Как построить крольчатник на даче своими руками?

Крольчатник своими руками — устройство, размеры, схема

Разведение кроликов — довольно выгодный бизнес, который позволяет обогатиться за короткое время. Грызуны размножаются достаточно быстро, а их мясо, шкуры и даже навоз очень высоко ценятся. Если есть желание заняться кролиководством, то начать своё дело выгодно с постройки помещения для кроликов своими руками. Сложно ли это для новичка и что нужно учитывать — об этом мы сегодня расскажем вам максимально подробно.

Этап подготовки

Первое, с чего начинается любое строительство — план работ. Перед тем как построить крольчатник своими руками, нужно определиться со своими возможностями — для этого достаточно ответить на следующие вопросы:

  1. Сколько грызунов вы планируете содержать? Для этого нужно учитывать количество съедаемого корма в сутки, объем навоза, который придётся ежедневно удалять. А также стоит учитывать, что для молодняка, пары и самки с приплодом нужно будет оборудовать отдельные помещения.
  2. Какая свободная площадь у вас имеется? Какие условия будут у кроликов — будут ли это клетки, стоящие на ветру, или под навесом? А может, есть возможность, перенести крольчатник в тёплый сарай?
  3. Планируется ли оборудование клеток системами автоматической подачи воды, корма? Есть ли возможность наладить удаление отходов без участия человека?
  4. Есть ли необходимость организовывать перенос клеток?

Имея чётко организованный план по разведению кроликов, можно приступать непосредственно к задаче о постройке собственного крольчатника. Сарай для кроликов своими руками — отличное решение для тех, кто хочет быть уверенным в качестве материалов, надёжности конструкции и быстром росте поголовья пушистых питомцев.

Выбираем место для будущего крольчатника

На самом деле, все очевидно и просто. Однако без учёта прописных истин нельзя быть уверенным в том, что все будет сделано верно. Здоровье и способность к размножению зависит, во многом, от того места, где построен крольчатник.

  • Постройка крольчатника должна происходить на чистом и сухом месте. Заболоченная почва приведёт не только к быстрому изнашиванию материалов, но и к болезням и гибели грызунов.
  • Кролики не терпят сильного ветра, поэтому стенки должны быть направлены на север — обычно именно оттуда дуют сильные ветра. А также стоит задуматься о постройке клеток, защищённых густыми кустами или деревьями.
  • Клетки кроликов должны быть защищены от палящего солнца (особенно важно это в жаркие месяца). Если нет возможности поставить их на притемнённые участки, стоит дополнительно построить лёгкий навес.
  • Чтобы пушистые питомцы радовали вас своим здоровьем, поставьте их жилище подальше от источников постоянных громких звуков — например, собачьего лая.
  • Если вы решите превратить кролиководство в доходный и законный бизнес, вам не обойтись без изучения строительных норм для крольчатников.

Определяемся с размерами

Переходим к главному — как рассчитать нужные размеры? Опять же, начнём с малого — количества особей. Начать разведение кроликов можно с пары особей, которые быстро размножатся до среднего поголовья. Если же вам хочется начать бизнес по-крупному, постоянно продавая мясо и ценный мех животных, то стоит купить 20–30 разнополых крольчат.

Для содержания пары

Для размножения двух кроликов достаточно будет соорудить двухсекционную клетку. Её оптимальные параметры таковы:

  • Длина — не менее 140 см.
  • Ширина — 70–80 см.
  • Высота — 55–75 см.

Чтобы животным было сложнее забраться в поилки и кормушки лапками, стоит поставить их в разных концах самодельной клетки. Многих интересует, как сделать сенник для кроликов своими руками. В этом случае между секциями организовывают наклонную сетку, в которую накладывают свежее сено — это идеальный вариант как для кроликов, так и для их хозяев. Такая клетка позволяет легко и быстро убирать отходы и задавать свежий корм.

Для молодняка

Для того чтобы вырастить здоровых крольчат в матерых животных, нужно правильно рассчитать размеры клеток по количеству животных. На одного грызуна должно приходиться не менее 0,15 м ². Оптимальные размеры клеток для молодняка таковы:

  • Длина — 210–310 см.
  • Ширина — не более 100 см.
  • Высота — 30–55 см.

Для самки и малышей

После определения беременности сукрольную крольчиху желательно отселить в отдельный «домик». Для новорождённых крольчат стоит подготовить небольшой гнездовой ящик. Его параметры таковы:

  • Длина — 40 см.
  • Ширина — 30 см.
  • Высота — 35 см.

Монтируем крольчатник самостоятельно

После того как кроликовод определится с размерами крольчатника, изготовит чертёж и подготовит все нужные материалы, можно приступать к работе. О чём стоит помнить?

  • Самый нижний ярус любого крольчатника как минимум на метр выше уровня земли — таким образом, формируется поступление тепла в жилые помещения в холодные месяца. Если ставить клетки на пол, то кролики заболеют, что может привести к летальному исходу.
  • Клетки для взрослых особей делят на две части. Для самок желательно создать затемнённую область, самцы же любят светлые и просторные клетки.
  • Между помещениями необходимо сделать небольшой лаз. По высоте он должен быть сантиметров на 10 выше сетки.
  • Нельзя забывать про необходимость прогулок. Чтобы не заморачиваться с постоянным контролем на свободе, можно организовать в крольчатнике вольер для свободного перемещения.
  • Вентиляция должна быть продумана таким образом, чтобы забирать весь неприятный воздух из клеток.

Выбираем материалы

Построить крольчатник — занятие не затратное. Как уже упоминалось, подойдут обрезки и остатки разных материалов. Стоит учитывать, что жильцы — грызуны с очень острыми и сильными зубками, поэтому стоит тщательно защищать все деревянные детали корпуса от кроличьих нападок. Лучше всего обить деревянные части железом, но можно пойти на хитрость и использовать в качестве защитной меры жесть из-под банок с газировкой или оцинкованную сталь (которую обычно используют для кровельных нужд).

Опытные кролиководы для постройки новых домиков берут бруски деревянные, сечением 50х50 мм. Их нельзя пропитывать антисептиком — ведь кролики обязательно попробуют каркас на зуб, из-за чего могут серьёзно заболеть. Лучше потратить побольше времени на просушку дерева.

Крышу каждого яруса нужно будет сделать из влагостойкого материала. Предпочтительнее шифер — плоский или волнистый. Нельзя использовать железо, поскольку оно очень быстро нагревается и замерзает, что вредит здоровому микроклимату в жилых клетках.

Для обшивки каркаса необходимо использовать сетку рабицу, оцинкованную. Среди нескольких вариантов стоит выбирать рабицу с ячейками 50х50 мм.

В крольчатниках, установленных под навесом или в тёплом сарае, стальную сетку можно увидеть на боковых стенках, фасаде и дверцах. Её же эффективно использовать в оформлении отделения для закладки сена (сенник). Это позволит кроликам легко съедать положенный корм.

На оформление днища уходит много оцинкованной, но плоской сетки. Обычно используют материал с ячейками 25х25 мм. Укладывают такую сетку на несущие деревянные рейки. Такие крупные ячейки позволяют относительно крупному калу кроликов проваливаться вниз, в шахту для экскрементов.

Для жилых клеток используют решетчатый настил из деревянных брусьев. От острых кроличьих зубов рейки защищают при помощи тонких полосок жести или металла. Параллельный зазор между брусочками не должен превышать сантиметра.

Глухую заднюю стенку, защищающую кроликов от сквозняков, делают из досок, поликарбоната, фанеры или плиты OSB.

Чтобы защитить лапки зверьков от натоптышей, на пол кладут фанерный лист, который время от времени меняют.

Двухъярусный каркас, находящийся на улице, делают из металла. Несущую конструкцию сваривают из уголков 45х45 мм. Далее её заполняют готовыми секциями.

Устройство крольчатника Золотухина

На данный момент существует две популярных схемы обустройства крольчатников, которыми пользуются начинающие кролиководы. Их разработали профессиональные фермеры Золотухин и Михайлов. Давайте изучим их внимательнее.

Жилье для кроликов по схеме Золотухина построить очень просто. Из материалов пригодятся обрезки, оставшиеся от ремонта — доски, жесть, шиферные листы, поликарбонат, металлическая сетка. Чертёж данной конструкции найти очень просто, его легко переработать под собственные нужды.

Отличительная черта жилища для кроликов, разработанная Золотухиным, заключается в конструкции клеток, позволяющей облегчить работу по очистке помещений от экскрементов. Пол делают под уклоном, поэтому кал и моча оказываются у дальней стенки, где располагается сетка (её ширина 15–20 см.). Двухъярусный и более крольчатник строят таким образом, чтобы пол более высокого яруса был сдвинут назад относительно ширины сетки либо организуют уклон задней стенки.

Боковые стенки и крыша минимизируют потери тепла за счёт глухой конструкции. Если крольчатник стоит на улице, то у него односкатная крыша, а при размещении кроликов в сарае или под навесом крышку делают плоской.

Схема Золотухина, крольчатник своими руками, чертежи

Двухъярусный крольчатник в оригинале имеет такие размеры:

  • Ширина — 1 метр в расчёте на жилую секцию
  • Высота — 0,5–0,7 метра для одной клетки, дополнительно учитывают 30 см свободного пространства между ярусом и полом.
  • Глубина — около 75 см для нижнего уровня.
  • Уклон — 10 º
  • Ширина сетки — 15–20 см.

Сам кроликовод считает, что размещение кроликов по его системе может быть примерным — стоит отталкиваться от схемы и размеров, которые станут оптимальными для фермера.

Устройство крольчатника Михайлова

По системе Михайлова пушистиков содержат в клетках, размещённых в шедах без стен. Площадь одной ячейки может достигать 1,4 м², на территории одной клетки свободно размещаются около 25 животных.

Сама мини-ферма представляет собой трехярусное сооружение, где самый нижний ярус сконструирован в виде шахты для сбора отходов жизнедеятельности. Таким образом, на верхних, жилых, ярусах, отсутствуют неприятные запахи. Экскременты через решетчатый пол попадают в шахту отходов, а неприятный запах выходит через трубу.

«Больное» место любого крольчатника — северную стену утепляют по максимуму, а южную часть клеток прикрывают решётками, чтобы воздух свободно проходил внутрь.

А также Михайлов разработал особую автоматизированную систему подачи воды в поильник и корма в сенник, благодаря чему на обслуживание мини-фермы уходит всего около получаса в неделю.

Как построить крольчатник на даче своими руками?

Дачный участок – идеальное место для содержания кроликов. Этих пушистых зверьков можно без особых проблем разместить в сарае или поставить клетки просто под открытым небом.

Уход за кроликами доставит вам немало положительных эмоций, если жилище для них будет сделано грамотно и добротно.

Новичкам следует знать о том, что крольчатник на даче – не простой ящик с крышкой, а специальная конструкция.

В ней должны быть созданы все условия для комфортного содержания молодняка, взрослых животных и беременных крольчих.

Давайте вместе рассмотрим наиболее популярные варианты крольчатников, изучим особенности их строительства и обустройства.

Каким должен быть дачный крольчатник?

Правильно ответив на этот вопрос, мы избежим ошибок и недочетов во время его эксплуатации.

Дачный крольчатник должен отвечать нескольким требованиям:

  • Оптимальные размеры при минимальном расходе материалов;
  • Прочность и долговечность конструкции;
  • Простота сборки;
  • Соответствие условий содержания ветеринарным стандартам;
  • Простой доступ для кормления и очистки (минимум времени для обслуживания).

Решив сделать клетки для кроликов своими руками, нужно учесть рекомендуемые размеры таких конструкций.

Двух взрослых кроликов можно содержать в двухсекционной клетке. Ее длина должна быть не менее 140 см, при ширине от 60 до 70 см и высоте от 50 до 70 см. Между секциями размещают наклонную сетку для травы и сена, а по краям ставят бункерные кормушки и поилки.

Для экономии места крольчатник часто делают в два яруса. Такое решение кроме компактности заметно ускоряет процесс уборки и кормления.

Размеры клетки для группового содержания молодняка:

  • длина 200 — 300 см;
  • ширина 100 см;
  • высота от 35 до 60 см.

Фактический расчет размеров клеток для кроликов возрастом до 2 месяцев выполняют, исходя из нормы площади на содержание одного животного (не менее 0,12 м2).

Самке с приплодом потребуется не менее 0,6 м2 площади. Кроме этого, для новорожденных крольчат в клетке нужно заранее установить гнездовой ящик длиной 35 см, высотой 30 см и шириной 25см.

Гнездовой ящик для крольчихи

Материалы для изготовления крольчатника

Здесь нужно разумно совместить прочность и невысокую стоимость. Собравшись построить крольчатник своими руками, не забывайте о том, что ваши ушастые питомцы – грызуны. Поэтому деревянные части каркаса, выходящие внутрь клетки, лучше заранее обить металлом (можно использовать фольгу от пивных банок либо кровельную оцинкованную сталь).

Потратив на эту процедуру пару лишних часов, вы продлите жизнь своих клеток на добрый десяток лет.

Самый простой и экономичный вариант каркаса для крольчатника – деревянный из брусков сечением 50х50 мм.

Антисептировать их не нужно, чтобы зверьки не отравились токсичной пропиткой. А вот позаботиться о том, чтобы материал для каркаса был хорошо высушенным – непременно.

Крышу каждого яруса следует делать из материала, стойкого к влаге. Это может быть волнистый или плоский шифер. Металл для крыши и обшивки крольчатника, размещаемого на улице, лучше не использовать. Он сильно нагревается под солнцем и превращает клетку в жаркую «духовку».

Лучший вариант обшивки каркаса – оцинкованная сетка рабица с размером ячейки 25х25 мм. Интересно, что свое название она получила от английского слова «кролик». Стальную сетку используют для фасада, дверок и боковин клеток. Отделения для закладки сена делают из сетки с более крупной ячейкой (50х50мм), чтобы зверькам было удобнее доставать корм.

Дно клеток можно покрыть плоской оцинкованной сеткой (ячейка 10х25 или 25х25 мм), укладывая ее по деревянным несущим рейкам. Благодаря такому решению облегчается уборка. Кроличий кал проваливается через ячейки, накапливаясь в приемном бункере или же просто скатывается по наклонной крыше нижнего яруса на грунт.

Сплошной настил на полу крольчатника используют очень редко. Едкая моча животных его быстро пропитывает, ухудшая микроклимат в клетке и вызывая гниение древесины. Вместо этого дно клетки делают решетчатым, размещая строганные половые бруски с небольшим зазором (0,5-1 см).

Кролики не любят сквозняков, поэтому заднюю часть клеток делают глухой, используя для этого плиту OSB, фанеру, доску или поликарбонат.

Несущий каркас клетки для уличного содержания кроликов можно изготовить из металла. Сварив из уголка (45х45 мм) такую конструкцию, ее заполняют готовыми сборными секциями из штампованной сетки, закрепленной на рамках из стального прутка.

Важный нюанс комфортного содержания зверьков в таких клетках – установка на полу небольшого листа фанеры, предохраняющего лапы кроликов от натоптышей (пододерматита). Фанеру периодически извлекают для очистки и сушки.

Модульная металлическая клетка

Крыша у сетчатой клетки не защитит животных от дождя и солнца. Поэтому на улице ее нужно ставить под навесом из шифера.

Вариант крольчатника из дерева с металлическими клетками

Рассматривая существующие конструкции крольчатников, следует упомянуть про метод Золотухина. Он был разработан на основе многолетнего опыта и наблюдения за повадками пушных зверьков.

Два его главных постулата таковы:

  • Пол клетки делают комбинированным (передняя часть – наклонный настил из плоского шифера, а в задней части размещается стальная сетка);
  • Кормушки для зерна имеют поворотную конструкцию, позволяющую легко чистить и наполнять их.

    Конструкция пола выбрана не случайно, а на основе статистических данных. Согласно им кролики около 70% кала и мочи оставляют в задней части клетки (там, где установлена сетка), а остальные фекалии разбрасывают по ее площади.

    В клетках, построенных по методике Золотухина, нет влагопоглощающей постилки из соломы. Поэтому в них всегда сухо, а для уборки требуется минимум времени.

    Последовательность изготовления крольчатника

    Сделав собственный эскиз или воспользовавшись готовым чертежом, можно приступать к сборке клеток. Для этого нужно нарезать по указанному размеру деревянные рейки каркаса и соединить их саморезами.

    Удобнее сначала полностью собрать переднюю и заднюю рамы, а затем соединить их в общую конструкцию короткими перемычками пола и потолка.

    Перед закреплением рам саморезами не забудьте с помощью уровня и угольника убедиться в вертикальности и перпендикулярности реек, чтобы избежать перекосов.

    После сборки каркаса переходят к установке брусков дверей и сенника. Следующий шаг – укладка сеточного или реечного пола (зазоры между планками 10 мм).

    Настелив пол, можно начинать резку сетки и фанеры, выполняя их крепление к каркасу и сенникам с помощью саморезов.

    На завершающем этапе делают крышу первого уровня, используя для этого стойкий к влаге лист QSB. Его кромка должна выступать за габариты клетки на 10-15 см. Второй ярус перекрывают листом волнистого шифера, крепя его к наклонным брускам рамы.

    Полностью готовым крольчатник можно назвать после установки дверок из плиты OSB, бункерных кормушек и поилок.

    Крольчатник своими руками: особенности и необходимые материалы

    Хотя кролика трудно назвать экзотическим животным для России, на рынке мяса и мясных продуктов крольчатина составляет лишь незначительный процент от общей массы. Большинство фермеров не желают связываться с этими сельскохозяйственными животными, поскольку считается, будто кролики мрут как мухи по малейшему поводу. Однако на самом деле все проблемы происходят от неправильных условий содержания и ошибок при формировании рациона. Правильно подобрав корма и построив современный качественный крольчатник, можно с успехом развивать кроличий бизнес.

    Перед тем, как построить крольчатник

    Любое строительство начинается вовсе не с чертежей и составления сметы, а с определения целей и задач, для которых возводится строение. В нашем случае нужно сперва дать внятные ответы на такие вопросы:

    1. Сколько животных будет единовременно содержаться? Между подсобным хозяйством на дюжину животных и фермой на 200 кроликов есть принципиальная разница.
    2. Где именно планируется размещать клетки — на улице; под легким навесом, едва защищающим от солнца, дождя и ветра; или в теплом сарае?
    3. Будут ли внедряться системы автоматической подачи воды и пищи, а также удаления отходов?
    4. Должны ли быть клетки переносными или стационарными?
    Читайте также:  Кровать в стиле «прованс» (47 фото): характерные черты и идеи в интерьере

    Только ответив на эти три вопроса, можно приступать к проектированию и начинать строительство крольчатника. Теперь мы знаем, можно ли обойтись тремя наспех сбитыми переносными клетками, или нужно строить целый кроличий городок, который будут обслуживать полуавтоматические механизмы или живые люди.

    Кстати, если планируете разводить кроликов в больших количествах и продавать полученную продукцию, то придется еще и согласовать строительство с государственными службами.

    Место для крольчатника

    Каких-то особо строгих требований касательно того, где на участке размещать крольчатник, не существует. Главное придерживаться самоочевидных правил, игнорирование которых неизбежно приведет к падежу поголовья.

    Во-первых, для постройки крольчатника нужно выбирать сухое место. Не подходят заболоченные или часто затопляемые водой участки. Избыточная влага не только ускорит коррозию строительных материалов, но и создаст нездоровый микроклимат вокруг крольчатника. В итоге и клетки быстрее износятся, и смертность среди животных будет высокой.

    Во-вторых, старайтесь располагать клетки «спиной» к наиболее ветреному направлению (обычно это север). Кролики не любят ни сквозняки, ни ветер, поэтому лучше их максимально защитить от данных явлений природы. По возможности вокруг крольчатника должны быть густые деревья или кустарники, способные смягчать сильные ветра.

    В-третьих, крольчатник не должен весь день находиться под прямыми солнечными лучами. Зимой-то оно может и неплохо, но вот летом в клетках будет истинная духовка. Особенно в южных регионах. Если так уж вышло, что Вам достался абсолютно «лысый» участок без деревьев, которые могли бы отбрасывать тень на клетки, то либо делайте крольчатник в помещении, либо возведите над ними хотя бы легкий навес (можно даже просто из еловых веток или хвороста), который бы спасал от палящего солнца.

    И снова напоминаем, если кроликов планируете выращивать на продажу, то придется строить крольчатник с учетом существующих официальных строительных норм для подобных сооружений.

    Готовые крольчатники Михайлова

    Благодаря Интернету широкой общественности стали известны две наиболее удачные конструкции крольчатников, которые сегодня используются многими профессиональными фермерами. Речь идет о крольчатниках по схемам Михайлова и Золотухина.

    Крольчатники Михайлова представляют собой двух- или трёхъярусную конструкцию, где верхние ярусы занимают жилые секции, а на нижнем ярусе располагается герметичный навозосборник. Существует несколько моделей этих клеток (для молодняка на откорме, для беременных крольчих и крольчих с крольчатами, для взрослых самцов), но все они объединены общей идеей — наличием общего для всех секций клетки встроенного герметичного контейнера, куда скапливается навоз.

    Крольчатники этой конструкции имеют глухую заднюю стену, тогда как три другие сетчатые. Также в агрегат встроены система вентиляции, подогрев поилок и маточников.

    Еще одной ключевой особенностью, которой славятся современные крольчатники Михайлова, является максимальная автоматизация всех процессов. Навоз удаляется из клетки и скапливается в контейнере самостоятельно. При этом запах не проникает в жилой отсек. Также в клетках оборудованы самокормушки и автоматические поилки. То есть реально обслуживать клетку нужно лишь раз в неделю — убрать навоз из накопителя, засыпать корм в кормушку и сменить канистру с водой.

    Недостатком клеток Михайлова является то, что их нужно покупать (причем за солидные деньги), так как самостоятельно сделать их не выйдет. В лучшем случае получится упрощенная копия. Это будет хорошая качественная клетка, но тех результатов, которых можно добиться с настоящим крольчатником, с самоделкой Вы не достигните. К тому же выращивать кроликов в клетках конструкции Михайлова нужно еще и по специальной методике.

    Общая конструкция и схема крольчатника

    Крольчатник Золотухина — это более простая конструкция, которую можно с успехом собрать самостоятельно. Большинство фермеров, которые делают клетки своими руками, в основном пользуются данной конструкцией, внося в нее изменения сообразно своим задачам.

    В крольчатнике Золотухина также присутствует система самоудаления отходов, которая заключается в особой конструкции пола. Вместо привычного горизонтального расположения плоский шифер или фанеру укладывают под углом так, чтобы кал и моча скатывались под заднюю стенку. Там между полом и стеной оставлена щель в 15-20 см, закрытая металлической сеткой.

    Жилые отсеки можно располагать в два-три яруса, но чтобы система автоудаления отходов работала, каждый следующий ярус нужно сдвигать назад относительно нижнего на ширину сетки у задней части.

    В стандартном виде клетка имеет по два жилых отсека на каждом ярусе, но тем-то и хороша конструкция Золотухина, что делая крольчатник своими руками, можно без проблем вносить модификации в изначальный проект. При желании можно смонтировать длинную клетку с дюжиной отсеков на каждом ярусе. Правда, тогда их уже нельзя будет переносить с места на место в случае необходимости.

    Задняя и боковые стены крольчатника делаются глухими, чтобы минимизировать потери тепла. Крыша обычная односкатная для улицы или плоская при размещении под навесом (либо в помещении).

    Размеры крольчатника такие:

    • ширина — 1 метр на жилую секцию;
    • высота — 0,5 метра на секцию плюс 30-40 см между полом/землей и нижним ярусом;
    • глубина — не менее 70 см для отсеков нижнего яруса (верхние получаются глубже из-за выноса задней стенки);
    • уклон пола — 10-15 градусов;
    • ширина сетки у задней стенки — 15-20 см.

    Пропорции дверцы и сеточного окна на лицевой стороне клетки выбираются на свое усмотрение.

    Кормушки, поилки и другие мелочи

    Перед тем, как сделать крольчатник, продумайте систему подачи корма и воды. Поскольку кроликам требуется как трава/сено, так и зерновой корм, в клетке нужно предусмотреть оба типа кормушек.

    Кормушка для сыпучего корма по методу Золотухина монтируется прямо в дверцу клетки так, чтобы внутри оказалась 1/3 от общего объема емкости. Кормушку предлагается делать в виде лотка или бункера с краями неодинаковой высоты: сторона с более низким краем должна быть внутри клетки, а с высоким — снаружи. Размеры кормушки подбираются индивидуально, но общие рекомендации такие:

    • высокий край — 15-20 см;
    • низкий край — 5-7 см;
    • ширина — 5-10 см;
    • длина — чуть меньше самой дверцы.

    Бункер для сена и травы делается ровно по такому же принципу, только размещается на «окне» и имеет значительно бо́льшие размеры. Также отличие в материалах изготовления. Очевидно, что для сыпучего корма нужен сплошной материал — дерево, жесть, оргстекло и т.п. А вот сенник делается из сетки крольчатника.

    Для подачи воды, конечно, лучше использовать ниппельную систему, но для этого придется потратиться на ее приобретение. Чтобы сэкономить, можно сконструировать примитивную чашечную поилку из подручных материалов. Однако важно, чтобы конструкция такой поилки отвечала трем требованиям — минимально подвергалась загрязнению, легко поддавалась очистке, не опрокидывалась самим кроликом.

    Следует также отметить, что в клетках Золотухина отсутствует стационарный крольчатник маточник. Просто крольчиху помещают в более широкий отсек, в который зимой ставят переносной домик-нору (его нужно надежно зафиксировать в клетке), а летом кладут большую охапку сена, где самка и делает гнездо. Таким образом имитируются естественные условия для животных.

    Материалы для крольчатника

    При строительстве клеток можно использовать любые подручные материалы, но лучше всего подойдет древесина. Она экологически безопасна, легкодоступна и легко поддается обработке.

    Каркас клетки можно соорудить из деревянных брусьев, либо из металлических уголков. Стены и пол в крольчатнике делают из досок или фанеры. Снаружи их можно обшить жестью, но изнутри должно быть дерево. Делать сеточные полы Золотухин не рекомендует, так как, по его словам, кролики очень мучаются, когда вынуждены передвигаться по сеточному полу. Использовать сетку нужно только у задней стенки, куда скатываются кал и моча.

    Кровлю делают либо из тех же досок или фанеры, либо из обычного шифера. Фронтальная часть клетки представляет собой большое окно и дверцу. Если дверцу делают из досок или оргстекла, то само «окно» из сетки. Материал для изготовления кормушек и поилок — по обстоятельствам.

    К слову, полы лучше делать съемными, чтобы периодически их можно было вынимать и мыть. Разумеется, для этого съемной также должна быть фронтальная секция либо крыша, чтобы можно было вынуть сам пол.

    Особенности возведения металлической кровли

    Металлическая кровля привлекает к себе внимание легким весом и относительно низкой стоимостью. К главным преимуществам материала можно отнести облегченный монтаж, за счет которого вырастает скорость выполнения кровельных работ, при этом выполнить такие работы можно и самостоятельно. Материал обладает герметичностью и огнестойкостью. Герметичность обоснована минимальным количеством крепежных отверстий или вовсе их отсутствием.

    • Типы металлических покрытий
    • Советы по выбору материала
    • Осуществление самостоятельного монтажа
      • Описание специфики сооружения
      • Стропильная система и обрешетка
      • Сборка элементов и заключительный монтаж
    • Дополнительная защита от молний

    Типы металлических покрытий

    Люди уже давно используют металл в качестве кровельного материала и за столетия его использования было придумано много технологических вариантов. Вместо простого алюминия, листового железа и меди сейчас используют своеобразные «конструкторы» с набором креплений, элементов и доборных деталей для устройства примыканий. Такие наборы существенно упрощают строительные работы.

    Классификация кровельного железа поделила варианты металла на крышу на следующие группы:

    1. Рулонная, тонколистовая или холоднокатаная, оцинкованная или черная сталь. Обычно применяется для возведения фальцевых бюджетных крыш.
    2. Металлочерепица, полностью готовая к укладке. Она привлекает внимание изобильным рядом модификаций различных форм элементов, цветов. Наряду с этим вариантом, аналогичными приоритетами обладает и профнастил.
    3. Цветные металлы. В эту группу вошли популярные покрытия из алюминия, титаново-цинкового сплава, меди.

    Советы по выбору материала

    Технологичные и удобные в применении кровельные наборы из листов профнастила и металлочерепицы отличаются высокой ценой. По той же самой причине многие не рассматривают и цветные металлы. Если выбирать максимально экономичное устройство металлической кровли своими листами, то лучше сосредоточиться на бюджетных материалах. Для этого потребуются стальные листы с шириной 1,25 метра, длиной — 2,5 метра.

    Сталь лучше всего приобретать с двухсторонней оцинковкой. Она будет стоить больше «черного» аналога, который не покрывается цинком, но вложенные средства окупят себя в виде оптимизированной износостойкости в совокупности с редким уходом. Холоднокатаный материал на заводе изготовителя полностью погружают в емкость с расплавленным цинком, после чего на поверхности листов появляется плотные защитный слой.

    СНиП диктует значения толщины материала. Согласно предписаниям нормативов, металлическая кровля (II-26−76) сооружается из тонколистового металла прокатной промышленности. Для металлической крыши подойдет сталь толщиной 0,5−1,5 мм. Проще монтировать тонкие листы, так как они гнутся, формируя нужные соединения. Но если из этого же материала планируется делать элементы водостока и доборные детали, то лучше остановиться на толщине 0,6−0,8 мм.

    Строительными правила не запрещается искажать форму оцинкованных пластин, но этого делать все же не рекомендуется, так как монолитность цинкового покрытия нарушится. Металлические инструменты нельзя класть в процессе работы на оцинкованную поверхность, для этого нужна деревянная подкладка. Если повредить цинковую защиту, то эксплуатационные качества испортятся.

    Осуществление самостоятельного монтажа

    Самым экономным и распространенным типом укладки листов на кровлю можно назвать фальцевую технологию. Основа этого принципа состоит из способа соединения элементов загнутыми краями, которые образуют поперечные и продольные швы (они и называют фальцами).

    Поперечные фальцевые соединения удобны, когда размер ската превышает по горизонтали классическую длину стального листа. Они бывают двойными и одинарными, называются горизонтальными из-за того, что у них одноименное направление. Также бывают лежачими — их загибают в стороны стока воды, чтобы не получилось лишних преград для стекания осадков.

    Продольные фальцевые швы должны соединять элементы покрытия по вертикали ската (боковая линия листа). Их нельзя загибать, чтобы не вызвать застои воды на крыше. От этого их прозвали стоячими. Монтаж по фальцевой технологии подразумевает использование горизонтальных стоячих соединений.

    По возможности стоит исключить одинарные горизонтальные соединения, которые могут снизить способность кровли сопротивляться атмосферному негативу. Стоячие двойные фальцы — самый практичный и надежный вариант. Формирование швов происходит при помощи деревянного отворотка и молотка или специальных электромеханических машинок.

    Описание специфики сооружения

    Основной элемент кровли — это деталь, собранная из двух стальных полос с загнутыми кромками, которые требуются для дальнейшего соединения. Эту деталь называют «картинами», собирают их на земле. Потребуется специальный верстак, совпадающий по длине с длиной соединяемых частей картины.

    Для сращивания картин требуются самодельные кляммеры: их вырезают из того же листа стали, полосы имеют стороны 3 и 15 сантиметров. Крепятся они через каждые полметра от линии вертикального шва. Из обрезков металлического листа заранее делается нужное количество крепежа. Нарезаются детали ножницами, так как от болгарки будут оставаться неровные зубчатые края, кроме того, будет выжигать защитное покрытие.

    Собранные картины с подготовленными к соединению кромками остается поднять наверх.

    Стропильная система и обрешетка

    Сооружение стропильной системы мало чем будет отличаться от технологии строительства каркасов под другие крыши. Тут необязательно располагать стропила очень часто, так как материал отличается своей легковесностью. Но брус обрешетки потребуется устанавливать с частотой в двадцать сантиметров, ведь нужно учесть способность металла прогибаться. За счет этого можно исключить порчу покрытия.

    Минимальный наклон скатов для металлической кровли составляет 14 градусов, максимальный — 30. Если крыша утеплена, то потребуется соорудить поверх гидроизоляции контробрешетку из тоненьких реек, чтобы сформировать вентиляционный зазор между изоляционной прослойкой или металлическим покрытием. Благодаря такой вентиляции, с обеих сторон будет равная температура, следовательно, не будет оседать конденсат, который способен разрушать металл.

    Карнизный свес выполняется из трех или четырех сплоченных досок. Конек формируется путем укладки досок с двух сторон, в единой точке они сходятся.

    Сборка элементов и заключительный монтаж

    Сборку металлического ограждения кровли нужно начинать с монтажа костылей, которые устанавливаются через каждые семьдесят сантиметров вдоль карнизного свеса. Сначала прибиваются по краям два костыля, между ними натягивается шнур для последующего выравнивания прочих деталей.

    Картины транспортируют автоподъемником к организованному сверху месту складирования. Вдоль линии второй картины крепятся кляммеры через полметра, для этого используются саморезы. Кляммер располагается так, чтобы уложенная сверху картина смогла перекрыть точку его фиксации. После этого устанавливается первая картина, ее боковая линия должна совпадать с линией фронтона. Первый элемент крепится насквозь саморезами.

    Элементы фальцевой кровли нужно монтировать по аналогичной схеме: ставятся кляммеры, потом монтаж следующей полосы, соединение с предыдущим листом. Фальц нужно загибать вместе с крепежными полосками. Опытные кровельщики рекомендуют укреплять швы с помощью силиконового герметика. А чтобы избежать разгибания самодельных кляммеров, допускается дополнять точку их расположения клепкой.

    И заключительные шаги по монтажу металлической кровли будут выглядеть следующим образом:

    1. По завершении сращивания соединения требуется уплотнить полосами из металла и молотка.
    2. Потом загибается меньшая кромка на коньке, сверху накладывается большая коньковая кромка.
    3. Если оцинкованная поверхность по эстетическим соображениям смотрится не очень хорошо, то ее можно сначала загрунтовать пигментированной олифой, после чего — окрасить в любой понравившийся цвет.

    Дополнительная защита от молний

    Бытует мнение, что металлическая кровля сама по себе выступает хорошим молниеприемником, поэтому не нуждается в дополнительной защите. Но прямое попадание молнии может вызвать возгорание, так как металл, установленный на деревянную обрешетку, перегреется. Если между элементами покрытия, швы являются надежными, то молниезащита будет осуществляться путем ее присоединения через токоотвод.

    Сооружение металлической кровли можно по праву назвать самым экономным и простым способом обустройства загородного дома. Если при выполнении работы помнить по технологические правила и действовать аккуратно, то возведенная конструкция прослужит ни один десяток лет, не потребовав от своего владельца ремонта и каких-либо переделок. Нужно лишь помнить о правилах монтажа по строительным нормативам и учитывать особенности металлического покрытия.

    Крыша из металла своими руками

    Какой кровельный материал выбрать для дома, если Вы хотите добиться качественной герметичности крыши? Безусловно, металлическую кровлю. К этой категории относится металлочерепица, профнастил, рулонное и листовое железо.

    Металлочерепица и профнастил устанавливается с использованием большого количества крепежей, что существенно увеличивает герметичность кровли. А вот рулонное и листовое железо крепится посредством фальцевого соединения, исключающего сквозные отверстия в материале кровли. И ниже Вы узнаете о том, как делается крыша из металла своими руками.

    Сразу стоит отметить, что обустройство металлической кровли отличается многими преимуществами: легкий вес, полная пожаробезопасность, долговечность и эстетичность. А на гладкой поверхности никогда не скапливается дождевая вода. Установка такого покрытия требует применения специального инструмента, а профессиональные кровельные бригады смогут отправиться к Вам на объект со своими станками, что существенно ускоряет выполнение работ.

    Однако обустроить металлическую кровлю вполне можно самому, но для этого нужно взять некоторые инструменты напрокат и ознакомиться с технологией, приведенной ниже.

    Особенности конструкции металлической кровли

    Кровля из металла укладывается на стропильную систему с частой обрешеткой (не больше 25 см между планками обрешетки). Уклон скатов крыши обязательно должен быть от 16 до 30°. Сверху обрешетки укладываются листы металла, края которых соединяются фальцевым соединением.

    Карты или картины – это листы железа, которые соединены между собой вдоль. Причем длина картины отвечает длине ската, начиная от конька и заканчивая свесом. Для большей надежности и удобства карты больше 10 м не делаются.

    Картины могут быть сделаны из кусков листового железа, а могут быть цельными, вырезанными под необходимую длину из рулонного материала. Последний вариант будет более предпочтительным. Прежде всего, потому что цельные картины намного удобнее использовать и крепить. К тому же таким образом увеличивается герметичность кровли.

    Читайте также:  Мангал под крышей – дачные варианты

    Приготовление картин – нарезание под необходимый размер и загибание краев для фальца – лучше сделать заранее, внизу, а наверх поднимать уже готовый материал, который достаточно просто закрепить. Для изготовления карт применяется специальное оборудование – станок, загибающий края. Так что наверх достаточно просто насадить один край на другой и выполнить их соединение.

    Кляймеры для закрепления кровли к обрешетке создают из такого же материала, что и картины. Так, Вы сможете сделать максимально долговечное покрытие, и крепежные элементы не будут корродировать и не выйдут раньше из строя. Кляймеры – полоска металла, один край которой закрепляется к обрешетке, а второй заводится между краями металлических листов и загибается вместе с краями картин в фальцевое соединение.

    Фальцевые соединения могут быть стоячими и лежачими, а также двойными и одинарными. Лежачие фальцы применяют для соединения металлических листов в картину параллельно карнизу. Поскольку фальцы лежачие и хорошо прижаты к плоскости крыши, вода без проблем стекает по кровле. Но как бы там ни было, в последние годы фальцевую кровлю стараются делать без горизонтальных соединений, чтобы она была идеально гладкой. Это позволяет достигнуть рулонная кровля, когда лист металла отрезается необходимой длины.

    Благодаря ровной гладкой поверхности не только быстро стекает вода, но не задерживается и снег, а также минимизируется вероятность коррозии в результате застоя воды или проникновения ее внутрь фальцевого соединения.

    Кровельные рамки – специальный инструмент, предназначенный для заворачивания фальцевого соединения. Комплект, состоящий из двух рамок, позволяет сделать двойной фальц за 2 подхода. С помощью ручных рамок Вы сможете работать с листовым железом (0,5 – 0,8 мм). Ширина захвата рамки – 200 – 240 мм.

    Если кровельные рамки представляют собой инструмент для ручной работы, то электрические фальцезакаточные машинки и полуавтоматические закаточные машинки увеличат производительность и минимизируют ручной труб. Их применяют на больших объектах.

    Костыли – деревянные Т-образные компоненты, которые вначале монтажа кровли прибиваются к карнизу и применяются для удержания листов металла на крыше. Другими словами, они не позволяют карнизам падать вниз. Для нижних, верхних и боковых соединений металлической кровли применяются доборные элементы, такие как поджелобные планки, ветровые планки, снегозадержатели и конек. Они обязательно должны состоять из такого же материала, что и кровля.

    Какие бывают виды металлической кровли

    Стоит отметить, что фальцевая кровля может состоять из разных металлов, отличающихся эксплуатационными характеристиками и свойствами.

    Оцинкованная сталь характеризуется высокой антикоррозионной стойкостью и может выступать в качестве кровли не меньше 30 лет. При работе с таким материалом нужно постоянно следить за тем, чтобы не повредить цинковое покрытие, в противном случае образуется коррозия. Для продления срока службы такого материала используется краска, которой кровля покрывается раз в 3-5 лет (причем первый раз через 7-10 лет).

    Оцинкованная сталь, имеющая полимерное покрытие отличается большей защитой от негативных атмосферных факторов. К примеру, такое покрытие, как «пурал», уже стало нарицательным именем. Пурал – это покрытие из полиамида и полиуретана отличается повышенной прочностью, а также высокой устойчивостью к УФ-лучам.

    Всего на рынке предлагается семнадцать цветовых решений покрытий из пурала, среди которых встречаются и матовое покрытие, придающее кровле мягкий оттенок. Кроме пурала, оцинковку покрывают пластизолом и полиэстером. С такой кровлей необходимо быть максимально осторожным, стараясь не повредить покрытие во время монтажа.

    Медь – дорогой и долговечный материал, который можно применять для покрытия крыши. С течением времени на его поверхности в результате окислениям металла появляется патина. Она защищает металл от негативного воздействия окружающей среды. Со временем ее цвет меняется. Поэтому крыша из меди сначала может быть огненно-красной, а спустя время получает матовый зеленоватый оттенок (иногда даже темно-малахитовый). За такое эстетическое свойство медь часто используют для покрытия значимых сооружений и памятников архитектуры.

    Средняя продолжительность эксплуатации медной крыши составляет от 100 до 200 лет (700 лет – максимально зафиксированный срок эксплуатации).

    Титан-цинк – современная разработка, которая используется для кровли сравнительно недавно. Невзирая на то, что цинк отлично противостоит коррозии, у него есть один существенный недостаток – хрупкость. Это не позволяет использовать оцинкованную сталь в сложных узлах и формах, где требуется пластичность. Материал «титан-цинк» включает цинк (99,95%), медь и алюминий (0,03%), титан (0,02%), придающий металлу прочность.

    Средний срок эксплуатации кровли – 50-70 лет. Однако во время монтажа с этим материалом важно работать предельно внимательно: по нему нельзя ходить, стучать или царапать. Вместе с тем учтите, что титан-цинк не любит соседства некоторых пород древесины и других металлов.

    Для покрытия крыш используется металл толщиной в 0,5 – 1,5 мм. Намного проще работать с тонкими материалами, поскольку их легче заворачивать и гнуть, не оставляя щелей. Если Вы собираетесь делать добротные элементы из этого металла, то рекомендуемая толщина листа должна составлять 0,6 – 0,8 мм.

    Более детальные требования для разных случаев Вы можете узнать, ознакомившись со СНиП II-26-76. При этом строительными нормами не запрещено изменять форму металла, например, делать фигурные элементы и изгибать. А вот измельченные формы металла делать не рекомендуется, поскольку это может привести к нарушению монолитности цинкового покрытия.

    Как уже было сказано выше, фальцевая кровля в основном укладывается на скаты с углом наклона от 16 до 30°, но не исключается и плоская кровля из металла. Это налагает некоторые ограничения и несколько изменяет технологию монтажа материала, поскольку нужно обязательно обустроить водосток со всей площади крыши. Вместе с тем во время заворачивания фальцевого соединения применяется герметик для металлической кровли, дабы обезопасить соединение от протечек.

    Крыша из металла своими руками: особенности монтажа

    Фальцевая кровля относится к тому виду покрытий, обустройство которого нужно поручить профессионалам. Причем не обычным кровельщикам, а тем бригадам, которые умеют работать с фальцевой металлической кровлей. Это связано со многими нюансами, а также потребностью в специальном оборудовании, которое облегчит процесс монтажа.

    Сегодня на рынке можно найти в продаже готовые металлические листы с загнутыми краями для фальца стандартной длины 2,5 м и больше. После покупки остается только соединить их между собой. Однако такой способ является не самым лучшим.

    Более предпочтительной является покупка рулонной оцинкованной стали, например, меди или пурала. На объекте нужно нарезать листы необходимой длины, которая бы отвечала длине от конька до карниза + 50-100 мм, которые понадобятся для обустройства фальца под карнизным свесом и на месте конька. Быстро завернуть края листа можно на специальном фальцегибочном станке, после чего использовать их для дальнейшего соединения.

    Обустройство обрешетки и стропил для крыши из металла

    Обустройство стропильной конструкции для металлической кровли ничем не отличается от традиционной технологии. Ставить стропила очень часто нет никакого смысла, поскольку кровельный материал достаточно легкий.

    Что касается обрешетки, то ее нужно выполнять с шагом 200-250 мм из бруса 50х100 мм или 50х50 мм. Такая частота требуется, для того чтобы исключить деформации металла кровли во время эксплуатации, установки и ремонта. Ноги кровельщика должны наступать на место, где находится обрешетка, и металл не будет деформироваться и прогибаться.

    Особенности гидроизоляции крыши из металла

    Чтобы минимизировать образование и скапливание конденсата на тыльной стороне материала, крышу нужно гидроизолировать. Если она будет утеплена, то на стропила нужно прибить обрешетку, а сверху крепится специальная гидроизоляционная супердиффузионная мембрана, не пропускающая воду внутрь, но в тоже время выпускающая изнутри пар. Она должна закрепляться снизу вверх. Стыки обязательно делаются с нахлестом в 100-150 мм и проклеиваться с помощью строительного скотча. Пленку нужно крепить с незначительным провесом, чтобы при сильных морозах она не прорвалась по причине сильного сужения и натяжки между креплениями. При этом ее можно закреплять дюбелями с широкой шляпкой и саморезами.

    Сверху гидроизоляционной мембраны крепится контробрешетка с указанным выше шагом. Таким образом, образуется два вентиляционных зазора: один – между гидроизоляцией и утеплителем, а другой – между кровельным материалом и гидроизоляцией.

    Крепление металлической кровли

    Установка кровельного железа всегда начинается с установки костылей. Их прикрепляют к карнизу с шагом в 70 см, они отвечают за удерживание картины металла, иначе они могут упасть во время установки. Деревянные костыли можно заменить металлическим уголком 50-60 мм (крепится по карнизному свесу). Этот способ даже удобнее, поскольку нет потребности выверять костыли, чтоб они располагались ровно на одной линии.

    Первая картина поднимается наверх с готовыми загнутыми краями. Ее укладывают с фронтом так, чтобы сформировался свес в 40-50 мм. Необходимо выполнить выравнивание листа так, чтобы для перехода через конек была кромка в 30 мм (кромка на противоположном скате должна быть 60 мм).

    С той стороны, где прикладывается второй лист металла, крепятся кляймеры. Он закрепляется к обрешетке с помощью самореза 4х50 мм там, где перекроется листом металла. В результате, должно получиться так: загнутая кромка должна находиться рядом с вертикальным краем кляймера (они закрепяются с шагом 500-600 мм).

    Поднимается вторая картина, которая устанавливается рядом с первой. При этом ее загнутый край должен надеваться на загнутый край первой картины. В том случае, если края картин будут ровные, не самозащелкивающиеся, то края второй и первой картин должны находиться в непосредственной близости (между ними зажимается клямер). Затем с помощью кровельных рамок и прочего профессионального инструмента делается фальц.

    Как правило, это занимает два прохода ручным инструментом, в обе стороны. Причем внутри фальца загибается и кляймер, в результате чего соединение получается максимально крепким.

    Внимание! Если дом эксплуатируется вблизи водоемов или в условиях влажного климата, то все соединения рекомендуется загерметизировать, применяя герметик для металлической кровли (например, герметик Tytan). Намного удобнее, если Вы нанесете его на полоску стеклоткани, которая будет иметь ширину, соответствующую ширине загнутой кромки, и приклеите эти полоски к кроме металла перед осуществлением фальцевого соединения.

    Кляймеры также прибиваются со второго края второй картины, после чего поднимается третья картина, и вся продукция повторяется.

    Ветровая боковая планка крепится в местах примыкания картин к фронтонам, а потом крепится верхняя боковая планка. Эти элементы могут крепиться как на фальцевые соединения (достаточно трудоемкий процесс), так и саморезами.

    Как только Вы уложите и закрепите все картины на обоих скатах, выполняется конек (вентилируемый или невентилируемый). Как они делаются, можно увидеть на фото. Кроме того, обратите внимание, как может быть выполнена вентиляция конька.

    Монтаж снегозадержателей на крыше из металла

    Установка снегозадержателей и ограничений на металлических кровлях является обязательной. Снегозадержатели требуются, для того чтобы снег не падал с крыши лавинообразно, грохоча по ней. Более того, существует высокая вероятность, что человек, находящийся внизу, может получить травму. Элементы снегозадержателей устанавливаются на стоячие фальцы с помощью винтов или саморезов. Ограждения производятся из профильных труб.

    Как обеспечить молниезащиту фальцевой кровли?

    В связи с тем, что крыша из металла является токопроводящей и привлекает разряды молнии, ее нужно заземлить и позаботиться об обустройстве молниезащиты. В случае попадания молнии в кровлю, пострадают не только электроприборы в доме, но и раскалится сама кровля, что приведет к пожару (если находящаяся под ней деревянная обрешетка перегреется).

    Чтобы исключить это, на самой высокой точке крыши устанавливается молниеприемник. Это может быть:

    • специальная молниезащитная сетка;

    • металлический трос, который натягивается вдоль конька крыши;

    • металлический штырь.

    Рекомендуется использовать металлический штырь сечением 100 мм 2 , высотой 0,2 – 1,5 м и диаметром в 10 мм. Он должен иметь вертикальное расположение и состоять из стойкого к коррозии металла – дюралюминия, алюминия, меди. Его нельзя покрывать краской.

    Заземление крыши из металла может быть представлено заземляющим контуром из стальных штырей, вбитых в землю на 1,5 – 2 м и соединенных в контур между собой. Такое заземление нужно располагать на расстоянии 1 м от строения и 5 м от крыльца, дорожек и прочих мест, где могут находиться люди. Толщина стенки штырей должна быть не меньше 3 мм. Они могут быть изготовлены из меди или стали.

    Стальные прутья ржавеют, поэтому раз в три года их нужно проверять и при необходимости заменять. Кстати, не забывайте, что от влажности грунта зависит заземление (чем она больше, тем заземление качественнее). Поэтому в жару стоит со шланга проливать заземляющий контур.

    Обустройство металлической кровли только кажется простым, но если Вы не уверены в своих силах, поручите его профессионалам, которые знакомы со всеми нюансами. В случае ошибки, если Вы решились произвести монтаж своими силами, то уже через некоторое время кровельный материал выйдет из строя. Учитывая то, что стоит он недешево, эти потери будут значительно больше, чем стоимость работы профессионалов.

    Металлическая кровля: безошибочный выбор

    Кровельное покрытие в многослойной конструкции крыши играет важнейшую роль – от него зависит долговечность и эффективность всего «кровельного пирога», а также презентабельность дома. На качество кровли влияют различные факторы, в первую очередь – технология изготовления материалов, немаловажным является правильный монтаж. При помощи специалистов компаний «Северсталь» и «Уникма», а также представителя Национального кровельного союза, рассмотрим особенности металлической кровли из стального проката с полимерным покрытием.

    Содержание

    Эволюция металлической кровли

    Один из старейших металлических кровельных материалов – фальц, повсеместно применявшийся в дореволюционной России, а после и в странах Советского Союза. С развитием станкостроения к фальцевым кровлям добавились кровли из гофролиста, профилируемого из оцинкованной стали. Металлочерепица с характерным профилем и полимерным покрытием, имитирующим штучную керамическую черепицу – изобретение финнов. Отечественные металлургические предприятия, выпускающие рулонный металлопрокат, освоили технологию его окраски, но до формовки сами «не дошли». Первая металлочерепица появилась у нас в 90-х годах прошлого века – «рулонку» с покрытием производил завод Rautaruukki, а дочерние предприятия профилировали несколько видов гребней и доборные элементы. В тот период металлочерепица считалась материалом премиального сегмента и признаком достатка, ею крыли «эпохальные» коттеджи из итальянского кирпича.

    В начале двухтысячных и российские металлургические комбинаты модернизировали производство, оснастив его мощными (до двухсот тысяч тонн в год) линиями по выпуску рулонной оцинкованной стали с полимерным покрытием.

    Первый национальный стандарт на окрашенную рулонную сталь вышел в 2003 году – ГОСТ Р 52146-2003 «Прокат тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия». Усовершенствованный вариант, действующий и сегодня, приняли в 2017 году. Этот стандарт ориентирован на сырье, из которого профилируют не только металлочерепицу, но и другие строительные металлические конструкции.

    Изначально спрос на новый продукт рос высокими темпами, до 25 % в год. По мере насыщения эти показатели снижались, но и сейчас ежегодно в металлочерепицу и другие кровельные покрытия перерабатывается более полумиллиона тонн проката. Современные коллекции металлической кровли отличаются типом профиля, видом полимерного покрытия и характеристиками.

    Технология производства металлических кровельных покрытий

    Хотя профилирование играет важную роль в производственном процессе, основные технические и эксплуатационные характеристики металлической кровли зависят от параметров стального проката.

    Производство стального проката на нашем комбинате начинается с подготовки железорудного сырья и коксующегося угля для получения чугуна в доменных печах. Затем из чугуна и небольшого количества металлолома в конверторах варится сталь. Далее следуют разливка, прокатка, оцинкование, нанесение полимерного покрытия. Процесс заканчивается тестированием продукции на соответствие цветовому эталону, уровню блеска, устойчивости к механическим повреждениям.

    По результатам испытаний в климатических камерах на стальной прокат с полимерным покрытием мы даем гарантию. Срок составляет от 30 до 50 лет, в зависимости от класса цинкового покрытия и региона эксплуатации. «Стальной шелк» и «Стальной бархат» – до 30 лет, «Стальной кашемир» – до 50 лет.

    Профилированием рулонного проката и получением конечной продукции занимаются официальные дилеры, выпускающие не только металлочерепицу с фактурой дорогой ткани, но и кровельный профнастил и фальцевую кровлю. Служба технической поддержки «Северстали» проводит аудит оборудования тех, кто хочет стать дилером комбината, на соответствие качества профилирования предъявляемым требованиям.

    • Отсутствие заломов по кромке.
    • Отсутствие повреждений полимерного покрытия.
    • Наличие отдельных линий для профилирования проката с полимерным покрытием и оцинкованного проката без защитно-декоративного слоя.

    При том, что ответственность производителя, по сути, заканчивается на этапе производства стального проката, контроль поставщиков (дилеров) – это залог получения конечным потребителем качественной металлической кровли.

    Рынок металлических кровельных покрытий

    На рынке большой выбор стального проката с полимерным покрытием от отечественных и зарубежных производителей:

    • «Северсталь»;
    • Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК);
    • Магнитогорский металлургический комбинат (ММК);
    • Ruukki (SSAB);
    • Tata Steel;
    • АрселорМиттал и др.

    Что касается конечной продукции, то в продаже, кроме брендированных, встречаются и «нонейм» металлические кровли, и откровенный контрафакт. Стандарт 2017 года ориентирован на прокат с полимерным покрытием, из которого изготавливаются кровельные материалы и материалы для другого хозяйственного назначения, и в нем отсутствуют точные технические параметры именно кровельных покрытий. Это позволяет недобросовестным производителям изготавливать продукцию из более дешевого, неспециализированного проката. Относительно недавно ситуация изменилась в лучшую сторону.

    Сейчас качество металлических кровельных материалов регламентируется ГОСТом, разработанным на основании исследований компании «Северсталь», научных институтов, других участников отрасли. Вся продукция нашей компании, выпускаемая под кровельными брендами, отвечает требованиям ГОСТ (и даже превосходит их) и по всем параметрам сопоставима с продукцией ведущих европейских брендов.

    В национальном стандарте четко прописаны главные требования, предъявляемые к металлическим кровлям.

    • Минимально допустимая толщина стальной основы – 0,5 мм (включая защитное металлическое покрытие, но без учета полимерного покрытия).
    • Минимальный класс металлического защитного покрытия стального проката – 140 (рекомендованный класс от 180 и выше).
    • Минимальная толщина лицевого полимерного покрытия – 23 мкм (с учетом грунта и предельным отклонением по толщине ±2 мкм).
    • Цвет полимерного покрытия принимают по палитре каталогов RAL и другим каталогам.
    Читайте также:  Как отмыть плитку от жира на кухне: видео

    Определить визуально, не прибегая к сложным лабораторным методам, соответствует ли металлическая кровля этим параметрам, нереально даже для специалиста, не говоря о потребителях. Поэтому информация о производителе и базовых характеристиках продукта теперь содержится в маркировке, наносимой на обратную сторону листа или панели. Вкупе с сертификатом качества (обязательно должен быть у поставщика) это гарантия подлинности материала. Само по себе наличие сертификата, но без маркировки непосредственно на металлочерепице, профлисте или фальце – повод задуматься. Значительная доля продукции сомнительного качества, встречающейся в продаже – оборотная сторона популярности металлической кровли.

    Повсеместно наиболее востребованным у потребителя кровельным материалом является металлочерепица. Спрос на другие металлические кровли варьируется, в зависимости от региона строительства. Например, профнастил традиционно чаще всего встречается в Краснодарском крае.

    Популярность именно металлических кровель, что в Европе, что у нас, обусловлена их высокими техническими и эксплуатационными характеристиками.

    • Устойчивость ко всем атмосферным факторам – металлу в полимере не страшны ни осадки, ни ветровая нагрузка.
    • Устойчивость к колебаниям температуры – покрытия выдерживают и суровые сибирские морозы, и палящее солнце южных регионов.
    • Пожаростойкость – металл не горит, а чтобы расплавился, понадобится конверторная печь.
    • Устойчивость к механическим воздействиям – к истиранию или повреждениям и в процессе монтажа, и в процессе эксплуатации.
    • Декоративность – огромный выбор цветовых решений, разные типы профиля, изысканные фактуры.
    • Доступность – оптимальное соотношение цены и качества.

    Учитывая, что дом строится на десятилетия, а гарантийный срок на качественную брендовую металлическую кровлю «стартует» от 30 лет, выбор кажется очевидным. Тем не менее, продукция малоизвестных производителей для многих привлекательна именно низкой стоимостью.

    Отпускная цена на металлическую кровлю разных производителей может отличаться в два с лишним раза. Но эта разница обусловлена не только брендом, но и характеристиками материалов. В первом случае у металлочерепицы толщина стального основания будет 0,5 мм, а во втором – 0,33. Визуально покрытия могут смотреться даже одинаково презентабельно, но у первого гарантия составляет от 30 лет, а у второго – до 10 лет. Кроме того, в рамках расходов на крышу в целом (стропильная система, теплоизоляция, мембраны и др.) экономия только за счет разницы в цене финишного слоя будет незначительна.

    То есть выгода может оказаться призрачной, а перспектива заново перекрывать крышу в обозримом будущем – реальной. Особенно, если речь не о бюджетном материале с пониженными техническими характеристиками, а о контрафактной продукции, вообще не соответствующей заявляемым параметрам.

    Параметры выбора оптимальной металлической кровли

    Изначально, когда металлическая кровля с полимерным покрытием была представлена только металлочерепицей, выбор сводился к типу профиля и цвету, позднее прибавилась фактура материала. Сегодня в продаже как металлочерепица в нескольких вариациях, так и профнастил, и фальц. Основная масса потребителей во главу угла ставит долговечность и презентабельность материала, что вполне логично – хочется и надежно, чтобы прослужила крыша как можно больше, и красиво, чтобы «глаз радовался». Но этим требованиям сейчас отвечают все качественные металлические кровли, поэтому при выборе стоит учитывать и другие факторы.

    • Сложность – чем сложнее конструкция крыши, тем выше требования к кровельному покрытию и в плане технических и эксплуатационных параметров, и в плане декоративности. Сложные крыши обычно на домах с нестандартной архитектурой и кровля должна ее органично дополнять, а не диссонировать. Сложная форма – это большое количество потенциально проблемных в плане герметичности узлов. Для самых сложных крыш оптимальным металлическим покрытием считается фальц. В первую очередь это обусловлено особенностями монтажа, фальц укладывается вообще без перфорации, благодаря чему покрытие образует максимально герметичный контур. Далее следует металлочерепица, тогда как профнастил больше подходит для простых, двускатных или односкатных крыш (кроме крыш с минимальным уклоном ската).
    • Климат и условия эксплуатации – чем агрессивнее окружающая среда, тем более стойким должно быть декоративно-защитное покрытие металлической кровли. Если дом в окружении высоких деревьев, и крыша напрямую контактирует с ветвями, или на нее будут осыпаться их фрагменты, покрытие должно быть максимально устойчиво к механическим воздействиям. Если для региона характерно жаркое лето с палящим солнцем, в приоритете стойкость к УФ-излучению. И то, и другое, способен обеспечить полиуретан, как и устойчивость к повышенной влажности на побережье или смогу промышленных агломератов. В обычных условиях эксплуатации, без отягчающих факторов, будет достаточно и полиэфира.
    • Эстетические предпочтения – для приверженцев стиля хайтек и минимализма, одинаково актуален и фальц, и профнастил, с их строгими линиями. Тогда как ценители классической архитектуры скорее предпочтут плавность изгибов металлочерепицы.

    Металлические кровельные покрытия максимально разнообразны и полностью удовлетворяют запросам потребителей и по надежности, и по долговечности, и по презентабельности, и, что особенно важно в нынешних условиях, – по доступности. Даже в условиях ограниченного бюджета реально выбрать достойное покрытие надежного производителя.

    Составляющие долговечной кровли

    Чтобы металлическая кровля полностью выработала заложенный в нее ресурс, важно не только качество самого кровельного покрытия, но и соблюдение технологии монтажа.

    Важнейшее условие качества и долговечности кровельного покрытия – профессиональный монтаж, осуществляемый специализированными строительными бригадами.

    Если (хоть и не в самом совершенном виде) государственные стандарты на материалы существовали с начала двухтысячных, а в течение последнего года уже действовал и полноценный ГОСТ на металлические кровли, с работами было сложнее. Отдельный национальный ГОСТ на монтаж разработан при непосредственном участии специалистов компании «Северсталь» и утвержден только в прошлом году. ГОСТ Р 58739-2019 «Работы кровельные. Монтаж крыш с кровлей из металлочерепицы. Правила и контроль выполнения работ». Действует с 01.01.2020 г.

    После вступления в силу ГОСТа на производство металлочерепицы, наблюдается повышение качества стального проката. Первые результаты введения национального стандарта на монтаж металлочерепицы появятся спустя некоторое время, по окончанию кровельного сезона (лето-осень). Но уже сегодня – это реальный инструмент для защиты интересов как потребителей, так и исполнителей. Кроме того, что заказчик теперь имеет право требовать проведения монтажа по ГОСТу, при возникновении спорных ситуаций на его же основании будет проведена экспертиза. В случае обнаружения нарушений результаты экспертизы станут доказательной базой в судебном разбирательстве с недобросовестными монтажниками. И, напротив, подтвержденное экспертизой соблюдение стандарта при проведении монтажажелезный аргумент против необоснованных претензий заказчика.

    Даже самый лучший материал можно испортить неправильным применением, металлическая кровля – не исключение. Введение ГОСТа не только на металлочерепицу, но и на монтаж, является действенным способом повышения качества металлической кровли в целом.

    Вывод

    Металлическая кровля – залог долговечности крыши и привлекательного вида дома. Но только в случае использования качественного кровельного покрытия, произведенного и смонтированного в соответствии с действующими нормативами. При выборе вида металлической кровли необходимо учитывать конструктив крыши, климатические условия в регионе проживания и желаемый срок службы. Благодаря большому выбору достойных покрытий в разных ценовых сегментах экономить на качестве больше не придется.

    Больше узнать о фальце, в том числе и на фасаде, можно в одном из предыдущих материалов. В строительном «сериале» – о BarnHouse с фальцевой крышей. В профильной теме на форуме масса полезной информации о выборе и монтаже металлических кровель. В видео – большой красивый каркасник в живописном месте.

    Монтаж металлочерепицы своими руками: поэтапная инструкция

    Металлочерепица во многом превосходит другие типы кровельного покрытия, такие как шифер, оцинкованная жесть, битумная черепица и проч. Укладку материала обычно доверяют специалистам, но при желании можно выполнить монтаж металлочерепицы своими руками.

    Монтаж металлочерепицы своими руками

    Достоинства материала

    К сильным сторонам металлочерепицы относятся:

    • незначительный вес (порядка 4-6 кг/м²);
    • простота монтажа и ремонтных работ;
    • широкий выбор цветов;
    • отсутствие вредных компонентов в составе;
    • высокая прочность (достигается благодаря ребрам жесткости); при условии правильной установки материал толщиной в 0,5 мм способен выдерживать нагрузку свыше 200 кг/м²;
    • устойчивость к температурным перепадам;
    • минимальное термальное расширение.

    Металлочерепица

    К недостаткам можно отнести лишь повышенную шумность при атмосферных осадках, но это можно решить путем монтажа слоя стекловаты.

    Узнайте, что лучше — мягкая кровля или металлочерепица, а также как выбрать лучший материал, из нашей новой статьи.

    Покрытие кровли металлочерепицей начинается с расчетов.

    Металлочерепица Металлочерепица

    Этап 1. Проведение расчетов

    Вначале уясним один важный момент. Визуально крыша, покрытая этим материалом, складывается из рядов и волн (первые проходят поперек ската). Дистанцию между рядами называют шагом. Если у листа черепицы шаг в 35 см и шесть волн, то его называют модулем. Современный рынок стройматериалов предлагает листы на 1, 3, 6 и 10 модулей.

    Расчет

    Важно! При желании можно заказать черепицу по индивидуальным размерам, но стоить это будет значительно дороже. При этом следует помнить, что длина листа не должна превышать 7 м и быть меньше 45 см.

    При расчетах и раскладке учитывается тот факт, что стыки и волны должны образовать цельное покрытие по всей длине ската. Определившись с количеством модулей, по площади крыши высчитывается количество материала.

    Доборные элементы Комплектующие для кровли

    Помимо самой металлочерепицы, в комплект входят также:

    • планки из стали длиной в 2 м;
    • стальные листы 200х125 см, имеющие тот же цвет, что и черепица.

    Обычно планки предназначаются для кровель, выполненных с наклоном в 30ᵒ, хотя при желании можно выполнить подгонку под 11-70ᵒ.

    Важно! Минимальный наклон, при котором допускается монтаж черепицы, составляет 11ᵒ.

    Этап 2. Подготовка всего необходимого

    Для монтажа черепицы необходимо следующее оборудование:

    • ножницы по металлу;
    • стремянка;
    • электродрель;
    • длинная рейка;
    • шуруповерт;
    • монтажная лента;
    • измерительный прибор;
    • молоток;
    • маркер;
    • средства индивидуальной защиты (рукавицы, пластиковые очки).

    Также потребуются такие расходные материалы:

    • гидроизоляция;
    • черепица;
    • кровельные планки;
    • аэроролик;
    • планки для торцов и конька;
    • декоративные накладки;
    • саморезы, шайбы-уплотнител и к ним;
    • доски 2,5х10 см;
    • направляющая доска.

    Этап 3. Основание

    Как отмечалось ранее, металлочерепица весит немного, поэтому в усиленном основании не нуждается – потребуется обычная обрешетка из деревянных реек. Шаг обрешетки должен рассчитываться по размерам черепицы, чтобы при монтаже не вгонять саморезы в пустоту.

    Контробрешетка Контробрешетка

    Важно! При расчете шага учитывается также месторасположени е окон – нежелательно ставить над ними стропила.

    Этап 4. Термоизоляция

    Термоизоляция необходима не только для предотвращения теплопотерь, но и для защиты от шума дождя. Вначале стропила покрываются пароизоляционным материалом (к примеру, «Изоспаном» или «Ютафолом»). Далее укладывается утепляющий слой (толщиной не более 25 см), укрывается антиоксидантной пленкой и крепится к стропилам деревянными брусками.

    Важно! Материал между брусками должен немного провисать (примерно на 2 см), чтобы конденсат стекал только в водосток.

    Этап 5. Монтаж черепицы. Основные правила

    1. Монтаж может выполняться одним из двух способов. Если укладка листов начинается справа, то каждый новый накладывается на предыдущий. Если наоборот, то накладываются предыдущие листы.
    2. В целях корректности монтажа четыре листа черепицы, расположенные внахлест относительно друг друга, сначала прихватываются, выравниваются, а уже потом окончательно соединяются одним саморезом.
    3. Саморезы должны быть качественными, ведь от них во многом зависит срок службы кровельного покрытия. Это обязательно должны быть оцинкованные шурупы с уплотнительными головками из пропиленового каучука, герметично заполняющими отверстие при закручивании.
    4. В месте соединения четырех листов появляется утолщение. Его нужно удалить, для чего часть угла срезается или выпрямляется капиллярная канава, находящаяся под штамповочной чертой.

    Этап 6. Отдельные элементы

    Шаг 1. Торцевые планки фиксируются внахлест (порядка 2 см). Размер волны подгоняется к ширине ската, иначе гребень может уложиться на фронтон.

    Монтаж карнизной планки Карнизная планка крепится гвоздями к нижнему бруску обрешетки с нахлестом 100 мм

    Шаг 2. Добавляется кровельная планка, далее между ней и листом материала укладывается дополнительный уплотнитель.

    Шаг 3. При обустройстве труб или окон, которые находятся ниже конька, берутся листы с одним модулем – по две штуки для каждого элемента конструкции.

    Шаг 4. При покатых скатах между материалом и коньковой планкой устанавливается аэроролик, который предотвратит проникновение атмосферных осадков под конек.

    Монтаж аэроролика

    Шаг 5. Конек фиксируется на планках, расположенных на торцах конструкции. Это нужно сделать с таким расчетом, чтобы он выступал на 2-3 см. В случае с плоским коньком все элементы крепятся внахлест, а если он полукруглый, то только согласно линиям профиля.

    Конек Конек

    Важно! Если наклон крыши превышает 45ᵒ, то следует заранее рассчитать совместимость конкретной модели коньковой планки с этим углом. Если этого не сделать, то последствия могут быть самыми плачевными, вплоть до полной замены кровельного покрытия.

    Также стоит отметить, что планки коньков при необходимости можно сгибать и разгибать, чтобы те повторяли угол наклона кровли.

    Этап 7. Обустройство ендовы

    Для каждой ендовы крепится дополнительная доска. Монтаж в данном случае начинается снизу и выполняется внахлест в 25-30 см. Ниже уровня карниза обрезается нижняя планка, по ней производится отбортовка. Под каждую обортовку и конек подкладывается уплотнитель.

    Ендова

    Между осью и листами остается зазор (минимум 8-10 см). В обрезанные листы в полутора сантиметрах от штамповочной линии закручиваются шурупы. Вместе с тем при фиксации крепеж производится в 25 см от оси ендовы. Если все было сделано правильно, то по окончании работ лист в месте крепежа будет соприкасаться с доской, где расположена ендова.

    Установка нижней ендовы начинается до монтажа кровельного материала, так как вода с него должна стекать именно в этот доборный элемент

    Важно! Если были допущены ошибки, то крепление будет находиться в иных местах и, как следствие, на поверхности образуются зазоры, через которые кровля будет протекать.

    Для прикрытия обрезанных листов используются декоративные накладки, при установке которых нужно помнить о некоторых важных моментах:

    • установка должна выполняться снизу вверх;
    • между черепицей и накладкой не нужно укладывать уплотнитель;
    • изделия ложатся внахлест (минимум 10 см);
    • саморезы, используемые для фиксации накладок, не должны повреждать ендову.

    Защита ендовы

    Зачастую начало и окончание ендов находятся на скате кровли. Возьмем, например, монтаж слухового окна. Здесь под ендову подкладывается отдельная доска. Для самого окна в листе проделывается вырез, а вдоль стенок укладывается уплотняющий материал. При этом карнизный свес перекрывается планкой.

    Затем фиксируются планки ендовы, предварительно обрезанные по краям. Вышедшая часть должна предельно плотно пристать к листу черепицы.

    Цены на различные виды черепицы

    Видео – Укладка металлической черепицы

    Как крепить металлочерепицу Как крепить металлочерепицу Правила крепления металлочерепичных листов саморезами Схема укладки листов

    Скаты в виде трапеции или треугольника

    Если скаты кровли имеют трапециевидную или треугольную форму, то необходимо устанавливать дополнительные бруски.

    Шаг 1. Бруски крепятся по обе стороны «хребта» по линии сгиба крыши.

    Шаг 2. Устанавливается карнизная доска, собирается обрешетка.

    Шаг 3. Сооружается карнизная система.

    Монтаж металлочерепицы Крыша из металлочерепицы своими руками

    Шаг 4. Укладывается черепица. Это выполняется по линии одного из краев или оси. Первый лист ровняется по планке карниза.

    Важно! Недопустимо, чтобы дистанция между обрезанными угловыми листами, установленными возле «хребта», была больше 10 см.

    Шаг 5. Для установки узлов конька выполняются следующие действия. Коньковые планки выравниваются по углу «хребта». Если используется прямой конек, то он обрезается согласно углам, а если полукруглой формы, то потребуется монтаж дополнительной заглушки (желательно пластиковой).

    Шаг 6. Коньковая планка ложится строго по оси «хребта». Выполнить это достаточно просто, если углы скатов одинаковые, а если разные, то, соответственно, трудно. Для контроля примыкания скатов используется монтажная лента яркого цвета.

    Узел конька После уплотнителя монтируют конек, выполненный под цвет и по структуре сходной с металлочерепицей Дымоход на металлочерепице Дымоход на металлочерепице Дымоход на металлочерепице

    Особенности ухода за материалом

    Как уже говорилось, металлочерепица покрыта полимерным слоем, который защищает от коррозии. Но постоянное воздействие ультрафиолета, атмосферных осадков и пыли рано или поздно становится причиной разрушения защитного слоя. Именно поэтому металлическую кровлю следует регулярно чистить.

    Узнайте подробную информацию от расчетов до монтажа, как установить снегозадержатели на крыше из металлочерепицы, из нашей новой статьи.

    1. Грязь и сухие листья смываются влажной ворсистой щеткой.
    2. Для удаления более сложных загрязнений можно использовать специальные чистящие средства для полимерных поверхностей.
    3. Нельзя применять агрессивные химические средства – они могут разрушить защитный слой.
    4. Водостоки очищаются струей воды под напором. Струю нужно направлять от конька к карнизам.
    5. Для очистки крыши от снега можно использовать лишь те инструменты, которые в принципе неспособны повредить покрытие.

    При соблюдении всех этих правил металлочерепица прослужит порядка 50 лет.

  • Ссылка на основную публикацию