Как утеплить дачную бытовку своими руками: пошаговое руководство

Утепленная дачная бытовка: стоит ли приобрести или утеплить своими руками

Важно, чтобы на даче была утепленная бытовка. В ней можно хранить всякую утварь и переодеваться при необходимости на протяжении всего года. Но иногда, чтобы сэкономить, ее покупают без утеплителя.

Сколько будет стоить утепленная бытовка?

Стоимость такой конструкции с утеплением может быть разной на отечественном рынке. Тут все зависит от размеров сооружения, используемого для утепления материала, наличия печки и прочее. Средняя цена на утепленный контейнер в РФ может быть около 100 000 рублей. При этом покупатель может выбирать конструкции разной формы.

Бытовка дачная бывает:

  1. Каркасной.
  2. Щитовой.
  3. Из бревен.
  4. Из бруса и прочие.

Материалы для утепления бытовки своими руками

Зимняя дачная бытовка должна быть теплой даже при сильных морозах, особенно, если это жилые вагончики для проживания. Важно в такой конструкции термоизолировать всё:

  1. Пол.
  2. Потолок.
  3. Стены.

Пенопласт

Используется для проведения таких работ разный материал. Наиболее популярным является пенопласт. Такая теплоизоляция не вызывает аллергии, не впитывает влагу, может прослужить долго при правильном монтаже, а также не горит.

  1. Влагоустойчивость.
  2. Долговечность.
  3. Не боится перепадов температур.
  4. Не горит.

Минусом материала является то, что им достаточно сложно отделывать круглые основания. Листы его не гнутся. Потому под панелями могут оставаться карманы воздуха, что станет причиной накопления там влаги. Это может привести к гниению каркаса.

Перед выбором пенопласта стоит ознакомиться с его параметрами, так как при помощи определенных его видов нельзя качественно утеплить вагончик для проживания там зимой. Рекомендуется приобретать пенопласт марки ПСБ-С40.

Также мастера советуют не использовать пенопласт для утепления вагончика изнутри. Хоть он и не горит, но при нагревании плавится и выделяет токсины в воздух, которые вредны для человека.

Минвата

Это вещество отличается повышенным качеством термоизоляции и не горит.

  1. Каменными.
  2. Шлаковыми.
  3. Стеклянными.
  1. Материал мягкий, но прочный.
  2. Не горит.
  3. Удерживает тепло и не пропускает холод.
  4. Коэффициент паропроницаемости высокий.
  5. Может прослужить в среднем 20 лет при правильной укладке.

При работе с таким материалом важно соблюдать правила. Мероприятия стоит проводить в защитных средствах.

Для монтажа термоизолятора потребуется предварительно соорудить каркас из дерева или алюминия. Многие дачники отдают предпочтение при утеплении именно минвате, но стоит она дороже пенопласта.

Хлопковый термоизолятор

Это вещество самое безопасное на сегодня. Оно качественное и экологичное. Может использоваться для утепления стен внутри вагончика и не требует особого умения при монтаже. Его используют часто для термоизоляции бытовок, в которых планируется проживать. Минус в том, что средство тяжело резать.

Пошаговая инструкция утепления бытовки

Работы могут производиться как внутри вагончика, так и снаружи. Эти способы имеют как положительные моменты, так и отрицательные. Утепление бытовки снаружи позволит сохранить в ней внутренний объем. Также это позволит защитить стены строения от воздействия внешних негативных факторов, что продлит срок эксплуатации вагончика. Минусом утепления бытовки снаружи является и то, что потом ее придется отделывать декоративным материалом, чтобы она выглядела привлекательно.

  1. Оборудуется каркас на стене.
  2. Пространство между брусами заполняется ватой.
  3. Кладется слой гидроизоляции.
  4. Облицовка.

Подготовка

Потребуется приготовить такие материалы и инструменты:

  1. Пароизолятор.
  2. Минвата.
  3. Брус.
  4. Мастика для обработки древесины.
  5. Молоток.
  6. Шурупы.
  7. Гвозди.

Теплоизоляция пола

Как утеплить основу бытовки своими руками? Для таких работ можно использовать:

  1. Пенополистирол.
  2. Минвату.
  3. Пенопласт.

Крыша

Как утеплить вагончик для зимнего проживания сверху? Такие работы рекомендуется проводить снаружи. Для этого надо снять материал кровли (шифер), уложить под него гидроизоляцию и утеплитель. Потом кровельный материал прикрепить обратно.

Монтаж каркаса

Стены предварительно надо обработать антисептиками, чтобы они не гнили и не ржавели. Также это поможет предотвратить образование грибка на поверхности. Потом на них крепятся рейки из дерева, к которым степлером монтируется теплоизолятор. Расстояние между брусьями должно быть равно ширине теплоизолятора.

Уплотнить окна можно при помощи силикона. Для этого придется демонтировать штапики и нанести под них слой герметика. Потом штапики крепятся на место. Это поможет сохранить дополнительно тепло в помещении. Можно, конечно, поставить и стеклопакеты.

Вывод

Как теплоизолировать бытовку своими руками, можно детально просмотреть на видео:

Как видно, утепление бытовки не трудно произвести и своими силами. Это не вызовет сложностей, если соблюдать все правила. Также это позволит сэкономить на покупке термоизолированного вагончика, так как утепленные бытовки стоят достаточно дорого.

Утепление дачной бытовки

В прошлый раз мы рассказывали, какие бывают энергоэффективные системы отопления, которые пригодны для обогрева частных домов любой площади. Сегодня мы поговорим про маленькие технические помещения, которые используются для хранения инвентаря, а порой и как временное жилье откомандированных строителей. Речь про деревянные или металлические бытовки дачные, утепленные изнутри. При этом без дополнительных обогревательных приборов даже при наличии теплоизоляционного слоя достигнуть комфортной температуры в зимнее время не получится.

Какие бывают бытовки

Для установки деревянной бытовки фундамент не нужен.

Бытовки, утепленные для дачи, отличаются как материалом изготовления, так и своей конструкцией. Их объединяет одна особенность – это отсутствие фундамента. В некоторых случаях подрядчики предлагают установить бытовку на свайный фундамент, но зачастую они ставятся на невысокие подкладки. Главное, чтобы не было перекосов, все должно быть сделано по водяному уровню.

Деревянные бытовки, утепленные для дачи, бывают:

  • щитовыми;
  • каркасными;
  • из бруса;
  • из бревна.

Бытовки дачные утепленные из металла – это либо контейнер, либо вагончик, встречаются даже бытовки со старых автобусов. Порой возможности ограничиваются только фантазией. Такие мини-помещения нужны для хранения инвентаря, чтобы переодеться и согреться. Часто бытовки оснащаются отоплением. В этом качестве подходят электрические калориферы, печи и буржуйки, обогреватели на газу или жидком топливе.

Бытовка, утепленная, с печкой без проблем может эксплуатироваться в зимнее время.

Это неотъемлемая часть любой строительной площадки. В ней рабочие не только переодеваются и обедают, находясь в командировках, они там живут. Конечно, отсутствие воды, канализации и санузла не может не создавать неудобств, но за неимением альтернативы бытовка зимняя утепленная вполне пригодна для временного проживания. Если позволяют размеры ее можно разделить на несколько помещений, в которых вполне реально создать минимальные удобства.

Утепление деревянной бытовки для дачи

Деревянные бытовки лучше утеплять минеральной ватой, так как она дает возможность древесине дышать.

Утепленные вагончики для дачи есть в продаже, их цена начинается с 20 тыс. рублей за помещение 1,5 на 2 метра, при этом теплоизоляция оплачивается отдельно. Естественно, чем больше площадь, тем дороже. Сделать ее своими руками не так уж и сложно, а утеплить и подавно, поэтому нет смысла переплачивать. Независимо от конструкции теплоизоляция укладывается изнутри, отличается только методика.

Щитовые и каркасные конструкции утепляются по одинаковой схеме, так как в обоих случаях теплоизоляция укладывается в полости каркаса. Утепление бытовки своими руками нужно проводить материалами, которые пропускают пар, так как для древесины это важно. Подойдет любая теплоизоляция, которая применима для утепления каркасных домов:

  • ППУ;
  • пеноизол;
  • сыпучие утеплители;
  • эковата;
  • пенопласт в листах и крошка.

Те материалы, которые бояться влаги нужно защищать специальными пленками (пароизоляция и гидроизоляция). Укладывать их надо таким образом, чтобы пар из помещения не попадал в слой теплоизоляции, а тот, который все же проник, мог беспрепятственно покинуть стены. Влажный воздух всегда движется из теплой среды в холодную, а не наоборот. Внимательно смотрите, что написано на плёнке, там указано какой стороной ее нужно укладывать. Многие плёнки сделаны в виде мембран и пропускают воздух только в одном направлении. Неправильный монтаж чреват получением противоположного результата от применения защитных пленок.

Кроме утепления стен, в обязательном порядке должны проводиться работы по теплоизоляции пола и потолка, материалы подходят те же. Единственная проблема, с которой сталкиваются практически все владельцы утепленных бытовок – это мыши. От них просто спасу нет, особенно на такой малой площади, поэтому, возможно, следует отдать предпочтение материалам, в которых грызуны не живут. Как вариант можно утеплиться пеноизолом, только не жидким, а в листах, так будет дешевле.

О том, как работают конвекторные обогреватели сказано немало, ведь такой метод обогрева воздуха самый быстрый.

О том, какой самый компактный обогреватель в комнату вы можете прочитать здесь.

Утепление железного вагончика

Перед утеплением железного вагончика нужно закрепить деревянную обрешетку.

Перед тем как утеплить железный вагончик следует решить вопрос с отделкой. Конструкция бытовки из металла достаточно простая – это каркас из профилированных труб, обшитый профнастилом или другим металлом. Финишную отделку нужно на что-нибудь крепить, без обрешетки не обойтись. Для этого нужно на каркас из профилированных труб надежно закрепить деревянные бруски. Между обрешеткой укладывается пенопласт, так как он дешевле всего. К металлу пенопласт крепится на клей-пену, у которой хорошая адгезия практически к любой поверхности.

Плотность пенопласта может быть даже минимальной 15 кг/м. куб, никаких механических нагрузок теплоизоляция испытывать не будет. Чтобы в помещении была приемлемая температура слой должен быть не менее 80 мм, при этом без отопления все равно будет холодно. Бояться грызунов также не стоит, обшивку из профнастила им не преодолеть никогда, а через дверь попасть в помещение не так уж и просто.

Комплексное утепление металлической бытовки состоит из пяти этапов:

  • пол;
  • стены;
  • потолок;
  • дверь;
  • уплотнение оконных и дверных проемов.

В качестве финишной отделки можно использовать любой понравившийся материал. Дешевый вариант – это ОСБ плиты, которые после монтажа не надо ничем обрабатывать, нужно просто прикрутить листы на обрешетку и все. С гипсокартоном мороки будет намного больше. Придется проклеивать стыки серпянкой (специальная армировочная лента), шпаклевать стартом и финишем, красить или клеить обои. Итоговая стоимость работ будет выше. Деревянная вагонка дорогая, а пластиковая ненадежная (при отрицательных температурах легко ломается).

Бывают ли электрические обогреватели для дачи энергосберегающие? В заключается их экономичность, если брать в учет закон сбережения энергии?

О том, какие бывают типы обогревателей для квартиры вы можете узнать из этой статьи.

Отопление в бытовке

Вокруг печки нужно установить тепловой щит.

Чем отапливать бытовку, как ни печкой? Сегодня в продаже есть много моделей, лидером сред которых остается пиролизная печь Булерьян. Она очень экономичная, так как работает по принципу дожига пиролизных газов. Быстро прогревает воздух за счет конвекционных труб и практически не выжигает кислород, одной загрузки хватает на 6 часов.

Если в бытовку подведено электричество, то оптимальным вариантом будет инфракрасный обогреватель или тепловой вентилятор с керамическим нагревательным элементом. Оба прибора дают возможность быстро согреться. Недостатком является такое же быстрое остывание. При этом для установки обогревателя не нужно подготавливать место, в отличие от печки.

Установка печи должна проводиться по определенным правилам:

  • на пол укладывается металлическая пластина с выносом перед дверью топки минимум на 30 см;
  • до стен должно быть не менее полуметра;
  • на стенах нужно установить тепловые экраны;
  • необходима дымоходная труба.

Кстати, дымоход – это один из важнейших элементов. Применение пеноизола намного быстрее утепления бытовки пенопластом . Об этом вы можете увидеть в видеоролике ниже.

Как утеплить бытовку, материалы и способы

Купить качественно изготовленную бытовку не составляет проблемы. Производители предлагают большое количество моделей самого разного назначения, размеров и уровня исполнения. Это может быть простое сооружение, чтобы хранить материалы или получить полностью подготовленное для проживания небольшое здание. Однако стоимость подобных бытовок очень высока.

Умение обращаться с инструментом, наличие слесарных и строительных навыков позволит вам изготовить бытовку своими руками, и стоимость ее будет в итоге в несколько раз ниже, чем у предлагаемых на рынке вариантов. Сборка каркаса выполняется из профильного металлопроката, внешнюю обшивку лучше всего сделать из листового металла или древесных плит.

После окончания сборки несущей конструкции и закрепления внешней обшивки необходимо произвести работы по утеплению помещения бытовки. Это позволит использовать помещение для проживания зимой, а летом наличие утеплителя сможет защитить от жары.

Материалы для тепловой изоляции

Для того чтобы создать достаточно комфортные условия внутри бытовки в любое время года необходимо создать внутри стен эффективную теплоизоляционную систему. При этом следует обеспечить ее долговечность при условии минимального уровня финансовых затрат. Качественная тепловая изоляция позволит сократить расходы на отопление помещения в зимнее время года и создать в бытовке уютную теплую обстановку при холодах.

Из всего разнообразия теплоизоляционных материалов, предлагаемых на строительном рынке, для тепловой изоляции бытовок наиболее популярными являются:

  • минераловатные и базальтовые плиты;
  • пенополистирол и пенопласт;
  • пенополиуретан.

Эти утеплители просты в монтаже, относительно недороги и имеют небольшой удельный вес. Кроме хороших теплоизоляционных свойств они обеспечат повышенное звукопоглощение и не подвержены гниению.

Что нужно знать о материалах

Есть несколько важный параметров, которые необходимо учитывать при выборе утеплителя, ниже приведена таблица с этими характеристиками.

Теплопроводность, Ватт по КельвинуПлотность, кг.м3Гидроизоляционность
Пенополистирол0,019 – 0,02840 – 80низкая, 1% масс
Экструдированный пенополистирол0,03 – 0,03535 – 52низкая, 0.4% масс
Минеральная вата0,037 – 0,042не более 130высокая, 16-20% масс
Базальтовая вата0,03 – 0,052не более 350средняя
Пенополиуретан (напыляемый)0,02 – 0,03220 – 200низкая, 1-2% масс

Теплопроводность – это количество тепловой энергии, которое материал пропускает через себя. Чем меньше этот показатель тем лучше материал сохраняет тепло и тем меньше слой понадобится.

Маты из распушенных минеральных материалов, базальтовая вата

Минеральная вата. Рулонный материал, ширина которого 1м -1.2 м, длинна до 10 м.

Минералловатные утеплители являются традиционным материалом для утепления бытовок. Рекомендуемая толщина матов 100 мм. Для повышения качества монтажа теплоизоляционного слоя можно настилать материал в два слоя по 50 мм. В этом случае будет обеспечено перекрытие стыков между соседними плитами и отсутствие возможных мостиков холода. Преимущества:

  • низкая цена,
  • удобство в применении,
  • низкий уровень теплопотерь,
  • пожаробезопасность.

Для защиты от влаги и образования конденсата на наружной стене со стороны бытовки следует закрепить ветробарьер из нетканых рулонных материалов. Изнутри предусмотреть наличие паробарьера, который исключит проникновение влаги из теплого помещения. В качестве пароотталкивающего слоя можно использовать рулонный пенофол.

Пенопластовые плиты

Пенопласт продается плитами различной толщины. От 0.5 до 2 м2. Чем меньше плотность материала тем он более эффективно держит тепло.

Пенопласт и пенополистирол удобны в монтаже, не подвержены гниению и воздействию влаги. Эти материалы имеют низкий коэффициент теплопроводности и являются весьма эффективным утеплителем. Марка пенопласта для утепления бытовок должна быть не менее D40 (это показательно относительной плотности). Лучше всего применять экструдированный пенополистирол с наличием перекрывающих замков по торцевым сторонам. Преимущества:

  • долговечность,
  • влагоустойчивость,
  • ветроустойчивость.

Закрепление пенопластом на металлической стене производится с помощью специального клея. Внутренняя поверхность может быть перекрыта фанерой, пластиком или другим листовым материалом. Настил пола делается по лагам, между которыми уложен утеплитель.

Читайте также:  Как паять наушники? Схема пайки 3-5 проводов наушников с микрофоном и без. Как припаять тонкие провода к штекеру правильно?

Пенополиуретан

Этот материал распыляют на поверхность. После застывания образуется плотная пена. Можно использовать как изнутри так и снаружи.

Этот утеплитель дороже готовых пенопластовых и менералловатных плит. Поставляется в баллонах, полностью готовым к применению, или в виде двух химических реагентов, которые смешиваются непосредственно перед применением. Способность к расширению при твердении обеспечивает высокую степень заделывания щелей, стыков и отверстий.

Для заполнения внутреннего пространства стены и пола необходимо наличие двух ограждающих поверхностей. Подача утеплителя может производиться послойно или через отверстия в перегородках.

Чем утеплить пол

В качестве гидроизоляции пот утеплитель можно использовать фольгированную подложку. Она создать дополнительный эффект. Ее можно использовать не только на полу, но и на стенах.

Для утепления нижней части бытовки подойдут любые материалы, обладающие гидроизоляционными свойствами, это могут быть: базальтовые плиты, пенопласт, пенополиуретан и даже сыпучие материалы, такие как керамзит. Нельзя использовать минеральную вату так как она будет впитывать влагу.

Также необходимо использовать гидробарьер. Воздушная прослойка между слоями создаст пространство для циркуляции воздуха, что не позволит образовываться росе.

Утепляем крышу

Эту работу можно выполнить двумя способами: утеплить снаружи или изнутри. Для наружного утепления теплоизоляционный материал выбирается с учетом стойкости к перепаду температур и агрессивному воздействию внешней среды. К таким утеплителям относятся: пенопласт, минеральная или базальтовая вата. Изнутри можно использовать любой материал из выше описанных.

Основные требования к выполнению монтажа

При утеплении бытовок необходимо строго соблюдать определенные условия правильного выполнения работ:

  • утепляются все ограждающие конструкции помещения, в том числе пол и потолок;
  • необходимо обеспечить отсутствие щелей на стыках, в стенах и местах установки дверей и окон;
  • конструкция стен должна предусматривать наличие вентиляционных отверстий, для удаления избыточной влаги от утеплителя;
  • при установке бытовки в приподнятом над землей положении необходимо выполнить обшивку цоколя, для защиты нижней части от дополнительных потерь тепла;
  • в местах установки отопительного оборудования и приборов оклеить стены пенофолом или другим отражающим материалом.

Для закрепления утеплителя в виде плит и матов устанавливаются деревянные рейки, между которыми укладываются маты или плиты. Внутренняя стена может быть из фанеры, ДВП, ДСП или других листовых материалов. Порядок сборки утепленной стены следующий:

  1. на готовый каркас бытовки монтируется наружная обшивка из металлических листов или деревянных материалов;
  2. с внутренней стороны обшивки закрепляется паропроницаемая, ветро и гидрозащитная мембрана;
  3. устанавливаются вертикальные деревянные рейки;
  4. между рейками укладывается утеплитель и застилается паробарьерным слоем;
  5. монтируется внутренняя декоративная обшивка из листовых материалов или деревянной вагонки.

Разнообразие современных отделочных материалов позволяет создать внутри бытовки красивый стильный интерьер.

Устройство каркаса и инструкция по строительству каркасной бытовки своими руками

Перед началом каждой стройки опытные люди устанавливают вспомогательные подсобные помещения. Для хранения инструментария и материалов используется так называемая бытовка. Ее можно построить достаточно большой, чтобы не только хранить необходимое, но и комфортно отдыхать, скрываться от непогоды и даже полноценно жить до завершения строительства дома.

Профессиональные и любительские бытовые строения

Бытовые помещения временного назначения могут по-разному называться в различных частях страны. Например, балок, барак, передвижка — всё это понятия-синонимы. Профессиональные строители возводят вспомогательные бытовки, опираясь на нормативы ГОСТ 22853-86, ГОСТ 25957-83, ГОСТ 23274-84, ГОСТ 23345-84, а также другие Государственные стандарты и СНиПы. Перечисленные документы регламентируют технические условия, термины и определения, санитарно-технические параметры и конструктивные особенности мобильных (инвентарных) зданий.

И если стандартные строительные бытовки представляют собой мобильные здания контейнерного типа или сборно-разборного типа до двух этажей, то дачная бытовка щитового типа выполняется из дерева. Это продиктовано экономией бюджета и возможностью использовать ее для других целей.

Практичность дачной бытовки не вызывает сомнений. После выполнения своей задачи, она превращается в сарай либо перемещается на новое место. Очень разумно заранее продумать функционал каркасной бытовки и сразу заложить возможность будущего использования.

Преимущества и недостатки бытовок-каркасников

  1. Начнем с приятной стоимости каркасной бытовки. Если сравнивать с контейнерными и брусовыми аналогами, каркасные бытовые помещения из дерева считаются наиболее бюджетными.
  2. Универсальность конструкции понравится рациональному владельцу. Лучше сразу делать многофункциональную постройку, чтобы она послужила и после окончания строительства.
  3. Монтаж каркаса бытовки не вызовет затруднений: возводить можно в одиночку или вдвоем, используя минимальный набор инструментов.
  4. Демонтаж, при необходимости, осуществляется еще быстрее и проще, чем сборка.
  5. Легкие каркасно-щитовые конструкции в разобранном виде легко перевозить с места на место. А вот в собранном виде дерево хрупкое, поэтому требует специальной техники для транспортировки.

О недостатках следует знать одно: каркасные бытовки из древесины недолговечны. Для постоянной передислокации они подходят плохо, зато отлично решают задачи дачников и строителей-любителей.

Виды бытовок и каркасов

Есть три вида каркаса для бытовки:

  • металлические;
  • деревянные;
  • переносные.

Лучшим по качеству вариантом для бытовки дачной считается каркас из металла. Получается, что деревянная каркасная конструкция встроена в сварной каркас из стальных швеллеров и угловых стоек. Это довольно дорого, зато прочно и долговечно. Сталь защищает дерево от деформаций, позволяет перевозить конструкцию в собранном виде. Для частного строительства с малым бюджетом деревянно-металлический каркас бытовки — не самый подходящий вариант.

Классическая деревянная бытовка хороша всем, кроме транспортировочного потенциала в собранном виде. Каркас из бруса 100х100 мм для перевозки обязательно придется разбирать, поэтому лучше оставить ее на участке в виде подсобного помещения.

Для этого дачную бытовку изначально ставят на более прочный фундамент, оснащают внутренней и внешней декоративной обшивкой, продумывают дополнительные удобства. Экологичность, нормальная теплоизоляция и низкая стоимость — несомненные плюсы каркасной бытовки из дерева. И еще они органично вписываются в загородный ландшафт.

Переносная бытовка — оптимальный выбор для строительного бизнеса, когда временное жилье рабочих надо перевозить с точки на точку. Передвижные бытовки также бывают из металла и дерева. Первые – небольшие строительные вагончики с каркасом из профилированной трубы 40х60 с лагами из трубы 40х40.

Если же каркас переносной бытовки выполнен из дерева, он обязательно утолщенный (брус основных балок берется не менее 100х150 мм). Особая отделка изнутри и снаружи не требуется. Минусы переносных моделей существенны: большой вес, дорогие материалы для стен (гидро-, теплоизоляция, профнастил снаружи, ДСП внутри), много сварочных работ.

Особенности возведения каркаса для бытовки

В основе каркасной бытовки лежит пара прямоугольников из бруса сечением 100х100 мм или больше, соединенные вертикальными стойками. Нижний прямоугольник выкладывается из бруса 150х100 мм. Общие габариты каркаса — 6х3 м — самый оптимальный и универсальный по весу, площади и стройматериалам вариант.

Внутренние перегородки понадобятся, если планируете использовать постройку в качестве временного жилья. В этом случае от жилой части отделяют кухонную, туалетную, складскую зоны и прочие.

Обязательно укрепление нижнего прямоугольника центральной продольной опорной балкой. Сверху набивают второй брус 100х100, а также поперечные лаги для пола с шагом 0,6 м из бруса 100х50. Для правильного наклона крыши организовывают более высокие передние вертикальные стойки, на полметра длиннее по высоте, чем строение. То есть, если рассчитываете получить высоту потолка 2,5 метра, передние стойки достигнут уровня 2,8 метра, а задние — 2,3 метра.

Теперь по поводу установки дополнительных вертикальных стоек:

  • на каждый торец каркасной бытовки пойдут по два элемента из бруса 100х50;
  • на передний фасад — четыре стойки в зависимости от расположения дверных и оконных проемов;
  • на задний — три, расположенные равномерно с шагом 1,5 м.

Каждая вертикальная угловая стойка требует подведения диагональных раскосов — с двух сторон к верхушке. Для этих целей используется доска 100х40. Такие же раскосы, хотя бы с одной стороны, надо организовать к угловым вспомогательным стойкам, не закрепленным будущими окнами и дверями. Альтернативой могут стать короткие раскосы к каждой стойке с двух сторон.

Для установки стропил основой является верхний фронтальный брус каркаса, который возвышается над нижним на 0,5 м. Для стропил используется брус 100х50, расположенный равномерно с шагом 0,6 м поперек каркаса бытовки. На 30 см с двух сторон стропила выходят за периметр каркасника. Понадобится дополнительное крепление поперечными досками первого и последнего стропила к торцевым верхним балкам.

Строительство бытовки на даче своими руками

Предлагаем пошаговую инструкцию, как с нуля построить бытовку по каркасной технологии своими руками.

Как сделать каркас дачной бытовки своими руками

  1. Подготовьте площадку на земельном участке. В идеале это должна быть горизонтальная поверхность с твердой почвой. Это сэкономит время и средства на проведение земляных работ.
  2. Перед установкой фундамента проведите подготовительные работы. Они включают съем почвы на 30 см по всей площади будущей бытовки с выносом за периметр по полметра. Снятую почву замените утрамбованным песком, лучше всего с укладкой на геотекстиль.
  3. Выбор фундамента остается за вами, это может быть литой бетонный вариант под стальную опору, шлакоблочные или кирпичные столбы, а также бетонные блоки. Столбы закладывайте на глубину более 30 см, ориентируйтесь на шнуры, размеченные согласно чертежу каркаса бытовки и выставленные по горизонтали. Типичный фундамент для бытовки 6х3 состоит из 15 столбов через каждые 1,5 метра (по ширине — 3 штуки, по длине — 5).
  4. Целую неделю на свежем сыром фундаменте нельзя проводить строительные работы.
  5. Распилите древесину по чертежным параметрам, обработайте гидрофобными и антисептическими составами. Противопожарная обработка тоже желательна.
  6. Перед монтажом основы каркаса бытовки дополните столбы рубероидной гидроизоляцией 2-слойной. Основа будет состоять из бруса 150х100: трех продольных и пары поперечных. Ориентируясь на чертеж, брусья уложите широкой стороной вниз, затем выровняйте по уровню и зафиксируйте арматурной вязкой или анкерами к столбцам.
  7. Далее последует монтаж нижней обвязки каркасной бытовки. Строго по периметру конструкции на венец крепят брус 100х100. Обвязка на срединную балку не нужна. В финальной стадии данного этапа появляется ступенька 50 мм по всему внутреннему краю.
  8. Установите лаги на пол правильно, то есть на 3 продольных балки основы ребром вниз, с шагом 60 мм. Брус зайдет в 30-миллиметровые прорези в нижней обвязке каркаса бытовки. Лаги делаются из бруса 100х50.
  9. По желанию можете установить подпол. Это делается с целью продления срока эксплуатации бытовки, а также для дополнительного утепления конструкции. Заложите строительный мусор в промежутки между столбами по периметру, а потом засыпьте подпол керамзитом.
  10. Дальше остается поставить и выровнять с помощью уровня вертикальные угловые стойки (брус сечением 100х100), организовать верхнюю обвязку и укрепить каркас бытовки вертикальными дополнительными стойками (для них нужен брус 100х50).

Дальнейшие этапы обустройства дачной бытовки

После возведения каркаса выполните следующие виды работ:

  • ограничьте окна и двери горизонтальными брусьями 50х50мм;
  • временные реечные раскосы замените постоянными (понадобятся доски 40х100мм);
  • поставьте стропила, обрешетку и кровельный материал;
  • уложите черновой пол в сплошной настил из шпунтовой доски 30х150, дополните гидроизоляционной и паронепроницаемой мембраной;
  • утеплите пространство между лагами минватой или пенополистиролом, сверху уложите мембрану из полиэтилена;
  • из обрезной доски 40х150 выложите поперек лаг настил;
  • обшейте каркас бытовки снаружи паронепроницаемым материалом, закройте вагонкой или фанерными щитами;
  • поставьте двери и окна;
  • проведите инженерные коммуникации;
  • потолок и внутренняя обшивка закрывается полиэтиленом и теплоизоляцией, потом листовыми стройматериалами в виде фанеры, ДСП, ОСП или ДВП;
  • после возведения каркасной бытовки вас ждут декоративные работы.

Видео: сборка каркаса

Как сделать прочную бытовку своими руками: простые пошаговые рекомендации | (50+ Фото & Видео)

На дачном участке нужно помещение, где будет храниться рабочий инвентарь. Подобная бытовка строится за 1–2 недели. Помещение поможет спрятаться от дождя, солнца. Внутри можно переночевать, если дачный дом еще не достроен. Небольшую бытовку можно купить или сделать своими руками. Ничего сложного нет, главное – следовать инструкции, соблюдать определенные правила.

Вариант бытовки

Бытовку можно использовать как хозяйственное помещение, эконом-вариант жилища до постройки основного дома. Она пригодится для хранения предметов инвентаря: газонокосилки, триммера, удочки.

Если подвести канализацию, утеплить, можно использовать как душевую кабину, небольшую баню. Стоит заранее определить, что планируется хранить в пристройке. В зависимости от нужд выбирать размер и тип.

Щитовая

Бюджетный вариант. Обычно каркас делают из бруса, обшивку из вагонки. Внутреннее пространство закрывают МДФ или ДСП. Утеплить стекловатой или пенопластом. Застелить черновой пол можно необрезной доской. Чистовой – недорогим плитным материалом. Крыша одно- или двускатная. Бюджетный вариант кровли – из железа небольшой толщины.

Чтобы крыша не деформировалась, сделать несколько ребер жесткости. Можно обойтись без утеплителя, если не планируется использовать в холодное время года.

Каркасная

Качество выше, чем у щитовой. Материалы стоят дороже. Чтобы снизить стоимость конструкции, можно сделать минимальное число окон или обойтись без них. Убрать перегородки. При возведении используется брус сечением примерно 10х10 см. Он не деформируется. Внутреннее пространство закрывают вагонкой.

Чтобы сделать помещение внутри сухим, использовать утеплитель – минеральную вату и слой пароизоляции – пергамин. Потолок и пол делается двойным для прочности и дополнительного утепления.

Брусовая и бревенчатая

Стоит больше предыдущих вариантов. Возводить имеет смысл, если помещение планируется эксплуатировать в любое время года. Можно использовать в качестве бани, если установить печь, водонагреватель, соорудить перегородки.

Для постройки рекомендуется использовать брус не менее 100х150 мм. Тщательно шпаклевать. Облицевать внутреннее пространство вагонкой.

Контейнер

Постройка для временной эксплуатации. При возведении нужно будет пользоваться сварочным аппаратом. Каркас из металлического швеллера. Стены из сэндвич-панелей. Конструкцию сложно совместить с дизайном участка.

Изготавливается из металлического швеллера. Выступает в роли каркаса. Оставшееся пространство заполняется сэндвич-панелями.

Изготовление бытовки

Щитовая и каркасная подсобки строятся примерно по одному алгоритму. Нагрузку на себя берет жесткий каркас. Стоит он не дорого, работа не слишком трудоемкая.

Есть 2 варианта постройки:

  • от клетки. На рисунке слева. Пол настилается после сооружения основной части
  • от основания. Показана справа. Пол делается вначале. На него укладывается остальная часть. Здесь работы больше, но возводить проще, не требуется особенных умений. Ниже будет рассмотрен этот вариант

Сделать пристройку за несколько дней не получится. Если делать качественно, возводить придется около 3–4 недель. Во время работы все деревянные части следует пропитать антисептиком и водоотталкивающей смесью. Использовать можно отработанное моторное масло, которое заменит оба вещества.

Пропитывать следует не заготовки, а уже обрезанные и подготовленные детали. Черновой пол, лаги, доски нижней обвязки следует пропитать битумной мастикой.

Возведение фундамента

Постройка не будет большой, потому возводить фундамент можно по упрощенной технологии, как на рисунке ниже. Земля должна быть примерно ровной, без «горбов».

Возведение фундамента:

  1. Заложить стобчатый незаглубленный фундамент (1 позиция)
  2. Собрать из бруса раму (2–4 позиция). Древесину выбирать сухую, сечением 100х150 мм или 100х120 мм. Несущей способности будет достаточно для нормальной эксплуатации
  3. Закрепить нижнюю раму каркаса с лагами пола (5 позиция)
Читайте также:  Как штробить стены под проводку без пыли (инструменты, технология)

Полноценный фундамент возводить нет смысла. Получится дорого и долго. Для постройки вырыть яму, выходящую на полметра за здание. Снять верхний слой земли примерно на штык лопаты, около 30 см.

Чтобы засыпка не расширялась, уложить слой геотекстиля. Насыпать до уровня грунта слой песка. Утрамбовать несколько раз. Установить столбы как на рисунке ниже. Расстояние между ними около 1,5 м. Рассчитать, чтобы получилось целое число пролетов.

Для создания основания следует взять уровень, выровнять бетонные блоки, на которые придется класть брус. Все должно быть в одной плоскости.

Брус класть на бетонное основание, соблюдая уровень.

Под древесину ложится 2 слоя рубероида. Между собой скрепить торцевыми скобами. Можно листовым металлом. Закрепить на блоках.

Крепить с помощью анкерных болтов. Верхняя часть под ключ. Это просто, если использовать перфоратор и накидную головку.

Установка каркаса

Работа начинается с углов конструкции. Следует взять брус 50х100 мм или 60х100 мм. Закрепить элементы временными стяжками. Дальше стойки выровнять, вывести по одной плоскости с вертикальными стойками по периметру. Установить металлические пластины, добавляющие жесткость.

Проверить уровни стоек и перевязать горизонтальными балками. Получится цельная деревянная конструкция, которую уже не получится сломать, если нажмешь на любой из сторон.

Дальше придется устанавливать крышу. Для удобства нужно возвести один ряд вертикальных стоек большей высоты. Он должен находиться на фасадной части. Задняя сторона должна получиться ниже уровнем. Разница в высоте около 50 см.

Стойки соединить балками перекрытия. По верхней части конструкцию обвязать брусом.

Установка крыши

Для удобного монтажа крыши уже есть основание. На него следует уложить стропила. Выбирать самые прочный и прямой брус. Если будут значительные изъяны, укладывать кровлю будет сложно.

Стропила класть на одинаковом расстоянии. Достаточно 60 см. соединение с нижними балками перекрытия должно быть прочным. Части, расположенные на крыше, должны выступать за периметр конструкции. Получится козырек на лицевой стороне. На задней части будет возведен козырек для отвода дождевой воды.

Стропила закреплять любым удобным способом: гвоздями, саморезами, болтами и гайками. Использовать метод «замка» – с помощью угловых металлических пластин для крепления.

На этом этапе следует разметить места для окон и дверей. По периметру каркаса установить дополнительные стойки, которые будут усиливать проемы. Они помогут без сложностей поставить нужные детали.

Для укладки кровельного материала наверх помещения, необходимо выполнить обрешетку. С самого начала работа выполнялась по уровню. Достаточно взять ровную древесину, прибить ее перпендикулярно стропилам. Расстояние между шалевкой около 10 см. Крепить с помощью любых деталей: гвоздей и молотка, саморезов и шуруповерта.

Когда деревянная обрешетка уложена и зафиксирована, следует уложить кровельный материал. Выбирать можно любой: шифер, железные листы, черепицу и т. д. Один из вариантов – рубероид и ондулин. Получится практично и не очень дорого.

Укладка кровельного материала

Укладка пола

Укладка черного основания пола

Можно уложить черновой деревянный пол, чистовой и на этом закончить. Или добавить декоративный настил, который сделает помещение приятней.

Черновой пол можно уложить на основание бруса. Другой вариант – если заранее предусмотрен порожек. Нужно заранее взять первый брус сечением 100х150 мм, уложить на пол. Следующий брус перпендикулярно, сечением 100х100 мм.

Оба варианта допустимы. Во втором случае уровень пола получится ниже за счет углубления для черновых лаг.

Наверх досок укладывается слой гидроизоляции. Можно взять полиэтиленовую пленку, или другой материал более высокого качества. Закрепляется, стандартно, с помощью скоб и степлера.

Укладка гидроизоляции поверх пола

После закрепления получатся изолированные полости. В них закладывается утеплительный материал. Подойдет минеральная или стекловата. Разрезать рулоны можно на месте. При работе со стекловатой использовать защитные средства: спецодежду, перчатки, закрытую обувь.

Если размер листа утеплителя больше полости, его нужно разрезать, а не затаптывать. Нужно добиться размеров кусков, примерно одинаковых с полостями.

Утеплитель не нужно закреплять. Наверху укладывается гидроизоляционный слой и закрепляется на скобы.

Закрепление слоя гидроизоляции

Следующий этап – установка пола. Для этого подобрать сухое прочное дерево, которое впоследствии покрасить и покрыть лаком для красоты.

На этом этап по монтажу пола заканчивается.

Утепление

После наружной отделки можно обнаружить внутри существенный минус – сквозняк. Устранить его можно путем внутреннего или наружного утепления и герметизации. Все стыки обработать монтажной пеной, зашпатлевать большие отверстия. Использовать можно минеральную вату или другой утеплитель.

Этапы работы: создание каркаса, закладка материала, гидроизоляция и облицовка декоративным материалом. Полости, в которые вкладывается теплоизоляция, делать примерно равными кускам выбранной теплоизоляции. Можно е не закреплять, прижмется отделочным составом.

Те же действия выполнить на потолке, чтобы через поры не проникал холод.

Наружная обшивка

Обивка бытовки изоляцией

Стены следует обтянуть изоляцией, чтобы защитить помещение от влаги, ветра. Если помещение должно быть теплым, необходим слой теплоизоляционного материала. Крепить пленку следует внахлест на 20 см. закреплять скобами к древесине. Для повышения герметичности протянуть скотчем все стыки.

После обивки изоляцией бытовку следует обшить. Возможны любые материалы наружной отделки: сайдинг, дерево, композитная панель, пластик.

Вывод

Дополнительно можно укрепить окна ставнями, чтобы во время сильного ветра стекло не разбилось. Пример конструкции на рисунке ниже. Откидные сделать проще распашных. Потребуется только одна большая створка и закрепленные к ней фиксаторы.

В итоге получается многофункциональное помещение, без которого сложно обойтись на дачном участке. В зависимости от того, что планируется хранить в бытовке, выбирают вариант утепления, внутренней обшивки.

Построить такое помещение сможет любой, кто умеет держать в руках молоток.

Бытовка своими руками 6х3м

Как сделать прочную бытовку своими руками: простые пошаговые рекомендации | (50+ Фото & Видео)

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

В чем прелесть металлических утепленных бытовок?

Бытовка – это небольшой вагончик или мобильное помещение, что может использоваться для самых разнообразных задач. Бытовками часто пользовались во времена СССР, когда сезонным рабочим или строителям крупных проектов нужно было быстро развернуть свое оборудование.

В крайнем случае, они даже могли жить в таких сооружениях некоторое время. Всего-то нужно было их немного доработать своими руками и обустроить теплоизоляцию.

Стандартная металлическая утепленная бытовка

В этой статье мы поподробнее разберемся с бытовками, их предназначением и возможностями модификации и возможностью установить минеральную вату Кнауф.

1 Особенности и конструкция бытовок

Сама по себе схема бытовки очень проста. Она являет собой небольшое сооружение, созданное из панелей и каркасов. Сооружение имеет средние габариты. Как правило, бытовка имеет в ширину примерно 2-3 метра и порядка 5-7 метров в длину.

Форма у нее самая что ни на есть тривиальная – то есть прямоугольная. Если взглянуть на нее издалека, то можно спутать с прицепом рефрижератора. Однако у бытовок есть двери, окна, отверстия под коммуникации.

Они созданы из нескольких слоев материала. Изнутри используют пластик, снаружи же применяют металл.

Как видите – бытовки являют собой мобильное удобное решение для тех, кому нужно быстро расположить на отрезанном участке что-то типа перевалочной базы с утеплением пластиковых окон. Строители пользуются ими для размещения своих инструментов, обеспечения базовых потребностей, в том числе отдыха.

Дачники закупают бытовки в ситуациях, когда необходимо организовать что-то типа сарая. Иногда в них даже живут. Если же их утеплить и поставить на нормальный фундамент, то бытовка превращается в довольно полезный жилой блок.

Снаружи его защищает металлический профнастил. Что интересно, утеплить бытовку можно своими руками. Причем утеплитель подбирается самый дешевый. Чаще всего пользуются пенопластом.

Что же до конструкции, то стандартные бытовки собирают из внутреннего каркаса. То есть сначала монтируется сам каркас (чаще всего из дерева), а затем уже на него укладывают отделку изнутри и снаружи.

Как мы уже говорили, снаружи по стандартной технологии используют металлические листы. Изнутри же количество вариантов увеличивается.

Поверхность пола застилают досками или чем-то подобным с утеплением подвала изнутри. Тут уже все зависит от конкретного предназначения бытовки.

1.1 Утепленные бытовки

Изначально бытовки не были утепленными. Они производились как временные сооружения, которые можно быстро собирать и монтировать где угодно. Образцы для зимовки, конечно же, присутствовали, но использовались редко.

Заполнение каркаса бытовки утеплителем из минваты

К тому же определенное влияние оказывает и стоимость конструкции. Считайте сами, ведь каркас, плюс металлический лист и другие материалы (например, для отделки пола) – это уже внушительные траты.

А если добавить к ним еще и слой утепления, то конструкция станет просто запредельно дорогой. Да ведь и дело в том, что далеко не всегда нам нужна именно утепленная бытовка.

Однако в последнее время рынок существенно расширился, поэтому на нем появились всевозможные рабочие вариации бытовых модулей, причем в массовом доступе.

По сути, все что делают производители – это утепление бытовки в условиях изготовления. Каркас модуля дополнительно укрепляют, а затем монтируют в него утеплитель.

В итоге получается более дорогой, но и более функциональный вариант с пенополистиролом. В такой бытовке и зимовать можно, и ночевать. Да и летом в ней будет намного прохладнее.

2 Технология утепления своими руками

Большой плюс таких сооружений в том, что переделывать их под зимний вариант можно и своими руками. По сути, бытовка уже готова к отделке. Ведь для нее не нужно сооружать дополнительный каркас.

Если металлические листы обшивки в хорошем состоянии, то их достаточно снять и заниматься утеплением. Снимаются они тоже своими руками и очень просто.

Поверхность пола тоже имеет свой каркас, как и кровля. Хотя кровлю желательно переделать под скатную. Так и что-то типа чердака у вас появится, и внутри станет намного теплее.

То есть сооружение с ПСБ С 35 продумано так, что от вас требуется только закупить материалы, найти базовый инструмент и заняться делом.

2.1 Подбор утеплителя

Утеплитель в таком случае выбирают так, чтобы его было удобно монтировать под каркас. Идеально пользоваться плитами или заполнителем, что легко ложится под любую форму.

Чаще всего пользуются:

  • Пенопластом;
  • Пеноизолом;
  • Минеральная и базальтовая вата.

Применение пенополистирола вполне оправдано. Дешевый, не поддающийся коррозии, он стоит очень дешево, а по своим свойствам практически ничем не уступает минвате.

В то же время укладывать его можно легко и просто. Разрезается пенопласт своими руками, плиты быстро подгоняются под рабочий каркас и монтируются с помощью дополнительных крепежей.

Использование пеноизола для утепления бытовки

Применение пеноизола имеет еще больше привлекательных сторон, однако оно же является более неоднозначным. С одной стороны, пеноизол имеет те же свойства, что и пенопласт. По некоторым параметрам он его даже обгоняет.

Да и монтировать пеноизол в каркас стен или пола модуля еще проще. Ведь вам не нужно заботиться про определение мерок или чего-то подобного. Пеноизол в рабочем виде напоминает пену, и пеной же является.

Им нужно только заполнить всю внутреннюю полость стен, материал сам расширится до определенных размеров и заполнит все проемы.

Минватой пользуются уже реже. Для утепления зданий она подходит отлично, но бытовка – дело другое. Утеплитель это просто прекрасный, однако он слишком тяжелый и дорогой.

Какой смысл в паропроницаемости минваты или ее прекрасных теплоизоляционных качествах, если пенопласт имеет те же свойства, а продается дешевле?

Вот и получается, что минватой заполнять каркас бытовки просто нерентабельно. Что впрочем, не значит, что она для таких задач не подойдет. Подойдет, но стоит ли даже пробовать – вопрос к вам.

2.2 Утепление стен

Утеплением стен при теплоизоляции бытовки пользуются в первую очередь. Именно через стены уходит максимум тепловой энергии. Что впрочем, вполне очевидно. Ведь именно поверхность стен самая крупная и имеет полный контакт с наружным воздухом.

Стены в большинстве случаев защищают металлические листы, однако внутри конструкции есть один лишь голый каркас. Но это и есть большой плюс, ведь металлические листы снимаются своими руками и за несколько минут.

Затем наша задача заключается в монтаже утеплителя и изоляции.

  1. Снимаем листы, подготавливаем каркас.
  2. Если каркас деревянный, то занимаемся его обработкой антисептиками.
  3. Укладываем внутрь утеплитель.
  4. С обеих сторон настилаем гидроизоляционную мембрану.
  5. Зашиваем стены обратно.
  6. При необходимости выполняется утепление колодца из бетонных колец.

Модифицированная утепленная бытовка со скатной кровлей

Что интересно, многие хозяева со временем меняют металлические листы на сайдинговые панели или другие подобные решения из полимеров. Полимеры держатся дольше, не так легко передают температуры, а значит, и в утеплении сыграют большую роль.

2.3 Утепление пола

Второй важный момент – отделка пола. Тут все еще проще. Как правило, пол в бытовке уже держится на каркасе и является двойным. Сначала идет пол из фанеры, затем каркас, а уже ниже его пластина основание или что-то подобное.

То есть нам необходимо просто заполнить пустоту утеплителем и настелить поверх него защитную мембрану. Желательно задействовать качественную гидроизоляцию.

Крепление всех элементов выполняется степлером или мелкими гвоздями.

2.4 Утепление кровли

Сложность в утеплении кровли состоит только в том, вам изначально придется ее создавать, а только потом уже заниматься монтажом теплоизоляции, если в ней вообще появится необходимость.

Изначально в бытовке кровля плоская. Производителям быстрее ее устанавливать, схема сборки облегчается, да и перевозка модуля осуществляется проще.

Однако в стационарном положении, когда вы задались намерением превратить бытовку в нормальное жилое сооружение – наличие кровли из скатов просто необходимо.

Только так можно создать надежную защиту от атмосферных осадков и существенно продлить эксплуатационный срок конструкции.

Кровлю собирают под небольшим углом, не выше 30 градусов. Пользуются стандартными брусками, поверх которых кладут профнастил или даже шифер.

Внутренности скатов утепляют, а затем обшивают гидроизоляцией. Особенность кровли еще и в том, что здесь также необходима внутренняя гидроизоляция, чтобы блокировать паровые потоки, что будут исходить изнутри бытовки.

И вот здесь уже в качестве утеплителя можно пользоваться не только пенополистиролом, но и минеральной ватой. Так как ее монтировать в кровельные конструкции проще. Впрочем, тут все опять же зависит от вас и от особенностей окружающей обстановки.

2.5 Утепление бытовки с помощью подручных материалов (видео)

Строим бытовку своими руками — пошаговая инструкция по строительству

Многие начинающие дачники зачастую задаются вопросом: как лучше поступить, купить готовую бытовку или сделать ее самостоятельно? Как показывает практика, готовые изделия часто оказываются низкокачественными и недолговечными. Поэтому мы однозначно рекомендуем самостоятельное строительство. Обо всех его нюансах и тонкостях вы можете узнать из этой статьи.

  • 1 Зачем вам бытовка?
  • 2 Проектирование – создаем бытовку на бумаге
  • 3 Фундамент – в хорошем основании нуждается даже бытовка
  • 4 Строим бытовку быстро и дешево – нюансы каркасной технологии
  • 5 Делаем русскую народную бытовку-сруб
  • 6 Монтаж крыши, или сколько надо скатов для полного счастья?
Читайте также:  Ламинат Риттер: отзывы профессионалов, коллекции, правила укладки

Прежде чем приступить к проектированию и строительству бытовки, необходимо определиться с ее предназначением, ведь от этого во многом зависят ее габариты, планировка и прочие моменты. Как правило, бытовка выполняет следующие функции:

  • жилого помещения – постройку можно использовать как жилье на период строительства основного дома. В последствии не составит труда переоборудовать ее под другие хозяйственные нужды, кроме того, бытовка может служить дополнительным летним домиком, к примеру, для встречи гостей;
  • хозяйственную – в помещении можно хранить дачный инвентарь, рабочую одежду и пр.;
  • санитарно-гигиеническую – бытовку можно оборудовать санузлом, к примеру, здесь вы можете выполнить летний душ и установить биотуалет.

При желании дачную бытовку можно оборудовать баней или другими функциями. Главное – заранее хорошо подумать над всеми своими потребностями и пожеланиями, чтобы потом не заниматься переделками, как это часто бывает.

  • Каркасная баня своими руками – проекты, чертежи и пошаговая инструкция по строительству
  • Каркасные дома – пошаговая инструкция по строительству
  • Как сделать электрокамин своими руками – пошаговая инструкция

Определившись с требованиями к бытовке, нужно создать на бумаге план и указать размеры конструкции. Чаще всего строение представляет собой вагончик 2–3 м на 5–6 м. Конечно, делать ее вытянутой совсем не обязательно. Главное, чтобы формы и размеры позволяли реализовать все задуманные функции.

Чтобы не ломать голову над планировкой, вы можете взять за основу готовые чертежи. При необходимости подкорректируйте размеры. Единственное, отметим, что слишком большой делать постройку не имеет смысла, так как это получится уже не бытовка, а капитальное строение с совершенно другими затратами на строительство. Как правило постройки размером 6х3 м вполне достаточно для всех хозяйственных нужд.

Далее надо определиться с конструкцией и материалами. Так как бытовка – это недорогое и легкое строение, которое при необходимости можно даже переместить с одного места на другое, рекомендуем сделать ее из дерева. Далее рассмотрим две технологии строительства с использованием этого природного материала:

  • каркасную – это наиболее дешевый, быстрый и простой способ строительства, однако учтите, что прочность и долговечность каркасных бытовок является не самой сильной их стороной;
  • из бруса в виде сруба – как и брусовые дома, такие бытовки получаются прочными и долговечными, но более дорогими, чем каркасные аналоги.

Основой каркасного строения, как не сложно догадаться, является каркас, выполненный из бруса. Он представляет собой стойки, расположенные с шагом 600 мм, и соединенные друг с другом нижней и верхней обвязкой (горизонтально расположенными досками или брусом). Для укрепления стоек дополнительно используются раскосы и горизонтальные перемычки. Пространство каркаса заполняется утеплителем и обшивается.

Расстояние 600 мм между стойками указано не спроста – именно под такой шаг рассчитаны теплоизоляционные плиты, а также OSB. При желании шаг можно изменить, но в этом случае утеплитель и обшивку вам придется разрезать.

Прежде чем приступить к строительству каркасной бытовки, составьте схему стен и перекрытий с указанием размеров всех деталей. Это позволит посчитать количество пиломатериалов и составить смету. Подробней о материалах, которые будут использоваться при строительстве, поговорим ниже.

Рассчитать пиломатериалы для брусовой бытовки еще проще: чтобы узнать количество венцов, просто поделите высоту стены на высоту сечения бруса. Длина каждого венца уже указана на плане. Поэтому дополнительный проект можно даже не делать.

Если вы устанавливаете бытовку на месяц-два, то возводить для нее фундамент не обязательно. Вполне достаточно будет подсыпки из щебня, выровненной в горизонтальном положении. Чтобы защитить низ строения от влаги, на подсыпку следует уложить несколько брусьев или кирпичей/блоков.

Если же бытовка будет использоваться как постоянное строение, без фундамента не обойтись. Конечно, выполнять массивное ленточное сооружение в нашем случае ни к чему. Целесообразней сделать облегченное основания в виде отдельных столбиков, связанных между собой балками (ростверком). Строительство начинаем с подготовки площадки: избавляемся от растительного слоя грунта, после чего размечаем площадку согласно проектным размерам строения.

Основательный фундамент для бытовки потребуется лишь в том случае, если строение будет эксплуатироваться в качестве постоянного жилья

Затем надо подготовить лунки под столбики глубиной около 40 см, расположенные на расстоянии полутора метров друг от друга по длине и ширине строения. Дно лунок засыпьте слоем песка и щебня толщиной 150–200 мм. Подсыпку обязательно хорошо утрамбуйте и выровняйте по горизонтали. Затем постройте столбики из блоков или кирпича высотой 30-40 см над уровнем почвы. Поверхность столбиков обработайте битумом, после чего накройте несколькими слоями рубероида.

Далее нужно уложить балки (брус 150х150 мм) по периметру столбчатого фундамента. Для крепления бруса к столбикам используйте специальные крепежи, так называемые шпильки. В процессе укладки ростверка обязательно убедитесь, что балки расположены горизонтально. При необходимости можно выровнять положение балок путем подкладки под них брусков или досок, но вообще старайтесь обеспечить горизонтальную плоскость еще на этапе возведения столбиков.

Между собой брус можно соединить “в полдерева” – в этом случае на участках стыка брусьев выполняются ровные пазы глубиной в полбруса. Пазы должны быть ответными, т.е. в одном брусе паз вырезается сверху, а во втором, соответственно, – снизу. Дополнительно стыки можно укрепить саморезами и стальными уголками. Точно так же укладываются балки перекрытия и врезаются в крайние брусья.

Чтобы построить каркасную бытовку понадобятся следующие материалы:

  • брус 100х100 мм;
  • доски 35х100 мм;
  • минеральные маты толщиной 100 мм и плотностью 25–35 кг/м 3 ;
  • пароизоляция;
  • ветро- влагоизоляция;
  • OSB;
  • материал для отделки – вагонка, блок-хаус или др.

Строительство стен начинаем с установки угловых стоек, которые выполняются из бруса 100х100 мм. Для их фиксации используйте уголки и саморезы, укрепите их раскосами. Убедившись в вертикальности всех стоек, соедините их верхней обвязкой, в качестве которой используйте доску 35х100 мм.

Если крыша бытовки будет односкатной, не забудьте одну длинную стену сделать сантиметров на 30-40 выше другой.

Затем можно установить промежуточные стойки, выполненные из досок. К верхней и нижней обвязке они крепятся при помощи металлических уголков. Чтобы придать конструкции жесткости, закрепите межу ними в шахматном порядке горизонтальные перемычки. Кроме того, горизонтальные планки из этих же досок установите над и под проемами.

Если крыша конструкции будет двускатной, уложите на каркас стен балки перекрытия. Так как практически никакую нагрузку балки нести не будут, можно использовать те же доски 30-100 мм. Установите их кромкой на обвязку и закрепите в таком положении при помощи уголков. Шаг досок можно сделать около 40 см.

Каркасная бытовка из бруса и досок

После этого можно приступать к утеплению и обшивке каркаса. Начинать лучше с крыши, но этот этап мы рассмотрим отдельно, а сейчас утеплим пол и стены. Теплоизоляция пола начинается с укладки чернового настила на балки-перекрытия. Так как несущую функцию он выполнять не будет, для этих целей можно использовать любые доски. Поверх чернового настила укладывается гидроизоляция, и затем устанавливаются лаги пола. Не забудьте выровнять лаги в горизонтальной плоскости.

Все рулонные материалы, т.е. пароизоляция, ветрозащита и гидроизоляция, монтируются внахлест сантиметров на 15-20. Причем стыки полотен желательно проклеивать бутил-каучуковой двусторонней уплотнительной лентой, что обеспечит полную герметичность соединений.

Далее пространство лаг нужно заполнить теплоизоляционным материалом, для этого можно использовать как минвату, так и любой другой утеплитель. Поверхность лаг и теплоизоляции необходимо защитить от влаги еще одним слоем гидроизоляционной пленки. Затем можно выполнять монтаж дощатого настила.

Примерно так же утепляется и перекрытие потолка – утеплителем заполняется пространство между балками перекрытия или стропилами (если крыша односкатная). Чтобы зафиксировать плиты, можно зигзагообразно натянуть между балками проволоку или капроновый шнур. Затем снизу к балкам перекрытия степлером крепится пароизоляционная пленка. Поверх пароизоляции выполняется обрешетка из рейки 20х30 мм, к которой крепится вагонка или другой отделочный материал.

Если толщины стропил недостаточно, чтобы закрепить между ними утеплитель, нарастите их при помощи бруса или досок.

Одним из наиболее важных моментов каркасного строительства является утепление стен. От него зависит не только комфорт пребывания в помещении и энергоэкономность постройки, но и долговечность всего строения. Теплоизоляцию начинаем с монтажа пароизоляционной пленки, которая крепится на каркас с внутренней стороны стен. Предварительно на стойки желательно наклеить уплотнительную ленту, чтобы в последствии не произошло разгерметизации контура на участках крепления пленки к каркасу. Фиксация пароизоляции осуществляется с использованием степлера – скобы забиваются с шагом 100-150 мм.

Затем пространство каркаса надо заполнить минеральными матами. В процессе утепления соблюдайте одно главное правило – в стенах нигде не должно быть щелей. Если щели образовались, их нужно забить обрезками минваты, в противном случае образуются мостики холода. По завершению теплоизоляции каркаса закрепите с наружной стороны влаго- ветрозащиту. Монтаж мембраны осуществляется по описанной выше схеме.

Утепляем каркас минватой для создания наиболее комфортного микроклимата

Поверх ветрозащиты к каркасу крепится обрешетка. Как правило, рейки располагаются вертикально. Для крепления обрешетки используйте саморезы, вкручивая их с шагом 25 мм. Затем выполняется обшивка стен снаружи OSB. Плиты крепятся к обрешетке тоже саморезами. Чтобы заранее не раскраивать обшивку, дверные и оконные проемы можно вырезать электролобзиком по месту, т.е. после монтажа плит. Имейте в виду, что между плитами необходимо обеспечить деформационные швы толщиной 5 мм. Эти швы обязательно заполните строительным герметиком или монтажной пеной.

Далее надо отделать вагонкой, профнастилом, сайдингом или любым другим фасадным покрытием. Сразу же установите двери и окна. С внутренней стороны к каркасу крепится обрешетка так же, как и снаружи, после чего стены обшиваются вагонкой или даже гипсокартоном.

По мере необходимости вы сможете достраивать каркасное сооружение, расширяя его площадь, или даже рядом построить другую бытовку и соединить ее с первой. В таком случае получится целый дом из бытовок, который можно использовать под любые свои нужды.

Если вы хотите сделать не временное сооружение, а бытовку “на века”, то лучше ее строить из бревна или бруса в виде сруба. Для этого нам понадобятся следующие материалы:

  • брус 150х100;
  • деревянные нагели;
  • межвенцовый утеплитель.

Уложите первый венец дома на ростверк. Обязательно выровняйте брус относительно ростверка, а также убедитесь, что углы равняются 90 градусам. Соединение бруса между собой выполните “в полдерева” по описанной выше схеме. Сразу же уложите и первый венец перегородок, и таким же способом врежьте его в первый венец наружных стен. Затем на первом венце закрепите межвенцовый утеплитель при помощи степлера.

Точно так же уложите и второй венец. Чтобы соединить оба венца с ростверком, просверлите вертикальные отверстия по диаметру нагелей. Для этого используйте электродрель и специальное длинное сверло. Отверстия должны доходить до середины нижнего бруса и располагаться в стенах с шагом в полтора-два метра. В полученные отверстия аккуратно вбейте молотком нагели.

Затем укладываются еще два венца и точно так же соединяются нагелями с нижней парой венцов. Единственное, штыри устанавливаются со смещением, т.е. в шахматном порядке, как показано на схеме выше. По такому принципу стены вместе с межкомнатными перегородками “поднимаются” на проектную высоту.

В результате получилась коробка без окон и дверей. Поэтому нужно нанести на стены разметку дверного и оконного проема, после чего вырезать их бензопилой. Предварительно слева и справа от проема временно скрепите все брусья досками. После выполнения проемов сразу же установите оконные коробки, выполненные из досок. Они скрепят обрезанные брусья венцов между собой, не давая им рассыпаться.

Бытовка на века – только из сруба

Надо сказать, что выполнить проемы можно и в процессе возведения стен. В этом случае брусья скрепляются слева и справа от проемов нагелями. Вы можете воспользоваться любым понравившимся вам вариантом.

Что касается пола и перекрытия, все работы выполняются также, как и при строительстве каркасной бытовки, поэтому повторяться не будем.

Если вы решили отделать бытовку, учтите, что приступать к этой операции можно не ранее, чем через полтора-два года после завершения строительства, т.е. после того, как конструкция даст усадку. Исключением являются бытовки, выполненные из профилированного клееного бруса, которые практически не усаживаются.

Тип конструкции крыши зависит от предназначения бытовки. Если она будет использоваться в летнее время, лучше сделать односкатную крышу – она проще в исполнении и дешевле. Для ее строительства понадобятся следующие материалы:

  • брус 50х150 мм;
  • супердиффузная влагозащитная мембрана;
  • рейки 20х30 мм;
  • доски 100х20;
  • кровельный материал.

Каркас бытовки с заготовкой под односкатную крышу – простейший вариант

Пошаговая инструкция по монтажу односкатной крыши выглядит так:

  1. 1. Стропила укладываются на длинные стены, которые имеют разную высоту. Ставить их нужно вертикально, т.е. на кромку. Для фиксации стропил в мауэрлате (верхнем венце стен или обвязке) можно выполнить пазы. Дополнительно используйте уголки и саморезы. Так как односкатная крыша будет нести большую снеговую нагрузку, не делайте расстояние между стропилами более 40–50 мм.
  2. 2. Поверх стропил закрепите влагоизоляционную мембрану, а затем закрепите контробрешетку – рейки 20–30 мм. Контробрешетка должна располагаться параллельно стропил.
  3. 3. Далее на контробрешетку монтируются доски перпендикулярно стропилам. Шаг обрешетки зависит от типа кровельного материала, но в любом случае расстояние межу досками не должно превышать 15-20 см.
  4. 4. Теперь стелим кровельное покрытие. Так как крыша будет пологой, нахлест листов делайте побольше, к примеру, при монтаже шифера или черепицы он должен составлять не одну волну, а две.

Если вы планируете использовать бытовку не только в теплое время года, но и зимой, лучше сделайте двускатную крышу. В ее основе лежат стропильные фермы, т.е. равнобедренные треугольники, образованные стропильными ногами. Сверху, т.е. у вершины треугольников, монтируется коньковый прогон – это балка, которая соединяет между собой все стропильные фермы. Кроме того, каждую стропильную ферму укрепите затяжками – горизонтальными перемычками, соединяющими межу собой две стропильные ноги.

Гидроизоляция и укладка кровельного материала выполняется согласно инструкции для односкатной крыши. Единственное, если бытовка будет зимней, желательно утеплить не только перекрытия потолка, но и саму крышу. Эта операция осуществляется по тому же принципу, что и утепление каркасных стен.

Вот мы и построили бытовку своими руками, теперь осталось только провести к ней коммуникации. Как вы видите, ничего сверхсложного в этой работе нет. Да и не зря народная пословица гласит: не святые горшки лепят.

Ссылка на основную публикацию