Как сварить арматурный каркас

Как варить арматуру своими руками

Арматурные стержни используют для упрочнения бетонных фундаментов, монолитных стен, сеток, укладываемых под дорожного полотно. Сварка арматуры производится в цехах заводов ЖБИ, на строящихся объектах. Собранные каркасы, сетки подвергаются статическим, динамическим нагрузкам. От качества швов зависит прочность металлоконструкции. Существует несколько способов горячего соединения арматурных стержней. У каждого есть свои недостатки и достоинства.

Особенности сваривания арматуры

Все способы крепления арматурных стержней регламентированы ГОСТ 14098-91. При создании решетчатых каркасов удается получать перекрестные соединения по прочности сопоставимые с арматурой. Предпочтительнее соединять прутки встык, наращивая до нужной длины. Прочность наращиваемых встык каркасов выше, чем при сварке арматурных стержней внахлест. Нарушается соосность, симметрия распределения нагрузки. Металл варят методом наплавки и расплавления. Надежность расплавленного соединения выше, чем у наплавки, но метод не применим на строительных объектах, при сварке арматуры на высоте.

До горячей обработки следует осуществлять зачистку металла, чтобы в рабочей зоне не было ржавчины, частичек металла. При стыковых соединениях кромки выравнивают резаком.

Способы сварки

Чаще прутки варят встык, реже – внахлест. Качество шва при стыковой сварке выше, предусмотрен провар металла по всей площади стыка. Крепление стержней внахлест ненадежное, не рассчитано на изгиб, кручение. Работы проводятся с использованием плавящегося электрода. Можно ли сваривать арматуру без наплавки, рассказывается в разделе «Контактная точечная». А пока подробно о каждом из способов крепления арматурных стержней методом наплавки.

Внахлест

Сварка арматуры для каркасов, испытывающих небольшую нагрузку на изгиб, кручение, производится внахлест, прутки накладывают друг на друга на 15 –30 см. При таком методе расход металла увеличивается. Угол наклона электрода до 15° к вертикали, шов делают с противоположных сторон обеих прутков или проваривают нахлест боковым непрерывным швом. Для работы используют плавящиеся электроды разных марок. Подробности в последнем разделе статьи. Место сварки предварительно зачищают металлической щеткой. Некоторыми электродами допускается работать по ржавчине.

Для качественного шва важно правильно подобрать параметры тока. Небольшая таблица свариваемости арматуры в зависимости от диаметра прутков (данные усредненные для стержней марок А500С и А400С):

Вид электродаДиаметр, ммРабочий ток, А
Э42, СМ-113100—140
4160—220
5180—280
УОНИ13/45230—50
2,560—80
380—100
4100—160
5140—200
AНО-54160—230
5190—300
АНО-64180—200
5180—270
ОЭС-23240—50
390—120
ВСЦ-4390—100
4120—160
МР-3, Э-46390—120
4160—180
5170—230
6280—320

Встык

Сварка арматуры производится для удлинения прутков до необходимого размера. Для заполнения стыка горячим расплавом используют U-образные накладки, называемые ванночками. Они бывают:

  • одноразовыми, подобно муфте остаются на соединении;
  • многоразового использования, их делают из графита, цветных сплавов (после остывания ванны расплава форму снимают).

Стыковая ванная сварка – распространенный метод, используемый на строительной площадке. Работы производят в горизонтальном и вертикальном положениях. Для работы используют плавящиеся электроды, подходящие под тип прутков. Работы проводят на высоких токах, до 400 А. Для работы используют трансформаторы, выпрямители, инверторы. Технические особенности выполнения стыковых соединений:

  • стыки зачищают, укладывают в ванночке с соблюдением соосности;
  • плавящийся электрод разжигается при касании одного из стержней;
  • образуемая ванна расплава постепенно заполняет стык, пустоты между прутками и материалом ванночки;
  • после кристаллизации расплава со шва счищают окалину.

Вместо ванночки, для стыковых горизонтальных соединений, иногда используют стальные угловые накладки, они ограничивают растекание ванны расплава подобно ванночке.

Контактная точечная

Стыковое соединение стержней безэлектродным методом в больших объемах производится стационарным оборудованием для сварки арматуры. Это специальные стационарные автоматы, установленные в цехах. На строительных площадках подобного оборудования нет.

Ванна расплава на поверхности арматуры при сварке контактным методом образуется за счет преобразования электрической энергии в тепловую при возникновении дуги, она прошивает металл насквозь. Ток подводится в рабочую зону по неплавящимся электродам. Разогретую зону стыка плотно сжимают. Метод энергозатратный, но высокопроизводительный. По сути, стыковая автосварка – контактно-точечный способ с высокой плотностью точек контакта.

Ручное оборудование стационарного или переносного типа используют для соединений внахлест. Площадь воздействия ограничена диаметром электродов. На строительной площадке контактно-точечная сварка не применяется из-за сложности транспортировки оборудования. При выполнении швов сварочными клещами качество шва ограничено силой давления на рычаги. На арматурные прутки марки АI оказывают давление от 30 до 50 МПа в зависимости от диаметра, на АII – от 60 до 80 МПа.

Контактная точечная сварка бывает двух типов:

  1. С непрерывным оплавлением стыка в течение 1–20 секунд в зависимости от диаметра прутка. Так варят холоднокатаные стержни типа АI из низкоуглеродистой стали.
  2. В прерывистом режиме. Прутки в зоне стыка предварительно прогревают. Метод применим для горячедеформированных прутков, при импульсной подаче тока в металле не возникает остаточных напряжений, отрицательно сказывающихся на качестве шва.

Какими электродами варить арматуру

При выборе электродов для сварки арматуры необходимо учитывать способ изготовления и толщину прутков. В маркировке обязательно должен быть буквенный символ «С» – свариваемая, например, А500С, А400С. Числовой показатель указывает предел текучести.

Учитывают размер прутков:

  • варить арматуру диаметром от 5 до 8 мм нужно электродами не толще 3 мм;
  • арматура от 8 до 10 мм – электрод от 3 до 4 мм;
  • арматура свыше 10 мм – электрод не менее 5 мм.

Электроды делят на 6 видов, при выборе следует смотреть маркировку:

  • «У» предназначены для низкоуглеродистых и низколегированных сплавов;
  • «Т» – для термостойких легированных;
  • «Н» – наплавочные;
  • «Э» – с повышенными требованиями пластичности, универсальные в применении.

Для А500С подходят электроды марок Э42А, Э46А, Э50А, Э55, Э60, в них стержни из сварочной проволоки Св-08или Св-08А, рутиловая обмазка с двуокисью титана, она выполняет роль защитного флюса. Рутиловые электроды ОЗС-12 обеспечивают хорошее качество стыкового соединения.

Для сварки арматуры А400С, применяемой для каркасов, рассчитанных на небольшую нагрузку, выбирают электроды МР (соответствуют по составу Э46), АНО, ими варят прутки внахлест, шов допускается делать по ржавчине. Стыковые соединения ванным методом выполняют электродами с основным покрытием: УОНИ-13/45, ТМУ-21У, стержни соответствуют по химсоставу марке Э42.

При сварке арматурных стержней важно учитывать, что прочность стыковых швов выше, чем сварки внахлест. Для фундаментов, опорных конструкций предпочтительнее ванный метод. Для железобетонных изделий, дорожных покрытий прутки соединяют внахлест любым из методов.

  • Услуги
  • Продукция
  • Заказ
  • Контакты
  • Резка металла
    • Плазменная резка
    • Лазерная резка
    • Газовая резка
  • Сварочные работы
    • Аргонная сварка
    • Электро дуговая сварка
    • Полуавтомат сварка
  • Гибка металла
  • Токарно / Фрезерные работы
  • Слесарные работы
  • Доставка

Наши преимущества

Как сварить арматурный каркас

Многие строители знают, что каркас из арматуры для фундамента вяжут или варят. Естественно, у каждого способа есть свои определенные преимущества и недостатки, которые влияют на применение этих способов в каждой конкретной ситуации. Всем известно, что процесс варки оказывает значительное влияние на сам материал, изменяя его свойства и качества. В случае с прутьями каркаса, изготовленными из металла, сварка изменяет не только внешнюю структуру стали, но и внутреннюю его часть. В результате этого металл теряет некоторые свои качества — жесткость, плотность и т.д. Естественно, в вопросе закладки его фундамент это является недопустимым.

Но тут есть одно важное обстоятельство. Если прутья каркаса обладают достаточно большим диаметром, то сварка не оказывает на свойства металла таких критических воздействий. А вот в случае, когда прутья меньшего диаметра, то тут уже надо брать во внимание тот факт, что свойства металла будут изменены в процессе сварочных работ. Но даже в этом случае можно немного улучшить технологию сварки, благодаря чему можно снизить подобное воздействие.

Стоит отметить, что сварочный метод используется только в тех областях, где почва не очень сильно оседает. Это говорит о том, что фундамент получается достаточно устойчивым, т.е. он не ползет, что значительно снижает нагрузку на арматурный каркас.

В первую очередь, те люди, которые задаются вопросом — как сварить арматурный каркас, должны обращать внимание на один момент. Речь идет о том, какие именно электроды использовать при сварочных работах. Выбор осуществляется на основании параметров используемых в работе прутков. При этом, куски прутьев небольшой длины не так прихотливы к типу электродов, поэтому варить их можно любыми. Что касается более длинных кусков арматуры, то здесь уже необходимо использовать дополнительные средства и материалы для соединения низкоуглеродистых сталей. Подобным образом снижается то пагубное воздействие на сталь, а сами швы остаются достаточно крепкими. Вообще, для прутьев, чей диаметр составляет порядка 14 мм, прекрасно подойдут электроды «Тр» и «АНО-21».

При сварке арматурного каркаса нужно обращать повышенное внимание на силу тока. Если она будет слишком высокой или слишком низкой, то положительного результата добиться не удастся. К примеру, при недостаточных значениях силы тока, сталь не будет прогреваться до нужной температуры, что плохо скажется на стыковке различных частей. В то же время, если будет использована слишком высокая сила тока, то металл будет прогрет сверх меры, что приведет к ухудшению характеристик прочности и надежности.

В работе лучше всего использовать сварочный аппарат, в котором можно плавно настраивать силу тока. В начале сварки нужно посмотреть на взаимодействие сварной дуги и материала. Если электрод прилипает, то необходимо повысить параметр тока. В этом случае и пригодится та плавность регулирования, которая есть в современных аппаратах.

Прежде чем приступать к созданию арматурного каркаса, необходимо произвести предварительную проверку. Для этого нужно взять две части арматуры, после чего сварить их. Далее нужно дождаться, пока заготовка не остынет до комнатной температуры, после чего проверяем соединенные элементы на предмет наличия на них трещин или иных других повреждений. Если они присутствуют, то значит какой-то параметр выбран неверно. В таком случае, нужно произвести настройку, меняя величину силы тока и другие параметры сварки.

При варке арматуры используется несколько способов данного процесса. Однако, чаще всего специалисты прибегают к инверторной электродуговой сварке, который лучше всех регулируется. При этом, лучше всего использовать несколько методов соединения:

  • крестовой метод;
  • стыковой метод;
  • метод внахлест.

Чтобы арматурный каркас был сварен правильно, при сварке основных кусков используется метод внахлест, а поперечные части привариваются крестовым соединением.

Вообще, у сварочного метода изготовления арматурного каркаса есть не только приверженцы, но и противника этого способа. В любом случае, вопросов о том, как сварить арматурный каркас возникать не должно, тем более, данный способ является более легким, чем метод связки проволокой.

Методы сварки арматуры

Главное требование, которое предъявляется к бетонным конструкциям – это прочность и долговечность. Чтобы монолитная постройка не деформировалась в ходе усадки, в процессе заливки бетонного раствора, устанавливается специальный металлический каркас – производится армирование бетона. Для создания такого армопояса используются стальные пруты, которые связываются между собой проволокой или свариваются. Сварка арматуры считается наиболее надежным креплением, поэтому рассмотрим ее подробнее.

Виды сварки арматуры по ГОСТ

Согласно нормативу ГОСТ 14098-91 стыкование арматуры бывает:

  • электрошлаковым полуавтоматическим;
  • ванно-шовным;
  • электродуговым ручным;
  • контактным;
  • ванным.

При этом само сварное соединение может быть:

  • нахлесточным (при электродуговой ручной сварке);
  • стыковым;
  • тавровым (точечная контактная сварка, для которой используется один электрод в ванне).

Рассмотрим наиболее распространенные методы сварки арматуры подробнее.

Сварка внахлест

Такая технология чаще всего используется для элементов армокаркаса, которые не подвергаются повышенным нагрузкам. Это означает, что подобная сварка арматуры для фундамента не подойдет. Тоже самое касается и конструкций, испытывающих большие нагрузки на изгибах. Подобный тип соединения считается самым ненадежным и наименее прочным.

Принцип такого стыкования металлических стержней заключается в соединении прутков в продольной плоскости, при смещении их концов до 30 см друг на друга. Чем больше делается нахлест, тем большей прочностью будет обладать свариваемая конструкция.

Сварка арматуры внахлест выполняется с двух сторон соединения, что может вызвать неудобства, если один из сварочных швов будет находиться сверху, а другой снизу. В этом случае до нижнего шва бывает очень сложно добраться.

Полезно! Чтобы стержни лучше стыковались их концы необходимо зачистить с помощью железной щетки и обработать абразивными инструментами, чтобы стыкуемые поверхности были плоскими.

Сваривать каркасы арматуры нужно в определенном режиме, который будет зависеть от сечения металлических стержней. Допустим, вы используете изделия диаметром 5-8 мм. В этом случае для сварки необходимо использовать электроды с сечением 3 мм. Для стержней на 8-10 мм, потребуется расходник на 4 мм. Если диаметр прутков более 10 мм, то применять нужно электроды диаметром 5 мм.

Полезно! Электроды для сварки арматуры внахлест можно использовать любые, но чаще всего строители применяют расходники АНО и МР.

Также необходимо учесть силу тока, которая потребуется для стержней разного диаметра:

  • для стержней диметром 5 мм, потребуется 200 А;
  • 6 мм – не более 250 А;
  • 8 мм – 300 А;
  • 10 мм – 350 А;
  • 20 мм – 450 А.

Подробнее о нахлесточном соединении смотрите в видео:

Точечная контактная сварка

В этом случае процесс стыковки стрежней происходит в автоматизированном и механизированном режиме. Контактная сварка арматуры считается самой быстрой, за счет повышенной производительности. Однако, у этого метода есть два весомых недостатка:

  1. Варить стержни можно только в цеху, соответственно выполнять сварочные работы непосредственно на объекте невозможно.
  2. Сварочное оборудование отличается большой массой, а аппараты расходуют много электроэнергии.

Технология контактной сварки основывается на том, что ток хорошо проходит через металлические тела. В местах, где сопротивление повышенное (в точках стыкования стержней) происходит большее выделение тепловой энергии, за счет чего прутки плавятся и соединяются.

Существует два способа сварки контактного типа:

  1. непрерывное оплавление (применяется при использовании арматуры высшего класса А-1);
  2. оплавление с перерывами, при учете предварительного нагрева прутков (применяется для остальных классов арматуры).

Если армирующий каркас сваривается с непрерывным оплавлением, то для этого потребуется плотность тока от 10 до 50 А/мм 2 . В этом случае на сварку уйдет не более 20 секунд (в зависимости от сечения стальных прутьев).

Также необходимо учитывать удельное давление зажимов, которое также будет зависеть от сечения и класса стержней. Например, для арматуры высшего класса А-1 потребуется давление от 30 до 50 МПа, а для стержней А-2 необходимо будет увеличить этот показатель до 60-80 МПа.

Полезно! Перед использованием губок для сварки их нужно зачищать или менять, так как от этого будет зависеть качество проводимых работ.

Сваренные швы, произведенные контактным методом сварки необходимо проверять визуально. Если поученный стык напоминает приплюснутую конструкцию, оснащенную бортиками между двумя концами стержней, то работа была выполнена качественно. Если же на стыке образовалась бочкообразная конструкция, то подобное соединение не будет надежным.

Сварка встык

При желании, может быть выполнена сварка арматуры встык. В этом случае два конца стержней просто обвариваются и соединяются прямыми торцами. Однако, стоит учитывать, что такая стыковая сварка не будет отвечать всем необходимым требованиям ГОСТ, конструкция получится ненадежной и менее прочной. Именно поэтому для того чтобы осуществить соединение встык используется ванная сварка арматуры.

Особенности ванной сварки

Суть этой технологии заключается в оплавлении стальных стержней, которые погружаются в специальную форму из стального низкоуглеродистого материала – ванночку (можно изготовить самостоятельно или купить готовую матрицу). После этого концы прутков арматуры плавят электродами (с сечением 5-6 мм) при довольно сильном токе порядка 450-550 А. Когда оплавленный жидкий металл заполняет ванночку, происходит соединение арматурных стержней, которые превращаются в единый пруток, сечение которого будет зависеть от габаритов формы.

Читайте также:  Как клеить потолочные плинтуса на обои и можно ли это делать?

Полезно! Если сварка арматуры ванным способом выполняется при пониженных температурах, то мощность тока необходимо увеличить на 15%.

Подобная сварка подходит для колонн, фундамента и других конструкций, на которые будут приходиться большие нагрузки. Кроме этого, такой метод используется для:

  • крупных арматурных изделий (диаметр прутков 2-10 см);
  • армирования в виде решетки (когда каркас укладывается несколькими рядами);
  • стыковки фланцев, изготовленных из стальных полос наибольшего сечения;
  • соединения каркасов сложного типа.

Использование ванночки для сварки арматуры, позволяет стыковать стержни как горизонтальным, так и вертикальным методом. Благодаря этому значительно упрощается процедура создания швов, кантовка конструкции не требуется.

Как выглядит процесс сварки этого типа, наглядно показано на видео:

Рассмотрим подробнее ванный метод соединения армирующих элементов.

Технология ванной сварки

Чтобы самостоятельно произвести сварку, выполните следующие шаги:

  • Зачистите торцы стержней при помощи металлической щетки, до появления металлического блеска. Обработать необходимо не менее 3 см от краев.
  • Приварите два конца стержней к ванночке. Расстояние между торцами свариваемых изделий должно составлять не менее 1,5 сечения электродов. Если вы используете трехфазную дугу, то зазор можно увеличить до 2 диаметров расходников.
  • Начните плавить один конец прута, пока в ванночке не начнет образовываться расплавленный металл.
  • Переместите электрод на второй конец (другого прута) и расплавьте его таким же способом.
  • Попеременно расплавляйте концы арматуры, пока ванночка не заполнится так, чтобы жидкий металл полностью закрыл прутки. Как только это произойдет, необходимо начать медленно вращать электрод по кругу между обрабатываемыми стержнями. Это необходимо для равномерного прогрева расплавленного металла перед его остыванием. Если сталь будет остывать неравномерно, то на швах могут образоваться трещины, что значительно понизит прочностные характеристики армирующего каркаса.

Когда металл полностью остынет, можно произвести сварку уголка и прочих соединений (если это необходимо).

Таким методом выполняется сварка как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

Полезно! Расстояние от стержней до стенок матрицы должно составлять порядка 1,5-2 см.

Стыкование этого типа выполняется при помощи инверторов (220 В), трансформаторов (380 В), полуавтоматов или автоматов.

Единственный недостаток такого способа сварки заключается в том, что выполнить всю процедуру, используя всего один электрод, не получится. Менять расходники нужно очень быстро – за 5 секунд необходимо удалить остатки отработанного электрода и установить новый.

Ванная сварка считается самой надежной и долговечной, так как обрабатываемые стержни образуют очень прочное соединение. Такой метод чаще всего используется для создания армопоясов для фундамента и других конструкций. Если же речь идет о более простых элементах, то достаточно выполнить стыкование внахлест.

RuFundament.ru

Всё про фундаменты

Арматуры строительная: вязка или сварка

При закладке основания соединение арматуры может производиться двумя основными способами: сваркой или связкой.

Каждый из способов имеет свои плюсы и минусы, ознакомиться с которыми окажется не лишним любому начинающему строителю.

Достоинства и недостатки сварки арматуры

Единого мнения относительно того, можно ли сваривать арматурные прутья фундамента между собой, нет. Одни эксперты уверены, что делать это нельзя, а другие придерживаются противоположной точки зрения. Тем не менее, метод сварки для скрепления между собой сегментов арматурной проволоки используется на практике довольно часто.

Многие строители предпочитают варить арматуру фундамента просто потому, что это достаточно просто и быстро. Но в процессе сварочных работ металл арматуры сильно нагревается, в результате чего утрачивает такие свои характеристики, как жесткость и прочность. Соответственно, если каркас варить, он будет менее надежным.

Сварные арматурные изделия можно разделить на следующие категории:

  • сварные каркасы;
  • сварные сетки;
  • сварные стержни.

Изготавливаются арматурные сварные каркасы из продольных и поперечных прутьев, соединение которых методом сварки производится в местах пересечения.

Говоря о преимуществах сварки арматуры фундамента, следует отметить следующие моменты:

  • низкая стоимость расходных материалов;
  • несущественные временные затраты;
  • возможность получения конструкции высокой прочности, если варить правильно.

Решившись варить арматуру фундамента, не забывайте предварительно подготовить все обрабатываемые поверхности к работе. По окончании работ следует проследить за тем, чтобы изделие остыло самостоятельно, без постороннего вмешательства.

Сварка арматуры позволяет существенно упростить процесс закладки фундамента в целом. Прочность сваренного каркаса даже при допущении небольшой ошибки существенно снизится.

Варить каркас фундамента можно только в том случае, если вы уверены в уровне квалификации работника, которому будет доверено выполнение сварочных работ.

Как снизить негативное воздействие сварки на прочность арматуры

Если сварка выбрана в качестве способа соединения арматуры фундамента, важно знать, как сделать все правильно и свести потери свойств металла к возможному минимуму. Для начала следует подобрать электроды. Для прутьев, диаметр которых не превышает 14 мм, можно взять «АНО-21» или «Тр». Они имеются в свободной продаже в любом специализированном магазине.

Не менее важно правильно подобрать величину тока, с которой будете варить каркас. Ведь именно от нее в первую очередь зависит большая часть качественных характеристик сварного шва. Величину тока проще всего выбирать опытным методом. Сделайте несколько пробных сварных швов и внимательно изучите полученный результат. В случае если происходит прилипание электрода к металлу, показатель тока можно немного увеличить. После того, как закончите варить очередной стык, дайте ему остыть и произведите проверку поверхности на отсутствие микротрещин. Если таковых не имеется, можно с полной уверенностью утверждать, что работа произведена правильно.

Чтобы придать сварному шву каркаса для основания большую долговечность можно увеличить плотность прилегания подлежащих сварке элементов друг к другу. Наиболее эффективно сделать это можно с помощью любого шлифовального оборудования.

Оценить негативное влияние сварки на арматуру можно при помощи визуального осмотра. Если вокруг места сварки имеются трещины, это свидетельствует о том, что сварка не подходит для того металла из которого изготовлена каркасная сетка.

Варить арматуру можно различными способами. Но на практике наиболее часто применяется электродуговая инверторная сварка. Связано это с тем, что данный вид огневых работ поддается контролю и, соответственно, регулировке.

Системы соединения тоже могут варьироваться. Но чаще всего используют следующие варианты:

  • крестовое соединение;
  • тавровое соединение;
  • нахлестное соединение;
  • стыковое соединение.

Тавровый метод лучше для сварки не использовать. При его использовании прочность на изгиб оказывается слишком низкой. Обычно основные прутья варят внахлест, а поперечные – посредством крестового типа сварки.

Вязка арматуры: достоинства и недостатки

Вязка арматуры для фундамента используется несколько чаще, чем сварной метод. Почему это происходит, попытаемся выяснить. Вязать арматуру можно с помощью специальной проволоки. Никакие другие материалы применять нельзя.

Вязка каркаса по своей сути является наиболее простым способом соединения. Кроме того, именно вязать нужно такие прутья, в маркировке которых отсутствует индекс «С», означающий, что для сваривания данная арматура не подходит.

Вяжут чаще всего проволоку из отожженной низкоуглеродистой стали. Проволока, которая используется с данной целью, может быть различного диаметра. Если использовать более тонкие прутья, для надежности лучше сложить их в несколько раз. Слишком толстые пруты будут не слишком хорошо гнуться, а потому использовать их не рекомендуется. Вязать нужно материалы, отличающиеся мягкостью на изгиб.

Если используемая арматурная проволока гнется плохо, а другого варианта для использования нет, можно попробовать подержать арматуру над огнем в течение получаса, а потом дать ей остыть. Данная процедура может помочь сделать металл несколько более податливым.

Если вы имеете хотя бы небольшой опыт в сфере строительства, вязать арматуру достаточно просто. Если сварка представляет собой прочное соединение, вязка дает арматуре определенную свободу. Так что осадка фундамента не будет представлять собой проблемы.

Вязать арматуру можно даже в том случае, если строительство ведется на сложных грунтах. Почему лучше связывать? Если арматуру в данной ситуации варить, конструкция элементарно не выдержит оказываемых на нее нагрузок и развалится с течением времени. Если арматуру вязать, ничего подобного не произойдет, поскольку все соединения будут оставаться подвижными. Измениться при таком раскладе может разве что расположение арматурных прутьев в пространстве, что никак не влияет на возникновение в фундаменте дополнительных напряжений.

Узлы и материалы, используемые для связки арматуры

Соединять стержни допускается различными способами. Чаще всего при выполнении данного типа работ используются следующие типы связки:

  • мертвая;
  • двухрядная;
  • угловая;
  • крестовая;
  • двойная;
  • простая.

Рекомендуется использовать отожженную проволоку диаметром от 0,8 до 4 мм. Конкретный выбор сечения должен производиться с учетом особенностей возводимой конструкции. Что касается частоты крепления и шага укладки арматурных прутов, данные показатели рассчитываются заблаговременно на стадии создания проекта и обязательно указываются в рабочей документации.

Вязать арматуру для фундамента можно непосредственно на строительной площадке или в специально оборудованном цехе. Инструмент для работы можно применять самый простой. Чаще всего речь идет о крюке из специальной проволоки, которая позволяет надежно соединять между собой несколько прутьев арматуры. Так же можно использовать арматурные кусачки.

Если планируется большой объем работы, можно приобрести пистолет для арматуры, который достаточно прост в испонии. К тому же его использование позволяет существенно увеличить скорость вязки.

Пистолет – это профессиональный инструмент, стоимость которого достаточно высокая. Поэтому если речь идет об единичном случае соединения каркаса арматуры, покупать его окажется нерентабельно.

Для удобства выполнения работы проволоку, с которой специалисты будут вязать каркас, необходимо перед работой нарезать на отдельные куски, длина которых может варьироваться от 80 до 100 мм и связать их в пучки. Не окажется лишним промаркировать подготовленную проволоку по длине и диаметру. Проще всего произвести маркировку посредством погружения кончиков прутков в емкость с соответствующей масляной краски.

Основные приемы вязки арматуры

Вязать арматурные прутья можно по-разному. Но в основном вяжут арматуру в соответствии со следующими принципами:

  • кусачки для выполнения работы необходимы с притупленными концами (чтоб проволока не разрывалась в процессе загибания);
  • соединять стержни можно, подтягивая их один к другому;
  • производить соединение арматурных каркасов проще всего при помощи специальных стоек;
  • если для того, чтобы вязать прутья, используется специальный крючок, количество его оборотов должно составлять не менее трех;
  • если вязать арматуру неудобно, используют секционное соединение.

Опытные специалисты предпочитают вязать, а не варить арматуру фундамента по следующим причинам:

  • прочность арматуры сохраняется на первоначальном уровне;
  • сохраняется структура металла;
  • сохраняются прочностные показатели металлов;
  • сохраняются параметры жесткости материала.

На сегодняшний день в соответствующем секторе рынка можно приобрести специальные пистолеты, при помощи которых вяжут арматурные прутья.

В некоторых случаях прутья арматуры вяжут при помощи арматурных муфт. Но на современном отечественном рынке его используют не слишком часто, хотя зарубежные строители применяют муфты достаточно активно.

Арматура для фундамента: вязать или варить

Ознакомившись в общих чертах с тем, как нужно варить и вязать каркас для фундамента, можно сделать определенные выводы и принять окончательное решение, касающееся способов соединения арматуры. Естественно, каждый из описанных способов имеет свои собственные преимущества и некоторые недостатка. Так, например, сварка отличается высокой скоростью выполнения работы, в то время как вязка представляет собой довольно трудоемкий и затратный во временном отношении процесс. И, тем не менее, именно вязать арматуру рекомендуется в том случае, если речь идет о малоэтажном строительстве.

При возведении больших домов специалисты рекомендуют более пристальное внимание обращать на сварку. Только использовать в этом случае следует прутки более существенного диаметра. С использованием обыкновенной проволоки получить соединение, которое в итоге окажется непригодным.

Следует при этом помнить о том, что сварку арматуры фундамента нельзя использовать в том случае, если строительство ведется на сложных грунтах. Прежде всего, использование этого метода полностью исключается, если работы ведутся в условиях болотистой местности. Это связано с тем, что усадка фундамента на проблемной почве занимает существенный период времени, и сваренные между собой прутья могут элементарно не выдержать тех нагрузок, которым будут подвергаться.

Выводы

Подводя итог всему сказанному выше, можно сделать следующие выводы в пользу каждого из способов соединения.

Основными плюсами сварки являются:

  • высокая скорость выполнения работы;
  • достаточно высокая жесткость соединения;
  • допустимость использования при большом сечении прутьев.

Из недостатков способа можно назвать следующие моменты:

  • высокая вероятность прожигания металла;
  • невозможность использования метода при использовании прутьев небольшого сечения;
  • возникновение внутренних напряжений.

Что касается метода связывания прутьев для арматуры, здесь могут быть названы следующие моменты.

  • простая процедура связывания;
  • отсутствие необходимости в наличии специального оборудования (сварочного аппарата) и специалиста (сварщика). что особенно важно в сфере малоэтажного строительства;
  • возможность соединения между собой арматурных стержней с относительно малым диаметром;
  • отсутствие в местах соединения концентрации напряжения.

Из недостатков метода связывания можно назвать:

  • сложность в достижении необходимых параметров жесткости каркаса арматоры;
  • определенные трудности в процессе обвязки толстых прутьев.

Таким образом, получается (и действующий СНИП это подтверждает), что при строительстве многоэтажных и тяжеловесных зданий и сооружений каркасы оказывается более предпочтительно варить. Использовать при этом в обязательном порядке следует особые виды арматуры диаметром выше 3 мм. Работы в обязательном порядке должны выполняться опытными и квалифицированными специалистами, опыт которых достаточен для того, чтобы не допустить пережигания мест соприкосновения.

В сфере частного строительства допускается применять скрутку или вязку арматурных прутьев. Конструкция получается достаточно прочная. К тому же для ее сооружения не требуется участие профессионалов. Все работы могут быть произведены собственными руками.

Как сделать автополив на даче своими руками

Чтобы сделать автополив на даче своими руками сначала нужно понять какие виды орошения бывают и из чего состоит автоматический полив – какие комплектующие необходимо приобрести, чтобы все заработало.

Из чего состоит система автоматического полива

Спринклеры

Автополив сада своими руками на даче невозможно сделать без спринклеров. Существуют различные типы и модели от разных производителей. Подбор осуществляется в зависимости от площади поливаемой территории.

Пульт управления

Создавая систему автополива своими руками первым делом правильно подберите пульт управления. Он запускает и отключает полив в зависимости от произведенных настроек, времени суток и погодных условий.

Клапаны

Клапаны разделяют систему автополива газона на зоны полива, позволяя устанавливать трубы меньшего диаметра и насос с меньшими характеристиками, а соответственно экономить на стоимости оборудования.

Сопла

Сопла регулируют расход спринклеров, а так же сектор и радиус орошения. В зависимости от внешних условий на спринклеры устанавливаются соответствующие типы сопел.

Насос

Насос – самый главный элемент системы, именно он позволяет системе функционировать. Собранная система автополива своими руками не будет функционировать, если подобрать неправильный насос.

Фитинги

Фитинги – это соединительные элементы для сборки узлов оборудования в единое целое. Монтаж автополива своими руками удобнее всего делать используя компрессионные фитинги.

Труба ПНД

Оптимальным материалом для труб систем орошения газона является именно полиэтилен низкого давления. Он обладает эластичностью и отличной коррозионной устойчивостью.

Емкость

Емкость регулирует подачу воды на полив. Кроме того вода успевает нагреваться в емкости до температуры окружающей среды. Особенно критично, если водоснабжение идет из скважины.

Какие бывают виды систем автоматического полива

Если вы собрались делать все самостоятельно, тогда вас вряд ли заинтересует полив для спортивных объектов, муниципальных нужд и крупных аграрных комплексов. Опустим технические детали для этих видов орошения и перейдем к тому, что интересно для установки и орошения растений на частном участке.

Читайте также:  Как утеплить погреб на улице правильно?

Виды дождевания

  • газонное орошение;
  • капельный полив;
  • микрокапельное дождевание.

Автоматическое орошение газонной травы

Чтобы газон всегда был изумрудно зеленым и не желтел в любую жару проще всего установить своими руками именно газонное орошение.

Газон поливается с помощью выдвижных спринклеров с регулируемыми соплами на концах выдвижного штока. Проще всего понять, как это происходит, посмотрев видео.

Капельный полив

Капельный полив растений очень просто смонтировать своими руками для теплицы или на клумбах с цветами.

Обычно такая система состоит из таймера на одну или несколько зон и капельной трубки диаметром 16мм. На трубке с шагом от 33 до 50 см расположены отверстия – эммитеры, пропускающие определенное количество воды в единицу времени.

Посмотрите видео отзыв нашего клиента, где он рассказывает как приобрел оборудование и установил систему для полива помидоров в парнике.

Микрокапельный полив

Микрокапельный полив отличается тем, что в нем используются специальные капельницы на стойках. К этим капельницам подводится вода через микротрубки диаметром 6 мм.

Очень удобная система для полива клумб, деревьев в питомниках, горшочных комнатных растений и любых культур, требующих ииндивидуального прикорневого полива.

Например, с помощью такой системы орошаются все растения на одном из балконов дома в центре Москвы.

Пошаговый план монтажа системы автоматического полива своими руками

Как сделать автополив своими руками? Здесь приведен пошаговый план выполнения работ по подбору и монтажу поливочного оборудования.

Создание проекта автоматического полива

  1. На плане участка сделать расстановку спринклеров со 100% перекрытием с учетом радиусов расстояния сопел.
  2. С учетом гидравлических потерь и расходов сделать своими руками разбивку системы автоматического полива газона на зоны.
  3. Подобрать насос и объем емкости в соответствии с полученными данными.
  4. Рассчитать количество и выбрать подходящий тип соединения фитингов, муфт и фильтров для удобства монтажа своими руками.

Вынос в натуру выполненного проекта

  1. По выполненному плану необходимо сделать разметку участка, чтобы произвести раскопку траншей.
  2. Выполняя разметку следует точно нанести расположение спринклеров системы, чтобы избежать пролития нежелательных зон или недостаточного орошения отдельных участков, выполнив монтаж автополива своими руками.

По выполненной разметке осуществить раскопку траншей

  1. Выкопать траншеи размером 30х20 сантиметров для последующего монтажа системы полива. В случае наличия газона, необходимо аккуратно снять его своими руками и осуществлять отсыпку грунта на полиэтиленовую пленку.

Система автополива своими руками – монтаж

  1. Собрать узлы спринклеров, клапанных коробов, емкости и насоса.
  2. Соединить фитингами трубопровод с собранными узлами.
  3. Осуществить монтаж емкости и насоса под полив газона своими руками.
  4. Проложить электрический кабель, подключить пульт управления и настроить систему.

Полезные видео по оборудованию для поливочных систем




Частые вопросы

  • 1. Какое оборудование выбрать?
  • На самом деле это не важно. Просто выбирайте любой понравившийся американский бренд и ваш полив точно будет надежно работать многие годы.
  • 2. Заработает ли система после зимы?
  • Система продувается и отключается на зимний холодный период и отлично переносит любые русские морозы. Систему автополива возмозможно остановить и подготовить к холодному периоду. Система устойчива к морозам до -50 градусов.
  • 3. В какой сезон года лучше всего установить автоматический полив газона своими руками?
  • Установку системы автополива лучше производить с начала апреля по конец октября.
  • 4. Мне нужно, чтобы на моем участке был полив газона из скважины. Есть смысл использовать автоматику?
  • Система авто орошения газона, собранная своими руками, способна использовать любую воду из любого источника.
  • 5. Насколько надежно оснащение у системы автополива?
  • У всех производителей на оборудование идет 2 летняя гарантия.
  • 6. Я владелец дачного участка три сотки. Могу ли установить автоматический полив своими руками?
  • Автополив возможно установить на любой участок, независимо от того, дача ли это или огромное поле для гольфа. Можно установить автоматический полив своими руками даже на сотку газона.
  • 7. Сколько я буду осуществлять сам монтаж системы?
  • От дня для небольших участков. Срок работы меняется в зависимости от сложности необходимого оборудования и площади участка, а так же ваших навыков монтажника.
  • Автополив газона
  • контакты
  • ИНН: 7722343680
  • КПП: 772201001
  • ОГРН: 1157746973713

Автополив своими руками

Уход за участком возле дома — огородом, теплицей, садом, газоном, клумбами — отнимает массу времени и сил, причем немало хлопот доставляет полив. Если его автоматизировать и сил, и времени уходить будет меньше, а результат будет лучше: меньше будет уходить воды, урожайность и внешний вид растений станет лучше. Все дело в регулярности и равномерности полива. Разрабатывают такие системы специализированные фирмы, но автоматический полив можно сделать своими руками.

Виды систем автополива

Поливать в автоматическом режиме можно насаждения, высаженные любым способом: на открытом грунте, в теплице, даже на балконе или на подоконнике. Просто масштабы и способы будут разные. Воду можно подавать несколькими способами:

    Дождевателями. Через специальные устройства вода разбрызгивается по поверхности, имитируя дождь. Такой способ автоматического полива чаще всего применяют для орошения газонов. Трава хорошо реагирует на поверхностное внесение воды. Применение для других насаждений может быть ограничено из-за возможности развития болезней.

Один из способов автоматического полива растений — разбрызгивание воды

Более экономно расходуется вода при капельной подаче

Подземное подведение воды делают по капельной технологии, но объем земляных работ большой

Несмотря на разные способы подачи воды, сама система автоматизированного полива строится одинаково по одним и тем же принципам. Отличаются они рабочим давлением: капельная подача воды может работать даже в самотечных системах с низким давлением — от 0,2 атм, для разбрызгивателей-дождевателей напор должен быть больше. Соответственно и компоненты оросительной системы и ее соединения должны быть рассчитаны на разное рабочее давление. Других отличий нет: компоновка одинаковая.

Принципы построения

Принципиальная схема автоматического полива вкратце такая. Имеется источник воды, от него по участку к зонам полива разводится магистральный трубопровод. Далее при помощи тройников, крестовин, трубок небольшого диаметра и устройств подачи воды создается система полива. Для нормальной работы узлов выпуска воды необходимы фильтры их ставят на магистральном водопроводе. Вот и все. Все остальное — частности. Даже насос или система управления может быть, а можно обойтись и без них

Система автополива своими руками — реальная задача

Как управляется

Управлять поливом может контроллер (блок автоматики) или человек поворотом крана. Если установлен контролер, система практически полностью автоматизирована: она в заданное время включает и выключает подачу воды. Есть устройства с очень высокой степенью автоматизации — они следят за погодой, влажностью почвы и в соответствии с этими данными корректируют работу оборудования. В простейшем варианте автоматика полива в заданное время подает воду, через определенный промежуток времени (задается в настройках) ее отключает.

Если контроллера полива нет, открывать подачу воды и прекращать ее нужно человеку. Но это все, что от вас потребуется, все остальное сделает оросительная система.

Расход воды и интенсивность полива

Так как расход воды через точки раздачи в основном нормированный, с достаточно большой точностью можно определить, сколько времени должен длиться полив, чтобы воды было не много, и не мало. Если все поливаемые растения требуют одинакового количества воды, никаких сложностей не возникает, но такое бывает не всегда. Так дело обстоит с газоном, иногда бывают обширные посадки одинаковых насаждений в огороде или в саду. Но чаще встречается ситуация, когда одни растения более влаголюбивы, другие — менее. Решить эту проблему можно несколькими способами:

  • Поставить капельницы или брызгалки с регулируемым расходом воды. С их помощью для каждого участка или растения выставить необходимое количество влаги за один полив.
  • Использовать многозональные контроллеры. Они могут независимо управлять несколькими зонами полива. Это удобно на огороде, в саду или теплице, где есть обширные посадки растений, требующих разного увлажнения.

Иногда выгоднее сделать две автономных системы полива

Вот потому автоматический полив своими руками и можно сделать: у вас есть масса возможностей добиться желаемого результата.

Откуда брать воду

Источником воды для автоматической системы полива может быть водопровод, емкость с закачанной водой, скважина, колодец, река, озеро. Во всех случаях на магистральном трубопроводе устанавливаются фильтры. Просто для разных источников требуются разное оборудование. Если воду качать из открытого источника (река, озеро), обязательно ставят сначала фильтр грубой очистки, потом тонкой. Во всех других (кроме питьевого водопровода) ставят только оборудование для тонкой очистки.

Полив участка своими руками можно сделать от любого источника воды

Если речь идет об автоматическом поливе огорода или теплицы, то однозначно лучше сначала воду закачивать в емкость, где она нагреется, а потом ее распределять по участку. Для дач и приусадебных участков есть целый ряд систем, которые работают практически самотеком. Им необходимо минимальное давление, которое создается подъемом емкости на высоту порядка 1-2 метров. Есть системы, которые могут работать, если емкость поднята на 10-40 см над землей (это системы капельного полива АкваДуся, Водомерка и другие, о них можете почитать тут).

При такой организации — с емкостью для воды — насос для автоматической системы полива можно выбирать любой. Лишь бы он мог периодически закачивать воду в бак. Уровень воды в емкости чаще всего контролируется поплавковым механизмом (типа того, что в туалетном бачке). В этом случае не забудьте предусмотреть аварийный перелив и выведите его в какой-то источник, иначе ваш участок может превратиться в болото.

Если в качестве источника используется водопровод — централизованный или нет, а полив выбран капельный, необходим редуктор, понижающий и стабилизирующий давление в системе, так как большая часть этого оборудования работать может при давлении не выше 2 атм.

Схемы автоматического полива

Вариантов и вариаций схем множество. Они очень мобильны и позволяют учесть все особенности участков и насаждений. Рассмотрим случай, когда вода подается из источника при помощи насосной станции сразу для полива растений. Такой вариант автоматического полива показан на фото ниже.

Такая система полива на даче своими руками может быть собрана за день

Вода к растениям может подаваться каплями или с использованием разбрызгивателей. Есть узел внесения удобрений. Он пригодится в системе автополива огорода, теплицы или сада, хотя и для газона и сада тоже лишним не будет. Количество линий полива определяется в зависимости от необходимости, потом рассчитывается давление. Капельницы или брызгалки подбираются по количеству воды, необходимому для растений.

Схема системы автоматического орошения с использованием разбрызгивателей показана на фото ниже. У этих устройств есть несколько названий: дождеватели и спринклеры, из-за чего полив называют «спринклерный».

Спринклерная система полива подходит для полива газона или насаждений небольшой высоты — до 10-15 см

Основное отличие систем полива газонов в том, что трубопроводы чаще укладываются под землю. Чтобы разбрызгиватели не мешали при стрижке газона, они тоже должны прятаться в землю. Есть и такие модели.

Схема автоматического полива огорода, теплицы и сада показана на рисунке ниже. Вода сначала закачивается в емкость. Оттуда может подаваться самотеком, если подача воды капельная (она и нарисована). Для обеспечения требуемого давления для разбрызгивателей нужна будет установка насоса или насосной станции.

Система полива на даче из емкости

Если в обеспечении влагой нуждается огород, сад или теплица, устроить все можно как на рисунке ниже. От того, что верху она отличается наличием насосной станции, которая подает воду на фильтры, после которых трубопровод уже расходится к грядкам.

Автоматический полив огорода своими руками можно собрать из комплектующих или купить готовые наборы для полива

Порядок действий при разработке поливной системы своими руками

Сначала берете план участка в масштабе. Если его нет готового, рисуете на миллиметровке или большом листке в клетку. Наносите все постройки, грядки, крупные растения.

Разработка конфигурации

На плане рисуете зоны полива, источник воды, его расположение. Попутно прорисовываете ка будет проходить магистральный трубопровод. Если собираетесь обрызгивать дождевателями, нарисуйте зоны их действия. Они должны перекрываться и неполитых участков быть не должно.

Если насаждения высажены рядами, использовать рациональнее капельный полив: расход воды намного меньше, как и стоимость оборудования. При разработке схемы с капельным орошением количество линий полива зависит от расстояния между рядами. На ряды, между которыми расстояние больше 40 см необходимо по одной линии на каждый. Если ряды расположены ближе 40 см, полив веду в междурядье и линий получается на одну меньше.

Разработка поливной системы своими руками

После того, как все участки нарисованы, определяетесь с длинной требуемых трубопроводов, считаете, сколько и каких точек раздачи воды у вас получилось, определяетесь с оборудованием — количеством труб, шлангов, тройников, капельниц, брызгалок, нужен или нет вам насос и редуктор, будет установлена емкость или нет, какая автоматика должна стоять и где. Вот после того, как все это уже продумано, вплоть до диаметров труб, фитингов и переходников, наступает практический этап. Оросительная система, нарисованная на бумаге начинает воплощаться на вашем участке.

Начинаем строить

Далее уже идут работы по строительству. И первое что нужно — определиться с тем, как прокладывать будете трубы. Есть два способа: проложить трубопровод поверху или закопать в траншею. По земле обычно укладывают на даче: тут полив сезонный и осенью его разбирают. Очень редко поливные системы на дачах оставляют на зиму: даже если оборудование выдержит зиму, могут ее попросту сломать или украсть.

При создании системы автоматического полива участка дома постоянного проживания, стараются все сделать как можно более незаметным, потому трубы закапывают. В этом случае выкапываются траншеи глубиной не менее 30 см. Этой глубины достаточно, чтобы трубы не повредились при земляных работах. Только не забудьте, что трубы, фитинги и другое оборудование, которое остается зимовать, должно переносить заморозку.

Один из этапов создания автоматического полива своими руками — земельные работы и укладка магистральных шлангов

От магистральных водопроводов отходят ответвления на полив. Все узлы и соединения желательно делать в лючках с крышками: именно в соединениях, тройниках и т.п. чаще всего происходят течи. Раскапывать всю траншею, чтобы найти место течи — не самое веселое занятие, а если все «проблемные места» заранее известны и относительно доступны, обслуживание становится легкой задачей.

При подземной прокладке магистральных трубопроводов места соединений устанавливайте в специальных боксах

Последний этап — в зависимости от выбранного способа полива в шланги устанавливаются устройства раздачи воды, все соединяется и тестируется.

Комплектующие

Разводку трубопровода по участку делают из полимерных труб. Они устойчивы к коррозии, не реагируют на большинство удобрений, надежны, легко монтируются (есть способы монтажа без каких-либо специальных устройств). Чаще всего используют трубы ПНД (полиэтилена низкого давления). Ко всем описанным ранее плюсам добавляется еще стойкость к ультрафиолету: их можно прокладывать по поверхности. Подходят также ПВД (полиэтилен высокого давления), ПВХ (поливинилхлорид, но он боится ультрафиолета) и ППР (полипропилен, его недостаток — нужно соединять сваркой и разобрать невозможно).

Чаще всего собираются системы автоматического полива своими руками из труб ПНД на компрессионных фитингах

Для автоматических систем полива на дачи, теплицы и огороды берут в основном трубу 32 мм в диаметра. Если собираетесь поливать большое количество грядок, лучше взять размер на шаг больше — до 40 мм.

Трубы ПНД собираются при помощи компрессионных фитингов (с прокладками на резьбе). Они выдерживают давление в водопроводах многоэтажек, так что давление для полива выдержат точно. Их плюс: по окончании сезона их можно раскрутить, все демонтировать, и на следующий год использовать снова.

Если выбрана капельное орошение, к магистрали могут подключаться капельные шланги или ленты, можно на обычные шланги монтировать капельницы (делают дырочку и туда вставляют небольшое по размерам устройство). При орошении дождеванием устанавливаются разбрызгиватели. Они имеют разное строение и покрывают зоны разной формы и размера — круглые, сектора, прямоугольные.

О типах и видах комплектующих для автоматического полива хорошо рассказано в видео от одного из лидеров рынка систем полива немецкой фирмы Gardena (Гардена). Оборудование у них высококлассное, но и цены очень высокие.

Автополив своими руками: пошаговая инструкция с описанием и фото, советы

  • 20 Сентября, 2018
  • Полив
  • Александр Енотов

Создать большой и живописный сад на дачном участке – мечта каждого садовода. Подготовить землю и посадить саженцы – это не проблема. Самое главное – добросовестный уход, который требует тяжелой кропотливой работы. Следить за большой плантацией не так просто. Регулярно рыхлить землю, защищать от вредителей, прививать, обрезать и при всем этом постоянно поливать. К тому же некоторые виды растений требуют особенного полива.

Установив автоматический полив своими руками, можно избавить себя от лишней работы. Самостоятельно выбрав тип полива (капельный, дождевальный, подземный), можно не только повысить урожайность, но и сохранить внешний вид растений.

В этой статье можно найти много ценных советов, которые помогут сделать систему автоматического полива своими руками.

Правила орошения

К каждому виду растений нужен индивидуальный подход. Чтобы получить большой урожай, необходимо знать нормы полива каждого цветочка, кустика и дерева. В этом случае автоматизация послужит надежным помощником по уходу за насаждениями. Но перед тем, как сделать автополив, нужно запомнить несколько правил:

  1. Полив должен быть обильным, но не более двух раз в неделю (в засушливые времена чаще).
  2. Десять литров воды, используемые автополивом, пропитывают землю всего лишь на 10-12 сантиметров.
  3. При слишком частом поливе на поверхности земли может возникнуть корка, которая будет препятствовать воздуху добраться до корневой системы.

Практически каждое растение пускает свои корни в глубину до 25 сантиметров. Поэтому чтобы пропитать участок в 1 м 2 , понадобится не менее 25 литров воды. Если заранее не установить точные параметры в автоматическом поливе, то корневая система многих насаждений останется без должной влаги, что негативно отразится как на внешнем виде, так и на самом урожае.

Газонная трава потребляет жидкости меньше, так как ее корни углубляются в почву на 13-15 сантиметров. В жаркий период рекомендуется проводить освежающие увлажнение. Помимо этого, объем жидкости и частота полива может зависеть от самой почвы: для легкой земли не нужен обильный полив.

Оптимальная температура воды – +13-14 ˚С. Если вода будет слишком холодной, то у растений могут возникнуть проблемы с иммунитетом. Использовать колодец или скважину как источник воды можно и даже нужно, но только, чтобы наполнить резервуары в системе и подогреть ее перед поливом.

Выбор автополива

Автополив участка бывает трех видов: капельный, дождевальный и подземный. Отличаются они рабочим давлением и установочным оборудованием. На большой участок можно установить сразу несколько систем с учетом норм полива каждого насаждения.

Благодаря капельному поливу вода проникает глубоко под землю, доставляя необходимую влагу прямо в корневую систему. Солнечных ожогов бояться не стоит, потому как капли не попадают на листья. Такая система применима для орошения кустарников, огородных культур, посаженных в открытом грунте, и парников. Установка капельной системы подразумевает размещение водяных магистралей возле грядок.

Дождевальная система автополива своими руками создает эффект естественных осадков. Их можно использовать для полива цветников, газонов и клумб. Чтобы создать дождевой эффект, необходимо установить на участке несколько распылителей. Очень важно, чтобы радиус брызг воды перекрещивался с соседними распылителями. Таким образом, после обильного полива на участке не останется сухого места.

Подземная система орошения имеет нечто общее с капельной. Перфорированные трубы проходят на глубине 25-30 сантиметров, и главная их цель – увлажнение корневой системы всех растений. Отверстия в трубках для воды должны быть с шагом в 30 сантиметров. Такая установка менее популярна, так как ее тяжело обслуживать.

Установка оросительной системы. Пошаговая инструкция

Первым делом необходимо начертить на бумаге план участка, на котором указаны источник воды, грядки, отдельные клумбы и деревья. После этого нанести предполагаемое расположение магистральных труб. Если будет установлена дождевальная система полива, то важно указать на схеме радиус воздействия каждого распылителя. Для капельной системы нужно пометить все участки, где будут установлены капельницы.

Составив подробный план, подсчитываем общую длину магистральных труб. Определиться с мощностью насосной станции, оптимальным сечение труб и объемом накопительного бака помогут специалисты в любом садовом супермаркете. Предоставляем им список всех видов растений, которые будут расти на земельном участке, а также показываем план-схему оросительной системы. Эксперты выберут подходящий насос и даже подскажут, как правильно все установить.

Если на участке используются сразу несколько систем, то стоит обратить внимание на подачу воды с источника и основного шланга. Если давление будет минимальным, то распылители на роторных дождевателях перестанут крутиться, а, если давление будет слишком высоким, то капельницы могут порваться. Для предотвращении такой ситуации необходимо установить понижающие редукторы. Благодаря им давление в системе понизится или повысится до 1,5 бар.

Закупка материалов

После выбора системы автоматического полива и тщательной разметки территории с учетом всех видом растений необходимо подсчитать, сколько материалов нужно закупить и какое оборудование понадобится. Для установки автополива на даче нужно приобрести следующие составляющие:

  • водяные фильтры;
  • трубы;
  • соединительные шланги;
  • насосную станцию;
  • спринклеры;
  • электромагнитные клапаны;
  • регуляторы давления.

При выборе насосной станции необходимо ориентироваться на площадь орошаемого участка. Для большой плантации нужно много воды. Лучше всего посоветоваться со специалистами, которые разбираются в этом оборудовании, и уже вместе рассчитать оптимальную мощность, которая понадобится для орошения участка.

Водяные фильтры тоже очень важны. Зачастую источником воды служит колодец или скважина. Это означает, что песок или другие мелкие частицы могут попасть в систему автополива и вывести из строя спринклеры и другие механизмы. Поэтому стоит заранее подстраховаться и установить фильтры.

Регуляторы давления нужны только для капельного и подземного полива. Если на участке будет установлена только дождевальная система, то закупать регуляторы давления нет необходимости.

Что касается контроллеров и электромеханических клапанов, то они нужны для поочередного орошения выбранного участка. Задача контроллеров – в положенное время открывать и закрывать эл. клапаны, а последние служат для подачи воды.

Трубы должны быть изготовлены из полиэтилена. Их сечение напрямую зависит от зоны укладки: узкий выход направлен на спринклеры, а широкий – на основание. Дождеватели могут быть статическими и роторными. Их радиус воздействия может отличаться, поэтому нужно заранее продумать точки размещения.

Монтаж трубопровода

После закупки материала можно начинать монтаж трубопровода. Укладка труб бывает двух видов:

  1. Наземная. В этом случае магистраль укладывается на поверхности земли. Благодаря этому система автополива на даче находится в открытом доступе и по наступлению зимы ее можно с легкостью демонтировать и сложить в гараже на хранение.
  2. Подземная. Трубы находятся на глубине 25-30 сантиметров. Такой метод используется для постоянного полива (в теплицах или других помещениях) и считается более безопасным. Таким образом система трубопровода защищена от внешних повреждений и перепадов температуры.

Далее необходимо указать на плане схему траншеи. Бывают случаи, что котлован нужно сделать через газон. Для этого расстилаем полиэтиленовую пленку и укладываем на нее выкопанную почву. Землю аккуратно срезаем штыковой лопатой с трех сторон, вынимаем травяной кубик и складываем в один слой на пленку. После успешного монтажа почву возвращаем на свое место и обильно заливаем водой. Через пару дней газон полностью восстановится.

Для разводки магистрали лучше всего использовать полимерные трубы, так как именно они устойчивы к температурным перепадам, гидравлическим ударам, имеют низкую теплопроводность, не поддаются коррозии и легко монтируются.

Что касается самой магистрали, то для ее установки рекомендуются полиэтиленовые трубы. Они довольно гибки и к тому же долговечны. Если система трубопровода подземная, а жидкость в трубах замерзла, то благодаря своей эластичности они не лопнут.

Бочка – экономвариант

Если дачный участок очень маленький, то устанавливать систему автополива своими руками нет необходимости. Это займет слишком много времени и сил, поэтому лучше найти более бюджетный вариант. Для автополива на даче можно использовать обычную бочку на 200-300 литров. Такая автоматизированная система будет гораздо дешевле и проще.

Первое, что нужно сделать – установить надежную подставку для резервуара. Опора должна быть на высоте 2 метров и выполнена из швеллера или профилированной трубы. Вертикальные стойки закрепляются в верхней, нижней и центральной частях. Столбы должны быть наклонены друг к другу, что позволит более надежно закрепить бочку на верхнем основании.

Опоры конструкции необходимо зарыть в землю на глубину 50-60 сантиметров. На дно можно установить подушки в виде щебня и песка и залить ее бетонным раствором. Подставка для бочки должна быть выставлена с помощью уровня и отвесов.

В качестве резервуара можно использовать любую бочку объемом от 200 литров и больше. Дно и стенки должны быть очищены от ржавчины и других загрязнений. В верхней части необходимо сделать отверстие для шланги, которая будет заполнять емкость водой. Еще одно отверстие можно сделать в нижней части для установки поливочного шланга. После чего бочка устанавливается на подставку и закрепляется при помощи болтов и хомутов.

Автополив из бутылки своими руками

Систему капельного полива можно сделать даже в квартире на подоконнике. Это очень просто и удобно: растение можно оставить на долгое время и не бояться, что оно засохнет. Этим методом пользуются многие домохозяйки, которые не успевают поливать свои цветочные клумбы или часто уезжают на долгое время.

Как сделать автополив своими руками? Рассмотрим несколько способов:

  1. Бутылка горловиной вниз. Объем пластиковой бутылки не менее 1 литра. Для начала вырезаем ножницами нижнюю часть (3-4 сантиметра от дна) и делаем пару отверстий в самой крышке. После чего зарываем бутылку в почву возле стебля растения на 5-7 сантиметров. Чем больше отверстий на крышке, тем интенсивнее будет полив. Помимо этого, бутылки можно установить над растением и провести тонкую трубку к корневой системе.
  2. Бутылка с отверстиями. Для того чтобы сделать капельный автополив на даче своими руками, необходимо закопать пластиковую бутылку объемом 0,5 литра рядом с корневой системой. Из почвы должно быть видно только горлышко. Вся бутылка должна быть покрыта маленькими отверстиями, которые будут увлажнять почву соседним растениям. Чтобы заполнить тару, можно открутить крышку и залить воду с помощью лейки.

Какие плюсы и минусы капельного полива? Такая система имеет множество преимуществ и всего лишь один недостаток:

  1. Экономия воды. Если сравнить капельный полив с дождевальным или даже подземным, то можно без сомнения утверждать, что капельная система автополива расходует в 2, а то и в 3 раза меньше воды.
  2. Целенаправленность. Капельное орошение обеспечивает влагу конкретным растениям. К счастью, сорняки в этот список не попадают и, как следствие, остаются без подпитки.
  3. Автономность. Не стоит волноваться о цветах, отправляясь в длительную поездку. Свежевысаженную рассаду можно оставить на 7-9 дней, и она не пострадает.
  4. Грунт остается мягким. Как правило, при ежедневном поливе на почве может образоваться корка, которая перекроет доступ кислорода к корневой системе.
  5. Прихотливое растение. Не каждый цветок предпочитает влажную почву. Большинство домашних растений могут погибнуть от переизбытка воды.

Автополив на даче своими руками – это отличное решение многих проблем. Теперь не стоит тратить много времени и сил, чтобы регулярно поливать свои растения. Система автополива сделает всю работу за вас.

Автоматический полив газона

Создать свой газон в домашних условиях не так трудно. Гораздо тяжелее ухаживать за ним. Ведь его нужно не только стричь газонокосилкой, но и регулярно поливать. В жаркий период сочная зеленая трава требует обильного полива. Если почва будет сухой, то газон засохнет и в скором времени погибнет. Чтобы этого не допустить, можно создать систему автополива газона своими руками, которая может работать в автономном режиме.

Для орошения газона используется дождевальная система полива. Благодаря распылителям почва увлажняется равномерно, корневая система получает необходимую влагу, а трава остается постоянно сочной и зеленой.

Дождеватели могут быть трех видов:

  1. Статические. Устанавливаются на земле и поливают в указанном направлении.
  2. Роторные. Крепятся на подставку и вращаются при помощи встроенной турбины.
  3. Импульсные. Дождеватель со встроенным храповым механизмом.

Статические спринклеры помогут полить участок газона, который находится вблизи здания, вдоль дорожки или ограждений. Роторные и импульсные устанавливаются в центре газона и орошают большую область. Чтобы газон был полит равномерно, можно установить сразу несколько разных распылителей и подключить к каждому из них регулятор давления.

Автополив на даче. Стандартные правила

Организовать систему автополива – это одно, а вот обслуживать ее – это совсем другое. Ниже представлены базовые правила, которые необходимо соблюдать при эксплуатации системы автополива своими руками:

  1. Через каждые две недели чистить водяные фильтры и при необходимости менять на новые.
  2. Поддерживать чистоту автополивочной системы.
  3. Регулярно проверять головки дождевателей. В случае загрязнений очищать отверстия с помощью тонкой иглы или мягкой кисточки.
  4. Почва, на которой располагается оборудование, должна находиться на установленном уровне. Если земля просела, необходимо подложить тонкие дощечки или присыпать щебнем.
  5. В начале зимы наземную систему автополива демонтировать и сложить на хранение в гараж или сарай.
  6. Перед демонтажом слить всю воду с труб и насосной станции.
  7. Датчики влажности хранить в теплом помещении.

Если соблюдать все вышеперечисленные правила, то система автополива своими руками прослужит долгое время.

Плюсы и минусы

Каждый, кто установил на своем дачном участке автополив своими руками, по достоинству оценил все положительные моменты такой системы. А именно:

  1. Возможность установить таймер полива для орошения участка в определенное время.
  2. Автономный режим работы.
  3. Минимальный расход воды.
  4. Удобность в использовании.
  5. Индивидуальный подход для каждого растения.

Помимо этого, капельная и подземная являются лучшими оросительными системами: листья не сгорают, когда на них попадают капли воды, корневая система находится в постоянной влаге и не образуется корка на верхних слоях почвы, которая препятствует кислороду добраться до корней растения.

В этой статье рассматривалось, как сделать автополив на даче своими руками и какое оборудование для этого понадобится. Как показывает практика, много знаний для этого не нужно, главное – составить план-схему и следовать вышеуказанному руководству. Также здесь приведены несколько советов, которые помогут даже начинающему садоводу не только установить автополив своими руками, но и регулярно обслуживать и правильным образом эксплуатировать систему.

Ссылка на основную публикацию