Как легко и аккуратно почистить гранат

Как чистить гранат легко и правильно

Гранат – это плод, имеющий кисло-сладкий вкус. Ягода темно-красного или бордового цвета с жесткой кожурой. Внутри нее находятся семена, которые разделены между собой полупрозрачными мембранами. Семена съедобны и имеют каплеобразный вид, темно-красные и прозрачные. Прежде чем узнать, как почистить гранат, важно провести процедуру обработки. В неё входит мойка теплой водой и сушка.

В пищу употребляются зерна фрукта. В зависимости от размера, меняется количество зерен. В маленьком плоде их около 700, в большом – от 1000 и даже больше. Узнать сколько зерен у гранатов помогли ботанические исследования этого фрукта, который на самом деле является ягодой. В ботанике она имеет название «гранатина». Но в быту их принимают за спелые фрукты.

Гранатовые деревья растут в тропическом и субтропическом климате. Его выращивают в странах Западной Азии и Южной Европы. В России ореол обитания этого дерева выпал на побережье Черного моря в Краснодарском крае.

Плоды дерева обладают полезными минеральными веществами. Поэтому их употребляют в пищу при пониженном давлении и анемии. Сок граната также имеет лечебные свойства.

  1. Как правильно почистить гранат
  2. Самый быстрый способ очистки
  3. Чистим гранат без брызг
  4. Как красиво и легко разрезать гранат
  5. Очистка граната в 6 движений

Как правильно почистить гранат

Перед употреблением в пищу, его нужно помыть в теплой воде и почистить. Мыть нужно аккуратно, чтобы не раздавить мягкие семена, находящиеся под кожурой. Она жесткая, но тонкая. Поэтому интенсивное воздействие может раздавить вкусные зерна. После мытья, гранат необходимо просушить мягкой тканевой или бумажной салфеткой. Оставить до полного высыхания.

Пока плод сохнет, желательно подготовить инструменты, с помощью которых можно будет почистить его в домашних условиях. Секретом правильной очистки является остро наточенный нож. Он легко разрезает жесткую кожуру и не вредит семенам. Кроме того, понадобится разделочная доска и тара, куда будет складываться мусор от граната и миска для семян. Правильно очистить гранаты поможет соблюдение последовательности действий.

В зависимости от того, что нужно добиться от граната: разрезать или извлечь все зерна, будет зависеть, каким способом следует его почистить. Для того, чтобы порезать плод, необходимо вырезать верхушку, разрезать вдоль точно по мембранам (около шести полосок), раскрыть полученные «лепестки» и положить фрукт в миску. Чтобы извлечь семена, надлежит: срезать корону, сделать четыре равных разреза, вывернуть гранат наизнанку над миской, в которую должны упасть сочные семечки.

Самый быстрый способ очистки

Существует три основных практики по быстрой очистке сочных фруктов. Почистить гранаты за 30 секунд — можно, воспользовавшись одним из трех способов. Чтобы проверить эффективность каждого, можно опробовать методы на трех разных плодах. Почистить гранат первым способом помогут нож, любой столовый прибор. Сначала вырезаем верхушку, делаем надрезы вдоль мембран, переворачиваем плод над емкостью и стучим по нему до того момента, как семена не окажутся в таре.

Почистить вторым способом можно, сначала совершив аналогичные первые два действия из первого способа. После, поместить ягоду в миску с водой. Вода поможет аккуратно почистить гранат и извлечь все семена. Весь сор и клочки мембран поднимутся на поверхность, и их можно будет быстро собрать. Воду с семенами нужно откинуть на дуршлаг и дать стечь. Готовые очищенные семена выложить в миску или блюдо.

В третьем способе, чтобы почистить гранат, нужно подготовить пельменную и силиконовую формы. Взять отбивной молоток и нож. Для начала разрезать гранат пополам острием ножа. Затем, на глубокую тарелку уложить пельменную форму. Сверху поместить фрукт, который нужно защитить от ударов с помощью силиконовой формы. Стучать по плоду сверху, чтобы зерна высыпались в тарелку. Есть гранат можно как руками, выбирая каждое отдельное семечко, так и ложкой.

Чистим гранат без брызг

Семена плодов отличаются высокой сочностью. Даже при легком нажатии на семена, из-под пальцев в месте сдавливания побежит сок. При неаккуратной разделке, семечки лопаются и забрызгивают жидкостью окружающие предметы. Существуют методы, с помощью которых можно сохранить вкусный и полезный сок в плоде. Чтобы научиться способу, как разделывать гранат без разбрызгивания сока, можно воспользоваться лайфхаком.

Секретный способ, как почистить гранат быстро и без брызг правильно заключается в использовании емкости с теплой водой. Перед очисткой, нужно подготовить сам плод (помыть), наполнить тару водой, взять острый нож. Сначала вырезаем корону ягоды, разделяем ножом вдоль по перепонкам. Затем, следует поместить его в воду и оставить на пять или десять минут.

Когда мембраны напитаются водой, почистить ягоду станет легче. Гранат в воде разделяется на дольки по линии надреза. Каждая доля очищается от полупрозрачной пленки и извлекаются семена. С очисткой покончено, теперь можно опять подержать семена и мусор пять минут в жидкости. Легкие пленки поднимутся на поверхность, откуда их можно собрать. Пропускаем воду с семенами через дуршлаг. Высыпаем готовые семечки в тарелку.

Как красиво и легко разрезать гранат

Если фрукт требуется не для личного употребления, а для романтичного стола, то стоит сделать из него украшение. Если знать, как красиво почистить гранаты, можно украсить ими стол, предназначенный для свидания или праздника. Перед разделкой, надо его промыть и просушить. Сделать это необходимо, иначе можно не понять, как очистить гранат от кожуры, потому что она будет скользить.

Сделайте круговой надрез вверху коронообразного ореола, удалив верхушку. Сделать это нужно аккуратно, стараясь не раздавить косточки. Далее, следует красиво порезать кожу ягоды на шесть долек, которые будут похожи на лепестки. Разделить ножом шкуру фрукта горизонтально пополам. После, удалить «лепестки» кожи: они должны сниматься ровно до места поперечного разреза. Освободить верх плода от полупрозрачных перепонок, надавив ровно в середину. Гранат раскроется, и будет напоминать цветок.

Очистка граната в 6 движений

За шесть шагов можно быстро и аккуратно почистить ягоду. Если сделать их правильно, то можно избежать брызг сока от семечек и попадания мусора и остатков кожуры в миску с очищенными зернами. Идеально почистить гранат поможет острый нож и точность движений.

  1. Шаг первый: промыть плод в проточной воде
  2. Шаг второй: вырезаем верхушку.
  3. Шаг третий: делаем четыре ровных разреза вдоль шкуры сверху вниз.
  4. Шаг четвертый: разбираем гранат на 4 части.
  5. Шаг пятый: выкладываем раскрывшийся фрукт на тарелку.
  6. Шаг шестой: очищаем зерна от пленки.

Существует второй способ разделывания граната в шесть шагов. Чистка граната начинается с промывания в теплой воде и сушке. После, выполнить следующие шаги:

  1. Отрезаем верх ровным прямым срезом, стараясь не задеть верхние зерна граната.
  2. Снимаем верхушку кожуры.
  3. Делаем разрезы вдоль кожи ягоды, ориентируясь на белые мембраны. Должно получиться пять или шесть линий.
  4. В центр ягоды вставляем острый нож и проворачиваем его.
  5. Помогаем разобрать гранат рукой.
  6. Выкладываем его на тарелку и очищаем от лишних перепонок и пленок.

Следует выбирать спелый и сочный гранат, поскольку с недозрелым плодом невозможно будет работать. И ни один из способов, чтобы почистить фрукт, не сработает.

Инструкция по укладке террасной доски своими руками

Какие инструменты нужны

Для самостоятельной укладки деревянной террасной доски потребуются:

  • рулетка;
  • карандаш;
  • угольник;
  • лазерный или гидростатический уровень;
  • молоток;
  • деревянная киянка;
  • электрический лобзик либо циркулярная пила;
  • набор спейсеров – калиброванных по толщине полипропиленовых прокладок, предназначенных для установки одинакового зазора между всеми террасными досками.

В том случае, если монтаж будет вестись при помощи саморезов, потребуется также шуруповерт.

Подготовка основания

Если укладка будет проводиться поверх бетонного основания, его следует полностью очистить от пыли и грязи, а при наличии следов битума или масла – дополнительно обезжирить. Для продления срока службы досок рекомендуется также сделать водоотводные канавки шириной около 30 мм и глубиной 10-15 мм, прокладывать которые лучше всего при помощи штробореза.

Если же предполагается размещать террасу прямо на грунте, то необходимо сначала проложить хорошую дренажную систему, затем утрамбовать грунт, положить поверх него песчаную или песчано-гравийную подушку толщиной не менее 10 см и уплотнить ее. Поверх нужно будет положить базовый материал (например, стальные швеллеры, железобетонные блоки или тротуарную плитку), и только на него уложить деревянные балки.

В некоторых случаях (например, при укладке по бетонному основанию) применяется двухъярусная укладка балок с расстоянием между нижними (непосредственно лежащими на базе) лагами 50 см и между верхними (на которые будет укладываться доска) 25-30 см.

Формирование каркаса

Все работы по сборке основания нужно проводить только при положительной температуре и желательно в сухую погоду. Укладывать деревянные лаги на каменную или металлическую базу следует через равное, заранее отмеченное на местности, расстояние. При установке балок между ними и любыми недеревянными материалами нужно класть резиновые или пластиковые прокладки. Минимальное расстояние между концами или боковыми сторонами лаг и находящимися рядом вертикальными объектами (стенами, опорами) должно составлять не менее 8 мм. При этом между самими балками должно быть не более 40 см. Как только они будут разложены, следует прикрепить их к основанию. Для этого через каждые 0,5-1 м нужно просверлить сквозные отверстия, после чего зафиксировать балки анкерами, глухарями или монтажной лентой.

Важно: балки должны быть изготовлены из того же материала, что и террасная доска. Таким образом обеспечивается одинаковый срок службы основания и самого покрытия.

Монтаж массива

Установка террасной доски возможна с использованием скрытого или открытого крепежа.

Варианты скрытого крепежа:

  • ГвозDECK CLASSIC (невидимый, наиболее подходит для террасной / палубной доски толщиной более 32 мм);
  • ГвозDECK TWIN (форма крепежа создает больший монтажный зазор между досками, обеспечивает экономию материалов и времени при установке конструкций с торцевыми стыками террасных досок). Хорошо подходит для монтажа досок толщиной 25-35 мм;
  • ГвозDECK TWIN мини (по надежности аналогичен крепежу ГвозDECK CLASSIC, создает меньший монтажный зазор между досками, чем ГвозDECK TWIN).

Подробные инструкции по использованию скрытого крепежа разных типов размещены на официальном сайте его производителя.

Открытый крепеж – это нержавеющие саморезы Spax-D. Шурупы длиной от 40 до 80 мм легко завинчиваются, не раскалывают древесину и создают плотное прилегание доски к балке за счет специальной фиксирующей резьбы.

Для калибровки зазоров между досками используют вспомогательные приспособления – А-спейсеры (прокладки из полипропилена).

Защитная обработка древесины

Из-за того, что террасы подвергаются повышенному воздействию внешней среды, их защите от ультрафиолета, гниения и насекомых следует уделить особое внимание.

Лаги обрабатываются антисептирующими составами 2-3 раза. Террасная доска обрабатывается с тыльной стороны антисептирующим составом, лицевая и две боковых покрываются 3 раза маслом для наружного применения (для террас). Древесина должна дышать, поэтому применение эмалей и лаков, создающих плотную пленку на ее поверхности, исключено! Масло обязательно должно быть колеровано – только таким образом можно защитить доску от ультрафиолета. Покрывать дерево бесцветным маслом категорически не рекомендуется.

Для покрытия террасной доски лучше использовать масло для террас BIOFA или тиковое масло LEINOS – эти продукты из натуральных компонентов помогают сохранить и укрепить естественную структуру поверхности изделий из древесины, находящихся на открытом воздухе: мебели, террасы, забора, беседки, причала, трапа и т. д. Получившийся слой не трескается и не шелушится, дополнительно защищая материал от грибка, влаги и плесени.

Важно: вся древесина обрабатывается ДО монтажа!

Как крепится половая доска

Существующие методы фиксации

Фиксируют половицы тремя основными способами:

  1. так называемым, потайным — при помощи гвоздей или саморезов;
  2. клеевым аналогом;
  3. и используя зажимы .

Фиксация половиц гвоздями.

  1. Данным способом доски крепятся, как правило, на деревянном (сплошном либо собранном из лаг) основании.
  2. Укладка начального ряда половиц осуществляется при помощи гвоздей, вбиваемых в основание сквозь шпунт под углом в 45 градусов. Далее они загоняются на свое место.
  3. Чтобы шпунты не повредить, отверстия под крепежные элементы нужно предварительно просверливать дрелью.
  4. В процессе подгонки следующего дощатого ряда гвоздики нужно скрывать.
  5. Все другие ряды планок фиксируются своими руками при помощи гвоздей, обычным способом — через их поверхность.

Когда дощатая облицовка монтируется на сплошном основании, можно использовать для ее фиксации клей.

  1. С этой целью пазы ряда досок смазываются клеящим составом (например – обычным ПВА), перед их насаживанием на шпунты соседнего ряда.
  2. Инструкция предписывает наносить клей тонким слоем в 1/2 мм, через каждые 0.5 м, вдоль всей поверхности паза.
  3. Составом покрываются и оконечные шпунтованные кромки.

Фиксация зажимами

Крепление планок зажимами.

Некоторые производители снабжают доски зажимами, вставляемыми в щель с их внутренней стороны. Данные элементы нужны для скрепления планок меж собой.

Немного о том, как правильно крепить половую доскуданным способом.

  1. Обустроив черновые полы, уложите на них слой гидроизоляции. Закрепите материал у стен самоклеящейся лентой.
  2. Вбейте зажимы молотком по направлению шпунта в щели первого укладываемого ряда досок.
  3. Смажьте клеем планки, вдоль их торцевых швов. Уложите первый ряд.
  4. Меж стеной и досками разместите клинья, имеющие толщину примерно 1 см.
  5. Далее закрепите зажимы на втором ряду планок. Пристукивая аккуратно молотком (сквозь кусок защитного бруска) по кромкам данного ряда, зафиксируйте половицы.
  6. Подобным образом осуществляется монтаж всего покрытия.
  7. Далее извлеките пристенные клинья и произведите установку плинтусов.

Что такое шпунтованная доска?

Шпунтованной называют половую доску, на одном ребре которой вырезан продольный паз, а на другом – шпунт (шип, гребень). При сборке пола в паз одной доски вставляют шип соседней. Соединение получается плотное, практически без щелей.

В отличие от обрезной, у шпунтованной доски лицевая сторона отшлифована до гладкости и не нуждается в дополнительном выравнивании и обработке рубанком. Изнанка может быть не обработанной, но на ней в любом случае предусмотрены специальные пазы для вентиляции. Они обеспечивают свободную циркуляцию воздуха в пространстве пола, соответственно, предотвращают гниение древесины.

При грамотной укладке и сплочении шпунтованных досок, щели между ними полностью отсутствуют. Это предотвращает возникновение скрипов и быстрого износа деревянного покрытия.

Читайте также:  Как сделать светодиодную подсветку на кухне

Недостатком шпунтованного пола считается высокая склонность к деформированию (короблению, разбуханию) при колебаниях влажности в помещении или использовании при монтаже влажных досок.

Важно, что укладка шпунтованных досок проводится в два этапа. Вначале доски монтируют с частичным креплением (обычно крепление выполняется только каждой 4-5 доски в ряду). Через полгода-год выполняют перестилание пола с креплением каждой доски. Подобные меры необходимы, так как доски обычно немного ссыхаются за первые полгода пребывания в помещении, возникают небольшие щели между ними. Поэтому доски приходится укладывать заново, сплачивая их более плотно.

Шпунтованные полы достаточно надежны, но в процессе эксплуатации может произойти порча одной или нескольких досок. Тогда их достают из общего монолита пола и заменяют на новые. Для этого гребни досок срезают циркулярной пилой с закругленным концом лезвия. Также можно воспользоваться электролобзиком или ножовкой с узким полотном.

Замена досок выполняется по следующей схеме:

  • Вдоль заменяемой доски делают несколько надрезов пилой, лобзиком или ножовкой. Глубина надрезов – чуть меньше толщины доски, то есть без сквозных прорезей.
  • С помощью зубила пробивают гребни досок по прорезям.
  • Удаляют поврежденную доску, остатки гребня из паза.
  • На место удаленной доски вставляют новую.

Таким образом, заменяя испорченные доски по мере необходимости, можно продлить срок службы шпунтованного пола на многие десятки лет.

Половую доску крепят к лагам — деревянному же брусу, который установлен с определенным шагом. Шаг установки лаг и толщина настила подбирается так, чтобы покрытие было стабильно, выносило планируемую нагрузку (с определенным запасом прочности), не прогибалось и не играло под ногами. В то же время обращают внимание на стоимость. Иногда дешевле использовать более толстый настил и реже ставить лаги, иногда, наоборот — чаще ставить лаги и настилать более тонкие доски.

Настилка пола из доски с шипом и пазом занимает больше времени, но и результат лучше

  • Получается единое покрытие, которое перераспределяет точечную нагрузку на большие площади.
  • Отсутствуют сквозные щели. Так что пол из шпунтованной доски лучше держит тепло.
  • Крепить можно не в пласть, а в шип или в паз. То есть крепеж невидимый. С эстетической точки зрения — это более привлекательно.
  • Скрытый крепеж позволяет строгать и циклевать пол без опасений.

Недостатков шпунтованной доски не так много. Первый — за счет необходимости вырезать дополнительные «фигуры», стоит куб дороже. Второй — приходится отслеживать еще и параметры шипа/паза. В принципе, других недостатков нет.

При настиле пола из шпунтованной доски есть два способа крепления. Можно устанавливать крепеж в шип, можно в паз. Установка в паз более проста, но тогда фиксируется примерно треть от толщины доски. При усушке этого может быть недостаточно, шип может треснуть. Такое случается довольно часто. При переборке пола сами убедитесь.

Крепить шпунтованную доску можно либо в шип, либо в паз

Крепление шпунтованной доски в шип более надежно. Но требует больше времени, так как надо найти такой угол, при котором шляпка самореза или гвоздя будет утопать в древесине. Иначе шип в паз просто не загоните. При таком способе монтажа без предварительного засверливания отверстий не обойтись, иначе могут пойти трещины. Зато «прихватывается» две трети толщины доски. Это, безусловно, более надежно, чем устанавливать крепеж в паз.

Итак, сплачивание пола — процесс притягивания половиц друг к другу без щелей и зазоров. И делать это надо будет как минимум два раза. Первый — при первичном монтаже, второй — при переборке. Зачем нужна переборка? В процессе эксплуатации древесина высыхает и уменьшается в размерах. Это приводит к появлению щелей там, где их раньше не было.

По той же причине (необходимости сплачивать покрытие несколько раз) крепят доску пола не гвоздями, а саморезами — их проще вынимать. При этом сама доска не повреждается. Если использовать гвозди, то вынуть их не повредив древесину, почти невозможно.

Сам принцип настила дощатого пола такой:

  • Выбирают самую ровную доску. При креплении в паз спиливают шип, при креплении в шип удаляют выступы.
  • Подготовленную таким образом доску прибивают вдоль одной из стен гвоздями, развернув ровной стороной к стене. От стены отступают 1 см (не меньше), крепят в пласть, к каждой лаге. Если настилается шпунтованная доска, то это одна из двух досок, которые крепятся насквозь. Вторая, в которую загоняются гвозди или саморезы насквозь — это последняя, у противоположной стены.
  • Следующая половица укладывается, шип загоняется в паз. Для этого используют обрезок доски, который вставляют с другой стороны и постукивают по нему молотком, добиваясь отсутствия щелей. Но идеального прилегания таким образом не добиться. Вот тут и нужны приспособления.

При помощи устройства для стягивания досок, их притягивают вплотную одну к другой

  • При помощи одного из приспособлений, доску притягивают к уже уложенным так, чтобы не было щелей. Часто делают это на некотором участке. Добившись плотного прилегания, устанавливают крепеж. Потом приспособления передвигают дальше, сплачивая половицы по всей длине.
  • Последнюю доску примеряют, отрезают вдоль так, чтобы между краем и стеной оставался зазор в 1 см. Ее заводят под углом, опускают на место. При помощи распорных клиньев, которые загоняются между стеной и краем пола, добиваются плотного прилегания. Фиксируется крайняя доска гвоздями насквозь.
  • Вот, собственно, и вся технология. Все дело в том, какое приспособление для сплачивания досок использовать. Есть совсем простые, как говорят, из подручных материалов, есть заводского изготовления. Не сказать, что они более эффективны, но каждый выбирает то, что ему больше нравится.

    Специальные шурупы-саморезы для половых досок

    произведите установку плинтусов.

    Особенности специальных шурупов для половых досок
    Саморез для полов.

    Выбираем хороший стройматериал

    Чтобы избежать проблем с готовым полом, следует ответственно подойти к выбору шпунтованных досок и способу их хранения.

    Первое, на что обращают внимание – качество и порода древесины. Шпунтованные доски изготавливаются из:

    • Ели и сосны – недорогих, легких в обработке пород. Главное их достоинство – невысокая цена. Кроме этого, они обладают отличной теплоемкостью, поэтому полы из ели и сосны всегда кажутся теплыми. Однако для полов в помещениях с высокой проходимостью их лучше не использовать. Женские каблуки, ножки мебели, упавшие предметы – все это может оставить на деревянной поверхности заметные вмятины. Обязательна обработка лаком.
    • Лиственницы – твердой хвойной породы, отличающейся влагостойкостью и долговечностью. Доска из лиственницы имеет красивую, четкую структуру, насыщенный цвет. Благодаря этому ее необязательно покрывать морилками и лаком.
    • Дуба и ясеня – долговечных, твердых пород. Их древесина обладает четко выраженной текстурой, насыщенным оттенком. Ясеневые и дубовые доски считаются самыми надежными и долговечными. Однако они же являются и самыми дорогими.

    Во внимание следует принять и размеры шпунтованных досок. Они могут значительно отличаться. В идеале длина досок должна совпадать (или быть чуть меньше) длины стены, вдоль которой они будут укладываться. От толщины зависит надежность покрытия и цена. Стандартные размеры шпунтованных досок такие:

    • длина – 1-6 м;
    • ширина – 70-200 мм;
    • толщина – 18-45 мм.

    Шпунтованные доски сортируют по классу качества. Всего существует 4 класса:

    • Экстра – высший класс или, как его еще называют, еврошпунт. Это самый дорогой материал, без сучков, трещин, с однородной структурой и оттенком.
    • A – материал без трещин, сучков, допускается некая неоднородность оттенка.
    • B – допускается наличие единичных пятен и трещин.
    • C – эконом класс, с наличием множественных сучков, единичных сквозных отверстий, трещин. Обычно доски класса C применяют для монтажа чернового пола.

    Идеальная влажность шпунтованных досок – 12-16%. Если доски плохо просушены, то неизбежны деформации уже готового пола. Нередко возникают трещины, коробление досок. Почти наверняка между досками появятся щели, поэтому пол придется перестилать заново.

    Влажность досок можно определить с помощью влагомера. Если этого прибора в наличии нет, можно обойтись и более простыми оценочными методами:

    • При постукивании костяшками пальцев сухая (подходящая для пола) древесина издает звонкий, хорошо слышимый звук. Влажная доска, наоборот, звучит глухо, еле слышно.
    • Если дотронуться до влажной доски, то можно почувствовать сырость. На сухой доске ощущения влажности нет.
    • Цвет у мокрой доски более темный, чем у сухой. Также, после качественной промышленной сушки, поверхность доски приобретает заметный блеск. Влажная доска остается матовой.
    • Внутри упаковочной пленки не должно быть конденсата. Капельки влаги на пленке всегда указывают на излишнюю влажность досок.

    Технология монтажа шпунтованных досок на лаги

    После покупки шпунтованных досок можно переходить к их укладке. В качестве основания можно использовать:

    • Деревянные лаги, закрепленные поверх любого покрытия – стяжки, фанеры, деревянного пола. Также лаги могут быть уложены на кирпичные опоры.
    • Бетонные полы со стяжкой.
    • Влагостойкую фанеру.
    • Старый деревянный пол.
    • Черновой пол из шпунтованных досок или пиломатериалов низких сортов.

    Золотым стандартом в строительстве считается укладка шпунтованных досок на предварительно закрепленные лаги. Они позволяют качественно стянуть доски в процессе укладки и предотвратить дальнейшее возникновения деформаций пола. Поэтому рекомендуем и вам остановиться именно на этом варианте.

    Некоторые рекомендации по укладке половых досок

    1. Шаг между отдельными шурупами при фиксации планок к основе должен быть равен от 25 сантиметров до 30.

    Крепление планок и гвоздями и клеем.

    используемые при укладке дощатого пола. С этой целью необходимо утапливать головки саморезов в древесину на 3/4 миллиметра. Образовавшееся в итоге данных действий отверстие можно закрыть при помощи совпадающего с ним по форме и размерам куска дерева. Его порода должна быть такой же, что и у досок напольного покрытия.

    Мног» width=»640″ height=»360″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»gt;

    Укладка террасной доски из лиственницы самостоятельно

    Укладка террасной доски из лиственницы — технология

    Как укладывать лаги

    1. Настил террасной доски
    2. Ключевые моменты
    3. Защитные составы
    4. Какие могут быть ошибки
    5. Помощь профессионалов

    Террасная доска – популярный вид покрытия, используемый под открытым воздухом. Она изготавливается из натуральной древесины, первичного полиэтилена и добавок, позволяющих добиваться необходимых свойств. Ввиду такого состава получаются высокопрочные ламели, устойчивые к негативным атмосферным факторам, способные прослужить ни один год. Важно отметить, что функциональные особенности доски зависят в первую очередь от древесной породы, лежащей в ее основе.

    Укладка террасной доски из лиственницы самостоятельно со всеми тонкостями процесса.

    Особой популярностью у специализированных заводов и фабрик, деревообрабатывающих предприятий пользуется лиственница. Это ценная для изготовления пиломатериалов порода, в отличие от хвойных, на ней намного реже встречаются сучки и иные дефекты.

    При отличной структуре и привлекательном естественном цвете, способном проявляться 12 оттенками, древесина лиственницы характеризуется хорошей устойчивостью к любым воздействиям извне, по этим параметрам она сопоставима с дубом. Главное – укладка террасной доски должна обеспечить соблюдение общепринятых норм и технологий сушки, обработки, гарантируя материалу последующую прочность.

    Область применения лиственницы очень широка: производство внутренней и наружной отделки во многочисленных исполнениях, изготовление доски для пола. Поговорим о последней. Она представлена богатым рядом коллекций с гладким и шероховатым – антискользящим покрытием в виде продольных мелких канавок, пользуется спросом ввиду таких особенностей:

    • прочность, гарантирующая продолжительный срок службы;
    • устойчивость к значительным деформациям под действием атмосферных влияний;
    • минимальная влаговпитываемость, стойкость к гнили, плесени, грибкам;
    • неподверженность воздействию температурных колебаний, ультрафиолетовых лучей;
    • привлекательный вид, сохраняющийся на протяжении всего периода эксплуатации.

    Отдавая предпочтение материалу от известного, проверенного временем производителя, вы имеете уверенность в том, что декинг будет долговечным. Вам не понадобится в ближайшем будущем задумываться о перекрытии террасы, веранды, балкона или иного пространства, декор которого планируется выполнять.

    Укладка террасной доски из лиственницы может осуществляться своими руками. Не обязательно заказывать услуги профессионалов, тратя большие деньги на их оплату. Достаточно иметь в наличии стандартный набор инструментов, который есть в каждом доме, уметь обращаться с ними.

    Укладка террасной доски из лиственницы — лаги и их монтаж

    Террасная доска из лиственницы

    Декинг укладывается на лаги – деревянные бруски влажностью до 25%, выступающие в качестве основания. Они монтируются на уплотненную ровную поверхность: утрамбованный грунт, подушку из щебня, зацементированную основу. Лучше всего обустроить последний вариант, добиваясь максимальных показателей прочности:

    • уплотнить грунт, убрав ветки, крупные камни, иные посторонние предметы;
    • уложить и разровнять щебень, чтобы получить слой примерно в 10 см;
    • поверх насыпать десятисантиметровый шар песка, уплотнить, смачивая водой;
    • покрыть цементным раствором, разровнять состав, соблюдая уклон 1-2º от дома, обеспечивая естественный отток воды, исключая ее скопление внутри;
    • дождаться полного высыхания.

    Продолжая рассматривать инструкцию по укладке террасной доски, видим, что дальше устанавливаются специальные пластиковые опоры, закрепляемые в бетоне дюбелями. Они дают возможность монтировать лаги в необходимом положении, регулировать уклон, если бетонная подушка ровная. Остается закрепить на опорных элементах бруски, обработать их антисептическим составом для повышения устойчивости к влаге.

    Шаг расположения лаг варьируется в пределах 40-60 см, зависит от длины декоративных половиц. Чем она больше, тем значительнее можно сделать расстояние.

    Укладываем террасную доску

    Когда основание готово, приступаем к монтажу декора. Он выполняется двумя способами:

    1. Открытый. Предполагает сквозное прямое крепление специально предназначенными крепежами – винтами либо шурупами с антикоррозионной обработкой. Отверстия под крепежные элементы просверливаются заранее по сделанным отметкам. Это защитит древесину от растрескивания в процессе монтажа. В результате получается клепаный эффект за счет того, что шляпки крепежей остаются снаружи. Они хорошо утоплены в древесину, поэтому не создают никаких помех.
    2. Закрытый. Сложнее в исполнении, но более привлекателен с эстетической точки зрения. К боковой части декоративной доски прикрепляются металлические загнутые Г-образные пластины, которые после фиксируются на лагах. Последующие половицы прибиваются на шипы установленных крепежей, подбиваются резиновым молоточком к предыдущим, чтобы соблюдалось оптимальное расстояние между ними в 2-3 мм, закрепляются между собой Т-образными кляймерами. Удаление досок равняется толщине металлической пластины. Последняя доска крепится открытым способом, как и первая.
    Читайте также:  Металлопластиковые трубы: виды, технические характеристики, особенности монтажа

    Выбирая подходящий способ монтажа, учитывайте:

    • имеющийся бюджет;
    • свой уровень мастерства;
    • набор инструментов;
    • ограничения по времени;
    • требования к эстетичности покрытия.

    Помните, от качества и добросовестности выполнения монтажных работ зависит конечный результат и долговечность декора, поэтому вам нужно соблюдать все условия безукоризненно.

    Основные моменты

    Укладка террасной доски из лиственницы

    Подытожим ключевые моменты, требующие особого внимания, обязательные к исполнению:

    • от края половицы до стены оставляйте расстояние 20-25 мм. Это компенсационный зазор, необходимый для расширения доски под действием внешних факторов. Если его не будет, декор начнет деформироваться и прогибаться, изменяясь в размерах;
    • расстояние между досками около 2-5 мм. В эти щели будет стекать дождевая и талая вода, что исключит ее скапливание на поверхности. Также зазор обеспечит должную вентиляцию, гарантируя отсутствие препятствий для циркуляции воздуха;
    • толщина лаг от 4 см. Именно на такой высоте от основания следует располагать декинг, исключая скорую его порчу под действием влаги;
    • шаг расположения лаг – 40-60 см. Эти параметры обязательны к соблюдению. Точную цифру вы определите, зная длину половиц, способ их укладки. Планируя диагональное расположение террасной доски, удаляйте опорные бруски на 40 см, создавая высокопрочную основу.

    Обязательно применяйте крепежи с антикоррозионным покрытием, ограждающим их от образования ржавчины под действием воды, от потери былой прочности.

    Укладка террасной доски из лиственницы и защитные пропитки

    Защитные пропитки

    Помните, что какой бы ни была древесина, рано или поздно она начнет растрескиваться, подгнивать и деформироваться под действием природных явлений. Защитить ее от скорой порчи помогут специальные составы: масла, лаки, краски на пример известной марки Пинотекс.

    Лаки использовать не рекомендуется. Они не долговечны, прослужат от силы год. Потом придется повторно покрывать дерево лаком, тратя силы, время и деньги.

    Более востребованы масляные составы. Они глубоко проникают в материал, наносятся очень просто и быстро кисточкой или валиком. Риск возникновения дефектов сведен к нулю. Держатся масла намного дольше, сохраняя первозданные качества и защитные свойства. Продукция представлена на рынке широким ассортиментом, поэтому выбирать несложно. Масляные смеси защищают половицы от ультрафиолета, воды, снега, перепадов температур и других факторов, способных сократить срок их службы. К тому же, есть тонирующие составы, позволяющие немного изменить цвет террасного покрытия.

    Краски также хорошо защищают древесину, предлагаются большим выбором. Они обладают должной эластичностью, прочностью и долговечностью, поэтому не трескаются при сезонных расширениях половиц, не отслаиваются и не шелушатся.

    Какой состав выбрать – решайте, учитывая финансовые возможности, требования к конечному результату. Покупайте товары от известных брендов, будучи уверенными в их добротности.

    Распространенные ошибки

    Часто люди, решая самостоятельно установить террасную доску из лиственницы, сталкиваются с результатом, далеким от ожиданий. Что же может послужить причиной некачественной укладки? Есть несколько распространенных моментов:

    • слишком большой шаг расположения опорных брусков. Преследуя цель сэкономить на расходах, вы рискуете добиться низкой прочности покрытия, его подверженности прогибам под приходящимися нагрузками;
    • малое расстояние между декингом. Оно не позволяет воде стекать вниз, поэтому она, скапливаясь на поверхности, способствует ее разрушению;
    • отсутствие уклона основания. Дождевая и талая вода собирается внутри, разрушая деревянные конструктивные элементы;
    • неправильное закрепление половиц. Приводит к неустойчивости декора;
    • пренебрежение компенсационным зазором – становится причиной выгибания досок со временем.

    Если вы не уверены, что сможете соблюсти перечисленные правила, выполнить настил верно, лучше воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Они справятся с поставленной задачей быстро и результативно, дадут гарантии качества.

    Профессиональная помощь

    Планируя заказ профессиональных услуг, прежде всего узнайте стоимость укладки террасной доски из лиственницы. Она зависит от следующих факторов:

    • компания или мастера, которым вы отдали предпочтение;
    • площадь настила;
    • вариант укладки;
    • способ крепления ламелей;
    • необходимость в покрытии защитными составами;
    • срочность заказа.

    Открытый способ, предполагающий сквозное закрепление декинга вертикально расположенными крепежами, безусловно, дешевле. Закрытая методика более дорогостоящая. Оцените бюджет, требования к эстетичности, сравните расценки на интересующие услуги.

    Укладка половой доски своими руками

    Строительные материалы из натуральной древесины относят к разряду традиционных. Половая доска подходит для обустройства небольших дачных домов и респектабельных коттеджей. Из нашей статьи вы узнаете, как правильно выполнить укладку половой доски и что при этом следует учитывать.

    Как подобрать материал?

    Перечислим основные особенности, которые заслуживают пристального внимания.

    Материал следует подбирать в зависимости от условий эксплуатации. Так, половая доска из липы и осины подойдет для бани и сауны. Она имеет пористую структуру, за счет чего не нагревается и не выделяет смолы. Специалисты рекомендуют применять данный материал в качестве финишного покрытия.

    Для отделки жилых помещений лучше всего подходят сосна и ель. Хвойные породы отличаются надежностью, устойчивостью к грибкам и плесени, патогенной флоре. Также часто используется такой материал, как ангарская сосна. Эта древесина превосходит многие другие, характеризуется большой плотностью, имеет притягательный медовый цвет.

    Для комнат с высокой проходимостью подойдет половая доска из лиственницы и дуба. Их отличает высокая плотность и твердость, за счет чего при эксплуатации достигается устойчивость к истиранию.

    На рынке представлены материалы двух типов: сращенные и из цельной древесины. Для производства последней используется массив. Если на материале были обнаружены трещины, синева, гниль и грибок, то не стоит использовать его для настила. Допускается наличие на поверхности смоляных кармашков, сучков и т. п. Они свидетельствуют лишь о природном происхождении материала. Изделия нулевого или первого сорта имеют привлекательный внешний вид. Чтобы подчеркнуть их фактуру, достаточно их покрыть их лаком. Цельные доски 3 и 4 сорта хорошо подходят для нанесения укрывистых красок. Они часто используются для укладки черновых полов.

    Сращенная половая доска изготавливается с помощью склейки небольших образцов или установки на мини-шип. Требуется бережное обращение, чтобы покрытие долгие годы сохранялось в первоначальном виде.

    Для создания настила подходят половые доски, толщина которых составляет 1,8―4 см. От данного критерия будет напрямую зависеть расположение лаг. Доски толщиной 30―35 мм должны находиться на расстоянии 40―60 см, а для «сороковок» мастера рекомендуют максимальный шаг ― от 70 см.

    Чтобы избежать деформации покрытия, специалисты оборудуют двойные полы. Для них лучше подходят твердые породы древесины.

    Выбор ширины и длины досок зависит от дизайнерских задач. Небольшие по размеру изделия визуально увеличат площадь помещения, а крупные преобразят интерьер просторной комнаты и ускорят монтаж.

    Для удобства сборки на рынке представлены доски с разными типами фиксации:

    • в четверть. Предполагает наличие на торцах фрезеровки, которая напоминает ступеньку. Такие модели считаются одними из самых доступных;
    • шип-паз. Пазогребневое соединение обеспечивает высокую плотность прилегания шпунтованных досок, что увеличивает прочность напольного покрытия;
    • вставки. Подходят для монтажа коротких элементов, устанавливаются в пазы соседних досок.

    Половую доску расфасовывают перед продажей и тщательно упаковывают в полимерную пленку. Перед покупкой следует внимательно ее осмотреть на наличие конденсата: капли свидетельствуют о том, что перед вами материал, который недостаточно хорошо просох.

    Показатели влажности половой доски должны составлять 12―16%. Для точного измерения необходимо воспользоваться влагомером. Также эффективны следующие способы:

    • постучать по поверхности. Звонкий звук характерен для хорошо просушенного материала, а глухой ― для сырого;
    • осмотреть изделие. Сухая поверхность имеет едва уловимый блеск.

    Подготовка к укладке половой доски

    Чтобы избежать деформации материала после монтажа, необходимо предварительно убрать его в помещение, разложить на брусья и снять пленку. Перед укладкой половой доски следует подождать около 2―3 дней. Специалисты рекомендуют поддерживать влажность на уровне 40―60%, чтобы доски не ссохлись и не разбухли. Чтобы покрытие сохранило первоначальный вид на долгие годы, следует его эксплуатировать при температуре 17―25 градусов Цельсия.

    Подготовка к укладке половой доски

    Данная технология применяется в том случае, если невозможно использовать лаги. Так, нередко после укладки половой доски невозможно открыть входную дверь в помещение с низким потолком.

    Технология монтажа включает в себя следующие этапы:

    • проверка влажности цементной стяжки. Показатель не должен превышать 3%. Измерение проводится с помощью специального прибора. Если у вас под рукой не оказалось влагомера, приложите к бетонной поверхности небольшой пакет из целлофана и зафиксируйте его изолентой. Если в течение 24 часов на оборотной стороне материала не появятся капли воды, то стяжка пригодна для настила. При работе с сырым основанием создаются все условия для появления грибка, плесени и гнили, поэтому даже после правильной укладки половой доски срок службы покрытия будет недолгим;
    • проверка плоскости. Проводится уровнем, допустимая погрешность ― 2%. При обнаружении выпуклостей требуется дополнительная обработка. Шероховатости удаляются шлифовальной машиной или абразивной бумагой, а ямки заполняются самовыравнивающейся смесью;
    • обработка. По окончании всех работ следует покрыть основание грунтовкой в 2―3 слоя или использовать антисептическую пропитку, предупреждающую появление плесени и грибка. Рекомендуется подождать высыхания материалов и повторить обработку. В качестве гидроизоляционного слоя необходимо положить подложку из вспененного материала;
    • укладка фанеры. Специалисты рекомендуют использовать влагостойкий материал, толщина которого будет не менее 18 мм. Для удобства разрежьте лист на фрагменты шириной 50 см. Уложите их на деревянный пол, оставляя зазоры около 3 мм. Расстояние между фанерой и стеной должно составлять сантиметр. Фиксация фанеры проводится с помощью саморезов с дюбелями так, чтобы головка крепежа полностью погрузилась в древесину. Затем следует зашлифовать поверхность и покрыть ее герметиком;
    • укладка половой доски. Элементы приклеивают на полиуретановую или эпоксидную основу. После высыхания образуется эластичная пленка, которая обеспечивает надежность прилегания половой доски при ее возможном набухании. Также при выборе клея обратите внимание на материал, который вы использовали для обработки фанеры.

    Монтаж на лаги

    Чтобы укладка половой доски прошла успешно, специалисты рекомендуют строго следовать данному алгоритму:

    1. гидроизоляционные работы. Помогут избежать намокания древесины и образования гнили, за счет чего увеличится срок эксплуатация материала. Для гидроизоляции часто используют мастику и рубероид;
    2. устройство лаг. Бруски прямоугольной формы должны располагаться максимально ровно. Чтобы избежать деформации древесины, появления скрипа, необходимо отрегулировать положение лаг: обрезать их либо установить подкладки. Доски следует расположить с шагом около 50 см, а для более широких изделий данное расстояние увеличивают. Если вы применяете сращенный материал, то специалисты советуют сократить шаг до 40 см;
    3. укладка половой доски. Элементы располагают перпендикулярно лагам. Рекомендуется размещать половые доски по ходу движения, а уже затем проводить укладку. Существуют технологии со смещением и без. При первом способе необходимо сделать много надрезов на древесине под углом 90 градусов. Для упрощения задачи используют шаблон или выполняют укладку половой доски с пазогребневым соединением. Шип первого элемента располагают вдоль стены и закрепляют на расстоянии 1―2 см. Крепежи должны обязательно закрывать плинтус. Чтобы поджать ряд, чаще всего используют клинья. В этом случае к лагам прибивают брусок с отступом доски на 10―15 см, укладывают два клина острием друг к другу и еще один брусок, затем по клиньям ударяют киянкой. Это обеспечивает плотное прилегание прокладки к доске. Перед фиксацией следует убедиться, что расстояние между элементами составляет не более миллиметра. Затем используйте саморезы и повторите данный алгоритм для дальнейшей укладки пола. Последнюю половицу следует обрезать с учетом зазора в 1―1,5 см. В случае небольшой кривизны пазы и шипы промазываются клеем и поджимаются домкратом или струбцинами. При необходимости древесину шлифуют.

    Если вы работаете с недостаточно просохшим материалом, выполните временный крепеж половиц и оставьте конструкцию на полгода. Важно задействовать не весь материал, а лишь 4 или 5 элемента. После высыхания нужно разобрать конструкцию и заново выполнить укладку половой доски.

    Элементы фиксируют с помощью саморезов, гвоздей или специальных крепежей с фрезой. Они обеспечивают хорошую плотность прилегания. Благодаря антикоррозийному покрытию крепежи служат продолжительное время.

    По окончании укладки половой доски на лаги поверхность осматривают на наличие неровностей. Отшлифуйте недочеты с помощью наждачной бумаги или шлифовальной машины. Осмотрите пол на наличие щелей, при необходимости заделайте их и покройте финишным лаком, который подчеркнет фактуру древесины и сделает покрытие более эстетичным.

    Укладка досок на старый пол

    Если в помещении старый, но прочный и ровный пол, то вы сможете использовать его в качестве подложки. Следуйте инструкции:

    • удалите все выступы. Вы можете это сделать наждачной бумагой. Добиться идеального результата поможет шлифовальная машина;
    • тщательно удалите пыль с поверхности;
    • выполните тепло- и гидроизоляцию. Можно использовать подложку из вспененного полимерного материала;
    • уложите фанеру толщиной от 12 мм.

    Укладка досок на старый пол

    Укладку половой доски можно выполнить своими руками. В этом случае необходимо строго придерживаться технологии монтажа. Вы получите надежный пол, который будет радовать вас своей эстетичностью и прочностью. Особое внимание рекомендуем уделить подбору материалов.

    Как правильно крепить половую доску своими руками

    Детали для полового покрытия делают из массивной древесины, поэтому изделия выдерживают большее количество циклевок по сравнению с паркетом. Укладка половой доски выполняется на подготовленное основание и является испытанным способом оформления внутреннего пространства квартиры или дома. В производстве используют дуб, орех. Липа и тополь не подойдут. Средние и мягкие породы (пихта, сосна, лиственница) защищают от истирания слоем краски или лака.

    1. Типы оснований для укладки половой доски
    2. Бетонное основание
    3. Несущие деревянные конструкции
    4. Деревянный пол
    5. Выбор половой доски
    6. Утепление и гидроизоляция пола
    7. Способы фиксации половой доски
    8. Потайной метод с использованием саморезов или гвоздей
    9. При помощи клея
    10. Крепление зажимами
    11. Технология укладки
    12. Технология монтажа шпунтованных досок

    Типы оснований для укладки половой доски

    Установка отделочного слоя на пол завершает работы по обустройству жилья. В помещении должен быть выдержан соответствующий уровень влажности, поэтому монтаж половой доски выполняют после установки оконных и дверных заполнений. Пиломатериалы реагируют на сырость, поэтому степень влажности стен и основания не должна превышать 12%.

    Дощатый слой можно закреплять на любом типе перекрытия, доски допускается класть на основу:

    • бетонную стяжку и железобетонные плиты;
    • несущие конструкции пола из дерева;
    • деревянное покрытие.
    Читайте также:  Какую сварочную маску выбрать? Советы по защите зрения во время сварочных работ.

    Доски также будут набухать, если влажность воздуха в комнате превышает 60%, древесина ссохнется и потрескается при показателе ниже 40%.

    Доски должны пролежать трое суток в помещении перед тем, как монтировать деревянное покрытие. Это позволит пиломатериалам набрать соответствующую влажность и температуру, чтобы после установки элементы меньше деформировались.

    Бетонное основание

    Свежая стяжка из песка и цемента или слой бетона должны полностью высохнуть перед тем как положить дощатый настил.

    Старое покрытие из бетона ремонтируют:

    • сбивают непрочную стяжку и меняют новым слоем;
    • выравнивают, для этого используют цементно-песчаный раствор, смесь для ремонта на основе полимеров или применяют само нивелирующие смеси;
    • все трещины расшивают, грунтуют и заделывают раствором;
    • поверхность обеспыливают пылесосом;
    • площадь пропитывают составами глубокого проникновения.

    На этапе подготовки предусматривают раскладку коммуникаций в полу, делают для них выемки и выходные отверстия, изолируют трубопроводы, чтобы не возникало протечек. Перед бетонированием раскладывают слой утеплителя, ставят водонепроницаемые мембраны перед бетонированием. Для тонких досок делают сплошное основание из двух фанерных слоев общей толщиной 16 – 20 мм, крепеж которых делают с помощью дюбелей.

    Несущие деревянные конструкции

    Для таких конструкций применяют доски не меньше 20 мм толщины, иначе они прогнутся между лагами или будут скрипеть при ходьбе. В балочном промежутке легко устроить канализацию, провести электрику, а также выполнить насыпное утепление. Недостатком является высота конструкции, которая отнимает, как минимум, 10 см.

    Лаги ставят с определенным шагом, который зависит от толщины пиломатериалов:

    • 20 – 25 мм — промежуток 50 см;
    • 30 – 35 мм — шаг 60 см;
    • 35 – 40 мм — 80 см;
    • более 40 мм — расстояние от 1 м.

    Лаги устанавливают перпендикулярно световому потоку из окон, чтобы укладка полов из доски производилась по свету, и были меньше видны швы.

    По технологии брус можно закрепить в бетон пластиковыми дюбелями с саморезами, при этом шляпки потаят в дерево. Лаги выставляют по уровню, допускается отклонение 2 мм на каждые 2 м длины.

    Для лаг берут необрезной брус мягких пород, допускается небольшие участки обзола по кромкам, но их чистят от коры и по всей поверхности обрабатывают антисептиком.

    Деревянный пол

    Если существующий пол из дерева прочный, без гнили и разрушений, новое дощатое покрытие можно сооружать на его основе. Первоначальная подготовка включает грубое шлифование. Если поверхность без дефектов, ее очищают от пыли и ставят новый слой гидроизоляции.

    Ремонт старого пола:

    1. Щели старого дощатого пола появляются из-за усыхания и их нужно заделать. Используют шпаклевку по дереву, которую после высыхания шлифуют.
    2. Поврежденные доски снимают гвоздодером, старясь не затронуть лаги. На их место устанавливают новые, при этом поверхность выравнивают рубанком до общего уровня;
    3. Скрипящие элементы прикручивают саморезами к лагам, чтобы дополнительно укрепить.

    Если пружинит вся поверхность и повреждены балки, нужно снимать старое дощатое покрытие и на его месте делать новый настил. При необходимости ставят дополнительные лаги с учетом толщины пиломатериалов. Одновременно меняют пришедший в негодность утеплитель.

    Выбор половой доски

    Доска бывает нестроганой и строганой. Первый вид используют для чернового настила под дальнейшую установку чистового пола. Различают шпунтованную строганую доску и простую. Дощатый пол надежный, прочный, хорошо сохраняет внутреннее тепло, если был сделан правильный выбор пиломатериалов.

    • влажность 6 – 12%, полученная в сушильной камере;
    • ровная форма и гладкая поверхность;
    • отсутствие видимых дефектов, выпавших сучков, гнилостных пятен;
    • доски з одной партии выпуска с похожей текстурой и цветом.

    После расчета квадратуры помещения значение умножают на коэффициент 1,1, чтобы при покупке учесть подрезку. Заготавливают элементы не меньше 2 м длиной, к популярным относят ряд от 2 до 6 м. Широкие полотна больше усаживаются, что повлияет на качество покрытия. Чаще выбирают ширину 105 – 150 мм.

    Особенность древесины в том, что она горит, гниет от влажности и поражается микроорганизмами, поэтому перед тем как крепить половую доску, применяют защитные пропитки.

    Утепление и гидроизоляция пола

    Для деревянного пола применяют пленочные изоляторы, которые качественно защищают элементы покрытия от грунтовой влаги. Гидроизоляция также обеспечивает комфортные условия для людей, чтобы из-за плесени и грибка не развивались болезни дыхательных органов. Пленку нужно прикрепить в соответствии с технологией.

    Утепление делают в несколько этапов перед тем, как крепить доску пола к лагам:

    • поверх чернового пола устанавливают изоляционную мембрану от ветра, края которой заводят на лаги и делают крепление степлером;
    • утеплитель кладут между балками сверху пленки;
    • по утеплителю ставят пароизоляционную пленку, кромки клеят на монтажную ленту.

    Внимание уделяют стыкам мембран, чтобы получить целое покрытие. Для утепления используют пенопласт и пенополистирол, которые имеют нулевую насыщаемость влагой и не нарушают защиту. Для минеральной ваты требуется вентилируемый промежуток. Керамзитовый гравий располагают в нишах между лагами и балками.

    Способы фиксации половой доски

    Дощатые настилы бывают однослойной и многослойной конструкции. В первом случае слой досок толщиной 25 – 35 мм кладут по лагам, опирающимся на балки. Есть элементы с пазами и гребнями (шпунтованные), другие отличаются вертикальными боковыми поверхностями. Укладка пола из шпунтованной доски отличается от крепления строганых прямоугольных элементов.

    Двухслойная отделка включает лицевое покрытие, которое ставят по деталям черного пола. Первый слой делают простой щелевкой или некондиционной доской, устанавливаемой на лаги, при этом ширина элементов составляет 75 – 145 мм.

    Доски чистового покрытия соединяют способами:

    • потайным методом;
    • на клей;
    • с помощью зажимов.

    К фанере настил фиксируют саморезами, обработанными воском, при этом метизы ставят под наклоном, наискось. Такой метод продлевает срок работы напольного покрытия. Применяют для крепления битумные мастики в местах прохождения электрических линий.

    Потайной метод с использованием саморезов или гвоздей

    Гвозди стоят дешевле, поэтому их применение обосновано на больших площадях. Метизы образуют неразъемный стык, который при разборке ведет к трещинам и разрушению доски. При нагрузке гвоздь расшатывается, пол скрипит и пружинит. При уменьшении влажности пиломатериалы высыхают, шляпки метизов оголяются.

    Саморезы имеют лучшие характеристики применения:

    • есть возможность разобрать покрытие, при этом доски и метизы используют повторно;
    • обеспечивают плотное прилегание досок к основе.

    Стоимость саморезов выше, фиксация потребует работы шуруповертом, а не просто молотком. Метизы закручивают на расстоянии 25 – 30 мм. Доски идеально состыковываются потайным методом, но нужно помнить, что по всему периметру до стен оставляют 8 – 10 мм свободного пространства. Шляпку саморезов утапливают в тело доски, а отверстие сверху вставляют кусочек древесины и шлифуют. Производители напольного покрытия продают такие пробки вместе с изделиями.

    При помощи клея

    Технологию применяют при установке дощатого настила по бетону без прокладочного материала. Не допускают трещин, перепадов высот на поверхности стяжки, при этом она не должна отслаиваться или двигаться при давлении. Для исключения дефектов ремонтируют трещины, и грунтуют основание.

    Используют одно- и двухкомпонентные клеи. Первый вид полиуретанового состава применяют при монтаже широких пиломатериалов, а второй тип предназначен для узких досок.

    Очередность действий при наклеивании:

    1. нарезают заготовки досок;
    2. на бетонное основание шпателем наносят клеевой состав;
    3. кладут 2 – 3 продольных элемента, их прижимают друг к другу и к полу;
    4. работу продолжают после схватывания клея;
    5. последнюю деталь подрезают по требуемой ширине.

    Клеевое соединение относится к неразборным типам, в нем нельзя исправить ошибки монтажа. В помещении с полом на клеящей смеси все время поддерживают оптимальный микроклимат по температуре и влажности.

    Крепление зажимами

    Такой метод считают быстрым, т. к. сразу соединяются несколько деталей. В этом случае не крепят каждый элемент к лагам, а метизы вставляют в пласт досок.

    Сплачивание делают разными сжимами:

    • скоба Смолякова;
    • строительный сжим;
    • рычажно-зубастый;
    • подвижная и клиновая скоба.

    Работу ведут с деревянными клиньями по толщине доски с конусом 15 – 20°. Прокладочный контрклин прижимают к торцевой стороне, а рабочую деталь вставляют между ним и самой скобой. Первый тип изготавливают из любой древесины, а для рабочего берут твердые породы, т. к. по нему бьют для уплотнения.

    Пиломатериалы кладут наружу пазом, чтобы при сжимании гребень доски не деформировался. Скоба Смолякова отличается острыми тремя окончаниями, два из них служат упорами. У стены ставят первую доску и крепят к лагам, затем рядом сплачивают несколько панелей, соединяя пазы и выступы. На лагах крепят скобы так, чтобы вставить клинья узким концом. Стучат по клиньям до плотного соединения досок, затем под углом закручивают саморезы или забивают гвозди.

    Технология укладки

    Классический вариант предполагает крепление досок по лагам. Крепить нужно на брус сечением 50 х 70 мм, при этом несущие элементы ставят с шагом 70 см.

    Инструкция по установке:

    1. настилают доски вперед выступом, а гребнем к себе;
    2. первую фиксируют саморезами так, чтобы место крепления спряталось за плинтусом;
    3. другие элементы крепят метизами под углом в гребень, стыковку коротких досок делают на лаге;
    4. поверхности зафиксированных полос шлифуют и лакируют несколько раз.

    Шлифуют площадь вдоль, поперек и по диагонали. Есть лаки на восковой основе для снижения гигроскопичности. По периметру набивают плинтуса, применяют деревянные или пластиковые изделия.

    Технология монтажа шпунтованных досок

    Такая доска отличается строением для улучшения характеристик готового полового настила. На боках есть замки, включающие шпунт на одном и паз на другом боку. Конструкция способствует плотному соединению без щелей. Есть доски с замками по продольным сторонам, другая разновидность предусматривает организованную стыковку на торцах. Доски готовы к применению и не требуют дополнительной обработки перед тем, как крепить шпунтовый пол.

    Порядок выполнения работ:

    • первую панель ставят шипом к стене для удобства сплачивания;
    • вторую кладут, совмещая выступ и паз;
    • крепят саморезами с наклоном или напрямую через тело доски;
    • отверстия шляпок заделывают шпаклевкой или подходящей древесиной.

    Шлифуют поверхность наждачной бумагой зернистостью 160 – 180. Если есть неровности, то их циклюют, поверхность окрашивают.

    Крепление половой доски, описание всех доступных способов 09.07.2014 – Опубликовано в: Деревянные – Метки: крепление, половая доска

    Осуществляя обустройство напольного покрытия в своем жилище, нужно обращать самое пристальное внимание не только на тип применяемых для этого материалов. Необходимо и особо тщательно выбрать метод закрепления облицовки.

    Всем известно, что каждый стройматериал нуждается в своей разновидности фиксации и способа ее использования. Не исключение, в данном случае, и дощатое покрытие.

    Есть несколько методов крепления дощатого покрытия.

    Учитывая все те нагрузки, выпадающие на долю напольной облицовки, выбор метода крепления досок очень и очень важен. Когда отдельные половицы закрепляются недостаточно прочно, через некоторый период времени (зачастую, очень короткий), они начинают расшатываться. Они изменяют свое изначальное положение, ровный и гладкий поначалу пол начинает под ногами скрипеть, а нередко – просто разрушается.

    Данная статья о том, как крепить половую доску – правильно и качественно. При этом будут рассмотрены самые надежные и распространенные методы.

    Существующие методы фиксации

    Фиксируют половицы тремя основными способами:

    1. так называемым, потайным – при помощи гвоздей или саморезов;
    2. клеевым аналогом;
    3. и используя зажимы.

    Крепление досок гвоздями

    Фиксация половиц гвоздями.

    1. Данным способом доски крепятся, как правило, на деревянном (сплошном либо собранном из лаг) основании.
    2. Укладка начального ряда половиц осуществляется при помощи гвоздей, вбиваемых в основание сквозь шпунт под углом в 45 градусов. Далее они загоняются на свое место.
    3. Чтобы шпунты не повредить, отверстия под крепежные элементы нужно предварительно просверливать дрелью.
    4. В процессе подгонки следующего дощатого ряда гвоздики нужно скрывать.
    5. Все другие ряды планок фиксируются своими руками при помощи гвоздей, обычным способом – через их поверхность.

    Обратите внимание! Когда необходимо сменить несколько половиц при ремонте покрытия, следите за тем, чтоб каждая из них кончалась под центром ригеля. В противном случае покрытие не будет прочным.

    Клеевой способ монтажа

    Когда дощатая облицовка монтируется на сплошном основании, можно использовать для ее фиксации клей.

    1. С этой целью пазы ряда досок смазываются клеящим составом (например – обычным ПВА), перед их насаживанием на шпунты соседнего ряда.
    2. Инструкция предписывает наносить клей тонким слоем в 1/2 мм, через каждые 0.5 м, вдоль всей поверхности паза.
    3. Составом покрываются и оконечные шпунтованные кромки.

    Фиксация зажимами

    Крепление планок зажимами.

    Некоторые производители снабжают доски зажимами, вставляемыми в щель с их внутренней стороны. Данные элементы нужны для скрепления планок меж собой.

    Немного о том, как правильно крепить половую доскуданным способом.

    1. Обустроив черновые полы, уложите на них слой гидроизоляции. Закрепите материал у стен самоклеящейся лентой.
    2. Вбейте зажимы молотком по направлению шпунта в щели первого укладываемого ряда досок.
    3. Смажьте клеем планки, вдоль их торцевых швов. Уложите первый ряд.
    4. Меж стеной и досками разместите клинья, имеющие толщину примерно 1 см.
    5. Далее закрепите зажимы на втором ряду планок. Пристукивая аккуратно молотком (сквозь кусок защитного бруска) по кромкам данного ряда, зафиксируйте половицы.
    6. Подобным образом осуществляется монтаж всего покрытия.
    7. Далее извлеките пристенные клинья и произведите установку плинтусов.

    Специальные шурупы-саморезы для половых досок

    Специальные шурупы-саморезы для половых досок

    произведите установку плинтусов.

    Специальные шурупы-саморезы для половых досок

    Специальные шурупы-саморезы для половых досок

    1. Такие крепежные элементы производятся в нескольких стандартных типоразмерах: 3.5×35, 3.5×40, 3.5×45 и 3.5×50 миллиметров. Величина шурупов подбирается, исходя из толщины применяемых половых досок.
    2. Подобные саморезы обладают защитным покрытием, которое предотвращает появление на них очагов коррозии.
    3. На кончике крепления есть фреза. Она дает возможность вкручивать шурупы в древесину, без просверливания подготовительных отверстий.

    Обратите внимание! Такая конструкция обеспечивает более плотное вхождение шурупа. Следовательно, и фиксация досок к черновому полу является более прочной.

    Ссылка на основную публикацию