Правила создания надежного пола на мансарде в частном доме

Устройство пола в мансарде

С помощью традиционных способов устройства пола получить высокие звукоизолирующие характеристики довольно сложно, особенно, когда это предстоит сделать своими руками. В этой статье мы расскажем, как получить высокие показатели тепло и звукоизоляции можно получить за счёт сооружения так называния «плавающего» основания, устраивая пол в мансарде своими руками.

Как сделать пол на мансарде​

Для обеспечения надежной звукоизоляции только одного сухого основания в большинстве случаев недостаточно. Более эффективного поглощения звуков можно достичь за счет дополнительного увеличения массы конструкции. Для этого пол в мансардном помещении хорошо нагружают блоками из легкого пенобетона.

В тех местах, где основание касается стояков труб, а также стен, образуются, так называемые «звуковые мостики» – пространства, через которые беспрепятственно проходит звук. Чтобы избежать этих проблем, основу мансардных полов необходимо сделать «плавающей». Пол мансарды монтируется на полосах звукоизоляции, которые укладываются под него.

На стыках теплых и холодных элементов конструкции дома, имеющих плохое утепление, образуются «тепловые мостики». В таких местах образуется конденсат, который приводит к повреждениям конструкции здания. Поэтому паронепроницаемый слой и гидроизоляцию нужно надежно прикрепить скобками и тщательно проклеить её края клейкой строительной лентой.

Делаем плавающее основание

Его можно соорудить поверх любой существующей конструкции. Вначале на досках, прикреплённых к балкам, укладывается теплозвукоизоляция. На нее монтируются плиты основы. Если существующий пол – бетонный, то для защиты от влаги на него вначале расстилают полиэтиленовую плёнку или другой гидроизолирующий напольный материал. Стыки должны иметь достаточное перекрытие и проклеиваться клейкой лентой. Края гидроизоляции необходимо загнуть вверх на всю толщину будущей конструкции.

Несколько слов об изоляции. От нее зависит обеспечение необходимой теплоизоляции и защита от шумов. Очень важно уложить блоки так, чтобы они не имели зазоров и швы чередовались. Звукоизоляцию можно сделать и из насыпного материала. В этом случае под него подкладывается картон или древесноволокнистые блоки.

В качестве блоков можно использовать древесностружечные, цементностружечные или гипсоволокнистые. На эту поверхность можно настелить линолеум, ламинат, паркет, а также ковровое или другое напольное покрытие. При желании можно настелить и традиционные доски.

Если пол в мансардном этаже сооружается заново по перекрытию из деревянных балок, то первый шаг: заполнить всё пространство между ними теплозвукоизоляцией. Утеплитель должен достаточно плотно прилегать к балкам, поэтому его раскраивают с небольшим припуском. Для большей эффективности и лучшего утепления пола можно уложить несколько слоёв, причем последующие укладываются таким образом, чтобы стыки между их плитами не совпадали со стыками плит предыдущего. Плиты в данном случае укладываются поперек балок и соединяются между собой деревянными штифтами. Стыки для улучшения звукоизоляции проклеиваются клейкой лентой.

В случае, когда деревянный пол в мансарде настилается по лагам, уложенным на бетон, необходимо вначале уложить гидроизоляцию, затем укладывается теплозвукоизоляционный слой. На него кладутся лаги «плавающего пола».

Пространство между лагами заполняется теплоизоляцией необходимой ширины. Затем к лагам крепятся с помощью шурупов плиты основания – древесностружечные, либо из других материалов, которые служат основой для последующей отделки.

Зная эти правила, сделать пол в мансарде своими руками сможет каждый.

Как сделать пол на мансарде​

Полы в мансарде по деревянному перекрытию

Перекрытие состоит из деревянных балок. При пролёте длиной от 6 до 12 м укладывают балки из соснового бруса сечением 200 х 200 мм. По деревянным балкам устраивают настил из досок толщиной 40-50 мм.

На деревянный настил кладут лаги из бруса с шагом 400 – 500 мм. Перекрытие утепляют.


Прежде всего, пространство пола закрывают слоем пароизоляции из толстой полиэтиленовой плёнки. Между лагами укладывают утеплитель. Это могут быть маты из минеральной ваты, плиты из полиуретана либо из другого аналогичного материала.

Особенности мансарды

Перед тем, как приступить к работе по созданию качественного и теплого пола в надстройке, следует знать о главных особенностях такого помещения:

  • Мансардный этаж может иметь любую геометрию, все зависит от выбора типа кровли. Это могут быть ломаные, симметричные или асимметричные конструкции. Расположение подкровельного пространства может быть как по всей длине, а также располагаться по одну сторону продольной оси.
  • Расположение мансардного этажа может простираться на всю квадратуру здания или же на какую-либо его часть. Если выступ ограничен, тогда такое помещение ложится на вынос консоли.
  • Планируемый проект зависит от нескольких факторов. Главный параметр – архитектура всего сооружения и несущая способность стен дома.

Совет!Чтобы обустроить на мансардном этаже пол, потолок и стены, специалисты рекомендуют выбирать относительно легкие стройматериалы, чтобы не утяжелять конструкцию всего дома.

  • Как правило, площадь мансарды большая, поэтому важно в ходе обустройства избегать теплопотерь. Несмотря на тот факт, что нижняя плоскость не контактирует с внешней средой, площадь нуждается в качественной теплоизоляции.

Мансарда может иметь любую конфигурацию, что открывает новые возможности для интересных дизайн-проектов. Кроме аспекта рационализации и увеличения полноценного жилого пространства, мансардный этаж экономичен. Практика показывает, что строительство мансарды стоит дешевле, чем возведение полноценного этажа такой же площади. Кроме функциональных преимуществ, нельзя не сказать об эстетике. Мансарды придают всему зданию более выразительный и необычный вид. Понимая особенности возведения мансардного этажа в частном доме, можно во время планирования учесть все важные моменты при обустройстве пола, чтобы в дальнейшем избежать ошибок и дискомфорта. Особое внимание следует уделить утеплению пола.

  1. Пенопласт – наиболее простой способ утепления пола. Преимущества:
  • ценовая доступность;
  • отменная теплопроводность;
  • влагостойкость и биологическая устойчивость;
  • простота монтажа.

Основные этапы монтажа шпунтованной доски на пол мансарды

Между лагами и балками выстилают упругие прокладки, которые будут гасить ударные шумы и помогут выставить доску/брус в точную единую плоскость.

Укладка тепло- и шумоизоляционного материала

Главной особенностью изоляционных материалов является плотная укладка по отношению к балкам. Для утепления пола чердака в частном доме своими руками используются такие материалы:

  • стекловата;
  • минеральная вата;
  • пенополистирол;
  • войлок и другие.

В большинстве случаев теплоизоляция проводится минеральной ватой, так как она обладает высокими показателями тепловой защиты и влагоустойчивости. Кроме того, материал экологически чистый и не влияет на здоровье человека. Единственным недостатком является то, что при использовании необходимо проводить изоляцию, так как волокна легко проникают во всевозможные щели, вызывая дискомфорт для человека.

  • Утеплитель рекомендуется укладывать в два слоя, и если укладка производилась плиточным материалом, то при укладке второго слоя швы предыдущего перекрыть.
  • Для снижения шумов сверху на утеплитель укладываются пласты звукоизолятора толщиной не меньше 5,5 мм.
  • В промежутках между перекладинами необходимо предусмотреть каналы для коммуникаций.

  • Первый способ предусматривает укладку на балки перекрытий лагов, предварительно обработанных антисептическим средством. Образовавшееся пространство послужит вентиляцией для внутренностей пола. Лаги используются и в том случае, если бревна перекладин имеют не слишком ровную поверхность и чтобы уложить фанеру, производится выравнивание при помощи лагов.

Стекловата и базальтовая вата

Классическим материалом для теплоизоляции является стекловата.

Стекловата

Но если сравнивать с современными термоизоляционными изделиями, стекловата по характеристикам проигрывает. Схожий материал со стекловатой – это базальтовая вата.

Базальтовая вата

Они обладают практически одинаковыми техническими характеристиками. Преимуществами базальтовой ваты являются:

  • Высокий уровень пожаробезопасности.
  • Низкий уровень теплопроводности.
  • Устойчивость к влаге.

Недостатки данного утеплительного средства:

  • На строительном рынке обладает большой ценой.
  • При монтировании базальтовой ваты возникают стыки и щели.

На сегодняшний день вы можете выбрать абсолютно любой материал, который необходим. Безусловно, нужно учитывать свои финансовые возможности, но, важно помнить об эксплуатационном сроке материала. Иначе, в будущем вам придется переплачивать. Не экономьте на теплоизоляции мансарды.

  • Немаловажную роль играет герметизация. Поэтому необходимо провести обработку всех стыков, углов, щелей. В качестве обрабатывающих материалов используются смазки-герметики либо изолента.
  • Если в ваши планы входит монтирование наливного пола, то проводится предварительная грунтовка поверхности. Чтобы создать пол идеальной ровности, воспользуйтесь самовыравнивающейся смесью. Вещество разбавляется водой в правильных пропорциях. На пол производится укладка плитки, ковролина, ламината и так далее.
Читайте также:  Подушки из овечьей шерсти плюсы и минусы

Ламинат

  • Пространство, которое находится между лагами, не должно быть пустым. Если не заполнить это пространство, то будет издаваться громкий гулкий звук. Для заполнения пустого пространства можно воспользоваться сыпучим теплоизолятором, пенополистиролом в гранулах или керамзитовой крошкой. Данная процедура объединяет термоизоляцию и шумоизоляцию.
  • При утеплении пола используйте двухслойный метод. Также должна выполняться перевязка швов и балок. Толщина должна составлять 150 мм или больше.

Пол на мансарде

Желания экспериментировать не отменял ещё никто, поэтому пол на мансарде мы решили укладывать самостоятельно, как впрочем, и большинство остальных строительных работ.

Итак, следует настелить пол на мансарде площадью 9х9 м, затратив при этом минимальную сумму средств. От бетонной стяжки лучше отказаться сразу, т.к. потребуется большое количество бетона, поставлять который пришлось бы только через мансардное окно, что по сути весьма затруднительно. К тому же лучше излишне не перегружать плиты перекрытия, и сделать лёгкий полностью деревянный пол.

Для этого потребуются некоторые материалы: керамзит, лаги длиной по 3 метра, необработанная хорошо просушенная половая доска такой же длины, шурупы 60 мм. Необходим так же окрашиваемый материал: бесцветная грунтовка, цветная лазурь, яхтный лак по 10 литров.

Керамзит, представляющий собой пористые лёгкие гранулы из кусочков обожжённой глины, используется для утепления полов, стен, потолков, в качестве заполнителя бетона. Это экологически чистый продукт, обладающий высокой прочностью и долговечностью. Обладает хорошими звукоизолирующими свойствами, устойчив к перепадам температур и к влаге.


После подсыхания грунтовки, лаги укладываются на бетонные перекрытия параллельными рядами – по три лаги в каждый. На стыках лаги надо скреплять дополнительными брусками по две вместе.

Особенности мансарды

Первое, что надо вспомнить, когда вы начинаете планировать обустройство мансарды – ее утепление. Неважно, для чего вы собираетесь использовать дополнительное помещение – в любом случае еще одна спальня, санузел или комната для детей требуют внутренней или внешней обивки утеплителями. Но это не единственная особенность мансарды. Главный нюанс в том, что помещение занимает весь периметр дома, включая эркеры и прочие элементы, а это часто требует переделки крыши и вызывает сложности с утеплением.


Прежде чем начать обустраивать нижнюю плоскость помещения, нужно учесть, что на полу будет располагаться люк или проем, через который вы и ваши гости будете подниматься наверх. Его местоположение зависит от общей конструкции. После того, как вы определились, где он будет находиться, нужно произвести необходимые расчеты.

Полезная информация о том, как сделать пол в чердачном помещении 07.08.2014 – Опубликовано в: Настил – Метки: пол

Иногда приходит время, когда разместиться в пределах жилой площади нижних этажей становится проблематично, тогда владельцы частных домов занимаются обустройством чердачного помещения.

Однако на первоначальном этапе каждый должен знать, как сделать пол в мансарде, ведь в большинстве случаев наверху располагаются открытые балки перекрытий.

На фото представлен готовый пол, сделанный по перекрытиям.

Однако на первоначальном этапе каждый должен знать, как сделать пол в мансарде, ведь в большинстве случаев наверху располагаются открытые балки перекрытий.

Первый способ

Установку стропил мансардной крыши делают двумя способами. Первый: собирают части на земле, потом в готовом виде поднимают наверх. Там первыми выставляют крайние конструкции, которые станут фронтонами. Их выставляют вертикально, закрепляют. Часто удобнее закрепить их длинными брусками, прибитыми к стене (временными). В подготовленные углубления в мауэрлате (их делают с требуемым шагом) вставляются следующие собранные конструкции. Они выставляется строго вертикально, тщательно закрепляется. При необходимости устанавливают дополнительные временные распорки, которые фиксируют их в нужном положении. Устанавливаются боковые балки.

Как строить ломаную крышу таким способом, собирать узлы смотрите в видео ниже.



Надежный способ наращивания стропил. Длина «заплатки» — не менее 60 см

Утепление крыши

Если стропильная система крыши, обрешетка и сам кровельный материал находятся в нормальном техническом состоянии, то вопрос строительства мансарды на даче упрощается до минимума. Что для этого нужно сделать:

в первую очередь все деревянные элементы кровельной конструкции обрабатываются сначала антисептическим составом, после его высыхания антипиренным;

по стропильным ногам укладывается пароизоляционная пленка так, чтобы она собой в точности повторила конфигурация стропильных ног, как показано на фото ниже;

после чего между стропилами закладывают утеплитель, на фото ниже это тоже хорошо видно, главное – плотное прижимание материала к торцам стропильных ног;

Как правильно уложить пароизоляцию и утеплитель на мансардной крыше Источник roomester.ru

    поверх двух уложенных материалов натягивают гидроизоляционную пленку;

    после чего всю конструкцию закрывают плитным или листовым материалом, к примеру, это может быть гипсокартон, фанера, ДСП, ДВП, ОСП и прочее.

    Мансардную крышу изнутри закрывают фанерными листами Источник stroytvoydom.ru

    Мансардную крышу изнутри закрывают фанерными листами Источник stroytvoydom.ru

    Монтаж оконных рам

    Чтобы внутри мансарды было светло, необходимо установить оконные рамы. При этом выбирать необходимо специальные мансардные окна, которые позволят обеспечить герметичность конструкция и минимизировать теплопотери. Кроме того, мансардные окна изготавливают таким образом, чтобы они выдерживали атмосферные осадки, и помещение можно было проветривать при необходимости. Как правило, изготовлением и установкой мансардных окон занимаются соответствующие организации.


    Чтобы внутри мансарды было светло, необходимо установить оконные рамы. При этом выбирать необходимо специальные мансардные окна, которые позволят обеспечить герметичность конструкция и минимизировать теплопотери. Кроме того, мансардные окна изготавливают таким образом, чтобы они выдерживали атмосферные осадки, и помещение можно было проветривать при необходимости. Как правило, изготовлением и установкой мансардных окон занимаются соответствующие организации.

    Пенопласт

    К плюсам данного материала следует отнести:

    1. низкая цена;
    2. низкая нагрузка на несущие конструкции, благодаря малому весу материала.

    К минусам относят:

    1. низкая паропроницаемость;
    2. низкая прочность;
    3. в нем очень любят жить грызуны.

    1. дороговизна материала;
    2. наличие стыков и щелей при монтаже.

    Особенности создания мансарды

    Мансардное помещение отличается от обычной комнаты. Среди отличительных особенностей, влияющих на обустройство интерьера, выделяют следующие аспекты:

    • низкий и скошенный потолок, из-за чего в помещении присутствует большое количество углов;
    • наличие балок под потолком, портящих внешний вид и интерьер;
    • необходимость обустроить и добавить в стилистическое решение лестницу на мансардный этаж;
    • недостаток света из-за малого количества окон и их нетрадиционного расположения;
    • сложности в подведении коммуникаций к мансардному этажу.

    Поскольку использование мансарды в целях создания жилого помещения интересны хозяевам домов по многим причинам, учитывая вышеперечисленные особенности, можно сформулировать ряд требований к обустройству мансарды:

    1. Утепление крыши – необходимая работа для использования мансарды в качестве жилого помещения. Утеплять крышу придется с двух сторон.
    2. К чердачному помещению потребуется провести системы коммуникаций, среди которых обязательный минимум: электричество, вентиляция и отопление.
    3. Эффективнее и надежнее разработать со специалистом такой дизайн-проект комнаты, чтобы стропила и балки не мешали восприятию, а улучшали интерьер. Демонтировать эти несущие элементы запрещено, но существуют способы их спрятать.

    Поскольку использование мансарды в целях создания жилого помещения интересны хозяевам домов по многим причинам, учитывая вышеперечисленные особенности, можно сформулировать ряд требований к обустройству мансарды:

    пол в мансарде-что можно сделать?

    Сразу же извиняюсь за терминологию и логику женскую – я не строитель,но приходится многое делать своими руками,в том числе исправлять чужие ошибки(сама виновата – поверила “профессионалам”)

    Дано: мансарда 6х8 кв.м., строители положили лаги очень редко около 1 м, настелили тонкую(по моему мнению) доску.
    Результат: пол “ходит” под ногами.
    Хочу: не разбирая пол и добавляя лаги, настелить фанеру по диагонали(для прочности) и сверху уложить ламинат (на подложку).
    Вопрос: это спасет положение? пол станет более устойчивым?скрипеть не будет? или надо еще что-то добавить под фанеру? полный разбор пола исключен-не женское это дело,к сожалению.

    Luda-Mila написал :
    Хочу: не разбирая пол и добавляя лаги, настелить фанеру по диагонали(для прочности) и сверху уложить ламинат (на подложку).
    полный разбор пола исключен-не женское это дело,к сожалению.

    А укладывать лаги думаете женское и Вам будет по силам? Они не пенопластовые, так что однозначно лучше кого-нть попросить, но на этот раз с большим контролем.
    А так если по существу, то лучше снять тонкие доски, добавить лаг и настелить более основательными. Ну а тонкие пустить на что-то другое

    Luda-Mila написал :
    мансарда 6х8 кв.м., строители положили лаги очень редко около 1 м, настелили тонкую(по моему мнению) доску.
    Результат: пол “ходит” под ногами.

    Так в чём причина – лаги слабые, настил или всё вместе взятое?
    Фанера. что-то даст, если её пришурупить с частым шагом, но на стыках листов всё равно – суммарная жёсткость будет ниже. Ламинат на такой пирог класть не стоит. (Ымха).
    Если пол не хотите трогать, то потолок снизу нельзя вскрыть? Частично проблему может решить подшивка в промежутках между лагами толстых досок.

    Читайте также:  О параметрах и преимуществах гофрированных ПВХ труб

    Спасибо за ответы! Лаги нормальные, но надо было укладывать через 50-60 см, и настил слабый- была бы доска потолще не прогибалась бы (ИМХО) даже с редко уложенными лагами. Потолок разбирать нет смысла- те же 50 кв м,легче пол разобрать. Но настелить фанеру и уложить ламинат мы с дочерью сможем сами, а нанимать кого-то + материалы= дороговато получится, строители сейчас берут по 300-500р за 1 кв м(думают если недалеко от Москвы-значит все миллионеры :mad.Хотелось бы обойтись “малой кровью”.Значит,единственный вариант разбирать пол,добавлять лаги и настил потолще.

    М-м-да, тут число возможных вариантов исправления стремится к малому числу. Вскрыть на такой площади пол, не попортив его – да шут с ним, с полом, себе ущерба бы не причинить, – занятие не для женских рук. Что я про потолок заикнулся: как бы не весь его отрывать, а только чтобы упомянутые доски подсунуть и наживить их для начала концами. Но не зная планировки 1-го этажа, советовать тяжко.
    Смысл того, что посоветовал: тонкая половица гнётся, соседние с ней и гнутся и выворачиваются, почему и следующие ряды почти “не знают”, что где-то там наступили. Толстая доска снизу, подшитая даже плашмя, практически запрещает кручение и тем самым перераспределяет нагрузку на значительно большее кол-во половиц. Такое можно и сверху устроить, но это уже будет второй пол, только настеленый поперёк первого.
    Фанера тоже поможет, но существенно меньше/слабее, почему и ламинат по ней стелить не стал бы. (Хотя мой опыт с ламинатом невелик). Диагональная раскладка листов. не встречал, но в этом есть резон: не будет продольных стыков по тонким доскам. Может фанеру всё-таки настелить – тогда хоть можно будет реально оценить фактическую зыбкость пола и уже думать в сторону ламината. А если не сойдётся, так линолеум в альтернативу.

    Диагональную раскладку листов фанеры + со смещением увидела (не смейтесь!) по ТВ в Дачном ответе.Решила так – фанера, попрыгаем на ней, сверху какое-нибудь покрытие,может быть ковролин.Спасибо.

    Luda-Mila , фанеру бы в два слоя, с прехлёстом, да шурупов не жалеть. тогда, глядишь, и ламинат ляжет.

    Здравствуйте! Хочу в этой же теме попросить помощи с подобной ситуацией. Тоже, мансарда, “профессиональные” строители, и тоже вибрирует пол. Балки 200 на 100 на ребро через 90 см, пролет от стены до стены 5м. Половая доска шпунтованная 45 мм, то есть не тонкая. В результате когда ходишь -вибрация по всему помещению.. причем похоже это не прогиб досок, Ну не может 45тка прогибаться на 85 см просвета.. Посоветуйте пожалуйста, что можно предпринять в данной ситуации, желательно без очень кардинальных разборок.. Так как тоже одинокая женщина, почти блондинка) На строителей я пока злая за их “профессионализм” в последних работах, устала платить деньги неизвестно за что, а потом самой все переделывать.. решила все делать сама) Бензопилой, лобзиком, шуруповертом и прочими инструментами владею нормально)
    Р.S. В любой профессии, начиная от дворников и заканчивая топ-менеджерами, настоящих профессионалов -единицы(

    Nadejda написал :
    Здравствуйте! Хочу в этой же теме попросить помощи с подобной ситуацией. Тоже, мансарда, “профессиональные” строители, и тоже вибрирует пол. Балки 200 на 100 на ребро через 90 см, пролет от стены до стены 5м. Половая доска шпунтованная 45 мм, то есть не тонкая. В результате когда ходишь -вибрация по всему помещению.. причем похоже это не прогиб досок, Ну не может 45тка прогибаться на 85 см просвета.. Посоветуйте пожалуйста, что можно предпринять в данной ситуации, желательно без очень кардинальных разборок.. Так как тоже одинокая женщина, почти блондинка) На строителей я пока злая за их “профессионализм” в последних работах, устала платить деньги неизвестно за что, а потом самой все переделывать.. решила все делать сама) Бензопилой, лобзиком, шуруповертом и прочими инструментами владею нормально)
    Р.S. В любой профессии, начиная от дворников и заканчивая топ-менеджерами, настоящих профессионалов -единицы(

    Пролет 5м нормальный такой – думаю балки 200*100 играют. Тут длжно быть (на вскидку) или 200*180 или 250*100 (высота балки*толщина балки).

    Да вот в том-то и дело, что перед стройкой считала я сечение балок каким-то онлайн-калькулятором, он показал что того что у меня есть-достаточно((. Только вот что теперь делать -ума не приложу..

    1. Играют балки. Пролет 5 метров – не шутки. Даже при лагах из бревен диаметром 20-25см (это как две Ваших лаги вместе) при шаге 80 см, все равно когда по полу идешь быстро (во мне 80 кг) стекла в шкафу подрагивают. Это же дерево, не бетон.
    2. Не ждите чудесных советов, типа “вот тут привернуть планочку – и будет счастье”. Не будет. Только добавлять балки, они же лаги.
    3. Шуруповерт легкий, если не над головой работать. Балки сухие только на бумаге. Вы их приподнять за край пробовали? Это очень тяжелая работа. Уж точно не для женщины, если Вы еще чего-то в жизни хотите. Поберегите себя, здоровье не вечное (в том числе и психическое), бог с ними с балками, пусть лучше мебель подрагивает, чем поджелудочная.

    А насчет “профессионалов” – ругаться не стоит. Вы тоже где-то работаете. Все Ваши клиенты счастливы? Никогда ни одного нарекания?
    Даже у настоящих мастеров, делающих для самих себя, не все идеально, спросите у их жен.

    А у меня на чердаке лежат столбы 6,5 метров с шагом 1 метр диаметром 30 см, когда хожу по чердаку ничего не прыгает, но я это связываю с общей загруженностью чердачного помещения всяким хламом – балки под нагрузкой меньше пружинят

    не ну конечно потолок провис см на 8 за 45 лет

    мне там еще перегородки ставить гипсокартонные по профилю.. вот думаю-улучшит это как-то ситуацию, может местами брус от пола до потолка вставить и связать жестко с потолком и полом.. или будет потом все дружно плясать.. балок то сейчас уже не добавить.. даже если и разобрать весь пол, то сушеных балок где купить, они сырыми продаются.. еще год ждать-пока высохнут? у меня нервная система этого не вынесет (

    я знаю что идеального не бывает.. но когда знаешь что одна балка выше других и оговариваешь выведение в уровень, а оно остается как и было -один угол задран . это не ошибка, а раздолбайство. а ошибаться могут все

    М-м-да. предыдущий вариант выглядел более щадящим:

    Без вскрытия пола и усиления лаг вряд ли что получится. Если совсем никак, то представляется единственный вариант усиления (придётся пожертвовать высотой помещения):
    Поверх пола, по существующим лагам пришить плашмя доски 50х150. Шить глухарями 8х150 минимум, в шахматку, впотай, часто – примерно через каждую половицу. В промежутках между ними, через 45 см, также положить доски, можно более узкие: 150/2. По этим контрлагам стелить новый пол, на который пойдут и более тонкие доски или даже плитный материал. Т.е. потолок станет ближе к вам на 80. 90 мм.
    Признаться, раньше такого не встречал – чтобы готовый пол взять и похоронить, но должно сработать.
    Хотя имха мне подсказывает, что правильнее будет попытаться всё же вскрыть пол и нарастить высоту имеющихся лаг той же 50х150 – теоретический момент инерции сечения увеличится почти в 2,5 раза.

    Читайте также:  Перегорают галогеновые лампочки в люстре - в чем причина?

    Хотя и здесь потеря высоты неизбежна.

    Malevich, дочка у меня тоже есть, только пока подросток) помощь ее пока весьма скромная) Спасибо за советы, они мне кажутся дельными.. Надо их подумать)).. А если просто поверх существующего пола фанеры , например, настелить -это хоть что-то даст, или бессмысленная трата денег, как думаете? Под одну балку есть возможность снизу что-то подложить, опору создать.. там внизу капитальная стена.. но она не по центру. всего длина мансарды около 9.5 метров, стена где-то метра в 2.5. Вертикальные стойки между полом и потолком в перегородках могут какую-то роль сыграть? туда можно 100 на 100 или 100 на 50 запихнуть..

    а что на потолке ?

    на потолке балки доска 150 на 50 на ребро, но их там больше чем на полу, и связаны поперек кусками досок враспор.. подшито снизу дюймовой доской.. т..е конструкция достаточно жесткая получилась

    ИМХО если потолок и пол жестко связать в перегородке, вся конструкция будет жестче, но учитывая что это коснется только 1 балки пола. или нескольких – остальные чем будут подтягиваться ?. и опять же как она будет работать при неизбежном провисе деревянных балок перекрытия?

    ps но я думаю так бы и сделал

    Nadejda написал :
    поверх существующего пола фанеры , например, настелить

    Что-то даст, но больше гомеопатически: листы фанеры 1,5х1,5 м, а условием совместной работы лаги и настила будет неразрывность их сечения по длине. Пусть даже фанера находится сверху, т.е. в сжатой зоне сечения, наличие стыков критично. Можно, конечно, положить в два слоя – с перекрытием швов, на клею и частых шурупах; но кардинально это проблему не снимет. Тогда уж, кмк, лучше застелить с небольшим шагом нешпунтованной доской 25. 30 мм поперёк существующих половиц , а к ним уже фанеру. (см пред пост).

    Nadejda написал :
    Под одну балку есть возможность снизу что-то подложить, опору создать.. там внизу капитальная стена.. но она не по центру. всего длина мансарды около 9.5 метров, стена где-то метра в 2.5.

    Запутался я в Вашей планировке, скажите, где тут выход? Опора только под одну лагу не спасёт. Это надо по всей длине потолка 1-го этажа подводить массивную балку с опорой на стены и кап. перегородку.

    Nadejda написал :
    Вертикальные стойки между полом и потолком в перегородках могут какую-то роль сыграть? туда можно 100 на 100 или 100 на 50 запихнуть..

    Получается, надо подвесить перекрытие к потолочным балкам? Знать бы ещё, что за балки и совпадают ли по шагу с лагами. Даже если всё сошлось, то стойки хорошо в распор работают, а вот на растяжение им надо такое крепление устроить, чтобы не ослабевало со временем. На гвоздях это почти невозможно, да и на стальных уголках с болтами тоже затруднительно: слишков велики локальные нагрузки на крепёж. Когда зашивают вертикально вагонкой (или той же фанерой), там вопрос решается как-бы автоматически: брусок к полу, брусок к потолку и гвоздить/шурупить подряд по всей длине стены, а с ГКЛ такое не прокатит. К тому же сколько этих перегородок будет, да ещё и проёмы в них.

    Malevich написал :
    Запутался я в Вашей планировке, скажите, где тут выход? Опора только под одну лагу не спасёт. Это надо по всей длине потолка 1-го этажа подводить массивную балку с опорой на стены и кап. перегородку.

    Ага, где б взять балку почти 10 метров длиной)) Мансарда 9.5 на 5 метров, а под ней 2 помещения-комната и кухня, между ними капитальная стена в 2.5 кирпича) над этой стенкой одна балка сверху проходит..

    Nadejda написал :
    Ага, где б взять балку почти 10 метров длиной

    Дык разрезную: со стыком на капстене, а при крайней нужде и висячий стык можно устроить.

    До капстены больше 6ти метров.. да и не подлезть снизу..

    Учу матчасть в дебрях интернета.. Походу возник вопрос.. От чего толку больше -постелить один слой фанеры например 18 мм или два слоя 9+9 или 9+12?

    Malevich написал :
    Хотя имха мне подсказывает, что правильнее будет попытаться всё же вскрыть пол и нарастить высоту имеющихся лаг той же 50х150 – теоретический момент инерции сечения увеличится почти в 2,5 раза.

    Можно еще один тупой вопрос? У меня в хозяйстве есть доски -дюймовка, уже высохшая, штук 20 наверное осталось.. Можно ее использовать в 2 слоя вместо 50-ки, чтоб высоту балок нарастить? или это уже горячка полная и толку от такого наращивания не будет? И наращиваемая доска должна быть обязательно цельная по длине (т.е. 5 метров) или можно из частей собрать требуемую длину?

    Nadejda написал :
    . использовать в 2 слоя вместо 50-ки

    Да, можно. Хотя этот вариант проигрывает цельной доске и, в первую очередь, по трудоёмкости: доски должны быть надёжно соединены (клей + шурупы) между собой по всей длине без пропусков. Всё же посоветовал бы найти 6-метровые 50х150. Если не на рынке, так у соседей наверняка можно взять заимообразно. Но даже если влажные – ну не брус же; пока станете половицы снимать, они в сухом доме отлежатся.

    Доски если покупать-то доставка 12ти 6-метровых досок обойдется наверное дороже самих досок. (
    Все ломаю голову, не знаю на что решиться-поднимать весь пол или ну его нафик -постелить фанеры 18 мм слой и сверху перегородки пожестче. Так бы я его подняла конечно, что там поднимать -то.. Но уже куплен и поднят гипсокартон.. аж 56 листов.. лежит 2мя кучками.. занимают чуть не 2/3 помещения.. Сто раз таскать его туда-сюда нет ни малейшего желания(. Мы тут один раз половину переложили – назавтра спина отваливалась..
    Я тут за 3 вечера, по паре часов работая, подняла где-то четверть.. Правда может я не права. Делала пропил бензопилой по балке -поднимала там, где мне балку не вывели по уровню.. Вообще обплевалась на качество укладки. На 3 балки-2 самореза, причем в паз, а не в шип.. а вдоль стены 45-я доска привинчена одним 51м саморезом. она даже практически не прижимается им.. Жуть.. Хотя я закупала длинные саморезы и давала им..
    Еще хочу уложенный пол провинтить по балкам саморезами мм на 75-80, сейчас местоположение балок еще можно вычислить, стен-то пока толком нет, только утеплитель под пароизоляцией. Все равно пол получается черным, какая разница -видны саморезы или нет. И перегородок получается много -по центру поперек на 2/3 ширины помещения, и вдоль- метров на 7, то есть почти весь объем будет разгорожен.
    В общем, не могу никак решить-что делать, в голове каша полнейшая) И посоветовать толком некому. только на форум надежда)
    P.S. В муках принятия решения пришло в голову, что мне чего-то не хватает для счастья) Сегодня решила купить циркулярку Макита 5604, пригодится фанеру пилить, а то лобзиком ошалеешь ее выпиливать) Да и потом трудов для нее найдется немало..

    Диагональную раскладку листов фанеры + со смещением увидела (не смейтесь!) по ТВ в Дачном ответе.Решила так – фанера, попрыгаем на ней, сверху какое-нибудь покрытие,может быть ковролин.Спасибо.

    Добавить комментарий