Самоходная тележка своими руками: примеры и варианты исполнения, отзывы

Самоходная тележка

Грузовая самоходная тележка (или автокар) представляет собой колесную тележку с собственным двигателем (бензиновым или электрическим). Широко используется для перевозки разных грузов в целях облегчения труда людей. Получила особую популярность на сельхозпредприятиях. На такой технике было удобно перевозить корма, молоко, навоз и другие грузы внутри предприятия. Базовая конструкция автокары проста и долговечна. Модели советской сборки до сих пор широко применяются фермерами в качестве домашнего транспорта. Серийный выпуск данного вида техники был налажен в Тюмени на предприятии «Газтурбосервис» в 80-х годах ХХ века под обозначением ТС-350.

  1. Описание самоходной тележки
  2. Конструкция
  3. Разновидности техники
  4. Технические характеристики
  5. Как изготовить тележку самостоятельно
  6. Заключение


Основное назначение ТС 350 — перевозить грузы весом до 350 кг на короткие расстояния. У нее даже имеется небольшой кузов, который может опрокидываться для сброса сыпучих материалов, как у самосвала. Также возможно использовать данную модель для буксировки плугов, борон и некоторых других почвообрабатывающих орудий. Впереди можно смонтировать отвал для уборки снега или строительного мусора. Это делает ТС-350 универсальным помощником для фермера.

Как сделать садовую тачку или тележку для перевозки грузов своими руками: фото, чертежи и размеры

Всем известная тачка – древнее приспособление, которое помогает нам до сих пор. Ее конструкция менялась с течением времени, и теперь в любом строймаркете можно приобрести стандартный вариант по приемлемой цене. Тем не менее, обстоятельства заставляют людей делать своими руками что-то свое, исходя из насущных потребностей и возможностей. Предлагаю к изучению чертежи и размеры, фото и описания интересных идей самодельной садовой и строительной тележки.

  • материал конструкции;
  • нагрузочная способность;
  • специализация по перевозимому грузу (для лодки, для мотора, для сварки, для собаки и т. п.);
  • конструктивные особенности (в виде платформы, подкатная, тележка апилифт, самоходная, самосвал, для велосипеда и т. д).

Строительная тачка из дерева, как прицеп для велосипеда

Тачки для строительства делают из металла. При их изготовлении не обойтись без сварочного инвертора, болгарки и дрели. А что делать, если сварочника нет? Изготовить тележку для перевозки грузов из дерева.

Я сделал тележку из дерева. Поставил её на два велосипедных колеса. Это — вторая тачка. Первая конструкция была не очень удачной, так как колёса стояли слишком близко друг к другу.

Эволюция деревянной тележки. Пользователь приделал к тачке длинную ручку. Колеса поставил шире.

А это — третий вариант AndrejOrdynec — тележка для велосипеда.

Тележку я сделал из старого велосипеда. Затея полностью себя оправдала. На этой тележке я привёз кирпич за 1,5 км от участка. На тачку помещается 24 кирпича. Ещё возил цемент — 2 мешка по 50 кг и булыжник из карьера, общим весом более 100 кг.

Тележка из дерева пригодилась для перевозки строительных материалов, оставшихся после сноса гаража.

А это новая версия тележки из дерева, после учёта недостатков предыдущих моделей. Грузоподъёмность до 200 кг.


Площадь моего участка 30 соток. Я много чего возил на одноколёсной тележке. Песок. Щебень. Грунт. Неудобно и тяжело. Тележка балансирует на одной точке опоры. Думал купить двухколёсную, но от нагрузки на руки и спину два колеса не спасают. На глаза попалась четырёхколесная тележка с самосвальным кузовом, сделанным из пластика. Цена на неё стартует от 6000 рублей. Подумал. Сварка у меня есть. Варочный стол и свободное время тоже. Решил изготовить аналог своими руками. Всё удалось.

Делаем тележку для мотоблока своими руками

  1. Самостоятельное изготовление
  2. Подготовка
  3. Конструирование простой телеги
  4. Необходимость тормозов

Тележка для мотоблока – незаменимая вещь для владельцев как крупных земельных угодий, так и скромных садов. Конечно, ее можно приобрести практически в любом специализированном магазине, но можно попробовать изготовить своими руками.


Из инструментов, которые могут пригодиться при работе, специалисты называют аппарат для сварки, дрель или полноценный сверлильный станок, болгарку с обдирочными и отрезными дисками, а также специальное устройство, укомплектованное заклепками.

Какие колёса выбрать

Оборудование садовой тачки предполагает использование пластиковых, литых, изготовленных из резины, и пневматических с протекторами колёс. Первый вид делает конструкцию лёгкой, но не слишком грузоподъёмной.

Невозможно сделать надёжную тачку без хороших колёс

Одним из вариантов является приобретение новых колёс. Реализацией таких элементов для тачек сейчас занимаются садовые центры, строительные рынки и торговые точки. Оптимальный вариант представлен цельнолитыми полиуретановыми колёсами и высококачественными резиновыми четырёхслойными шинами.

Такое изделие подойдёт для перевозки лёгких грузов

Вполне допустим вариант использования колёс от велосипедов и другой техники. При этом нужно помнить, что литые колёса являются более прочными и не способны деформироваться даже под тяжёлым грузом, а резиновая камера, наполненная воздухом, обладает хорошей амортизацией и мягким ходом.

Набор инструментов, который потребуется использовать при конструировании садовой тачки своими руками, напрямую зависит от материалов изготовления:

МОТОРНАЯ ТЕЛЕЖКА

В приусадебном или дачном хозяйстве, даже небольшом, любое механизированное грузовое транспортное средство — большое подспорье. Оно и время помогает экономить, и силы. Конечно, когда оно простое и надежное. Желательно, чтобы машина была небольшой по габаритам для маневренности и обладала достаточной мощностью (пусть даже в ущерб скорости). Проходимость ее тоже должна быть на высоте. Дорожная инспекция не очень-то приветствует появление таких самодельных грузовичков на шоссе, так что их удел — в основном грунтовые проселочные дороги. Как правило, на таких дорогах две четкие колеи (ведь их даже не профилируют), поэтому движение по ним трехколесных транспортных машин («муравьев», мотоблоков с прицепами — наиболее доступных для большинства хозяев) затруднено.

Перечисленные обстоятельства подсказали мне, что нужно конструировать немудреный четырехколесный грузовичок (точнее, самоходную тележку) с мотоциклетным двигателем, что и было сделано практически из тех материалов, деталей и агрегатов, которые имелись под руками.

Этот моторизованный помощник с двигателем ВП-150М от мотороллера «Вятка» неплохо себя зарекомендовал, и со временем по его образцу и подобию, с некоторыми усовершенствованиями, я сделал еще одну однотипную машину с двигателем от мотоцикла «Ковровец». Машины подменяют друг друга, когда одна из них находится на техобслуживании или в ремонте. Но вторую чаще использую летом, так как у нее пока только одно ведущее заднее колесо. Первую же, с обоими задними ведущими колесами (как у гоночного карта), — зимой, а петом — в плохую погоду. Дифференциала между ведущими колесами пока нет, но его конструкцию я уже продумал и даже сделал его эскизы. Это будет не совсем обычный боковой дифференциал на ведущем (удлиненном выходном) валу двигателя тележки. Если испытания пройдут успешно, обязательно поделюсь разработкой с читателями «Моделиста-конструктора». Но о подвесках речь пойдет позже.

Несущий каркас моего «тетрацикла» — пространственная стальная ферма, сваренная из двух рам, объединенных пятью парами стоек и тремя парами подкосов. Лонжероны и поперечины верхней рамы — из трубы диаметром 27 с толщиной стенки 2 мм. Вместо крайних поперечин к раме приварены траверсы из труб диаметром 33,5 мм и толщиной стенки 3,2 мм, которые служат упорами для верхних концов пружин подвесок тележки. На передней траверсе смонтированы кронштейн крепления цилиндра амортизатора и колонка рулевого вала.

Моторная тележка:

1 — колесо (4 шт.): 2 — переднее крыло (жесть s0,5,2 шт.); 3 — передний указатель поворота (2 шт.); 4 — фара (2 шт.); 5 — амортизатор; 6 — руль; 7 — рычаг стояночного тормоза; 8 — рама-каркас; 9 — дуги безопасности; 10 — кузов; 11 —стоп-сигнал (2 шт.); 12 — задний указатель поворота (2 шт.); 13 — заднее крыло (жесть s0,5,2 шт.); 14 — пружины задней и передней подвесок (4 шт.); 15 — брызговик (резина, 2 шт.); 16 — рычаг переключения передач; 17 — глушитель; 18 — вентилятор принудительного охлаждения двигателя; 19 — двигатель (от мотоцикла «Ковровец»); 20— маятниковый рычаг задней подвески (2 шт.); 21 — поворотный кулак; 22 — балка переднего моста; 23 — обтекатель (жесть s0,5); 24 — рулевые тяги; 25 — консоль подвески балки переднего моста (2 шт.)

Несущий каркас (нижняя и верхняя рамы):

1 — передний бампер; 2 — верхний лонжерон (2 шт.); 3 — передняя траверса (стальная труба 33,5×3,2); 4 — кронштейн крепления амортизатора (стальная труба 40×3); 5 — кронштейн крепления крыла (2 шт.); 6 — межрамная стойка (8 шт.); 7 — верхняя длинная поперечина; 8 — кронштейн крепления двигателя ВП-150М; 9 — опоры оси маятниковых рычагов и приводного вала; 10— верхняя короткая поперечина (2 шт.); 11 — юсынка (2 шт.); 12 — задняя траверса (стальная труба 33,5×3,2); 13 —задний бампер; 14 — подкос (стальной пруток d9,6 шт.); 15 — нижняя короткая поперечина (4 шт.); 16 — усилитель лонжерона (стальной уголок 25×25, 2 шт.); 17— кронштейны крепления двигателя от мотоцикла «Ковровец» («Восход»); 18 — кронштейн крепления глушителя (2 шт.); 19— нижние длинные поперечины (рессорный лист 45×5 от автомобиля «Победа»); 20— нижний лонжерон рамы (стальной уголок 25×25, 2 шт.); 21— консоли передней подвески; 22 — втулка крепления балки переднего моста (2 шт.); 23 — передняя межрамная стойка (2 шт.); 24 — рулевая колонка (стальная труба 33,5×3,2);
детали 1.2,5,7,10,13,18 выполнены из стальной трубы 27×2,5; детали 6,15,23 выполнены из стальной прямоугольной трубы 25x20x2,5

Читайте также:  Отделка камешковой штукатуркой

Шасси (вид снизу):

1 — колесо (от мотоколяски С3Д, 4 шт.); 2 — рычаг поворотного кулака (шатун от велосипеда, 2 шт.); 3 — короткая и длинная рулевые тяги; 4—балка моста (из рулевого вала грузового автомобиля и гидроцилиндров передней вилки мотоцикла «Восход»); 5 — регулировочная муфта рулевых тяг (2 шт.); 6 — рулевая сошка; 7 — фиксаторы балки (винт М8,4 шт.); 8 — пружина подвески (4 шт.); 9 — консоль передней подвески (рессорный лист от автомобиля ЗИЛ-130, 2 шт.); 10 — силовой каркас (верхняя и нижняя рамы); 11 — кронштейны для крепления двигателя от мотоцикла «Ковровец» («Восход»); 12 — труба-ось маятников с приводным валом внутри; 13 — маятник задней подвески (2 шт.); 14— узел привода заднего колеса; 15 — тормозное устройство; 16 — механизм натяжения цепи; 17 — кронштейны крепления двигателя от мотороллера ВП-150М; 18 — рулевой вал; 19—рулевая колонка; 20—кронштейн крепления глушителя (2 шт.); 21— амортизатор; 22 — передняя траверса

Лонжероны нижней рамы — из уголка 25×25 мм с дополнительным усилением снизу в моторной части накладками из такого же профиля. Поперечины этой рамы в водительской части выполнены из рессорного листа сечением 34×5 мм от автомобиля «Победа»: на них улажено и приварено днище из стального листа толщиной 1 мм. Кроме этого, к передней поперечине прикреплены консоли передней подвески, изготовленные из таких же рессорных полос. Остальные поперечины нижней рамы сделаны, как и стойки, из прямоугольных труб сечением 25x20x2,5 мм. Подкосы между рамами и стойками — из прутка диаметром 9 мм.

К нижним лонжеронам рамы, стойкам и поперечинам в моторной ее части приварены детали крепления двигателя и трансмиссии: кронштейны, опоры, косынки. Несущие каркасы обеих тележек практически одинаковы и отличаются только формой, количеством и местом установки кронштейнов для крепления силового агрегата и трансмиссии.

Балка переднего моста диаметром 30 мм первой тележки изготовлена из обрезка рулевого вала грузового автомобиля, а у другой — из двух труб гидроцилиндров передней вилки старого мотоцикла «Восход», состыкованных соосно впритык в середине и сваренных по окружности. В этом месте на нее надет и приварен отрезок бандажной трубки.

Передние подвески колес у обеих тележек одинаковые — зависимые и состоят каждая из трех отрезков рессорной полосы сечением 45×5 мм (от автомобиля «Победа»), один из которых является поперечиной нижней рамы, а два — закрепленными на ней консолями (в форме буквы П). Крепление осуществлено болтами М12. которые в поперечину запрессованы, а в отверстия консолей входят свободно. Между деталями установлены резиновые прокладки, армированные кордом диаметром 45 и толщиной 5 мм. К передним свободным концам консолей снизу приварены втулки, в которые и вставлена балка переднего моста. В местах связи деталей балка обмотана капроновой тканью, пропитанной эпоксидной смолой. Балка фиксируется винтами М8 через резьбовые отверстия во втулках и соответствующие гнезда в самой балке. Для осмотра, смазки, устранения выработок фиксирующие винты выворачиваются и балка сдвигается немного в сторону.

Поворотный кулак переднего моста:

1 — рулевая тяга (стальная труба 22×3); 2 — контргайка М16; 3 — рулевой шарнир; 4 — поворотный рычаг (велосипедный шатун); 5 — шкворень (болт М16); 6—скоба (рессорный лист 60×9); 7 — тормозной механизм (от мотоколяски С3Д); 8 — ступица; 9 — подшипник 203; 10 — корончатая гайка М16×1,5 со шплинтом; 11 — защитный колпачок; 12 — накладка; 13 — тормозной барабан (от мотоколяски С3Д); 14 — ось (из автомобильной полуоси); 15—дистанционное кольцо; 16—стяжной болт; 17 — подшипник 205; 18 — корончатая гайка М20х1,5; 19 — корончатая гайка М12; 20 — подшипник скольжения (бронза, 2 шт.); 21 — шкворневая втулка (стальная труба 26×3); 22 — балка переднего моста (рулевой вал грузового автомобиля)

Задний полумост ведущею колеса (с закрытой цепью):

1 — фланец крепления колеса (от мотороллера «Электрон»); 2 — шарикоподшипник 106 в корпусе (2 шт.); 3 — кожух полумоста (стальная труба 48×3); 4 — площадка крепления пружины (Ст3, полоса 30×2): 5 — пластина крепления пружины (Ст3, лист к 10); 6 — пружина d80 (сталь 60Г, пруток d10,9 витков); 7 — болт М10; 8 — фланец маятникового рычага (сталь, лист s2); 9 — звездочка (z = 38, от мотороллера «Тула»); 10 — венец звездочки (z = 44, от мотоцикла «Восход»); 11 — кожух маятникового рычага (сталь, лист в 1,5); 12 — шайба; 13 — болт М20х1,5; 14 — болт М5; 15 — винт М10 (8 шт.); 16 — планка-гайка с двумя отверстиями М10 (4 шт.): 17 — пластина-шайба с двумя отверстиями d10,2; 18 — подкос (сталь, полоса 30×2, 2 шт.); 19 — вал-полуось (стальная труба 33,5×4); 20— опорный тормозной диск

Тележка с двигателем ВП-150М

В середине балки к бандажной трубке приварен трубчатый поперечный кронштейн. К нему с помощью вилки присоединен нижний конец штока амортизатора. Цилиндр амортизатора прикреплен к проушине на передней траверсе верхней рамы. Балка и траверса соединены между собой еще двумя пружинами. Для крепления в завершающие витки пружин введены круглые пластины, с помощью которых нижние концы пружин соединены с концами балки, а верхние с траверсой при помощи стремянок.

Цапфы (оси) передних колес выточены из автомобильной полуоси. Подшипники в ступице — 205 и 203.

Скобы поворотных кулаков из рессорного листа сечением 60×9 мм. К ним приварены поворотные рычаги, сделанные из велосипедных шатунов. Оси к скобам не приварены, а прикручены гайкой М20х1,5. Гайка зашплинтована.

Задние подвески у мототележек и приводы ведущих колес значительно отличаются друг от друга. У первой тележки зависимая подвеска, привод с открытой цепью, единая ось-вал с обоими ведущими колесами без дифференциала. На последней — привод с закрытой цепью, двумя полуосями, но пока с одним ведущим колесом. Подвеска каждого колеса независимая, выполнена по принципу маятникового рычага. Рычаги-кожухи подвешены на трубчатой оси, закрепленной в опорах-кронштейнах из автомобильных шатунов. В левом кожухе размещена трансмиссия: ведущая и ведомая звездочки и приводная цепь с шагом 12,7 мм. Ведомая звездочка — комбинированная: к ступице 38-зубой звездочки (от мотороллера «Тула») прикреплен болтами М5 венец 42-зубой звездочки от мотоцикла «Восход». При необходимости использования меньшей звездочки венец большой можно снять, укоротив при этом цепь.

Подвески задних колес, так же как и передних, у обеих мототележек подпружинены. Все пружины одинаковые, диаметром 95 мм, свиты из 10-мм прутка (9 витков общей высотой около 300 мм) пружинной легированной стали 60Г. В подвеске с открытой цепью и звездочкой пружины расположены с внутренней стороны лонжеронов и опираются на задний конец маятникового рычага.

Краткие технические характеристики моторных тележек

С двигвтелем С двигателем
от мотороллера от мотоцикла
ВП-150М «Ковровец»
Масса, кг 235 220
База, мм 1500 1550
Колея передних
колес, мм 1100 1100
Колея задних
колес, мм 1050 1050
Полезная нагрузка, кг 150 200
Максимальная
скорость, км/ч 37 45
Мощность, л.с. 7 9
Место расположения
двигателя справа слева
Тормозные колеса задние все
Радиус поворота, м 3 3,5

Этот моторизованный помощник с двигателем ВП-150М от мотороллера «Вятка» неплохо себя зарекомендовал, и со временем по его образцу и подобию, с некоторыми усовершенствованиями, я сделал еще одну однотипную машину с двигателем от мотоцикла «Ковровец». Машины подменяют друг друга, когда одна из них находится на техобслуживании или в ремонте. Но вторую чаще использую летом, так как у нее пока только одно ведущее заднее колесо. Первую же, с обоими задними ведущими колесами (как у гоночного карта), — зимой, а петом — в плохую погоду. Дифференциала между ведущими колесами пока нет, но его конструкцию я уже продумал и даже сделал его эскизы. Это будет не совсем обычный боковой дифференциал на ведущем (удлиненном выходном) валу двигателя тележки. Если испытания пройдут успешно, обязательно поделюсь разработкой с читателями «Моделиста-конструктора». Но о подвесках речь пойдет позже.

Читайте также:  Особенности возведения дома из керамзитобетонных блоков

Вас может заинтересовать:

Как в центральных магистралях, так и в ло&.

В этой статье мы расскажем вам о том, что т&#10.

Опрыскиватель, распылитель может стать н.

Холодная сварка сегодня пользуется попу&.

Поговорим об акриловых красках, которые &#1.


На следующем этапе диски устраиваются на оси и крепятся втулками. Кроме того, на ось стоит сваркой закрепить небольшой фрагмент металлической детали, например, уголка, чтобы помешать диску перемещаться. Тросы монтируются на барабаны и дотягиваются до места, откуда водитель сможет активировать тормоз, как правило, рычага или педали.

1. Подготовительные работы

Листы гипсоволокна предназначены, главным образом, для выравнивания потолка, поэтому не требуют особых работ по подготовке основания. Необходимо только удалить источники загрязнений на поверхности (плесень, ржавчина), если таковые имеются.

Также потребуется убрать старую отделку, например, потолочные плитки или панели. А такие покрытия, как старая покраска, обои и т.п., можно даже и не трогать, так как они не будут мешать последующему монтажу ГВЛ плит.

Кроме того, потолок можно дополнительно утеплить специальными изоляционными плитами. Они помогут не только сохранить тепло в помещении, но защитить Вас от постороннего шума. Как это лучше всего сделать, Вы сможете узнать из статьи «Утепление поверхности потолка» (ссылка).

В качестве крепежа гипсоволокна к металлическим профилям используют саморезы. С их помощью лист соединяется с каждым профилем. Интервал между двумя саморезами – 15-30 см. При этом расстояние между краем плиты ГВЛ и вкручиваемым саморезом должно быть не менее 1 см. Это требуется для обеспечения целостности поверхности листа в данных местах.

Подшивной потолок

Для подшивки потолка используют ГВЛ, назначение которого – выравнивание чернового потолка. Преимущества:

  • Создают идеальную основу под дальнейшую облицовку декоративными покрытиями;
  • Материал состоит из природных натуральных составляющих, хорошо поддерживает благоприятный микроклимат пространства в жилище, безопасен для здоровья и окружающей среды, гипоаллергенный и экологичный. Он применяется в помещениях с повышенными требованиями по экологической безопасности;
  • Высокая прочность и надежность;
  • Хорошо защищают от шума;
  • Энергосберегающие свойства;
  • Водо– и огнестойкость;
  • Долговечность.

Гипсоволоконный лист увесист, поэтому прежде, чем приступить к монтажным работам, убеждаются, достаточно ли надежен черновой потолок.

Монтаж ГВЛ – трудоемкий процесс. На этот показатель влияют такие факторы:

  • Вес – массивную плиту сложно установить самостоятельно или без подъемника для гипсокартона;
  • Длительность обработки – высокопрочная сердцевина затрудняет изготовление криволинейных элементов конструкции.

У гипсоволокна, а особенно его влагостойких и огнестойких аналогов, высокая стоимость.


Хранят гипсоволокно в сухих и с нормальной влажностью помещениях.

Что такое ГВЛ

Аббревиатура ГВЛ означает гипсоволоконный лист. На вид и по многим свойствам он схож с гипсокартоном. Однако потолок ГВЛ (по фото видно) все же отличается от ГК конструкции. Эксплуатационные и текстурные отличия сводятся к следующим пунктам:

  • в обоих случаях основой листа является гипсовая масса, но гипсоволокно картоном с двух сторон не обклеивают;
  • у ГВЛ более однородный состав;
  • структура сырья гораздо плотнее, следовательно, масса потолка будет больше;
  • показатель морозоустойчивости у ГВЛ в 3 раза превосходит побратима;
  • по звукоизоляционным свойствам он тоже лидирует;
  • высока способность гипсоволокна противостоять огню и отталкивать воду.

В остальном характеристики родственных по составу панелей мало в чем расходятся. С ними легко можно работать и самостоятельно. Монтаж в том и другом случае выполняется быстро, экономично и несложно.

ГВЛ или ГКЛ для потолка: что лучше? Если владелец помещения преследует цель сэкономить и в короткие сроки оборудовать перекрытие, тогда идеальным вариантом станет гипсокартон. А если хочется сделать качественный ремонт, оградиться от соседей по полной программе (путем тепло и шумоизоляции), уделяя внимание безопасности помещения, тогда стоит обратить свое внимание на ГВЛ. Цена за 1 м, для справки, у гипсоволокна в любом случае будет выше.


Производители выпускают плиты ГВЛ для потолка разной толщины и величины. От этих параметров зависит сфера применения материала. Так, например, обшивка перекрытий своими руками предполагает использование малоформатных вариантов. Одному, без помощников, без специального оборудования так будет проще работать.

Характеристики

По аналогии с ГКЛ, гипсоволокнистые листы бывают:

  • обычные (ГВЛ);
  • водостойкие (ГВЛВ) (допускается водопоглощение не более 1 кг/м2);
  • огнестойкие (ГВЛО).

Панели ГВЛ выпускаются с двумя типами кромки:

  • прямая (ПК);
  • фальцевая (ФК).

Госстандарт стандарт выдвигает следующие требования к ГВЛ:

  • твердость лицевой стороны — от 20 Мпа;
  • удельная эффективность естественных радионуклидов — до 370 Бк/кг;
  • группы: горючести — Г1, воспламеняемости — В1, дымообразования — Д1, токсичности — Т1;
  • коэффициент теплопроводности — 0,22–0,36 Вт/м°С;
  • коэффициент паропроницаемости — 0,12 Мг/м-ч-Па.

Панель считается бракованной, если на ней есть масляные пятна, задиры, налипы с лицевой стороны, повреждены углы и кромки. От покупки такой продукции следует отказаться, чтобы потом не возникло проблем с отделкой.

Маркировка ГВЛ проставляется синим цветом на тыльной стороне, и включает такие реквизиты:

  • торговый знак, название изготовителя;
  • условное обозначение изделия.

Одним из самых известных производителей ГВЛ является компания Knauf Gips KG (Кнауф).

  • торговый знак, название изготовителя;
  • условное обозначение изделия.

Монтаж

Сделать потолок из ГВЛ – не слишком сложная задача, поэтому с ней может справиться даже человек, не имеющий профессиональных строительных и ремонтных навыков.

С подготовкой поверхности к укладке гипсоволоконных плит не придется долго возиться. Поскольку данный материал, в основном, предназначен именно для выравнивания стен, он не капризен к мелким неровностям, так что выравнивать стену понадобиться только при очень серьезных изъянах. Главное – это очистить потолок. Если на нем скопилась плесень, ржавчина или другие виды загрязнений, их необходимо удалить, прежде чем приступать к монтажу ГВЛ панелей.

Также, придется избавиться от старой отделки, но это касается лишь тех случаев, когда на потолке уже установлены плиты или панели. Такие материала как краска или обои совершенно не помешают новой отделке.

Многие люди, живущие в холодных регионах или же просто любящие теплоту, перед отделкой предпочитают утеплить потолок. Для этого устанавливаются специальные изоляционные плиты, которые не только повышают среднюю температуру в помещении, но и улучшают звукоизоляцию в доме.

После того, как вы подготовили потолок к отделке, можно приступить к созданию каркаса, который необходим для того, чтобы удержать гипсоволоконные панели на потолке. В отличие от гипсокартона , ГВЛ панели нельзя так просто закрепить на потолке, из-за тяжести конструкции. Поэтому, первое, что необходимо сделать – это разметка потолка.

Существует несколько вариантов, с помощью которых можно сделать каркас для установки подвесного потолка из гипсоволокна . Первый – это установка на потолке металлических профилей. Данная конструкция является универсальной и подойдет как для сухих, так и для влажных помещений. Это несомненный плюс, особенно, если вы хотите отделать потолки во всей квартире.

Однако, это слишком затратный способ. Затратный он как в плане средств, так и в вопросе трудоемкости. Поэтому, если вы хотите провести ремонт быстро, легко и дешево, то для вас больше подойдет второй способ.

Второй способ – это установление деревянной обрешетки. Обрешетка создается исключительно из деревянных брусков.

Данный вид каркаса считается достаточно хорошим и, при этом, менее затратным, чем металлический. Однако он сильно проигрывает в универсальности, поскольку подходит только для сухих помещений с постоянным показателем температуры воздуха в комнате. Под воздействием влаги или температурных скачков деревянный каркас может менять свою форму, гнить и деформироваться, что в конечном итоге приводит к деформированию всего потолка. Поэтому, отделывая потолки во всей квартире, лучше не использовать деревянные бруски для создания каркаса во всех комнатах.

После того, как вы определились с выбором материала, можно приступать непосредственно к разметке потолка, после чего начинать установку каркаса.

Не пытайтесь укладывать ГВЛ на потолок в одиночку. Он имеет слишком большой вес.

Недостатки

Есть у такого оформления и некоторые минусы по сравнению с традиционно применяемым ГКЛ. Их не слишком много, но, некоторые имеющиеся нюансы могут оказать влияние на выбор того или иного варианта отделки.

  • Гипсоволокно труднее обрабатывать. Более высокая плотность и прочность тут сделают свое дело — панели труднее раскраивать и придать им криволинейную форму существенно сложнее.
  • Вес конструкции будет больше, чем у такой же гипсокартонной поверхности при равной толщине покрытия.
  • Согнуть лист гипсоволокна намного сложнее, чем обычную гипсовую деталь и «мокрый» способ, успешно применяемый с ГКЛ, тут будет неэффективен.
  • Стоимость оформления из гвл будет выше, чем у конструкции аналогичной формы, собранной с применением обычных гипсовых листов
Читайте также:  Рассмотрим некоторые варианты отделки кирпичной стены

Если все перечисленные недостатки для вас будут не слишком существенны, то данный вид отделки будет более предпочтительным за счет улучшенных эксплуатационных характеристик.

Если все перечисленные недостатки для вас будут не слишком существенны, то данный вид отделки будет более предпочтительным за счет улучшенных эксплуатационных характеристик.

Потолок из ГВЛ в квартире.

Люди помогите советом! Делаем потолок в квартире из ГВЛа,(только не говорите что это тупо и нужно испольовать ГКЛ, у знакомых потолок из ГКЛ когда их пролили соседи сверху свалился им на голову без предупреждения )подскажите как гнуть ГВЛ? Сделали груглую конструкцию и озадачились. Спасибо за ответ заранее!

skvo1981 написал :
у знакомых потолок из ГКЛ когда их пролили соседи сверху свалился им на голову без предупреждения )

А вот про это подробно расскажите пожалуйста.

skvo1981 написал :
подскажите как гнуть ГВЛ?

Хы! Никак.
Собирайте многоугольник и шпаклевкой сглаживайте.

skvo1981 написал :
Люди помогите советом! Делаем потолок в квартире из ГВЛа,(только не говорите что это тупо и нужно испольовать ГКЛ, у знакомых потолок из ГКЛ когда их пролили соседи сверху свалился им на голову без предупреждения )подскажите как гнуть ГВЛ? Сделали груглую конструкцию и озадачились. Спасибо за ответ заранее!

Никак абсолютно. как вариант сделайте закругленные элементы из гкл..

ЗЫ Вы представляете сколько весит Ваша конструкция.

Kinst написал :
Никак абсолютно. как вариант сделайте закругленные элементы из гкл..

ЗЫ Вы представляете сколько весит Ваша конструкция.

ГВЛ и ГКЛ весят практически одинаков. Разность в плотности не превышает 15%. Почему то распространено заблуждение, что ГВЛ вдвое тяжелее. Конструкция из ГВЛ заметно надежнее, чем ГКЛ. ГКЛ – просто труха, боящаяся дуновения ветерка, не то что воды при потопе. А ГВЛ (особенно ГВЛВ) – уже др.дело ))

вопрос, а из влагостойкой фанеры согнуть?
6мм или 8мм
зашпаклевать фугеномГВ, также как и ГВЛ

еще использут пенопласт, режут раскаленной струной

Prok12 написал :
ГВЛ и ГКЛ весят практически одинаков. Разность в плотности не превышает 15%. Почему то распространено заблуждение, что ГВЛ вдвое тяжелее. Конструкция из ГВЛ заметно надежнее, чем ГКЛ. ГКЛ – просто труха, боящаяся дуновения ветерка, не то что воды при потопе. А ГВЛ (особенно ГВЛВ) – уже др.дело ))

Не согласен , ГВЛ существенно тяжелее, проверено на опыте , там вес раза в 2 больше однозначно.
Правда при заливе ГВЛ –супер,не ведет его ни фига , стоит как монолит.
(поэтому в ванных потолки я из ГВЛВ сделал))

А вот гнуть его не получиться–не гнется он в принципе, сразу ломается.
Поэтому режте на сегменты и шпаклюйте.

tiger25 написал :
Не согласен, ГВЛ существенно тяжелее, проверено на опыте , там вес раза в 2 больше однозначно.

Ерунду несете. Работал и с тем, и с тем – разница есть, но далеко не в 2 раза.

vvv121 написал :
Ерунду несете. Работал и с тем, и с тем – разница есть, но далеко не в 2 раза.

Да будет Вам, может и не в два , но в 1, 9 точно)))))))))))))))

Prok12 написал :
ГВЛ и ГКЛ весят практически одинаков. Разность в плотности не превышает 15%. Почему то распространено заблуждение, что ГВЛ вдвое тяжелее. Конструкция из ГВЛ заметно надежнее, чем ГКЛ. ГКЛ – просто труха, боящаяся дуновения ветерка, не то что воды при потопе. А ГВЛ (особенно ГВЛВ) – уже др.дело ))

VVV121 написал :
Ерунду несете. Работал и с тем, и с тем – разница есть, но далеко не в 2 раза.

Стандартный лист ГКЛ – 29 кг
Стандартный лист ГВЛ – 42,5 кг

У кого еще вопросы по весу.

Prok12 написал :
ГВЛ и ГКЛ весят практически одинаков. Разность в плотности не превышает 15%. Почему то распространено заблуждение, что ГВЛ вдвое тяжелее. Конструкция из ГВЛ заметно надежнее, чем ГКЛ. ГКЛ – просто труха, боящаяся дуновения ветерка, не то что воды при потопе. А ГВЛ (особенно ГВЛВ) – уже др.дело ))

Так что разница по массе почти 50% , но никак не 15% ))))))

Соблюдайте рекомендации производителя и разница в массе никак вам не помешает. Небольшие по ширине элементы из ГВЛ можно гнуть по шаблону так же, как и гипсокартонные.Только надо замазать трещины шпатлёвкой и сверху – серпянку.

Kinst написал :
Стандартный лист ГКЛ – 29 кг
Стандартный лист ГВЛ – 42,5 кг

У кого еще вопросы по весу.

Есс-нно, есть
Откуда такие цифры, и что такое “стандартный” лист? Давайте ссылки!! А вот мои:
” > –
на стр.2 указано, что масса кв.метра листа ГКЛ не более 1.0s, где s – толщина в мм;
” > – в табл.2 указано, что масса кв.метра ГВЛ лежит в пределах 1.08s-1.25s. Средняя цифра 15% (ну пусть даже 25%) в плюсе от массы ГКЛ. Ни о каких 50%, а тем более “в два раза” речи быть не может. Возможно, путаются ГКЛ от KNAUF и от GYPROC – они действительно отличаются по плотности, но ГВЛ тут ни при чем ))

Prok12 написал :
Есс-нно, есть
Откуда такие цифры, и что такое “стандартный” лист? Давайте ссылки!! А вот мои:
” > –
на стр.2 указано, что масса кв.метра листа ГКЛ не более 1.0s, где s – толщина в мм;

не более это не значит что 1.0

Prok12 написал :
” > – в табл.2 указано, что масса кв.метра ГВЛ лежит в пределах 1.08s-1.25s. Средняя цифра 15% (ну пусть даже 25%) в плюсе от массы ГКЛ. Ни о каких 50%, а тем более “в два раза” речи быть не может. Возможно, путаются ГКЛ от KNAUF и от GYPROC – они действительно отличаются по плотности, но ГВЛ тут ни при чем ))

На сайте кнауф москва указано что вес листа толщиной 12.5 мм*3 м2 (это именно стандартный лист) – 29 кг
” >

а ГВЛ уже по формуле расчитано 1,08*12,5*3=40,5 (соори перед этим была ошибка по массе) посмотрите сами, а вот если обратиться к Вашейже ссылке и брать то, что максимально допустимый коэффициент у ГВЛ 1,25, то получается:

1,25*12,5*3 = 46,87, т.е 61,6% разницы

Противоречите сам себе уважаемый ))))))))))

Так что разница по массе почти 50% , но никак не 15% ))))))

Каркас для потолка из ГВЛ

После того как вы подготовили потолок к отделке, можно приступить к созданию каркаса, который необходим для того, чтобы удержать гипсоволоконные панели на потолке. В отличие от гипсокартона, ГВЛ панели нельзя так просто закрепить на потолке, из-за тяжести конструкции. Поэтому, первое, что необходимо сделать – это разметка потолка.

Существует несколько вариантов, с помощью которых можно сделать каркас для установки подвесного потолка из гипсоволокна. Первый – это установка на потолке металлических профилей. Данная конструкция является универсальной и подойдет как для сухих, так и для влажных помещений. Это несомненный плюс, особенно, если вы хотите отделать потолки во всей квартире.

Монтаж каркаса для потолка из ГВЛ

Однако, это слишком затратный способ. Затратный он как в плане средств, так и в вопросе трудоемкости. Поэтому, если вы хотите провести ремонт быстро, легко и дешево, то для вас больше подойдет второй способ.

Второй способ – это установление деревянной обрешетки. Обрешетка создается исключительно из деревянных брусков.

Монтаж обрешетки из дерева для ГВЛ

Данный вид каркаса считается достаточно хорошим и, при этом, менее затратным, чем металлический. Однако он сильно проигрывает в универсальности, поскольку подходит только для сухих помещений с постоянным показателем температуры воздуха в комнате. Под воздействием влаги или температурных скачков деревянный каркас может менять свою форму, гнить и деформироваться, что в конечном итоге приводит к деформированию всего потолка. Поэтому, отделывая потолки во всей квартире, лучше не использовать деревянные бруски для создания каркаса во всех комнатах.

После того как вы определились с выбором материала, можно приступать непосредственно к разметке потолка, после чего начинать установку каркаса.


В принципе, технология укладки потолка из гипсоволоконных панелей не отличается от аналогичных процессов с использованием гипсокартона. Однако некоторые значительные отличия все же присутствуют и их нужно рассмотреть отдельно.

Добавить комментарий