Какой краской покрыть чугунную ванну снаружи

Как покрасить чугунную ванну

Привыкнув к чугунной ванне, многие не желают менять ее на акриловый или стальной аналог, к которому, кроме того, «прилагается» еще и ремонт комнаты. Однако со временем белоснежная красавица превращается в нечто со следами потеков ржавчины, с тусклой поверхностью и, нередко, царапинами. Решив вернуть ей первоначальный вид своими силами, не стоит экспериментировать, так как качественно покрасить чугунную ванну можно лишь точно следуя определенной технологии.

  1. Составы для реставрации
  2. Что нужно для работы
  3. Красим ванну из чугуна правильно
  4. Видео

Составы для реставрации

Восстановление покрытия подразумевает не просто покраску, а настоящую реконструкцию. Поэтому мастера рекомендуют использовать для этих целей специальные составы, разработанные именно для восстановления верхнего слоя чугунных ванн.

И эмаль (краска), и грунтовка должны быть от одного производителя и из одной серии покрытий для ванн, иначе вам не получить красивого ровного слоя, который прослужит долго, не утратив своей белизны.

Что нужно для работы

Чтобы покрасить емкость, вам понадобится:

  • два небольших валика;
  • малярный скотч;
  • мелкая наждачная бумага;
  • пылесос.

Вам также могут понадобиться шпатель и канцелярский нож.

Красим ванну из чугуна правильно

  • Работу по покраске следует начинать с тщательной очистки от любых загрязнений (для этого следует воспользоваться средствами бытовой химии). Не забудьте про верхний край чаши, примыкающий к стене: удалите отслаивающуюся плитку и герметик, пройдите по шву пылесосом (чтобы не осталось даже мельчайших следов раствора или иных материалов).
  • Поверхность ванны после очищения необходимо тщательно промыть водой, а затем высушить, протерев сухой тканью.
  • Если вы решили восстановить кант из плитки по верхнему краю, приклейте ее на эпоксидную шпатлевку – она не боится воды, поэтому прослужит вам в ванной комнате многие годы. Как вариант, можете заполнить шов между краем ванны и стеной герметиком, но наносить его следует только после высыхания эмали.
  • Очищенную поверхность обработайте вручную мелкой наждачной бумагой, чтобы придать ей шероховатость. Не забудьте о защите: наденьте на лицо маску, которую можно купить в любой аптеке; на руки – перчатки (так вы не сможете оставлять следы пальцами).
  • Дождитесь, пока осядет вся пыль, появившаяся от воздействия наждачной бумаги (на это может потребоваться до двадцати минут).
  • После этого пыль следует удалить пылесосом (протяните в ванную комнату только шланг, иначе выходящий из пылесоса воздух вновь опять поднимет только что осевшую пыль).
  • Прополощите поверхность ванны водой, а потом дайте ей высохнуть (ускорьте данный процесс, вытерев куском ткани).
  • Затем возьмите малярный скотч и заклейте им сливные отверстия, нижний край смесителя, а также места примыкания к стене (то есть все те места, на которые может случайно попасть и испортить их грунтовка).
  • Следующий шаг – грунтование поверхности. Сначала тщательно перемешайте грунтовку и затвердитель к ней (не забывайте, что после этого готовую смесь надо использовать в течение 30-40 минут). Смешивайте все прямо в емкости, в которой хранилась грунтовка, так как ее количество рассчитано обычно только на покрытие в один слой одной чугунной ванны.
  • Вылейте немного грунтовки на дно (это позволит обойтись без специальной емкости – лотка — для обмакивания и отжимания валика).
  • Небольшим валиком (длиной не более 10 сантиметров) равномерно распределите грунтовку по поверхности. Чередуйте движения валика по вертикали, горизонтально и наклонно, чтобы не образовалось пропусков.
  • После нанесения грунтовки, удалите весь защитный малярный скотч.
  • Дождитесь полного высыхания грунтовочного состава (обычно на это требуется не менее 12 часов, однако более точное время лучше уточнить в инструкции к грунтовке). Старайтесь поддерживать в ванной комнате температуру около 20 градусов.
  • Вновь отшлифуйте поверхность и удалите пылесосом пыль, прополощите и высушите чашу.
  • Опять закройте малярным скотчем сливные отверстия, низ смесителя и примыкающую к ванне керамическую плитку.

  • Перемешайте в емкости эмаль и затвердитель для нее (действуйте быстро, но аккуратно, так как покрасить чугунную ванну надо будет в ближайшие полчаса после этой процедуры).
  • Часть подготовленной таким образом эмали опять вылейте на дно и приступайте к ее покраске, воспользовавшись новым валиком.
  • Аккуратно удалите малярный скотч.

Перед использованием после окрашивания должно пройти не менее 7 суток, иначе вода, попавшая на ее поверхность, повредит слой эмали. И не забудьте сначала вымыть ванну с мылом, прежде чем набирать в нее воду.

Видео

Из этого ролика вы узнаете, как отреставрировать чугунную ванну с помощью наливного акрила.

Покраска ванны

Ванна, как правило, приобретается на долгие годы. Но сохранить привлекательный внешний вид спустя десятилетия получается не у всех. При активной эксплуатации на поверхности изделия появляются сколы, трещины, следы ржавчины. Все это внешне выглядит непривлекательно. Но это и не безопасно. Ведь в сколах скапливаются микробы. Поэтому, существует процедура по реставрации, которую можно провести собственными руками. Следует выяснить, из каких этапов состоит покраска ванны, как выбрать краску и что следует учесть в процессе.

Особенности покраски ванны

При производстве ванных используются различные материалы. Но лидирующие позиции остаются у чугунных и металлических изделий. Они покрываются сверху специальным составом, позволяющим создать гладкую поверхность выбранного цвета. Со временем слой стирается, трескается, и образуются дефекты.

Приобретать чугунную модель заново довольно дорого и проблематично, ведь оно весьма тяжелое. Легче провести реставрацию.

Важно лишь грамотно подобрать покрасочный состав, чтобы он лег ровно и сохранился на долгое время. Также обязательно применять средства для защиты лица, рук. Составы краски могут быть ядовитыми и пагубно отразиться на здоровье.

Для чего нужно красить ванну

При длительном использовании на поверхности начинают появляться желтые следы, ржавчина. Можно обнаружить трещины и сколы на эмали. С подобными дефектами не справляются даже лучшие чистящие средства.

Поэтому у владельца появляется несколько вариантов, как справиться с проблемой:

  1. Приобретение новой модели. Но это может оказаться невыгодно, дорого и потребуется дополнительная трата времени, чтобы доставить изделие и провести его монтаж;
  2. Установка вкладыша по методу «ванна в ванну». Технология заключается в использовании специального акрилового изделия, которое помещают внутрь старой ванны. Так получается, что вкладыш с ровной поверхностью скрывает дефекты. Затратный метод, по стоимости может сравниться с приобретением новой модели;
  3. Покраска изделия. Требуется выбрать подходящий состав и провести обработку, следуя правилам. Самый бюджетный метод решить данную проблему.

Окраска также позволяет экспериментировать с дизайном, меняя и обновляя цвет изделия. Такой метод вполне справиться с дефектами, вроде трещин, сколов, следов въевшейся грязи, ржавчины. Естественно, если изделие так сильно заржавело, что на поверхности образовались дыры, то тут окрашивание не поможет.

Разновидности красок для покраски

Разбираясь, чем покрасить ванны внутри в домашних условиях, стоит упомянуть обо всех составах, которые могут помочь решить проблему. Чаще используются акриловая или эпоксидная краски. Именно между ними выбирают многие покупатели. Но некоторые задумываются, можно ли воспользоваться автомобильной краской? Прибегать в ней, когда на полках магазинов есть более подходящие составы, нет смысла. Но даже если использовать состав для автомобилей, то успехом процесс не увенчается. Подобное покрытие продержится не больше двух лет, при условии тщательного ухода и бережной эксплуатации.

Обратите внимание! Именно поэтому, стоит использовать только качественные продукты, предназначенные для поверхности ванны. Это позволит получить ровные слои акрила или эмали, которые прослужат долгое время.

Эпоксидная эмаль

Эмаль создает покрытие высокой прочности, но отличается токсичностью. Поэтому при работе с ней обязательно использовать защитные средства. Рекомендуется также регулярно и тщательно проветривать помещение. Новичку будет сложно наносить эпоксидный состав. Требуется некоторый опыт работы с этой краской. К плюсам варианта относится его экономичность. Дешевле отреставрировать ванну просто нельзя. Но такая эмаль не переносит физических воздействий, из-за удара могут сразу появиться сколы.

Рекомендуется наносить минимум 4 слоя, при помощи валика или кисточки. Для удобства можно использовать распылитель.

Существуют следующие виды эпоксидной эмали:

  1. Однокомпонентные. Имеют пастообразную консистенцию. Позволяют избавиться от дефектов поверхности и сделать ее более гладкой, ровной;
  2. Двухкомпонентные. В составе основа и специальный отвердитель. Перед работой компоненты смешиваются. Для полного застывания требуется неделя;
  3. Трехкомпонентные. К основе и отвердителю добавляется катализатор. Для использования состава требуется тщательно подготовить поверхность. После нанесения краски в течение 5 часов ничего не должно прикасаться к изделию, включая пыль, влагу. Сохнуть состав будет около 5 дней. В первый день нельзя допускать сквозняков.

Акриловая краска

Краска имеет жидкую консистенцию. Окрашивание происходит при помощи растекания состава по всей поверхности. Справится с процессом даже новичок. Необходимо нанести жидкий акрил и распределить его при помощи кисточки. Слой получается ровный, без дефектов. Такая поверхность не будет желтеть. От механических повреждений не образуется сколов.

Рекомендуется при использовании жидкого акрила проводить предварительный демонтаж сливных конструкций. Краска продается комплектом, в состав которого входит отвердитель и эмаль. Их необходимо держать сутки в условиях комнатной температуры. Только после этого составы можно смешать и использовать. Полностью слои высохнут через несколько дней. Чем дольше указанное время сушки, тем более качественной и долговечной получится поверхность.

Что лучше, акрил или эмаль

Акрил и эмаль являются основными составами для реставрации ванны. Поэтому многие теряются и не знают, что лучше выбрать. Однозначно понять, какой состав предпочтительнее сложно. Необходимо опираться на собственные навыки покраски, состояние изделия и прочее. Следует отметить преимущества и недостатки каждого вида краски, чтобы было понятнее, когда и что лучше использовать.

  1. Надежность;
  2. Длительный срок службы;
  3. Экономичный расход средства;
  4. Быстрый способ нанесения;
  5. Устойчивость к влиянию химических моющих средств.
  1. Едкий запах;
  2. Долгий процесс высыхания. Занимает в среднем неделю;
  3. Плохая теплопроводность. Набранная вода будет быстро остывать.

К преимуществам акрила стоит отнести:

  1. Простое нанесение. Не требуется использовать валик;
  2. Хорошо сохраняет тепло. Поэтому вода долго остается горячей;
  3. Долгий срок службы;
  4. создается идеально гладкая поверхность;
  5. Широкий выбор оттенков;
  6. Меньше подвергается расслоению.

Среди недостатков состава:

  1. Высокая стоимость средства;
  2. Поверхность впитывает краску для волос;
  3. Со временем цвет может выцвести.

Выбирать один из составов стоит, исходя из личных предпочтений и особенностей ванны, а также эффекта, который хочется получить. Есть варианты, которые быстро сохнут, а есть средства, создающие неповторимый дизайн ванны.

Как покрасить ванну в домашних условиях своими руками

Выясняя, как покрасить ванну в домашних условиях чугунную или из другого материала, стоит отметить, что процесс состоит из нескольких основных этапов:

  1. Подготовительные работы;
  2. Процесс окрашивания изделия;
  3. Просушивание поверхности.

Необходимые инструменты

Сначала стоит подготовить необходимые инструменты, чтобы не отвлекаться в процессе реставрации. Для окраски потребуется:

  1. Электрическая дрель, дополненная насадкой в виде круга для шлифовки поверхности;
  2. Наждачная бумага с крупными и мелкими зернами. Это отличная замена металлических щеток, которые сильнее травмируют поверхность;
  3. Ацетон или растворитель, чтобы обезжирить всю площадь;
  4. Моющее средство;
  5. Валик и кисточки, лучше плоские;
  6. Малярный скотч;
  7. Ткань. Подойдет из микрофибры или хлопчатобумажная.

Также дополнительно использую средства для защиты здоровья, вроде перчаток и респиратора и инструменты для удобного перемешивания состава.

Подготовительные мероприятия

Начинают с тщательной очистки поверхности от различных загрязнений. Обрабатывают изделие моющим средством без хлора. Затем используя дрель, снимается верхний старый слой ванны. Так же убирается налет и ржавые участки. Дополнительно можно обработать некоторые участки наждачкой. Обязательно образовавшаяся пыль убирается мягкой тряпкой. В заключении поверхность обезжиривают ацетоном или растворителем.

При использовании некоторых видов краски требуется провести демонтаж сливной системы. Тогда начинать стоит с этого, а затем снимать верхний старый слой изделия.

Процесс окраски

При использовании однокомпонентного состава наносят несколько тонких слоев, не больше трех. Если окрашивают двухкомпонентным вариантом, тогда достаточно одного слоя.

Можно воспользоваться баллончиком и покрыть поверхность аэрозольной эмалью. Состав взбалтывают и на расстоянии в 25 см от изделия приступают к распылению. Важно двигаться легко и быстро, уверенно, чтобы краска легла ровно. Начинают с бортиков, постепенно продвигаясь ко дну изделия. Через полчаса следует нанести второй слой.

Для покрытия поверхности эмалью или акрилом пойдет кисть. Существенной разницы в нанесении составов нет.

При необходимости компоненты покрасочного комплекта смешивают. Небольшое количество полученной смеси выливается на боковые части изделия. Когда жидкость стечет, можно кистью начинать распределять ее по бокам и бортикам, постепенно продвигаясь ко дну. Вертикальные поверхности окрашиваются сначала сверху, затем снизу, кисть нужно держать в горизонтальном направлении, попутно убирая подтеки.

Нюансы реставрации старых ванн

Старые ванны реставрировать сложнее из-за повреждений, которые сложно исправить и загрязнений, которые слишком сильно въелись. Поэтому окраска может стать спасением на какое-то время. Но получить долговечное и качественное изделие уже не удастся. Либо придется регулярно проводить окраску поверхности. Для старых ванн требуется более длительный и тщательный процесс подготовки поверхностей, а использовать для них лучше высокопрочные, долговечные составы.

Простые рекомендации по покраске ванной

После подготовки красочного состава необходимо брать только то количество смеси, которое потребуется в ближайший час. Иначе состав застынет и испортится.

Поверхность ванны не впитывает краску, состав ее лишь обволакивает. Поэтому на кисть наносят только небольшое количество смеси, чтобы выровнять слой.

Читайте также:  Мангал под крышей – дачные варианты

После обработки поверхности важно обращаться с ванной бережно. Не допускать серьезных повреждений, регулярно чистить и следить, чтобы не появлялось въевшегося налета, ржавчины. Процесс реставрации несложный. И при соблюдении всех рекомендаций и правил можно получить ровное, красивое покрытие ванны.

ВИДЕО: Реставрация чугунной ванны своими руками.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Акриловое покрытие старой чугунной ванны методом налива

Дополнение: если хотите взбодрить старую ванну, то выбирайте варианты 1, 2 или 3. Наливной двухкомпонентный акрил, который использовал я заметно пожелтел через год и хорошо пожелтел через 2 года. Резюме: для себя так делать не надо.

Возможно кто-то не знает о том, что таким образом можно легко, не имея опыта, взбодрить старую ванну.

Вместе с квартирой мне досталась старая чугунная ванна (1991г.в.).
В целом состояние эмали было не ужасным и вполне презентабельным. Однако предыдущие хозяева активно натирали ванну абразивами, что сделало её шершавой.
Варианты решения проблемы.
1. Самый дешёвый. Минус чугун, установка стальной ванны (вынос чугуна бесплатен, только позвони, приедут, демонтируют, вынесут. Ещё и $10 дадут). Минусы стали известны. Для меня решающей была невозможность крепления в три стены (ванна 150см, расстояние меж стенами 170см).
2. Компромиссный вариант. Минус чугун, установка акриловой ванны. Всё отлично, но вместе с рамой получалось не очень бюджетно (ровно ценник нового чугуна).
3. Идеальный вариант. Минус чугун, установка новой чугунной ванны. Огромный минус — необходимость занести новую ванну на 3 этаж без лифта (100кг) и в узкий проём ванной комнаты.
4. Мой вариант. Налив акрила в старую чугунную ванну. Плюсы — бюджет сравним с вариантом стальной ванны, чугун это чугун, всё могу сделать один. Минусы — 4 дня нельзя пользоваться ванной и как-то я пока с предубеждением отношусь к акриловым ванным. Привык к сверхпрочным эмалям чугуна…

По методе есть много видеороликов. По моему мнению самый информативный и точно отражающий процесс этот (видео длинное и нудное, но решившимся на повторение к просмотру рекомендую):

Купил эмаль “STACRIL ECOLOR”. Взял ведро 4кг (на ванну 1.7), с запасом на мою полторашку. Можно брать без запаса. Ценник 2300р. (октябрь 2014)
Ванну вышкурил восьмидесяткой, можно смело брать 60ку или даже 40ку (шершавость покрытия была и до того, от “пемолюксов с содой”). Основную площадь обрабатывал насадкой на дрель. Углы и сливы обрабатывал вручную, с особым усердием. Сколы и микрораковины заполнил автошпатлёвкой. Пользовал эту:

Снова вышкурил, зашпатлёванные участки вывел в уровень.

Отмыл поверхность от пыли.
Обезжирил литром нефраса. Лил “богато”, ветошь менял регулярно.

Замешал эмаль с отвердителем и налил. По времени от “замешал” до “залил” легко уложился в 70 минут.

Есть небольшое timelapse видео.
За плавари извиняюсь, такой я колхозник.

Из субъективных впечатлений. Стало ещё теплей чем в чугуне. Покрытие глянцевое, но не такое скользкое как бывает в новом чугуне. Для меня то плюс.
О долговечности говорить рано 🙂

Вообще, если бы не то обстоятельство, что в этой квартире жить мне не долго (апгрейд неизбежен), воткнул бы чугун и был бы доволен як слон.

ЗЫ: Копипаст с инструкции по уходом за покрытием (чтобы закрыть вопросы о долговечности):

Уход за ванной должен осуществляться постоянно и, что важно с первых дней эксплуатации новой ванны, и тогда она прослужит вам многие годы.

Ванну следует мыть каждый раз после её использования. Моют ванну порошком «Пемолюкс» или аналогичным с помощью мягкой щётки. Различные проволочные мочалки не приемлемы – могут повредить новое покрытие. При появлении на поверхности трудно удалимых пятен очищать их с помощью чистящего средства «Санокс» или аналогичным.
Обращайте внимание на то, для чего предназначено конкретное чистящее средство. Ванны нельзя чистить препаратами, предназначенными для чистки унитазов и кафеля, так как эти препараты содержат сильные кислоты и абразивные вещества. Первые, быстро и разрушают эмалевое покрытие, а вторые его истирают, в результате чего ванна начнет ржаветь, желтеть и быстро придет в негодность.
Слив воды из ванной должен быть полным, скопление воды в ванне не допускается, чтобы исключить процесс истирания покрытия. Ванна в не рабочем состоянии, должна быть сухой.
Следите, чтобы краны смесителей и душа в ванной комнате были исправны, плотно закрывались, чтобы исключить утечку воды и капёж – главные причины появления жёлтого несмываемого налёта и ржавчины.
Нельзя проводить замачивание или окраску белья с красителями.
Нельзя ставить на дно ванны металлические тазы, они оставляют на покрытии, трудно удаляемые чёрные полосы и пятна, и кроме того эмаль или вкладыш можно поцарапать. В случае необходимости под эти ёмкости подстилают тряпку или кладут деревянную решётку.
Запрещается сливать в ванну агрессивные жидкости, например фото химикаты и химреактивы, а также грязную воду с остатками краски, песка и т. д.
Ванна прослужит значительно дольше, если вы не будете пускать сразу слишком горячую воду, а сначала тёплую. Тогда на покрытие не будут действовать резкие перепады температуры, и это предохранит его от трещин и сколов. При нарушении инструкции по уходу за ванной заказчиком Вы лишаетесь права на бесплатное гарантийное обслуживание.

Топор-колун

Заготовка дров — работа древняя и физически не из лёгких. Колка дров, как часть этого процесса, — операция на первый взгляд простая, но тоже требует силы, а главное — сноровки. Умельцы хоть и стараются эту работу как-то механизировать, но пока что плохо получается: то приспособление оказывается сложным, то производительность низкой. Потому до сей поры сельские жители чаще всего колют дрова по старинке, вручную, а основным инструментом остаётся топор. А вот дачники чаще используют этот инструмент как средство борьбы с гиподинамией.

Как правило, для ручной колки дров используют два основных и даже подобных инструмента: колун и топор. Первым разделяют чурбаки на несколько частей (обычно на половинки или четвертинки), а вторым эти части — на более мелкие: поленья и чурки. Колун считается инструментом специальным, а потому его редко встретишь в продаже.

Топоров специальных, колочных, промышленность тоже не выпускает, и поэтому придётся приобрести обыкновенный большой плотницкий топор и произвести его доработку.

Какой же для этого выбрать топор и как оценить его качество?

Придя в скобяную лавку или в магазин инструментов, нужно отобрать два-три самых больших топора и внимательно их осмотреть. Во-первых, отверстие в обухе для ручки должно иметь небольшое расширение вперёд — для надёжного расклинивания будущей рукоятки. Во-вторых, обратить внимание на то, чтобы лезвие было параллельно линии симметрии обуха. В-третьих, определить, хорошо ли топор закалён — об этом скажет высокая нота звона при щелчке по лезвию вывешенного инструмента!

Уже в условиях слесарной мастерской обыкновенному плотницкому топору придаётся нужная форма, для чего нужно:
—заузить и укоротить лезвие;
—приварить к обуху утяжеляющую накладку;
—заточить на тупой клин;
—изготовить и насадить удлинённую рукоятку из берёзовой заготовки;
—прибить к рукоятке защитную (от промахов) накладку из жести.

Все пункты модернизации ясно видны на рисунке.

Расколка дровяных чурок — довольно опасная работа! Поначалу только осторожность, а со временем — навык помогут уберечься от травм.
Следует делать все размеренно, не отвлекаясь и не спеша.

Правила знакомства с топором-колуном:
—определиться, с какой руки ловчее колоть;
—попробовать новый топор на вес, на взмах, на полёт;
—подобрать удобные высокие (желательно кирзовые) сапоги и рукавицы;
—потренироваться наносить точные удары;
—запомнить руками и телом правильное положение летящего топора по отношению к поверхности дровяной чурки — ручкой параллельно земле;
—настроиться на работу и не отвлекаться на другие дела;
—воображаемая линия продолжения траектории «полёта» топора должна проходить в любом случае мимо ног «дровосека»: справа, слева или между ними.

Способы колки:
—с одной руки или с двух;
—с прорубкой чурки одним ударом или надруб-подъём и удар обухом по колоде;
—с размахом снизу-вверх или с движением инструмента по кругу.

Ещё есть несколько важных «хитростей» в обращении с топором для уменьшения нагрузки на спину:
—использовать рукоятку с топором как опорную точку при наклонах до земли за дровами и щепками;
—использовать массу топора как противовес, отводя руку с ним назад за спину, одновременно наклоняясь за новым чурбаком или поленом;
—поднимать топор не на вытянутых руках, а вдоль туловища вверх, используя инерцию раскачки.

Пора перейти к делу:
—выбрать из дровяной кучи колоду — невысокий ровный подставной чурбак;
—определить место для складирования поколотых дров (поближе к дому или сараю);
—расположиться по солнышку и по ветру;
—начать, колоть-колоть-колоть и. закончить работу без травм.

Колун: виды, характеристики и выбор

Колун, его виды, характеристики, рекомендации по выбору этого инструмента и рейтинг популярных моделей.

Учитывая, что преобладающая часть населения развитых стран проживает в городах, есть люди, которые даже не представляют, как происходит заготовка дров на зиму.

В действительности, чтобы просто прогреть баню, необходимо заготовить приличное количество древесного топлива, что топором невозможно.

И хотя сложилось мнение, что топор — основной инструмент для заготовки дров, на деле он предназначен для рубки деревьев.

А вот колун, назначение которого кроется в названии, служит для колки чурбаков и распиленных стволов деревьев, превращая их одним движением в поленья.

Основные характеристики

Колун не является в полном смысле топором, но он напрямую относится к нему.

Ручной инструмент имеет топорище, на которое насажена клиновидная рабочая часть (голова) без острой заточки.

Колун рассчитан на однократный удар, после которого чурбак расколется на части.

Тут важна не заточка лезвия, а сила удара.

Внешне колун напоминает больше кувалду, нежели классический топор.

Одна сторона головы плоская (обух), а противоположная клиновидная, выполнена в виде двухстороннего среза под углом в 40 – 50 градусов.

Вес колуна доходит до 5 кг, что позволяет ему справляться даже с крупными чурбаками.

Смысл такой конструкции заложен не в прорезании волокон древесины, а в их расслоении.

Толщина и длина топорища зависит, прежде всего, от размера головы колуна.

При этом размер рукояти напрямую влияет на эффективность работы, так как длинное топорище в паре с тяжелой головой концентрируют на малой площади приличную силу удара.

Лезвие

Как уже было сказано, лезвие колуна не имеет острой заточки.

В зависимости от формы, различают клинообразные (клиновидные) и ушастые варианты.

Второй тип, как отмечают сами дачники, по удобству работы намного уступает клиновидному колуну.

Отмечается, что голова, из-за наличия разведенных в стороны “ушей”, часто застревает в чурбаках, после чего ее сложно извлечь.

Сами же производители отвечают на эту претензию тем, что такая конструкция предназначена для работы с сухой древесиной.

В действительности же владельцы частного дома используют инструмент для раскалывания сырых, недавно спиленных стволов, что неверно.

Колющая кромка бывает прямой и закругленной.

Первый вариант колуна подходит для работы с большими сухими чурбаками.

Закругленное же лезвие имеет больший размер, что позволяет справляться со смолянистой и влажной древесиной.

Голова колуна изготавливается следующими методами:

Используется среднеуглеродистая сталь.

В большинстве случаев штампованные колуны имеют массу более 2.5кг, а их центр тяжести сконцентрирован в голове. Это позволяет использовать такой инструмент для работы с крупными чурбаками.

Лезвие изготавливается из закаленной стали, обычно, имеет меньшие размеры по сравнению с упомянутым выше вариантом.

Бывают как прямыми, так округлыми.

Литые колуны больше напоминают топор.

Рукоять

Деревянное топорище – это классика.

Оно использовалось всегда, останется актуальным еще не одно десятилетие.

В отличие от металла, древесина обладает полезным свойством гасить удары и вибрацию.

Кроме того, деревянные ручки сравнительно дешевые, просты в изготовлении.

Все это влияет на стоимость инструмента в лучшую сторону.

Однако, среди минусов стоит отметить тот факт, что топорище, при неправильной технике работы с колуном, раскалывается.

Альтернативой древесине служит фибергласс – композитный материал, обладающий хорошими показателями прочности.

Некоторые модели производят с обрезиненной рукоятью, тем самым повышают удобство работы.

При этом он легкий, что позволяет сместить центр тяжести инструмента в сторону головы.

Фиберглассовая рукоять – подходяще решение для тяжелых колунов.

Основные виды колунов

Ручные колуны можно разделить на виды, в зависимости от размера и формы головы.

Современные инструменты в силу конструктивных особенностей могут иметь черты одновременно нескольких видов:

Большой колун

Большая массивная голова и длинная рукоять.

Вес может достигать 5кг.

Мини-колун

Имеет вес от 1.5кг и относительно короткую рукоять, до 60см, что ограничивает область использования этого инструмента.

Не подходит для работы с большими чурбаками, а для тонких веток предпочтительнее использовать обыкновенный топор.

“Утюжок”

Классика отечественного производства.

Габаритный инструмент, отверстие, под рукоять которого расположена близко к обуху.

Колун-кувалда

Тяжелый инструмент, предназначенный для работы с крупными поленьями.

Наличие ударного обуха позволяет использовать инструмент для заколачивания клиньев.

Клинообразный

Имеет прямые скосы, и выглядит в виде клина.

Ушастый

Тонкое лезвие, как у обыкновенного топора.

При этом на голове есть специальные “уши”, предназначенные для резкого расширения трещины во время удара.

Читайте также:  Какой материал самый практичный для отделки стен на кухне

Китайский

Отдельно следует выделить китайский колун.

Отличается узким носиком, который, по сути, представляет собой клин с рукоятью.

Забивается в древесину с первого раза, но часто намертво застревает.

Извлечь голову можно ударом обуха о бревно либо раскачиванием.

В результате можно наблюдать лопнувшую проушину или нарушение крепления топорища к колуну.

Правила работы колуном

Имея под рукой даже самый дорогой фирменный колун, без опыта эффективно работать не получится.

Однако, на первых порах в некоторой мере справится с этой проблемой помогут следующие советы:

• Подставкой под чурбаки служит самая широкая колода с ровным местом распила. Устанавливается в устойчивом вертикальном положении.

• Чтобы облегчить работу, нужно подождать, пока свежераспиленные чурки просохнут. В противном случае древесина будет вязкой, а это приведет к заклиниванию инструмента. Зимой сырому материалу лучше дать промерзнуть. Так он станет рыхлым.

• Для рационального расхода топлива, чурки лучше колоть на части диаметром около 10см.

• Расколоть с первого раза крупные чурбаки пополам может не получиться. Чтобы сэкономить время, лучше откалывать куски по краю, а затем разрубить “сердцевину”.

• Если на полене есть трещина, желательно попасть в нее колуном. При работе с сучковатым материалом необходимо попадать инструментом либо вдоль одного из сучей, либо между ними.

• Старый колун с деревянной ручкой необходимо предварительно замочить в воде. Топорище в месте соединения с головой набухнет и надежно зафиксируется, предотвращая слет металлической части во время работы.

• Ручка инструмента всегда имеет расширение на своем конце. Это сделано для того, чтобы руки не соскальзывали при ударе. Брать инструмент следует у самого расширения, чтобы добиться максимальной силы удара за счет рычага.

Застрявший в колоде инструмент можно извлечь несколькими способами:

• Ударить по обуху кувалдой, что приведет к расколу древесины.

• Замахнуться колуном вместе с чуркой, развернуть инструмент в воздухе и ударить обухом о бревно-подставку.

За счет огромной силы удара работа с колуном сопряжена с риском получить серьезную травму.

Следуя простейшим правилам, можно значительно снизить риск либо исключить его:

• Чурбак необходимо ставить на край колоды с дальней стороны. В случае промаха инструмент воткнется в подставку.

• Держать колун нужно за край рукояти, держа ноги широко расставленными. Опять же, в случае промаха лезвие уйдет в землю, а не в ногу.

• Во избежание гашения удара колодой – подставкой, ее необходимо устанавливать на твердую поверхность (асфальт, бетон).

• Рабочая площадка должна быть чистой от посторонних предметов. Уже расколотые поленья лучше сразу убирать из-под ног.

• В непосредственной близости от рабочего места недопустимо присутствие людей, так как щепа, летящая во все стороны, травмоопасна.

Как выбрать колун

Колун – инструмент не универсальный.

По этой причине общих советов по выбору лучшей модели попросту нет.

Необходимо отталкиваться от формы лезвия, длинны рукояти и веса головы.

От них напрямую зависит кинетика удара.

Однако прежде чем покупать конкретный понравившийся колун, который в теории будет выполнять поставленную задачу, нужно проверить его на наличие механических повреждений, отсутствие трещин.

Топорище должно плотно сидеть в голове, любой люфт неприемлем.

Черенок должен быть удобным и достаточно длинным, хорошо отшлифованным.

В комплекте у некоторых моделей идет чехол, который обеспечит безопасное хранение и транспортировку инструмента.

Он обязан закрывать лезвие и надежно сидеть.

Как правильно точить колун

Вопрос заточки лезвия топора колуна остается открытым и сегодня.

Стоит ли его вообще точить?

Толщина лезвия, как правило, не превышает 5мм по всей поверхности, а специалисты советуют использовать плавающую заточку (острота возрастает к центру лезвия инструмента).

Это позволит справляться с древесиной различных пород.

Угол заточки также имеет значение.

У большинства колунов клин заточен под углом 40 – 60 градусов.

При этом, слишком острый угол не подходит для работы с мягким и влажным материалом.

Инструмент будет застревать в волокнах.

Тупой угол не подходит для мерзлых и сухих чурок, так как инструмент попросту будет отскакивать.

Заточка лезвия выполняется электрическим точилом на низких оборотах.

Периодически нужно смачивать клин инструмента водой, что предотвратит его перегрев при трении.

Как правильно хранить колун

Хранение колуна ничем не отличается от хранения обыкновенного топора.

Фирменные модели идут в паре с пластиковыми или кожаными чехлами, что позволяет не только хранить, но и безопасно транспортировать инструмент в машине и даже общественном транспорте.

Металлическая часть, во избежание образования ржавчины, покрывается смазкой.

Инструмент с большой головой можно смело покрывать тонким слоем автомобильного масла.

Для брендовых дорогих моделей продается специальная смазка для топора.

Инструмент с деревянным топорищем нельзя хранить под прямым солнечными лучами.

Также не рекомендуется работать при морозе ниже -20.

Лучше всего хранить топоры в помещениях со средней влажностью.

Рейтинг колунов

Среди широкого ассортимента инструмента сами пользователи отмечают хорошими отзывами следующие модели:

• Husqvarna Sledge Axe – колун-кувалда весом 3,2кг длинной 82см.

Топорище из гикори, пропитано льняным маслом и воском. В комплекте идет кожаный чехол.

• Firskas X24 – хороший 2,6 – килограммовый инструмент с незаменяемым стеклопластиковым топорищем и пластиковым чехлом. Общая длинна составляет 91,5см.

• Large Splitting Axe от бренда Gransfors Bruks имеет вес 2,3кг при длине 70см.

Присутствует защита топорища, подходит для работы с любой древесиной.

• Wetterlings Splitting maul №146 – колун-кувалда, рабочая часть которого весит 2,5кг, а общая длинна составляет 81см.

Топорище выполнено из гикори, покрыто льняным маслом и воском. В комплекте идет чехол из кожи. Инструмент изготовлен в Швеции. Очень схож со Sledge Axe от Husqvarna.

• Biber 85125 – “ушастый” германский премиум инструмент весом 3,47кг и фиберглассовым топорищем с прорезиненной ручкой.

Также стоит присмотреться к бренду Tuаtahi, славящемуся своими топорами на весь мир.

Особое внимание заслуживают красавцы модельного ряда Work Aхes.

Колуны: особенности и виды

  1. Характеристики
  2. Конструкция
  3. Для чего нужен?
  4. Виды
    • Винтовой дровокол
    • Гидравлический дровокол
    • Колун в виде креста
  5. Чем отличается от топора?
  6. Рейтинг лучших моделей
  7. Как выбрать?
  8. Советы по эксплуатации

В Европе колуновидные топоры появились во времена римского императора Октавиана Августа. В Средние века их распространение получило повсеместный характер. Их отличие заключалось в том, что их ширина составляла всего треть от высоты, а также присутствовали дополнительные боковые детали. Со временем славянские народы «взяли на вооружение» другие изделия, но финно-угорские племена использовали этот тип топора еще достаточно долго, вплоть до 15 века.

Характеристики

В наше время колуны отличаются мощным призматическим полотном с затупленным лезвием, угол наклона – приблизительно 32 градуса Вес изделий может варьироваться от 1,5 кг до 6 кг. Обычно в обиходе можно встретить топор, который весит 3,5 кг, а размеры инструмента могут колебаться. Длина топорища может доходить до одного метра – такой длинный рычаг необходим, когда приходится обрабатывать вязкую древесину с повышенным содержанием влаги.

Конструкция

Колуны для колки дров бывают:

  • винтовые (конусной формы);
  • гидравлические;
  • электрические.

Первый вид – самый распространенный, им пользуется 80% потребителей. Стальная чушка конусной формы имеет прочную резьбу, может погружаться в материал с использованием электрического движка. Конусные колуны используют для работы по заготовке дров. На торговых площадках можно найти подготовленные наборы, которые позволяют собрать подобный инструмент за несколько минут.

Топорище делается из прочных сортов дерева, а рукоятка может быть сделана из дуба, ясеня или березы. Заточка обычно осуществлена под углом в 40-50 градусов.

Колуны дифференцируются на такие виды:

  • массивный;
  • острый.

Первый вид часто путают с кувалдой – настолько они похожи, второй вид имеет более заостренное лезвие. Также колуны могут быть литыми и кованными. Принципиальных различий между ними не наблюдается.

Лезвие колуна может быть:

  • заточенное клином;
  • «лопоухое».

Последний вид можно считать новинкой, работники с большим практическим стажем относятся к нему с недоверием, высказывают критические замечания. Производители в инструкциях утверждают, что этим инструментом можно работать только с сухими дровами. При выборе инструмента этот факт рекомендуется учитывать.

Деревянные детали колуна обладают недостатками – они могут спонтанно раскалываться. В последние годы стали выпускать ручки из нового материала – фибергласа. Этот композитный материал отличается прочностью и легкостью. Преимущество его заключается в том, что отдача в руку заметно меньше, чем у деревянной ручки, материал способен активно поглощать вибрацию. Также из фибергласа можно сделать топорище очень длинным, что положительно сказывается на силе удара.

Для чего нужен?

Существует большое разнообразие моделей колунов, которые заметно облегчают физический труд, помогая наколоть дрова за короткий промежуток времени. Колун заметно отличается от топора – этот инструмент предназначен исключительно для колки дров. Внешне также присутствуют заметные отличия. Колун похож на заточенную металлическую чушку весом не менее 3-4 кг. Он имеет длинное прочное топорище, которое позволяет извлекать инструмент даже из очень вязкой древесины. Колоть таким инструментом можно практически любое дерево, а альтернативу колуну до сих пор не придумали. Конструкция его проста и функциональна, этим можно объяснить то, почему этот инструмент популярен в течение многих сотен лет.

Современные технологии и материалы позволяют усовершенствовать традиционную конструкцию колуна. В наше время появились колуны разных видов, среди которых встречаются такие:

  • со смещенным центром;
  • ручной конусный;
  • реечный и распорный;
  • тяжелый кованый;
  • с электрическим или бензиновым двигателем (автоматический).

Современные разработки хорошо удаются финской компании Vipukirves, предлагающей большое разнообразие моделей, у которых присутствует «плавающий» центр тяжести.

Обычно дополнительные приспособления к основному изделию стоят недешево, порой их конструкция бывает достаточно сложной.

Рассмотрим несколько видов колунов, которые особенно популярны.

Винтовой дровокол

Получил большое распространение у аграриев, сделать самостоятельно такой инструмент не представляет большой сложности. Чтобы сделать винтовой колун с электрическим приводом, потребуются:

  • движок с мощностью не менее 1,8 квт;
  • валик с насаженным подшипником;
  • шкив;
  • нарезной конус;
  • лист металла толщиной 5 мм;
  • уголки «4»;
  • трубы 40 мм;
  • подшипник.

Если поставить движок на 450 оборотов в минуту, то пропадет необходимость монтировать шкив, тогда конус допустимо просто прикрепить к валу. Оптимальный выбор поэтому – это число оборотов от 400 в минуту. Конус можно заказать у токаря или выточить самому по заранее составленному чертежу. Материал, из которого делается колун, – это сталь с высоким содержанием углерода. Резьба должна быть с шагом в 7 мм, а витки могут достигать 2 миллиметров. Шкивы вытачиваются из обычной стали. Размер канавки определяется параметрами шкива.

Чтобы собрать колун, который работает по винтовому принципу, надо для начала сделать основу, поставить под столешницей плиту, на которой будет держаться движок, а на ней, в свою очередь, – вал. Можно также закрепить конус и шкив, а затем поставить и натянуть ремень. После этого можно переходить к тестам.

Гидравлический дровокол

Имеет хорошую мощность и производительность. Стационарный инструмент массивен, работает с использованием цилиндра, в котором рабочее давление обеспечивается насосом. Ставится на одном валу с электрическим движком, важно также учесть то, что узел можно поставить даже на другом конце помещения (необязательно на станине). Соединение может производиться с помощью специальных шлангов.

После того как подобраны чертежи и куплены необходимые узлы, следует подумать, как сделать форму колуна. Сварить из металла – это самое простое решение. Размеры при этом могут быть любые. Здесь определяющее значение имеет мощность цилиндра. Ее должно хватать для того, чтобы раскалывать массивные деревянные чушки, которые изрядно пропитаны влагой. Такой материал имеет наибольший коэффициент вязкости, работать с ним особенно трудно.

Колун в виде креста

Форма монтируется на станине так, что поперечная ось совпадает с валом, который прикреплен к гидравлическому цилиндру, соединяясь с насосом с помощью шлангов.

Также можно механизировать колун, прикрепив к нему колеса.

Чем отличается от топора?

Колун – это разновидность топора. Предназначен этот инструмент, прежде всего, для раскалывания габаритных чушек. Лезвие колуна также отличается от лезвия топора: оно клиновидное и весит не менее 3,5 кг. Колун не рубит, как топор, – он раскалывает материал. Принципиальное различие состоит именно в этом. Во время работы с колуном важна мощь удара, а во время работы с топором важно то, насколько остро инструмент заточен.

Колун можно сравнить с кувалдой, его лезвие затачивается под углом 45 градусов, что позволяет раскалывать даже массивные поленья, где много сучков.

Колуны бывают:

  • коваными;
  • цельнометаллическими (литыми).

Для мужчины средних лет со стандартными физическими возможностями подойдёт колун с весом лезвия до 3 кг.

Рейтинг лучших моделей

Проведем небольшой обзор самых популярных моделей, среди которых встречаются образцы от американских, немецких и российских производителей.

  • Топор-колун Matrix весом в 3 кг с фибергласовой ручкой. Изделие сделано из стали марки 66Г, коэффициент твердости- 50 HRc. Чтобы точно и действенно раскалывать даже массивные деревянные фрагменты, с тыла головка снабжена небольшой наковальней. Фибергласовая рукоятка изготовлена из самого современного материала, никогда не размокает, не рассыхается и не набухает.
Читайте также:  Мозаика в интерьере: идеи. Фото интерьеров с мозаичным покрытием

  • Колун «Барс» от Nylon имеет вес 750 граммов, может работать со всеми породами дерева. Рабочая часть колуна сделана из стали У14, твердость режущего края на высоте до 2,5 см составляет 47-53 HRc по шкале Роквелла, угол заточки – порядка 28 градусов. На боках имеются утолщения – это помогает эффективно раскалывать древесину. В нижней части топорища присутствуют специальные резиновые «гасители» механических импульсов. Прочность материала выше средних значений. Продается изделие в прочном чехле из ПВХ.

  • Колун Inforce (3,65 килограмма). Рукоятка длиной в 910 мм предназначена для раскалывания крупных чушек, идеально подходит при заготовке топлива. Изделие отличается небольшим весом и хорошей прочностью.

  • Колун The Great Divider весом в 4 кг с фибергласовой ручкой. Инструмент сделан из стали марки 65Г, коэффициент твердости – 55 HRc. Этим приспособлением можно раскалывать любые фрагменты, топорище сделано из материала фиберглас, выдерживает значительные нагрузки и предохраняет от лишней вибрации.
  • Колун российского производства «Вихрь» весит 3 кг. Он имеет деревянное топорище, покрытое слоем демпферной резины. Длина достигает 80 см.

Инструмент эффективен для раскалывания массивных деревянных фрагментов.

  • Очень популярен сейчас и немецкий колун Stihl 8812008 (вес – 3 кг, длина топорища – 80 см). Имеются прорезиненые накладки. Модель весит немного, эффективна в работе по заготовке дров.
  • Одной из самых старых компаний, выпускающей топоры и колуны, является Fiskars. Фирма появилась еще в 17 веке в Швеции. Колуны от «Фискарс» – это сочетание модернового дизайна, прочности, удобного захвата ручки и стали особой прочности. Во время работы продуманная конструкция гарантирует гармоничное сочетание мощи удара и легкости эксплуатации. Смягчающие элементы на топорище сделаны из современного материала FiberComp. Это инновационное стекловолокно прочнее дамасской стали и обладает минимальным весом. Все элементы изделия не подвержены коррозии или ржавчине. Самая популярная модель – Fiskars X17.

Как выбрать?

Выбор инструмента диктуется такими критериями:

  • вес;
  • материал;
  • размеры топорища;
  • форма заточки.

Подобрать инструмент, который бы соответствовал физическим данным работника, – это не самая простая задача. Если колун будет слишком легкий, то будет затруднительно раскалывать массивные фрагменты, а при работе тяжелым инструментом будет тратиться больше физических усилий, но при этом раскалывать тяжелые чушки будет гораздо проще.

Также важно, чтобы топорище было сделано из прочной древесины, которая имеет «вяжущие» свойства. Нагрузку ручка испытывает значительную, поэтому она должна обладать вышеуказанными качествами. Короткая ручка также не подходит – с ней тяжело работать. Ручки, которые сделаны из ПВХ или из стали, – это не самый лучший выбор. Стоят такие топоры дорого, но работать подобным инструментом неудобно. Такой инструмент не сможет произвести обрезку стволов, пропитанных влагой, диаметр которых более 25 см. Топорище в таком материале застревает довольно часто.

Рачительные хозяева, как правило, используют один из двух видов топора: классический или клиновидный. Первым видом удобно обращаться со свежесрубленной древесиной, в которой присутствует много влаги. Вторым видом удобно колоть сухие обрезки бревен.

Конусные топоры просто использовать, они достаточно эффективны (особенно в работе с массивными деревянными заготовками). Чушка устанавливается перпендикулярно, в нее загоняется винт, затем она раскалывается. Работа просто механическая.

Гидравлический привод помогает в решении производственных задач – он дает возможность разделять поленья сразу.

Имеет смысл использовать подобное приспособление, если работа с массивными древесными заготовками происходит постоянно, потому что стоит гидравлический колун достаточно дорого.

Советы по эксплуатации

Колун, как и топор, является инструментом повышенной травмоопасности, поэтому его следует правильно заточить и использовать с соблюдением мер предосторожности.

Много вопросов возникает при выборе изделия – инструмент должен идеально соответствовать физическим данным работника. Найти идеальный вариант возможно только в том случае, когда колун будет испытан на практике. Даже опытные дровосеки не всегда «угадывают», какой колун им идеально подходит.

Важно правильно подобрать колоду – она должна быть среднего диаметра, высота ее должна быть на 5 сантиметров выше колена.

Начиная работы, следует позаботиться о перчатках и очках. Также одежда должна быть достаточно свободной, она не должна сковывать движения. Во время работы в радиусе 2 метров не должно быть людей или животных – щепки могут отлетать со значительной скоростью и травмировать окружающих.

Из стандартных средних размеров чурок получается 4-5 полена. Более крупные чурки могут «выдать» 10 поленьев. При работе нет смысла раскалывать массивный фрагмент дерева сразу. Гораздо разумнее обтесывать дерево с разных сторон, скалывая фрагменты.

Поленья зимой лучше подержать на открытом воздухе – тогда древесина не будет размокшей и рыхлой. При работе с деревом рекомендуется начинать работу с тех мест, где присутствуют трещины. Нередко колуны вставляют в такие выемки и бьют по ним кувалдами.

О том, как сделать колун из топора своими руками, смотрите в следующем видео.

Колун для дров: как правильно выбрать или какой сделать

На торговых площадках колун для дров представлен в классическом и модифицированном виде в различных вариациях. Ознакомимся с основными видами дровоколов ручного и автоматического типа, принципами их действия. Рассмотрим, как сделать приспособление своими руками. После прочтения статьи будет понятнее, о чем спрашивать консультантов, чтобы расколка поленьев проходила с удовольствием и без больших трудозатрат.

Классический дровокол и его разновидности

Традиционный ручной инструмент состоит из трёх элементов: черенок, клиновидная голова без заточки, клинышка, что удерживает рабочую часть на рукоятке. Внешне колун схож с кувалдой и топором. От первой достался массивный обух, от второго зауженная часть рабочей насадки.

Вес изделия выбирают по силам и назначению. Для среднего человека можно ограничиться 2,5 кг, для рослого – в среднем 4-5 кг. Лёгкий дровокол сложнее колит крупные заготовки.

Принцип действия заключается в однократном ударе по заготовке. При этом во время взмаха прикладывается сила, которой должно быть достаточно для раскалывания полена. То есть происходит не разрыв, а расслоение древесных волокон. Эффективность работы зависит от характеристик головы и длины черенка.

Далее представлен перечень разновидностей традиционного ручного колуна с кратким описанием рабочей части:

  • Большой

Изготовлен из массивной насадки и длинной ручки. Масса чаще равна 5 кг.

  • Мини-колун

Состоит из компактной головы и короткого черенка (до 60 см). Весит не менее 1,5 кг. Служит альтернативой топору для веток.

  • Утюжок

«Советская классика» с квадратным обухом.

  • Кувалда

Тяжёлый инструмент для работы с заготовками большого диаметра. С помощью ударной тыльной стороны головы удобно вбивать клинья в древесину.

  • Клиновидный

Внешне насадка похожа на клин за счёт удлинённой колющей части.

  • Ушастый

Насадка по форме напоминает топор. Только лезвие не заточено, а на боковинах (щеках) имеются наплавленные «уши». Они выступают в качестве расширителя образованной трещины после удара колуном.

Отдельно стоит выделить китайский дровокол. Для него характерна клиновидная форма головы, только более длинная и узкая. Минусом такого колуна считается застревание в древесине практически полностью вошедшего рабочего элемента ручного инструмента.

Технология проведения работ

Для расколки дров ручным типом колунов понадобится крупный чурбан с ровным распилом. Егор устанавливают в вертикальном положении на твёрдое основание. Эффективнее процесс будет проходить с сухими или замёрзшими заготовками. Это объяснимо низкой вероятностью застревания рабочей кромки в теле полена.

Для новичка проще будет начинать работу с краёв чурбана или по уже имеющимся трещинам. Если имеются сучки, то нужно попадать вдоль или между ними. Для владельцев старого колуна рекомендуется выдержать его в воде в течение суток. Деревянное топорище набухнет и надёжно зафиксирует колющую голову. То есть риск её слёта во время взмаха будет сведён к минимальному.

Критерии выбора

Колун нельзя отнести к универсальному инструменту. Поэтому общие рекомендации для группы товаров отсутствуют. Базовыми вопросами являются:

  • форма головы;
  • длина черенка;
  • вес рабочей части.

Далее приводим краткое описание трёх элементов, от которых зависит продуктивность выполнения расколки дров:

  • Лезвие

Кромка прямая (для крупных заготовок) или закруглённая (для хвойного и влажного леса). Клинообразное актуально для влажной древесины. Ушастое по мнению пользователей уступает аналогу из-за частого застревания в полене, однако это не касается сухого леса. Допустимо грубая заточка лезвия под углов в 45 градусов.

  • Голова

Штампованная из среднеуглеродистой стали имеет вес от 2,5 кг. служит для расколки больших чурбаков. Литая из закалённой стали меньшего размера. По функциям ближе к топору. Народный метод определения хорошего качества металла – щелчок по нему пальцем. Если звук глухой, то такой товар нужно оставить в магазине.

  • Рукоятка

Изготавливается ручка из классического массива дуба, берёзы, клёна, вяза или ясеня. Для него характерна способность гасить вибрации. Минус – при появлении трещин приходит в негодность. Композитный фиберглас имеет более высокую прочность. Часто облачен в резиновую оболочку для удобства работ. Такой черенок сравнительно с природным весит меньше, что актуально для смещения центра тяжести в сторону массивной головы.

Эти моменты являются определяющими для кинетики удара. Главное, что обязательно нужно сделать перед оплатой – проверить изделие на предмет дефектов. Это любые повреждения или трещины, люфт головы. Некоторые производители заботливо прилагают к покупке чехол для безопасного хранения инструмента.

Видео описание

В видео представлен обзор ручных колунов, на практике показана разница между дровоколами:

Видео описание

В этом видео показано, как происходит расколка дров «умным» колуном из Финляндии:

Модернизированные устройства

Когда необходимо расколоть большой объем поленьев, проще выполнить задачу с помощью механических устройств или автоматизированных аналогов. Дровокол не остался в стороне. Существует несколько конструкций, которые позволяют быстро наколоть дров в любое время года.

Механические

Эта группа колунов представлена простой конструкцией с небольшими функциональными дополнениями. Здесь можно выделить три подвида. Первый представлен цилиндром без стенок, в центре расположен колющий элемент. Плюс в безопасности, но отмечается низкая эффективность.

Меньше усилий требуется для работы с пружинным механическим колуном. Здесь металлическая спираль закреплена на станине за счёт стационарной перекладины. Колющий элемент зафиксирован на длинном рычаге. Конструкция может быть сварной или собранной с помощью подшипников с болтами. Минимальная высота приспособления приближена к 0,8 м. К опорной подошве можно прикрутить колеса с упорами для мобильности.

В домашних условиях нередко изготавливают вертикальную инерционную конструкцию. Здесь составными элементами являются опорная основа, две трубы и колун. Высота устройства составляет всего 1 м. Принцип действия заключается в подъёме колющей части и опускании с небольшим ускорением. Раскол заготовки происходит из-за силы тяжести рабочей насадки.

Готовые и самодельные дровоколы могут быть также представлены рычажным типом или с ножным приводом. Они примечательны тем, что на спину человека нагрузка оказывается минимальная во время работы. Также отмечается безопасность пользования устройствами и простота.

Электроприводные

Чтобы физических усилий не прилагать к инструменту, можно воспользоваться устройством с двигателем. Здесь придётся потратить средства на электроэнергию, но времени на работу уйдёт значительно меньше. Конструктивно приспособления могут быть представлены в различном исполнении.

Выделить можно два базовых варианта. Конусный или винтовой дровокол. Здесь можно наблюдать разницу в стенках (щеках) колющего элемента. На втором имеется резьба с оптимальным шагом 7 мм, глубиной 2-3 мм. Принцип действия приспособлений заключается во вращательном погружении расширяющегося от центра колуна в древесную плоть. В результате происходит разрывание полена на части. Если присутствуют сучки, то работу выполняют от краёв к сердцевине заготовки.

Электромотор для такого устройства нужен мощностью свыше 2 кВт. Частота вращения должна быть ограничена 200-600 оборотами в минуту. Превышать показатели не стоит, так как повышается риск вырывания полена из рук. Это может оказаться травмоопасным явлением.

Видео описание

В этом видео показана продуктивность электрического дровокола:

Если использовать конусный дровокол, то приходится оказывать дополнительное давление на чурбак в сторону колуна. В случае с резьбовой достаточно немного придерживать заготовку.

Гидравлические

Такие приспособления технически считаются самыми сложными. Здесь к устройству с электродвигателем прибавляются гидравлический цилиндр, насос и масляный бак. Однако затраты оправдываются за счёт высокой эффективности и мощности оборудования.

К особенностям приборов можно отнести используемый металл. Его толщина должна быть порядка 6-10 мм. За один заход таким устройством можно расколоть заготовку сразу на несколько частей. Поэтому колющий элемент чаще изготавливают с несколькими лопастями (крестовина или звёздочка. При этом резак может быть в цельном или составном исполнении для последовательного воздействия на чурбак.

Бензиновые

Профессиональные дровоколы нередко отдают предпочтение автоматическим колунам на жидком топливе. Здесь человек выступает в роли оператора, который следит за работой оборудования, осуществляет управление и заправляет по мере необходимости. То есть физических усилий здесь не прикладывается.

Большим плюсом такого типа приспособлений является эффективность. Они актуальны для использования на лесозаготовках или пилорамах. Но из-за минусов в домашних условиях оборудование не применяется. Это обосновано крупными габаритами, выхлопом и шумностью.

Ссылка на основную публикацию