. А необходимое количество материалов рассчитывается исходя из размеров бани.

НазначениеМатериал
Фундамент, основание под полцемент (М400) и крупный просеянный песок
Нижняя обвязкабрус 100*100 мм
Каркасбрус 50*100 мм
Подкосы стоекбрус 40*50 мм
Утепление потолка и стенстекловата, толщина 50 мм
Пароизоляцияфольгированная пароизоляционная пленка
Гидроизоляция стен и крышигидроизоляционная пленка из полиэтилена
Кровляпрофлист 0,5 мм
Наружная обшивкаблокхаус
Внутренняя отделка стен и потолкавагонка, доска
Система сливатрубы пластиковые, от 50 мм

Помимо этого вам понадобятся инструменты для работы, саморезы, гвозди, сантехника и т.п.

Для внутренней отделки стен каркасной бани можно использовать вагонку. Это экологически чистый материал, который изготавливается путем переработки древесины.

Технология строительства фундамента

Каркасная баня – легкое сооружение, фундамент которого может быть любого типа. Первый вариант возведения фундамента – свайный – используется на нестабильном грунте, глубоком промерзании почвы или когда нет возможности проложить траншею на участке.

Самый распространенный и легкий – ленточный. Такое основание сооружения подойдет для несыпучего грунта, при глубоком залегании подземных вод. Если почва не промерзает, то фундамент можно не сильно заглублять. Заранее продумайте, нужно ли строить отдельный фундамент для печи.

Давайте рассмотрим в как правильно соорудить ленточный фундамент. Первое, что нужно сделать – это провести зачистку участка под возведение бани и близлежащей территории, а также выровнять основание под постройку.

Далее выполняют разметку контура фундамента. Для этого в грунт вбиваются два колышка, а между ними протягивается веревка. При помощи строительного угольника под углом 90 градусов от установленных кольев измеряется расстояние до следующих и между ними натягивается веревка.

Затем по такому-же принципу выполняется разметка внешнего контура фундамента. Между внутренней и внешней веревкой нужно соблюсти расстояние не менее 100 мм. Такой будет ширина стены конструкции.

По полученной разметке нужно выкопать траншею с утрамбованным дном. Глубина траншеи должна быть на 20 см ниже уровня промерзания почвы.

В бане обязательно должна быть сливная система. До заливки фундамента нужно выкопать углубление для трубы и сливной колодец. Пол в бане заливается с небольшим уклоном к месту выхода трубы.

Следующий шаг – обустройство песчано-щебневой подушки. Ее толщина от 10 до 20 см. На дно засыпается песок, смачивается водой и утрамбовывается. Сверху на песок нужно засыпать щебень, утрамбовать и выровнять.

После этого из обрезной доски нужно соорудить опалубку, которая будет возвышаться над землей не менее чем на 30 см.

[adinserter name=”desktop: вставка в тексте -3″]

Во избежание протекания бетонного раствора опалубку оборачивают полиэтиленом и скрепляют скобами. Затем для обеспечения жесткости и прочности будущего фундамента выкладывается армированная сетка.

После этого можно заливать раствор бетона. Чтобы не допустить расслоение бетона, смесь нужно выливать с высоты от 50 см и менее.

Все, что осталось – это вставить в незастывшую смесь штыри, на которые будет насаживаться основание каркаса бани.

Монтаж обвязки фундамента

После заливки фундамента и его высыхания можно приступать к обвязке конструкции. Для нижней обвязки нужен крепкий брус сечением 100х100 мм.

Начинают обвязку с угла. Для этого нужно очень крепко соединить брус гвоздями, а заранее установленные в фундамент штыри не допустят смещение обвязки.

Прежде чем выкладывать обвязку, проложите гидроизоляционный материал между бетоном и деревом, например, рубероид.

Порядок возведения стен

Удобней всего собирать каркас бани на открытом участке во дворе. Расстояние между стойками нужно рассчитывать исходя из размеров досок обшивки, чтобы не проделывать дополнительную работу по подгону и в результате получить плотную ровную стену.

Обычно шаг стоек равен 60 см. Это расстояние соответствует и стандартной ширине утеплителя. При монтаже он расположится враспор, не будет выпадать.

В стене с проемом по проекту шаг стоек нужно увеличить на 40 см. В местах примыкания рамы к перемычкам устанавливаются дополнительно стойки. Одновременно с монтажом каркаса стен можно выполнять установку лагов для пола. Материал – доска 150х50 мм.

Все части каркаса нужно собрать, выставить по уровню и соединить. Между стойками выкладывается утеплитель и гидроизоляция.

Для надежного утепления есть рекомендации использовать два слоя материала. Первый слой – плиточный утеплитель, второй – рулонный. В таком случае не останутся щели, пропускающие тепло.

При выполнении наружных отделочных работ обязательно нужно оставить вентиляционный зазор, который обеспечит просушку каркаса стены от накапливающегося конденсата.

Внутренняя и внешняя отделка каркасной бани

Для внешней отделки бани лучше использовать лиственные породы дерева. Под облицовочную доску обязательно выложить слой гидроизолирующего материала.

Материал для внутренней отделки стен должен хорошо реагировать на влажность и высокую температуру. Для парной комнаты используется вагонка из лиственных пород, чтобы не выделяла смолу. В других помещениях бани можно брать вагонку из хвойных деревьев.

Лучшим вариантом для оформления лежаков, полок и потолка будет использование липы.

Обустройство крыши постройки

Для такого небольшого сооружения, как баня, можно строить двускатную крышу. Все элементы крыши безопасней собирать на открытом участке земли. Стропильная система делается из бруса сечением 150х50 мм. Во избежание ошибок лучше сделать предварительный макет, чтобы потом повторить сборку стропил.

Для каркаса крыши нужно скрепить гвоздем два стропила на верхнем конце. Низ стропил нужно разместить на точках опоры, закрепить. Ригелем (поперечной перемычкой) соединить ноги стропил при помощи шурупов.

Расстояние между стропилами можно выбирать индивидуально, обычно используют 1,2 м. Между стропилами нужно учесть расположение дымохода. С помощью отвеса проверяйте уровень каждого устанавливаемого элемента. При отклонениях от вертикали, выровняйте положение с помощью подкладывания кусочка доски под стропильную ногу.

Теперь приступайте к обрешетке. Ели планируется использование мягкого кровельного материала, например, о ндулин , к примеру, то шаг обрешетки не должен превышать 10 мм.

Утеплять крышу можно теми же материалами, которые использовались для утепления стен. Далее крыша покрывается кровлей. Завершающим действием будет установка уголка из оцинковки на конек крыши.

Конструкция пола в каркасной бане

Соблюдение всех рекомендаций и инструкций по монтажу пола увеличит срок эксплуатации бани. Качественно сделанный пол защитит от теплопотерь , загнивания напольных досок.

В помещениях бани, где есть прямой контакт с водой пол выполняется проливной. Самое главное в проливных полах – это обеспечить быстрый отток воды в канализацию.

Пошаговая инструкция монтажа пола:

  1. Укладка лаг. При большом расстоянии между опорами – более 3 м, нужны дополнительные опорные столбы. Используйте рубероид для гидроизоляции в несколько слоев в местах соединения лаг с фундаментом и опорами.
  2. Для глинистой почвы под сооружением делается поддон, направляющий воду в стоковую яму.
  3. Монтаж досок на лаги. Зазор для проливного пола между досками около 4 мм. Между настилом и стеной бани нужно оставить зазор 2 см.

В других комнатах бани пол выполняется не протекающий. Для его обустройства на лаги монтируются бруски 5х5 см, а уже поверх них стелется черновой пол.

После слоя пароизоляции можно приступать к монтажу чистового пола.

Тепло и гидроизоляция постройки

Конструкция из каркаса легкая поэтому чтобы случайно не деформировать стены, теплоизоляция нужна соответствующая.

Существует ряд критериев которыми должен обладать утеплитель для бани: хорошая теплоизоляция, высокая стойкость к воздействию влажности и высоких температур, экологичность.

Рассмотрим наиболее популярные виды утеплителей для каркасной бани.

Минеральная вата. Сама по себе вата легкая, но облицовочный материал может ее значительно утяжелить. У минваты хорошие изолирующие свойства. Устойчива к температурным перепадам и влажность ей не вредит.

Камышовый утеплитель. Природный и экологичный материал. Обладает хорошей теплоизоляцией. Форма выпуска – плиты 15 см толщиной. Подходящий размер для утепления каркасной бани.

Опилочно -гипсовый утеплитель. Опилочно -гипсовый состав можно изготовить самостоятельно. Бюджетный вариант, который не уступает качеством. Для замеса нужно соотношение опилок к гипсу 10:1.

Пенополистирол. Утеплитель, который стоит недорого, легко использовать и обладает хорошими теплоизолирующими свойствами. Устойчив к влаге, но очень легко воспламеняется. Поэтому нельзя монтировать возле печи.

Гидроизоляция в бане не менее важна, чем теплоизоляция. Во-первых, без защиты от влаги любой утеплитель со временем будет портиться, терять свою способность удерживать тепло. Во-вторых, без защиты от влаги теплоизолирующий материал начнет гнить и плесневеть, подвергая порче и сам каркас бани.

Для защиты от пара можно использовать фольгу, пергамин (недорогой, но экологичный материал) или полиэтилен. Материал нужно укладывать внахлест, проклеивая стыки строительным скотчем.

Выводы и полезное видео по теме

Порядок утепления и гидроизоляции бани, нюансы прокладки материала:

Как самостоятельно построить каркас бани:

Как видите, ничего сложного в возведении каркасной бани нет. Главное ответственно отнестись ко всем подготовительным работам, уделив максимум внимания составлению проекта и подсчетам необходимого количества материалов.

А проведенная по всем правилам тепло и гидроизоляция поспособствуют долгому сроку службы сооружения.

Возможно вам приходилось сталкиваться с возведением каркасной бани на собственном участке? Пожалуйста, поделитесь опытом с нашими читателями. Расскажите были ли трудности во время строительства и как удалось с ними справиться. Оставляйте свои комментарии в блоке для связи который расположен под статьей.

Несмотря на простоту возведения конструкции каркасной бани, нужно ответственно отнестись ко всем подготовительным работам и просчетам необходимых материалов. В таком случае баня получится качественной и будет приносить максимум пользы и удовольствия долгие годы. Правильная гидроизоляция и теплоизоляция поспособствуют долгому сроку службы сооружения.

Строим каркасную баню: всё по фэн-шую! Часть первая

Как говорят пользователи нашего портала, строить дом в одиночку сложно, а вот самостоятельно — очень даже возможно. Именно поэтому темы, где рассказывается, как возвести дом своими руками, пользуются заслуженной популярностью на FORUMHOUSE.

Каркасная баня, технология строительства.

Мы уже рассказывали, как «в одни руки» построить бытовку, и пошагово описывали процесс возведения оригинального круглого погреба. Продолжаем начатую тему. Из данной статьи вы узнаете, как должны самостоятельно строиться правильные каркасные бани.

Особенности возведения свайно-винтового фундамента

Практика показывает, что главным движителем любого строительства является идея. Мы всегда начинаем строить со слова «хочу» или простой жизненной необходимости. Именно это и послужило руководством к постройке каркасной бани размером 6х4 м.

Идею стройки бани подкинула мне моя мама, а я, начитавшись FORUMHOUSE и насмотревшись фильмов признанного гуру каркасного строительства Ларри Хона, решил, что справлюсь с поставленной задачей. Тем более, что руки просто чесались взяться за инструмент!

Участок пользователя всего 6 соток – особо не разгуляешься. Поэтому, после того как Sashauzer выбрал место под будущее сооружение, он приступил к планированию.

Баню «установили» на участок с учетом сторон света и границ до соседей. Это позволило сориентировать комнату отдыха так, чтобы она смотрела на участок.

Многие начинающие строители упускают этот момент. В результате дом выходит за обозначенные границы, или, выглянув из окна, мы взглядом упираемся в стену соседнего дома.

В итоге после создания правильного чертежа с размерами бани получилось следующее: входная дверь находится внизу, прямо над прихожей размещается парная, справа от парной — моечная и туалет. Комната отдыха слева, а окна бани смотрят на летний домик Sashauzerа.

Место выбрали, чертёж готов, смета просчитана, самое время делать фундамент. В качестве основания Sashauzer выбрал свайно-винтовой фундамент.

Причиной этому послужили пусть и редкие, но возможные паводки, полностью затапливающие соседние участки. Участок пользователя стоит выше остальных, он решил, что лучше перестраховаться.

В весенний паводок многих соседей затопило. У кого дома находятся в низине, затопило по окна. У нас вода между грядок стояла.

Здраво рассудив, что силами одного человека сваи не закрутить, Sashauzer решил использовать услуги фирмы, специализирующейся на данном типе фундамента. Забегая вперёд, скажем, что фундамент – это единственная конструкция, сделаная чужими руками на этой стройке.

Как и положено, при строительстве свайно-винтового фундамента в первую очередь делается пробное завинчивание. В итоге выяснилось, что закручивать сваи надо на глубину 3 метра.

Этот этап очень важен, т.к. если заглубить сваи «на глаз», они могут не достигнуть запроектированной несущей способности и со временем под нагрузкой просядут. Или окажется, что вместо 3-х метровых, нужны сваи длиной в 5 и более метров. В этом случае цена такого фундамента может превысить все разумные пределы, и надо искать другие варианты основания.

В этой статье рассказывается, как сделать бюджетный фундамент под бытовку. Это готовая пошаговая инструкция для тех, кто готовится приступить к стройке.

В итоге получилось, что под баню надо устанавливать 9 свай длиной по 3.5 м. Приехала «фирма» и… началось. Пока Sashauzer отошёл, рабочие успели выкопать две огромные ямы глубиной по 1.5 метра, куда воткнули сваи, причем 2 метра торчали сверху над землёй. На вопрос, что это за халтурная технология, получен ответ, что свая в глину не крутится. Самое интересное, что рабочие пытались закрутить сваю обычным ломом, а наращивать длину рычага отказались, за что их выгнали без оплаты.

Пришлось прибегнуть к услугам второй фирмы. В этот раз всё сделали, как надо, закрутив сваи на нужную глубину в 3 метра.

У меня есть инвертор, и оголовки к сваям я приварил самостоятельно.

Если взглянуть на картинки ниже, то видно, что приямки, которые вырыли перед закручиванием свай, по просьбе пользователя не закапывали.

Цель — Sashauzer решил сделать дополнительную антикоррозийную защиту металла свай в самом «узком» месте – переходе грунт/воздух.

«Антикоррозийку» провели следующим образом — сначала верхнюю часть свай промыли водой с тряпкой, затем, после того как они высохли, прошлись тряпкой, смоченной растворителем. После чего сваи покрыли резинобитумной мастикой.

Дав мастике высохнуть, Sashauzer намотал на сваи битумную ленту (снизу вверх), не доходя до оголовков.

Крепить ленту к поверхности наш пользователь решил с помощью прогревания газовой горелкой, а на финише ещё раз по всем элементам прошёлся мастикой.

Читайте также:  Как снять обои со стен: удаление различных типов материалов
Ссылка на основную публикацию