Можно ли класть плитку на гипсовую штукатурку в ванной?

Можно ли штукатурить ванную гипсовой штукатуркой

Отечественными нормативами СП и СНиП гипсовая штукатурка в ванной разрешена наравне с цементно-песчаными, известковыми выравнивающими стартовыми составами. Это обусловлено тем, что для некоторых стеновых материалов – пазогребневый, керамзито-, шлакобетонный блок, пенобетон, газоблок, гипсовые смеси являются лучшим или единственным вариантом черновой отделки.

Однако при этом необходимо соблюсти ряд требований из тех же СНиП, СП, которые и рассмотрены в данном руководстве.

Можно или нет

Основная проблема гипсовой штукатурки заключается в потере прочности при намокании. Из-за высокой пористости структуры этот конструкционный материал легко и много впитывает влагу, даже из воздуха, не говоря уже о прямом контакте с водой.

Кафель является водонепроницаемым материалом, но после отделки стен остаются многочисленные швы между декоративными элементами. Сквозь которые влага может проникнуть в выравнивающий слой. Вполне ожидаемые последствия от этого – отслаивание облицовки.

Кафель может отлетать со временем от гипсовой штукатурки при несоблюдении технологии подготовки основания.

В то же время листы гипсокартона монтируют под плитку без каких либо опасений, хотя в народе этот материал называют сухой штукатуркой, сделанной из аналогичного материала. На самом деле, особых противоречий здесь нет. Достаточно исключить проникновение влаги внутри санузла внутрь штукатурного слоя:

    создать пленку на стенах, как минимум, в «мокрых зонах» путем нанесения гидроизоляционного материала;

Гидроизоляция всех поверхностей санузла.
использовать специальную затирку швов с водонепроницаемыми свойствами, в идеале — эпоксидную;

Водостойкая затирка для швов.
покрыть оформленные обычной затиркой швы специальным лаком.

Лак для обработки межплиточных швов

На практике чаще всего используется первая методика, поскольку в СП содержатся аналогичные рекомендации для санузлов, независимо от используемого стенового материала, выравнивающего слоя. То есть, гидроизоляцию мокрых зон следует выполнить и по бетону, и по кирпичной кладке, и по штукатурному слою, и по гипсокартону.

Санузел является местом скопления разводки ХВС, канализации, ГВС. Поэтому здесь всегда сохраняется возможность протечки, прорыва труб. Именно поэтому нормативы рекомендуют опускать пол на 2 см ниже, чем в коридоре, вокруг ванны, душевой кабинки, умывальника наносится слой гидроизоляции. Но гораздо эффективнее опускания уровня пола — установка системы защиты от протечек (электро-механический кран на вводе, датчики воды и управляющий контроллер).

Рекомендации производителей

Ведущие бренды гипсовых штукатурных смесей, конечно же, учитывают «водобоязнь» основного вяжущего компонента в их составе. Поэтому в сыпучие продукты добавляют улучшающие свойства модификаторы, повышающие водостойкость отделочного материала, позволяющие использовать смеси внутри ванной комнаты.

На упаковке шпаклевки часто используется неполная, урезанная информация о штукатурной смеси. Поэтому характеристики отделочных материалов лучше изучать на официальных сайтах производителей либо обращаться в техподдержку этих компаний напрямую.

Ниже приводятся цитаты с официальных сайтов ведущих брендов:

Немецкая компания Кнауф выпускает две линейки гипсовых смесей. Первая Fugen является шпаклевкой, вторая Rotband относится к штукатуркам. Область применения универсального состава Ротбанд указана ниже:

Волгоградская фирма Волма создала для санузлов с повышенной влажностью продукт Аквалит, который предназначен для реализации в гипермаркетах LeroyMerlin.

Подмосковная компания Старатели выпускает смеси на основе цемента Mixter, «Оптимум ГОСТ 31377» для санузлов. Копию экспертного заключения об области применения этих продуктов можно посмотреть на сайте.

ГК Unis предлагает для стартовой отделки две гипсовых влагостойких смеси Теплон Универсал, Теплон Армированный. Как и у большинства конкурентов, на официальном сайте имеются указания по применению «только под кафель с затиркой швов».

Отделочные материалы Bau Putz Gips и Prima Interier производителя Bergauf позволяют штукатурить ограждающие конструкции в санузлах под плитку и прочие виды настенных покрытий. О чем свидетельствует информация с сайта:

У прочих компаний подобная информация отсутствует, для санузлов предлагаются смеси на цементной основе.

Нормативная документация

Основным документом по отделке внутренних помещений, обязательным для исполнения среди профессиональных застройщиков, является СП 71.13330.2017 (бывший СНиП 3.04.01-87). В пункте 7.1.7 указано, что основание должно быть прочнее финишного покрытия.

Для гипсовой штукатурки, на которую планируется укладывать кафель, это условие не соблюдается (как впрочем и для цементной). Поэтому используется алгоритм ремонта:

  • используется плитка минимальной толщины, небольшого формата в пределах 200х400 мм;
  • толщина штукатурного слоя должна быть вдвое больше, чем толщина кафеля вместе с плиточным клеем;
  • гипсовая смесь наносится на грунтованную поверхность для повышения сцепления с основанием.

Гипс в составе выравнивающей смеси выступает катализатором процесса коррозии в крепежных элементах, метизах, которыми фиксируются полки, сушилки, инженерные системы к стенам санузла. Поэтому слой грунта на основании, затем на поверхности штукатурки выполняет несколько задач:

  • повышение адгезии между слоями конструкционных, отделочных материалов;
  • предотвращение коррозии в металлических элементах внутри стен;
  • уменьшение гигроскопичности (впитывающей способности) гипса;

При необходимости окрашивания стен в санузлах необходимо использовать воздухонепроницаемые водостойкие лакокрасочные составы, предотвращающие проникновение влаги в штукатурный слой, например, на основе акрила, латекса. Производится покраска только после грунтовки в два слоя. Более подробное обоснование совместимости плитки и гипсовой штукатурки можно узнать из видео.

Как подготовить гипсовую поверхность под укладку плитки

Основными задачами при подготовке гипсового штукатурного слоя под кафель с учетом требований СП и производителей сухих смесей являются:

  • гидроизоляция поверхности, хотя бы, в «мокрых» зонах»
  • минимальный слой плиточного клея;
  • применение легкой плитки малого или среднего формата;
  • обеспечение водонепроницаемости швов декоративного покрытия.

Обязательными действиями являются нанесение грунта, затем обмазочной гидроизоляции на основе латекса, акрила, цемента или полиуретана в два слоя (вертикально и горизонтально или наоборот).

Таким образом, штукатурка на основе гипса в качестве выравнивающего слоя на стенах санузла пригодна для оклеивания плиткой. Но только при соблюдении вышеуказанных требований, о чем и говорят инструкции всех производителей.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Можно ли на гипсовую штукатурку укладывать плитку

Малая прочность, высокая водопроницаемость гипсовой штукатурки делает материал непригодным для использования в помещениях с высокой влажностью, где чаще клеят плитку. Но правильно подбирая сопутствующие материалы, можно продлить срок службы кафеля на гипсовой основе.

  1. Будет ли держаться плитка на штукатурке
  2. Преимущества
  3. Недостатки
  4. Как клеить плитку
  5. Подготовка стены к нанесению штукатурки
  6. Особенности подготовки стен в ванной и других влажных помещениях
  7. Укладка кафеля на штукатурку
  8. Можно ли укладывать плитку на невысохшую штукатурку
  9. На какую смесь можно приклеить плитку без последствий
  10. Почему лучше не класть плитку на гипсовую штукатурку
  11. Низкая прочность
  12. Разные свойства материалов
  13. Плесень
  14. Если штукатурку уже положили

Будет ли держаться плитка на штукатурке

Штукатурный состав необходим для выравнивания, укрепления стен, повышения шумоизоляции, огнеупорности, прячет швы и царапины. Если поверхность не подкорректировать, плитка отвалится. Износ кафеля зависит от назначения комнаты, вида смеси — цементная либо гипсовая.

На цементном составе плитка держится крепче, гипсовый материал очень мягкий и сильно впитывает воду. Поэтому не подходит для укладки в ванных комнатах, но предназначен только для внутренней отделки.

Преимущества

У каждого типа материала есть плюсы, которые влияют на улучшение сцепки с кафелем.

ЦементнаяГипсовая
Повышенная прочностьЭкологичность
ВодоустойчивостьНе дает усадку
Бюджетная ценаМалый вес
Эластичность
Повышенная тепло-, звукоизоляция
Быстро высыхает

Недостатки

ЦементнаяГипсовая
Большой вес нагружает стеныОбработка внутренних поверхностей
Несовместимость с пластмассовым, деревянным, окрашенным основаниемВысокая цена
Нанесение в несколько этаповПористая структура создает неровности
Затратность: сцепка со стеной лучше только после шпатлеванияНизкая водостойкость
Долгое высыхание ─ от суток до месяца (зависит от толщины слоя)Непрочная
Не держится на металлических основаниях

Как клеить плитку

Чтобы декоративный материал не отвалился со стены, требуются базовые навыки в ремонте. Алгоритм укладки зависит от комнаты, которую ремонтируют.

Подготовка стены к нанесению штукатурки

Укладка плитки начинается с подготовки поверхности.

  1. Демонтировать старое покрытие:
    • Краску снимают после нагрева строительным феном: впитавшиеся слои устраняют шлифмашинкой, облупленные — шпателем.
    • Кафель демонтируют, просверливая швы, потом подхватывают углы гвоздодером. От гипсового состава плитку сложно оторвать, проще снять слой. Элементы, которые держатся на цементной смеси много лет, обламываются. Поэтому не надо дергать материал сильно.
    • Устранение штукатурки: слой отпадет самостоятельно при легких постукиваниях молотком. Комфортнее снимать материал, смочив старый состав теплой водой. Поверхность меньше повредится.
  2. Стены нужно промыть, высушить феном, убрать пыль пылесосом.
  3. Покрыть основание грунтовкой.
  4. После полного высыхания грунтовки стену шпаклюют. Для лучшего выравнивая рекомендовано наносить два пласта шпатлевки. Снова нанести грунтовку.

Когда поверхность полностью высохнет, приступают к обработке раствором, который надо правильно замесить. На заводской упаковке указываются пропорции воды и сухой смеси. Обычно 1,7-2,2 л на 10 кг вещества. Пошаговая инструкция:

  1. Рассчитать расход сырья на площадь: вес штукатурки 1-1,5 кг на 1 м² наносят слоем 0,5-0,8 см.
  2. Высыпать порошок в таз с бортами 15-25 см до середины.
  3. Влить жидкость, постоянно помешивая раствор до однородности без комочков.

Если состав получается чрезмерно жидким, досыпать сухую смесь, в густой долить воды.

Удобно разводить смесь строительным миксером. Дома используют дрель со специальной насадкой на оборотах 400-800 ударов в минуту.

Другое сырье разрешается замешивать из составных элементов — цемент с песком. Мастера рекомендуют порошок марки М400, М500. Алгоритм:

  1. Смешать сухие компоненты.
  2. Вливать воду регулярно размешивая состав.

Количество рассчитывается аналогично готовому составу.

Особенности подготовки стен в ванной и других влажных помещениях

Клеить плитку надо на поверхность, подготовленную с учетом назначения комнаты — ванная, подвал, другие места с низкой влагоустойчивостью. После стандартных работ — демонтаж старого покрытия, зачистка поверхности, заделка швов — требуется крепкая гидроизоляция.

Защита от испарения — это второй шаг после выравнивания стены шпаклевкой. Суть процесса в дегидрировании поверхности грунтовкой. Грунтовки отличаются по составу и ложатся разным слоем. Во влажных помещениях рекомендованы синтетические смеси, которые образуют плотную пленку. В материал для первого слоя советуют добавлять немного клея ПВА, а следующий пласт наносят в чистом виде.

Укладка кафеля на штукатурку

  1. Подготовить поверхность по алгоритму выше.
  2. Ровно нарезать кафель плиткорезом: сначала нанести риску с лицевой стороны, потом поломать по метке. Для нарезки круглых отверстий использовать дрель с фрезой.
  3. Развести клеевой состав по инструкции. Наносить мастерком или кельмой частями, чтобы раствор не успел высохнуть, пока укладывается кафель.
  4. Провести посередине стены вертикальную и горизонтальную линию, образуя крест. Декоративный элемент клеят с центра фигуры, двигаясь к краям. Плитку вжимают в клей вращающими движениями. После вдавливания каждого элемента устанавливают маячки — распорки в виде крестика. Так пластины лягут по ровной линии.
  5. Перед укреплением швов основание расчистить деревянным клином. С плитки аккуратно вытереть состав влажной губкой, не заходя на швы.
  6. Стыки стен заделать эластичным клеевым составом. Лучше использовать растворы с антисептиками, чтобы избежать размножение плесени.

Можно ли укладывать плитку на невысохшую штукатурку

Кафель укладывают только на высохшую поверхность, иначе финишные элементы могут отвалиться. Время подсыхания зависит от состава и влажности в комнате.

На растворы из гипса плитку укладывают через 1-2 недели. Смеси из песка и цемента высыхают по толщине: 1 см за 1 неделю. Стена наберет прочность минимум через месяц.

На какую смесь можно приклеить плитку без последствий

Кафель будет хорошо держаться на водостойком основании. В комнатах с пониженной влажностью лучше использовать минеральные растворы. Если основание ровное, то подойдут цементно-полимерные растворы, которые дают малую усадку, не образуя трещин.

На материалы из гипса разрешается клеить кафель, когда есть грунтовка с высокой гидроизоляцией и клей с минимумом воды, так как гипс впитывает воду. База таких растворов — полимеры.

Почему лучше не класть плитку на гипсовую штукатурку

Сырье из гипса не предназначено для укрепления тяжелых элементов. Чаще смесь используют как финишный слой, добавляя колер. Но смесь выбирают из-за высокой пластичности, не заботясь о качестве покрытия. Поэтому перед принятием решения о том, какую штукатурку под кафель лучше выбрать, учитывают три главных недостатка.

Низкая прочность

Материал легко повредить из-за мягкости. А кафель во время укладки может легко поцарапать поверхность, образуя пространство, в которое попадает пар. Легкость сырья не выдерживает вес пластины и отходит от поверхности.

Разные свойства материалов

Кафельный клей и основа различаются по составу и характеристикам. Если неправильно подобрать клеевую базу, то слои не соединятся и кафель отвалится через месяц.

Плесень

Гипсовое сырье имеет пористую структуру и вбирает влагу. Поэтому там быстро образуется плесень. Чтобы отсрочить размножение вредной микрофлоры, мастера рекомендуют добавлять в раствор антисептики.

Если штукатурку уже положили

Когда недостатки гипса для укладки кафеля выявлены поздно, ситуацию можно подкорректировать. Рекомендации:

  • Обработать стену грунтовкой глубокого проникновения в 4 слоя. Подсушить 2-6 часов. Конкретное время зависит от температуры и влажности в комнате.
  • Кафельный клей не наносить, а втирать в поверхность, пропитывая гипс. Подходит для керамогранита.
  • Когда оштукатурены стены в ванной, рекомендовано использовано мастичную грунтовку.

Если плитку уже наклеили и она трескаются и отпадают — лучше сделать ремонт снова.

Плитка — тяжелый элемент, который надо крепить к стене прочными материалами. Поэтому мастера советуют наносить растворы — цемент-песок. Но многим нравится гипсовая штукатурка под кафель из-за простоты в использовании. Если решено укладывать плитку на материал из гипса, то надо запастись хорошей грунтовкой, подходящим клеем и действовать по инструкции.

Плитка на гипсовую штукатурку: выбор и особенности монтажа

Чаще всего, вопрос о том, можно ли класть плитку на гипсовую штукатурку, возникает при капитальном или частичном ремонте кухонь, когда кафель укладывается не на все стены, а только в определённом месте. Такой областью, как правило, является участок между напольными и навесными тумбами и имеет менее одного метра в высоту – это, так называемый фартук.

Ниже мы поговорим о том, как это сделать и, кроме того, посмотрим тематическое видео в этой статье по данной теме.

Фартук из керамической плитки на кухне

Особенности монтажа

Выбор

Примечание. Для керамического кухонного фартука используют кафель разного размера и цвета, но, несмотря на его небольшую площадь, для качественной работы необходимо, чтобы геометрические параметры плитки были правильными.
В связи с этим вам предлагается своеобразная инструкция по выбору материала.

Плохое прилегание плоскости плитки друг к другу

  • Прежде всего, вам следует помнить о том, что высокая цена товара ещё не гарантирует его качество, поэтому лучше всего убедиться в правильных геометрических параметрах плитки “прикладным” способом. Вам нужно определить два её профиля, это то, насколько ровной является её плоскость, и совпадают ли друг с другом диагонали.
  • Для этого прикладываете кафель друг к другу одноимёнными сторонами (лицевой или изнаночной) – если плоскость без изъянов, то вы увидите, что края плиток по всему периметру плотно прилегают друг к другу. Если же панель перекручена, то вы сможете наблюдать такую картину, как на фото вверху (брак указан стрелкой), когда края не смыкаются в каком-либо месте. Конечно, можно допустить небольшое расхождение, но для красивой укладки оно не должно превышать 1 мм.
  • Для проверки диагоналей вам тоже нужно опять-таки приложить кафель одноимёнными сторонами друг к другу и поставить его на торец на ровную поверхность (стол или такая же керамика). Вверху грани должны точно совпадать друг с другом, не выступая ни на миллиметр. Учтите, что несовпадение диагоналей вызывает перекос, так, если одна боковая грань больше другой на 1 мм, то отклонение по вертикальному шву будет уже на 2 мм.
  • Кроме того проверьте кафель на механические повреждения – его целостность, сколы глазури, царапины и так далее. Для того чтобы купить хорошую продукцию вам не обязательно проверять каждый экземпляр – достаточно вскрыть несколько ящиков с одной партии и для тестирования взять по две штуки из каждого.

Монтаж

Очистка стены от старых обоев

Итак, укладка плитки на гипсовую штукатурку возможна лишь в том случае, если стена ровная, чистая и штукатурка не отваливается от основания. Для этого вам придётся убрать с поверхности прежние отделочные материалы, как то известь, краску или обои, причём очистка должна производиться тщательно, чтобы не оставалось ничего, что может помешать адгезии. В качестве скребка можно взять неширокий металлический шпатель и обрезать у него лезвие, оставив всего 2-3 см длины.

Совет. Для снятия старых обоев их следует намочить тёплой водой, подождать 20-25 минут, а затем скрести шпателем.
Возможно, что некоторые участки придётся намочить повторно.

Использование профиля CD для разметки

После того, как вы очистили поверхность, её нужно загрунтовать и дать грунтовке высохнуть и на это, как правило, может уйти от одного до трёх часов, в зависимости от температуры и влажности воздуха в комнате. После этого отметьте нижнюю грань, по которой пройдёт фартук – некоторые предпочитают, чтобы он нависал над столешницами, но это возможно лишь при условии идеально ровного пола. (См. также статью Грунтовка под шпаклевку своими руками.)

Поэтому, чаще всего его опускают на несколько сантиметров ниже, чтобы столешницы упирались в плитку, так, стандартная высота тумбы 80 см, следовательно, фартук опускают примерно до 75 см.

Для опытного мастера при монтаже керамической плитки в таких случаях достаточно одной лишь ориентировочной линии – он приготовит клей такой концентрации, что плитка сползать не будет.

Но если вы решили выполнить такую работу своими руками, то вам лучше прикрутить к стене какую-либо ровную планку – для этого превосходно подойдёт профиль CD (используется для монтажа гипсокартона), как на верхней фотографии, либо строительное правило, подперев его снизу саморезами, закрученными в стену.

Не рекомендуется использовать для этой цели деревянные рейки – они не имеют идеально ровной поверхности.

Монтаж фартука на гипсовую штукатурку

Теперь вам нужно развести плиточный клей, для этого наливаете 1/3 ведра воды и засыпаете туда порошок, чтобы получилось примерно полведра смеси. Перемешиваете миксером в течение 5-7 минут, даёте 5 минут отстояться, а затем перемешиваете ещё раз, чтобы масса получилась единородной, без сухих комочков. Концентрация должна быть похожа на очень густую сметану – по необходимости добавляёте порошок или воду.

Примечание. Если у вас получается полное ведро раствора, то во время замешивания миксер будет разбрасывать его по комнате.
Чтобы как-то избежать этой ситуации, переключите флажок реверса у пусковой кнопки дрели в обратную сторону.
Если миксер будет вращаться против часовой стрелки, то вихрь будет закручиваться внутрь, и смесь не будет разлетаться по комнате.

Монтаж подрозетников на плитке

Клей наносят гребёнчатым шпателем с длиной зубьев от 5 до 10 мм (чем ровнее основание, тем короче можно подбирать гребёнку). Для того чтобы шов получился ровным, использую пластмассовые крестики нужной толщины (чаще всего в таких случаях подходит 3 мм). Для коррекции шва крестик можно поворачивать по диагонали – увеличивая таким способом зазор на доли миллиметра.

Не забывайте о том, что на фартуке, скорее всего, понадобится установить одну или несколько электрических розеток, поэтому вам придётся вырезать для этого отверстия. Сделать это можно алмазной фрезой нужного диаметра, либо болгаркой с алмазным диском.


Теперь остаётся только затереть швы нужным цветом, используя для этого специальную смесь и резиновый мягкий шпатель. После нанесения смеси в пространство между плитками, шов лучше всего поправить пальцем, чтобы он получился как бы вдавленным внутрь – так будет гораздо красивее. Примерно через 20 минут протрите плитку тряпкой из натурального материала – удобнее всего это делать шерстью или махровым старым полотенцем. (См. также статью Штукатурка для кухни: как выбрать.)

Заключение

Теперь с уверенностью можно сказать, что на вопрос, можно ли клеить плитку на гипсовую штукатурку вы получили положительный ответ. Но это касается не только фартука, но и всех стен в помещении, главное, чтобы сама штукатурка была качественной и ровной.

Можно ли класть плитку на гипсовую штукатурку? Советы от мастеров внутренней отделки

Строители типовых высоток обычно штукатурят стены гипсом. Поэтому вопрос, можно ли класть плитку на гипсовую штукатурку, в результате, стал одним из самых задаваемых у людей, собравшихся делать ремонт в только что купленном или уже давно обжитом помещении.

Больше всего народ беспокоит ситуация со стенами в ванной: гипс вбирает в себя воду получше иной губки, и жильцы опасаются, что со временем (причем, очень незначительным) вся облицовка просто начнет осыпаться.

Если рассматривать тот же «Ротбанд», то он вполне пригоден для эксплуатации в условиях высокой влажности. Но ведь нет никакой гарантии, что были использованы качественные смеси, а не сплошной песок. И при этом штукатурят гипсом все подряд, пользуясь его невысокой стоимостью, быстрым просыханием и легкостью в работе. А купившие квартиру жильцы начинают мучиться сомнениями и решать вопросы, которые должны были быть решены еще строителями при окончательно сдаче здания в эксплуатацию.

Можно ли класть плитку на гипсовую штукатурку? Всесторонне обсуждали данный вопрос и эксперты-плиточники. И пришли к следующим выводам, которое мы и постараемся в полной мере озвучить в нашем следующем материале.

Совсем плохой гипсовую штукатурку назвать будет весьма несправедливо. Работать с ней гораздо проще, чем, к примеру, с цементными смесями, поверхности на выходе получаются ровными почти до идеальности. Однако все же для помещений с повышенным процентом влажности она не слишком сгодится.

  • Пористая неплотная поверхность, образуемая гипсовой штукатуркой, не гарантирует равномерного приклеивания отделочных материалов. Это несущественно при отделке обоями. Но кафель – относительно тяжелый материал. Его неравномерная фиксация приводит к тому, что отдельные элементы начинают отпадать. К тому же пористость гипсовой штукатурки очень способствует повышению степени водопоглощения – в том числе и влаги из клея.
  • Высокая гигроскопичность гипса делает основание под отделку из него очень ненадежным. Размягчаясь, оно начинает стекать по стене, деформируя плиточные ряды и провоцируя их выпадение. Да и грибок или плесень под кафелем вполне может поселиться.
  • Низкая по сравнению с цементными штукатурками прочность повышает вероятность того, что от случайного удара кафель отлетит от стены вместе с куском штукатурки.
  • И самое неприятное – окисление металлов от воздействия с гипсом. Крепежи под шкафчики и зеркала нужно брать нержавеющие, иначе через год они будут съедены коррозией.

Чтобы положить плитку на гипсовую штукатурку, все основные негативные стороны нужно как-то победить.

  • В большинстве случаев, когда для облицовки закуплена стандартная керамика, не отличающаяся большим весом, достаточно будет загрунтовать гипсовые стены составом на основе синтетических смол. Такие грунтовки помогают достигнуть сразу нескольких целей:
    пористость поверхности снижается более чем в 2 раза;
  • уменьшаются поглощающие характеристики гипса, за счет чего он менее активно вытягивает воду из клеящих составов;
    адгезия основания и кафеля становится максимальной;
  • на обработанной штукатурке появляется тонкая эластичная пленочка. Благодаря ей гипсовая поверхность приобретает некоторую пластичность, за счет которой усадка из-за поглощения/отдачи воды не приводит к растрескиванию элементов;
  • влагостойкость гипсовой штукатурки сильно повышается;
  • грунтовка обладает еще и антисептическими свойствами, так что стена защищена от плесени с грибком;
  • составы такого плана обладают глубоким проникновением, за счет которого укрепляется весь слой гипса. После обработки грунтом нечаянное, даже довольно сильное воздействие обвала не вызовет.

Если выбрана красивая, но тяжелая плитка, одним грунтом не обойтись: основание будет не настолько прочным, чтобы стабильно держать ощутимый вес. Придется предпринять дополнительные шаги. Они же понадобятся, если есть сомнения в том, что штукатурка качественно зафиксирована на стене, а демонтировать ее и штукатурить заново нет возможности (сил, времени, денег, желания – нужное подчеркнуть). Основание нужно дополнительно армировать.

Для этого понадобятся:

  • сетка толщиной в 1,5 мм. с некрупной ячейкой – что-то вроде 20-25 мм. Помним о враждебных отношениях гипса и металла! Дабы не столкнуться в будущем с новыми проблемами, сетку покупаем, либо пластиковую, либо из нержавейки. Лучше пластмасса – она меньше весит, и не будет оказывать добавочной нагрузки на основание;
  • дюбеля с широкой шляпкой. Пойдут и саморезы: гипс достаточно мягок, чтобы вкрутить крепеж прямо в него.
  • Стены грунтуются – этот этап остается неизменным. Сверху на них ставится сетка. Крепеж размещается через каждые 15-20 см. После этого можно смело класть плитку.

Немаловажно также правильно выбрать клей для плитки. Поскольку основание гипсовое, цементный клей категорически не годится – держать не будет. Берется или состав на основе гипса, или универсальный. Опытные плиточники советуют Ceresit CM17 или Berhauf Maximum.

Весьма неплохие результаты показал отечественный Геркулес-Экстра. Сам же процесс наклеивания кафеля на гипсовую штукатурку ничем не отличается от такого же, производимого по цементной штукатурке или гипсокартону. А вопрос, можно ли класть плитку на гипсовую штукатурку, вполне может быть решен положительно. Если бригадир ремонтников уверяет вас, что ее обязательно нужно демонтировать – он или очень старателен, или надеется на вашу строительную безграмотность.

Можно ли класть плитку на гипсовую штукатурку

Если вы планируете покрыть стену кафелем, сразу возникает вопрос, можно ли класть плитку на гипсовую штукатурку? В этой статье мы расскажем, как проводить отделку по гипсу, и какие нужно учитывать особенности этого материала. При укладке керамической плитки на данную смесь, могут возникнуть некоторые сложности.

Особенности гипсовой штукатурки

Такой материал, как гипс в последнее время часто применяют для изготовления штукатурных растворов. Обычно, такое покрытие используют для поверхностей внутри помещений. Самым большим плюсом является то, что смесь на гипсовой основе очень пластична, поэтому с ней удобно работать. Кроме того, однородное тесто не содержит в себе каких либо комочков и имеет совершенно белый цвет. Это дает возможность клеить на гипс даже тонкие дорогие обои. Благодаря особенным свойствам гипсовой смеси стены выравниваются идеально. При этом, у нее самая высокая скорость высыхания. Также, она способна создать в комнате умеренным микроклимат.

При всех достоинствах, гипсовая штукатурка имеет недостатки. Именно они и могут создать проблемы при отделке стены кафелем. Зная минусы материала, вы сами решите, приступать ли к данной операции.

  • Гипсовая штукатурка обладает пористой структурой, поэтому на поверхность ложится не совсем плотно. Покрытие получается пористое, в результате чего влияет на характеристики другой отделки.
  • Гипс хорошо впитывает воду, а также, при изменении температуры воздуха или недостатка влажности, легко отдает ее. В таком случае, влага может нарушить структуру основания и создать под плиткой воздушные подушки. В результате, под облицовкой может образоваться плесень или грибки.
  • Покрытие обладает слабой прочностью. Сама гипсовая смесь, после нанесения ее на стену, быстро схватывается и с виду кажется прочной. Однако, она легко поддается механическим воздействиям. При небольших ударах, на гипсовом покрытии остаются вмятины, и даже сколы.
  • Металлические предметы не совместимы с гипсовой штукатуркой. Металлическая армирующая сетка, гвозди, которые контактируют с гипсом, со временем ржавеют и приходят в негодность.

Обычно, гипсовая смесь используется для дальнейшей покраски или наклеивания обоев. Укладка плитки на штукатурку из гипса требует особого подхода, которое подразумевает качественное состояние поверхности. В ванной и на кухне вообще не рекомендуется гипсовое покрытие, так как в этом помещении всегда присутствует влага. Однако, сегодня есть возможность изменить способности данной смеси, подготовив ее по особому рецепту.

Подготовка гипсовой основы

Теперь можно ответить на вопрос, как положить плитку на гипсовую штукатурку. Сегодня производители выпускают строительные материалы для любого случая. Поэтому можно найти тот материал, который способен изменить некоторые характеристики гипсовой штукатурки. Таким образом, можно убрать те недостатки, которые мешают подготовить поверхность к отделке. В данном случае штукатуру необходимо создать раствор с повышенной прочностью, а водопропускную способность, наоборот, понизить. Кроме того, необходимо штукатурке придать более сильную адгезию.

Совет. Перед укладкой кафельной плитки, обязательно нужно хорошо выровнять поверхность.

Для наложения материала на гипсовое основание используется клей. Специалисты рекомендуют накладывать его не толстым слоем. Поэтому все неровности на поверхности нужно ликвидировать. Все ямки и трещины заделать свежим замесом штукатурки, а все выступающие части затереть. Если неровности на поверхности значительные, лучше наложить еще один слой раствора. При этом особое внимание нужно уделить наиболее видимым перепадам. Начинать работу с кафелем нужно лишь после полного застывания раствора и обработки стены грунтовкой.

Важно. Перед укладкой плитки, плоскость, обработанную смесью на гипсовой основе, обязательно следует загрунтовать.

Грунтовка

Почему так важна грунтовка перед тем, как клеить плитку на гипсовую штукатурку? Дело в том, что этот материал может изменить гипсовую смесь в лучшую сторону, изменив ее данные. Грунтовка глубоко проникает в гипс, благодаря чему образуется защитная пленка. При этом штукатурка приобретает новые качества.

  • Гипсовая отделка становится менее пористой.
  • Благодаря образовавшейся водоотталкивающей пленке, в покрытие не поступает влага.
  • Гипсовая отделка приобретает повышенную прочность.
  • Улучшает адгезию между материалами.
  • Препятствует появлению плесени и грибка.

Для нанесения грунтовки профессионалы советуют использовать валик. Однако, труднодоступные места лучше обработать кисточкой.

Использование маяков

Чтобы облегчить процедуру наложения плитки на гипсовую штукатурку можно установить маяки для установления нужных точек. Стоит заметить, что данную операцию рекомендуется проводить также при отделке плиткой стен, оштукатуренных любым раствором.

Вначале нужно определиться с порядком раскладки. Схему можно сразу нанести на обрабатываемую поверхность. Однако, помните, что между плитками кафеля следует оставлять нужного размера зазор для швов. Для того, чтобы качественно провести разметку, используют строительный уровень и отвесы.

Хорошо, если у вас есть лазерный уровень. В этом случае получится более точная разметка. На крайний случай можно воспользоваться веревкой, предварительно окрасив ее пигментом. Плитку начинают укладывать снизу со второго, чтобы на видном месте она была вся целая. Когда определена начальная линия, по ней закрепляем опорную планку для того, чтобы не допустить сползание установленной плитки.

Клей для плитки

Для качественной установки кафеля лучше всего применить специальный плиточный клей для гипсовой штукатурки. Он способен надежно сцепить материал с основанием, а также будет служить защитой от проникновения влаги. Готовить раствор нужно согласно инструкции, которая прилагается к товару.

Инструкция по монтажу металлического сайдинга и фасадной панели

  • Вся продукция
  • Металлочерепица
  • Ячеистый бетон (газоблок)
  • Аквапанель
  • Профилированный лист (профнастил)
  • Термопрофиль
  • Фальцевая кровля
  • Водосточная система
  • Кассеты фасадные
  • Сайдинг
  • Фасадные панели
  • Профили гнутые
  • Металл в рулонах
  • Керамогранит
  • Фиброцементные панели

Содержание:

  1. Сайдинг и фасадная панель металлические
  2. Техническая характеристика
  3. Комплектующие
  4. Выравнивающая система
    1. Контроль плоскости облицовки
  5. Утепление
  6. Горизонтальный монтаж
    1. Установка начальной планки
    2. Установка углов и нащельников
    3. Монтаж облицовки
      1. Монтаж металлического сайдинга
      2. Монтаж фасадной панели
    4. Обрамление дверей и окон
    5. Подгонка сайдинга вокруг окон
    6. Завершение монтажа
  7. Вертикальное расположение панелей
  8. Необходимые инструменты и крепеж

1. Сайдинг и фасадная панель металлические

Сайдинг — декоративные металлические панели, имитирующие дощатую обшивку, предназначенные для облицовки. Панели могут быть изготовлены с тиснением под дерево и без него

Панель фасадная — гладкие облицовочные металлические панели. Изготавливаются трех типов профиля. Возможно тиснение «под дерево».

2. Техническая характеристика

ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ — рулонная оцинкованная сталь с полимерным покрытием различных цветов.

Толщина металла: 0,5 мм для сайдинга; 0,5 и 0,7 мм для фасадных панелей.

Длина панели до 6 000 мм

Вес кв.м. сайдинга
толщиной 0,5 мм – 5,67 кг/м 2

Вес кв.м. фасадной панели
толщиной 0,5 мм – 5,61 кг/м 2
толщиной 0,7 мм – 7,84 кг/м 2

3. Комплектующие

4. Выравнивающая система

Для создания плоскости монтажа металлического сайдинга и фасадных панелей используют выравнивающую систему.

Выравнивающую систему монтируют из кронштейнов и оцинкованных профилей или из кронштейнов и деревянных брусков с толщиной не менее 40 миллиметров.

Конструкция кронштейнов позволяет регулировать размер относа вертикальных направляющих от несущей стены, давая возможность, таким образом, выравнивать фактические отклонения плоскости стены от вертикали. Конструкция кронштейна, позволяет выполнить выравнивание плоскости на 30—40 мм. Увеличение величины относа решается путем выбора различных по длине кронштейнов. Выравнивающие кронштейны крепят к основанию несущей стены при помощи анкерных и рамных дюбелей.

Для устранения мостиков холода, при утеплении фасада, под кронштейны устанавливают терморазрывные прокладки (из паронита толщиной 3—5 мм). К кронштейнам крепятся все остальные элементы выравнивающей системы.

Для обшивки дома металлическим сайдингом и фасадными панелями в зависимости от направления монтажа облицовочных элементов, выделены две выравнивающие системы монтажа направляющих: вертикальная и горизонтальная.

Вертикальная выравнивающая система монтажа. Для горизонтального монтажа облицовочных материалов (металлосайдинг, фасадная панель) вертикальные направляющие (П-образный профиль) крепят к кронштейнам стальными оцинкованными заклепками 3,2×8мм или саморезами 4,8×16мм, не менее двух заклепок (саморезов) с каждой стороны (рис.23). Выступающие полки кронштейна после выравнивания плоскости отогнуть в стороны (рис.23). Сопряжение вертикальных
направляющих профилей производить с зазором 5-10мм, для компенсации температурных деформаций (рис. 24) Максимальное вылет направляющей от кронштейна 150 мм.

Горизонтальная выравнивающая система монтажа. Для вертикального монтажа облицовочных материалов (фасадная панель, сайдинг) вертикальные направляющие (П-образный профиль) крепят к кронштейнам стальными оцинкованными заклепками 3,2×8мм или саморезами 4,8×16мм, не менее двух заклепок (саморезов) с каждой
стороны. К вертикальными направляющими крепят горизонтальные направляющие из П-образного профиля (рис. 25). Крепление между собой вертикальных и горизонтальных направляющих осуществляется «внахлест», с подрезкой боковых полок у горизонтальных направляющих, с помощью оцинкованных заклепок 3,2×8мм или саморезами с пресс-шайбой 4,8×22мм. Сопряжение вертикальных направляющих профилей производить с зазором 5-10мм, для компенсации температурных деформаций (рис. 24).

4.1. Контроль плоскости облицовки

Во время монтажа выравнивающей системы проверить плоскость облицовки с помощью уровня, стандартной рейки-правила, шнурки.

Допустимые отклонения положения направляющих профилей:
– по вертикали (горизонтали) в плоскости стены – 5мм;
– по вертикали (горизонтали) перпендикулярно плоскости стены – 3мм;
– от заданного расстояния между соседними профилями – 10мм;
– соосности (совпадение центральной оси) смежных по высоте
профилей – 4мм;
– уступ смежных по высоте профилей – 3мм.

5. Утепление

Стены построенного дома, не обеспечивающие достаточный уровень теплозащиты, нуждаются в утеплении.

Монтаж плит утеплителя производят после крепления на несущую стену кронштейнов. Толщина плит утеплителя определяется теплотехническим расчетом. Плотность утеплителя должна быть не менее 80 кг/м.куб. При значительной толщине утеплителя (от 150 мм), производят деление на два слоя. Это делается для возможности перевязки стыков слоев утеплителя. Для внутреннего слоя возможно использование утеплителя с меньшей плотностью от 40 кг/м.куб.

Крепление утеплителя к основанию производят тарельчатыми дюбелями с распорными элементами из углеродистой стали с антикоррозионным покрытием, коррозионностойкой стали. Гильзы – из полиамида, полиэтилена, модифицированного полипропилена. Длина дюбелей зависит от толщины утеплителя. Для первого и второго слоя утеплителя применять дюбели различной длины, обеспечивается плотное примыкание утеплителя. Расход — не менее 5 шт. на 1 кв. м поверхности фасада при однослойном расположении плит утеплителя, в крайних и угловых зонах 8 шт. на 1 кв. м. Плиты утеплителя нижнего опорного ряда первого слоя закрепляют к стене тремя дюбелями, плиты последующих рядов крепят к стене двумя дюбелями, а каждая плита второго слоя крепится пятью дюбелями.

Для защиты утеплителя от выветривания и увлажнения устанавливают ветрогидрозащитную пленку. Плиты наружного слоя и однослойного утепления крепят вместе с ветрогидрозащитным материалом пятью тарельчатыми дюбелями.

Для выветривания водяных паров и конденсата необходимо обеспечить вентиляционный зазор, между наружной поверхностью слоя утеплителя (ветрогидрозащитой) и внутренней поверхностью плит облицовки. Зазор должен быть 40-60мм. Максимальный размер вентиляционного зазора 100мм.

6. Горизонтальный монтаж

Перед монтажом металлического сайдинга или фасадных панелей своими руками необходимо проверить плоскость выравнивающей системы с помощью стандартной рейки-правила и установить:

  • начальную планку (при монтаже металлического сайдинга);
  • угловые элементы — наружный или внутренний углы (рис. 29);
  • Элементы обрамления оконных и дверных проемов — откосные планки, наличники (Рис. 30-32).
  • в местах планируемых стыков устанавливаются нащельники (Рис. 29).

6.1. Установка начальной планки

Начальная планка, обеспечивающая закрепление первой панели металлического сайдинга, устанавливается по нижнему краю облицовки. Устанавливать начальную планку нужно строго горизонтально при помощи уровня любого типа или геодезических приборов (рис 28).Расстояние от отмостки или цоколя до начальной планки не менее 40мм.

6.2. Установка углов и нащельников

По отвесу или уровню установить наружные и внутренние углы, закрепить их к горизонтальным профилям выравнивающей системы, затем произвести монтаж металлического сайдинга или фасадных панелей (рис. 29).

В местах планируемых стыков устанавливается дополнительная вертикальная направляющая или монтируются горизонтальные направляющие между соседними вертикальными профилями. Нащельник устанавливается по уровню и крепится к направляющим с шагом 600мм (рис.29).

6.3. Монтаж облицовки

6.3.1. Монтаж металлического сайдинга

При горизонтальном исполнении, монтаж сайдинга ведется снизу вверх. Зацепите первую полосу сайдинга основанием за начальную планку, закрепите саморезами верхний край, начиная от ее центра. Прежде чем крепить сайдинг, убедитесь, что он плотно захвачен в зацеп по всей длине. Все последующие облицовки зацепляются за уже смонтированные и закрепляются аналогично.

Обязательно проверяйте горизонтальность монтируемых облицовок. Во избежание деформаций при температурном расширении необходимо оставлять зазор в 6-9 мм между торцом панели облицовки и вертикальными комплектующими.

6.3.2. Монтаж фасадной панели

При горизонтальном исполнении, монтаж фасадной панели ведется с вверху в низ. Первую фасадную панель зафиксировать в U-образную часть саморезом. После выравнивания по горизонтали произвести крепление саморезами нижнего края (крепежная S-образная часть). Произвести крепление верха панели к каждому обрешеточному профилю. Вторая панель вставляется в первую, при этом необходимо контролировать, что вторая панель по всей длине плотно была вставлена в паз первой. После чего произвести крепление второй панели. Избегайте не равномерного поджатия панели, это может привести к нарушению плоскостности фасада.Все последующие облицовки вставляются в уже смонтированные и закрепляются аналогично. Обязательно проверяйте горизонтальность и плоскостность монтируемых облицовок. Во избежание деформаций при температурном расширении необходимо оставлять зазор в 6-9 мм между торцом панели облицовки и вертикальными комплектующими.

6.4. Обрамление дверей и окон

Обрамлением оконных и дверных проемов могут служить: откосная планка, аквилон, наличник. На подоконник обычно укладывается водоотлив оконный.
При монтаже дверной и оконной окантовок необходимо сначала установить верхние детали, затем боковые.

6.5. Подгонка сайдинга вокруг окон

Сначала примерьте панель сайдинга, чтобы края выступали с обеих сторон оконного проема. Затем отметьте на ней ширину окна, добавив 6-10 мм. Полученные отметки покажут места вертикальных отрезов. Сделайте образец горизонтального отреза. Для этого укрепите небольшой кусок металлического сайдинга возле окна и сделайте на нем отметки на 6 мм ниже подоконника с обеих сторон проема окна, поскольку нет уверенности, что уровень окна идеален. Перенесите отметки с образцов на панель металлического сайдинга. После этого выполните необходимый рез.

Аналогично выполняется подгонка сайдинга к дверной коробке.
Для панели фасадной обрамление окна производится аналогично, изменяется только направление монтажа.

6.6.Завершение монтажа

Последний штрих отделки дома сайдингом — обрамление верхнего края облицовки. Выполнить его можно, в зависимости от ситуации, внутрен­ним уголком (85*85; 50*50), верхним отливом или другими комплектующими. Все эти элементы крепятся видимыми самонарезающими винтами или заклепками, при этом пред­почтительно применение крепежа, окрашенного под цвет замыкающего элемента. Шаг винтов 400. 500 мм.

При отделке фасадной панелью — примыкание к цоколю производится отливом верхним. Отлив верхний заводится под фасадную панель или вставляется в замок панели после чего производится крепление к каждому обрешеточному профилю. В случае если окончание отделки приходится на нецелую панель, рез панели закрывается доборным элементом.

7. Вертикальное расположение панелей

В зависимости от ситуации стартовым элементом при вертикальном расположении металлических облицовок могут служить: начальная планка, крепежная планка, расположенные вертикально, угловые, а также откосные планки.

Стартовый элемент устанавливается по уровню и закрепляется на каркас из П-образного профиля. Каркас выравнивающей системы выполнить, как показано на рис. 30 и 31.

Завершающими элементами по горизонтали могут служить: наличник, угол откосный, водоотлив верхний. Во избежание деформаций при температурном расширении необходимо оставлять зазор в 6-9 мм между торцом панели облицовки и горизонтальными комплектующими. Обрамление дверных и оконных проемов выполняется аналогично, описанному в разделе «горизонтального монтажа».

Видео монтажа сайдинга

8. Необходимые инструменты и крепёж для монтажа металлического сайдинга или фасадных панелей

Для крепежа облицовки в зависимости от вида выравнивающей системы используются самонарезающие винты диаметром 4,2 мм и длиной от 16 мм для металла; шурупы по дереву диаметром 3,5 мм и длиной 40—50 мм — для деревянной подсистемы.

Крепление выравнивающих кронштейнов обычно осуществляется дюбель или анкерами, в зависимости от конкретных условий объекта. Крепление направляющих к кронштейнам производится заклепками или саморезающими винтами 4,8*16 мм.

  • Шуруповерт
  • Перфоратор
  • Высечные ножницы
  • Ножницы
  • Киянки (деревянные, каучуковые)
  • Правило
  • Уровень

При соблюдении предложенных рекомендаций, укладка металлического сайдинга или фасадных панелей не вызовет никаких сложностей.

Металлический сайдинг в фасадной отделке

Металлосайдинг (железный) является довольно универсальной и практичной технологией для отделки фасадов разнообразных строительных объектов. Материал имеет вид стеновых панелей, изготовленных из стали или алюминия со специальным слоем защиты и декора. Специфическим отличием данного типа облицовки дома является оптимальное соотношение цены и качества. Материал стоит относительно недорого. Он популярен в силу простого и оперативного монтажа. Купить его в Москве можно напрямую у производителя или в строительном магазине. Им можно облицевать практически любое здание. Он подойдет как для облицовки нововозведенного объекта, так и для старой постройки: кирпичной или деревянной. Обшивка наружной стены таким способом – это практичное и универсальное решение. Обладает отличными декоративными и зашитыми свойствами. Перед покупкой стоит посоветоваться со специалистом, который точно рассчитает необходимое количество в м2 и правильно подберет производителя лучшего металлического сайдинга.

Особенности

Металлосайдингам давно удалось завоевать популярность во многих странах мира. В России такой тип облицовки используется давно. Стальной и алюминиевый материал отличается демократичной ценой, что привлекает покупателей. Благодаря хорошим эксплуатационным характеристикам и функциональности он по популярности давно обогнал профнастил. Прочный и долговечный, он хорошо маскирует недостатки и дефекты наружной стены здания. Если правильно подойти к вопросу монтажа, заказчик получит долговечную и надежную облицовку дома. Купить материал в Москве не составит труда, но лучше выбирать его вместе с профессионалом, который поможет определиться с выбором по качеству, цене и характеристикам.

Из очевидных преимуществ применения облицовочных панелей из металла стоит отметить:

  • Простота и оперативность монтажа;
  • Возможность монитровать в любое время года вне зависимости от погодных условий;
  • Отсутствует необходимость в усилении фундамента;
  • Качественное полимерное покрытие защищает от коррозии;
  • Не выгорает на солнце;
  • Изделия из металла устойчивы к гниению;
  • Эстетичный внешний вид;
  • Абсолютная экологическая безвредность;
  • Длительный срок эксплуатации;
  • Устойчивость к температурным колебаниям;
  • Невосприимчивость к УФ-излучению;
  • Устойчивость к агрессивным химическим веществам;
  • Обшивать можно строительные объекта разных типов;
  • Возможность имитации дорогостоящих облицовочных материалов (натуральный камень, дерево);
  • Хорошие показатели теплоизоляции при условии применения качественного утеплителя;
  • Богатая гамма цвета и фактуры;
  • При использования скрытого крепления вентилируемый фасад приобретает максимально привлекательный внешний вид;
  • Возможно установить на стены, возведенные из любого стройматериала

Отделка металлическим сайдингом позволит красиво оформить наружные стены деревянного или кирпичного дома. Благодаря разнообразным видам металлосайдинга можно воплотить в реальность любую дизайнерскую задумку.

Область применения сайдингов из металла

Панели призваны выполнять декоративную и защитную функции. Ими можно обшить жилые дома, коммерческие и промышленные объекты. Инновационные технологии производства и уникальная форма панелей позволяют использовать их для облицовки административных и общественных зданий. По отзывам панели занимают лидирующее место среди всех современных отделочных методов. С их помощью можно красиво оформить навесной вентилируемый фасад. Отделанный таким способом фасад прослужит долго и не потребует ремонта в течение длительного времени. Производители предлагают разнообразные типы изделий, которые отлично имитируют древесину, кирпичную кладку, брус, бревно или блок-хаус. Металлический сайдинг под брус, дерево (бревно) смотрится очень дорого, но требует правильного монтажа с соблюдением всех правил. Монтировать фасад из металлосайдинга должна опытная бригада профессиональных отделочников, чтобы установка была осуществлено безошибочно.

Типология облицовки

Рассмотрим наиболее популярные типы металлосайдинга:

  • Металлосайдинг под брус – имеет вид узких листов, зрительно похож на брус, отличается хорошей рельефностью. Популярный вариант фасадной отделки; уточнить, сколько стоит материал, можно в строительном магазине.
  • Блок-хаус – имеет вид пластин, имитирующих дерево или брус. Имитация текстуры дерева смотрится дорого. Может иметь глянцевое или матовое покрытие. Крепление может быть выполнено сверху или снизу.
  • Фасадная панель – привлекательный внешний облик, богатая цветовая гамма. При помощи панелей можно отделывать цоколь с имитацией под кирпич, камень, иногда под дерево или бревно.
  • Экобрус – отличается специфической формой, благодаря которой фасад получает возможность самоочищения. Подходит для вертикальной и горизонтальной установки.

Металлосайдинг под бревно широко используется в загородном строительстве. Его стоимость за м2 вполне демократична. Отдельного внимания заслуживает цокольный сайдинг. Широкий и короткий внешне, материал предназначается специально для облицовки цоколя. Цокольный сайдинг покрывают в несколько слоев красочным покрытием, также он отличается устойчивостью к коррозии. Купить цокольный сайдинг можно в строительном магазине. Обязательно нужно обращать внимание на параметры материала: длина, ширина и толщина. Стоимость монтажа зависит от м2 и специфики фасада.

Технические параметры изделий у разного производителя различаются. В ассортименте одной фирмы не всегда окажутся в наличии все виды. Это объясняется тем, что для изготовления конкретного вида профиля необходимо дорогое оборудование. Если правильно выбрать тип сайдинга, грамотно определить размеры, можно выгодно подчеркнуть все достоинства фасада и умело скрыть имеющиеся недостатки.

Разновидности покрытий

Богатая цветовая палитра позволяет выбрать оптимальное решение для любой дизайнерской идеи. Масса цветовых решений помогут выбрать необходимый оттенок, чтобы фасад органично вписался в общую стилистику.

Ниже рассмотрим базовые типы полимерных покрытий для защиты и декора:

  • полиуретан – отличается хорошей прочностью, устойчив к температурам и механическим повреждениям, не боится воздействия ультрафиолетового излучения.
  • ПВДФ (в составе акрил и фторсодержащие полимеры) – специальные покрытия, при помощи которого можно создавать глянцевую поверхность. Устойчивы к воздействиям окружающей среды, долговечны и универсальны.
  • Пластизол – матовое покрытие, не уступает по характеристикам покрытию из полиуретана, толщина его 200 мкм. Из недостатков: не обладает устойчивостью к высоким температурам.
  • Пурал – устойчив к выцветанию, толщина колеблется в пределах 50 мкм, хорошо защищает сталь от коррозионных воздействий;
  • Полиэстер – относительно дешевый по цене материал, широкая цветовая палитра, толщина слоя 25мкм. В продаже можно подобрать разные покрытия: матовое или глянец.

Современные производители покрытий для сайдинговых панелей предлагают множество стандартных и оригинальных решений. Среди последних можно найти уникальные имитации камня, велюра, гранитной крошки, дерева. Специальные полимерные покрытия обеспечивают надлежащую защиту от различного рода воздействий. Нельзя однозначно сказать, сколько стоит обшивка, все зависит от кв. м рабочей площади и специфики работ. Чтобы обшить фасад сайдингом, лучше обратиться к профессионалам, которые предварительно обсчитают объем работ в кв.м и помогут определиться с типом материала.

Технические параметры

Материал по структуре имеет вид профилированной панели, имеющей специальные прорези, чтобы их удобно было крепить к вертикальным поверхностям и замковый тип соединения. В кромке листов делаются отверстия удлиненного типа. В торцевой зоне есть маленькие выемки для эффективного прилегания при установке внахлест. Толщина листа может составлять от 4 мм до 26 мм. Недорого купить материал можно напрямую у производителя. Также всегда есть возможность оформить заказ по индивидуальным размерам (толщина, длина, ширина). Также стоит учесть, что для конкретного типа изделий нужно купить специальные элементы: детали для крепежа, которые обеспечат хорошую стыковку изделий. Крепить элементы нужно грамотно, чтобы обеспечить целостность конструкции. Только профессиональные отделочники смогут грамотно монтировать конструкции, поэтому лучше определиться к профессионалам.

Для облицовки фасада понадобятся следующие элементы:

  • Стартовые и финишные полосы, которые крепятся сверху и снизу. Играют роль направляющих.
  • J-профиль – необходим для того, чтобы крепить первый лист.
  • Защитная планка цоколя.
  • Панели для углового стыка.
  • Планки для торца.
  • Оконные и дверные откосы.
  • Профиль для отлива
  • Углы – наружные углы необходимы, чтобы удерживать и маскировать стыки. Внутренние углы понадобятся, чтобы прикрыть профиль.

Приобретая вспомогательные элементы и детали крепежа, обязательно стоит обратить внимание на их качество. Металлическая облицовка фасада позволит создать надежную долговечную защиту наружных стен дома.

Виды металлического сайдинга

Каждый материал, используемый для производства сайдинга, имеет плюсы и минусы, но однозначно заслуживает внимания.

Мы рассмотрим два базовых типа, которые широко используется для отделки фасадов:

  • Стальной. Распространенный вариант для наружной обшивки различных строений. Также используется в роли отделки цоколя. Хорошо имитирует кирпич, дерево. Подойдет для отделки деревянного дома, а также строений из кирпича, бетона и б панелей. Для сайдинга подходит только оцинкованная сталь, обладающая устойчивостью к различным воздействиям окружающей среды. Сталь имеет множество плюсов, включая богатую цветовую гамму, поэтому является оптимальным вариантом для облицовки зданий. Из недостатков стоит отметить большой вес и вероятность деформации в результате воздействия температур. Также среди минусов необходимо отметить вероятность образования конденсата, если монтировать стальной сайдинг без утеплителя.
  • Алюминиевый. Отличается малым весом, практичностью, эстетичным видом и длительным сроком эксплуатации. Алюминиевые панели представлены в разном цвете и фактуре. В силу небольшого веса усиление несущих конструкций не нужно. Материал не создает нагрузок на стены, не боится воздействия температур, подходит для обшивки любых строительных объектов. Минусы: алюминий не устойчив к механическому воздействию, довольно высокая стоимость по сравнению с аналогом из стали.

Нельзя однозначно сказать, какой металл лучше подходит, поскольку каждый материал имеет свои плюсы и минусы. Многие владельцы недвижимости ориентируются на отзывы и рекомендации мастеров, это позволяет делать правильный выбор. Недорого приобрести металлический сайдинг из стали или алюминия можно в любой специализированной компании.

Стоимость металлического сайдинга напрямую зависит от типа металла и его функциональных особенностей.

Монтаж металлического сайдинга: этапы

Правильно выполненный монтаж фасада из металлосайдинга – залог длительной эксплуатации вентилируемого фасада. Сайдинг хорош тем, что его монтаж – это простая и легкая процедура. Установка панелей длиной до 2,5 метра не составит труда даже для человека, не имеющего опыта. Стоимость услуг по облицовке металлосайдингом по отзывам владельцев обходится достаточно дешево. Узнать, сколько будет стоить обшить фасад таким способом можно в специализированной компании. Прайс на монтажные работы содержит стоимость услуги за метр квадратный.

Процесс отделки металлосайдингом можно разделить на несколько этапов:

  • Подготовительные работы – демонтаж, удаление старых декоративных плит;
  • Наружные стены здания в обязательном порядке покрываются различными составами, препятствующими образованию грибка и плесени;
  • Следующий этап — установка обрешетки по периметру здания. Обычно используется шаг обрешетки минимум 40 см и максимум 1 метр.
  • Этап утепления. Чтобы стены дома не сырели и хорошо удерживали тепло, понадобится защита. Монтировать плиты утеплителя можно механическим методом крепления. Использоваться могут различные типы утеплителя.
  • Затем закрепляют пленки для гидро- и пароизоляции.
  • Закрепив пленки, мастера приступают к монтажу доборных компонентов.
  • Облицовка декоративным материалом.

На стоимость монтажных работ влияют следующие факторы:

  • габариты сайдинговой панели (размеры: толщина, длина и ширина);
  • тип монтажа: горизонтальный, вертикальный;
  • тип металла;
  • разновидность профильной системы;
  • тип полимерного покрытия;
  • архитектурная специфика здания;
  • объем в кв.м и сроки выполнения заказа
  • этаж (высотность)

Развитие производства дает возможность выбирать оптимальный вариант материала для каждого индивидуального проекта. Купить металлический сайдинг в Москве можно и в строительном магазине, и напрямую у производителя. Металлический сайдинг для вентилируемого фасада – практичное и универсальное решение для любого здания: деревянного, кирпичного или бетонного.

Читайте также:  Кухонная мойка из искусственного камня
Ссылка на основную публикацию