Круглый мангал из кирпича своими руками

Как сделать круглый мангал

Большой популярностью пользуются круглые мангалы из кирпича или камня. Такие изделия имеют очень красивый и оригинальный внешний вид и отлично вписываются в общий дизайн участка. Конструкция несложная, и на постройку своими руками уйдет несколько выходных.

Выбор места

Прежде всего надо не нарушить правила пожарной безопасности. Но про красоту и удобство забывать не стоит.

На что стоит обратить внимание:

  • Нужна ровная площадка, деревья и кустарник будут мешать;
  • Уборный, септики, выгребные ямы и им подобное рядом находиться не должно;
  • Расстояние до любой постройки должно быть 5 метров и больше;
  • Для удобства лучше располагаться рядом с домом, если площадку видно из окон дома – совсем хорошо;
  • Учитывайте преобладающие ветра (дым и гарь не должны сноситься на жилой дом и места где отдыхают).

Инструменты и материалы

Для постройки круглого мангала приготовьте:

  • Штыковую и совковую лопаты;
  • Миксер или бетономешалка (желательно);
  • Рулетку, отвес, уровень;
  • Болгарку с дисками по кирпичу и металлу;
  • Инструмент каменщика (мастерок, кирочка, ведро);
  • Арматурная сетка;
  • Цемент, песок, щебень, печная смесь;
  • Кирпич.

Простой круглый мангал в земле.

Фундамент

Для кирпичных сооружений обязателен фундамент.

  1. Выройте котлован глубиной 40-50 см. Размер котлована немногим больше габаритов мангала, чтобы поставить опалубку.
  2. Уложите песчаную подушку толщиной 10 см. Увлажните песок и утрамбуйте.
  3. Поверх засыпьте 30 см щебня. Выровняйте и утрамбуйте.
  4. На подушку ставится опалубка и закрепляется колышками. Высота опалубки 10 см.
  5. Приготовьте бетон. 3 объёмные части песка, 1 объёмная часть цемента и 3 объёмные части щебня. Вода добавляется до нужной консистенции раствора.
  6. Закрепите арматурную сетку в опалубке, так чтобы она была посередине;
  7. Залейте бетон, разровняйте поверхность, укройте полиэтиленом;
  8. Оставьте фундамент набирать прочность. К следующим работам не преступать 7 дней.

Цоколь

Раствор для кладки готовят из песка и цемента в пропорции 4:1 и вода до нужной консистенции.

Перед работами снимите опалубку и поверх фундамента нанесите гидроизоляцию: мастику, рулонную наплавляемую, рубероид на мастике, просто уложенный рубероид (самый ненадёжный вариант).

При кладке раствор также должен набрать прочность, но ждать неделю не надо: достаточно делать 1-2 ряда утром и столько же вечером.

  1. Приготовьте раствор. Помните, что бетон схватывается и не замешивайте лишнего.
  2. Первый ряд укладывается всплошную.
  3. Второй и последующие ряды – кладка с перевязкой кольцевой стенки. Кирпичи ставятся на попа.

При помощи таких рамок делают ровную кольцевую кладку.

Жаровня

  1. Получившийся «колодец» заполните щебнем.
  2. Поставьте опалубку. Её удобно сделать из тонкой фанеры обернув вокруг цоколя скрепив проволокой.
  3. Толщина перекрытия 8-10 см.
  4. На дно опалубки уложите рубероид или пленку (для экономии раствора).
  5. Закрепите посередине арматурную сетку.
  6. Залейте бетоном из песка, цемента и щебня в пропорциях 3:1:3.
    Важно: Если вы хотите скрыть перекрытие, то потребуется обложить цоколь еще одним слоем кирпича.
  7. Поверх перекрытия обязательно положить сплошной ряд кирпича на печной смеси.
  8. Выложите кольцевую стенку жаровни. Используйте печную смесь. В первом ряду сделайте щели для воздуха. Глубина жаровни 25 см до решетки или места под шампуры.

Чтобы проще убирать из жаровни уголь или золу уложите на дно металлический лист немного меньшего размера.

Дымоотвод

Круглый мангал не предусматривает собственного дымохода по своей конструкции.

Если мангал ставится в беседке, то потребуется вытяжка.

Есть фабричные варианты, но можно сделать самостоятельно.

Для уверенного дымоотвода площадь зонта вытяжки должна быть больше площади очага в 2-3 раза.

Простой круглый мангал без раствора

Рекомендуем посмотреть видеоинструкцию:

Вариант из щебня

Круглый мангал можно сделать не только из кирпича.

Из оцинкованной сетки делаются две трубы: большая и поменьше.

Пространство между ними заполняется крупным щебнем.

Внутрь насыпается щебень так, чтобы вкладная металлическая жаровня встала под самый срез стенок.

Этой конструкции не нужен фундамент и с готовой металлической жаровней можно сделать такой мангал за день.

Поделиться в социальных сетях

Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных.
Политика конфиденциальности.

Мы привыкли к кирпичным и железным мангалам, хотя сделать жаровню для шашлыков можно и из других материалов.

Вечер с друзьями под вкусный шашлык украсит уникальный мангал из камня. Сделать такой мангал своими руками.

Дача всё больше становится местом отдыха, встреч с друзьями, даже местом празднования. Часто на таких.

Сегодня мы поговорим о том, как на своем дачном участке поставить своими руками простой кирпичный.

Мангал из кирпича своими руками: чертежи, размеры, фото

Если вы любитель полакомиться жаренным мясом, вам наверняка приходила в голову мысль об устройстве стационарного мангала из кирпича. Мы предлагаем инструкцию, следуя которой вы сложите мангал буквально за выходные, а затем сразу же сможете его протестировать, проявив все свои кулинарные способности.

Готовим место под мангал

Чтобы кирпичная кладка с годами не потеряла свою опрятность, мангал должен быть расположен на жестком монолитном основании. Для этих целей будет наиболее пригодна тротуарная плита, вы также можете использовать пустотные плиты перекрытий и другие подходящие ЖБИ.

Мы же рассмотрим частный случай устройства бетонного основания под мангал размером 2,3х1,6 м. Условно плита делится вдоль пополам — одна половина под мангал, вторая остается в качестве площадки для удобного подхода и готовки. Заметьте, что частично бетонирование может быть заменено кирпичной отмосткой.

Для заливки плиты необходимо снять слой грунта на штык лопаты, предварительно разметив участок колышками. У стенок получившегося приямка нужно установить отрезки тонкой ОСП шириной около 30 см и скрепить плиты косынками на углах. На дно насыпается 15–17 см слой щебня и песка,подсыпка уплотняется и проливается водой.

Плита должна быть армирована как минимум одним слоем сетки с прутом 8 мм и ячейкой не более 120х120 мм. Закладной элемент располагается с защитным слоем 60 мм от каждой грани на дистанционных пробках. Заливается плита бетоном марки В-15 или крепче, оптимально, если плита заливается на 60–70 мм выше уровня грунта, то есть общая высота стяжки составляет 12–15 см. На высыхание дается примерно неделя, если нет возможности периодически смачивать бетон — укройте его пленкой и шифером.

Какой кирпич? Какой раствор?

Вы должны знать заранее размеры камня, чтобы правильно составить порядовку. Мы предлагаем использовать обожженный глиняный кирпич (красный) с размерами ДхШхВ: 257х123х55 мм. Отдавайте предпочтение полнотелым материалам, если только не планируете накрывать кладку сверху заборным камнем.

Не рекомендуется обкладывать мангал песчаником, клинкерным или рубленным кирпичом: под открытым небом на такой облицовке с высокой вероятностью появятся отслоения и трещины. Поэтому для кладки следует сортировать кирпич и отбирать камни без сколов и отбитых углов. Учтите также, что частично кирпич будет находиться при высоких температурах зоны готовки. Следовательно, шамотные и силикатные изделия для этого не подходят: один из-за потенциальной токсичности, второй из-за физико-механических недостатков.

Для приготовления раствора используется одна часть цемента марки 300 на 3,5 части мытого карьерного песка. Но и здесь есть подводный камень: у некоторых сортов кирпича коэффициент теплового расширения сильно отличается от характеристик раствора, из-за чего в зоне горения возможно появление трещин. Поэтому рекомендуется заменять цемент его смесью с шамотной глиной в пропорции 1:1.

Выкладываем арочную поленницу

Предварительно не помешает нарисовать на стяжке контуры будущего мангала — прямоугольник 2126х926 мм. Кладка выполняется в полкирпича, начиная от задней стенки — ряда из восьми кирпичей со швами по 10 мм. Сбоку докладываются стенки — перпендикулярные ряды по три кирпича. Еще одна перегородка выкладывается заподлицо с четвертым кирпичом задней стенки, таким образом кладка в плане принимает W-образную форму.

Кладка второго ряда начинается с боковых стенок, но в этом случае первый кирпич укладывается на заднюю стенку, чем обеспечивается перевязка между рядами. Во втором ряду передние торцы стенок завершаются доборами — отрезанными болгаркой половинками кирпича. Заканчивается второй ряд на задней стенке: сперва 3,5 кирпича задней стенки поленницы, затем поперек целый кирпич средней перегородки и еще 3 кирпича правого отделения. Третий ряд, как и каждый нечетный, выкладывается аналогично первому, четвертый и все последующие четные — так же, как и второй.

Таким образом кладка возводится по тринадцатый ряд включительно. Теперь необходимо приготовить лист гипсокартона или ЛМДФ размерами 130х80 см. Лист сворачивается дугой (гипсокартон для этого нужно подрезать) и вставляется в отделение поленницы таким образом, чтобы нижние его края находились на шве между шестым и седьмым рядом. Таким образом формируется опалубка арки, снизу ее нужно подпереть вертикальными и косыми планками, которые подрезают по месту.

В передней части арки веером выкладывается 7–8 кирпичей, в нижней части шов между ними составляет чуть менее сантиметра и расширяется клином. Передние торцы кирпичей выравниваются правилом заподлицо со стенками и перегородкой. Сперва кирпичи арки фиксируются раствором в задней части, выравниваются визуально и оставляются на час для схватывания. За это время нужно сбить и прижать к фронтальной части мангала небольшой щит опалубки, верх которого выходит заподлицо с тринадцатым рядом кладки.

Швы между камнями арки нужно тщательно заполнить раствором, утрамбовывая его ребром мастерка. Та часть арки, которая расположена поглубже, может заполняться битым кирпичом и раствором. В конечном итоге заподлицо с опалубкой и верхним рядом выводится цементная стяжка.

Обустройство зоны готовки: на сетке или на шампурах

Четырнадцатый ряд кладки выполняется как и все четные, за исключением добора половинки кирпича в передней части. Вместо нее по фронту мангала ряд замыкается четырьмя кирпичами. Такой же кладкой покрывается цементная стяжка: здесь чередуются три кирпича во втором горизонтальном ряду, два с половинными доборами в третьем и так далее, вплоть до задней стенки, то есть дно топки полностью покрыто кирпичом.

В зоне установки столешницы добор четырнадцатого ряда отсутствует и так начинается убавление правой боковой стенки. С каждым новым рядом ее глубина будет сокращаться на половину кирпича.

Зона мангала докладывается по аналогии с нижними рядами. Всего в мангале 19 рядов, то есть общая его высота чуть более 120 см.

Передняя часть мангала осталась открытой. В нее закладывается плашмя ряд из трех кирпичей, затем ряд из двух камней с половинными доборами, сверху кладка выполняется в четверть. Два таких же точно ряда выкладываются у задней стенки мангала, формируя второй его борт. Просвет между бортами составляет около 70 см, то есть на мангале могут использоваться как решетка гриль, так и шампуры. Ширина мангала также составляет 70 см, то есть он ориентирован на одновременное приготовление шести порций шашлыка.

Есть небольшая хитрость: два ряда кладки переднего борта можно с успехом заменить стальным швеллером 180 мм. В таком случае вы сможете регулировать ширину мангала под шампуры и решетку, также облегчится удаление золы.

Расшивка или затирка

Чтобы мангал выглядел красивым и завершенным объектом, рекомендуется выполнять кладку по технике заборных столбов. Вы получите равномерные швы одинаковой толщины, если будете наносить раствор по двум пруткам 10 мм гладкой арматуры.

В итоге шов примет аккуратную полукруглую форму, но вы всегда можете уделить время декорированию, если заполните его заподлицо с кирпичом. Во-первых, кладку можно расшить через сутки после завершения последнего ряда. Во-вторых, вы в праве оставить все как есть и обработать видимые поверхности наждачным камнем после окончательного высыхания. Кроме того, что такая обдирка неплохо смотрится сама по себе, из-за отсутствия углублений на швах не будет скапливаться пыль, а жирные потеки относительно легко устранятся повторным шлифованием.

Вспомогательные элементы

Ну и в заключение упомянем о разных подручных средствах, упрощающих приготовление жаренного мяса. Прежде всего — это столешница в соседнем отделении мангала. Ее можно установить на уголки, закрепленные дюбелями по внутреннему контуру. Также можно на этапе строительства заложить под тринадцатый ряд несколько стальных пластин, чтобы они выступали внутрь «язычками» на 40–50 мм. Столешница в обоих случаях съемная и устанавливается по необходимости. Для стационарной установки и всесезонного использования подходит только «жидкий камень».

Из других дополнений к мангалу будут очень полезны решетка для поленницы, мусорное ведро с педальным приводом крышки, врезанная в столешницу овощемойка. Не забудьте также продумать плоскую «крышку» на невысоких ножках для мангала, чтобы внезапно начавшийся дождь не помешал готовке. Душевных застолий!

Как построить кирпичный мангал своими руками — для дачи или на улице

Простой конструкцией мангала является ящик из металла. Мобильный вариант удобен в походных условиях. Однако для дачного участка рационально заняться возведением самодельного мангала из кирпича. Несложное сооружение способствует безопасному приготовлению еды на природе, отводя дым через трубу. Для самостоятельного строительства используйте пошаговую инструкцию и советы мастеров.

  1. Особенности и недостатки кирпичного мангала
  2. Конструкция мангала из кирпича
  3. Как выбрать месторасположение
  4. Какие материалы лучше использовать
  5. Кирпич
  6. Виды растворов
  7. Технология самостоятельного строительства
  8. Формирование фундамента
  9. Эскизы и порядовка
  10. Создание топки
  11. Принадлежности для мангала
  12. Стол для разделки
  13. Плита
  14. Мойка

Особенности и недостатки кирпичного мангала

Эффективность строительства мангала из кирпича своими руками обусловлена доступностью материала, который можно купить в магазине или использовать старые остатки. Кроме того, из него легко выкладываются ровные поверхности, создавая прочную опору для жаровни. В эксплуатации кирпич нетребователен.

К преимуществам материала также относится:

  • универсальность в приготовлении блюд;
  • возможность оборудования большой плитой;
  • равномерность распределения жара;
  • сложные конструкции оснащаются дымосборником;
  • долгий срок службы;
  • не требуется специфического ухода.

Основным недостатком кирпичного сооружения является установка на улице, из-за чего сложно готовить во время дождя или снега. Однако задача решается путём организации навеса над печкой.

Конструкция мангала из кирпича

Невзирая на разнообразие моделей кирпичные мангалы объединяют основные элементы. В любой жаровне присутствуют следующие элементы:

  • Фундамент. Речь не всегда идёт о капитальном основании – достаточно выделить площадку и отсыпать землю щебёнкой. Бетонирование осуществляется с учётом климатической зоны и финансовых возможностей собственника.
  • Опорные стены. В простом варианте барбекю строят в виде буквы «П» – задняя и две боковые поверхности, на которые опирается жаровня. Они не перекрывают возможность для укладки продуктов и в то же время придают конструкции прочность.
  • Решётка. Этот элемент также может быть сплошным, как плита, с расположенным внизу поддоном. Такое устройство удобно, т. к. собирает золу, которая легко убирается.
  • Стол для разделки. В процессе приготовления мяса часто используются маринады и соусы, а шашлыки готовятся порционно. Поэтому без столешницы хозяину будет неудобно готовить.

При выборе кирпича для строительства мангала проверяйте его качество. Если при ударе молотком он издаёт глухой звук, это указывает на низкий сорт сырья.

Как выбрать месторасположение

Расположение мангала на даче должно быть удобным и безопасным как для собственника участка, так и для соседнего двора. Зачастую площадку вокруг жаровни отсыпают песком, галькой или бетонируют. В качестве декора к зоне прокладывают дорожку.

При размещении комплекса следуйте правилам пожарной безопасности:

  • открытое место;
  • отступ от древесных насаждений и построек – минимум 5 м;
  • запрещено хранение рядом горючих материалов;
  • оснащение площадки негорючим покрытием.

Чтобы сделать процесс приготовления пищи и отдыха комфортным, учитывайте розу ветров, преобладающую на участке. Располагайте жаровню с подветренной стороны. В противном случае дым и запах готовящейся еды будет проникать в жилой дом. Однако если установить мангал слишком далеко, например, от летней кухни, придётся часто бегать в неё за различными мелочами. Поэтому выбирайте золотую середину, принимая во внимания критерии удобства и безопасности.

Какие материалы лучше использовать

Возведение мангала начинается с подбора правильных материалов. Для этого учитывается соответствие сырья нормативам – прочность, термоустойчивость и другое. Кирпич рекомендуется выбирать с маркировкой «произведено по ГОСТ 8691-73».

Читайте также:  Монтаж привода распашных ворот

Кирпич

Для строительства жаровни пригодна не каждая марка кирпича. Примечательно, что для отдельных элементов конструкции используется сырьё с конкретными свойствами. Рекомендуется выбирать – красный для печей, рядовой полнотелый и шамотный. Последний вид отличается низкой теплопроводностью, высокой прочностью и устойчивостью к продуктам распада. Предельная огнеупорность достигает 1800°C.

Мангал нельзя строить из силикатного и кварцевого кирпича, т. к. эти материалы быстро разрушаются под воздействием температуры.

Виды растворов

На первом этапе строительства используется классический раствор, приготовленный в пропорциях 1:3 из цемента и песка. На него необходимо выложить полнотелый кирпич, цоколь, внешние стены и кровельный отрезок с трубой.

В кладке также используются следующие виды растворов:

  • Шамотный – на момент приобретения глины проверяйте срок годности и соблюдение условий хранений. Сырьё запрещено держать в помещении с высоким уровнем влажности. В противном случае есть риск разрушения конструкции при достижении температуры в топке 1800°C. Качественные материалы позволяют приготовить пластинный и прочный раствор.
  • Глиняно-песчаный – отличается среднем уровнем термостойкости 400°C. В отличие от цементного раствора данный тип экологически чистый. Приготовленное сырьё имеет неограниченный срок годности. Испарение влаги нивелируется добавлением воды.
  • Цементный – применяется на участках с сильным нагревом. Не рекомендуется для кладки внутренней части топочной.

Чтобы приготовить раствор, потребуется ведро или другая ёмкость. Для выравнивания поверхности используйте строительный уровень и верёвку.

Технология самостоятельного строительства

Для возведения кирпичного мангала своими руками нужно подготовиться к большому количеству процедур. Каждый этап наделён небольшими нюансами, которые в комплексе дадут ожидаемый результат. Ввиду этого перед строительством составьте чертёж будущей конструкции.

Формирование фундамента

Стационарная конструкция возводится на бетонном основании. Параметры углубления составляют 80 см. Общие размеры фундамента – 1200 х 950 см, с отступами 10 см по периметру. В первую очередь нужно сложить песчаную подушку и уложить щебень в основание. Далее, готовится армирующая сетка сечением №14 или выше – два ряда с шагом 15 см. Заливается фундамент бетоном М500. Участок плиты, расположенный выше уровня земли, покрывается гидроизоляцией.

Эскизы и порядовка

Уличный стационарный мангал – устройство для приготовления еды на открытых углях. Подготовленные схемы кирпичного сооружения помогут построить печь своими руками и избежать ошибок. Возведение занимает немного времени и требует небольшого количества материалов.

Представленная инструкция порядовки кирпича существенно экономит время:

  1. При формировании первого ряда учитывайте толщину шва – для красного кирпича 5 мм, шамотного, которым начнёте выкладывать 11 ряд – 3 мм.
  2. Ряд №5 предполагает установку уголков для последующего навешивания полок. В передний уголок кирпичи следующего ряду врезайте на 100%, остальные на 50%. При этом материал подрезайте. Передние фрагменты – один внутренний с отступом от фасада 4 см, наружный – на глубину уголка. Внутренние элементы – подрез по краям с шириной пазов 1 см, которые необходимо заполнить глиной. Кирпичи на уголки размещайте без глины.
  3. Ряд №9 являются углами и опорой для топочной камеры.
  4. С 11 ряда начинается использование шамотных кирпичей с укладкой на торец.
  5. Ряд №13 установите шамотный кирпич набок. Внешнюю кладку изолируйте базальтовым картоном. В качестве адгезии используйте термостойкую мастику. Материал приклейте на внутренние элементы. Выкладывайте сначала фрагменты топочной, а затем шамотные кирпичи. Обусловлено это разными тепловыми характеристиками данного сырья.
  6. Портал для мангала, как правило, выбирают арочного типа, однако можно продумать прямоугольный вариант. Для этого изготовьте балку из шамотного кирпича по типу «зуб». Схема подробно описана в 22 ряду.
  7. Монтаж арки – подрежьте шамотный кирпич, согласно эскизу. Сформируйте шаблон и разложите материал на прямой поверхности. Сделайте подрезы, если это необходимо. Аккуратными движениями установите арку, избегая перекосов и завалов.

В течение 2-3 дней после выкладки арки ничего делать возле конструкции нельзя. Не рекомендуется также трогать портал до полной полимеризации раствора.

Спустя указанное время приступайте к финальному этапу:

  1. Ряд №20 – подрежьте шамотные и красные кирпичи по форме арке.
  2. Ряд №22 – формирование мангального зуба. Частичное перекрытие топки в верхней части требует изготовления балки. Складывайте устройство так, чтобы оно полностью перекрывало кладку из шамотного кирпича.
  3. Для этих работ потребуется сделать замеры, к примеру, 75,5 см, которые следует разделить на 6,6, где 6,5 см – параметры кирпича + шов. В результате получаем 11 кирпичей (с округлением). Материал замочите в воде, затем сделайте на всех разметку для создания отверстий, в которые будут вставляться шпильки. Высушенные элементы установите на шпильке, обработав мастикой. Зафиксируйте гайками с круглыми шайбами. Не перетягивайте.
  4. Ряд №23 – установка колпака-дымосбориника. Конструкцию изготовьте заранее. После монтажа обложите фрагмент базальтовым картоном, разрезанным на полоски толщиной 1 см. Углы промажьте мастикой.

На следующем ряду происходит окончательная фиксация дымосборника, который формирует маленький выступ. Дальнейшие работы выполняйте с сужением по форме колпака.

Создание топки

Выкладку топки с перегородками формируют из двух рядов. Для внутренних стенок используются огнеупорные материалы. Отделочный кирпич подходит только для внешних сторон. Стандартные параметры составляют 60 х 70 см. Топка прямоугольного проёма выкладывается из 9 рядов, арочная – 7.

Дополнительно камера сверху достраивается двумя рядам, затем их количество сокращают по мере формирования дымохода. Боковые перегородки убавляют на ¼ кирпича в каждом ряду, заднюю и передние – на 50%. Продолжают так делать в течение семи рядов.

Заключительный этап – формирование дымохода. Не рекомендуется выводить трубу на крыше мангала слишком высокой. Достаточно 12 рядов.

По завершении строительства конструкция должна простоять 2-3 дня. После этого допускается приступать к отделке и обустройству мангала.

Принадлежности для мангала

Строительство мангальной зоны из кирпича на садовом участке становится притяжением для всех членов семьи. Печь возводят как самостоятельное сооружение или в составе комплекса. В последнем варианте функции комбинируются по усмотрению собственника дачи. Рекомендуется данные элементы изначально закладывать в проект.

Стол для разделки

Наличие разделочного стола у мангала – приятный бонус, для тех хозяев, которые планируют отдыхать и готовить с комфортом. Самодельная конструкция создаётся по следующему алгоритму:

  • Удлините заднюю стенку. Однако если была сделана перевязка с центральной стойкой, то выполнить эту работу будет сложно.
  • Дополнительным элементом конструкции является боковая стенка. Она формируется вплотную к кладке топочной камеры.
  • После создания стойки установите столешницу. В качестве материалов необходимо использовать огнеупорные средства. Не используйте металл, т. к. из-за чрезмерного нагрева есть риск получить ожог. Самый лучший вариант – искусственный или натуральный камень.

Обустройство мангала разделочным столом можно делать с любой удобной стороны. Ориентиром выступает источник огня и ландшафт участка.

Плита

Помимо приготовления мяса на решётке или шампурах, у хозяйки возникает необходимость создания других блюд. В быту используется разная кухонная утварь. Ввиду этого рационально в мангальном комплексе запланировать место для плиты.

Пошаговая кладка жаровни:

  • в нижнем ряду удлините конструкцию;
  • сделайте дополнительную укладку кирпичами по новому контуру;
  • установите на переднюю стенку дверцу для топочной камеры;
  • варочную плиту оснастите чугунными кольцами для регулирования мощности.

Самостоятельное изготовление плиты для приготовления блюд не составляет труда. Панель также можно приобрести в магазине и установить готовую конструкцию.

Мойка

Обустройство мойки возле мангала осуществляется по аналогии с монтажом столешницы. Единственное отличие заключается в необходимости создания прорези для установки раковины. Водоснабжение формируют путём подвода водопроводной трубы или установки рукомойника. Примечательно, что разводку нужно делать выше, чем на участке. Обусловлено это тем, что жидкость на зиму необходимо сливать и консервировать систему.

Как построить крольчатник на даче своими руками?

Дачный участок – идеальное место для содержания кроликов. Этих пушистых зверьков можно без особых проблем разместить в сарае или поставить клетки просто под открытым небом.

Уход за кроликами доставит вам немало положительных эмоций, если жилище для них будет сделано грамотно и добротно.

Новичкам следует знать о том, что крольчатник на даче – не простой ящик с крышкой, а специальная конструкция.

В ней должны быть созданы все условия для комфортного содержания молодняка, взрослых животных и беременных крольчих.

Давайте вместе рассмотрим наиболее популярные варианты крольчатников, изучим особенности их строительства и обустройства.

Каким должен быть дачный крольчатник?

Правильно ответив на этот вопрос, мы избежим ошибок и недочетов во время его эксплуатации.

Дачный крольчатник должен отвечать нескольким требованиям:

  • Оптимальные размеры при минимальном расходе материалов;
  • Прочность и долговечность конструкции;
  • Простота сборки;
  • Соответствие условий содержания ветеринарным стандартам;
  • Простой доступ для кормления и очистки (минимум времени для обслуживания).

Решив сделать клетки для кроликов своими руками, нужно учесть рекомендуемые размеры таких конструкций.

Двух взрослых кроликов можно содержать в двухсекционной клетке. Ее длина должна быть не менее 140 см, при ширине от 60 до 70 см и высоте от 50 до 70 см. Между секциями размещают наклонную сетку для травы и сена, а по краям ставят бункерные кормушки и поилки.

Для экономии места крольчатник часто делают в два яруса. Такое решение кроме компактности заметно ускоряет процесс уборки и кормления.

Размеры клетки для группового содержания молодняка:

  • длина 200 — 300 см;
  • ширина 100 см;
  • высота от 35 до 60 см.

Фактический расчет размеров клеток для кроликов возрастом до 2 месяцев выполняют, исходя из нормы площади на содержание одного животного (не менее 0,12 м2).

Самке с приплодом потребуется не менее 0,6 м2 площади. Кроме этого, для новорожденных крольчат в клетке нужно заранее установить гнездовой ящик длиной 35 см, высотой 30 см и шириной 25см.

Материалы для изготовления крольчатника

Здесь нужно разумно совместить прочность и невысокую стоимость. Собравшись построить крольчатник своими руками, не забывайте о том, что ваши ушастые питомцы – грызуны. Поэтому деревянные части каркаса, выходящие внутрь клетки, лучше заранее обить металлом (можно использовать фольгу от пивных банок либо кровельную оцинкованную сталь).

Потратив на эту процедуру пару лишних часов, вы продлите жизнь своих клеток на добрый десяток лет.

Самый простой и экономичный вариант каркаса для крольчатника – деревянный из брусков сечением 50х50 мм.

Антисептировать их не нужно, чтобы зверьки не отравились токсичной пропиткой. А вот позаботиться о том, чтобы материал для каркаса был хорошо высушенным – непременно.

Крышу каждого яруса следует делать из материала, стойкого к влаге. Это может быть волнистый или плоский шифер. Металл для крыши и обшивки крольчатника, размещаемого на улице, лучше не использовать. Он сильно нагревается под солнцем и превращает клетку в жаркую «духовку».

Лучший вариант обшивки каркаса – оцинкованная сетка рабица с размером ячейки 25х25 мм. Интересно, что свое название она получила от английского слова «кролик». Стальную сетку используют для фасада, дверок и боковин клеток. Отделения для закладки сена делают из сетки с более крупной ячейкой (50х50мм), чтобы зверькам было удобнее доставать корм.

Дно клеток можно покрыть плоской оцинкованной сеткой (ячейка 10х25 или 25х25 мм), укладывая ее по деревянным несущим рейкам. Благодаря такому решению облегчается уборка. Кроличий кал проваливается через ячейки, накапливаясь в приемном бункере или же просто скатывается по наклонной крыше нижнего яруса на грунт.

Сплошной настил на полу крольчатника используют очень редко. Едкая моча животных его быстро пропитывает, ухудшая микроклимат в клетке и вызывая гниение древесины. Вместо этого дно клетки делают решетчатым, размещая строганные половые бруски с небольшим зазором (0,5-1 см).

Кролики не любят сквозняков, поэтому заднюю часть клеток делают глухой, используя для этого плиту OSB, фанеру, доску или поликарбонат.

Несущий каркас клетки для уличного содержания кроликов можно изготовить из металла. Сварив из уголка (45х45 мм) такую конструкцию, ее заполняют готовыми сборными секциями из штампованной сетки, закрепленной на рамках из стального прутка.

Важный нюанс комфортного содержания зверьков в таких клетках – установка на полу небольшого листа фанеры, предохраняющего лапы кроликов от натоптышей (пододерматита). Фанеру периодически извлекают для очистки и сушки.

Крыша у сетчатой клетки не защитит животных от дождя и солнца. Поэтому на улице ее нужно ставить под навесом из шифера.

Рассматривая существующие конструкции крольчатников, следует упомянуть про метод Золотухина. Он был разработан на основе многолетнего опыта и наблюдения за повадками пушных зверьков.

Два его главных постулата таковы:

  1. Пол клетки делают комбинированным (передняя часть – наклонный настил из плоского шифера, а в задней части размещается стальная сетка);
  2. Кормушки для зерна имеют поворотную конструкцию, позволяющую легко чистить и наполнять их.

Конструкция пола выбрана не случайно, а на основе статистических данных. Согласно им кролики около 70% кала и мочи оставляют в задней части клетки (там, где установлена сетка), а остальные фекалии разбрасывают по ее площади.

В клетках, построенных по методике Золотухина, нет влагопоглощающей постилки из соломы. Поэтому в них всегда сухо, а для уборки требуется минимум времени.

Последовательность изготовления крольчатника

Сделав собственный эскиз или воспользовавшись готовым чертежом, можно приступать к сборке клеток. Для этого нужно нарезать по указанному размеру деревянные рейки каркаса и соединить их саморезами.

Удобнее сначала полностью собрать переднюю и заднюю рамы, а затем соединить их в общую конструкцию короткими перемычками пола и потолка.

Перед закреплением рам саморезами не забудьте с помощью уровня и угольника убедиться в вертикальности и перпендикулярности реек, чтобы избежать перекосов.

После сборки каркаса переходят к установке брусков дверей и сенника. Следующий шаг – укладка сеточного или реечного пола (зазоры между планками 10 мм).

Настелив пол, можно начинать резку сетки и фанеры, выполняя их крепление к каркасу и сенникам с помощью саморезов.

На завершающем этапе делают крышу первого уровня, используя для этого стойкий к влаге лист QSB. Его кромка должна выступать за габариты клетки на 10-15 см. Второй ярус перекрывают листом волнистого шифера, крепя его к наклонным брускам рамы.

Полностью готовым крольчатник можно назвать после установки дверок из плиты OSB, бункерных кормушек и поилок.

Строительство крольчатника — советы по разведению кроликов на дачном участке

Большинство горожан, а особенно, жителей крупных мегаполисов, стараются подальше сбежать от городского смога и шума, постоянных пробок на дорогах и толкотни людей. Кто-то покупает за городом дачу, чтобы проводить на ней выходные и праздничные дни, а у кого финансов побольше – приобретают особняк для постоянного жительства.
Собственный дом за городом – это мечта многих, потому что там можно вдоволь надышаться свежим воздухом, насладиться отсутствием городской суеты и, что тоже немаловажно – позаниматься физическим трудом, от которого можно получить не только удовольствие, но и немало определенной пользы. Даже простое выращивание на дачном участке цветов очень приятно, а что тогда говорить об огурцах, помидорах и других овощах, выращенных самостоятельно? Начинаешь испытывать гордость и радость от плодов своего труда. И, что самое главное, вы уверены в создании экологически чистого продукта своими руками.
Со временем у загородных жителей возникают различные идеи, касающиеся разведения мелкой живности, например, кроликов или курочек. Если вы решили заняться разведением кроликов, у вас появляется возможность самостоятельного оборудования крольчатника. Правда, перед этим необходимо хорошенько подумать, действительно ли вы этого хотите.

Содержание статьи:

  • Процесс разведения кроликов
  • Какие размеры оптимальны для крольчатника
  • Правила содержания пары кроликов
  • Планирование будущего поголовья
  • Принципы группового содержания молодняка
  • О самках кроликов и их приплоде
  • Из какого материала строить крольчатник
  • Что нужно знать о методе Золотухина
  • Как соорудить крольчатник самостоятельно

Процесс разведения кроликов

Разведение кроликов имеет очевидные преимущества, благодаря получению от них:

Мяса. Мясо кроликов является диетическим продуктом, который полезен человеку в любом возрасте. Оно содержит комплект аминокислот, который помогает синтезу белка в организме. К тому же, это мясо признано наукой низкокалорийной и натуральной пищей.

Читайте также:  Ликвидация скважины: правильная консервация артезианки, что такое тампонаж

Печени. Кролик – некрупный зверек, печень которого весит не более 100 грамм, но эта печень является настоящим деликатесом.

Шкурок. Шкурки кроликов очень ценятся поклонниками меховых изделий. Однако, для того, чтобы заниматься выделкой шкур, необходимо немало знаний и затрат времени, а также нужно иметь специальное оборудование и препараты.

Костей и других отходов, с которыми варят похлебки и каши для собак.

Навоза. Качество навоза, полученного от кроликов выше свиного и коровьего, но немного хуже, чем навоз, полученный от коней. В осенние и весенние месяцы его добавляют в почву, в результате чего она дает славные урожаи.

И, наконец, положительные эмоции, которые получает человек даже при простом созерцании милых и пугливых пушистых созданий.

Разведение кроликов на дачном участке

К сожалению, при разведении кроликов возникает также ряд проблем и недостатков:

Необходимость забоя животных. Как это ни прискорбно звучит, но кролики для того и выращиваются, чтобы их потом убивали. И занимается убоем тот, кто их разводит.

Неизбежность некоторого процента смертности, поскольку кролики нередко болеют, но вылечиваются не всегда. Временем эпидемической волны являются летние месяцы.

Трудности с размещением животных. ниже мы рассмотрим самостоятельное оборудование крольчатника, поэтому это не очень-то большая проблема.

Привередливость кроликов в питании. Невозможно накормить этих разборчивых в еде зверьков чем попало. Питаются они около 30 раз за сутки, однако, кролики едят не аккуратно, поэтому портят пищу и воду, смешивают их с отходами. Поэтому владельцу пушистых зверьков необходимо запастись большим количеством качественных кормов.

Проблемы с размножением, потому что несмотря на плодовитость кроликов, она является чисто теоретической. Практика показывает, что потомство может быть большим, а возможно и его отсутствие.

Породность зверьков. Для сохранения уровня поголовья хозяин кроликов должен каждые полгода сменять самца-производителя.

Вы ознакомились с основными проблемами кролиководства. к ним также относится трудоемкая уборка, борьба с грызунами, а также каждодневный уход владельцем за животными. Заниматься кролиководством непросто, но для тех, кто не испугался проблем, мы расскажем о том, как размещать этих домашних зверьков.

Какие размеры оптимальны для крольчатника

Существует несколько рекомендуемых размеров клеток для кроликов, на которые необходимо ориентироваться всем, кто хочет заняться разведением этих зверьков.

Правила содержания пары кроликов

Для содержания двух взрослых кроликов необходимо сооружение двухсекционного помещения со следующими параметрами:

  1. Длиной не менее 140 см
  2. Шириной от 60 до 70 см
  3. Высотой в пределах 50 — 70 см

Создание условий для размножение кроликов

По краям клеток должно быть место для размещения бункерных поилок и кормушек, что создаст условия, при которых кроликам будет сложно забраться в них лапками. Между секциями помещается наклонная сетка, в которую ложится сено. Эту внутреннюю конструкцию называют сенником. Для экономии места на участке, крольчатник при желании располагают в два яруса. Такая конструкция достаточно компактна, обеспечивает быстрое и удобное добавление корма зверькам, а также ускоряет уборку клеток.

Планирование будущего поголовья

Вы, наверняка, хотите знать, как строить хороший крольчатник, если не определился с тем, сколько приобрести зверьков. Некоторые любители кроликов вначале заводят их пробно, для чего вполне хватает крольчиху с приплодом, для размещения которых будет необходимо приобрести 1-3 клетки. Для регулярного и бесперебойного поступления мяса нужны от 20 до 30 особей, имеющих разный возраст и различные категории.

Принципы группового содержания молодняка

Для содержания молодняка сооружается отдельное помещение со следующими параметрами:

  1. Длиной около 300 см
  2. Шириной не более 100 см
  3. Высотой 35-60 см

Как содержать молодняк кроликов

Молодые кролики менее двухмесячного возраста содержатся в клетках, объем которых рассчитывается, в зависимости от общего числа зверьков. Одному малышу достаточно минимальной площади 0,12 квадратных метров.

О самках кроликов и их приплоде

Для размещения самки и ее приплода необходимо помещение, имеющее площадь не менее 0,6 квадратных метров. Новорожденные крольчата помещаются в специальный ящик-гнездо, изготовленный с соблюдением следующих размеров:

  1. Длиной – 35 см
  2. Высотой – 30 см
  3. Шириной – 25 см

Это оптимальные размеры ящика для спокойного самочувствия мамаши и ее крольчат.

Из какого материала строить крольчатник

Крольчатник необходимо сооружать из относительно недорогого, но прочного материала. Не стоит забывать, что миловидные кролики – это настоящие грызуны. Из этого следует, что ими будет пробоваться зубами на прочность каждое сооружение.

Для того, чтобы деревянный каркас прослужил подольше, необходимо обить его металлом, который не обязательно покупать. Вы можете для этого использовать жестяные пивные банки или отходы кровельной оцинкованной стали. Эта дополнительная работа требует небольшой затраты времени, но увеличивает эксплуатацию клеток на десять и более лет.

Самым недорогим и простым материалом, из которого можно соорудить каркас клетки – это древесные бруски с сечением 50х50 мм. Не рекомендуется пропитка древесины антисептиками, потому что она имеет большую токсичность, способную потравить кроликов. Лучшим выбором будет тщательная просушка каркаса, повышающая его срок службы.

Крышу каждого яруса крольчатника изготавливают из влагостойкого материала. Отличным является вариант использования плоского или волнистого шифера. Не рекомендуется использовать для крыш крольчатника металл, особенно, если помещение расположено на улице. Металл обладает неприятным свойством – сильный нагрев солнцем. Поэтому в клетке летом будет создаваться температура духового шкафа.

Строительство крольчатника своими руками

Затем выбирается материал, которым необходимо обшить каркас. Это лучше всего сделать из оцинкованной сетки – рабицы, имеющей размеры ячейки 20х20 мм. Рабица на английском языке означает «кролик». Боковые части крольчатника, его дверки и фасад выполняются с использованием стальной сетки. Отделение, в которое закладывается сено (сенник), находится между секциями, изготавливается из сеток с размерами ячеек 50х50 мм, чтобы животным было несложно вытаскивать корм.

Днище крольчатника – плоская оцинкованная сетка с размером ячеек 25х25 или 10х25 мм. Она укладывается по специальным несущим деревянным рейкам. Такая конструкция упрощает и убыстряет уборку помещения. Кроличий кал меньше по размерам крупных ячеек сетки, поэтому он проваливается вниз, не прилипая к древесине и оцинкованным поверхностям, поэтому ничего не придется с них соскабливать. Накапливается навоз в специальных приемных бункерах или прямо на грунте, в случае скатывание его с наклонной крыши.

При сооружении помещения для содержания кроликов не пользуются сплошным настилом, потому что древесина имеет способность быстро впитывать едкую мочу. К тому же, к ней прилипает кал зверьков. Это способствует ухудшению в клетках микроклимата, и быстрому гниению досок. Лучше сделайте у крольчатника решетчатое дно из строганных брусков с зазором между средними брусками, не превышающим 1 см.

Не забывайте о том, что кроликам противопоказаны сквозняки, из-за которых они часто болеют. Для того, чтобы не было сквозняков, сделайте глухой заднюю стенку помещения. Ее можно изготовить из поликарбоната, досок, простой фанеры или плиты OSB.

Если крольчатник располагается на улице, он должен иметь металлический несущий каркас. Он сваривается из уголка, параметрами 45х45 мм. Затем он заполняется подготовленными секциями, собирающимися из штампованной сетки. Закрепляют сетку на рамах, которые предварительно сваривают их стальных прутьев. Возможно изготовление крольчатника с деревянным каркасом.

Начинающий кролевед должен знать о появлении натоптышей на лапках животных, от которых сильно страдают зверьки. Во избежание этой проблемы, устанавливают на полу лист фанеры, который защищает лапки. Фанера периодически извлекается из клетки, чистится и хорошо просушивается.
Поскольку сетка не защищает кроликов от осадков, ее размещают под шиферным навесом или находят для нее место в сарае.

Что нужно знать о методе Золотухина

Разводя в течение многих лет пушных зверьков, Николай Иванович успел досконально изучить их повадки. Золотухин обобщил свой опыт, создав метод, позволяющий эффективно оснащать крольчатники.

Предложения Золотухина следующие:

Лучше всего сделать в крольчатнике комбинированный пол. Для изготовления передней части нужно использовать плоский шифер, изготовив из него наклонный настил, а для оборудования задней части применять стальная сетка.

Кормушки для зерна сделать не простыми бункерными, и поворотными, что облегчит их наполнение и вычищение.

Золотухин не случайно выбрал нестандартную поверхность пола. Он собрал достоверные статистические данные и использовал собственные наблюдения. Оказывается, около 95 % кроликов привыкли справлять малую нужду возле задней стенки клеток, в месте расположения сетки. Там же остается 70 % кала. Остатки сухого кала разбрасываются животными по полу клетки, но его легко убирать – просто выметают веником.

Подстилка для поглощения влаги используется Николаем Ивановичем только для приучения молодняка испражняться у задней стенки клетки. Постройки Золотухина сухие, и он тратит мало времени на их уборку.

Как соорудить крольчатник самостоятельно

Для точных расчётов расхода материалов, которые пойдут на строительство крольчатника, необходимо иметь готовый чертеж или самостоятельно нарисовать эскиз по размерам, которые были предложены выше. Затем закупается материал и начинается работа по сооружению помещения.

Если вы решили сделать деревянный каркас, нарезаете рейки необходимого размера и соединяете их саморезами. Проверьте, чтобы не было перекосов, для чего используйте строительный уровень. Проверьте им горизонтальную поверхность. Угольник используется для проверки вертикальных поверхностей. Вначале собирается передняя и задняя рамы, после чего они соединяются в одну конструкцию с использованием коротких перемычек пола и потолка.

Так выполняется несложное изготовление каркаса. Затем устанавливаются бруски сенника и дверей, из реек укладывается пол. Здесь главное не забыть о зазоре между элементами, не превышающем 10 мм. Далее нарезается фанера и сетка для последующего прикрепления их саморезами к каркасу.

Дальше настилается крыша. Первый ее уровень оборудуется из влагостойкого листа QSB, раскроенного таким образом, чтобы лист на 10-15 см выступал за размеры клетки. Крышу второго яруса делают из волнистого шифера, прикрепленного к наклонным брускам рамы. После выполнения этих работ остается только установка дверок из плит QSB, поилок и бункерных кормушек.

Вариант с утепленными отсеками подойдет для любого сезона — существует другой вариант изготовления крольчатника. Если устроить в нем теплые отсеки, пушистые зверьки смогут в них переживать холодную и неприятную погоду.

Как легко и быстро сделать клетку для кроликов своими руками: размеры и чертежи

Многие начинающие фермеры задаются вопросом: с чего начать разведение кроликов. Никаких особых затрат это занятие не потребует. Прежде всего, необходимо обустроить место жительства для ушастых зверьков, приготовить клетки, поилки, кормушки. Все это легко можно сделать своими руками. Главное – это выбрать подходящую конструкцию и размер для клетки, приготовить чертежи, необходимые инструменты и строительные материалы.

Необходимые материалы и конструкция клетки

В первую очередь надо определиться с размерами. Самыми распространенными являются двухместные конструкции с двумя отдельными секциями. Существуют и другие виды клеток: односекционные, групповые для молодых кроликов, на три секции или для крольчихи с малышами. Есть и авторские конструкции: от фермера Золотухина, от заводчика Цветкова. Исходя из того, что будет строиться, и подбираются материалы.

В первую очередь необходимо определиться с типом клетки, а потом закупать материал.

Необходимые инструменты для строительства:

Любая конструкция подразумевает наличие каркаса, стен, пола, потолка и дверцы. Чаще всего для строительства клеток используются дерево и металлическая сетка.

Минимальный набор материалов включает:

• большие листы фанеры;

• шурупы и гвозди;

• прочная оцинкованная сетка (с небольшими ячейками).

Для изготовления двери дополнительно приобретают завесы и задвижки, а также кормушки и поилки.

Дерево необходимо хорошо ошкурить и зашлифовать, концы сетки надежно закрепить. Обязательно убрать все острые края, чтобы животное не поранилось. Все выступающие деревянные части внутри клетки лучше обить жестью. Кролики любят грызть дерево, чтобы стачивать зубки. Поэтому надо чаще подкладывать им в кормушку веточки. Стены и крышу можно изготовить из фанеры и сетки, а для основного каркаса выбирают толстые бруски из дерева.

Внимание. Если клетка будет находиться на открытом пространстве, на улице, то без хороших кровельных материалов не обойтись. Но металлическую крышу делать не стоит. Летом на солнце она будет сильно нагреваться, что приведет к тепловому удару у кроликов.

Чаще всего клетки для кроликов изготавливают из дерева и сетки.

Каркас делают из толстых брусков, длина которых зависит от места расположения клетки. Если ее устанавливают на улице, то длина ножек каркаса не должна быть меньше 80-100 см. Для клетки, стоящей в помещении, достаточно 35-40 см длины.

Размеры и виды клеток

Первым делом, необходимо найти или сделать самостоятельно, правильный чертеж. Важно помнить, что одной клетки для разведения кроликов не хватит. Строить надо сразу три или четыре.

Средние размеры стандартной клетки составляют:

• длина 120-140 см;

Для молодых кроликов достаточно длины около 90 см, а остальные параметры могут остаться прежними. На одного взрослого животного принято выделять минимум 0,7 кв. м. площади, для молодняка – 0,2 кв. м.

Видов клеток может быть несколько:

• для взрослых кроликов;

• для крольчихи с приплодом;

• клетки от Золотухина;

• клетки от Цветкова;

Крольчих с малышами принято держать вместе, а для уже подросших крольчат строят отдельный домик.

Стандартный двухэтажный домик для взрослых кроликов построить несложно.

На чертеже он будет выглядеть так:

Чертеж двухъярусной клетки для кроликов.

Клетка для молодняка

Подросших кроликов, отлученных от матери, содержат вместе, группами по 10-20 особей. При изготовлении клетки руководствуются минимальными размерами: общая площадь 300×100 см и высота потолка 50-60 см. Пол в таком домике желательно делать из тонких деревянных реек, покрыв их сбоку металлической сеткой (толщиной 1,5 мм и диаметром ячеек 15*40 мм). Можно установить и полностью сетчатый пол, но сделать для крольчат отдельное теплое помещение. Зимой его тщательно утепляют сеном и соломой.

Важно. На одного кролика должно приходиться не менее 0,2-0,3 кв. м. площади.

Некоторые фермеры не изготавливают для молодняка отдельное жилье, а расселяют их по клеткам, предназначенным для взрослых зверьков. При этом рассчитывается, сколько кролей можно разместить в одной клетке, чтобы обеспечить им комфортные условия.

Для взрослых кроликов

Для взрослых животных средних размеров подойдут клетки глубиной около 70 см, высотой 60 см и длиной не менее метра. Здесь используется блочная конструкция, а каждый блок, в свою очередь, делится сеткой на две клетки. На период спаривания перегородка должна убираться, объединяя две секции в одну.

Для взрослых кроликов можно сделать блок из клеток в 2 или 3 яруса.

Можно изготовить двухъярусную и трехъярусную клетку. Это будет немного сложнее, зато сэкономит пространство на участке.

В любой клетке должно быть обустроено отдельное место для сна, еды или прогулки. Для этого клетку разделяют фанерной перегородкой с отверстием (20×20 см), расположенным на высоте 15 см от пола. Отсек для сна должен иметь сплошную деревянную дверь, а место для еды и прогулок – сетчатую. Место отдыха не надо делать большим. Идеальные размеры, примерно 30x60x50 см.

Домик для крольчихи с приплодом

Часто можно услышать мнение, что крольчихе с малышами отдельный маточник нужен только в зимний период, а летом достаточно и обычной клетки. Но нужно помнить, что в открытом, огороженном только сеткой, помещении, самка будет нервничать, беспокоиться. Это может плохо отразиться на здоровье потомства. В маточном домике обязательно должно быть закрытое, теплое место для гнезда и большое пространство для прогулок, с сетчатой передней стенкой.

Это один из самых простых и функциональных вариантов домика для самки с приплодом:

На фото двухъярусная клетка для крольчих с навесными гнездовыми отделениями.

Из прочных брусков изготавливается каркас, а заднюю стенку и две боковые – из фанеры. Клетку сразу делят на две секции: большую для прогулок и маленькую для гнезда. Для каждой из них изготавливают отдельные двери (сетчатую и цельную деревянную). Стены, пол и потолок в маточнике должны быть двойными, по принципу сэндвича. Между ними можно проложить пенопласт или солому. Крышу накрывают шифером.

Читайте также:  Как проверить транзистор: с помощью мультиметра, на работоспособность не выпаивая, с применением тестера, исправность и емкость

Дом для кроликов-великанов

Клетки для этих крупных животных должны быть значительно больше, чем обычные. Взрослые особи могут вырастать до 60 см в длину и достигать веса 7,5 кг.

Гигантских пород существует немало:

Минимальные размеры домика для одного кролика должны быть такими:

Если есть возможность, то параметры жилища лучше увеличить.

Для молодых крольчат строится специальная групповая клетка, высотой в 40-50 см и площадью около 1,2 кв. м. Учитывая немаленький вес животных, хорошо укрепляют пол. Его также делают из оцинкованной сетки, только более толстой. Чтобы такой пол не провисал, под ним делают обрешетку из брусков, расположенных на расстоянии 3-4 см друг от друга.

Кроликов-великанов рекомендуется содержать в просторных клетках со сплошным полом.

Некоторые кролиководы укладывают в клетках сплошной деревянный пол и устанавливают под ним пластиковые поддоны. Но уборку в такой клетке придется делать не реже двух раз в день.

Цельнопроволочная клетка

Это самый бюджетный вариант кроличьего жилья, которое может устанавливаться как на улице, так и в помещении. Эти легкие и прочные клетки занимают мало места, просты в уборке и чистке. Для их изготовления потребуется два вида сетки: более крупная для стен и потолка (диаметр 2,5*5 см) и помельче– для пола (1,5*5 см). Каркас строят из прочного бруса, с длиной ножек 50-70 см. На зимний период такую конструкцию размещают в утепленном сарае, а летом – выносят на улицу.

Клетки для кроликов от Золотухина

Известный заводчик Н. И. Золотухин разработал свою, оригинальную, простую и недорогую конструкцию жилища для кроликов. В клетках не нужно делать ежедневную уборку, а животные в них чувствуют себя комфортно и меньше болеют.

Клетка Золотухина – это трехэтажное сооружение, с наклонным полом из фанеры. Сетка укладывается на полу только на небольшом пространстве у задней стены, без поддона. Второй ярус сдвинут относительно первого на ширину этой сетки. Так же расположен и третий. Передняя стенка (общая для всех трех этажей) образует наклон. Каждый отсек снабжается опрокидывающейся кормушкой.

Так выглядит трехъярусная клетка Золотухина сзади.

Для строительства клетки потребуется: дерево, прямой листовой шифер, металлическая сетка, поликарбонат и жесть. Предварительно изготавливается деревянный каркас, перегородки и двери маточника. Сетка используется для дверей клетки и задней части пола. Сам пол делают из шифера, а заднюю стенку – из поликарбоната. Все расположенные внутри клетки деревянные части обивают жестью.

Размеры клетки:

• глубина около 70-80 см;

• наклон пола 6-8 см;

• ширина сетки перед задней стеной 15-20 см;

• размер дверей 40*40 см.

Каждый этаж делится перегородкой на две секции, а между ними оставляют место для сенника.

Клетки от Цветкова

Опытный фермер А. А. Цветков предложил идею двухэтажной мини-фермы для кроликов, состоящей из 4 отдельных секций. Отличительной особенностью таких клеток являются: две гравитационные кормушки, два навесных маточника, оригинальные системы вентиляции и навозоудаления.

Каркас строят из хвойного бруса и обязательно окрашивают белой нитро краской. Для изготовления сенника подойдет влагостойкая фанера, толщиной не менее 8 мм. Изнутри сенник обивается металлической сеткой, он же исполняет роль дверцы в каждой секции.

На фото клетки для кроликов, изготовленные по чертежам фермера Цветкова.

Все деревянные детали обшивают листовым металлом, конус для сбора навоза покрывают сланцевой мастикой. Для крыши можно использовать шифер или рубероид. Вода в поилках подогревается с помощью кипятильника.

Клетки Раббитакс

Клетки «Раббитакс» бывают разных конструкций и модификаций. Самые простые – это небольшие двухсекционные варианты. Есть и экологические модели, основанные на технологии перенаправления потоков воздуха.

Существуют даже настоящие фермы для кроликов «Раббитакс», в которых одновременно живут и размножаются более 25 особей. В продаже можно встретить огромное количество разновидностей таких клеток. Можно изготовить «Раббитакс» самостоятельно. За основу можно взять чертежи кроликовода И. Н. Михайлова.

Правила изготовления клетки

Чтобы кроликам было удобно и комфортно в новом домике, при строительстве надо соблюдать несколько простых правил:

• все деревянные выступающие части внутри клетки обивают жестью;

• для устройства крыши лучше использовать шифер;

• нельзя применять антисептик, лаки и пропитки;

• для пола берут сетку с ячейками диаметром от 1*2,5 см до 2,5*2,5;

• каркас строят из прочного деревянного бруса (не меньше 5*5 см);

• задняя стенка клетки изготавливается из фанеры.

Пол в клетках для кроликов изготавливают из деревянных реек или из сетки.

Многие заводчики рекомендуют подстилать на пол лист фанеры. Это поможет зверькам избежать дерматита. Главное, не забывать ее регулярно доставать и просушивать.

Как построить клетку для кроликов

Когда выбран чертеж, подготовлены материалы и инструменты – можно приступать к строительству. Для начала необходимо собрать каркас из бруса и настелить сетчатый пол. В условиях уличного содержания пол придется утеплить и сделать съемные поддоны под ним (для чистки).

Дальше устанавливают заднюю стену из фанеры. Она должна быть ниже передней. Боковые стены также желательно делать фанерными. В двухместной клетке посередине обустраивают сенник. А переднюю стенку можно сделать из сетки, с дверью. Если клетка всегда будет находиться на улице, то стоит позаботиться об утепленном отсеке для сна. Наклонную крышу покрывают шифером.

Что размещаем внутри клетки

Внутреннее содержимое клетки может различаться. Это зависит от того, кто будет в ней обитать. Так, для крольчихи с малышами необходимо устраивать специальные маточники и гнездовые отсеки. При групповом содержании молодняка также понадобятся теплые гнездовые помещения. Часто для них обустраивают специальные крытые вольеры для прогулок. В каждой клетке обязательно должны быть бункерные устройства, поилки, кормушки, сенники.

Кормушку и поилку желательно размещать снаружи клетки, чтобы кролик не смог их погрызть.

Выбираем место для установки клетки

Перед тем, как начать строительство, важно определиться с размещением клетки. Это должно быть удобное, защищенное от сквозных ветров место. Не стоит устанавливать кроличий дом на южной стороне, т. к. летом животные будут страдать от жары. Надо строго соблюдать размеры клетки, в зависимости от породы и количества кроликов. Для удобства уборки, в клетках делают съемную крышу.

Если зверьки будут жить на улице круглый год, то пол лучше сделать из дерева в виде выдвигающегося поддона. И уже сверху набивать обрешетку из реек. Кормушки и поилки могут быть съемными. Стены и потолок утепляют пенопластом, а в маточном отсеке устанавливают теплый пол с обогревом.

Предлагаем к просмотру видеоинструкцию, которая поможет вам построить клетки для кроликов своими руками.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Устройство и варианты конструкций самодельных крольчатников

В крольчатнике выращивают поголовье кроликов для получения ценного мяса, пуха, шкуры, поэтому обустройству помещений уделяют особое внимание. В животноводстве применяют крупные фермы, но для частного двора можно построить небольшой крольчатник своими руками.

  1. Требования к крольчатнику
  2. Устройство крольчатников и их разновидности
  3. Многоярусные фермы
  4. Крольчатник в яме
  5. Вариант с утеплением
  6. Выбор места установки, размеры и виды клеток
  7. Материалы для изготовления
  8. Инструкция по созданию крольчатника для начинающих
  9. Монтаж пола, каркаса и стен
  10. Установка крыши, дверок
  11. Внутреннее обустройство
  12. Зимнее отопление
  13. Правила ухода за клетками

Требования к крольчатнику

Помещения для разведения животных не должны быть сырыми, кроли лучше растут, если дышат сухим воздухом.

Мини-фермы строят с учетом требований:

  • обеспечивают приток воздуха из расчета 3,2 м3 за час на одну особь;
  • не допускают сквозняков;
  • рассчитывают квадратуру по 2 – 3 м2 на взрослое животное;
  • предотвращают появление грызунов.

Освещенность соответствует нормам, а отопление обеспечивает температуру +8°С во время проведения окрола.

Устройство крольчатников и их разновидности

Комплекс представлен клетками, которые сгруппированы в отдельном помещении или стоят отдельно на улице под навесом.

Предусмотрены две схемы содержания:

  • В теплых закрытых кроликофермах выращивают кролей на севере и в средней полосе России. Взрослое поголовье селят в индивидуальных сооружениях, а молодняк содержат в общих.
  • В наружных клетках также зрелых кроликов и подрастающих распределяют отдельно. Предусмотрены площадки для выгула и групповые клетки.

По конструкции клети бывают одноместные или делают перегородки в больших помещениях. Клетки изготавливают из фанеры, ДСП, досок на каркасе из брусков или железных элементов. Для навесов используют кровельные материалы.

Многоярусные фермы

Закрытый сарай для кроликов содержит клетушки в несколько рядов по высоте. Ярусные конструкции позволяют результативно обслуживать животных.

Каждый этаж включает обязательные части:

  • подставка для основной клети;
  • выгульный отсек;
  • кормушка, поилка;
  • гнездовой отсек.

В комплексе присутствует отсадочное отделение для маток. Под низом устраивают сборник помета в виде вынимающегося ящика.

Крольчатник в яме

Содержание максимально приближено к природным условиям, кролики быстро размножаются. Животные роют ходы, тем самым увеличивают площадь жилища. Наблюдается целая система нор в ямах, где поголовье содержится давно.

В яму кролики выходят, если проголодаются или при необходимости справить естественные потребности. От основной ямы они далеко не зарываются.

Вариант с утеплением

Стационарный крольчатник позволяет выращивать до 25 особей в одной клети. Предусматривают автоматизированное кормление и уборку.

Кормушки в загоне для кроликов сконструированы так, что не загрязняются, остаются чистыми. Автоматы подают и выводят воздух на улицу. Зимой помещение отапливают, чтобы не прерывался окрол, окот и рост здорового потомства.

Выбор места установки, размеры и виды клеток

Для домашнего содержания достаточно клетки размером в диапазоне 35 – 45 м². Места содержания отдаляют от жилого дома на 15 м. Высота отдельной клетки — 50 – 60 см.

Рекомендации по условиям установки:

  • не размещают в пониженных областях двора;
  • ставят в подветренных местах;
  • если почва глинистая, насыпают чернозем, делают деревянный настил;
  • кроли не терпят громких звуков.

В общем сарае вместе с клетушками предусматривают область хранения кормов, уборочного инвентаря. Экскременты используют для компостных ям, которые располагают на других участках двора.

Для выращивания применяют распространенные виды клеток:

  • Маточники. Представляет собой отдельную коробку с лазом. Внутри постелена теплая циновка. Габариты маточника зависят от породы крольчихи. Средние внутренние размеры крольчатника для матки делают 30 х 50 см, высота — 30 см, размер лаза — 15 х 18 см.
  • Взрослая двухсекционная клетка с сенником. При теплой погоде выносят на открытый воздух, а в зимний период помещают в отапливаемый сарай. Размер клетки по длине 140 — 200 см, высота — 55 – 65 см, ширина — 55 – 75 см. есть внутренняя перегородка из сетки или сплошная.
  • Клеть с гнездом. В основном отсеке устанавливают утепленный ящик для крольчихи с детенышами. Верх гнезда делают съемным или откидным.
  • Групповые конуры. Используют для выхаживания молодняка. Рассчитывают по 0,12 – 0,17 м² на одного подрастающего кролика.
  • Цельнопроволочная клетка. Стены, потолок, пол помещения обтянуты сеткой или мелкой решеткой со звеньями 2,5 х 5 см. на полу делают ячейки 1,7 х 1,7 см. Сооружения просто убирать и дезинфицировать.
  • Клетки для кроликов от Золотухина. Комбинированная обшивка низа — спереди наклонная стенка из плоского шифера, а пол крольчатника в задней части делают сетчатым. Поворотные кормушки для облегчения обслуживания.
  • Клетки от Цветкова. Представлены в виде четырехквартирного жилища с автоматической вентиляцией и канализацией. Есть подвесные маточники, поворотные поилки и кормушки. Сенные ясли обивают сеткой из металла, фиксируют к каркасу.

Фирма Раббитакс выпускает экологически чистые клети с таким же названием. В них предусмотрено перенаправление воздушных потоков. Строительство таких клеток рекомендуется на больших промышленных фермах.

Материалы для изготовления

Животных относят к грызунам, поэтому для обустройства крольчатника беркут прочные материалы, так клетка сможет дольше простоять без разрушения.

  • для каркаса стальные трубы и уголки;
  • пиломатериалы – рейки, брусья, дощечки;
  • сетка из оцинкованных прутьев;
  • кровельное покрытие;
  • метизы, дверные навесы, засовы.

Простой чертеж будущего изделия позволит сделать точный расчет необходимого объема материалов. В схеме обязательно предусматривают вентиляционные ходы и промежутки.

Инструкция по созданию крольчатника для начинающих

При изготовлении следуют технологии, работы выполняют в соответствии с алгоритмом. Утепляют не только ограждающие поверхности, но и края открывающихся проемов.

  • конструируют пол;
  • ставят каркас стен, обшивают поверхность;
  • устраивают отопление, вентиляцию.
  • монтируют крышу.

Напоследок обустраивают внутри сенник, кормушки, поилки, укладывают подстилку, обеззараживают клеть.

Монтаж пола, каркаса и стен

Полы делают сетчатыми, сплошными и реечными. Цельное покрытие считается негигиеничным, его ставят под уклоном, чтобы облегчить уборку, сверлят отверстия для стока жидкости. На реечные и сетчатые поверхности накладывают сено, солому, чтобы уберечь животных от замерзания зимой.

Каркас делают из бруса, железных труб, оцинкованного погонажа, соединяют на болтах или сваркой. Стены обшивают сеткой рабицей. Материал набивают внутри клетки, чтобы кроли не смогли грызть элементы каркаса. Сетку фиксируют хомутами, прибивают гвоздями, иногда делают сетки-карты на деревянной раме.

Установка крыши, дверок

Для клетушек внутри сарая подойдет любой кровельный материал. На открытом пространстве лучше не использовать металл, т. к. он сильно греется, создает духоту. Ставят шифер, рубероид, еврорубероид. Конструкция крыши состоит из поперечных брусков, крепящихся на стоках каркаса. Сверху набивают покрытие.

Для дверей используют откидной или распашной вариант открывания. В первом случае навесы монтируют внизу проема, а вверху устанавливают запоры. Такая модель самая приемлемая и удобная. Боковое открывание может быть одно- или двухстворчатым. Для рамы применяют легкие уголки, чтобы не утяжелять конструкцию.

Внутреннее обустройство

В жилище предусматривают закрытый от взглядов уголок, где животное прячется. Там ставят коробку или собирают небольшой домик.

Столовые кормушки и емкости для воды делают из древесины, т. к. нужен экологически чистый материал и тяжелый, чтобы не опрокидывался. Пластиковые миски, желоба не применяют из-за токсичности.

Кормушки располагают вдоль наружных вертикальных ограждений, чтобы удобно было класть туда еду для кроликов. Поилку размещают около боковой стены.

Предусматривают емкость для сена, которое также идет в пищу кролям. Его не кладут на дно клети, где оно быстро приходит в негодность.

Зимнее отопление

Для обогревания используют трубы водяного контура от различных отопительных агрегатов. Такая разводка потребует рядом стоящего котла, или трубы нужно тянуть на большое расстояние. Используют местный обогрев от буржуйки, других самодельных печек.

Электричеством топить дороже, но удобнее. Применяют конвекционные обогреватели, ИК-излучатели, ставят отопительные панели. Маткам кладут теплые матрасы, обшивают стены войлоком. Снаружи используют пенопласт, минеральную вату, экструдированный пенополистирол. Изоляцию от холода монтируют и в кровельном пироге.

Правила ухода за клетками

Домик для содержания нужно регулярно ремонтировать, если животные погрызли поверхности, другие детали. Основной процедурой является обеззараживание:

  1. Обжиг с помощью паяльной лампы. В пламени погибают вредоносные микроорганизмы, личинки насекомых. Так обрабатывают только дерево в комбинации с металлом, а пластик, керамику, стекло не подвергают высокой температуре.
  2. Дезинфекция обеззараживающими растворами. Обычно используют хлорсодержащие препараты. Обрабатывают пульверизатором все труднодоступные места. Оставляют в таком виде на 1 час, затем удаляют средство сильной струей воды.

Результативно работает моющее устройство Керхер. Он вымывает грязь под давлением и действует паром на все стыки. Так обрабатывают клетку внутри и снаружи.

Ссылка на основную публикацию