Как сделать полусухую стяжку пола своими руками – Узнайте подробнее!

Полусухая стяжка: ровная база за один подход

Среди всего многообразия технологий устройства черновых оснований, в последние годы все большее распространение получает полусухая стяжка. Это компромиссный вариант между классической бетонной стяжкой и сухой засыпной, практически лишенный их недостатков, но со своими нюансами. При помощи специалиста компании APLASTER рассмотрим, что представляет собой полусухая стяжка, основные разновидности и какие особенности у этого способа подготовки основания.

Содержание

Что такое полусухая стяжка

Полусухая стяжка – метод подготовки базовой поверхности, при котором используется стандартная пескоцементная смесь, но затворяемая минимальным количеством воды. В результате получается не раствор для заливки, а рассыпчатая гомогенная масса, укладываемая механическим способом. Для улучшения характеристик смеси и готовой стяжки, в массу добавляют также пластифицирующие добавки и армирующее фиброволокно. После укладки поверхность обрабатывается затирочной машиной, в результате чего получается не только плотное и ровное, но и максимально прочное основание. Поэтому «обвинения» в том, что полусухая стяжка недостаточно плотная, со временем выкрашивается и не везде подходит – беспочвенны.

Плотность полусухой стяжки небольшая, по моему мнению. Она монолитна, но за счет крупнозернистого песка и незаполненных пустот между ними – песок выкрашивается. Знаю это не понаслышке – на моих крышах делалась разуклонка именно такой стяжкой. Быстро. Красиво. Технологично. Дорого. Но со временем песок вылетает – пылесось, не пылесось – бесполезно. Прочность теряется. Под теплые полы она все-таки не годится. Если только по верху пустить еще один слой наливного пола. Но это и так удорожает и без того дорогую стяжку. Хотелось бы профессионалов услышать.

При использовании цемента марки М500 и соблюдении пропорций смеси, ничего не выкрашивается и прочностные характеристики не теряются. Без дополнительной обработки в обычной монолитной стяжке песок вылетает гораздо быстрее, а в полусухой за счет железнения поверхности, верхний слой значительно плотнее. Под теплые полы полусухая стяжка отлично подходит, и не нуждается ни в каком завершающем слое, кроме чистового покрытия.

Сфера применения

Полусухая стяжка универсальна и широко применяется в частной и промышленной сферах, при устройстве пола по перекрытиям и крыши (плоская разновидность). Она так же подходит и для пола по грунту.

Вопрос: можно ли использовать полусухую стяжку в качестве полов по грунту? Т. е., когда есть утрамбованное основание, потом утеплитель со всякими пленками. Вроде двигаться ничего не должно, воду из-под дома отвели, промерзать не даем.

Полусухую стяжку можно использовать в качестве полов по грунту, при толщине слоя не меньше 8-10 см и с армированием металлической сеткой.

Полусухим же способом выполняют «плавающие» стяжки, поверх слоя теплоизоляции, используемые с целью сокращение теплопотерь сквозь перекрытие или для улучшения параметров звукоизоляции. При необходимости такую систему можно скомбинировать с прокладкой коммуникаций в полу.

Прошу подсказать знающих по пирогу полусухой стяжки. В квартире планирую сначала проложить проводку в гофрах и трубы отопления, а затем, сделать следующий пирог:

  • Первый слой ППС или ЭППС 30-40 мм – вокруг (с боков) коммуникаций, как бы вровень. Ранее рассматривался вариант вместо ППС/ЭППС – черновую ЦПС 25 мм, но ППС дешевле, проще, быстрее.
  • Далее два слоя ЗИ ваты (Шумостоп или Роквул Флор Батс).
  • Сверху полусухую стяжку 50-60 мм с армирующей сеткой.
  1. Какой плотности пенополистирол нужно под стяжку, чтобы не пружинила и не потрескалась стяжка? 25 или 35?
  2. Что лучше/эффективней и насколько, ППС или ЭППС?
  3. Пустоты между трубами и между гофрами и разрывы вокруг коммуникаций нужно чем-то заполнять? Раствором?
  4. Армирующая сетка – можно ли использовать стеклопластиковую сетку? Она лучше или хуже стальной?
  1. Оптимально плотность 35 кг/м³.
  2. Эффективней ЭППС, он прочнее, и у него лучше теплопередача.
  3. Пустоты можно оставить и просто стяжку залить, либо заполнить керамзитом мелкой фракции заполнить.
  4. Без разницы какую сетку использовать для армирования.

Технология устройства полусухой стяжки

Алгоритм устройства полусухой стяжки выглядит следующим образом.

  • Подготовка.
  • Укладка демпферной ленты и гидроизоляция основания.
  • Установка маяков.
  • Приготовление, укладка, разравнивание и трамбовка смеси.
  • Шлифовка поверхности затирочной машиной.

Главным отличием полусухой стяжки от классической мокрой является количество воды – ее как раз достаточно для гидратации и набора марочной прочности. Но этим же обусловлено и механическое исполнение, ни в обычной бетономешалке, ни в емкости, вручную, получить однородный замес невозможно. Для этого применяются специализированные пневмонагнетатели, не только приготавливающие смесь, но и подающие ее к месту укладки.

Полностью отказаться от механизации при применении полусухой стяжки невозможно, если объемы небольшие или нет возможности использовать громоздкое оборудование, выходом из положения будет полуручная полусухая стяжка.

Рекомендованный подрядчик предлагает изготовить полусухую стяжку без насоса-смесителя, замешивая смесь на месте. Обеспечивает ли ручной замес приемлемое качество стяжки? Затирать будут машиной, обещают идеально ровную поверхность.

Да, приемлемое качество полусухой стяжки обеспечивает станция ручного замешивания. Главное – строгое соблюдение пропорций и времени замешивания.

Пропорции же замеса зависят от специфики применения полусухой стяжки, например, для систем теплого пола подбирают специализированные добавки.

Бытует мнение, что при устройстве полусухой стяжки на трубы теплого пола, она проигрывает классической по плотности и, следовательно – по теплопроводности. Но если исходить из технологии устройства самой стяжки, то она выигрывает по всем параметрам. Ни у кого нет желания совместными силами подобрать состав смеси с модификаторами таким образом, чтобы стяжка получалась максимально плотной? С послойным уплотнением каждые 50 мм в случае больших толщин. Я предполагаю, что это возможно, при правильно подобранных компонентах стяжки.

Все верно, только за счет правильных подобранных компонентов и пропорций можно производить укладку полусухой стяжки с системой теплого пола. Добавляется специализированный пластификатор для теплого пола, повышающий марку прочности, а укладка стяжки производится, когда трубопровод под давлением, но система не включена. Так же верно и рассуждение, что при больших толщинах возможна послойная трамбовка через 50 мм, но только не самой стяжки, а песчаной подушки, поверх которой она выполняется.

Мнение, что полусухая стяжка мокрой в чем-то проигрывает, субъективно, так как состав в обоих случаях одинаковый. Главное, правильно подобрать соотношение смеси и компонентов для того или иного варианта стяжки, исходя из тех задания и основания! Но полусухая стяжка точно превосходит классическую, будучи сразу готовым под финишное покрытие основанием. Идеально ровная и прочная поверхность за один подход достигается за счет уплотнения «вертолетом» (железнения).

Минимальное количество воды в смеси, с одной стороны, способствует скорейшему схватыванию стяжки и избавляет от протечек, с другой, повышает требования к основанию. Если влага из замеса «уйдет», снизится прочность стяжки, так как процесс гидратации не будет полноценным. Поэтому основание перед укладкой замеса необходимо гидроизолировать и сделать это можно разными способами.

Как лучше залить полусухую стяжку с точки зрения повышения марки прочности – сразу на плиту перекрытия или «плавающую» на что-то типа изолона? Если лить на изолон, то вроде как у нее будет меньше поводов для растрескивания и неравномерного усыхания, с другой стороны – если лить на прогрунтованную плиту перекрытия, то эта плита и стяжка образуют почти монолит. Вопрос шумоизоляции не стоит, важна прочность и вес. Еще, при плавающей стяжке, если я правильно понял, толщина должна быть немного больше.

Можно использовать изолон или заливать непосредственно на плиту. При заливке на плиту обычно подстилается пленка, чтобы влага не уходила в бетон, но можно и тщательно прогрунтовать – разницы никакой, так как задача, получить непроницаемое основание. Минимальный слой плавающей стяжки 4-5 см, такого веса будет достаточно, чтобы прижать подложку из вспененного полиэтилена.

После укладки полусухая стяжка нуждается в стандартном уходе, другое дело, что в наших реалиях некоторые исполнители не знают, с чем работают.

Подскажите, пожалуйста, сделали полусухую стяжку, строители говорят, чтобы я не открывал окна, ничем поливать и укрывать не нужно, т. к. это не бетон, это другая технология. Прошло 12 часов, трещин нет, дом не отапливается, я ради самоуспокоения полил из лейки все водой, стяжка воду почти не вбирала. Уехал. Нужно ли повторить данную операцию и нужно ли было (сейчас уже поздно) чем-то укрывать полусухую стяжку?

Полусухая стяжка – это тот же «раствор» из песка, цемента и воды, и созревает он при тех же условиях. Поэтому ее рекомендуется поливать и укрывать пленкой дней на 7-10.

Достоинства и недостатки полусухой стяжки

Востребованность этой технологии объясняется внушительным списком достоинств.

  • Универсальность – используется в качестве выравнивающего слоя, для создания уклона или распределения нагрузок в жилых, общественных и промышленных зданиях (полы, крыши). Комбинируется с прокладкой трубопроводов и коммуникаций, в системах теплого пола, системах теплоизоляции и звукоизоляции перекрытий.
  • Скорость – благодаря минимальному количеству воды в замесе, сокращается время укладки и набора марочной прочности, последующую отделку можно проводить быстрее, чем при заливке стяжки мокрым способом.
  • Монолитность – сухая смесь практически не подвержена усадке, готовая стяжка не деформируется и не растрескивается
  • Готовность – за один подход получается идеально ровное основание, полностью готовое под укладку финишного покрытия.

Однако не обошлось и без недостатков.

  • Механизация – с одной стороны, человеческий фактор влияет меньше, что можно отнести к плюсам, но с другой, в отличие от классического варианта, полусухую стяжку не сделать самостоятельно «в одну каску», без спецоборудования.
  • Уровень исполнения – чтобы получить достойный результат, у исполнителей должна быть соответствующая инструментальная база и опыт. В реалиях отечественного рынка услуг, в том числе и строительных, найти действительно профессионалов не так просто.
  • Привязка к объемам – проблематично найти исполнителей на маленький объем, профильные организации берут заказы на площадь от 40 м².

Что касается стоимости, она напрямую зависит от объемов.

Полусухая стяжка пола дороже только при небольших объемах, которые меньше 40-50 м². Ту же мокрую стяжку можно сделать при таком объеме за день (до 50 м²). А вот если объем большой – то мокрым способом за день не сделать, может понадобиться как минимум два или три дня, плюс наливные полы и поэтому в сумме полусухая стяжка выходит прилично дешевле. Полусухая стяжка быстрее и эффективнее, за смену наши бригады делают до 300 м².

Кроме того, при устройстве плавающей стяжки для предотвращения оттока тепла или повышения параметров звукоизоляции, у полусухого метода просто нет альтернативы.

Полусухая стяжка – это современная технология устройства прочных и долговечных оснований в минимальный срок и без необходимости дополнительного выравнивания.

В предыдущих статьях подробнее рассматривались полы по грунту и способы утепления пола. Полусухая стяжка с системой теплого пола обсуждается в профильной ветке на форуме. В видео – о большом доме из теплой керамики, с полусухой стяжкой пола.

Как правильно замерить входную дверь и не ошибиться в размере?

Двери сложный вопрос любого ремонта. Не самая большая деталь интерьера порой занимает времени больше, чем весь остальной ремонт. Помимо выбора двери ее нужно правильно установить, утеплить, отделать. Но первым шагом для правильного монтажа всегда является правильный замер коробки.

Что важно учитывать при замерах?

Первое, что нужно принять: ровные стены огромная редкость. Разного рода впадины, неровности, изгибы – норма даже для новостроек. Строительный вариант новой квартиры не является гарантом идеально ровных стен. В большинстве случаев поверхности приходится штукатурить и заделывать. В лучшем случае в дверном проёме будет одинаковая по периметру толщина стены. В худшем весь проем будет представлять сплошную неправильную геометрию.

Читайте также:  Как устранить трещины в стенах своими руками

В подобных условиях важно, чтобы дверь просто вошла в коробку. Остальные проблемы устраняются с помощью монтажной пены, доборов, наличников и штукатурки. Ничего страшного в этом нет. Подобные ситуации скорее можно назвать нормой строительной отрасли России.

К тому же нельзя забывать, что после измерения нужно отнять от полученных результатов 3-4 см. Это отпуск, необходимый для крепления дверной коробки. При покупке нужно указать продавцу, что замеры были выполнены для дверной коробки. Не всегда человек понимает вас с первого слова, поэтому можно купить дверь не подходящих размеров.

Необходимые показатели

Для того чтобы купить подходящую дверь, нужно знать следующие характеристики проема:

  • Ширина
  • Высота
  • Глубина

Есть как стандартные модели дверных коробок, так и выполненные под заказ. Типовые модели всегда дешевле, но иногда не получается подогнать проем под параметры обычных дверей. Такая ситуация особенно часто встречается в частных домах, поскольку большая часть малоэтажных построек делается любителями. В многоэтажных домах разного рода инспекции все стараются следить за стандартами стройки.

Ширина

Ширину проема измерить проблематично. Дело в том, что именно ширина чаще всего отличается по всему периметру проема. Из-за того, что проем выполнен неровно, ширина проема сверху и снизу может отличаться. В лучшем случае отличие измеряется в миллиметрах.

Проблема в том, что ширина не изменяется прямолинейно. Редко встречается ситуация, когда проем сужается сверху вниз или наоборот. Чаще по всему периметру проема возникают разного рода бугры, мешающие нормально измерить проем. Проблема решается несколькими замерами. Минимальное число измерений 3, ну лучше сделать 5.

Основная ошибка начинающих строителей в том, что из полученных значений находится среднее арифметическое. А это неверно. Из всех замеров нужно выбрать наименьшее число, на которое и нужно выбирать дверную коробку.

Если выбирать конструкцию по среднему арифметическому значений, то в одном или нескольких местах дверь просто не встанет в проем. Щели, какие бы они не были по величине, можно заделать. Дверную коробку монтируют на болты, а пространство между проемом и доской заделывают монтажной пеной. О финишной отделке поговорим немного позже.

Высота

Все двери выполняются стандартной высоты 180 или 200 см. Любое отклонение от нормы означает необходимость исправлять проем, подгоняя его под принятые нормы или заказывать дверь под существующие размеры.

По аналогии с шириной выполняется несколько замеров, из них выбирается наименьший. Если выбрать средний или наибольший размер, дверь не зайдет в проем.

Глубина проема

Несовпадение глубины проема самая редкая проблема из возможных. При существенных различиях в толщине проема возникает вопрос о профессиональных качествах строителя. Если различия в высоте и ширине проема еще как-то можно объяснить, то изменение глубины проема по периметру – куда большая проблема.

Замер производится так же по периметру. Делается 3-5 замеров, из чисел выбирается наименьшее.

Дополнительные характеристики

Дополнительными характеристиками дверей можно считать:

  • Наличие доборов
  • Материал дверных петель
  • Материал двери

Доборы нужны для того, чтобы прикрыть щели, которые не могут прикрыть наличники. Ширина стандартного наличника в среднем 7 см. Если постараться, то на строительных рынках можно найти изделия шириной от 5 до 8 см. Это значит, что если щель между поверхностью стены и дверной коробкой составляет больше 8 см, нужно покупать добор.

Материал двери – одна из дополнительных характеристик

Ширина добора выбирается с учетом размера трещины, которую нужно закрыть. К ширине трещины желательно прибавить 1-2 см. Это отпуск на дополнительный крепеж добора.

Расположение дверных петель, в общем, влияет только на сторону, в которую будет открываться дверь. Единственное условие: дверь не должна упираться в стену в открытом состоянии. Но этот фактор зависит от монтажа, а не от начальной конструкции. Но на этапе замеров лучше определится с видом петель и требуемым материалом. Существуют двери со скрытыми петлями и стандартные, где петли открыты. Материал в основном схож, но существуют специальные петли для помещений с повышенной влажностью. Эти элементы выполняют из оцинкованной стали.

Это актуально, если петли располагаются со стороны ванной комнаты.

Материал двери так же диктуется условиями эксплуатации помещений. Для кухни лучше выбрать материал, стойкий к воздействию тепла, влаги и различных агрессивных сред. Для санузлов нужны простые влагоустойчивые конструкции. Все эти условия логичны и диктуются требованиями к сроку службы дверных конструкций. Например, трудно ожидать от полотна из МДФ, что она простоит 5-7 лет в ванной комнате.

После неправильного выбора сложно будет обменять дверь по гарантии. У производителей всегда будет отговорка в том, что условия эксплуатации не соответствовали заданным в сертификате.

По этой же причине перед покупкой обязательно нужно контролировать сертификат качества любого элемента.

Подгон размеров и устранение дефектов

Подгоняют размеры проема к размерам двери. Обрезать полотно крайне не рекомендуется, поэтому при всех замерах берется наименьшее из найденных значений.

Пройдемся по всем проблемам и приведем пути их решения:

  • Слишком высокий проем. Это достаточно распространенная проблема. Решается она в зависимости от расхождений с высотой дверной коробки. Если расхождение не более 2-3 см, то делается порог, то есть дверная коробка устанавливается на подпорки из доски, а щели между полотном и полом закрывается наличником. Если расхождение слишком высокое, то требуемое расстояние зашивается сверху гипсокартоном, который покрывается штукатуркой.
  • Слишком низкий проем. Это проблема не кажется серьезной: обрезать кирпич и выбить излишки перфоратором. Вот только пространство над дверью представляет собой перемычку ,которая распределяет нагрузку на соседние с дверью участки стены. Поэтому так делать нельзя. Выход один: заказывать уникальные размеры двери.
  • Разная ширина проема по периметру коробки. Это наиболее частая проблема. По-хорошему, решается она до установки двери, все неровности просто выправляются с помощью штукатурки. Но это дорого, а потому зачастую проще и дешевле выправить все после монтажа. Просто устанавливается дверь, а пространству между коробкой и стеной заделывается монтажной пеной. Остатки пены срезаются, а щель закрывается наличником или добором с наличником.
  • Разная толщина по периметру двери. Эта проблема решается только штукатуркой. По-другому выправить толщину никак не получится. Причем недостаток будет бросается в глаза, поскольку в некоторых местах дверная коробка может просто выпирать из-за стены.

Измерить дверь самостоятельно несложно, сложнее потом исправлять недостатки, связанные с неправильными замерами или изначальным несовершенством строительной конструкции. Поэтому важно тщательно подходить к измерению дверного проема. В идеале все недостатки и проблемы лучше устранить до монтажа или вовсе до начала измерений. Чем ровнее будет дверной проем, тем проще будет его измерить. Отсутствие проблем значительно облегчит и сам монтаж двери с ее последующей отделкой, не будет необходимости в доборах и подгонке наличников.

Как замерить проем входной двери?

Перед установкой входной двери нужно правильно замерить дверной проем и определить сторону открывания. Мы рекомендуем обращаться за этой услугой к профессиональным монтажникам. Однако если вы решили замерить дверном проем самостоятельно – воспользуйтесь нашей подробной и понятной инструкцией.

Какие замеры надо снять?

Нужно измерить ширину, высоту и глубину дверного проема. Будьте внимательны! Снимайте все размеры, так как перепад стен часто незаметен визуально, но впоследствии приобретенная дверь встанет в дверной проем неправильно.

1. Ширина дверного проема

С помощью рулетки измерьте расстояние:

  • от стены до стены в трех местах: сверху, посередине, снизу
  • с внешней и внутренней стороны квартиры
  • фиксируйте наименьший размер.

Замерять нужно без штукатурки и обналички.

2. Высота дверного проема

С помощью рулетки измерьте расстояние:

  • от стены до готового пола – с учетом паркета, ламината, плитки
  • в трех местах – в левом и правом углу и посередине
  • с внешней и внутренней стороны квартиры
  • фиксируйте наименьший размер.

Глубина дверного проема

С помощью рулетки измерьте расстояние:

  • от края до края стены дверного проема
  • с левой и правой стороны
  • фиксируйте наименьший размер.

Определяем размер двери

Когда замеры дверного проема сняты можно определить размер двери.

Габариты проема должны быть больше на 10-15 мм габаритов двери. Это необходимо для монтажного зазора между дверным коробом и стеной, который потребуется, чтобы установить и отрегулировать дверной блок.

Увеличение монтажного зазора отрицательно отразится на прочности крепления двери и тепло-звукоизоляции.

Стандартные размеры двери и дверного проема в сериях дверей Torex

Двери в квартиру

Двери в частный дом

*размер увеличивается за счет надставок

К указанным размерам двери прибавьте 10-15 мм, чтобы узнать размер дверного проема для данной серии.

Если у вас нестандартный дверной проем, вы можете заказать входную дверь по своим размерам.

Определяем сторону открывания двери

Определить открывание двери можно по расположению петель на старой двери, встав лицом к двери с внешней стороны:

  • правое открывание – если петли справа
  • левое открывание – если петли слева.

По правилам техники безопасности МЧС РФ (Приказ МЧС РФ № 313 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 18 июня 2003 года), нельзя менять открывание дверей в многоквартирных домах, так как это может привести к блокировке дверей соседей, проходов в подъезде и препятствовать эвакуации людей.

Если у вас дверной проем нестандартного размера, требует доработки или имеет сильные перекосы, за замером ОБЯЗАТЕЛЬНО обращайтесь к профессионалам.

По всем вопросам, связанным с замером и установкой входной двери, звоните нам на горячую линию 8 800 100 45 05 или оставьте заявку в форме.

Установка входной двери своими руками Установка двери влияет на безопасность, шумо- и теплоизоляцию. Монтаж входной двери – сложный процесс, поэтому лучше доверить его профессионалам. Любое нарушение может ухудшить свойства двери. Например, дверь перестанет удерживать холод и громкие звуки, в квартире появятся сквозняки. Некачественная установка порой приводит к повреждению конструкции двери, а это уже небезопасно.

Установить входную дверь самостоятельно возможно, если строго следовать правилам. Как установить дверь – рассказываем в статье.

Компания ООО «ТОРЭКС» имеет широкую партнерскую сеть, в том числе в таких городах, как: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Воронеж, Саратов, Самара и еще в 120 городах России и странах СНГ.

www.torex.ru — официальный сайт компании Torex. Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Чтобы получить информацию о стоимости продукции Torex, пожалуйста, обращайтесь к официальным дилерам.

Цены в салонах могут отличаться от цен на сайте. Актуальную информацию о стоимости дверей Torex уточняйте у официальных дилеров в вашем городе.

Производитель оставляет за собой право в любое время вносить изменения в перечень и спецификацию продукции. Для получения действительной информации о продукции просьба обращаться к официальным дилерам.

* все поля обязательны для заполнения

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных Пользовательское соглашение

Читайте также:  Коврики из лоскутов ткани своими руками: как сшить на машинке ковер и пэчворк подушки

Как правильно замерить входную металлическую дверь

Важным этапом изготовления двери является снятие размеров проема. Если дверь будет меньше проема, ее не получится установить либо дверь будет закреплена плохо, ненадежно, что не позволит ей в полной мере выполнять свои функции. Если же дверь будет больше проема, на его расширение потребуется время, определенные навыки и затраты, что также нежелательно. Поэтому к измерению размера металлической двери нужно подходить очень внимательно.

Чтобы замерить проем входной двери, необходимо освободить его от старой конструкции. Если демонтаж старой двери в данный момент нецелесообразен, проем нужно освободить хотя бы от наличников, чтобы стены были свободными. В случае, если при демонтаже часть стены разрушилась, нужно устранить этот недостаток и уже потом приступать к измерениям. Также необходимо освободить проем от отделочных материалов, то есть делать замеры непосредственно по стенам.

Как измерить проем и входную металлическую дверь для установки

Измерить проем под дверь можно следующим образом.

  1. Возьмите сантиметр и измерьте ширину и высоту в нескольких точках. Нужно помнить, что идеально ровных с геометрической точки зрения проемов не существует, ширина и высота могут «гулять». Так, ширину измеряют снизу, сверху и посередине. То же самое касается высоты.
  2. Некоторые проемы могут сужаться или, наоборот, расширяться к выходу. Это нужно учитывать. Также помните, что у стен могут быть отклонения по вертикали, потому при снятии мерок используйте отвес или лазерный построитель.
  3. Ширину и высоту измеряют сначала стоя внутри помещения, а затем снаружи. Если в квартире идет ремонт и Вы еще не сделали пол, с замерами дверей лучше повременить. Кроме того, с пола нужно убрать пороги, они будут мешать замерам.
  4. В стандартных помещениях размеры металлических дверей составляют от 800 до 900 мм в ширину, от 2070 до 2300 мм в высоту. Размеры дверной конструкции должны быть на 2–3 см меньше проема, чтобы блок можно было отрегулировать при установке. Щели потом нужно будет заполнить монтажной пеной. Однако проем не должен быть больше размеров двери более чем на 7 см в ширину и 3,5 см в высоту. В противном случае дверь будет малоустойчива к взлому.
  5. Для измерения толщины стены, в которой предполагается смонтировать дверной блок, применяют штангенциркуль. Если его нет, может использовать две линейки. Нужно вертикально приложить их к стене с одной и другой стороны. Расстояние между линейками и есть толщина стены.

Основные параметры при замере входной двери в квартире

  • Для измерения высоты проема замерьте расстояние от пола до потолка в трех точках: по бокам и в середине. Помните, что пол, как и верхняя часть проема, может быть неровным. Обычно высота проема составляет от 200 до 210 см.
  • Ширина проема также измеряется в трех точках: сверху, снизу, посередине. Обычно составляет от 90 до 100 см.
  • Толщина стены измеряется с левой и правой стороны проема. Она зависит от материала стен. Так, в панельных домах она составляет около 23 см.

Бесплатный вызов замерщика от «СТРОЙСТАЛЬИНВЕСТ»

У клиентов компании «СТРОЙСТАЛЬИНВЕСТ» нет необходимости самостоятельно делать замеры проема под металлические двери. Эту работу быстро и профессионально выполнит наш замерщик.

Установка металлических дверей в Москве и области включает в себя бесплатный выезд замерщика. Благодаря его точным замерам наше предприятие сможет произвести качественную дверь, которая будет надежно и прочно вставлена в проем. Ошибка невозможна: у нас работают обученные мастера. Выезд замерщика происходит в заранее оговоренный срок и в удобное для заказчика время.

Модели дверей для квартиры от «СТРОЙСТАЛЬИНВЕСТ»

Ассортимент железных дверей

В каталоге компании есть множество моделей дверей с разными видами отделки. Каждый покупатель сможет приобрести здесь конструкцию, которая устроит и своей комплектацией, и своей отделкой. Есть как недорогие металлические двери от производителя, так и конструкции с более дорогими и престижными видами покрытия, например, массивом дерева. Также компания продает гаражные и садовые ворота, люки, решетки на окна. При заказе данного вида товаров изделия также производится после произведения замеров. Это позволяет нам изготавливать конструкции правильной формы, подходящие к конкретным зданиям и проемам.

Как замерить проем под установку входной двери, соблюсти нормы и не ошибиться?

При покупке новой квартиры, дома или строительстве нового коттеджа требуется устанавливать новую дверь. При этом приходится учитывать множество моментов, чтобы сделать правильный выбор. Дверь должна отвечать требованиям по звукоизоляции, пожарной безопасности, теплоизоляции, надежности полотна и замка. Но не менее важно учесть и размеры двери, чтобы установить ее без лишних проблем.

Если дверной проем стандартных размеров, то сложностей при выборе подходящей модели не возникнет. Однако есть и компании, которые изготовят любую конструкцию по индивидуальным размерам. Но ее стоимость в среднем окажется на 30% больше, чем у стандартного варианта. И если выбирается модель премиум класса, то эта разница ударит по карману. Чтобы не переплачивать за это, многие подгоняют размеры прохода под стандарты.

Расширение проема и установка новой двери

Большинство фирм, изготавливающих подобные изделия, оказывают услуги по замеру и монтажу. Но при желании можно эти процедуры выполнить самостоятельно. В любом случае нужно знать, как правильно и просто замерить дверь входную.

Что учесть при замерах?

Замер дверного прохода – не особо сложное и затратное по времени дело, главное, соблюсти все рекомендации и сделать правильные расчеты. Чтобы не перепутать цифры замеряемых параметров, их проще записывать. Чтобы оценить размеры проема в чистом виде, нужно учесть все пять параметров:

  • Высоту – это расстояние от пола до верхней горизонтальной плоскости прохода;
  • Ширину – это минимальное расстояние между боковыми стенками прохода;
  • Глубину – это толщина стены, в которую будет установлена дверь;
  • Общий уклон каждой из плоскостей проема;
  • Неровность – отклонение от среднего значения в определенных участках плоскостей.

Что нужно замерить

Каждый из этих параметров нужно замерять по отдельности. При этом помните, что ширина и высота прохода должны быть намного больше параметров самой двери, так как здесь надо учесть и размеры коробки, плюс оставить запас в 2-3 сантиметра для установки ее в проем. Если все правильно сделать, то проблем не возникнет.

Так как большинство дверных проходов в квартирах имеет в основном одинаковые показатели, то производители выпускают стандартные модели по таким параметрам. В связи с этим цены на стандартные изделия гораздо ниже, чем на индивидуальные. В России стандартами для одностворчатых входных дверей считаются размеры 860 × 2050 мм и 960 × 2050 мм. Это размеры дверного блока. Они рассчитаны на проходы не менее 880 × 2100 мм и 980 × 2100 мм соответственно. Для двустворчатых дверных конструкции – 1600 × 2050 мм.

Если же размеры проема нестандартные, то можно заказать входную дверь. Но при заказе учитывайте, что ширина и высота должны быть кратны 10 см.

Ширина

Замер входной двери начинают именно с этого параметра. Для стандартных проемов дверного полотна она составляет 800 или 900 мм. Соответственно, с коробкой эти параметры будут 860 мм и 960 мм, а ширина проема должна быть не менее 880 и 980 мм. Чтобы узнать точные параметры проема по ширине, делают три замера: вверху, снизу и посередине. Если же визуально видно выступающие места, то замер нужно сделать по ним тоже. В результате наименьшее расстояние берется за ширину проема.

Параметры по ширине

Высота

Как замерить высоту? Это тоже сделать просто. По тому же принципу замеряется высота в трех местах: по краям и в центре. Замер производится от пола до верхней плоскости проема.

Размеры дверного блока в проеме

Стандартная дверь имеет высоту 2000 мм, с коробкой этот параметр составит 2050 мм. Поэтому высота прохода должна быть не менее 2070 мм. Далее при монтаже эти зазоры по ширине и высоте запениваются и штукатурятся.

Глубина проема

Это значение не менее важно. Толщина двери намного меньше стены. Поэтому подбирается подходящая по толщине коробка. Стандартные изделия рассчитаны на стену в 30-40 см. Если же короб полностью не закрывает проем, то его увеличивают за счет включения дополнительных секций – добора.

Чтобы определить глубину прохода, тоже делают по три замера (вверх, низ, центр) по каждой из плоскостей дверного прохода. За глубину берется максимальное число.

Неровности проема

Иногда возникают ситуации, когда у проема есть неровности по горизонтали или вертикали. Это могут быть локальные дефекты (выпуклости, ямки) или общий уклон одной из плоскостей. Если локальные неровности можно устранить (сколоть, зашпаклевать), то с уклоном это сложно сделать. Чтобы его определить, воспользуйтесь пузырьковым или лазерным уровнем и сделайте расчеты, исходя из минимального расстояния. Например, есть перекос по горизонтали на верхней поверхности дверного прохода. С помощью уровня определяется самая нижняя точка – она и будет высотой прохода.

Другой способ определения уклона – замер диагоналей. Этот способ используется повсеместно в строительстве и помогает определить искривление плоскостей относительно друг друга. В основе этого принципа лежит правило равенства диагоналей. Так как проем – это, по сути, прямоугольник, то и его диагонали должны быть равны. Чтобы это определить, замеряется расстояние от правого верхнего угла до левого нижнего и от левого верхнего до правого нижнего вдоль одной стены. Эти параметры должны совпадать или быть близкими друг другу (допускается отклонение максимум 1-2 см).

Подгон размеров, устранение дефектов

Если при проведении замеров получаются размеры больше стандартных, то лучше заложить часть прохода кирпичом или другим стеновым материалом при большом отклонении. Если же оно невелико, то можно заштукатурить этот зазор цементно-песчаной смесью.

Если же после проведения замеров оказалось, что проеме меньше стандартного, то целесообразно увеличить его. Для этого часть стены убирается, а неровности заштукатуриваются.

Как правильно замерить входную дверь и не ошибиться в размере?

Двери сложный вопрос любого ремонта. Не самая большая деталь интерьера порой занимает времени больше, чем весь остальной ремонт. Помимо выбора двери ее нужно правильно установить, утеплить, отделать. Но первым шагом для правильного монтажа всегда является правильный замер коробки.

Что важно учитывать при замерах?

Первое, что нужно принять: ровные стены огромная редкость. Разного рода впадины, неровности, изгибы – норма даже для новостроек. Строительный вариант новой квартиры не является гарантом идеально ровных стен. В большинстве случаев поверхности приходится штукатурить и заделывать. В лучшем случае в дверном проёме будет одинаковая по периметру толщина стены. В худшем весь проем будет представлять сплошную неправильную геометрию.

В подобных условиях важно, чтобы дверь просто вошла в коробку. Остальные проблемы устраняются с помощью монтажной пены, доборов, наличников и штукатурки. Ничего страшного в этом нет. Подобные ситуации скорее можно назвать нормой строительной отрасли России.

К тому же нельзя забывать, что после измерения нужно отнять от полученных результатов 3-4 см. Это отпуск, необходимый для крепления дверной коробки. При покупке нужно указать продавцу, что замеры были выполнены для дверной коробки. Не всегда человек понимает вас с первого слова, поэтому можно купить дверь не подходящих размеров.

Читайте также:  Какой утеплитель лучше выбрать под фасадную штукатурку и как рассчитать толщину утепления

Необходимые показатели

Для того чтобы купить подходящую дверь, нужно знать следующие характеристики проема:

  • Ширина
  • Высота
  • Глубина

Есть как стандартные модели дверных коробок, так и выполненные под заказ. Типовые модели всегда дешевле, но иногда не получается подогнать проем под параметры обычных дверей. Такая ситуация особенно часто встречается в частных домах, поскольку большая часть малоэтажных построек делается любителями. В многоэтажных домах разного рода инспекции все стараются следить за стандартами стройки.

Ширина

Ширину проема измерить проблематично. Дело в том, что именно ширина чаще всего отличается по всему периметру проема. Из-за того, что проем выполнен неровно, ширина проема сверху и снизу может отличаться. В лучшем случае отличие измеряется в миллиметрах.

Замер двери

Проблема в том, что ширина не изменяется прямолинейно. Редко встречается ситуация, когда проем сужается сверху вниз или наоборот. Чаще по всему периметру проема возникают разного рода бугры, мешающие нормально измерить проем. Проблема решается несколькими замерами. Минимальное число измерений 3, ну лучше сделать 5.

Основная ошибка начинающих строителей в том, что из полученных значений находится среднее арифметическое. А это неверно. Из всех замеров нужно выбрать наименьшее число, на которое и нужно выбирать дверную коробку.

Если выбирать конструкцию по среднему арифметическому значений, то в одном или нескольких местах дверь просто не встанет в проем. Щели, какие бы они не были по величине, можно заделать. Дверную коробку монтируют на болты, а пространство между проемом и доской заделывают монтажной пеной. О финишной отделке поговорим немного позже.

Высота

Все двери выполняются стандартной высоты 180 или 200 см. Любое отклонение от нормы означает необходимость исправлять проем, подгоняя его под принятые нормы или заказывать дверь под существующие размеры.

По аналогии с шириной выполняется несколько замеров, из них выбирается наименьший. Если выбрать средний или наибольший размер, дверь не зайдет в проем.

Глубина проема

Несовпадение глубины проема самая редкая проблема из возможных. При существенных различиях в толщине проема возникает вопрос о профессиональных качествах строителя. Если различия в высоте и ширине проема еще как-то можно объяснить, то изменение глубины проема по периметру – куда большая проблема.

Замер производится так же по периметру. Делается 3-5 замеров, из чисел выбирается наименьшее.

Дополнительные характеристики

Дополнительными характеристиками дверей можно считать:

  • Наличие доборов
  • Материал дверных петель
  • Материал двери

Доборы нужны для того, чтобы прикрыть щели, которые не могут прикрыть наличники. Ширина стандартного наличника в среднем 7 см. Если постараться, то на строительных рынках можно найти изделия шириной от 5 до 8 см. Это значит, что если щель между поверхностью стены и дверной коробкой составляет больше 8 см, нужно покупать добор.

Материал двери – одна из дополнительных характеристик

Ширина добора выбирается с учетом размера трещины, которую нужно закрыть. К ширине трещины желательно прибавить 1-2 см. Это отпуск на дополнительный крепеж добора.

Расположение дверных петель, в общем, влияет только на сторону, в которую будет открываться дверь. Единственное условие: дверь не должна упираться в стену в открытом состоянии. Но этот фактор зависит от монтажа, а не от начальной конструкции. Но на этапе замеров лучше определится с видом петель и требуемым материалом. Существуют двери со скрытыми петлями и стандартные, где петли открыты. Материал в основном схож, но существуют специальные петли для помещений с повышенной влажностью. Эти элементы выполняют из оцинкованной стали.

Это актуально, если петли располагаются со стороны ванной комнаты.

Материал двери так же диктуется условиями эксплуатации помещений. Для кухни лучше выбрать материал, стойкий к воздействию тепла, влаги и различных агрессивных сред. Для санузлов нужны простые влагоустойчивые конструкции. Все эти условия логичны и диктуются требованиями к сроку службы дверных конструкций. Например, трудно ожидать от полотна из МДФ, что она простоит 5-7 лет в ванной комнате.

По этой же причине перед покупкой обязательно нужно контролировать сертификат качества любого элемента.

Подгон размеров и устранение дефектов

Подгоняют размеры проема к размерам двери. Обрезать полотно крайне не рекомендуется, поэтому при всех замерах берется наименьшее из найденных значений.

Пройдемся по всем проблемам и приведем пути их решения:

  • Слишком высокий проем. Это достаточно распространенная проблема. Решается она в зависимости от расхождений с высотой дверной коробки. Если расхождение не более 2-3 см, то делается порог, то есть дверная коробка устанавливается на подпорки из доски, а щели между полотном и полом закрывается наличником. Если расхождение слишком высокое, то требуемое расстояние зашивается сверху гипсокартоном, который покрывается штукатуркой.
  • Слишком низкий проем. Это проблема не кажется серьезной: обрезать кирпич и выбить излишки перфоратором. Вот только пространство над дверью представляет собой перемычку ,которая распределяет нагрузку на соседние с дверью участки стены. Поэтому так делать нельзя. Выход один: заказывать уникальные размеры двери.
  • Разная ширина проема по периметру коробки. Это наиболее частая проблема. По-хорошему, решается она до установки двери, все неровности просто выправляются с помощью штукатурки. Но это дорого, а потому зачастую проще и дешевле выправить все после монтажа. Просто устанавливается дверь, а пространству между коробкой и стеной заделывается монтажной пеной. Остатки пены срезаются, а щель закрывается наличником или добором с наличником.
  • Разная толщина по периметру двери. Эта проблема решается только штукатуркой. По-другому выправить толщину никак не получится. Причем недостаток будет бросается в глаза, поскольку в некоторых местах дверная коробка может просто выпирать из-за стены.

Подгон двери

Измерить дверь самостоятельно несложно, сложнее потом исправлять недостатки, связанные с неправильными замерами или изначальным несовершенством строительной конструкции. Поэтому важно тщательно подходить к измерению дверного проема. В идеале все недостатки и проблемы лучше устранить до монтажа или вовсе до начала измерений. Чем ровнее будет дверной проем, тем проще будет его измерить. Отсутствие проблем значительно облегчит и сам монтаж двери с ее последующей отделкой, не будет необходимости в доборах и подгонке наличников.

Как правильно выполнить замеры проема перед установкой входной двери: подробная инструкция

Большую часть работ по дому можно выполнять самостоятельно, без привлечения мастеров. Но при этом важно знать правила их выполнения, чтобы потом не пришлось ничего переделывать.

Так и с замером входной двери. Вроде бы ничего сложного в данной работе нет, но необходимо учитывать многие нюансы. И без определенных знаний здесь не обойтись. О том, как правильно выполнить замеры входной двери и пойдет речь в настоящей статье.

Зачем нужно делать замеры новой дверной конструкции в квартире?

Как при покупке новой двери, так и при выполнении её на заказ перед установкой или заменой необходимо замерить величину входного проёма. Сделать это легко самому, но надо выполнить это правильно, с учётом стандартов и правил.

Неправильно выполненные замеры принесут много неприятностей и неудобств. Выполненное на заказ полотно может быть слишком маленькой или большой, для установки она не подойдёт. При самостоятельных измерениях все убытки понесёт владелец квартиры.

Выходов из сложившейся ситуации будет несколько, но все они потребуют дополнительных вложений, изменения размеров входа или самого дверного полотна.

Как правильно снять размеры своими руками?

Чтобы выполнить замеры перед заменой двери, необходимо старую перед этим снять вместе с коробкой и наличниками. Удаляют уплотнители до основания. Снимают мерки по трём измерениям:

  1. глубине;
  2. ширине;
  3. высоте.

Необходимо учитывать возможные неровности проёма, а потому замеры выполняют в нескольких точках.

Для измерения лучше использовать строительную рулетку, также потребуется лист бумаги и ручка, куда все размеры будут записаны. Не следует использовать слишком короткие инструменты (школьные линейки): они не дадут точных показателей, замеры будут приблизительными.

Высота

Измерение высоты будущей двери производится в трёх точках – по бокам проёма и в его центре. Такие манипуляции помогут избежать неточности и возможного перекоса будущей дверной панели.

Выполнять процедуру проще, если позвать помощника, сантиметр должен касаться пола и верхней части проёма. В том случае, если ещё не уложено напольное покрытие, следует точно знать каким оно будет и на сколько изменится высота двери.

Стандартная входная дверь имеет высоту 2 или 2,1 м.

Ширина

Этот замер также проводится в трёх точках:

  1. верх проёма;
  2. низ;
  3. центр.

При помощи того же сантиметра измеряют ширину будущей двери, но выполнить это лучше сначала стоя снаружи квартиры, затем повторить процедуру изнутри. Показатели при этом могут отличаться.

Максимально допустимые расхождения: 7,5 см в ширину и 3,5 см в высоту. В остальных случаях придётся корректировать сам проём.

Ширина также имеет классические стандартные показатели, как правило, они составляют 1 м или 0,9 м.

Глубина

Для измерения толщины стены подойдёт штангенциркуль, при отсутствии такого инструмента легко использовать пару линеек. Их прикладывают с двух сторон от стены и замеряют расстояние.

Так выполняют в нескольких местах для более точного результата.

Приблизительная толщина стен в панельных домах составляет порядка 23 см.

Неровности

Важно и то, что значения измерений двери могут отличаться по высоте или ширине, часто стены выложены неровно по отношению к полу, а значит, потребуется отвес, чтобы увидеть возможные изменения по вертикали.

В случае обнаружения наклона стены необходимо сообщить об этом в компанию, где планируется заказывать дверной блок. Нужно напомнить рабочим при установке двери о том, что потребуется выравнивание по вертикали.

Иногда допускается расширение проёма или напротив его уменьшение. Важно при этом соблюдать технику безопасности и при необходимости получить разрешение строительной организации, отвечающей за безопасность дома.

Определить наклон двери в сторону поможет замер диагоналей проёма. При этом диагонали прямоугольника должны быть равны, максимально допустимое отклонение — не более 2 см.

Нужно ли вызывать рабочих перед установкой металлической конструкции?

Когда дверной проём имеет стандартные размеры, и если отклонений нет, то вызывать рабочего не нужно. Хуже, если обнаружены неровности самого проёма или стена наклонена в одну из сторон, также возможны искривления верхней или нижней части проёма. Тогда лучше пригласить специалиста. Большинство компаний при заказе у них дверного полотна предлагают такие замеры в качестве бесплатного бонуса.

Если стена в какой-либо части дверного проёма осыпается, необходимо провести её ремонт, укрепить. Только после этого выполнять замеры.

При правильном измерении дверь плотно сядет в проём, её использование станет комфортным, а возможность вскрытия и проникновения в жилище посторонних — минимальным.

Чтобы измерить входную дверь, вызывать специалистов не обязательно. Важно сделать это точно, соблюдая все правила замеров. Показатели записывают на листок бумаги или в блокнот, затем заказывают дверь по размерам.

В случае обнаружения повреждения стены, осыпания штукатурки надо её отремонтировать, только после этого измерять. Если вдруг показатели в трёх плоскостях кажутся неверными, или их разница велика, тогда лучше для снятия размеров пригласить специалиста. В большинстве компаний при заказе двери такая услуга предоставляется бесплатно.

Ссылка на основную публикацию