Какие розетки выбрать для дома?

Рейтинг лучших компьютерных розеток на 2021 год

Просмотрено: 1919

  • Время прочтения: 9 мин.
  • Подключение сетевой техники к проводному интернету в помещении осуществляется посредством компьютерных розеток. Они разработаны согласно единому стандарту RJ-45, что облегчает работу техники по всему миру. В едином корпусе, обычно пластиковом с металлической основой, присутствует от 1 до 4 выходов. Лучшие производители Европы и Китая предлагают различные виды розеток. Как выбрать нужный продукт из того разнообразия, который предлагает рынок 2021 года? Обзор поможет определить самые хорошие варианты.

    Концепт компьютерной розетки (КРЗ) вышел из его телефонного аналога RJ-11. Разница этих двух устройств в количестве контактов. В моделях RJ-11 – 4 контакта, а в RJ-45 – 8 шт. Компьютерный тип может быть использован для подключения телефона, а вот наоборот не получится. Рейтинг качественных розеток возглавляют устройства из Германии. Китайские производители предлагают недорогие изделия, но часто пренебрегают стандартами.

    Какие бывают розетки

    • Телекоммуникационная (для интернета, для телефона), сюда же подключается роутер, соответственно, открывается выход в интернет для смартфона, планшета;
    • Электрическая (выпускается в каждой стране согласно стандартам, например, британский, австралийский и т.п.). Сюда же относятся и выключатели, например, нажимная кнопка, поворотная, роторная, поворотно-нажимная и т.п.;
    • Телевизионная имеет специальный выход для подключения TV-кабеля;
    • Розетка под датчик движения;
    • Комбинированные розетки, на панели имеется несколько различных выходов. Если сомневаетесь, какой лучше купить тип, тогда выбирайте с функцией комбинирования.

    Компьютерные розетки отличаются скоростью передачи данных. Существует три категории: Cat.5 (скорость до 100 Мбит/с); Cat.5е (в пределах 100– 1000 Мбит/с); Cat.6 (наиболее продвинутый тип, способный передавать информацию до 1000 Мбит/секунду).

    Другая градация может быть сделана, основываясь на типе монтажа: внешние КРЗ размещают на поверхности, а также внутренние, они устанавливаются в коробке, которую помещают вглубь стены. Модели, в которые входит контактная плата и разъёмы, снабжённые экранированием, называются встроенными.

    Другие устройства имеют отдельно лицевую панель и внутренний модуль, что даёт возможность делать любые комбинации «UTP» и «FTP».

    На что обратить внимание при выборе устройства, это наличие дополнительных портов. Чем больше выходов, тем больше единиц техники можно будет подключить. Различные посты по категории и типу экранирования расширяют варианты подключаемых устройств.

    Нельзя упускать из внимания наличие сертификации изделий, это не ограничит возможность совмещения с любым типом техники, а также обезопасит работу устройств.

    Подключение

    Для успешного подключения розетки (РЗ) и её долговременной работы необходимо несколько составляющих: кабель соответствующей категории, коннектор или восьмиконтактная вилка для соединения с компьютером. Возможно установка патч-панели, которая упрощает переключение между сетевым оборудованием и рабочими точками. При монтаже лучше соблюдать рекомендации изготовителя. Не лишним будет выслушать советы профессионала или того, кто уже сталкивался с подобной работой.

    RJ45 стандарт для ПК применяют повсеместно с 2001 года. К РЗ RJ45 подключают четырехпарный экранированный кабель. Двупарные кабели ограничены по скорости 1 Гб/с. При намерении использовать большое число проводников выбор надо сделать в пользу четырехпарной модели. Схема КРЗ должна содержать экранирование, это обеспечивает защиту передачи от помех.

    Планируя ремонт дома, многие раздумывают, сколько розеток нужно для ПК. Этот вопрос лучше решить заранее, т.к. прокладка кабелей предусматривает штробление. Для стационарного компьютера потребуется в среднем пять розеток, одна из которых обязательно будет компьютерной.

    Для установки РЗ понадобится: перфоратор, нож, отвёртки, тестер, обжимные клещи.
    Кабель подводят к устройству открытым или закрытым способом. Открытый способ предусматривает монтаж устройства на стене. Скрытый способ монтажа подразумевает углубление устройства в подготовленное для неё гнездо.

    Наиболее популярные модели сейчас накладные, когда кабель фиксируют на стене при помощи специальных дюбелей. Для размещения коробки проделывают круглое углубление в стене. Подключаемый кабель отрезают с запасом, его укладывают в коробку, избегая изломов.

    Концы кабеля длиной 5-6 см оголяют, избегая повреждения изоляции, дополнительная обработка не требуется. Разравнивают каждую пару отдельно. С корпуса изделия убирают лицевую панель, откручивая фиксирующий болтик или поворачивая рычаг в положение открыто у розетки с фиксацией. Согласно расцветке подсоединяют все жилы, стараясь погрузить их глубже, а концы фиксируют болтом.

    Неполное вхождение жилы не должно вызывать беспокойства, т.к. закрытие фиксатора вдавит их полностью.

    По окончании подключения делают проверку с помощью тестера, после проверки прикрепляют лицевую панель. Включение кабеля от компьютера может заменить тестер, т. к. на экране отображается подключение к сети.

    Аналогично устанавливается двойная или тройная РЗ.

    Типы сертификатов

    Чтобы избежать ошибки при выборе, ознакомьтесь заранее с сертификатами и стандартами для КРЗ.

    1. CE — соответствие продукции стандартам Европейского Союза, присутствие маркировки «CE» гарантирует качество и характеристики товара.
    2. VDE сертификация утверждена в Германии на базе института испытаний электротехники, электроники, информационной техники. Нормы качества у товара данной сертификации соответствуют немецким стандартам.
    3. OVE стандарты австрийской электротехнической ассоциации, основанной более 100 лет назад, сегодня являются высокой планкой в мире для сертификации электрооборудования.
    4. NF сертификат выдаётся французским бюро тестирования. Данный стандарт подразумевает оценку качества независимым органом, и его полное соответствие стандарту безопасности, качества и эффективности во Франции.

    Код защиты

    Код IP – европейская система, помогающая определить степень защиты устройства от внешних воздействий. В ней используется двух цифровая система, первая – характеризует возможность проникновения внутрь посторонних предметов и пыли. Шкала начинается с 0, где отсутствует защита, до 6, где имеется полная защита от пыли. Вторая цифра имеет градацию от 0 (отсутствие защиты от влаги) до 8 (выдерживает продолжительное погружение в воду).

    IP20 – типичный уровень защиты для устройств, находящихся в помещении. В случае повышенной влажности в помещении лучше выбрать устройство со степенью защиты IP44.

    Лучшие компьютерные розетки на 2021 год

    Бренд Fontini основали в Испании в 1955 году, он получил широкую популярность в конце 90-х, сейчас товар поставляется во многие страны мира. Продукция отличается своим примечательным ретро-стилем. На рынок восточной Европы товар поставляется с начала 2000 года. Ещё одна привлекательная коллекция – Garby Colonial, подходит для стиля кантри и колониального. Розетки предусмотрены для скрытой проводки внутри стены.

    Двухразъёмная РЗ, которая содержит один телефонный разъем TF на 6 контактов, а также компьютерный – на 8 контактов с пропускной способностью соответственно стандарту 6 Cat, цвет может быть белый.

    Установление РЗ предусматривает внутренний монтаж. Стандарты выходов: RJ12 для 6 контактного, а также RJ45 для 8 контактного разъёма. Степень защиты устройства соответствует стандарту IP20.

    Продукция имеет сертификацию ISO 9001:2000, а также соответствует европейским нормам безопасности низковольтного электротехнического оборудования AENOR, NF и GOST. Продукт реализуется по цене 7300 руб.

    • Оригинальный дизайн;
    • Отличное качество;
    • Полный набор сертификатов.
    • Высокая цена.

    Неэкранированная компьютерная розетка используется для работы в телекоммуникационных сетях. Хорошо подходит при формировании локальных сетей. РЗ категории RJ45, передающая сигнал по стандарту Сat.5e, предназначена для подключения к сети Интернет, а также внешних устройств. Напряжение, при котором оборудование работает стабильно без помех — 50 В, а номинальный рабочий ток — 1 А, сопротивление при этом предусмотрено на уровне 500 Мом. РЗ монтируется в стену, имеет защиту IP20. Устройство имеет квадратную форму, со стороной 7,08 см, толщина 3,45 см. К РЗ можно подключать жилы диаметром в диапазоне 0,4 – 0,8мм. Поперечное сечение кабеля по AWG соответствует стандарту 22-24.

    Продукция производится в России по немецким технологиям. Привлекательный дизайн, широкая палитра цветов превращают РЗ в незаметный и вписывающийся в любой интерьер элемент технического оборудования помещения. Цвета есть в нейтральной палитре – вариации белого и бежевого, металлик, под дерево, а также более нестандартные, всего 14 цветов. Поверхность может быть глянцевая или матовая.

    Надёжный немецкий механизм делает товар долго эксплуатируемым. Устройства легко устанавливаются и подключаются: надёжные лапки и прочный суппорт.

    Продукт изготовлен из качественного, прочного пластика, а сами контакты изготовлены из латуни, содержащей высокий процент меди.

    В продукции соблюдены все правила безопасности: все части, по которым идёт ток, запечатаны пластиком, а контактные группы выключателей содержат серебро. Безопасность: токоведущие части закрыты пластиком, контактные группы выключателей из технического серебра. Средняя стоимость товара 300 – 520 руб.

    • Высокое качество;
    • Широкий выбор цвета, панелей;
    • Цена.

    Устройство обеспечивает использование широкополосного Интернета без потери скорости. Планирование размещения техники в квартире, доме, офисе подразумевает также уменьшение количества проводов на видных местах. Убрать лишние кабели можно, используя настенную РЗ FinePower RJ45. Её монтирование предусмотрено на стене, установка быстрая и простая, важно рассчитать точное расположение. Основная часть выполнена из качественного прочного пластика белого цвета, что подходит под любой интерьер.

    РЗ имеет один вход для провода и два RJ-45 выхода. Данная модель хорошо приспособлена для формирования компьютерных сетей. Цена такой розетки: 299 руб.

    Кабель для розеток. Выбор и прокладка

    Подписка на рассылку

    • ВКонтакте
    • Facebook
    • ok
    • Twitter
    • YouTube
    • Instagram
    • Яндекс.Дзен
    • TikTok

    Розеточные группы — основная часть организации энергоснабжения любого дома. Многообразие подключаемых к сети бытовых приборов привело к тому, что розеток нужно много, и быть они должны буквально во всех помещениях. А для того чтобы все функционировало в нормальном режиме необходимо правильно подобраться сечение кабеля, а так же защитно-коммутационную аппаратуру.

    Выбор кабеля для подключения розеток

    Нужно учитывать, что какой кабель для розеток будет выбран, такой получится и надежность системы. Бытовые электроприборы серьезно различаются по мощности, поэтому при выборе сечения кабеля стоит руководствоваться следующими рекомендациями:

      Определить мощные энергопотребители мощностью от 1кВт и выше, которые могут работать продолжительное время (стиральная машина, кондиционеры, духового шкафа варочная панель и пр.). Такие электроприборы должны иметь индивидуальную розетку, которая подключается напрямую из распределительного щита. Сечение кабелей для таких устройств подбирается индивидуально исходя из их мощности. Так для питания стиральной машины или духового шкафа мощностью до 3,5 кВт (

    16A) подойдет медный кабель с сечением жил 2,5 мм² (например, можно использовать ВВГ-Пнг 3х2,5), а для варочной панели, мощность которой составляет 7-8 кВт (

    32-37A) рекомендуется использовать такой же кабель, но уже сечением 6 мм² (например ВВГ-Пнг 3×6).

  • Остальные потребители в квартире или доме будут подключаться к общим розеточным группам. Для таких групп рекомендуется использовать кабели с медными токопроводящими жилами сечением 2,5 мм².
  • Как видно, выбор сечения жил кабеля напрямую зависит от мощности электроприборов, которые в дальнейшем будут подключаться.

    Способы прокладки кабеля

    Прокладка кабеля может выполняться, как скрыто (в полах, в специальных каналах и пустотах строительных конструкций, бороздах, штрабах), так и открыто (в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.). Оба способа имеют свои плюсы и минусы:

    Скрытый монтаж. Монтаж кабеля в штробе стен или в слое подготовки пола является оптимальным вариантом для жилых помещений, строительные конструкции которых выполнены из негорючих материалов. При таком способе прокладки кабель для розеток будет скрыт и не станет портить интерьер. Стоит отметить, что прокладка кабеля за подвесными потолками, так же является скрытой и в зависимости от группы горючести материалов, применяемых при изготовлении потолков, прокладку кабеля следующим производить следующим образом:

    • подвесные потолки группы горючести Г1 – в неметаллических трубах и коробах;
    • подвесные потолки группы горючести Г2 – в неметаллических трубах и коробах со степенью защиты IP4X;
    • подвесные потолки группы горючести Г3 и Г4 – в металлических трубах и коробах, обладающих локализационной способностью (должны выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания стенок). Рекомендуемая толщина стенок выбирается из таблицы.

    Скрытая прокладка электропроводки в деревянных домах так же допускается при условии размещения кабелей и проводов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью.

    Открытый монтаж кабеля.Не всегда есть смысл прятать кабель. Например, если нужно пустить небольшой участок трассы в квартире со свежим ремонтом или произвести разводку в срубе. Оптимальным вариантом в таком случае является прокладка кабеля (провода) в пластиковом коробе или же на специальных изоляторах. Стоит отметить, что по сгораемым конструкциям допускается открытая прокладка не распространяющим горение одиночным кабелем сечением не более 6 мм².

    Важно отметить, что какой бы вариант вы не выбрали для прокладки электропроводки для розеток необходимо помнить, что должны использовать кабели, не распространяющие горение при групповой прокладке, например ВВГнг, ВВГнг-LS.

    Защита кабеля от перегрузок

    Одновременное использование нескольких мощных бытовых электроприбор подключенных в одной комнате могут вызвать перегрузку вашей электрической сети. Это может привести к перегреву мест соединений и последующему пожару. Чтобы этого не произошло, следует применять автоматические выключатели (АВ), которые и обеспечиваю защиту кабеля от перегрузок. Номинал АВ выбирается наименьшим по расчетным или номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы он не отключался при кратковременных перегрузках (пусковые токи, токи при самозапуске и т. п.). Так для общих розеточных групп рекомендуется использовать автоматический выключатель номиналом 16А (максимально-допустимый ток, подключаемый к одной розетке группы), варочной панели мощностью 7 кВт – 32А и т.д.

    Кроме того, для защиты от перегрузки могу использоваться дифференциальные автоматические выключатели, которые так же обеспечивают защиту от поражения электрическим током вследствие повреждения электропроводки или неисправности электроприбора.

    Добавляем розетки в квартире самостоятельно. 5 правил быстрого монтажа

    1. Как добавить розетку в квартире
    2. Как разместить кабель и розетку на стене
    3. Скрытая проводка и встраиваемая розетка
    4. Открытая проводка и накладные розетки
    5. Как добавить розетку в квартире со стенами из гипсокартона
    6. Как выбрать розетку
    7. Конструкция и предназначение розеток
    8. Выбираем розетку по способу монтажа
    9. Выбор кабеля
    10. Материал и диаметр сечения кабеля
    11. Подключение от уже имеющейся розетки
    12. Расчет суммарной нагрузки
    13. Подключение от распределительной коробки
    14. Пример расчета суммарной нагрузки
    15. Прямое подключение от главного распределительного щитка
    16. Преимущества подключения от главного распределительного щитка
    17. Общие правила
    18. Помним о безопасности, удобстве и эстетике
    19. Порядок монтажа розетки

    Довольно часто может сложиться ситуация, когда количества розеток в квартире, или в отдельной комнате, становится недостаточно для использования всех необходимых электроприборов. Приходится использовать удлинители, что создаёт определённые неудобства. Или включать приборы в сеть поочерёдно. Это приводит к большим затратам времени. Неудивительно, что многие люди задаются вопросом: как добавить дополнительную розетку в квартире?

    Если проводка довольно старая и находится в неудовлетворительном техническом состоянии, то желательно заменить её целиком. Для этого прокладывают новую проводку уже с необходимым для удобного использования количеством электрических розеток. Данный вариант целесообразно совмещать с проведением капитального ремонта квартиры или частного дома. Поскольку полная замена проводки влечёт за собой нарушение целостности стен, и, соответственно, дальнейшее их восстановление.

    Как добавить розетку в квартире

    Более дешёвым и быстрым вариантом будет являться добавление одной или нескольких розеток в квартире без полной замены проводки. Этот вариант актуален, если в ближайшее время ремонт в квартире не планируется, а также, если электропроводка в квартире находится в нормальном состоянии, либо уже недавно производилась её замена. Конечно же, о количестве электрических розеток и о местах их размещения в квартире желательно думать до начала ремонта. Однако, если момент уже упущен, нужно решить как подключить дополнительную розетку в квартире

    Как разместить кабель и розетку на стене

    При установке дополнительных розеток в квартире в первую очередь нужно решить, какой тип розетки будет использоваться – наружной или внутренней установки, то есть накладная или встраиваемая. То же касается и кабеля от розетки до участка электропроводки, на котором уже есть питание. Поскольку существует скрытый или открытый способ монтажа кабеля.

    Читайте также:  Клей «Момент Столяр» – все разновидности, свойства и инструкция
    Скрытая проводка и встраиваемая розетка

    Какой вариант установки розетки и прокладки кабеля выбрать – решать Вам.
    Встраиваемая розетка и скрытая проводка, естественно выглядит наиболее удачным вариантом с эстетической точки зрения. Однако, как уже было сказано выше, в большинстве случаев такой вариант влечёт за собой довольно дорогостоящий ремонт. Необходимо будет штробить стену, делать отверстие под монтажную коробку. При этом будет нарушена целостность стены и повреждено её отделочное покрытие.

    Открытая проводка и накладные розетки

    Монтаж кабеля открытым способом (снаружи стены), а также установка розеток накладного типа позволит выполнить работы с наименьшими трудозатратами, а также минимизировать количество пыли и грязи. Такой способ позволит сохранить отделочное покрытие стены, на которой планируется установить розетку и проложить кабель.

    Минусом данного метода является то, что добавленный участок проводки будет виден, что выглядит не слишком аккуратно. Решить данную проблему можно несколькими способами. Например, если возможно, то проложить участок проводки, спрятав его за элементами интерьера комнаты. Это уже не будет бросаться в глаза, и может являться приемлемым вариантом. Также достаточно простым решением является расположения кабеля под плинтусом — это не влечёт за собой масштабных ремонтных работ, и само по себе является достаточно экономичным вариантом.

    Как добавить розетку в квартире со стенами из гипсокартона

    В том случае, когда стены в квартире отделаны гиспокартоном, монтаж скрытых элементов электропроводки значительно упрощается. Для установки розетки в данном случае нужно будет выбрать пустой проем между монтированными на стене профилями и выполнить отверстие под монтажную коробку. Если розетка находится под распределительной коробкой, то дополнительный участок кабеля можно проложить в пустоте между профилями. Или же протянуть провод вниз, а внизу проложить провод в кабель-канале либо внутри плинтуса, который конструктивно предназначен для прокладки кабеля.

    Вариантов проложить проводку множество – все зависит от конкретных условий в квартире. Окончательный выбор, как всегда, за Вами.

    Как выбрать розетку

    Существует множество видов розеток, отличающихся между собой по конструкции и по предназначению.

    Конструкция и предназначение розеток

    Для использования в квартирах и частных домах рекомендуется использовать несколько видов:

    • Простая без заземления (Тип С 1а) Подходит для работы простых приборов, в рабочем режиме выдерживает напряжение до 250 Вт при постоянном токе 10А либо при переменном до 16А
    • С двумя контактами по бокам для заземления (Тип С 2а) Подходит для подключения нагревательных колонок, котлов, стиральных машин, микроволновых печей, насосов и другой бытовой техники. Параметры мощности сравнимы с предыдущими
    • Оснащёные заземлением штифтового формата (Тип С 3а) Подойдёт для подключения более мощных электробытовых приборов. Характеристики — такие же, как у С2а
    • Тип С5 — розетки старого образца, выдерживающие всего 6А
    • Евророзетки с выступающим корпусом и широко расположенными отверстиями под вилку. (Тип С 6) подходят для устройств с такими же вилками.

    Выбираем розетку по способу монтажа

    По способу монтажа различают розетки наружной и внутренней фиксации. Часто точку питания выполняют в виде двойника или блока, состоящего из нескольких розеток. Наружная – часто используется в старых домах, ретро интерьерах. В целях безопасности прокладывается под металлическими трубами, чтобы исключить возможность соприкосновения проводки с поверхностью стены. Предусматривает проведение дополнительных слесарных работы. Чтобы не нарушить визуальное восприятие ретро стиля, на одной диэлектрической подложке можно установить дополнительную розетку рядом с основной.

    Выбирают розетку согласно стилю, спрятав провода за крышкой, чтобы не нарушить общую картину. При использовании скрытой розетки вся проводка оказывается скрытой внутри стены – кабель укладывается в специальные канавки – штробы, а розетка с подрозетником монтируется в специально высверленную для этого выемку.

    Выбор кабеля

    Во избежание перегрева проводки и последующего её выхода из строя необходимо соблюдать некоторые требования при выборе кабеля. Для монтажа в квартире используют двухжильный, либо трёхжильный провод. Двухжильный провод состоит из двух жил – нуля и фазы, заземление в этом случае не используется. Трёхжильный провод позволяет выполнить заземление. Выполнение заземления повышает безопасность использования электропроводки, а также снижает риски удара током. Использовать заземление при добавлении розетки в квартире можно только в том случае, когда жила заземления есть на участке, от которого планируется подключение нового участка кабеля.

    Материал и диаметр сечения кабеля

    Также при выборе кабеля необходимо учитывать диаметр его сечения и материал их которого он изготовлен. В квартирах и жилых домах по требованиям пожарной безопасности желательно применять медный кабель. Медь по сравнению с алюминием меньше перегревается и выдерживает большие нагрузки. Диаметр кабеля используемого в квартирах может быть от 1,5 до 3 квадратных миллиметров, однако по таблице длительно допустимых токовых нагрузок для электробытовых приборов суммарной мощностью от 2 до 4 кВт целесообразно использовать кабель сечением 2,5 квадратных миллиметра.

    Подключение от уже имеющейся розетки

    Рассмотрим один из самых простых способов добавить розетку в квартире – подключиться к уже имеющейся розетке. Данный способ предусматривает подключение кабеля к новой дополнительной розетке от другой розетки, уже находящейся в комнате. Такой способ допустимо применять при подключении новой розетки только в случае, когда не планируется использовать электроприборы большой мощности. Как правило, в данном случае подводится кабель сечением 1,5-2 кв. мм, подходящий для использования бытовых электроприборов, мощностью не превышающих 2 кВт. Использование более мощных электроприборов может привести к перегреванию контактов, выходу из строя кабеля и ухудшению качества соединения.

    Расчет суммарной нагрузки

    В данном случае нагрузку нужно рассчитать таким образом, чтобы в сумме с нагрузкой уже имеющейся розетки, суммарная нагрузка не превышала допустимую для кабеля и других элементов электропроводки, проложенной к данной розетке. То есть данным способом можно подключить одну розетку от другой в случае если суммарная нагрузка обеих розеток не превышает максимальную для данного участка кабеля. Кроме того, в данном случае обязательно нужно помнить о том, что при подключении новой розетки от уже имеющейся, по контактным зажимам первой розетки будет протекать ток равный суммарной нагрузке обеих розеток. Вот почему нельзя допускать, чтобы суммарная нагрузка обеих розеток превышала допустимую величину для одной (первой) розетки.

    Допустим, например, что суммарная нагрузка двух розеток равна 20 А, тогда для кабеля сечением 2,5 кв. мм, данная нагрузка будет ниже номинальной. Однако для розетки от которой выполняется подключение, допустимый ток не более 16 А, следовательно данная нагрузка будет чрезмерна и высока вероятность того, что розетка быстро выйдет из строя при одновременном использовании обеих розеток.

    Подключение от распределительной коробки

    Ещё один способ подключения – подключение дополнительной розетки от ближайшей распределительной коробки. Прежде чем подключать дополнительную розетку от уже имеющейся распределительной коробки нужно убедиться, что участок электрического кабеля, питающий данную коробку, имеет достаточную для подключения новой розетки нагрузочную способность.

    Пример расчета суммарной нагрузки

    Например, нам нужно подключить розетку рассчитанную на нагрузку 10 А. К выбранной распределительной коробке уже подключено две розетки суммарной мощностью 14 А. Кабель, ведущий от распределительного щитка к выбранной нами распределительной коробке имеет сечение 4 мм кв. Автоматический выключатель, установленный для защиты данного участка сети рассчитан на номинальный ток 16 А.

    Если добавить дополнительную розетку, то суммарная нагрузка трех розеток будет равна 24 А. Для провода, по которому поступает питание к данной распределительной коробке от щитка, такая нагрузка допустимая. То есть данный вариант подключения розетки допустим. Однако, нужно понимать, что автоматический выключатель установленный для защиты данного участка сети при повышении нагрузки на данном участке электропроводки необходимо будет заменить с 16 А на 25 А. При этом автоматический выключатель защитит от перегрузки участок проводки. Однако, розетки не защищаются в полной мере, так как номинальный ток для каждой из розеток равен 16 А, а номинальный ток для автоматического выключателя равен 25 А.

    Прямое подключение от главного распределительного щитка

    Следующий способ предусматривает подключение новой розетки от главного распределительного щитка квартиры. Этот способ актуально использовать для подключения электроприборов высокой мощности. А также, если нагрузочная способность участка электропроводки или всей проводки в квартире в целом не позволяет подключить дополнительную розетку одним из способов предложенных выше.

    Преимущества подключения от главного распределительного щитка

    Очевидным преимуществом подключения дополнительной розетки от распределительного щитка является высокая надежность. Это обусловлено, в первую очередь, отсутствием промежуточных контактных соединений. Кроме того, данный способ характеризуется высокой степенью защиты. Поскольку для защиты данного участка устанавливается индивидуальный автоматический выключатель, подобранный с учетом всех допустимых параметров для всех элементов данной сети.

    Как добавить розетку в квартире понятно. Однако во всех этих случаях нужно соблюдать необходимое сечение кабеля для новой точки. Обычно для питания розеток в квартире выбирается кабель сечением 2,5 мм. кв. Однако, если у Вас в планах есть использование электроприборов высокой мощности (прямым подключением от щитка), то сечения в 2,5 мм.кв. может быть недостаточно. Тогда имеет смысл подобрать кабель большего сечения.

    Общие правила

    Когда выбрали один из способов подключения дополнительной розетки. А также определили её местоположение в квартире можно начинать подготовительные работы. Необходимо помнить, что прокладка электропроводки, установка новой розетки проводятся только после полного обесточивания сети. Это производится путём отключения автомата или пробок. Чтобы убедиться что сеть полностью обесточена необходимо воспользоваться специальным индикатором. В идеале можно применять сразу два индикатора. Это поможет безошибочного получить результаты и избежать нежелательных последствий.

    Если Вы решили использовать скрытый способ прокладки электропроводки и установки розетки скрытым способом, то необходимо выполнить подготовку штробы и места для монтажной коробки под дополнительную розетку. В случае с использованием открытого способа прокладки кабеля выполняется монтаж кабель-каналов для нового кабеля, а также выполняется установка крепежных элементов для крепления накладной розетки.

    Помним о безопасности, удобстве и эстетике

    Необходимо помнить, что перед тем как начать работы по монтажу нового участка кабеля и дополнительной розетки необходимо убедиться в том, что на выбранном месте прокладки проводки и монтажа розетки не проходит уже существующий кабель другой линии электропроводки. Также стоит учитывать удобство расположения дополнительной розетки и нового кабеля, чтобы в будущем, при необходимости установить на стену какие-либо элементы интерьера не мешала новая розетка либо чтобы не повредить смонтированный кабель.

    Розетки удобнее всего размещать на высоте 0,5-1 м от пола, но не ниже 30 см от плинтуса. Наиболее актуально размещать по одной розетке на каждые 6 – 8 квадратных метров жилья.

    Порядок монтажа розетки

    Существует определенный порядок как добавить розетку в квартире:

    1. Отключить электропитание, обесточить помещение, где проводятся строительно — монтажные работы. При помощи специального индикатора убедиться, что всё сделано правильно.
    2. Демонтировать крышку с розетки.
    3. Извлечь прибор, освободив удерживающие контакты.
    4. Подключить проводку к новой розетке.
    5. Убедиться, что провод не передавлен ограничителем, при необходимости увеличить отверстие в стене или в подрозетнике, подогнав его под размер кабеля.
    6. Установить новую розетку на место.
    7. Выполнить отверстие в крышке для кабеля.
    8. Прикрутить крышку на место.
    9. Проводку спустить вниз к плинтусу, либо провести к нужной точке, прикрепляя к стене с шагом 30–40 см.

    Уяснив, как добавить розетку в квартире, рекомендуем придерживаться правил техники безопасности. А также соблюдать требования по обустройству электрической сети. Так Вы сможете создать надёжную систему с продолжительным сроком эксплуатации. При наличии минимальных знаний и необходимых инструментов, всю работу Вы сможете произвести самостоятельно своими руками.

    Размеры розеток в таблицах. Виды. Расчет количества

    Оглавление:

    • Устройство и виды
    • Размеры
      • Встраиваемые
      • Штепсельные
      • Двойные
      • Для интернета
      • Рамки
      • Отверстия в стене
      • Подрозетники
    • Меняем старые на новые?
    • Сколько нужно розеток

    На финальном этапе ремонта или дачного строительства наступает время заняться монтажом электроустановочного оборудования. Но как точно подготовить отверстия и места, где оно будет размещено? Размер розетки начинается от 65×65×11 мм. О ней и расскажем в статье.

    Устройство и виды

    Обычный разъём для электрических сетей состоит из 3 элементов:

    По типу установки розетки бывают:

    Есть переносные, но их не нужно монтировать. Это просто элементы удлинителя.

    Размеры

    Для каждого вида розеток предусмотрены отдельные характеристики. Понятно, что у одинарной будет одна ширина, а у двойной совсем другая.

    Встраиваемые

    Эти электротехнические изделия предназначены для установки внутри стен помещения. В качестве материала производители применяют пластик ABS. Он прочный и эластичный, что даёт возможность долго сохранять эксплуатационные характеристики.

    Приведём данные в виде таблицы:

    Длина, ммШирина, ммГлубина, мм
    13668655
    22958550
    32448441
    41618240
    5808038
    6828231
    7757535
    8717130
    9656511

    Розетки крепятся в отверстии с помощью распорных лапок. Между ними может быть расстояние от 50 до 71 мм. При этом в помещении нужно поддерживать плюсовую температуру: 25-35°C.

    Штепсельные

    Традиционные электрические разъёмы, предназначенные для питания приборов со штепсельной вилкой. У них по стандарту 2 полюса, напряжение равняется 250 В, а сила тока — 6 А. Их размеры таковы:

    НазваниеТип монтажаДлина, ммШирина, ммВысота, мм
    1РА6-252Открытый606037
    2РА6-123Закрытый606037
    3РС6-252Закрытый808034
    4РС6-122Закрытый818143
    52РА6-072Открытый986037
    62РА36-043Открытый986037
    72РА6-119Открытый986037
    82РС6-071Открытый948051
    9РА16-251Открытый606048
    10РА16-117Открытый606048

    Модификации РА16-251 и РА16-117 отличаются тем, что у них есть заземляющий контакт.

    Двойные

    Главная особенность розеток — сдвоенная контактная колодка. Обычно корпус состоит из синтетических материалов. Это поливинилхлорид, полистирол и поликарбонат. Основу изготавливают из полиамида. Типовые размеры таковы:

    Рабочая часть, ммЗащитная крышка, мм
    ШиринаВысотаГлубинаШиринаВысотаТолщина
    8015133801514
    8112221,6717130,7

    Показатель силы тока в сети не должен превышать значения в 16 А, иначе металлические части перегреются и расплавят розетку.

    Электрики советуют соблюдать однородность материалов, образующих сеть. Для медных монтажных клемм подходит только провод из аналогичного металла.

    Для интернета

    Ещё 15 лет назад интернет с высокой скоростью был роскошью. Большинство обладателей компьютеров подключалось к сети через телефонную линию. Сегодня быстрая передача данных доступна всем жителям средних и крупных городов.

    Провайдер «забрасывает» в квартиру или дом только провод с витой парой. Но если нужно протянуть связь в соседнюю комнату, придётся использовать розетки под коннектор RJ-45. Их размеры:

    Длина, ммШирина, ммГлубина, мм
    1727223,5
    2717136
    3818137

    Рамки

    Крупные европейские производители выпускают розетки с декоративными рамками. Эстетичный внешний вид мало совместим со стандартами. Поэтому для брендов Shneider Electric и Legrand размеры «окантовки» имеют высокое значение:

    Количество постовШирина, ммДлина, мм
    18282
    282153
    382224
    482295
    582366

    Здесь «пост» — количество розеток в блоке.

    Не все изготовители электрики указывают в технических характеристиках размеры рамки, особенно этим грешат отечественные промышленники. Как же тогда рассчитать ширину блока? Для этого есть специальная формула:

    Тут Ш блок — ширина блока, Ш 1 — ширина одной рамки, К — количество постов. Все значения нужно использовать в миллиметрах.

    Допустим, нам нужно рассчитать ширину на 3 поста, а одна рамка имеет ширину 82 мм. Тогда получаем:

    Сверяем значение с табличным выше. Там 224 мм, у нас получилось 225 мм. Погрешность в 1 мм — ерунда. Значит формула правильная.

    Отверстия в стене

    С накладными розетками всё понятно. Их устанавливают прямо на поверхность. Но для встраиваемых разновидностей нужно сверлить отверстие в стене, куда будет вставлен подрозетник. Он защитит стену от возгорания в случае короткого замыкания или перегрева электрики.

    Типовые размеры отверстия таковы:

    Диаметр: 68 мм.

    Глубина: 45 мм.

    Но в редких случаях понадобятся такие варианты:

    Диаметр, ммГлубина, мм
    15040
    26045
    36560
    46870
    57080

    Работы по сверлению выполняют с помощью дрели или перфоратора. Для бетонных и кирпичных стен понадобится алмазная головка. Сделать дыру в гипсокартоне можно и стальной оснасткой.

    Опишем правила размещения розеток:

    Место размещенияРасстояние от пола, мм
    Над кухонной столешницей1100-1200
    В жилых комнатах300
    Над стиральной машинкой1000

    Разъёмы лучше планировать не прямо за техникой, а чуть-чуть сбоку. Иначе доступ будет затруднён.

    Подрозетники

    Монтажные коробки нужны для безопасности. Ещё они помогают ускорить и упростить установку розеток. Достаточно всунуть штепсельный разъём в коробку и закрутить винты. Лапки по бокам контактной колодки разойдутся в сторону и крепко зафиксируют розетку.

    Приведём стандартные и нетипичные размеры:

    Диаметр, ммГлубина, мм
    15040
    26045
    36560
    46545
    56870
    67080
    77373
    87345

    При установке нужно помнить о том, что у монтажных коробок есть кромка. Из-за неё подрозетник выступает на 5-7 мм над уровнем стены.

    Меняем старые на новые?

    Есть такой принцип — «пока работает, не трогай». Российские модели 90-х годов и советские из далёких 80-х продолжают исправно нести службу на дачах. Их устаревший тип — C5. Вроде всё хорошо. Но есть два негативных фактора:

    Малый диаметр контактных отверстий — всего 4 мм.

    Нет отвода под заземление.

    В советскую розетку современный штекер может просто не влезть. А отсутствие контакта «земля» способно спровоцировать пожар.

    Поэтому замена розеток на обновлённые C6, разработанные по немецким стандартам качества, — неплохая идея. В них диаметр отверстий равен 4,8 мм. Если выбрать модель с контактами на пружинах, то даже тонкие советские штекеры не будут выпадать.

    Сколько нужно розеток

    Не все люди ответственно подходят к планированию разводки электрических сетей. Это приводит к негативным факторам — в одной комнате розеток получается много, а в другой наблюдается их недостаток. Как не допустить подобного сумбура?

    Начнём с того, что разъёмы бывают двух типов:

    Сценарные. Нужны для решения определённой задачи (питание стиральной машинки).

    Вспомогательные. Свободное назначение (для включения пылесоса, конвекторного обогревателя).

    Попробуем рассчитать количество розеток для каждой комнаты:

    НазваниеПотребителиКоличество
    КухняГазовая или электроплита, посудомоечная машина, вытяжка, стиральная машинка, чайник, кухонный комбайн6
    ГостинаяТелевизор, ТВ-приставка, роутер, ТВ-антенна4
    КомнатаЛампа для прикроватной тумбочки, зарядное устройство2
    ВаннаяФен, бритва2

    В таблице указаны только сценарные розетки. Для удобства лучше добавить по 2-3 вспомогательных разъёма в каждой комнате.

    Напоследок предлагаем посмотреть видео, из которого можно узнать о том, как составить план размещения розеток перед ремонтом:

    Интересное

    Для многих кухня – это не просто место, где люди готовят и едят, но и пространство для общения, работы и отдыха. Мы расскажем, как выбрать розетки для кухни и распланировать их внутри помещения, а также на какие показатели стоит обратить внимание при выборе.

    Главный совет: планируйте помещение заранее. Конечно, для каждого человека список техники будет индивидуальным, но лучше предусмотреть одну или две “лишние” розетки, чем искать свободную розетку, куда можно поставить на зарядку телефон, когда все остальные розетки заняты. Какие устройства обычно подключают на кухне:

    • духовка и варочная панель;
    • холодильник (иногда – дополнительная морозильная камера);
    • система вытяжки;
    • посудомоечная машина;
    • стиральная машина;
    • телефонная розетка;
    • розетка для подключения к интернету
    • телевизионная розетка;
    • техника для ежедневного использования: чайник, кофемашина, тостер;
    • техника для периодического использования: пароварка, мультиварка, миксер и тд.
    • для тех, кто привык работать на кухне, стоит предусмотреть розетку для зарядки ноутбука и мобильного телефона недалеко от стола.

    Пройдемся по списку устройств и определим, какая розетка нужна для каждой из категорий.

    Особенности выбора розеток для духовки и варочной панели

    1. Розетки для духовки и электрической варочной панели подключают к разным точкам питания, а для установки используют отдельные автоматы, по каждому на точку. Это делается, чтобы не допустить перегрузки в сети.
    2. Мощность техники определяет подходящую розетку:
    • 16 А – для духового шкафа
    • 32 – 40 А – для варочной панели.

    Важно: чтобы открыть доступ к розетке, принято делать отверстие внутри задней стенки кухонного шкафа. Для безопасности монтируйте розетки не ближе, чем полметра к плите или водопроводу. Запрещено монтировать розетки над плитой.

    Как выбрать розетки для холодильника

    1. Для холодильника подходит розетка 220 v с заземлением или без него, в зависимости от типа проводки в доме.
    2. Чтобы иметь возможность быстро отключить холодильник, не передвигая его, располагайте розетку сбоку на стене, либо сделайте вырез в задней панели кухни, чтобы иметь доступ к розетке.

    Важно: чтобы избежать перегрузку в сети, не подключайте к одной розетке несколько бытовых приборов. Такая техника как холодильник или микроволновая печь требуют подключения к отдельной линии с отдельными автоматами в щитке.

    Розетки на кухню для рабочей зоны

    1. На столешнице на кухне расположена мелкая бытовая техника. Многими гаджетами мы пользуемся каждый день, например чайник или кофеварка. Для техники постоянного использования стоит предусмотреть отдельные розетки, чтобы каждый раз не выдергивать вилку прибора. Поэтому рассчитайте количество розеток постоянного использования и предусмотрите несколько розеток на запас.
    2. Розетки для рабочей зоны на кухне принято устанавливать на фартуке. Чтобы не загромождать пространство, возможна установка розеток в столешницу рабочего стола. Панель розеток не заметна, но легко доступна для использования. Монтируется в мебель или столешницу. Открывается нажатием на кнопку или при помощи выдвигающегося механизма.
    3. Чтобы заряжать телефон на кухне без использования адаптера, установите совмещенную розетку с usb типа А или типа С. То есть для зарядки Вам потребуется только провод от телефона, а usb-выход напрямую подсоединяется в стену.
    4. Для дополнительной защиты от детей можно взять розетки со шторками. Система не позволяет вставить посторонние предметы в розетку, это обезопасит от удара электрическим током.
    5. Если планируется установить розетки вблизи раковины, возьмите розетку с крышкой. Крышка дополнительно защитит розетку от попадания брызг.

    Розетка для стиральной или посудомоечной машины

    Иногда для экономии пространства в ванной комнате стиральную машину устанавливают на кухне недалеко от мойки.

    1. Выбирайте розетку для стиральной (или посудомоечной) машины с высоким уровнем защиты IP. Этот показатель указывает на степень защиты от пыли и воды. Чем он выше, тем лучше защита.
    2. Располагайте розетку на расстоянии от отопительной системы, чтобы не допускать перегрева розеток.

    Важно: приборы, контактирующие с водой, устанавливают на высоте 70 см влево или вправо. Нельзя устанавливать розетку снизу или сверху. Постарайтесь разместить электрику на достаточном расстоянии от от труб отопления.

    Для размещения розеток используйте 3-х уровневую систему. Стандартная высота:

    • 1-й уровень (10 – 30 см от пола) – для крупной техники;
    • 2-й уровень (10-20 см от столешницы) – для мелкой бытовой техники;
    • 3-й уровень (не менее 2 м.от основания или над верхними кухонными шкафами) – для подключения светильников, кондиционера, вытяжки.

    Как выбрать холодильник: основные критерии

    Решая вопрос, какой холодильник приобрести, не стоит сломя голову нестись в магазин бытовой техники и заглядывать во все модели подряд, не стоит полагаться во всём на совет консультанта-продавца магазина. Они, как правило, кроме небольшой фиксированной платы также получают определённый процент от продаж, поэтому ему выгодно продать товар подороже, а подороже не всегда означает, что это оптимальный вариант для Вас. Как же тогда сделать выбор и не допустить ошибки? Какие критерии прибора дают возможность сделать правильный выбор? Основными параметрами, определяющими Ваш будущий выбор должны быть: функциональность, надёжность, стоимость товара, долговечность и экономичность, удобство при пользовании и внешний дизайн на последнем месте. Важность каждого из перечисленных критериев Вы определяете для себя сами, она может зависеть только от Ваших личных запросов. Для любого человека удобство пользования прибором всегда стоит на первом месте. Какие же холодильники в бытовом использовании наиболее удобные?

    Размеры холодильника и объём

    Для небольших кухонь на постсоветском пространстве более всего подходят холодильники с унифицированным размером 60 на 60 см при высоте 150 см. При выборе холодильника по высоте нужно учитывать мнение всех членов семьи, т.к. низкорослым людям не очень удобно пользоваться высоким прибором. Если позволяют размеры кухни, то лучше приобрести невысокий, неглубокий, но более широкий бытовой прибор, который гораздо удобней в использовании, чем другие. Оптимальная высота агрегата удобного в бытовом пользовании 150-200 см.

    Размеры холодильника подбирайте с учётом удобства пользования и наличия свободного места, которое можно отвести для его установки на кухне. Одной из отличительных характеристик, которая очень сильно влияет на выбор модели агрегата, является его полезный объём. Определение нужного Вам полезного объёма сильно зависит от количества членов семьи и количества продуктов, которые вы будете хранить в холодильнике, а также от рациона питания. Полезный объём устройства определяется в литрах. Объём холодильника должен позволять хранить продукты не вплотную, а с некоторым пространством между ними для лучшей циркуляции воздуха и лучшей сохранности продуктов.

    Количество камер холодильника и их назначение

    Количество камер и их назначение следующий по важности критерий при выборе холодильника. Существуют однокамерные, двухкамерные и трёхкамерные бытовые холодильники. При определении с выбором «морозильного шкафа», прежде всего, прикиньте, какие основные продукты и насколько долго вы будете содержать в нём. При отсутствии надобности в длительном хранении замороженных продуктов целесообразней покупать однокамерный холодильник с низкотемпературным отделением.

    Приборы, имеющие НТО делят на несколько классов:

    • без маркировки в НТО продукты можно хранить несколько дней;
    • одна звёздочка – температура составляет -6 градусов Цельсия, продукты можно хранить до 2 недель;
    • две звёздочки – температура 12 градусов ниже нуля, продукты хранятся до 3 месяцев;
    • три звёздочки – 18 градусов ниже нуля позволяют хранить продукты сроком до года.

    Морозильная камера

    При покупке многокамерного холодильника учитывайте размах дверей, при открытии они могут сильно мешать. На многих моделях имеется возможность менять сторону открывания дверцы. Существуют модели, у которых имеется отдельная морозильная камера за общей дверцей. Такие модели в эксплуатации немного экономичнее двухдверных при одинаковой ёмкости.

    Двухдверные двухкамерные имеют небольшое преимущество перед однодверными по удобству пользования – для доступа к замороженным продуктам нет необходимости открывать дверь холодильной камеры. При выборе «морозильного шкафа» по месту расположения камер Вам нужно учесть свои затраты и удобства при загрузке и выгрузке продуктов. Обычно предпочтительнее морозильная камера вверху. Имеются модели, у которых морозильная камера находится снизу, а также широкие модели холодильников морозильная камера у которых находится сбоку, но они требуют гораздо больше места для нормального их использования.

    Таким агрегатам можно отдать предпочтение при наличии очень просторной кухни. Многокамерные холодильники интересны для покупателей, рацион которых составляют разнообразные продукты в охлаждённом, замороженном и свежем состоянии. Если вы заготавливаете много продуктов впрок, обратите внимание на модели, имеющие большую морозильную камеру и режим быстрого замораживания. При таком способе заморозки практически все питательные свойства еды сохраняются. Время хранения пищи в такой камере зависит от температурного режима и качества самих продуктов, при понижении температуры в камере, увеличивается и расход электроэнергии.

    Холодильная камера

    У двух камерного «морозильного агрегата» холодильная камера занимает основной объём. Внутри неё устанавливается множество полочек и контейнеров для хранения различных видов продуктов. Полки делают обычно в двух исполнениях – металлические решётки или стеклянные полочки. Эстетически лучше выглядят стеклянные, при этом их легче мыть. Преимуществом решёток является отсутствие препятствий при циркуляции воздуха. При достаточном количестве креплений внутри холодильной камеры можно создать любые комбинации в расположении полок в камере.

    Система размораживания

    Следующий критерий, который влияет на выбор модели холодильника – система размораживания. На сегодняшний день существует две основные системы размораживания: капельная и No Frost.

    Капельная система ещё носит название «плачущая стенка», при такой системе разморозки влага собирается на задней стенке холодильной камеры и стекает в поддон, из поддона за счёт тепла компрессора происходит испарение воды. При использовании этой системы размораживания производители холодильных агрегатов рекомендуют хотя бы один раз в полгода самостоятельно размораживать холодильник. Агрегаты, использующие для разморозки данную систему, стоят дешевле, чем холодильники с системой No Frost.

    Вторая система (No Frost) основана на циркуляции воздуха в камере при этом иней не образуется и лучше поддерживается равномерная температура в камере. При использовании данной системы влага конденсируется и испаряется в специальном элементе системы. Минусом данной системы является то, что она занимает часть полезного объёма камеры. При использовании этой системы холодильник не нуждается в регулярной разморозке. Такая технология также способствует более быстрому и равномерному охлаждению продуктов, что в свою очередь может продлить срок их хранения без потери качества. При использовании этой технологии уменьшается нагрузка на компрессор, что значительно уменьшает энергопотребление и продлевает срок его службы.

    Дополнительные функции

    При выборе подходящей Вам модели холодильного агрегата стоит обратить внимание на дополнительные характеристики, такие как: уровень шума, тип управления, наличие генератора льда, различные режимы работы, наличие или отсутствие антибактериального покрытия.

    Уровень шума создаваемого холодильником, один из критериев, который очень сильно может повлиять на Ваш выбор. Уровень шумов, которые издаёт холодильник и воспринимает человек, очень сильно зависит от типа компрессорной установки, которая используется при сборке агрегата, размера самого холодильника и места установки. Слабый шум не создаёт проблем, когда «морозильный шкаф» находится на хорошо изолированной кухне, но тот же уровень шумов может стать проблемой при установке холодильника в жилой комнате. Абсолютно бесшумными считаются термоэлектрические холодильники, но у этих приборов есть несколько существенных минусов. Они имеют ограниченные объёмы и высокое потребление электроэнергии. Абсорбционные агрегаты практически бесшумные, но если вы имеете тонкий слух, вы услышите шум от циркуляции хладагента. Уровень шумности компрессионного агрегата во многом зависит от применяемого типа компрессора, качества сборки и места установки холодильника. Компрессионные холодильники наиболее шумные. Шум современного компрессора сравним по громкости с шуршанием шмеля. Небольшие аппараты шумят меньше, чем крупногабаритные.

    Наличие антибактериального покрытия дополнительно способствует возможности более длительного хранения продуктов без изменения их качества.

    Для управления процессом охлаждения в бытовых холодильных установках используют два различных способа контроля – электромеханический и электронный. Последний, предполагает наличие у агрегата панели с цифровым дисплеем и пультом управления, на котором отображаются данные о его работе. Электромеханический способ более привычный для нас и осуществляется он при помощи ручки термостата внутри холодильной камеры. Иногда бытовые приборы комплектуются специальными термоизолирующими панелями, которые используют при не полной загрузке, предназначены они для экономии электроэнергии. При их использовании экономия достигает 50% от обычного потребления.

    Если Вы часто используете для приготовления напитков лёд, поинтересуйтесь, есть ли у выбранной Вами модели лёдогенератор.

    Иногда холодильник комплектуют фильтром и системой для получения чистой охлаждённой воды.

    Для освещения внутреннего объёма холодильника обычно применяют более долговечные галогенные лампы, которые сокращают энергопотребление и лучше освещают камеры.

    Режим отпуска поддерживает работу агрегата при минимальном потреблении энергии, предотвращая появление неприятных запахов и плесени внутри камер. При работе в этом режиме в морозильной камере продукты находятся в замороженном состоянии. Режим быстрого охлаждения позволяет быстро понижать температуру продуктов в холодильной камере сразу после их закладки, что влияет на длительность их хранения.

    На многих моделях с электронным управлением имеется функция самодиагностики. Эта функция позволяет во многих ситуациях установить причину неисправности и вовремя принять меры по её устранению.

    Компрессор

    На современных холодильных агрегатах устанавливают один или два компрессора. Какую модель выбрать зависит от многих факторов. В однокомпрессорных агрегатах мотор работает одновременно и на морозильную и на холодильную камеры, т.е. при необходимости понизить температуру в одной из камер во второй температура понижается автоматически, что ведёт к большей нагрузке на двигатель, а это в свою очередь приводит к большему энергопотреблению и уменьшению ресурса двигателя. Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что выгоднее приобретать холодильник, в котором установлены два компрессора. Агрегат, имеющий в своём устройстве два компрессора, выгоден ещё и тем, что имеется возможность отключения одного компрессора при включённом другом, это позволяет, например, проводить санитарные работы в одной камере при включённой другой.

    Энергопотребление

    При выборе «сохранителя продуктов» стоит также обратить внимание на класс энергопотребления. Самыми экономичными являются холодильники класса «А++, А+ и А» за ними следуют классы «В» и «С», которые не сильно отличаются по энергопотреблению от класса «А». Холодильники классов от «D» до «G» сейчас практически не выпускаются.

    Стоимость

    Цена холодильника – один из факторов ограничивающий наш выбор. Вы никогда не купите прибор дороже, чем позволяет Вам Ваш бюджет – у вас просто не хватит финансов. Стоимость бытового прибора сильно зависит от объёма и количества камер, от наличия дополнительных функций, также цена во многом зависима от наличия или отсутствия в конструкции второго компрессора. Цена очень зависит от марки производителя. Сильно возрастает стоимость холодильника при комплектации его дополнительными функциями, такими, как звуковая и световая сигнализация открытой двери, наличие или отсутствие специального отсека для хранения косметических препаратов и кремов. На цену оказывает существенное влияние класс энергопотребления, укомплектованность агрегата дополнительной электроникой. Тенденция такова, чем больше в конструкции электроники, тем дороже стоимость холодильного агрегата. Средняя цена колеблется от 400 до 1000 долларов США. Стоимость некоторых брендовых моделей, нашпигованных электроникой, может доходить до 3300 долларов США и выше.

    Популярные марки холодильников

    Сегодня поставкой бытовых холодильных установок на мировой рынок занимаются следующие фирмы: Indesit, Miele, Ariston, Bosch, Daewoo, Electrolux, Zanussi, General Electric, Candy, Gorenje, Vestfrost, Polar и многие другие. Выпуском холодильников заняты также электронные гиганты LG, Samsung, Panasonic, Sharp, Siemens, Toshiba.

    Так как холодильник является не очень дешёвым бытовым прибором, прежде чем покупать его вы должны взвесить все за и против относительно тех моделей и модификаций холодильных агрегатов, которые вам подходят по параметрам и функциональности. После этого вы можете спокойно идти в магазин бытовой техники и приобретать понравившийся вам холодильник.

    Смотрите видео – какой холодильник лучше купить:

    Как выбрать хороший холодильник без навязчивых советов консультанта

    Узнайте, как купить надёжный, тихий и энергоэффективный агрегат, который сохранит качество продуктов и впишется в интерьер.

    1. Учтите габариты

    Перед походом в магазин определитесь с местом для своего будущего холодильника — от этого будет зависеть тип модели. Измерьте пятачок доступного пространства при помощи рулетки. Запишите длину, ширину и высоту. Убедитесь, хватит ли места для открывания дверок, проверьте, есть ли рядом розетка.

    2. Определитесь с видом и компоновкой

    Холодильники бывают одно-, двух- и многокамерными. Первые состоят только из холодильной камеры. Иногда внутри, за той же дверью, есть небольшая морозильная полка. Высота однокамерного холодильника, как правило, не превышает 150 см, ширина и глубина — до 60 см.

    Сейчас наибольшим спросом пользуются двухкамерные холодильники.

    Они имеют независимые друг от друга холодильную и морозильную камеры. Первая предназначена для хранения продуктов при температуре 5–8 °С, вторая — для заморозки.

    Мощность морозилки обозначается снежинками. Одна снежинка: температура около −6 °С, продукты можно хранить неделю. Две снежинки: температура −12 °С, еда спокойно пролежит месяц. Три и более снежинок говорят о том, что в морозилке −18 °С и продукты могут храниться там до года.

    Двухкамерные холодильники бывают:

    1. С верхней морозильной камерой («топ»). Их глубина и ширина — 60 × 60 см, высота от 1,5 до 2,5 м. Имеют вместительное холодильное отделение и доступны по цене, из недостатков — маленькая морозилка и устаревший дизайн.
    2. С нижней морозильной камерой («комби»). Габариты примерно те же. Отличаются большой морозилкой и тем, что еда в холодильнике находится на уровне глаз. Минусы — премиальные модели стоят дорого, нагруженные едой ящики морозилки трудно выдвигать, пластик часто ломается.
    3. French Door (французская дверь). Такие модели предполагают широкую (от 70 см) морозилку внизу и двустворчатую холодильную камеру сверху. Хороши тем, что и холодильное, и морозильное отделение имеет достаточный объём, а продукты удобно группировать по сторонам и открывать только одну дверцу.
    4. Side-by-Side (американская модель). Холодильная и морозильная камеры расположены бок о бок. Ширина таких холодильников может доходить до 120 см. По высоте и глубине они, как правило, такие же, как «топ» и «комби». К плюсам относится большой объём и возможность оценить содержимое холодильника и морозилки одним взглядом. Из минусов — высокая цена и много занимаемого места на кухне.

    Многокамерные (три и более отделений) холодильники могут иметь различную компоновку. Особенностью таких моделей является наличие зоны свежести. Там особая температура и влажность, чтобы овощи и зелень долго не увядали, а свежие мясо и рыба оставались охлаждёнными, но не замораживались.

    Сейчас читают 😎

    3. Подберите тип управления

    Все современные холодильники имеют электромеханическое (без точной регулировки) либо электронное управление. Последнее предполагает наличие панели с цифровым дисплеем и позволяет выставлять температуру до градуса, контролировать энергопотребление и задавать специальные программы (например, «Отпуск» или «Суперзаморозка»).

    Некоторые модели подключаются к Wi-Fi — ими можно управлять удалённо с помощью гаджетов.

    4. Выберите оптимальный объём

    Объём бывает общим и полезным. Под первым понимается всё пространство вместе с полками и ящиками. Полезный объём рассчитывается исходя из количества продуктов, которые холодильник может вместить.

    Чтобы вычислить минимальный полезный объём, применяют следующую формулу:

    120 литров на 1 человека + по 60 литров на каждого члена семьи.

    То есть если вы живёте втроём, нужен холодильник с объёмом от 240 литров. Но важно учитывать также пищевые привычки семьи. К примеру, если вы готовите впрок и холодильник забит полуфабрикатами, то лучше взять модель с объёмом побольше. Ориентируйтесь на следующие цифры:

    • однокамерный (до 100 литров) — для дачи и офиса;
    • с верхней морозильной камерой (до 200 литров) — для городской квартиры или загородного дома;
    • с нижней морозильной камерой (до 300 литров) — для городской квартиры или загородного дома;
    • многокамерный (до 500 литров) — для городской квартиры или загородного дома;
    • French Door (до 600 литров) — для квартиры-студии или дома с просторной кухней;
    • Side-by-Side (до 700 литров) — для квартиры-студии или дома с просторной кухней.

    5. Выберите тип разморозки

    Советские холодильники размораживались вручную: отключил от розетки, собрал воду, помыл — и снова пользуйся. Современные модели оснащены капельной системой разморозки («Плачущая стенка») или системой No Frost («Без инея»). Вот чем они отличаются:

    1. Капельная система. Влага собирается на задней стенке холодильника в специальный поддон и за счёт тепла компрессора испаряется. Со временем на стенках камер образуется наледь, поэтому холодильник хотя бы раз в полгода нужно размораживать и мыть.
    2. Система No Frost. Основана на циркуляции воздуха в камерах, охлаждающий элемент размещён в специальном отсеке системы, где конденсируется и испаряется влага. Иней на стенках камер не образуется, так что регулярная разморозка не нужна. Но мыть холодильник хотя бы раз в год необходимо.

    Если на холодильнике написано Full No Frost, это значит, что системой «Без инея» оснащены обе камеры. Эта система считается наиболее совершенной, но не стоит забывать о её минусах. Из-за вентилятора сокращается полезный объём холодильной камеры, создаётся дополнительный шум, а продукты могут заветриться, поэтому их лучше хранить в контейнерах.

    6. Учтите климатический класс

    В зависимости от условий эксплуатации выделяют четыре климатических класса.

    1. N — эксплуатация при температуре от +16 °С до +32 °С. Подходит для большинства квартир и домов.
    2. SN — эксплуатация при температуре от +10 °С до +32 °С. Если холодильник будет стоять в плохо отапливаемом помещении, например в подвале или на веранде.
    3. ST – эксплуатация при температуре от +18 °С до +38 °С. Подходит для регионов, где бывает очень жарко.
    4. Т – эксплуатация при температуре от +18 °С до +43 °С. Для тех, кто живёт в очень-очень жарком климате, либо если холодильник будет стоять в маленьком помещении под прямыми солнечными лучами.

    90% покупателей не обращают внимания на этот параметр и по умолчанию выбирают холодильники класса N или SN. Но есть важный нюанс.

    Если холодильник сломается и экспертиза покажет, что условия эксплуатации не соответствовали климатическому классу, гарантия производителя не сработает.

    7. Узнайте тип и количество компрессоров

    Выделяют абсорбционную, термоэлектрическую и компрессорную системы охлаждения. Первые две хоть и бесшумны, но не очень популярны у отечественных покупателей, так как потребляют много энергии и имеют ряд других недостатков.

    Большинство бытовых холодильников оснащены одним компрессором, работающим одновременно на холодильную и морозильную камеры. Их нельзя отключать по отдельности, но в современных моделях есть опция «Отпуск»: при работающей морозилке холодильное отделение переходит в экономичный режим.

    В двухкомпрессорных моделях холодильное отделение и морозилка полностью автономны и имеют свой температурный режим. Двумя компрессорами, как правило, оснащаются двухкамерные холодильники премиум-класса и Side-by-Side.

    Компрессоры бывают линейными (включился/выключился) и инверторными. Последние благодаря специальному преобразователю тока работают постоянно, но с разной мощностью. Инверторные компрессоры меньше шумят и изнашиваются и позволяют экономить электроэнергию. Их минусом является восприимчивость к перепадам напряжения.

    8. Учтите уровень шума

    От типа и количества компрессоров зависит уровень шума, издаваемого холодильником.

    Этот параметр особенно важен, если агрегат будет размещён в жилой комнате или в кухне, совмещённой с гостиной. В остальных случаях его шумность не так критична.

    Рекомендуемый уровень шума холодильника — 40 дБ.

    9. Уточните энергоэффективность

    Холодильник работает 24 часа в сутки семь дней в неделю. Поэтому важно выбрать самый экономичный вариант.

    Класс энергопотребления определяется исходя из номинального и фактического расхода электроэнергии и обозначается латинскими буквами.

    Номинальное значение — количество электроэнергии, которое теоретически должен потреблять агрегат данного типа (100%). Затем измеряется, сколько электричества требуется той или иной конкретной модели. Если меньше 55% от номинала, присваивается класс А, если 75% — В, от 75% до 90% — С, 90–100% — D, 100–110% — Е и так далее.

    Самые экономичные электроприборы имеют маркировку А, а также А+, А++ или А+++. Такие холодильники потребляют минимум энергии за счёт высококачественной изоляции и современных компрессоров.

    Но класс энергопотребления не даёт ответа на вопрос, сколько конкретно энергии будет съедать холодильник в год или месяц. Чтобы это выяснить, нужно посмотреть на другое значение в техпаспорте: энергопотребление кВт·ч/год.

    280 кВт·ч — примерно столько энергии израсходует современный холодильник за год.

    Годовое количество киловатт-часов нужно умножить на стоимость одного кВт·ч в вашем регионе. Так вы узнаете, в какую сумму обойдётся использование конкретного холодильника.

    10. Изучите дополнительные опции

    Продавцы-консультанты в магазинах мало говорят об основных параметрах техники, но с упоением рассказывают о дополнительных. Они стараются убедить вас, что без такого-то датчика или сенсора прибор просто бесполезен. Это неслучайно: такие функции делают холодильник дороже.

    Давайте разберёмся, какие навороты бывают в холодильниках и что из этого действительно полезно.

    1. Антибактериальное покрытие. Стенки холодильной камеры покрываются ионами серебра, которые препятствуют размножению бактерий. Похоже на маркетинговый трюк: если поддерживать в холодильнике чистоту, не нужны никакие ионы.
    2. Угольный фильтр. Гоняет воздух внутри холодильной камеры и абсорбирует неприятные запахи (не путать с отдельными ароматизаторами). Не требуется, если не давать продуктам залёживаться, а сильно пахнущие класть в контейнеры.
    3. Индикатор открытой дверцы. Если она не закрыта или закрыта неплотно, издаётся звуковой сигнал. Полезно, если в доме есть дети или пожилые люди, которые часто небрежно хлопают дверкой холодильника.
    4. Автономное сохранение холода. Когда отключают свет, продукты ещё долго остаются свежими. Полезно, если в регионе нередки перебои с электричеством.
    5. Суперзаморозка. Это режим, при котором температура в морозилке кратковременно понижается до −24…−28 °С. В рекламе говорится, что быстрая заморозка позволяет сохранять максимальное количество полезных компонентов в продуктах. На деле это просто экономит время. Похожая функция есть у холодильных камер: можно быстро охладить бутылку вина.
    6. Подача холодной воды. В бюджетных моделях реализовано это так: в специальный резервуар в дверце вручную заливается вода и перманентно охлаждается. Однако можно запросто обойтись обычным кувшином с водой в холодильнике. В премиум-моделях подача воды осуществляется прямо из водопровода. Но это намного дороже.
    7. Льдогенератор. Вода в ячейки для льда может заливаться вручную или автоматически — это тоже влияет на цену. Но в первую очередь нужно понять, как часто вы делаете лёд для напитков и нельзя ли обойтись обычными силиконовыми формочками в морозилке.

    11. Обратите внимание на детали

    Итак, вы определились с базовыми характеристиками и приятными опциями. Пришли в магазин и нашли нужные модели. Вот на что ещё стоит обратить внимание.

    1. Тип освещения внутри холодильной камеры. Практично, если лампочки галогенные и расположены не на задней стенке, а по бокам. Так вы всегда разглядите содержимое холодильника, даже если полки плотно заставлены едой.
    2. Материал полок. Стеклянные полки самые практичные: они прочные, легко моются, не препятствуют обзору. Также удобно, если есть сгибающиеся полки или холодильная камера устроена по принципу конструктора. Меняя их расположение, можно легко разместить внутри даже габаритную посуду.
    3. Возможность перемещения дверцы на другую сторону. Пригодится, если задумаете сделать перестановку.
    4. Наличие ручки на дверце. Если холодильник стоит в проходе, вы будете за неё цепляться.
    5. Эластичность уплотнителей на дверцах. Если резина огрубела, дверца будет прилегать неплотно.
    6. Наличие колёсиков. Хотя бы двух: их наличие существенно упрощает транспортировку.
    7. Наличие царапин на корпусе. Любые изъяны — повод взять экземпляр со склада или потребовать скидку.

    После знакомства с характеристиками и осмотра можете смело проходить к кассе.

    Ссылка на основную публикацию