Какой раствор нужен для тротуарной плитки?

Раствор для тротуарной плитки: приготовление правильного состава

Большое значение придается типу исходного сырья, среде выполнения работ, погодным и другим факторам. Однако существуют универсальные методики, позволяющие подготовить правильную смесь за короткое время.

Компоненты

Изучая рецепт раствора для тротуарной плитки и пропорции, нужно позаботиться о таких компонентах:

  1. Цементная смесь.
  2. Песок.
  3. Щебень.
  4. Добавки-пластификаторы.
  5. Жидкость.

Поскольку при самостоятельном производстве нет необходимости подготавливать большие объемы смеси, мастеру не обязательно задействовать специальное оборудование для размешивания. С такой задачей неплохо справляется электрический миксер.

Выполняя замешивание бетонной консистенции, важно соблюдать следующие требования:

  1. Грамотный расчет соотношения добавок.
  2. Учет качества сырья при выборе.
  3. Соблюдение водоцементного соотношения в пределах 0,4.
  4. Использование вибростола при формирующей заливке.
  5. Окрашивание поверхности.

Цемент

С целью повышения эксплуатационных свойств и качественных показателей состава тротуарной плитки, необходимо подготовить качественный цемент. Для реализации такого проекта нельзя использовать материал с добавками.

Это должен быть чистый портландцемент, соответствующий марке М400 с такими характеристиками:

  1. Вяжущие свойства смеси должны составлять 15-22 при реакции сырья с водой.
  2. Пластичные параметры должны снижаться через 45 часов с начала затвердевания.
  3. Полное затвердевание должно занимать не больше 7-12 часов, а набор прочностных свойств на 70% — не больше недели при нормальной температуре.

Состав смеси для тротуарной плитки предусматривает введение большого объема воды для замешивания бетона в ведрах или других емкостях. Качество конечной продукции определяется водоцементным соотношением, которое влияет на такие параметры бетонной консистенции:

  1. Степень устойчивости к морозу и влаге.
  2. Пористость и расслоение.
  3. Образование трещин и продолжительность гидратации.

Если выполняется замешивание раствора своими руками, оптимальные значения В/Ц должны составлять 0,4.

Подобный состав обладает высокой жесткостью и низкой удобоукладываемостью, поэтому его дополнительно разбавляют пластификаторами. Это могут быть магазинные добавки или народные средства в виде столовой ложки моющего средства на один замес бетономешалки.

Песок и щебень (гравий)

Смесь для укладки тротуарной плитки предусматривает введение песка и щебня. Эти компоненты решают следующие задачи:

  1. Снижают стоимость конечной продукции.
  2. Поднимают прочностные свойства и устойчивость к износу плитки.
  3. Улучшают водонепроницаемость и устойчивость к отрицательным температурам.

При внесении песка и щебня соответствующей породы, бетонная смесь получает свойства гранита, гравия или доломита, наделяя изделие нужной конфигурацией и размерами. При выборе наполнителей нужно руководствоваться следующими требованиями:

  1. Нельзя использовать щебень и песок, содержащий большое количество глины.
  2. Следует отдавать предпочтение мелкофракционному щебню и крупному песку.
  3. Наивысшими прочностными и морозостойкими свойствами обладает гранотсев.
  4. Рваные частички карьерного песка характеризуются высокой адгезией.
  5. Чтобы уменьшить интенсивность расслоения, рекомендуется применять непрерывный заполнитель, содержащий камешки разного размера.
  6. Из-за компактных габаритов плитки лучше выбирать щебень 5/10.

Уплотнители

Состав бетона под тротуарную плитку предусматривает наличие уплотняющих компонентов, которые дают изделию улучшенные прочностные свойства и устойчивость к следующим погодным воздействиям:

  1. Град.
  2. Дождь.
  3. Снег.
  4. Мороз.

Еще уплотнители устраняют проблему истирания декоративного слоя плитки. Роль таких добавок выполняет гранитный щебень или отсев гравия. Показатели плотности обоих компонентов практически аналогичные, при этом щебень пользуется большим спросом, поскольку он характеризуется геометрически ломанной формой и усиливает плотность. Однако морской или речной гравий округлый, поэтому площадь покрытия вяжущего вещества уменьшается.

Некоторые сомнительные поставщики заменяют щебенку дешевым глиняным керамзитом. Подобные добавки ухудшают параметры будущей плитки и делают ее уязвимой к негативным воздействиям.

Состав лучше разбавлять крупнофракционным щебнем (20-40 мм). При использовании гравия, рекомендуется останавливаться на отсеве или мелкофракционном компоненте, который предварительно просевается через сетку.

Присадки

Разбираясь, как сделать раствор для тротуарной плитки, важно предусмотреть наличие присадочных добавок.

К ним относятся:

  1. Пластификаторы. Они предназначаются для улучшения прочности и свойств конечной продукции.
  2. Затвердители. Способствуют ускорению процесса твердения бетона.
  3. Красители.

Пластификатор

Существует большое количество пластификаторов, которые отличаются свойствами и достоинствами.

Среди самых популярных разновидностей выделяют:

  1. Сухие смеси от зарубежных брендов. Используются при небольших объемах производства и окружающей температуре не ниже -2°С.
  2. Жидкие пластификаторы. Отличаются разной модификацией: существуют варианты для жарких условий использования или для изделий, устойчивых к воздействию сильных морозов.

Создавая цемент для тротуарной плитки, можно использовать 2 разновидности пластификаторов, поскольку они усиливают прочностные свойства раствора на 15-20%. Еще улучшается водонепроницаемость и морозостойкость, а общие расходы цементной смеси снижаются на 18-20%.

Затвердитель

Использование затвердителей оправдывает себя в холодную пору года, однако такие добавки эффективны и в жаркий период. Применение подобных реагентов позволяет плитке затвердевать быстрее, что снижает вероятность ее деформации при просушивании. Еще присадки ускоряют процесс производства плитки.

Применяя затвердители, нужно быть осторожным и подготавливать небольшие порции.

Красящий пигмент

Разбираясь, как приготовить раствор для брусчатки, необходимо позаботиться и о красящем пигменте. В большинстве случаев в его качестве используется сухая порошкообразная краска, которая характеризуется нейтральной реакцией и не сказывается на качествах продукции.

Состав раствора для тротуарной плитки – а как же оборудование?

Как приготовить раствор для тротуарной плитки и саму плитку самостоятельно? Достаточно придумать замену вибрационному столу и бетономешалке принудительного действия. Бытует мнение, что без принудительной бетономешалки (то есть аппарата с механическими лопастями внутри барабана, которые перемешивают раствор) в таком деле попросту не обойтись, но подчеркнем – это только мнение. На самом деле даже на производствах используют обычные гравитационные бетономешалки.

Думается, что вы и сами уже догадались, что вибрационный стол в домашних условиях заменяется вибрацией с помощью постукивания или ударов наполненных форм о твердую поверхность, с небольшой высоты, само собой. Бетономешалку принудительного принципа может заменить как обычный смесительный аппарат, так и лопата – тут уж как повезет с наличием первого варианта. Если лопатой работать все же не охота, сделайте самодельную бетономешалку! Искать замену формам для плитки нет смысла – они достаточно недорогие, чтобы их мог позволить себе купить каждый.

Для домашнего производства вполне подойдут полиуретановые – их хватает по нормативам на сто циклов, тогда как пластиковые формы служат в 2,5 раза дольше, а резиновые – все 500 циклов.

Пропорции для вибролитья

Пропорции раствора для вибролитья учитывают такое соотношение добавок:

  1. М250/В20 — ведро цемента, 2 ведра песка и 3,5 ведра щебня.
  2. М300/В22,5 — ведро цементной смеси, 1,7 ведра песка и 3,2 ведра щебня.
  3. М400/И30 — ведро цементной смеси, аналогичное количество песка и 2,5 ведра щебня.

Помимо заводских цементов для вибролитья может использоваться и самодельный пескобетон. Рецепт бетона предусматривает совмещение 1/3 цемента и песка. Объемы жидкости и сухой смеси определяются весом конечной продукции.

Для серой плитки

Если подготавливается раствор для укладки серой плитки в Москве, необходимо учитывать такие факторы:

  1. Регион использования. От этого нюанса зависит устойчивость фигурных изделий к отрицательным температурам.
  2. Условия почвы и климата. Если в регионе присутствует высокие значения УГВ, частые осадки или высокая влажность, понадобится снизить В/Ц и добавить в состав раствора для тротуарной плитки добавки, улучшающие водонепроницаемость.
  3. Технология производства. Если используется метод вибролитья, поверхность брусчатки будет ровной и гладкой. С целью придания шероховатостей используется крупнофракционный песок.

Если при возведении монолитных построек используется специальный глубинный вибратор, то при укладке плитки на даче или возле частного дома, можно задействовать метод штыкования внутри опалубки с применением вибростола.

Подобное оборудование решает две задачи:

  1. Обеспечивает равномерное заполнение формы жесткой смеси с минимальным водоцементным соотношением.
  2. Удаляет воздушную смесь из бетона, снижая пористость и обеспечивая прочную мелкозернистую структуру с низкими гидрофобными свойствами.

Для цветной

Поверхность плитки окрашивается слоями при замешивании или в массе. Первый вариант более доступный, но требует некоторых навыков и усилий:

  1. Для плитки создается 2 порции бетонной смеси — 2/3 от объема серой консистенции и 1/3 окрашенной пигментными добавками.
  2. Внутрь заготовки помещается цветной бетон.
  3. Вибрационное оборудование включается на 20 секунд.
  4. После этого форму заливают простым бетоном и обрабатывают вибростолом еще 40 секунд.
  5. На последнем этапе смесь оборачивают полиэтиленом и перемещают в место просушивания.

В процессе окрашивания колер добавляют в бетономешалку. Оттенок плитки становится бледным, но даже при интенсивном истирании некоторых элементов дизайн дорожки не меняется.

Технология изготовления

Существует два основных способа изготовления тротуарной плитки в условиях производства, которые имеют название:

  • вибролитье,
  • вибропрессование.

При выборе первого способа получают гладкую глянцевую поверхность. Вторым способом пользуются в случае необходимости изготовить элементы, шероховатые на ощупь и с повышенной морозоустойчивостью.

Для окончательной просушки изделий используются специальные камеры. Технологические аспекты создания элементов будущего плиточного полотна в домашних условиях практически не отличаются от промышленных. Алгоритмы производственных процессов очень схожи между собой и требуют соблюдения очередности, внимательного подхода к организации и прохождению всех запланированных этапов.

Назад к содержанию

Создаем плитку кустарным способом

Общие правила, которые необходимо соблюдать при изготовлении тротуарной плитки кустарным способом, выглядят таким образом:

  • следует соблюдать на месте работы чистоту и порядок, что не позволит попадать в заготовленную смесь частицам посторонних ингредиентов;
  • необходимо обеспечить в рабочих помещениях стабильный температурный режим в приделах от 15 до 25 градусов;
  • требуется позаботиться об оптимальности показателей влажности воздуха, что тоже очень важно для организации просушки и получения изделий высокого качества.

В начале производственного процесса, протекающего в домашних условиях, аккуратно и тщательно перемешивают сухие составляющие будущей смеси. Потом в их состав потихоньку порционно добавляют теплую воду. Не следует сразу заливать весь объем жидкости, что может привести к превышению ее допустимой в данном случае нормы.

Для тщательного смешивания ингредиентов лучше задействовать бетономешалку или строительный миксер. При отсутствии таковых можно применить обычный мастерок. Но при работе с ним следует быть готовым к серьезной физической нагрузке. После того, как смесь будет готовой, о чем скажет внешний вид и нужная консистенция, она разливается в заготовленные и смазанные масляным составом формы. Емкости помещаются на вибростол, на котором они пребывают до 10 минут с целью доведения их содержимого до нужного качества. После просушки, длящейся около двух дней, плитки осторожно вынимаются и аккуратно складируются.

Назад к содержанию

Приготовление раствора

При самостоятельном приготовлении раствора прпдерживаются такой технологии.

  1. В резервуар бетономешалки погружается вся сухая смесь песка, 2/3 части щебня и цементный состав.
  2. После этого производится сухое перемешивание.
  3. После добавления жидкости бетономешалка запускается на 1 минуту.
  4. Дальше в барабан вносят оставшийся щебень.

Процесс перемешивания занимает 1,5-2 минуты, при этом бетон можно подмешивать в течение 3 часов.

Что касается испарившейся жидкости, то ее нельзя менять новыми порциями, поскольку это ухудшит свойства материала.

Раствор для производства

Раствор для изготовления плитки будет качественным только при соблюдении пропорций. Поэтому начинающему мастеру необходимо внимательно следить за правильностью расчетов и использовать в качестве единиц измерения ведра и лопаты. К тому же необходимо ознакомиться со всеми требованиями по прочности и плотности плитки.

Пропорции смеси для тротуарной плитки

Тротуарная плитка давно уже перестала быть экзотикой. Материал давно и прочно обосновался на улицах городов и дорожках частных домов. Ведь не один человек не откажется преобразить придомовое или садовое пространство. Плитку можно приобрести, но более экономный вариант – сделать ее самостоятельно.

  • Готовим раствор для тротуарной плитки в домашних условиях
  • Промышленное производство тротуарной плитки
  • Пошаговый план открытия бизнеса на изготовлении тротуарной плитки
  • Сколько можно заработать
  • Сколько нужно денег для старта бизнеса
  • Какое выбрать оборудование для изготовления тротуарной плитки
  • Какой ОКВЭД для бизнеса для изготовления тротуарной плитки
  • Какие документы нужны для открытия
  • Какую систему налогообложения выбрать для изготовления тротуарной плитки
  • Нужно ли разрешение для открытия

Зарегистрируйся на бесплатный марафон

Как создать пассивный доход за 4 дня

Марафон на котором вы создадите пассивный доход в прямом эфире с нуля и узнаете конкретные стратегии инвестирования в квартиры, дома, гаражи, автомобили и даже доходные сайты

Как приготовить качественную тротуарную плитку, которая прослужит не одно десятилетие?

В целом, выпуск тротуарной плитки – весьма доходная бизнес ниша, затраты на развитие которой не станут слишком заоблачными. И сегодня мы рассмотрим пропорции состава для изготовления тротуарной плитки

Готовим раствор для тротуарной плитки в домашних условиях

Здесь вам будут нужны:

  • песок;
  • цемент;
  • чистая вода.

В процессе домашнего производства нет особой необходимости строгого соблюдения ГОСТовских норм. И смесь готовится довольно просто. Вот несколько рецептов.

Вам необходимо взять песок и цемент в соотношении 1,5 к 1. Тщательно перемешать компоненты и только после этого понемногу добавлять воду. В итоге должна получиться смесь с консистенцией хорошей плотной сметаны.

Если вы не слишком дружны с пропорциями, то воспользуйтесь готовыми цифрами:

  1. песок – 7 десятилитровых ведер;
  2. цемент – 2 ведра марки М 400 (можно брать и М 500);
  3. чистая вода – 15 литров.

Обратите внимание, после окончания замеса готовый раствор не должен прилипать ни к лопате, ни к стенкам емкости.

Существует более совершенная смесь для «домашней» тротуарной плитки. В этом случае к обычным ингредиентам дополнительно подмешивается пластификатор С-3. Это особая добавка, обеспечивающая морозоустойчивость материала. Пропорциональное соотношение выглядит следующим образом:

  • цемент – 550 кг;
  • песок – 1650 кг;
  • пластификатор – 5,5 кг.

Чтобы проверить готовность смеси, скатайте из нее колобок. Он не должен прилипать к ладоням.

Можно изготавливать и цветную плитку. В этом случае лучше смешать два типа раствора. Один обычный, а второй с колером. Для изготовления цветного раствора вам понадобится ввести в исходный рецепт щебень, либо микрокремнезем в объеме 55-и килограмм.

Промышленное производство тротуарной плитки

Если вы решили всерьез заняться производством тротуарной плитки, то просто обязаны придерживаться нормативов ГОСТ. Вы должны учесть все требования, чтобы готовый материал соответствовал принятым стандартам. Также в дальнейшем вы обязаны придерживаться сделанного ранее выбора, чтобы продукция не отличалась по качеству. Особенно это касается марки цемента и цвета колера.

Для приготовления бетона лучше всего использовать цемент М 500. Марка М 400 отличается большей расходностью. В качестве заполнителей применяется щебень и песок. Лучше всего использовать гранитный щебень. Но если нет возможности купить именно такой, то его можно заменить мелкозернистым бетоном.

Цемент М 500 более высокого качества

Не обходятся смеси для изготовления тротуарной плитки и без специальных добавок. Чаще всего применяются диспергатор либо пластификатор. Реже – другие. Основное предназначение минеральной добавки – повышение качественных характеристик материала, в частности водонепроницаемость и долговечность. Такие дополнительные минеральные компоненты обеспечивают также и морозоустойчивость плитки. Процентное соотношение добавки к весу используемого цемента должно равняться 0,15%.

А теперь о красителях. Лучше использовать неорганические красители от иностранных производителей. Они имеют хорошие характеристики. А потому вполне достаточно 2-5 процентов от массы цемента, добавленных в общую смесь, чтобы плитка получила хороший насыщенный цвет. Российские краски необходимо добавлять в размере 8%.

Рецептурные пропорции, которые были приведены, помогут наладить процесс изготовления действительно качественного материала. Это непременно скажется на развитии бизнеса, поскольку качество всегда ценится. Удачи!

Пошаговый план открытия бизнеса на изготовлении тротуарной плитки

Рекомендуется придерживаться следующего плана действий:

  1. Подобрать помещение и предусмотреть все необходимые коммуникации.
  2. Приобрести оборудование (производственную линию).
  3. Зарегистрировать бизнес.
  4. Нанять рабочий персонал.
  5. Организовать процесс изготовления.
  6. Найти рынки сбыта.
Читайте также:  Краскопульт для побелки известью: ручные приборы и другие, инструкция по выбору, и фото

Сколько можно заработать

Средняя рыночная цена 1 кв. метра плитки колеблется в диапазоне от 350 до 400 рублей. Себестоимость продукции в районе 200-250 рублей за 1 кв.м. Таким образом, на 1 квадратном метре можно заработать до 150 рублей прибыли. Если производить 50 кв.м ежедневно, то это 7500 рублей в день, или 225 000 каждый месяц, при условии сбыта всей произведенной плитки.

Сколько нужно денег для старта бизнеса

Основные затраты связаны с приобретением производственного оборудования и материалов для начала технологического процесса. Каждая линия для производства стоит от 100 000 рублей и рассчитана на 50 кв.м. готовых изделий за смену. Дополнительное оборудование может «затянуть» еще на 100 тысяч (список ниже). Плюс зарплата работникам от 20 000 рублей за первый месяц работы. Добавим сюда затраты на стройматериалы, и получим, что для начала бизнеса необходим капитал от 300 000 рублей.

Какое выбрать оборудование для изготовления тротуарной плитки

В числе необходимого оборудования выделим следующее:

  • пара бетономешалок;
  • вибрационный стол;
  • устройства натяжные;
  • стеллажи для застывания и выдержки;
  • стол под распалубку.

Чтобы удешевить первоначальные затраты часть оборудования можно изготовить самостоятельно.

Какой ОКВЭД для бизнеса для изготовления тротуарной плитки

Выбираем из раздела С «Обрабатывающие производства» кодировку 23.61 «Изготовление изделий из бетона для использования в строительстве».

Какие документы нужны для открытия

При открытии бизнеса по изготовлению тротуарной плитки в первую очередь нужно определиться с регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя. Это не требует больших финансовых затрат и отличаются простотой системы налогообложения. Документы для процесса оформления ИП:

  1. Оригинал и ксерокопии паспорта заявителя.
  2. Индивидуальный налоговый номер (ИНН), оригинал и ксерокопии.
  3. Заполненный бланк-заявление для оформления ИП по форме Р21001.

Какую систему налогообложения выбрать для изготовления тротуарной плитки

Для бизнес-проекта, который занимается производством и последующим сбытом тротуарной плитки, можно выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН) или же единый налог на вменяемый доход (ЕНВД). Если выбрана «упрощенка», тогда надо выбрать систему «доходы минус расходы», так как при изготовлении тротуарной плитки имеются регулярные издержки на покупку сырья. Но эти расходы всегда нужно подтверждать документально.

Нужно ли разрешение для открытия

Специальных лицензий данная деятельность не требует. Нет необходимости и в получении обязательной сертификации на готовую продукцию (плитку). Для расширения клиентской базы можно получить паспорт качества, обратившись в специализированные организации.

Зарегистрируйся на бесплатный марафон

Как создать пассивный доход за 4 дня

Марафон на котором вы создадите пассивный доход в прямом эфире с нуля и узнаете конкретные стратегии инвестирования в квартиры, дома, гаражи, автомобили и даже доходные сайты

Пропорции раствора для укладки тротуарной плитки

Для того, чтобы уложить тротуарную плитку, которая прослужит вам не один десяток лет, необходимо придерживаться чётких указаний и правильных пропорций в изготовлении раствора. Важно ознакомиться со всеми ГОСТами, приобрести все элементы и закупить некоторое оборудование или взять его в аренду и главное, это строго придерживаться инструкции и пропорций, которые необходимы для приготовления раствора.

Если подробно изучить этот процесс, то он достаточно быстро станет для вас простым и несложным. В этой статье мы расскажем, каких требований нужно придерживаться и в каких пропорциях следует изготавливать раствор.

Предъявляемые требования

Требований и указаний по изготовлению раствора для тротуарной плитки достаточно много и практически все они связаны с соблюдением ГОСТА. Итак, первый ГОСТ, который необходимо соблюдать – это ГОСТ 26633-91, который гласит о требовании СТБ 1071 и соблюдении технических условий. Возможно, вам интересно, как производится укладка полимерпесчаной плитки на бетонное основание.

При изготовлении бетонной смеси необходимо придерживаться следующего требования и состава: применять портландцемент только без минеральных добавок (соблюдение ГОСТа 10178-85), содержание рехкальциевого алюмината не должно превышать 8% от общей массы. Также смотрите варианты укладки тротуарной плитки.

Что касается добавок. Все вводимые минеральные добавки (тонкодисперсные) должны соответствовать ГОСТ 25592-91. В свою очередь, химические добавки должны быть соблюдены в порядке СТБ 1112-98. Виды и объёмы добавок нужно определять в зависимости от выбранного материала, его качества и вида. По ссылке можно узнать размеры тротуарной плитки.

Какие способы приготовления бывают?

Существуют два варианта, с помощью которых можно изготовить пескоцементный раствор для тротуарной плитки. Варианты:

  1. В домашних условиях (более лёгкий по изготовлению вариант).
  2. Для производственных нужд (вариант, который требует точного соблюдения рецепта).

В домашних условиях (песчано цементная смесь)

На какую смесь кладут тротуарную плитку? Для того, чтобы изготовить раствор в домашних условиях для кладки плитки, не нужно придерживаться ГОСТА на 100%, всё же вы делаете для себя. Для этого вам понадобятся некоторые материалы и инструкция. Вам понадобиться:

  • Ёмкость в 25 литров или бетоносмеситель, где будут смешиваться элементы.
  • Дрель с миксером, которая будет мешать элементы.
  • Песок, цемент, вода.
  • Минеральные добавки и красители (по желанию).

Про резиновое покрытие в саду читайте тут.

Итак, приступим, есть несколько пропорций, в которых можно изготовить раствор (на какой раствор кладут тротуарную плитку):

  • Возьмите песок и цемент в пропорции 1,5:1. Хорошенько перемешайте и начинайте добавлять воду. Постепенно подливая, продолжайте перемешивать, пока смесь не станет похожа на густую сметану.
  • Приготовьте 7 вёдер песка по 10 литров каждый и 2 ведра цемента (М400, М500) и 15 литров воды. Берём 2 ведра песка и перемешиваем с 7 литрами воды, мешаем в течение 30 секунд. Не переставая мешать, добавьте весь цемент и еще 6 литров воды. Далее мешайте еще 2 минуты и после добавьте оставшийся песок и воду. Жидкость должна получиться густой и не должна прилипать. В конце перемешивайте еще 3 минуты и начинайте закладывать.
  • Этот вариант приготовления более сложный так, как в него входят минеральные добавки. Минеральные добавки повышают морозоустойчивость и добавляют эластичных свойств. Рецепт расписан на 1 куб. метр. Приготовьте 550кг цемента (М500), 1650 кг песка (песок Мк =2..3) и 5.5 кг минеральной добавки (пластификатор С-3). Смешайте, добавьте воды до такой консистенции, чтобы раствор можно было сворачивать в колбаску и он не прилипал.
  • Если вы хотите изготовить цветную плитку, то вам понадобятся уже вышеперечисленные элементы + 55 кг щебня или микрокремнезема и колер. Колер предварительно нужно смешать с песком. А уже после добавляем цемент, воду, минеральную добавку. Укладывать такую смесь необходимо следующим образом: сначала первый слой в 1 см, а после основной.
  • Гарцовка. Пропорции цементно-песчаной смеси: 1:6.

На видео – замес раствора:

Изготовление в производственных целях

Изготовления раствора в производственных целях не может отклоняться от нормы ГОСТА, которые мы описывали выше.

Нужно выбирать соответствующую марку цемента, специальную фракцию песка и щебня, подходящие минеральные добавки и колера. Про размеры и вес поребрика для тротуарной плитки читайте в этом материале.

Что хочется добавить к требованиям еще. Рекомендуется использовать гранитный щебень, но можно заменять его на мелкозернистый бетон. Мелкозернистый бетон изготавливается из цемента, песка, добавки и микрокремнезема. При выборе красителя нужно учитывать, что к каждой марки цемента есть свой краситель. Далее описана укладка тротуарной плитки на песок.

Если вы хотите, чтобы ваша плитка была полностью одного цвета без погрешностей, закупайте цемент и колер у одного производителя. Как укладывать тротуарную плитку на сухую смесь читайте здесь.

Выбор пигмента

Далее о выборе пигментов. Выбирайте немецкие или чешские красители, которые являются неорганическими. Они более качественные в сравнении с нашими марками, и имеют более насыщенный цвет, который не теряется с годами. Немножко о пластификаторе. Пластификатор (сухой) необходимо разводить в тёплой воде и хорошо перемешивать. Также читайте, на что лучше класть тротуарную плитку.

На видео – использование пластификаторов и колера при замесе раствора:

Изготовление раствора в бетоносмесителе

Итак, приступаем непосредственно к изготовлению раствора. Вам понадобиться:

  • Бетонесмеситель.
  • Дрель (насадка миксер).
  • Формы.

Засыпьте песок в бетоносмеситель и добавьте колер (5% от общей массы цемента). Мешайте элементы на протяжении 15-20 секунд. После добавьте щебень (5-20 мм). Перемешайте и добавьте цемент (М500) и снова перемешайте. Пропорции песка, щебня и цемента должны быть 1:2:1. В самом конце добавьте воду и пластификатор, после перемешивайте около 1,5 минут. Воды и пластификатора должно быть столько, чтобы смесь смогла скатываться в колбаску. Также в раствор можно добавлять волокна, например, полипропиленовые и стеклянные или полиамидные. Волокна способствуют износоустойчивости. Они должны быть в диаметре 5-50мкм и 5-20 мм в длину. Добавлять их нужно до килограмма на один куб. метр. Волокна также повышают противоударные свойства. После того, как раствор замешан, нужно очень быстро закладывать его в формы. Также возможна укладка тротуарной плитки на клей.

На видео – правила заполнения швов раствором при укладке плитки:

Стоимость

Строительные работы сами по себе дело дорогое и если уж начинать строительные работы по укладки тротуара, то за плечами нужно иметь определённый финансовый запас. Конечно же, покупка всех элементов в отдельности и самостоятельное приготовление немного сэкономят ваши финансы. О пластиковой плитке на даче читайте по этой ссылке.

А вот, во сколько обойдётся вам покупка уже готового цементного раствора – дело субъективное так, как это зависит от марки цементного раствора, их составляющих и класса.

Подводя итог, стоит заметить, что укладка тротуарной плитки, как и любая другая строительная работа, требует определённых знаний и умений.Если вы не собираетесь нанимать специалистов, а хотите сделать всё самостоятельно, то вам необходимо подойти к вопросу ответственно и внимательно. Про технологию укладки брусчатки читайте в этой статье.

Сколько добавлять пластификатора в раствор для тротуарной плитки

Укладка бордюра для тротуарной плитки: пошаговая инструкция, как правильно установить своими руками

Виды форм для изготовления дорожек

Брусчатка старый город: схема укладки и виды тротуарной плитки

10 ошибок при изготовлении тротуарной плитки своими руками

Добавление статьи в новую подборку

При изготовлении тротуарной плитки своими руками начинающих умельцев поджидает множество разнообразных и не всегда приятных сюрпризов.

Плитка, имеющая поначалу вполне эстетичный и прочный вид, может неожиданно начать массово разрушаться как на этапе просушки, складирования и укладки, так и в самом начале эксплуатации. Тому может быть масса причин, но все они, как правило, успешно складываются в одну вполне прозаичную причину, имя которой – попытка сэкономить. Причем речь не всегда идет об экономии материалов. Иногда дело в попытке сэкономить время. В этой публикации мы расскажем, как избежать наиболее частых ошибок, чтобы не стать героем пословицы о том, что “скупой платит дважды”.

Ошибка 1. Неподходящий цемент

Для изготовления тротуарной плитки рекомендуется использовать цемент марки М 500. Он быстро схватывается, способен выдерживать нагрузки до 500 кг на 1 кв.см, растворы на основе данного цемента устойчивы к агрессивному воздействию окружающей среды.

Тротуарная плитка, как правило, подвержена значительному износу. И если сэкономить на материалах, то она выглядит эстетично лишь поначалу, но при эксплуатации довольно быстро ломается или просто постепенно истирается в пыль. Поэтому использовать цемент худшего качества не рекомендуется.

Ошибка 2. Некачественный песок

Частенько, чтобы сэкономить, дачники привозят песок с ближайшего карьера и тут же пускают его в дело. Но для того, чтобы получить качественный продукт, одной визуальной оценки используемых материалов недостаточно. Песок обязательно нужно просеивать. В противном случае входящие в его состав разнородные компоненты могут сильно осложнить вам жизнь. К примеру, мелкие ракушки оседают на лицевой стороне плитки и портят ее рисунок. Если же они остаются внутри, то зачастую полностью не заполняются бетонной смесью. В дальнейшем плитка активно впитывает воду, которая накапливается в пустотах и при колебании температур разрушает бетон изнутри

Непросеянный песок нельзя использовать для приготовления раствора, это приводит к появлению дефектов на поверхности плитки и ее дальнейшему растрескиванию

Если в песке были комья глины, затем попавшие в бетонную смесь, то они, скорее всего, не растворятся полностью, а при изготовлении плитки спрячутся под тонким слоем цемента. При укладке или эксплуатации такая плитка, как правило, лопается.

Ошибка 3. Избыток или недостаток воды

Вода может значительно повлиять на прочность изделия. Если бетонный раствор слишком жидкий, то плитка получится хрупкой. Но если вы замесили слишком сухой раствор, то внутри могут сохраниться шарики цемента, которые в дальнейшем превратятся в поры на “лице” вашей плитки. Консистенция раствора должна напоминать тягучее тесто, смесь не должна сползать с мастерка.

Если вы используете воду из открытых источников, убедитесь, что в них не содержится чрезмерно большое количество мела, т.к. такая вода сделает плитку ломкой.

Ошибка 4. Использование некачественного масла

Для того чтобы готовая плитка лучше отходила от формы, многие используют различные виды масел. Как правило, чтобы сэкономить, начинающие плиточники смазывают формы отработанным машинным маслом и в итоге получают первую партию плитки, испорченную черными пятнами. Использовать такую плитку, как правило, не решаются, ведь садовые дорожки – артерии участка и всегда на виду.

Но и новое машинное масло также может стать источником головной боли. Ведь оно не предназначено для изготовления плитки, а значит, не обладает нужными характеристиками. Зачастую при колебаниях вибростола слой бетона оседает, внизу образуется так называемое “молочко”, а масло его отталкивает. В результате на лицевой стороне плитки появляются неровности, в народе именуемые “раковинами”. Для того чтобы такого не случалось, при изготовлении плитки можно использовать Эмульсол. Он успешно применяется в строительстве при заливке опалубки.

При отсутствии достойных альтернатив, некоторые умельцы рекомендуют использовать “предка” Эмульсола – веретенное масло.

Наносить смазку на форму нужно предельно тонким слоем, лучше всего провести предварительное тестирование, ведь одна-две выброшенных плитки дешевле, чем целая испорченная партия. Но самый лучший вариант – это приобрести формы для плитки из материала, обладающего низкой степенью адгезии к цементу. Обычно они похожи на силиконовые формочки для выпечки, а произведенная с их помощью плитка – на разноцветное фигурное печенье.

Ошибка 5. Отказ от пластификатора

Безусловно, можно изготовить плитку и без него. Но в условиях нестабильного климата и температурных колебаний это рискованно. Пластификатор помогает сделать раствор более однородным, равномернее распределить красящий пигмент (при его использовании), повысить прочность и морозостойкость, а также водоотталкивающие свойства изделий. Кроме того, он позволяет снизить расход цемента и воды и в некоторых случаях обойтись без вибростола, т.к. составы на основе многих пластификаторов являются самоуплотняющимися.

Пластификатор необходимо разводить водой, желательно делать это за день до замешивания раствора для плитки (если это не противоречит инструкции).

Ошибка 6. Отсутствие арматуры при изготовлении бордюров и крупных элементов

При изготовлении больших или вытянутых элементов, таких как бордюры, многие надеются обойтись без использования арматуры. Но в таких случаях армирование просто необходимо. Для этого можно использовать металлический прут или сетку, а также некоторые виды проволоки.

Читайте также:  Минимальный набор инструментов при ремонте комнаты

Форма заполняется раствором примерно наполовину, затем укладывается армирующий материал, который заливается вторым слоем раствора.

Если не использовать арматуру, бордюр, скорее всего, придется собирать из неаккуратных обломков

Ошибка 7. Неправильное уплотнение

Одним из критериев качества плитки является ее плотность. А это значит, что при изготовлении плитки своими руками желательно использовать вибростол. Его можно купить. Но многие начинающие плиточники предпочитают сделать вибростол своими руками на основе небольшого отрезка доски, пружин от клапанов автомобилей и простейшего электромотора, обеспечивающего необходимые колебания. Плитка, изготовленная методом вибролитья, обычно долговечнее той, которая получается в результате простой заливки.

В качестве вибростолов некоторые умельцы умудряются использовать старые стиральные машинки. Обычно они обеспечивают достаточный уровень колебаний для уплотнения раствора.

Важно учитывать, что при слишком сильной вибрации бетонная смесь неравномерно отбивается от стенок формы, а при слишком слабой – плохо уплотняется. Максимальное время вибрации обычно составляет 3 минуты. Но для некоторых составов достаточно 30 секунд. Если форма с плиткой будет вибрировать слишком долго, то может начаться обратный процесс – вовлечение воздуха и, как следствие, расслоение бетона.

Поскольку при колебаниях на вибростоле бетон оседает, нужно своевременно добавлять раствор, чтобы все плитки имели одинаковую толщину. Это особенно важно при отливке бордюров, иначе обрамление вашей дорожки будет неоднородным.

Ошибка 8. Преждевременное извлечение из формы

Если попытаться извлечь плитку из формы раньше времени, то она начинает крошиться, края осыпаются или вовсе остаются на форме. Выдерживать плитку в форме необходимо не менее 2-х суток при правильном температурном режиме или теплой погоде. После заливки нельзя переносить формы с места на место.

Ошибка 9. Неправильное складирование

Некоторые начинающие мастера выдерживают плитку в форме около двух суток, а затем складывают в горки, перекладывая картоном. Но поскольку плитка к этому моменту еще не успевает окончательно высохнуть и стать достаточно прочной, она лопается. Опытные плиточники советуют не складывать плитку горкой более трех штук, пока она не наберет достаточной прочности. На это потребуется 3-4 дня.

Некоторые умельцы также советуют до набора максимальной прочности хранить плитку вертикально

Ошибка 10. Неправильная просушка

После заливки форму с плиткой необходимо укутать пленкой для поддержания постоянной температуры и влажности и поставить в теплое, но не солнечное место, которое хорошо защищено от осадков. Плитку можно доставать из формы через 2-3 дня, но это не значит, что с этого момента ею можно устилать садовые дорожки. Она требует дополнительной просушки в течение 2-3 недель. Как это ни парадоксально, для того чтобы набрать прочность, бетону нужна вода. Поэтому если вы сушите плитку в очень жаркую погоду, можно периодически аккуратно увлажнять ее.

Максимальной прочности бетон, приготовленный на основе цемента М 500, достигает через 28 дней после отливки. С этого момента плитку можно безбоязненно укладывать и эксплуатировать

Если вы прочли этот материал и передумали ввязываться в довольно авантюрное мероприятие по изготовлению плитки своими руками, не отчаивайтесь. Существует множество других идей оформления садовых дорожек. А если все еще настроены решительно – Огород.ru искренне желает вам удачи и подходящей погоды.

Приготовление раствора для кладки тротуарной плитки

Раствор для укладки тротуарной плитки необходимо подбирать согласно типу основания. Самыми распространенными вариантами считаются чистый песок, клей, цементно-песчаная или бетонная смесь. Если грунт имеет свойство просадки, то рекомендуется сперва уложить слой дренажа из мелкозернистого щебня.

Схема укладки на песчаную основу

Нужно руководствоваться следующей технологией:

  • Первым этапом является подготовка грунта, его разравнивание и уплотнение ручным или механическим оборудованием.
  • Насыпается щебень толщиной до 20 см для придания жесткости.
  • Создается песчаный слой толщиной 15-20 мм для выравнивания плоскости.
  • Далее покрывается таким же материалом, но большей высоты – 60 мм.
  • Укладывается тротуарная дорожка и утрамбовывается специальным резиновым молотком, чтобы изделия не лопались от ударов.
  • Оставленные зазоры по 3-5 мм заполняются песком.
  • Если будет устраиваться борт, то необходимо сделать замки на выравнивающем слое, при этом их высота должна в итоге превышать уровень плитки.

Информацию о разновидностях тротуарной облицовки можно найти здесь.

Монтаж с использованием ЦПС

В этой схеме также нужно провести подготовительные земляные работы, чтобы основание было более-менее ровным. Далее технология повторяется вплоть до второй песочной прослойки толщиной 25-40 мм. Следующим шагом будет устройство арматурной сетки для повышения прочности песчано-цементного раствора. Затем замешивается состав в соотношении 1:4 и заливается слоем не более 40-50 мм.

Тротуарное покрытие укладывается сверху и вбивается до полной неподвижности. Стыки замоноличиваются, чтобы обеспечить лучшую прочность. В местах бордюра убирается свежая смесь и подсыпается песок так, чтобы бордюрный камень быть вровень или немного выступал за плитку по высоте.

Размещение на бетонный раствор

В целом процесс подготовки ничем не отличается от других. Так же устраивается пирог из щебня и песка, но вместо ЦПС применяется бетонная стяжка в пропорции песка и цемента 1:3 с добавлением мелкофракционного гравия. Также можно выбирать клей, он обладает повышенной адгезией и обеспечивает хорошую надежность покрытия на долгий срок службы. Не стоит забывать про швы, чтобы при эксплуатации в них не попадала влага или мусор.

При использовании влажных материалов плитку рекомендуется уложить «всухую», чтобы проверить точность расчетов и обнаружить дефекты подготовительного слоя.

Многие производители выпускают не только правильные формы изделий (например, 300х300х30 мм), но и криволинейные, пазовые и прочие виды. Поэтому следует правильно рассчитать параметры участка и его назначение.

При подготовке основания проводятся такие работы:

  1. Разметка площадки и привязка дорог.
  2. Определение параметров дорожки и будущих водостоков.
  3. Разрабатывается эскиз со всеми характеристиками местности.

Предварительно стоит пройтись по участку и оценить его удобство. Укладка плитки осуществляется на сухую основу или цементно-песчаную смесь. Но в любом случае в качестве подстилающего слоя нужно применять щебень и песок. Если грунт рыхлый и обладает сильной усадкой, то делается укрепление. Для этого используется гравий и бетонная стяжка. Тогда вес проезжавших автомобилей не сможет деформировать покрытие.

Для повышения долговечности при устройстве подстилающих слоев между песком и щебнем закладывается геотекстиль, который препятствует просыпанию песка в щебенку и просадке основы. Каждый элемент предварительно выравнивается и уплотняется, что выйдет осуществить при помощи вибропогрузчика. Чтобы не ошибиться с расчетом высоты слоев, создается профиль участка глубиной 150-200 мм.

После формирования дорожки из тротуарной плитки проводится установка бордюров. Когда слой щебня толщиной 20 см и песка утрамбованы, делаются канавки для поребриков. На дно размещается песчаный слой 5-6 см и устанавливаются камни таким образом, чтобы в итоге они возвышались над покрытием на 1-2 см.

  1. При использовании сухой подложки ее толщина должна составлять более 3 см, а изделия проверяются на отклонение от горизонтали. Если уклон обнаружен, под тротуарную плитку подсыпается песок и утрамбовывается до получения необходимого уровня.
  2. При монтаже на песчано-цементный раствор одновременно может закладываться только 0,5 м². Толщина слоя – 2-3 см, стыки заделываются сразу. После обустройства нужно дать дорожке хорошо просохнуть, а полноценно применять в качестве дорожного настила разрешено по истечении нескольких дней.
  3. В качестве завершающего этапа работ проводится финишная утрамбовка брусчатки виброплитой. Подошва должна быть прорезинена, чтобы в процессе не нарушить целостность плитки. После этой процедуры покрытие срастается с основанием и держится гораздо прочнее и дольше.

Пропорции для приготовления раствора

При изготовлении цементной смеси своими руками рекомендуется использовать вяжущий материал марки М300-М400, тогда пропорции будут составлять 1:5. Если маркировка М500-М600 – 1:6. Для обеспечения лучшей прочности и пластичности можно добавлять клей ПВА. После замешивания необходимо сразу приступать к укладке.

Приготовление осуществляется в несколько этапов:

  1. Смешивается песок и цемент в сухом состоянии до получения однородности.
  2. Добавляется вода в таком количестве, чтобы консистенция напоминала густую сметану.
  3. Выжидается время не более 10-15 минут, снова перемешивается.

Брусчатку перед укладкой рекомендуется смачивать. Если это проводится на сухую смесь, то основание должно быть идеально ровным, а устройство рядов делается вплотную и прямолинейно. Процесс начинается со стороны от себя и каждая плитка хорошо утрамбовывается молотком. Швы можно заделывать несколько жидким составом по истечении 2-3 дней высыхания главного слоя. После заделки остатки клея или раствора сразу убираются, чтобы они не успели застыть. Далее выжидается еще несколько дней, и покрытие готово к повседневному использованию.

Как сделать качественную тротуарную плитку своими руками, самостоятельно?

Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры – широко востребованные изделия. Они необходимы как в частном обустройстве, для укладки дорожек и отмостков, так и для мощения городских улиц и площадей.

Декоративные возможности, которые дает брусчатка, очень разнообразны: она может иметь интересную форму, фактуру, цвет; комбинация нескольких видов тротуарной плитки может создавать нестандартные эффекты.

Производство тротуарной плитки бывает кустарным, для собственных нужд, либо коммерческим – на продажу и на заказ. В зависимости от целей, с которыми планируется изготовление брусчатки, выбирается и метод производства.

Вибролитая и вибропрессованная плитка

Для изготовления тротуарной плитки применяются два основных метода:

Для вибролитья используются специальные формы, в которые раскладывается бетонная смесь, а ее уплотнение происходит благодаря вибрации. Чтобы создать вибрацию, необходим специальный вибростол, на котором размещают формы.

Вибропрессование осуществляется специальным станком. Бетон заливают в матрицу, изделия формируют с помощью пуансона.

Плитка, изготовленная методом вибропрессования, должна соответствовать ГОСТ 17608-2017.

Одна из разновидностей вибропрессования – гиперпрессование, которое отличается высоким давлением пуансона (до 4 атмосфер). Результат: более прочные, очень гладкие изделия с низким влагопоглощением.

При изготовлении тротуарной плитки методом вибропрессования применяются специальные добавки в бетон, повышающие качество готовых изделий:

полипропиленовое армирующее волокно, дополнительная армирующая присадка для бетонов.

Пренебрегать добавками для бетона не стоит: они удорожают бетон незначительно, но позволяют экономить цемент, а изделия из бетона с добавками более прочные, плотные, устойчивые в эксплуатации.

Какая тротуарная плитка лучше?

Как вибропрессованная, так и вибролитая плитка – экологически чистый строительный материал. У каждого вида брусчатки есть свои достоинства и недостатки.

Преимущества вибропрессованной плитки:

автоматизация процессов, низкое участие ручного труда;

стандартизированный бетонный раствор, благодаря которому качество плитки в одной партии стабильно;

при полусухом вибропрессовании уменьшение количества влаги;

высокая прочность и износостойкость изделий;

возможность частичного ремонта покрытий при необходимости;

при закрытии производства оборудование можно продать.

Недостатки вибропрессованной плитки:

небольшое разнообразие форм;

необходимо дорогое оборудование.

Плюсы вибролитой плитки:

большое разнообразие форм;

не требуется дорогостоящее оборудование;

легко изготовить плитку в домашних условиях;

Минусы вибролитой плитки:

сниженная прочность по сравнению с прессованной плиткой;

неоднородность плитки в одной партии;

различия в толщине, неоднородность слоев;

возможные дефекты структуры;

большая доля ручного труда;

связанные с человеческим фактором дефекты изделий;

необходимость постоянно докупать формы, которые могут изнашиваться;

необходимость мыть формы после использования;

появления пятен на поверхности плитки при длительном хранении в сложенном стопками виде (без прослаивания пенопластом или другими материалами).

Таким образом, для производства плитки на продажу целесообразно отдать предпочтение вибропрессованию. На начальном этапе придется вложиться в покупку оборудования, но в процессе производства не нужно будет постоянно закупать новые формы, а в случае закрытия производства оборудование можно продать (в отличие от бывших в употреблении форм).

При изготовлении брусчатки в домашних условиях для собственных нужд лучше предпочесть вибролитье: оно позволяет сделать плитку интересной или необычной формы, а для производства не нужно дорогостоящее оборудование. Такая плитка будет служить до 10 лет.

Видео: вибролитье или вибропрессование?

Как отличить вибропрессованную плитку от вибролитой?

Некоторые маленькие фирмы изготавливают тротуарную плитку на продажу методом вибролитья. Как определить, какую именно плитку вам предлагают? Можно провести следующие тесты:

Постучать плитками друг о друга. Качественная вибропрессованная плитка издает звонкий звук.

Разломить одну плитку и проверить наличие пустот и трещин на изломе (их не должно быть).

Если на обратной стороне есть желтые пятна, значит, плитка некачественная.

Можно ли сделать тротуарную плитку самостоятельно, и будет ли она отличаться от заводской?

Производством тротуарной плитки для личного использования можно заняться собственноручно. Полученные изделия будут уступать в прочности заводской плитке: например, тяжелую строительную технику такое покрытие не выдержит, но для укладки садовых дорожек и площадок на участке у дома самодельная тротуарная плитка годится.

Преимущества и недостатки самодельной тротуарной плитки

Основной плюс самостоятельно изготовленной плитки – невысокая цена. Фактически, нужно оплатить только расходные материалы и формы, в которые заливается бетонный раствор. Собственный труд домашние умельцы обычно деньгами не измеряют.

Также к достоинствам домашней плитки относятся разнообразие интересных форм и простой процесс изготовления.

Недостатки самодельной плитки:

относительно высокие затраты времени и ручного труда;

необходимость потратиться на формы, которые довольно быстро изнашиваются;

сниженная прочность изделий и возможные дефекты при несоблюдении технологии.

Как сделать тротуарную плитку в домашних условиях, и что для этого нужно

Чтобы уложить дорожку на приусадебном участке и сэкономить деньги, можно сделать брусчатку своими руками. Прежде чем приступить к самостоятельному производству тротуарной плитки, необходимо изучить технологию и подготовить материальную базу: оборудование, формы, расходные материалы.

Основное необходимое оборудование:

строительный миксер или бетономешалка;

Что такое вибростол, и для чего он нужен

Главное качество бетона – его прочность и плотность, благодаря которым его сравнивают с искусственным камнем. Прочность готовых бетонных изделий прямо пропорциональна водоцементному соотношению: чем оно ниже, тем гуще бетонная смесь и прочнее бетон.

Но густая смесь неподатлива, плохо заполняет форму, тяжело уплотняется, что приводит к появлению в готовом изделии пор и пустот, снижающих прочность материала. Чтобы уплотнить бетон в форме, необходимо еще не схватившуюся смесь обработать вибрацией. Для этого в домашних условиях используют вибростол.

Готовый вибростол стоит порядка 500 евро, но можно сделать его своими руками.

Для этого из стальных уголков или труб сваривают раму, на которую горизонтально устанавливают металлический лист. Все четыре стойки заканчиваются упорами, в которые вставлены резиновые амортизаторы или пружины. Под столешницей по центру устанавливается двигатель с эксцентриком, который создает вибрацию.

Слишком большой стол не нужен, достаточно, чтобы на нем уместилось 6-10 форм.

Некоторые домашние мастера вместо вибростола используют стиральную машину, включая ее на «отжим».

Формы

Строительный рынок предлагает большой выбор форм для тротуарной плитки. Желающие особого эксклюзива могут обратиться на интернет-площадки, где выбор еще шире.

Формы отличаются не только конфигурацией и рисунком, но и материалом, из которого они изготовлены и, соответственно, свойствами:

резиновые (гибкие, выдерживают 500 циклов изготовления);

силиконовые (позволяют создавать сложные структурные поверхности, выдерживают 50 циклов);

пластиковые (от 250 до 800 циклов);

полиуретановые (до 100 циклов).

Читайте также:  Как повесить экран на батарею

Резиновые и пластиковые формы самые дорогие, силиконовые быстро утрачивают способность держать геометрию. Поэтому выбор материала зависит от конкретных целей (нужна ли необычная форма, какое количество плитки планируется изготовить и т.д.)

Вместо готовых форм иногда используют подручные материалы: одноразовую пластиковую тару, контейнеры или делают формы из дерева, металла.

Готовим раствор: расходные материалы

Тротуарная плитка изготавливается из цементного раствора, поэтому главный компонент – цемент. Остальные используемые компоненты: песок, крупный заполнитель, специальные добавки, красители (пигменты).

Тротуарная плитка подвергается высоким нагрузкам, поэтому для ее изготовления нужно применять высокомарочный цемент: минимум, 32,5–42,5 (по старой маркировке М400–М500).

Песок

Годится среднефракционный речной песок без примесей ила и глины. Мусор и ракушки в песке недопустимы, так как могут скапливаться на дне формы и портить повержность готовой брусчатки.

Крупный заполнитель

При замесе строительным миксером в качестве крупного заполнителя можно применять крупный строительный песок. Если используется бетономешалка, во избежание непромеса добавляется щебень, шлак, гранитный отсев или другой заполнитель с размером фракций 5–10 мм.

Специальные добавки

При самостоятельном производстве тротуарной плитки применение специальных добавок для бетона критически необходимо.

Пластификаторы

Эти добавки имеют комплексное воздействие:

позволяют экономить цемент;

предотвращают непромес бетонного раствора;

увеличивают подвижность бетонной смеси;

повышают обрабатываемость бетона;

позволяют дольше сохранять подвижность бетона, что важно при ручной работе;

придают смеси свойства самоуплотнения;

предотвращают появление трещин;

ускоряют набор прочности;

увеличивают морозостойкость, водонепроницаемость, долговечность изделий, которые имеют прямой контакт с грунтом.

Распространенной пластифицирующей добавкой в бетон является суперпластификатор С3, который обычно поставляется в форме порошка и требует предварительного разведения водой. Но на рынке уже появись высокоэффективные суперпластифицирующие и водоредуцирующие добавки CemPlast и CemBase. Эти супер пластификаторы адаптированы к отечественным цементам, поставляются в удобной жидкой форме, легко дозируются, экономно расходуются и удорожают смесь незначительно.

Фиброволокно

В бетонную смесь для изготовления тротуарной плитки целесообразно добавлять фиброволокно длиной до 1 5 мм. Эта армирующая добавка позволяет:

увеличить прочность изделий;

повысить ударную вязкость (если на плитку упадет тяжелый предмет, она не расколется, на ней только останется вмятина);

устранить усадочные деформации и предотвратить появление трещин.

Пигменты

В качестве красителей используются пигменты минерального или органического происхождения, которые добавляют в бетонную смесь.

Пигменты удорожают бетонный раствор. Для экономии средств можно делать двухслойную плитку: сначала залить форму наполовину цветным цементом, затем – неокрашенным. Между заливками должно пройти не более 20 минут.

Рецептуры бетонных смесей

Для изготовления бетонного раствора необходимо соблюдать пропорции компонентов. Рецепты могут отличаться. Обычно используется 1,5 объемных части цемента, 2 части песка, 4 части крупного наполнителя (либо 1 часть цемента и 2 части крупного речного песка) и специальные добавки в соответствии с инструкцией.

Увеличение количества цемента в смеси способствует получению более прочного бетона.

Расчет количества материалов

Чтобы правильно рассчитать необходимое количество материалов, нужно знать количество заливок в партии и габариты формы. Умножив длину, ширину и высоту формы друг на друга, а затем на количество заливок, можно вычислить объем необходимой смеси.

Какова масса компонентов смеси в кг, расскажет таблица

Пошаговая инструкция изготовления тротуарной плитки своими руками

Технлогия изготовления тротуарной плитки в домашних условиях не сложна.

Шаг 1: подготовка форм

Для того, чтобы готовая плитка проще вынималась из форм, перед заливкой бетона их хорошо смазывают.

Для смазки применяются специальные эмульсии, к примеру, «Эмульсол». Как альтернативу эмульсии можно использовать жидкость для мытья посуды.

Иногда можно встретить совет смазывать формы «отработкой», но в этом случае на поверхности плитки могут появиться темные пятна.

Приобретайте формы со специальным покрытием, которое не прилипает к бетону.

Видео: изготовление тротуарной плитки. Нужно ли смазывать форму?

Шаг 2: приготовление бетонного раствора

Чтобы приготовить раствор, сначала смешивают сухие заполнители, затем добавляется цемент (если используются пигменты, их добавляют на этом этапе), а после смешивания всех сухих компонентов в состав постепенно доливается вода с растворенными в ней добавками. Смесь хорошо промешивают бетономешалкой или миксером до однородности.

Бетонная смесь для плитки готовится очень густая, плотная, консистенции отжатого творога.

Шаг 3: заливка

В данном случае, скорее, раскладка. Смесь укладывают в подготовленные формы, выставленные на вибростол.

Шаг 4: обработка вибрацией

После того, как бетон разложен во все формы на вибростоле, нужно включить вибрацию, под воздействием которой состав распределится и уплотнится в форме. Помогает этому процессу добавленный в бетонный раствор суперпластификатор. При необходимости можно добавить смесь в форму.

Простейший способ уплотнить бетон – встряхивать форму вручную. Это трудоемко, не очень эффективно и годится для штучного изготовления брусчатки.

Обработка вибрацией длится, как правило, 30-60 секунд, но не больше 3 минут. Как только смесь распределилась, а на поверхности появился белый налет, вибрацию выключают, а поверхность плитки дополнительно слегка разглаживают мастерком.

Шаг 5: отвердевание бетона

Для того, чтобы реакции гидратации, во время которых набирается прочность бетона, проходили эффективно, нужно поддерживать влажность заливок. Их устанавливают на ровную поверхность и укрывают пленкой и брезентом.

Если изготовлена большая партия плитки, формы ставят на ровную поверхность, сверху укрывают пленкой, затем укладывают листы фанеры или плиты дсп и составляют второй слой форм с заливками. Когда этот «слоеный пирог» закончен, всю конструкцию укрывают брезентом.

Заливки имеют малый объем и пересыхают очень быстро, после чего реакции гидратации прекращаются, и в результате плитка получается непрочной. Чтобы избежать этого, формы с залитым бетоном укрывают либо поливают водой несколько раз в течение первых суток.

Шаг 6: вынимаем отливки

Через 48 часов после того, как бетон был залит, отвердевшую плитку можно вынуть из форм. Она уже достаточно прочная, чтобы не сломаться.

Если в бетонный раствор был добавлен ускоритель твердения, отливки можно вынимать из форм уже через сутки.

Шаг 7: убираем на хранение до полного отвердевания

Марочной прочности бетон достигает через 28 суток. Поэтому готовую плитку нельзя использовать сразу. Ее размещают на поддонах вертикально и оставляют на 2–3 недели в затененном месте.

Нельзя складывать свежую плитку друг на друга.

Секреты изготовления плитки

Чтобы все получилось, как надо, соблюдайте следующие правила:

используйте качественные материалы;

проверьте срок годности цемента, поскольку цемент при хранении теряет свойства, особенно в открытой упаковке;

соблюдайте пропорции компонентов в смеси;

выдерживайте бетон в форме необходимое количество времени и не давайте ему высыхать.

Ошибки при изготовлении плитки:

Использование грязного песка, например, речного с небольшими ракушками или примесью глины, приводит к появлению полостей в бетоне.

Неправильное количество воды. Слишком большое количество воды в растворе приводит к хрупкости готовых изделий. Сделать густую бетонную смесь более податливой поможет добавление суперпластификатора.

Отсутствие армирования. Для того, чтобы плитка получилась прочной, используйте армирование фиброволокном.

Отсутствие виброуплотнения. Приводит к пористому непрочному бетону, подверженному коррозии.

Раннее извлечение из форм.

Техника безопасности

Во время замешивания раствора цемент может пылить и раздражать кожу, слизистые оболочки, глаза, поэтому рекомендуется использовать перчатки и маску.

Независимо от того, каким способом вы изготавливаете тротуарную плитку, предназначена она для использования на приусадебном участке или для мощения городских улиц, грамотно добавленные в бетонный раствор пластифицирующие и армирующие присадки повышают обрабатываемость бетона и позволяют получить качественные, прочные и долговечные бетонные изделия. Приобрести современные, удобные в применении добавки для бетона вы можете на нашем сайте.

Как подобрать расширительный бачок для отопления – виды, правила расчета

Функциональность и работоспособность отопительной системы – это один из ключевых факторов, обеспечивающих комфортное проживание в доме. Чтобы система работа правильно, нужно следить за уровнем давления в ней – если оно будет слишком низким, то отопительное оборудование не сможет функционировать, а при повышенном давлении отопительный контур будет испытывать чрезмерные нагрузки. Для компенсации перепадов давления используется расширительный бачок для отопления, который и будет рассмотрен в данной статье.

Назначение и характеристики расширительного бака

Температурный режим в отопительных системах нельзя назвать стабильным – теплоноситель постоянно меняет свою температуру в определенных пределах. Изменение температуры всегда ведет за собой увеличение или уменьшение объема теплоносителя. Установка расширительного бачка на отопление позволит компенсировать эти изменения, не позволяя теплоносителю разрушать отопительный контур.

Существует два вида жидкостных систем отопления:

  1. Закрытый. В этом варианте для движения теплоносителя используется циркуляционный насос. Данное устройство не повышает давление в системе, а всего лишь обеспечивает продвижение воды по трубопроводу. В таком случае требуются расширительные баки для системы отопления закрытого типа, конструктивно представляющие собой герметичную двухкамерную емкость, где камеры разделяет эластичная мембрана. Одна камера устройства заполняется воздухом, а вторая принимает в себя излишки теплоносителя. Немаловажно соблюдать определенное давление в расширительном бачке отопления закрытого типа, чтобы не возникло серьезных проблем.
  2. Открытый. В открытых отопительных системах циркуляционный насос не устанавливается. При таких условиях расширительным баком может быть любая емкость (хоть обычное ведро), к которой выведены отопительные трубы. Открытые баки негерметичны, а устанавливаются обычно на чердаке. Самым существенным недостатком такой конструкции является постоянное испарение теплоносителя, поэтому за его уровнем нужно следить – если бак опустеет, то в систему попадает воздух, что чревато серьезными неприятностями.

Выбирая между разными баками, предпочтение стоит отдавать вариантам, в которых контроль уровня теплоносителя происходит в автоматическом режиме. Например, в случае с открытыми баками эта проблема решается выведением водоснабжения на чердак и установкой переливного шланга. Конечно, такая установка расширительного бачка в системе отопления сопряжена с дополнительной работой, зато в результате получится конструкция, не требующая постоянного наблюдения.

Расчет объема бачка системы отопления

Перед тем, как установить расширительный бак в системе отопления, нужно рассчитать его объем, для чего можно воспользоваться двумя способами. Простейший способ выглядит так – сначала нужно рассчитать суммарный объем теплоносителя, находящийся в системе (обычно эта величина рассчитывается на этапе проектирования), а потом найти 10% от этого объема. Вот эта десятина и будет являться искомым значением. Также можно рассчитать не объем теплоносителя, а объем самой системы – полученный результат тоже можно использовать при выборе бака.

Второй способ более сложен, но позволяет получить более точное значение. Расчет выполняется по специальной формуле, в которую подставляются определенные параметры.

Для формулы потребуются следующие показатели:

  • Рмакс – максимальное давление, при котором система может функционировать (для расчетов обычно принимается максимально допустимое значение давления в котле);
  • Рмин – давление, при котором система начинает работать (данная величина указывается в документации, приложенной к расширительному баку);
  • Е – коэффициент расширения теплоносителя (для воды это значение составляет около 0,04-0,05, а степень расширения антифризов указывается для каждого состава индивидуально);
  • С – суммарный объем отопительной системы.

Сама формула для вычисления объема расширительного бака имеет следующий вид:

  • V = Е х С х (Рмакс + 1) / (Рмакс + Рмин).

Расчет выглядит не очень сложно, но в нем далеко не всегда есть смысл. В частности, при использовании открытой отопительной системы в точных расчетах особой необходимости нет – открытые расширительные бачки обходятся не очень дорого, а при желании можно создать такой расширительный бак для отопления своими руками.

Если же системе требуется расширительный бак для отопления закрытого типа, то расчет лучше выполнить – объем устройства очень сильно влияет на его стоимость. Кроме того, при расчете желательно учитывать небольшой запас объема, чтобы в процессе эксплуатации не столкнуться с проблемами.

Последствия нехватки объема расширительного бака

При тепловом расширении лишний теплоноситель отводится в расширительный бачок. Если его объема недостаточно для приема излишков, то они будут сбрасываться через аварийный клапан в канализацию. В какой-то момент температура теплоносителя снизится, и его объем тоже станет меньше.

Вот из-за этого и возникает проблема – излишки теплоносителя уже находятся за пределами системы, поэтому давление в ней падает. При существенной нехватке объема бака котел просто не сможет нормально работать с оставшимся количеством теплоносителя по причине изрядно упавшего давления.

Конечно, при пристальном контроле можно успеть добавить в систему недостающий объем теплоносителя, но при отсутствии такой возможности отопительный контур попросту разморозится. Если объем расширительного бака подобран впритык, то ничего хорошего тоже не произойдет – система не рассчитана на такие условия эксплуатации, поэтому износ ее элементов будет ускоряться. В общем, лучше заранее подумать о том, как подключить к системе отопления расширительный бак достаточного объема.

Какое давление должно быть

Рекомендуемое значение давления в баке обычно указывается в инструкции к отопительному котлу. Стандартная величина обычно составляет на 0,2-0,3 атмосферы ниже рабочего давления в системе, которое обычно составляет около 1,5-1,8 атмосфер. Высчитать рабочее давление бака при наличии этих данных элементарно.

Для измерения давления используется манометр, подключаемый к ниппелю, расположенному на верхней части бака. Как правило, ниппель изначально закрыт пластиковой крышкой, которую сначала нужно снять. Посредством золотника, находящегося в ниппеле, при необходимости можно сбросить излишнее давление. Чтобы поднять давление в баке, к нему подключается обычный автомобильный насос, при помощи которого и осуществляется накачка системы.

Все указанные выше операции можно делать исключительно в том случае, если бак отключен от системы, если только речь не идет о том, как заменить расширительный бак в системе отопления. Снимать его со своего места для настройки и измерений не нужно – достаточно будет выключить отопление и слить теплоноситель из котла. Чтобы добиться максимальной точности измерения, нужно довести уровень давления в котле до нулевой отметки.

Как установить и подключить бачок

В закрытой отопительной системе расширительный бачок обычно устанавливается между котлом и насосом таким образом, чтобы создавался поток обратного направления – это повышает надежность системы. Подключение расширительного бака к системе отопления осуществляется посредством тройника, один из выходов которого направляется строго вертикально, и к нему прикручивается емкость. Если добиться вертикали не удается, то придется воспользоваться коленом для выноса бака.

За баком в контуре желательно установить еще один тройник с запорным краном в свободном отводе – такая конструкция в дальнейшем позволит отключить мембранный бак без остановки системы. При необходимости кран перекрывается, из котла выливается вода, и если давление в нем дошло до нулевого уровня, то получается отопление без расширительного бачка, в котором можно выполнять все необходимые работы по настройке бака.

Заключение

Расширительный бачок для отопления – это важный элемент отопительной системы, обеспечивающий ее функциональность и повышающий надежность. Чтобы устройство выполняло все возложенные на него функции, выбор и установка расширительного бака в системе отопления должны выполняться с предельной тщательностью.

Ссылка на основную публикацию