Как подключить светодиодную ленту: самостоятельно подключаем питание через блок и без блока

Схема подключения светодиодной ленты RGB 5-10м, 15м, 20м и более.

При подключении обычной монохромной ленты следует придерживаться трех основных правил:

    подключение выполняется параллельно отрезками не более 5 метров
    лента монтируется на алюминиевый профиль
    блок питания выбирается всегда с запасом по мощности

Эти же правила полностью применимы и для многоцветной RGB ленты. Однако здесь есть некоторые особенности. Связаны они с использованием в схеме подключения RGB контроллера.

Кроме этого, обязательно запомните, что полноценную rgb подсветку можно изготовить на основании светодиодов SMD 5050. Именно в них реализована возможность менять цвета в одном источнике света.

Достигается это за счет того, что светодиод собран из трех кристаллов. Во всех остальных видах SMD 2835, SMD 3528 один светодиод может светить только одним цветом.

Из-за этого в подсветке могут возникать небольшие провалы освещенности, когда соседние светодиоды попросту не будут гореть и полоса света не будет выглядеть цельной и сплошной. Примеры и недостатки таких моделей можно посмотреть в статьях ”Характеристики светодиодных лент SMD 3528” и ”Отличия светодиодной ленты SMD 2835 от SMD 3528”.

RGB контроллер подключается после блока питания. С его помощью можно менять не только цвета, но и яркость освещения, разные режимы работы, интенсивность смены расцветки и т.д.

Для режима светомузыки, когда цвета бегают по разным сторонам и сменяют друг друга, потребуются специальные контроллеры. Называются они DMX.

Напрямую через контроллер можно подключать определенную длину светодиодной ленты. Максимум это 5 метров или 10 метров при параллельном подключении двух отрезков по пять.

А что делать, если разноцветная подсветка у вас более 10 метров? Для монохромного варианта все решается параллельным подключением отдельных кусков. Например, подключаете 3 участка по 5м каждый и имеете полноценную подсветку длиной 15м.

Для RGB ленты параллельно спаять и соединить 5-ти метровые участки можно, однако с непосредственным подключением к одному контроллеру имеются нюансы.

Для начала рассмотрим вариант, когда у вас общая длина светодиодной подсветки всего 5м или 10м, то есть две цельные ленты соединенные параллельно по 5м каждая. Что необходимо в этом случае?

    блок питания, преобразующий 220В из сети в 12 или 24В необходимые для работы подсветки

Все нюансы по его выбору, регулировке напряжения и особенностям подключения можно узнать из статьи ”Как правильно выбрать блок питания для светодиодной ленты”.

    RGB контроллер

Его в отличие от блока питания можно подбирать без запаса по мощности, что называется впритык. Главное правильно рассчитать мощность самой ленты.

Например, если 1м потребляет 14,4Вт (данные можно найти на упаковке или из таблиц, согласно разновидности светодиодов), то 10м будут соответственно “кушать” 144Вт. Именно на такую мощность и покупаете контроллер.

Как все это правильно подключить? Во-первых, 220В нужно подать на сам блок питания. Обычно слева на нем имеются две клеммы с маркировкой L(фаза), N(ноль) и заземление. Здесь полярность L и N соблюдать не обязательно.

Далее по схеме идет контроллер. У него имеется ряд клемм:

    Light с контактами BGR V+

Расшифровываются они как:
B (blue) – синий

G (green) – зеленый

+V – общий плюс на светодиодной ленте. Непосредственно на ленте он может быть подписан как ”+12” или просто ”+”. Все остальные три контакта rgb являются минусовыми.

    Power с контактами “+” и ”-”

Поэтому заранее уточняйте, сколько контактов для пайки проводов имеет лента и покупайте соответствующий контроллер. Особенно это актуально при покупках через интернет магазины.

К контактам Power подается напряжение 12 или 24В от блока питания.

Ищите на блоке клеммы с надписью ”V+” и “V-“. Вместо “V-“ иногда пишут “COM”.

Далее заводите в клеммы контроллера три припаянных к ленте RGB проводка, каждый из которых отвечает за свой цвет. R подключаете к R, G к G и так далее.

Если перепутаете порядок, подключите красный к зеленому или наоборот, ничего страшного не случится, просто будут путаться цвета на пульту управления.

Для этого нужно скрутить все три провода rgb в один и подать на него минус, а на второй проводок плюс.

Правда в этом случае, ни о какой разноцветной подсветке и речи быть не может. Однако как один из вариантов освещения, при выходе из строя контроллера, рассматривать можно.

Если нужно подключить 15, 20 метров или более, такой вариант только с одним контроллером уже не подойдет. Есть два выхода:

    использовать два контроллера
    использовать RGB усилитель

Первый вариант неудобен более высокими затратами. А во-вторых, у вас будет два пульта управления, каждый из которых отвечает за различные участки ленты. И как вы их синхронизируете, тот еще вопрос.

Поэтому лучший вариант, когда все управляется от одного контроллера и с одного пульта. Это можно легко реализовать при помощи rgb усилителя.

Из названия понятно, что его предназначение усиливать сигнал от контроллера. Правда некоторые заблуждаются, полагая, что он нужен для более яркого свечения ленты. И его именно с этой целью можно использовать даже для 5-ти метровых участков. Это не так.

Выбирается он по мощности не всей длины светодиодной ленты, а только того участка, который к нему и подключается, помимо первых 5 или 10 метров.

У усилителя есть входные-input и выходные-output клеммы. На входе и выходе те же контакты, что и у контроллера – общий плюс и цвета.

Как подключить светодиодную ленту

Тип электрической схемы, по которой производится подключение светодиодной ленты, зависит от нескольких факторов: длины ленты и ее типа. Как правило, стандартная длина светодиодной ленты составляет пять метров. По типу ленты классифицируют, как одноцветные и RGB ленты. О том, как правильно выбрать светодиодную ленту смотрите здесь: Как выбрать и купить качественную светодиодную ленту. В этой же статье рассмотрим схемы подключения одноцветных светодиодных лент.

При приобретении блока питания для светодиодной ленты обратите внимание на соответствие его номинальной мощности потребляемой мощности светодиодной ленты. Если вы планируете подключить несколько светодиодных лент, то соответственно выбирайте тот блок питания, номинальная мощность которого несколько больше суммарной потребляемой мощности обоих лент. При выборе блока питания всегда делайте небольшой запас по мощности.

Схема подключения одной и нескольких одноцветных светодиодных лент

Подключить одну ленту стандартного размера (5 метров) достаточно просто. Для этого необходимо подключить ленту к блоку питания, а его к электрической бытовой сети 220 В. Если у вас блок питания выведенными шнурами, то вам следует ориентироваться на их расцветку. Шнур для подключения к бытовой сети, как правило, имеет установленную штепсельную вилку.

Общепринятая цветовая маркировка шнура блока питания для подключения светодиодной лаенты следующая: красный цвет – это плюс, а черный или синий соответственно минус. Возможна также другая маркировка.

Во всяком случае, перед окончательным подключением проводников, попробуйте запитать светодиодную ленту. Если вы перепутали минус с плюсом, не переживайте, ничего плохого не случится. В данном случае светодиодная лента просто не будет светиться. Поменяйте местами проводники и проверьте работоспособность изделия.

Существуют также блоки питания, в которых изначально нет выведенных шнуров. В данном случае вам необходимо подключить необходимые шнуры к соответствующим зажимам блока питания. Подключить шнуры самостоятельно не сложно, так как зажимы блока питания промаркированы. Если вам не понятна маркировка, почитайте инструкцию к данному изделию, так должна быть приведена схема подключения блока питания к бытовой сети и непосредственно к самой ленте.

Для окончательного подключения проводников к светодиодной ленте необходимо обеспечить хороший контакт. Существует два способа подключения питающего провода к светодиодной ленте.

Первый – это использование коннектора. Для подсоединения питающего провода достаточно взять коннектор, отодвинуть специальную зажимную пластину, надвинуть коннектор на край светодиодной ленты и вернуть на место зажимную пластину. Теперь осталось присоединить провод, идущий от коннектора к блоку питания.

Второй способ – это присоединение питающего провода пайкой. Если вы имеете навыки пайки проводников, то вы сможете без труда присоединить провод к светодиодной ленте, сэкономив средства на приобретение коннекторов, особенно если вы планируете установку нескольких светодиодных лент. Данный способ соединения отличается высокой надежностью, так как со временем контакт провода с лентой не ухудшается, как это может быть при использовании коннекторов.

Если у вас есть необходимость подключения нескольких светодиодных лент, то в данном случае необходимо знать некоторые нюансы. Не рекомендуется подключать вторую ленту к первой последовательно, так как на подключенной ленте будет наблюдаться значительное падение напряжения. Кроме того, первая лента может перегреваться, так как ее токопроводящие дорожки рассчитаны на ток одной ленты. Перегрев в свою очередь значительно сокращает срок службы светодиодов. Правильный вариант – подключить вторую ленту к выводам блока питания.

Для подключения двух светодиодных лент необходим блок питания большой мощности и соответственно достаточно большого размера. Если пространство для установки блоков питания ограничено, например, вы хотите его установить непосредственно в каркас подвесного потолка, то можно подключить ленты несколько иным способом.

Следующая схема подключения двух одноцветных светодиодных лент предусматривает использование двух блоков питания. То есть в данном случае каждая из светодиодных лент будет запитана от отдельного блока питания.

Схема подключения одноцветной светодиодной ленты

Схема параллельного подключения двух одноцветных светодиодных лент

Схема подключения двух одноцветных светодиодных лент с двумя блоками питания

Если у вас есть необходимость подключить к светодиодной ленте небольшую часть другой ленты, то можно соединить их последовательно, то есть друг к другу. В данном случае падение напряжения будет незначительным или вообще будет отсутствовать. Перед тем, как приступать к присоединению второй части ленты, подключите ее к основной ленте и посмотрите, не наблюдается ли падения напряжения. Если все в порядке, то можно соединить две части ленты одним из выше предложенных способов.

Кстати, для этой цели есть двухсторонние коннекторы.

Схема подключения одной и нескольких светодиодных RGB лент

В первой части статьи были рассмотрены схемы подключения светодиодной ленты одноцветного типа. В данной статье рассмотрим схемы подключения светодиодных RGB лент.

Основная отличительная особенность схем подключения RGB лент – это наличие еще одного устройства в схеме – контроллера. Данное устройство предназначено для управления цветами ленты и интенсивностью свечения светодиодов.

Подключение светодиодной RGB ленты производится следующим образом. В начале блок питания подключается к бытовой сети, затем к контроллеру. Особенности подключения блока питания приведены в первой части материала.

Данный тип светодиодной ленты несколько отличается от одноцветной ленты. Подключение RGB лент осуществляется при помощи четырех проводников. Три проводника предназначены для управления цветами светодиодной ленты: синим, красным и зеленым. Четвертый провод – общий. Как на контроллере, так и на концах светодиодной ленты нанесена маркировка выводов: «B» – синий цвет; «R» – красный цвет; «G» – зеленый цвет; «V+» – общий провод питания.

Подключение светодиодной ленты к контроллеру может быть выполнено как пайкой, так и при помощи коннекторов.

Если у вас возникла необходимость подключения еще одной светодиодной RGB ленты, то в данном случае необходимо учесть общую суммарную нагрузку светодиодных лент. Она должна быть меньше номинальной нагрузки контроллера и блока питания.

Как правило, контроллер рассчитан на определенный ток нагрузки, который, значительно меньше суммарного тока, потребляемого двумя полноразмерными RGB лентами. Как поступить в данном случае?

Для подключения нескольких светодиодных лент данного типа существуют RGB усилители. Данный усилитель сохраняет синхронность управления цветами и интенсивностью свечения светодиодов. То есть в данном случае обе ленты будут работать синхронно.

Вторая светодиодная лента подключается к RGB усилителю, а он, в свою очередь, к основной ленте. Питание усилителя осуществляется от блока питания. Можно использовать как отдельный блок питания для усилителя, так основной, питающий контроллер. Соответственно, общий блок питания для контроллера и усилителя будет сравнительно больших размеров. Поэтому целесообразнее будет приобрести два блока питания для подключения отдельно контроллера и усилителя.

Схема подключения светодиодной RGB ленты

Схема параллельного подключения двух светодиодных RGB лент

Схема подключения второй светодиодной RGB ленты через RGB усилитель

Подключение светодиодной ленты без блока питания

Подключение светодиодной ленты без блока питания к сети 220v

Подключение светодиодной ленты без блока питания — не так давно мы размещали статью о преимуществе той или иной светодиодной ленты, где вкратце затронули вопрос подключения ленты к сети 220v. А сейчас решили более подробно рассказать о таком методе подключения. Но прежде хотелось бы особо подчеркнуть то, что лента предназначенная для работы от сетевого напряжения 220v подсоединяется не так как все остальные, поэтому эту схему подключения ни при каких обстоятельствах нельзя применять к другим вариантам.

Светодиодная лента для подключения к сети 220v

Как уже понятно из заголовка, такая лента имеет отличие от других типов тем, что она может подключаться к сети 220v без отдельного блока питания. Однако в этом и хранится одна из ее особенностей, а именно: — ленту можно разделять только на одинаковые отрезки по 100 см, в определенных случаях возможно делать отрезки по 50 см. Исходя из практики, это создает существенные неудобства, почти всегда остается лишний кусок, который потом ищешь куда применить.

Подключение светодиодной ленты без блока питания — это положительный момент, но есть и некоторые недостатки этой ленты, а именно то, что при выходе из строя одного из светодиодов, перестает работать весь участок размером 100 см., его необходимо заменить. Но учитывая небольшую стоимость конструкции, эта замена вполне себя оправдывает. Производить замену непригодного участка и его соединение не вызывает никаких проблем и делается очень просто.

Схема подсоединения светодиодной ленты к сети с напряжением 220v

Чтобы подключить ленту к домашней электросети нужно всего навсего правильно крепить провода на диодном мосту, согласно полярности. Никакой сложности в этом нет и это может сделать любой человек, который даже незнаком с электроникой. В случае, когда вы имеете ленту с диодами различного свечения, то подключение нужно делать ориентируясь на цвета проводов контроллера RGB.

Пошаговая инструкция соединения светодиодной ленты

  • Прежде всего определяем нужную длину, для этого можно воспользоваться простым шпагатом либо ниткой, то есть натянуть ее в том месте где будет лента, а затем измерить уже длину нитки.
  • Потом отрезать по высчитанной длине, но следует помнить, что отрезать только через каждые 100 см., для этого на ленте есть специальные метки. Разрезать по нужной длине можно простыми ножницами либо острым ножом.


На отрезанный участок нанести герметик, а затем одеть на него соединительный разъем.


Здесь показан уже закрепленный разъем.


На этом этапе нужно подключить провода от диодного моста, при этом не перепутать полярность.

Ну и наконец нужно убедится в надежности и правильном подсоединении проводов.

Читайте также:  Как украсить окно своими руками - на Новый год и просто так

Как подключить светодиодную ленту 220в:

Необходимый выпрямитель для подключения светодиодной ленты

Данный выпрямитель, также не представляет из себя ничего сложного. В его составе находится только один диодный мост рассчитанный на определенную мощность, в данном случае она составляет 700 Вт, которой вполне достаточно для реализации 100 метров подключения. Ну здесь понятно, если лента меньшей длины, то и мощность нужно подбирать соответствующую ей. Выпрямители такой конструкции являются стандартными и простыми, но обладают возможностью обеспечить светом большую территорию.

Подключение светодиодной ленты к сети 220 вольт и какие они бывают

Светодиодные ленты 220 В стали одним из компонентов в обиходе — их можно встретить в доме, квартире и даже в автомобиле. Такая подсветка обладает компактностью, т. к. на одном сантиметре могут располагаться до десятка светодиодов.

Виды светодиодных лент

Как подключить к блоку питания

Как подключить к сети без блока питания

Подключение с контроллером

Как подключить через выключатель

Подключение совместно с диммером

Как подключить несколько лент?

Подключение RGB ленты

Как крепить светодиодную ленту?

Сколько стоит светодиодная лента?

Видео «Монтаж светодиодной ленты»

Комментарии и Отзывы

Виды светодиодных лент

Светодиодные ленты классифицируются по следующим видам:

  1. Цветовая гамма. Светодиодные ленты разделены на монохромные и многоцветные. Первые светодиодные элементы содержат маркировку SMD, являются одними из самых распространенных, т. к. имеют значительную разницу в ценовом эквиваленте от многоцветных. Монохромные производят в красном, синем, зеленом и белом цвете. Многоцветные светодиоды промаркированы, как RGB. Они дороже SMD в 2-3 раза, т. к. в одном маленьком светодиоде насчитывается синий, зеленый и красный цвет, ими можно маневрировать и создавать различные оттенки. В основном такие элементы применяются для декора.
  2. Конструкция исполнения. Ленты изготавливаются на жестких основаниях и на гибких, также некоторые изделия имеют защиту от влаги. Поверх диодов покрыта силиконовая прозрачная пленка. Для удобства монтажа на обратной стороне нанесено клейкое основание. Особенно частым спросом пользуются влагозащищенные ленты.
  3. Уровень защиты. Как любой электрический прибор, ленты имеют классификацию IP по безопасной эксплуатации.
  4. Потребляемая мощность. Ленты классифицируются также по мощности, которая зависит от длины изделия.

Варианты подключения

В зависимости от вида светодиодные элементы можно подсоединять к сети 220 В с блоком питания или без него. Но также применяются контроллеры для поддержания режимов тока и напряжения светодиодов. В процессе работ главное — соблюдать полярность и правильное подсоединение проводов. На фото ниже представлены оба режима подключения.

Соединение светодиодных лент

Как подключить к блоку питания

Для того чтобы самостоятельно запитать светодиодную ленту к напряжению выше 12 В, необходимо приобрести блок питания. Поскольку устройство импульсное, схема не подходит для регулировочного диммера.

Схема подключения ленты через блок питания

В комплект блока питания входит:

  • постоянный адаптер на 12 вольт;
  • сетевой шнур;
  • штепсельный разъем;
  • светодиодная лента длиной 5 метров.

После приобретения необходимых комплектующих для подключения светодиодной ленты через блок питания производится соединение в следующем порядке:

  1. Отрезается необходимая длина ленты не более чем 5 метров. Резать нужно строго по нанесенной линии, чтобы не повредить токоведущие дорожки и ламели.
  2. Прогревается паяльник до нужной температуры.
  3. Производится зачистка проводников и контактной части ленты.
  4. С помощью припоя и олова производится лужение ленты и провода по отдельности, согласно цветовой маркировке схемы.
  5. Выполняется подключение к низковольтной обмотке блока питания.
  6. Производится повторная проверка монтажа схемы подключения.
  7. Места спайки необходимо заизолировать, используя термофен и термоусадку нужного диаметра.
  8. Производится включение напряжения и проверяется работоспособность светодиодной ленты.

Как подключить к сети без блока питания

Подсоединить ленту напрямую можно только к сети 12 В и 220 В. Для 220 В сети необходимо приобретать специальную ленту переменного напряжения. Она подключается через специальный шнур, в котором вмонтированы диоды для выпрямления тока. Достоинством этого способа является возможность подсоединения изделия длиной более 20 м, а недостатком — вероятность возгорания.

Схема подключения светодиодной ленты к сети 220 вольт без блока питания

В комплект для установки входит LED лента и сетевой шнур, имеющий диодную схему внутри.

Процесс сборки и подключения своими руками происходит следующим образом:

  1. Производится замер нужной длины ленты.
  2. Отрезается светодиодная ленту (строго по линии).
  3. Конец ленты необходимо герметично заглушить.
  4. Подключается коннектор для сетевого выпрямительного шнура. Монтаж шнура производится строго согласно полярности.
  5. Тестируется работа светодиодной ленты.

На видео показан принцип подключения светодиодных лент без блока питания, снято каналом «Метеорит72. рф Обзоры светодиодного освещения».

Подключение с контроллером

Для работы многоцветных светодиодных изделий в схему монтажа заложен контролер, который приобретается исходя из мощности ленты. Он предназначен для управления выбором цвета дистанционным пультом.

Принцип работы запуска RGB ленты

  1. Отрезается нужная длина ленты.
  2. С использованием паяльника и припоя происходит залуживание проводов и ленты, согласно схеме.
  3. Подключается RGB лента к блоку питания через последовательно присоединенный контролер.
  4. Источник питания 220 В подключается к адаптеру.
  5. Вторичное пониженное напряжение подключается на вход контроллера.
  6. Ленту следует соединить согласно цветам.
  7. Тестирование работоспособности.

Как подключить через выключатель

Схема подключения светодиодной ленты через выключатель аналогична подсоединению обычного осветительного устройства. Также может подключаться кнопка вместо выключателя. Графическое изображение процесса представлено на монтажной схеме.

Схема включения светодиодной ленты через выключатель

Ниже представлен алгоритм сборки:

  1. Отрезанная лента подключается к низковольтной стороне блока питания.
  2. Вразрез фазного проводника монтируется одноклавишный выключатель скрытой установки.
  3. Нулевой и фазный проводники подключаются к сети 220 вольт, и производится тестирование работоспособности схемы через выключатель.

Подключение совместно с диммером

Для подключения светодиодных элементов необходимо приобрести регулировочный диммер на 12 вольт, который подсоединяется после блока питания. Светорегулятор выбирается по мощности потребления ленты.

Принципиальная схема подключения диммера

Подключение светодиодной ленты с применением регулировочного диммера происходит следующим образом:

  1. Подготовленная лента подключается к выходу регулировочного диммера, соблюдая полярность.
  2. На вход диммера поступает вторичное напряжение с блока питания.
  3. Подключается блок питания к сети 220 вольт и производится тестирование работы схемы с использованием диммера.

Диммер 12 В имеет такой же принцип монтажа, как и на 220.

На фото отображена типовая установка диммера и блока питания светодиодных лент.

Как подключить несколько лент?

Светодиодная лента имеет ограничения — максимальная длина для установки составляет не более пяти метров. Это объясняется тем, что токонесущие дорожки рассчитаны на нагрузку светодиодов длиной 5 метров. Ленты следует подключать параллельно блоку питания, как указано на схеме ниже.

Принципиальная схема подключения трех диодных лент

Пошаговая сборка при параллельном соединении производится в следующем порядке:

  1. К подготовленным параллельным отрезкам светодиодных лент припаиваются проводники согласно полярности.
  2. К разъему блока питания производится параллельное подключение лент.
  3. Производится подключение к сети 220 вольт и опробование работы схемы, при этом нужно обращать внимание на равномерность освещения лент.

Подключение RGB ленты

Подключение многоцветной ленты, в отличие от одноцветной, является усложненной процедурой. Вместо стандартных двух проводов в RGB используется четыре: один кабель является общим, а остальные три — задающие цветовую гамму. Но также в цепь обязательно включается контроллер или трехклавишный выключатель. Рассмотрим схему подключения трехклавишного устройства.

Подключение ленты с трехклавишным выключателем

Выбором клавиши выключателя задается цвет освещения. Схема подключения с контроллером более распространенная, т. к. цветовая гамма имеет больше оттенков.

Схема включения ленты на базе контроллера

Как крепить светодиодную ленту?

Методика крепления ленты имеет следующий алгоритм действий:

  1. Подготовка основания для монтажа. Необходимо добиться чтобы поверхность была гладкая и обезжирить ее.
  2. К месту установки ленты следует заблаговременно произвести подвод проводов в защитном кожухе.
  3. Вырезать необходимую длину ленты. Резать ленту следует аккуратно, чтобы не повредить токопроводящие дорожки.
  4. Подключение проводов. Спайку и подключение следует производить с применением изоляционных материалов.
  5. Приклеивание ленты. Отклеиваем защитную пленку и прикладываем изделие к месту монтажа. Запрещено закреплять элемент, допуская резкие перегибы светодиодов.
  6. Подаем напряжение через блок питания и проверяем работоспособность.

Сколько стоит светодиодная лента?

НаименованиеЦена, руб. за 1 метр
1 Led одноцветная SMD53
2 Led одноцветная GRB175
Цены актуальны для трех регионов: Москва, Санкт-Петербург, Ростов на Дону.

Видео «Монтаж светодиодной ленты»

На видео показано правильное подключение светодиодных лент, снято каналом Uncle Boggy.

Монтаж и подключение осветительной ленты из диодов

В качестве основного или дополнительного источника освещения, элемента декора в квартире и как альтернативу неоновой подсветке используется дюралайт, он же светодиодная лента, но, как подключить ее самостоятельно, знают не все. Изучив все тонкости монтажа и особенности эксплуатации, можно установить ее в домашних условиях без помощи специалистов.

Правила подключения

Чтобы не испортить дюралайт и обеспечить исправно работающую подсветку необходимо соблюдать ряд правил.

  1. Сделайте все необходимые замеры заранее. Чаще всего длина ленты составляет 5 м, ее можно разрезать в специально обозначенных местах или удлинить, соединив несколько отрезков.
  2. Соблюдайте полярность, т. к. вы имеете дело с полупроводниковым устройством. В случае неправильного подсоединения светодиоды не загорятся, тогда нужно поменять подключение питающих проводов.
  3. Производите все манипуляции по установке на отключенном устройстве и проверяйте соединения перед включением в сеть.
  4. Монтируйте ленту на специальный профиль из алюминия или пластика, он выполнит роль теплоотвода и снизит риск быстрого перегорания.
  5. Выбирайте блок питания с запасом мощности минимум 30% для всей электрической цепи. Это нужно для того, чтобы БП не работал на своем пределе, тогда срок эксплуатации прибора будет дольше.
  6. Подключайте LED-ленту параллельно отрезками не более 5 м каждый. При последовательном соединении нагрузка будет больше допустимой, устройство не будет работать исправно, также проявится неравномерность свечения диодов.

Необходимые инструменты

Установка данного вида освещения не требует наличия сложного профессионального оборудования, кроме того, некоторые комплектующие могут идти в наборе с лентой. Чтобы установить дюралайт нужно иметь следующие материалы и инструменты:

  • катушку дюралайта;
  • 3-хжильный кабель ВВГнг-Ls сечением 1,5 мм2;
  • монтажный провод 1,5 мм2;
  • блок питания;
  • диммер/пульт управления;
  • ножницы или канцелярский нож;
  • бокорезы (кусачки);
  • термоусадочные трубки или изолента;
  • 2-сторонний скотч (в случае, если недостаточно клейкой основы ленты);
  • паяльник;
  • алюминиевый или пластиковый профиль необходимой длины;
  • жидкость для обезжиривания поверхности (спирт/ацетон/растворитель и проч.).

Схема подключения через блок питания

Номинальное напряжение стандартного дюралайта составляет 12 В или 24 В, поэтому следует осуществлять подключение светодиодной ленты к блоку питания, который преобразует переменный ток в постоянный.

В зависимости от желаемой длины отрезка и его цветовых характеристик (однотонный/мультицветный) подключение имеет свои нюансы.

Для короткой длины

Стандартные дюралайты продаются бухтами по 5 м, для подключения такого участка или меньше используйте следующую инструкцию.

  1. Если 2 питающих провода изначально к ленте не подведены, подключите их к 1 из концов ленты с помощью специальных коннекторов или паяльником.
  2. Зажмите свободные концы контактов в соответствующих клеммах БП (+V, -V), соблюдая полярность.
  3. Подключите к клеммам L и N (220V AC) сетевой провод.

При подключении светодиодной ленты к 12 вольтам БП несколькими отрезками, выполните аналогичные действия.

Ленты свыше 5 метров

Схема подключения светодиодной ленты длиной более 5 м немного отличается от стандартной. Существует несколько возможных вариантов соединения.

  1. Один мощный БП, обеспечивающий в нагрузке ток до 20 А, для нескольких отрезков дюралайта. Чтобы обеспечить равномерное свечение, нужно подавать напряжение питания с 2 сторон на каждый участок.
  2. Отдельные БП для каждого участка 5 м. В данном случае можно подвести всю схему к одной розетке или каждый блок к своему источнику 220 вольт. Этот способ неудобен тем, что приходится прокладывать дополнительно большее количество соединительных проводов.
  3. Использование в цепи нескольких источников постоянного напряжения 12 В, диммера для контроля яркости и 1-канального усилителя, который дублирует сигнал диммера для участка, запитанного от другого БП.

Подключение RGB и RGBW LED

Особенность таких дюралайтов в том, что они создают разноцветное освещение:

  • RGB – красное, зеленое, синее;
  • RGBW – 3 вышеуказанных цвета и белый.

Подключение производится по тем же правилам, как и с монохромным LED-устройством, но цепь следует дополнить контроллером, который позволяет выбрать включение разных диодов, управлять яркостью и создавать цветовые эффекты.

Кроме того, увеличивается количество выводов от ленты к контроллеру (по 1 проводу на каждый цвет и 1 общий плюс).

Простая схема для 1 участка мультицветной ленты устроена так: источник 220 В – блок питания 12 В – RGB контроллер – катушка ленты. Чтобы собрать цепь с несколькими длинными отрезками, следуйте правилам подключения для лент более 5 м.

Как подключить через выключатель

При наличии в электрической цепи выключателя пользоваться подсветкой удобнее. Для создания такой схемы нужно выполнить следующие шаги.

  1. Подключите БП к выключателю домашней сети 220 В. Фаза подводится к входному проводнику L коричневого цвета, нулевой – к синему N.
  2. Соедините БП с дюралайтом, соблюдая полярность (“+” к “+”, “-” к “-“), при этом лучше всего разметить его на минимальном расстоянии от ленты. Если длина кабеля будет более 7 м, яркость освещения может уменьшиться, чтобы не допустить этого, следует применять проводник с увеличенным сечением жил.

Питание от батареек

Данный вариант подключения позволяет не использовать электричество, что удобно при некоторых обстоятельствах. Питание LED-устройства от батареек возможно в случае, если планируется подключение короткого отрезка с небольшой мощностью для кратковременного использования. Этим способом можно подключить дюралайт, например, для подсветки полок, картин или рабочей поверхности на кухне.

Порядок работ выглядит следующим образом.

  1. Зачистите контакты на батарейках, залудите концы проводов и припаяйте их к плюсу и минусу элемента питания соответственно.
  2. При подключении тумблера к его входу подводится плюс от батарейки, выход – к минусу дюралайта.
  3. Припаяйте свободные концы контактов к ленте, не забывая о полярности.

Использование с помощью компьютера

Дюралайт можно использовать для освещения рабочего места. В этом случае можно не подключать его к розетке или через выключатель и использовать устройство без блока питания, достаточно подвести LED-ленту непосредственно к компьютеру. Это можно сделать несколькими способами.

Через USB разъем

Большинство стандартных дюралайтов требуют напряжение питания 12 В или 24 В, в то время, как на USB-порту присутствует напряжение 5 В с допустимым током до 500 мА.

Самый простой вариант в этом случае – приобрести нестандартный 5-вольтовый дюралайт с разъемом для USB подключения (например, китайского производства), его можно подключать к любому устройству, оснащенному USB-портом.

Более сложный путь – использование повышающего преобразователя напряжения с 5 В до 12 В, его можно приобрести или сделать самостоятельно. При сборке своими руками можно использовать интегральную микросхему LM3488, вся необходимая информация по сборке указана в инструкции к ней.

Вариант с использованием USB является единственно возможным для подключения к ноутбуку, для питания от системного блока стационарного компьютера есть другие менее трудозатратные способы.

Читайте также:  Кладка вентканалов: описание с фото, отзывы

Через один из molex разъемов

Данных разъемов в ПК несколько, они находятся под боковой крышкой системного блока и имеют 4 контакта с цветовой маркировкой изоляции – желтый (+12 В), 2 черных (GND) и красный (+5 В). Для подключения LED-ленты используются желтый и 1 из черных проводов. Чтобы соединение было разъемным, можно использовать переходник MOLEX-SATA. Для подключения дюралайта необходимы следующие действия.

  1. Выключите компьютер и снимите боковую крышку системного блока.
  2. Удалите с переходника штекер SATA, он не понадобится.
  3. Припаяйте к освободившимся концам 1 из черных проводов контакт дюралайта со знаком “-“, к желтому – контакт со знаком “+”.
  4. Отрежьте или изолируйте оставшийся черный и красный контакты.
  5. Найдите незадействованный разъем molex и соедините с переходником для пробного включения дюралайта.

Напрямую к материнской плате

Некоторые модели ПК позволяют подключить LED-ленту к соответствующему коннектору на материнской плате, но он есть не на каждом устройстве. Самый простой и удобный способ подключения дюралайта к материнской плате – это покупка готового набора для установки, в него входит RGB лента и все комплектующие для монтажа.

Главное убедиться, что ваш компьютер позволяет такой вариант подключения.

Схема включения через контроллер

Контроллер или диммер нужен для того, чтобы управлять освещением, например, регулировать яркость, включать/выключать отдельные участки ленты, создавать световые эффекты. В зависимости от желаемого результата можно установить контроллер на стену или воспользоваться прибором для скрытого монтажа.

Можно выбрать метод управления:

  • поворотный;
  • кнопочный;
  • сенсорный;
  • дистанционно управляемый.

При выборе прибора ознакомьтесь с его характеристиками. Так, мощность дюралайта должна быть меньше значений, указанных на корпусе контроллера. В электрической цепи диммер необходимо расположить между БП и самой лентой и выполнить подключение, не забывая соблюдать полярность.

Можно ли присоединить несколько лент к одному источнику

При соблюдении основных правил можно запитать несколько LED-лент от одного источника.

  1. Выберите БП, который будет выдавать ток, необходимый для потребления всех устройств цепи. В зависимости от типа дюралайта и количества светодиодов в метре ленты, потребление на единицу длины каждого типа устройства отличается. Характеристики приборов указаны на упаковке.
  2. Проводите параллельное соединение, чтобы устройства не вышли из строя.

Соединение и резка LED-лент

Как говорилось выше, нельзя соединять участки длиной более 5 м, но иногда приходится иметь дело с монтажом нескольких отрезков 1 пятиметровой бухты (например, если какие-то элементы перестали работать и их нужно заменить). В таких ситуациях приходится прибегать к резке и соединению.

Дюралайт представляет собой набор сегментов, в котором находятся 3 светодиода и 1-3 токоограничивающих резистора, в конце каждого такого участка имеются соединительные контактные площадки, между ними – линия отреза (многие производители отмечают ее знаком “ножницы” или вертикальной линией).

Сращивание участков производится по этим же контактным площадкам.

Способы без пайки

Этот способ возможен при использовании коннекторов 1 из двух вариантов: проводной и беспроводной для соединения встык.

Проводной коннектор нужен для поворотного сращивания фрагментов или подключения к БП. Чтобы соединить такой коннектор с отрезками ленты, нужно просто вставить в него с каждой стороны части с контактными пятаками (“+” к “+”, “-” к “-“) и закрыть его крышку до щелчка.

При использовании беспроводного коннектора отрезки подсоединяются к нему с 2 сторон контактными пятаками встык на соединительные площадки устройства.

Использование паяльника

Это способ более надежный и не требует дополнительных затрат. Он подходит для тех, кто уже сталкивался ранее с пайкой. Чтобы реализовать такой вариант соединения нужно зачистить контактные площадки ленты, нагреть паяльник, залудить флюсом контактные дорожки и припаять провод. Не стоить греть дюралайт дольше 10 секунд, это может его повредить.

Рекомендации по размещению и монтажу

Чтобы дюралайт прослужил как можно дольше, приносил пользу, а освещение было комфортным для глаз, стоит соблюдать некоторые рекомендации по его установке и использованию.

  1. Для надежной фиксации ленты на некоторые поверхности липкого слоя ленты может быть недостаточно, в этом случае применяйте 2-сторонний скотч.
  2. При использовании дюралайта для подсветки потолка часто возникает вопрос, куда спрятать блок питания светодиодной ленты. И БП, и саму ленту можно разместить под потолочным плинтусом на расстоянии не менее 5 см от потолка, чтобы обеспечить максимальный световой поток.
  3. Размещайте LED-ленту так, чтобы она не светила людям в глаза.
  4. Открытый дюралайт используйте только для дома, для размещения вне помещения выбирайте герметичное устройство.
  5. Аккуратно проводите монтаж и крепление ленты, не допускайте механических нагрузок, изгибов, скручивания и растяжения ее участков.
  6. Не размещайте устройство на нагревающиеся поверхности и вблизи источников тепла. В помещении, где работает светодиодная лента, температура не должна быть выше 40°С.
  7. Избегайте попадания влаги на поверхность негерметичной ленты.
  8. Крепите дюралайт на ровную чистую и обезжиренную поверхность.

Частые ошибки подключения

Не все разбираются, как подключить LED ленту правильно, поэтому имеют место распространенные ошибки подключения:

  • выполняется последовательное соединение участков более 5 м;
  • не используется теплоотвод (алюминиевый или пластиковый профиль);
  • дюралайт подключается к недостаточно мощному блоку питания.

При грамотном подключении и размещении устройства можно обеспечить продолжительный срок его службы и наслаждаться всеми преимуществами такого способа освещения.

Рекомендуем к просмотру:

  • Монтаж теплого пола

Как соединить несколько розеток от одного провода

Ни одна действующая система электропитания не обходится без силовых розеток, при отсутствии которых невозможно нормальное функционирование бытовой техники. Из-за постоянного увеличения числа подключаемых к ним приборов заметно возрастает токовая нагрузка на линии питания. Это не может не сказаться на архитектуре построения бытовых электрических сетей, общее число розеток в которых приходится увеличивать. У пользователей часто возникает потребность от одного провода подключить 3 розетки, не нарушая распределения токов в питающей линии.

  1. Виды электропроводок
  2. Способы подключения
  3. Порядок монтажа
  4. Установка изделия с выключателем

Виды электропроводок

Прежде чем разобраться с тем, как соединяются три розетки от одного провода, желательно ознакомиться с существующими видами прокладки электрических цепей. В соответствии с правилами их обустройства, прописанными в ПУЭ, современные электропроводки имеют два исполнения: закрытое и открытое. В первом случае жгут с проводами, по которому подается напряжение, прокладывается скрыто. Для него в стенах и потолке проделываются специальные выемки (штробы), в которые укладывается кабель. Преимущества скрытой прокладки:

  • Надежная защита от механических повреждений.
  • Безопасность эксплуатации электропроводки.
  • Отсутствие наружных проводов, ухудшающих эстетичность комнат и других помещений.

Недостаток состоит в сложности доступа к кабелю при необходимости его восстановления или полной замены, ремонт потребует больших трудовых затрат.

При открытом способе прокладка ведется по поверхности стен и потолка. Жгуты в этом случае размещаются в специальных коробах (кабельных каналах) или в гофре. С их помощью удается скрыть проводящие жилы, которые остаются, тем не менее, доступными для контроля и ремонта.

Преимущества этого способа прокладки:

  • Простота обслуживания и восстановления.
  • Доступность при необходимости подключения промежуточной розетки.
  • Возможность обустройства электропроводки в стиле «ретро».

Недостаток этого приема – потребность в отведении специальных участков стен под прокладку кабельных каналов или гофры, не заставляя эти зоны мебелью. Для устранения этого неудобства жгуты прокладывают в специальных нишах, имеющихся в пластиковых плинтусах.

При выборе подходящего способа укладки жгута или кабеля исходят из конкретных условий и требований к подключению отдельных элементов электросети.

Способы подключения

Перед тем как подключить много силовых розеток подряд важно разобраться с существующими способами их подсоединения. В зависимости от порядка коммутации отдельных проводников различают следующие варианты:

  • Параллельное подключение, при котором розетки нужно соединять «звездой».
  • Последовательное соединение, по-другому называемое «шлейфом».
  • Комбинированное включение, использующее шлейф и «звезду».
  • Соединение «в кольцо».

Каждый из перечисленных способов выбирается в зависимости от архитектуры помещения и соображений экономии на установочных изделиях. Параллельное соединение «звездой» удобно при разводке питающей сети из единого центра (распределительного щита, например).

Последовательный способ (или шлейф) применяется, когда на данной линии включается целый ряд устанавливаемых одна за другой розеток. Отдельные контакты (фаза и ноль) между собой подсоединяются в параллель, последовательным способ называют лишь из-за порядка расположения розеточных узлов.

При комбинированном включении на отдельных участках изделия устанавливаются в ряд, после чего от одного из них обустраивается «звезда».

Соединение «в кольцо» представляет собой последовательное расположение розеток, конец которого замыкается на его начало. Этот способ включения позволяет подсоединять розетки на больших по площади объектах: на выставках, в цехах и торговых залах.

Порядок монтажа

Прежде чем приступать к самостоятельной установке розеток, потребуется ознакомиться с инструкцией по их монтажу. Проще всего рассмотреть пример, когда они устанавливаются в гипсокартонной стене. Порядок работ в этом случае выглядит так:

  1. Берется электродрель с насадкой типа «коронка», посредством которой в выбранном месте подготавливается отверстие под розетку. Его диаметр должен совпадать с размером пластикового корпуса (стакана), используемого в качестве крепежного основания и фиксируемого непосредственно на месте установки.
  2. В стакан помещается монтируемая розетка и крепится в нем с помощью длинных распорных винтов.
  3. К контактам необходимо присоединить выведенные наружу фазный и нулевой проводники, а затем закрыть изделие декоративной крышкой.

При наличии в электропроводке третьей жилы в изоляции желто-зеленой расцветки ее оголенный конец подсоединяется к имеющейся на розетке клемме заземления.

На завершающем этапе работ следует подать питание в линию и проверить розетку на работоспособность — подключить к ней любую бытовую технику.

Чтобы правильно подключить сразу несколько розеток подряд (шлейфом), специалисты советуют обратить внимание на следующие моменты:

  • Провод с фазной клеммы одного розеточного узла протягивается до того же контакта следующего изделия и так далее. К такому шлейфу можно добавить весь комплект розеток, устанавливаемых в данном помещении.
  • Точно так же поступают с нулевым проводником, прокладываемым от соответствующего контакта ко второму и последующим изделиям, закрепленным на стене.
  • При наличии заземляющей жилы с ней проделываются те же операции.

К преимуществам этого метода присоединения следует отнести простоту реализации и экономное использование расходного материала (проводов). К недостаткам – ненадежность системы, в которой обрыв одного из проводников приведет к обесточиванию всех подключенных к этому шлейфу последующих розеток. В этом смысле соединение звездой выглядит намного предпочтительнее.

Установка изделия с выключателем

Интересным с точки зрения порядка подсоединения розеток является вариант исполнения с выключателем, размещенным в том же корпусе. В этом случае операция по подключению несколько усложняется, что объясняется особой схемой коммутации розетки. При подсоединении к шлейфу фазный провод делается проходным, он не должен подсоединяться к ответному контакту выключателя. В случае отключения данной розетки вся линейка следующих за ней изделий не будет обесточиваться.

К преимуществам совмещенных конструкций относят:

  • Допустимость исключения электрического узла из общего шлейфа без ущерба для всех остальных его элементов.
  • Удобство обслуживания и ремонта, не касающееся других розеточных изделий.
  • Эстетичность и простота монтажа.

Единственным недостатком таких приборов с точки зрения потребителя считается высокая стоимость. Специалистами отмечается неудобство совмещенных с выключателями розеток, заключающееся в необходимости замены всего изделия целиком при выходе из строя одного элемента.

Автор, вы случайно не политик или журналист? Оперирует терминами, вводя в заблуждение людей. На всех трёх схемах подключение параллельное, разница только в геометрическом расположении розеток. Было бы интересно посмотреть на работу электроприборов, включенных в розетки соединённые последовательно.

Точно подмечено.Не бывает последовательного соединения розеток.Первая розетка будет работать, а вот остальные наврядли.

К тому же здесь схемы на нескольких проводах а не на одном. На одном конечно тоже есть (можно погуглить) но это совсем другая история. Там реально один провод подходит к розетке, но там свой конструктив розетки. Из плюсов розеток с одним проводом меньшее количество проводника, из минусов низкий КПД, работа только с переменным током желательно ТВЧ.

Практическое применение на практике, ведём всё по потолку, не делаем соплей и не поганим бетон.

1.Гофра — не нужна , как пережиток истории, что чёрная, что серая, что любая другая. Не защитит не от чего, просто лишняя возня с кабелями и трата денег.
2.Ввод в квартиру надо потолще, 10 квадратов в самый раз, т.е. 3 жильный кабель для 220В, и 5 если 380В, можно и просто ПВ1х10, разноцветный.
3.Распаечные коробки, как минимум 100х100 внешние, топить надо, но не критично, лучше ставить на стене ближе к потолку, на прямой вертикальной линии к выключателям, так легче до них добраться если надо, да и удобней скручивать провода под СИЗ, идеальные фирмы 3М, очень редко встречаются в продаже, КВТ (Калуга)тоже в теме. Для особо принципиальных можете гильзы плющить, долго, нудно и загонять в цветастую термоусадку.
4.Кабель ВВГп 3х2,5 (если будет многожильный, что в разы хуже, то пихать такой провод в розетки, выключатели и автоматы — только с гильзами)на розетки и 3х1,5 освещение, в каждую из комнат своё, лучше соблюдая принцип, одна стена — одна ветка, также и с кухней, если плита — то 3х6 (5х6) и три ветки 3х2,5 на розетки.
5.Монтаж трасс лучше дюбель-саморез 6мм и куски провода 1,5 в изоляции, экономия на отстойных клипсах, площадках и хомутах
6.Никаких диагональных протяжек, всё по прямым линиям, разделяя каждый кабель друг от друга тем же куском 1,5 провода, метить не забываем, лучше каждый метр, бумажная лента дешевле и не стирается.
7.Переходы через стены 20 или 32 ПВХ трубой и лучше не одной, можно и сантехнической.
8.Розетки и выключатели — тут проще, делаем блоки по 4-6 -мест для розеток и 1-3 -мест под выключатели, одноклавишные удобней практически всегда, хотя и выйдут дороже, не вздумайте брать на зажимах, только под винт, по идеалу от распаечной коробки вверху, утопить в стене две трубы ПВХ на 20 и в неё загнать кабель, вторая труба на случай резерва, но лучше кабель затащить сразу, оставляя концы по 20см (отрезать успеете всегда). Кстати, никаких соплей типа перемычка от розетки к розетки, из одной точки (гильза очень уместна, но и СИЗ подойдёт) разделяются провода на каждую розетку, поэтому блок ставится по центру, относительно вертикальной трубы (2 лучше).
9.Всё что топим в стене, топим на алебастре, танцев с бубном нет и ничего не отвалится.
10.Щиток, не надо под конкретное число автоматов, берём всегда больше, возьни меньше в ограниченном пространстве и место останется для укладки проводов, идеально три ряда по 12-18 модулей. К щитку подводим 32 трубы ПВХ, сколько влезет по размерам ящика и лучше со всех сторон.Из нового щитка выбрасываем всё, кроме DIN реек, добавляем клеммный блок для нуля и земли, это такая коробка с крышкой, крепится к DIN рейке, на 14 присоединений или больше, есть меньше, но не стоит того. Фазную шину сразу не ставим, менять автоматы удобней, без неё, временно перемычки из провода 10 квадратного кабеля.
Изоляцию с кабеля снимаем до перехода в 32 трубы и оставляем по метру куски каждого провода, в смысле в щите, сразу метки на всё, а не только на фазу.
При подключении автоматов, а их лучше брать Legrand (Польша) или ABB (европа, хотя много фуфла, и отличить хорошо от гомна достаточно сложно), не ставим все нужные сразу, 25А на 2,5 кабель, 16А — на 1,5, 32А(40А) на 3х6, потом корректируются по нагрузкам.
Цветовая расцветка ЖЗК (жёлтый-Зелёный-красный) для фазы, если ввод 3-х фазный, простому чайнику фазировка не актуальна, если есть чем мерить, то лучше делать правильно сразу, ноль — всегда синий или голубой, земля — полосато-зелёный.

Читайте также:  Как сделать большой пруд для разведения рыбы. Пруд на даче для разведения рыбы: как сделать своими руками

Нуу по колхозному, это как то так!

Отличия от идеала, это кабель NYM (севкабель) и всё утоплено в 16-25 ПВХ трубах с 20% резервом. Бетон кстати лучше не трогать, в смысле не пилить штробы, набить на стены по два листа гипсокартона и пилить его, стаканы под розетки 68мм в диаметре и чёткой защёлкой каждого стакана по центрам, глубина как стакан или чуть больше, все повороты плавные и лучше этой же трубой, нагревая её феном и гнуть через пружину, а соединения через соединительную муфту и клеить секундным клеем. Все соединения только опрессовкой. Кроме автоматов, на всю розеточную сеть ставятся УЗО или просто ДИФ, автомат не нужен, но кроме экономии места и денег на автоматах, реально выгоды нет.

Всю слаботочку по другой стороне потолка, таким же образом.

По последним нормам заземление шлейфить ЗАПРЕЩЕНО.

Андрей, Вы сыпете терминами, которые электрики не используют — конструктив розетки, низкий КПД. Как Вы определите коэффициент полезного действия у розетки? КПД может быть у потребителя электроэнергии, но никак не у коммутационного аппарата. Работа только с переменным током — у Вас в быту есть постоянный ток? Вы с постоянным током работали? Токи высокой частоты — для чего и как? Ниже Вашего идёт коммент толковый, почитайте.

Как правильно подключить розетку от розетки

Есть разнообразные способы и устройства, чтобы от одной розетки запитать два или больше прибора – например, тройники и сетевые фильтры. Если же становится ясно, что в определенном месте всегда будут включены несколько устройств, то гораздо удобнее и практичнее сделать подключение розетки от розетки. Правда при этом надо учитывать ряд нюансов, которые будут влиять их нормальную и продолжительную работу.

Плюсы и минусы такого способа подключения

Преимущество одно и оно всегда на виду – удобство использования, ведь не надо больше возиться с переносками, спотыкаться о провода или переживать, что тройник расшатает контакты розетки и выпадет из нее.

Для того, чтобы в полной мере оценить возможные недостатки, надо разобрать устройство и посмотреть какой к нему подключен провод – чаще всего это проводка сечением на 1,5 или 2,5 квадратных миллиметра. Такой кабель свободно выдержит подключение одного бытового устройства мощностью около 2 кВт и с некоторой натяжкой пару таких приборов. Спасает розетки и провода то, что несколько мощных устройств в одну из них подключают достаточно редко – в основном это одно устройство на 1-2 кВт и несколько послабее.

Перед тем, как провести розетку или несколько от уже существующей, обязательно надо учитывать, что каждая последующая из них это соединения проводов, что является дополнительным сопротивлением электрическому току. Даже если подключить одно мощное устройство, но в последнюю розетку, то есть вероятность нагрева предыдущих контактов. Природа же электрического тока такова, что он оказывает на проводку вибрационное воздействие, вследствие чего контакты со временем неизбежно ослабляются. По правилам, на предприятиях все электроконтакты должны проходить ежегодную проверку и подтягивание болтовых соединений.

С другой стороны, в жилых комнатах самое мощное устройство это обычно электрический обогреватель – если он не кустарный, с неизвестно как сделанными контактами, то две последовательно подключенных розетки и их проводка его свободно выдерживают.

Третий вопрос это кухня – именно там обычно собраны самые мощные устройства, в плане потребления электричества: посудомойка, микроволновка, электропечка, духовой шкаф, электрочайник, тостер и прочие, которые «кушают» от 1,5 кВт. «Вешать» их на один провод категорически не рекомендуется, разве что это будут самые слабые из них, например, микроволновка в паре с чайником или тостером.

Выбор способа монтажа проводки

Все способы провести розетку от розетки сводятся к тому, как они будут закреплены – внутри стены, снаружи или из внутренней части «родительской» точки провода будут выводиться наружу. Все остальные рабочие моменты решаются во всех случаях одинаково:

  • Толщина проводов. Здесь все просто – они не должны быть тоньше, чем те, что подходят к «главной» розетке. В противном случае, при подключении достаточно мощного потребителя к «дочерней» розетке контакты будут греться – рано или поздно оплавится изоляция проводов, пластиковая крышка или то и другое вместе.
  • Дизайн. С точки зрения функционала особых ограничений тут нет – одних устроит «лишь бы работало», а другие подберут «чтобы было красиво и сочеталось друг с другом и с обоями»
  • Порядок подключения контактов. На бытовых устройствах их может быть два или три. Если два, то это фаза и ноль – какой провод куда подключать не имеет значения, главное, чтобы они были «посажены» на разные между собой контакты. Когда используется три провода, то это фаза ноль и заземление – его розеточный контакт обычно торчит из корпуса устройства, когда с него снимешь крышку. На контакте надо найти крепежный болт и прикрутить туда заземляющий провод.
  • Заземление. Тут все зависит от его наличия – если оно есть в первой розетке, то настоятельно рекомендуется провести заземляющий провод и в следующие точки. При этом надо учитывать требования ПУЭ – кабель должен быть по возможности цельным с отдельными выводами к каждой точке.

В последнем вопросе есть один немаловажный нюанс – изначально провод заземления был подключен напрямую к заземляющим контактам, но подключать его так же, как фазный и нулевой провода – от контакта к контакту – нельзя. Это запрещено, так как в случае отгорания жилы все последующие устройства останутся без защиты. Как сделать правильное соединение показано на рисунке – главный провод откручивается от контакта и на нем делается скрутка.

Отдельная жила идет на первую точку и еще одна – «магистральная» – на все остальные. Она напрямую подключается к последней точке, а предыдущие, как и главная, «вешаются» на нее с помощью отдельных проводов.

Все дальнейшие действия зависят от способа монтажа.

Наружная проводка

В чистом виде встречается в деревянных домах или у поклонников дизайнерского стиля «ретро».

В первом случае ее применение обусловлено жесткими требованиями пожарной безопасности, не позволяющими укладывать теоретически воспламеняющиеся предметы в деревянные стены. Дополнительными сложностями здесь могут быть металлические трубы, в которые зачастую заводятся провода чтобы избежать даже теоретически возможного контакта их с поверхностью стены. Это значит, что подключение розетки от другой розетки в таком случае означает практически 100% гарантию необходимости дополнительных слесарных работ.

Если же проводка просто выполнена в стиле «ретро», то добавлять из одной розетки другую – значит поломать всю создаваемую картину. Весь смысл этого стиля в том, что провода аккуратно подводятся от распределительной коробки к розетке. Зачастую они закручены спиралью и вообще выглядят как ажурное плетение, висящее в воздухе. Чтобы не рисковать испортить весь дизайн, проще, красивее и надежнее потратить чуть больше кабеля, но сделать отдельную розетку от распределительной коробки.

Если же очень нужны две розетки и по какой-то причине от распределительной коробки протянуть провод не получается, то есть другой выход из этой ситуации. Он заключается в расположении новой розетки рядом со старой – на одной диэлектрической подставке. Если у них одинаковый дизайн, то это уже будет сделанный блок розеток – провода в таком случае можно спрятать за их крышками и общая картина не пострадает.

Скрытая проводка

Называется так потому, что ее не видно, так как она спрятана внутри стены, для чего еще при монтаже в бетоне прорезались канавки, в которые укладывались провода. Затем эти канавки (правильно они называются «штробы») заделываются гипсом или цементным раствором, после чего стена красится, на нее клеятся обои или производится другая отделка.

Как итог – для того чтобы от уже имеющейся розетки протянуть провод к следующей, в первую очередь надо представить, есть ли возможность вырезать канавку в стене, высверлить отверстие под подрозетник и только тогда выполнять подключение.

Если к новой точке не предполагается подключение мощных нагрузок, то этот способ – как подключить розетку от уже существующей – является наиболее предпочтительным, ведь трудозатраты будут гораздо меньшими, чем при полноценном монтаже от распределительной коробки. Если же не хочется чрезмерно повредить обои, то это решение становится едва ли не единственно возможным.

Если новую точку не обязательно располагать на удалении от старой, то снова поможет монтаж блока розеток. Рядом с первой в стене вырезаются под них отверстия и провод прячется внутри них. Когда применяется такая схема подключения розетки при скрытой проводке, то при должной аккуратности вся отделка остается нетронутой. Размер крышки розетки больше диаметра подрозетника, поэтому даже с учетом вырезания большего отверстия (что нужно для его монтажа), декоративная накладка закрывает собой все следы разрезания стены.

Комбинированная проводка

К результатам такого способа как от одной розетки подключить еще одну или несколько, с известной прохладой относятся профессиональные электрики, особенно если в процессе выполнения монтажа были допущены некоторые недочеты. Но по ряду причин таким образом чаще всего поступают домашние умельцы, если из одной розетки надо подключить еще одну – дополнительную розетку, а стену сверлить нельзя…

Такие ситуации случаются сплошь и рядом, к примеру, на съемных квартирах – хозяева не дают разрешения на перепланировку, а в некоторых домах розетки сделаны только на одной, максимум двух, стенах из четырех и далеко не факт, что они расположены в нужных местах.

Порядок монтажа

Общий принцип, по которому выполняется правильное подсоединение новых точек комбинированным способом, выглядит следующим образом:

  1. Банально, но необходимо – в квартире отключается электричество (или обесточивается только сама розетка).
  2. С «родительской» розетки снимается крышка, оценивается, насколько она закрывает отверстие для подрозетника.
  3. Ослабляются распирающие усики, удерживающие в подрозетнике внутреннюю часть розетки – она извлекается, чтобы был свободный доступ к контактам.
  4. Подключаются провода, которые будут идти к новой розетке.
  5. Перед тем, как вставить внутреннюю часть розетки на место, надо проверить, не будет ли ее ограничитель передавливать провод (обычно это стальная прямоугольная пластина всем периметром выступающая за подрозетник). Если так и есть, то надо аккуратно отколоть кусочек подрозетника (а может и стены), чтобы там свободно проходил провод. Далее розетка устанавливается на место.
  6. На крышке вырезается отверстие по размеру провода, чтобы она хорошо прилегала к стене. Затем корпус прикручивается на место.
  7. Подключаемый провод опускается к плинтусу и по нему ведется до нужного места, каждые 30-40 см закрепляясь скобами для электропроводки.

В этом видео подробно рассмотрены монтаж и подключение розеток:

Варианты скрытия провода

Способ, которым закрепляется розетка, выбирается в зависимости от того, как планируется ее использование . Новая розетка (для такого типа монтажа выбирается наружная) может быть прикручена к плинтусу или просто оставлена как переноска. Провод, что идет от розетки к плинтусу, можно завести в кабель-канал, но его для этого надо приклеить к обоям или жестко закрепить между крышкой розетки и самим плинтусом.

Если розетка устанавливается всерьез и надолго, то стоит попробовать все-таки полностью скрыть провод. Если на стене есть слой штукатурки толщиной хотя бы 3-4 мм, то в ней надо процарапать канавку для провода – тогда он будет заподлицо с поверхностью и его получится зашпаклевать или закрасить.

Если на стене наклеены обои, то они разрезаются вдоль линии укладки провода и разводятся в стороны. Чтобы их не порвать, шов желательно намочить. Когда обои отклеены от стены, то в ней можно процарапать борозду для провода, уложить его, зашпаклевать и наклеить обои назад.

Розетки в гипсокартоне

Это одновременно скрытая и открытая проводка – к первой она относится так как проводов не видно, а во вторую категорию попадает потому, что провода не замурованы в стену и к ним можно добраться. Кроме стандартных инструментов (если только не устанавливается блок розеток) для монтажа понадобится стальная проволока. Порядок действий следующий:

  1. Из стены извлекается розетка и подрозетник. К гипсокартону они прикручиваются, так что ломать ничего не придется.
  2. Стальная проволока заводится в отверстие и просовывается в том направлении, где планируется установка новой розетки. На данном этапе надо просто убедиться, что между плитами гипсокартона, профилями и стеной есть промежуток, в который пройдет гофра с проводом (незащищенную от механических повреждений проводку внутри оставлять нельзя).
  3. Если проволокой получается нащупать путь, то в нужном месте высверливается отверстие под новый подрозетник. К проволоке прикручивается прочная веревка и она вытаскивается назад.
  4. Затем с помощью веревки между розетками протягивается гофра, в нее заводятся провода и подключаются.

Если протянуть проволоку между профилями не получается, то применяется более радикальное средство – откручивается лист гипсокартона, протягивается провод и прикручивается назад. Остается зашпаклевать разрушенные стыки и установить розетку. В некоторых случаях вместо того, чтобы откручивать целый лист, в гипсокартоне просто вырезают нужной формы отверстие (предварительно открутив крепежные шурупы), которое потом ставится на место и зашпаклевывается.

Каким способом воспользоваться

Этот вопрос решается в каждом случае индивидуально, в зависимости от того, где расположена «родительская» розетка и какой мощности будет подключаемый прибор. Если это не кухонные розетки для духового шкафа или точки для запитки бойлера со стиральной машинкой, то расчеты и практика показывают, что несколько розеток без проблем будут работать без возникновения перегрузок в сети.

Главное условие при монтаже любых розеток – это хорошие контакты между проводами, что уменьшает общее сопротивление проводки и вероятность ее нагревания в процессе эксплуатации.

Ссылка на основную публикацию