Как сделать компост – руководство и уникальная методика!

Что такое компост и как правильно его приготовить

Современная химическая индустрия производит большое количество препаратов, которые способствуют росту культур. Но основная часть овощеводов предпочитает выращивать экологически чистые продукты, и использует только натуральные удобрения. Чтобы постоянно получать с грядок свежую и качественную овощную продукцию, следует знать, как правильно сделать компост.

Компост — что это такое

Многие дачники, используя в огороде натуральные удобрения, часто путают органику. Они иногда не могут отличить определения – перегной и компост и, не понимая, что это такое делают ошибки. Вносят под культуры эти однотипные составы, перекармливают растения и тем самым губят их. Эти вещества имеют отличия. У каждого удобрения своя история, способы приготовления. Но объединяет их одно предназначение — незаменимость и популярность.

Если говорить о перегное, это обычные перепревшие отходы жизнедеятельности домашнего скота. Навоз используют в земледелии веками для повышения урожайности всех культурных растений.

В массе присутствует почти вся органика, растущая на садовых площадях. Это выкошенная травяная масса, прополотые сорняки и другая растительность. Так же туда выбрасывают отходы с кухни, картофельные очистки, овощную ботву, листья деревьев и небольшие ветки. Для того что бы компост был более рыхлым и питательным его переслаивают торфом, фосфоридной мукой или обычным грунтом. Для большей эффективности вносят куриный помет или навоз.

Как cделать компостную кучу

Самостоятельно приготовить высококлассное органическое удобрение не сложно, как правильно сделать компост огороднику обычно подсказывает многолетний опыт, а иногда и собственная интуиция. Компостную кучу обычно закладывают весной. Для этого живого биологического реактора главные условия прохождение биохимических процессов, а для этого нужны влага и тепло.

Ящик для компоста

Для компостных отложений выбирают самый дальний угол земельного участка. Качественный компост получают только через два года после закладки и, стоит позаботиться о том, чтобы данная конструкция не портила внешний вид сада. В выбранном месте устанавливают сооружение из досок без дна. Конструкция может быть любой формы, но главное соблюдение размера, так как правильно сделанный ящик для компоста сохранит благоприятный температурный режим и влажность.

Ширина, длина и высота должны быть не меньше полутора метров. В ящике с меньшими габаритами куча быстро пересыхает, плохо прогревается изнутри, а процесс брожения проходит медленно. Переработка органической массы проводится под воздействием микроорганизмов, которые усиленно размножаются, выделяют энергию и продукты своей жизнедеятельности, тем самым ускоряют процессы разложения.

Бочка для компоста

Для компостирования используют любые объемные наиболее подходящие пластмассовые емкости, так как правильно сделать компост можно даже в большой пластиковой бочке. Пластик долговечен, легок, дешев и считается лучшим материалом для переработки органики. Крупный пластиковый контейнер достаточно надежен для условий созревания компоста. Он дышит самостоятельно и даже щели в стенках не требуются.

Яма для компоста

Многие огородники, не имея возможностей для установки специальных сооружений интересуются, как правильно сделать яму для компоста в земле и это совершенно просто. Для сбора отходов в свободном от посадок месте выкапывают не слишком глубокий ров, застилают его очень плотной полиэтиленовой пленкой, делают в ней надрезы.

Но в такой органической яме есть некоторые минусы. Она не вентилируется и если состав периодически не переворачивать, то он может превратиться в непригодную для подкормок гниющую массу. Для лучшего брожения и насыщения питательными веществами можно приготовить навозную жидкость для компостной кучи и поливать ею перепревающую растительность.

Органические удобрения необходимы каждому культурному растению, но следует знать, как правильно сделать и использовать компост. Так же нужно учитывать, что в укладке компостной кучи есть ограничения и в яму нельзя складывать все подряд. Основным сырьем для кучи могут быть:

  • Собранная прошлогодняя листва, измельченные ветки деревьев и всполотая или скошенная трава.
  • Отходы, собравшиеся на кухне.
  • Опилки и кусочки необработанной древесины.
  • Бумажные и картонные отходы, но перед закладкой их измельчают.
  • Яичная скорлупа.
  • Использованная заварка чая и кофейная гуща.

Как делать компост из травы

Огородники в течение сезона периодически проводят прополку грядок и скашивают выросшую на незасеянных участках траву. Многие не зная применения этим растительным отходам, складируют их или выбрасывают в мусорные ямы. Но следует знать, что из любой сорной растительности можно извлечь пользу и сделать компост из травы.

Зеленая растительность основополагающее вещество любой компостной кучи, но приготовление компоста из одной травы, так же как и компоста только из листьев деревьев невозможно.

Играющие в перегное немаловажную роль компоненты: кухонные отходы, всевозможная растительность, навозная жижа и ускорители процесса компостирования ускоряют брожение и улучшают качество массы. Обычный перепревший силос совершенно непригоден для применения.

Применение компоста в качестве удобрения

Разобравшись со всеми особенностями и предпочтениями ямы для сбора отходов, необходимо лучше узнать, как использовать компост как удобрение. Компост – это незаменимая натуральная подкормка, обеспечивающая культурные растения важными питательными компонентами. Она создает в грунте нужный баланс влаги и тепла. Помогает деятельности микроорганизмов и обогащает почву.

Во время осенней перекопки грядок компостную кучу расформировывают и вносят органику в почву, причем это делают, не дожидаясь полного разложения. Для подкормки грунта под зиму подойдут полуперепревшие остатки, они за долгий зимний период успеют разложиться.

Для весенних подкормок используют готовый, вызревший компост. Его вводят в землю, когда готовят гряды к посадкам, подсыпают в борозды и лунки во время высаживания рассады или посева семян. Зрелым компостом мульчируют всходы, кустики клубники и другие многолетние растительные культуры. Внесение компоста сохраняет влагу в почве и обогащает растения полезными веществами.

Ознакомившись с данной информацией можно сделать вывод. Занимаясь выращиванием овощных и садовых культур можно обойтись без серьезных материальных затрат на приобретение специальных подкормок и стимуляторов роста. Чтобы получить хороший урожай достаточно знать, как правильно делать компостную кучу, уметь ее приготовить и использовать для посадок.

Как приготовить правильный компост своими руками в домашних условиях

Грамотно приготовленный компост, являющийся разновидностью органического удобрения, получается в процессе перепревания разнообразных отходов и остатков — бытовых, растительных, кухонных с добавлением навоза.

Как правильно приготовить компост должен знать каждый дачник

При условии создания необходимых условий для полного созревания садоводы получают безопасный питательный субстрат, который позволяет поддерживать постоянно плодородие почвы, обеспечивая богатый урожай.

Как сделать компост: основные способы приготовления

C целью проведения компостирования в основном практикуют три метода:

  1. Компостная куча. При укладывании различных составляющих в одну кучу на отведенном месте для ограждения рекомендуется установить каркас из проволочной сетки, который не препятствует хорошему проветриванию и попаданию влаги. В ширину рекомендуется укладывать компостируемые материалы не больше одного метра. Высотой куча в среднем выполняется в 90-120 сантиметров.
  2. Ящик для компоста. Удобный для использования закрытый контейнер можно изготовить самостоятельно или приобрести в магазине. Готовый вариант упрощает процесс тем, что внутри предусмотрен вращающийся барабан, позволяющий перемешивать уложенные продукты. Имеется в комплектации шланг, по которому внутрь поступает вода
  3. Компостная яма. Наиболее подходящими размерами для ямы считается ширина 1,5 м и длина 2 м. В глубину ее делают не больше метра. Можно сделать яму более длинной, разделив ее по центру перегородкой на два отсека. В одном будет происходить вызревание компоста, а в другой перекладывают уже готовый перегной.

Выбор места

Для компостника целесообразно отвести место в дальнем углу участка. Предусматривают защиту от прямых солнечных лучей, устраивая полутень. Но и вблизи деревьев устраивать вместилище для будущего компоста не рекомендуется, чтобы мощные корни не забирали из него нужные питательные элементы.

В качестве ограждения для хранения компоста обычно используют кровельный шифер, он не поддается коррозии и гниению

Составные части компоста

Поскольку питательность компоста является важнейшим критерием оценивания этого вида удобрения, следует предусмотреть закладывание для дальнейшего перепревания разнообразных материалов. Их можно условно объединить в две преобладающие группы:

  • Азотистые компоненты или зеленая масса. Отличительной характеристикой служит наличие в их составе высокого процента азота. Входят в данную группу остатки надземной части огородных культур, навоз, сорняки. Также сюда относят скошенную траву, фруктовые отходы, птичий помет, не одревесневшие стебли и зеленую листву растений.
  • Углеродистые компоненты или коричневая масса. В составе находится много клетчатки. К этой группе относятся кусочки коры, солома, ветки, размельченная древесина, бумага. Включается в перечень подобных материалов опавшая листва, картонные обрезки, древесная стружка. После разложения эти продукты делают компост рыхлым и рассыпчатым, насыщают важными для развития растений элементами.

Разновидности материала, рекомендуемого для получения органического удобрения:

Растения – сидератыСочная зеленая масса, богатая белком, после скашивания разлагается быстро. Рекомендуется ее немного подсушить перед закладкой. Чередуют слоями с твердыми компонентами.
СеноОбеспечивает пористую структуру зреющего компоста, что позволяет воздуху и влаге легко проникать сквозь все слои. При укладке создают из сена тонкие прослойки между другими компостируемыми отходами.
СоломаИмеющую достаточно грубую текстуру солому необходимо размельчать перед помещением в компостные гурты. Чаще этот материал используют для финишного укрытия уже полностью уложенных компостных куч.
Опавшие листьяРассыпают высохшие и растолченные листья, оставленные в отдельных гуртах с прошлого сезона, вперемешку с другими отходами. Создавать обильные слои не рекомендуется, так как листва не отличается высокой питательностью. Если для компостирования используют дубовые листья, то для снижения кислотности, присущей этому сырью, вносят 100 г извести — пушонки из расчета на пять килограмм листвы.
Древесная стружка (опилки)Этот материал разлагается медленно и отличается небольшим содержанием азота. Рекомендуется предварительно объединить его при активном вымешивании с костной мукой, мягкой зеленью, навозом.
Древесная кораВ ее составе по сравнению со стружкой азот содержится в большем количестве, но перед закладкой целесообразно предусмотреть добавление навоза (достойной заменой ему служит птичий помет). Можно перемешать кусочки коры с известью, ускоряющей разложение. Берут ее по 50 грамм из расчета на пять килограмм корья.
Пищевые отходыХарактеризуются быстрым разложением и считаются одним из наиболее ценных компонентов для компоста, обеспечивающим насыщение питательными соединениями. Их следует вымешивать с грубым материалом, придающим пористость и обеспечивающим вентилирование.
НавозБлагодаря высокой концентрации азота, навоз считается одним из наиболее благоприятных компонентов для компоста, поскольку служит катализатором разложения. Слой навоза присыпают грунтом, что обеспечивает выделение тепла и ускорение процессов перепревания.
БумагаДля ускорения разложения, бумагу размельчают и увлажняют. Перемешивают с достаточно грубым материалом, что исключит сбивание бумажных обрывков в комки.

Обустройство компостной кучи на даче

Разметив на поверхности почвы габариты будущей компостной кучи, выбирают поверхностный слой примерно на штык лопаты. Нижним слоем будут служить дренирующие материалы. Чаще укладывают стебли смородины, малины, древесные ветки небольшого диаметра.

Следующим этапом целесообразно насыпать слой прошлогоднего компоста, который послужит источником бактерий, необходимых для вызревания свежего субстрата. Затем слоями размещают имеющиеся отходы и почву. Для интенсификации процесса согревания и перепревания, проливают слои водой.

Финальным верхним слоем будет служить почва. Готовую кучу накрывают плотно соломой. Подойдет темный спанбонд. Нельзя с этой целью использовать не пропускающую воздух пленку. Такую же последовательность применяют при закладывании компостной ямы.

Для приготовления компоста можно использовать различные растительные отходы

Что запрещается помещать в компостник

Для обеспечения получения качественного перегноя не используют для компостирования следующие материалы:

  • Листва, веточки, корье, стебли растений, пораженных инфекцией. Это сырье в дальнейшем может стать причиной заражения растений после внесения компоста в почву.
  • Крупные отходы древесины, толстые сучья, хвойный лапник. Из-за их длительного перегнивания не удастся получить органическое удобрение на протяжении нескольких лет.
  • Опавшая листва текущего сезона. Такой материал долго перегнивает, поэтому его рекомендуется собирать в мешки или отдельные кучи для использования на следующий год.
  • Корневища многолетних сорняков, а также обсеменившаяся трава.
  • Остатки растений, подвергающихся обработке пестицидами.
  • Глянцевая мелованная бумага, пластмассовые, стеклянные, синтетические предметы, сало, крупные кости, лоскуты ткани и прочие плохо перегнивающие отходы.
  • Фекалии домашних животных. Не закладывают каловые массы людей.
  • Кожура цитрусовых. Такой материал вреден, так как губительно воздействует на дождевых червей, долго гниет, негативно отражается на жизнедеятельности полезных микроорганизмов.

Есть ряд растений, которые запрещается добавлять в обустраиваемые компостные кучи. К ним относится ракитник, аконит, наперстянка. Нельзя использовать ландыш, клещевину. Не закладывают ботву картофеля. Связано это с наличием ядовитых веществ, которые отрицательно воздействуют на микроорганизмы, необходимые для разложения составных частей будущего удобрения. Компост в таких условиях созревает медленнее.

Уход за компостом

Важно обеспечивать оптимальную влажность компостируемой массы. Средний показатель составляет 45-70%. Требуется тепло, так как компост зреет при температуре не ниже 28 градусов.

Сухой материал практически не разлагается. Если же влажность будет длительное время чрезмерной, то компоненты уплотняются, нарушается их взаимодействие, что также отрицательно отражается на скорости их разложения.

В засушливую погоду компостные гурты поливают дважды за неделю. В сезон дождей при избытке влаги рекомендуется регулярно их перелопачивать. Такая операция дополнительно обеспечивает поступление кислорода. Избегают чрезмерного нагревания слоев, так как при 60 градусах начинается гибель микроорганизмов.

Способы приготовления компоста в домашних условиях

Методы ускорения созревания компоста

С целью интенсификации созревания компоста практикуют различные методы:

  1. Используют биодекструкторы в соответствии с инструкцией. Популярностью пользуются такие органические удобрения как Уникал-С, Байкал-Эм, Сияние.
  2. Готовят настой из куриного помета, размельченной зеленой травы и воды в объемном соотношении 2:5:20. Выдерживают 4-5 дней и проливают компостную кучу.
  3. Можно сделать дрожжевой катализатор. Вливают в банку 1 л теплой воды, в которой растворяют 200 г сахара и размешивают сухие дрожжи — 1 ст. ложку. После появления признаков брожения выливают раствор в отверстие, проделанное по центру компостного гурта.
  4. В ведре воды растворяют три спичечных коробки мочевины и 2 ст. л. суперфосфата. Раствором равномерно поливают материал, уложенный для компостирования, и тщательно перелопачивают слои.

Хорошо перепревший компост приобретает рыхлую равномерную структуру темного оттенка, свидетельствующего о высоком плодородии. Вносят его как под осеннюю, так и весеннюю перекопку примерно по 15 кг на каждый квадратный метр. Используют также в качестве мульчирующего материала.

Как сделать компост: особенности изготовления

Чтобы обеспечить нормальный рост растений, необходимо соблюдать некоторые правила. Одним из таких правил является внесение удобрений, которые являются важным компонентом в почве. С помощью таких веществ можно обеспечить нормальный рост растений, а также увеличить их плодородность. На даче большой популярностью пользуется компост. Такое удобрение имеет одну важную особенность – его можно легко изготовить своими руками с минимальными капиталовложениями.

Особенности компоста

Многие садоводы останавливают свой выбор именно на этом виде удобрения. И здесь учитывается не только финансовая сторона вопроса. Дело в том, что компост обладает многими достоинствами, среди которых можно выделить:

  • Высокая эффективность использования. Такое удобрение позволяет снабдить грунт всеми элементами, которые необходимы для нормального роста растений.
  • Практичность и дешевизна. Это вещество позволяет правильно структурировать почву, что увеличивает влагосбережение и создает нужное для растений разрыхление. На это все нужно совсем немного денежных средств.
  • Широкая сфера использования компоста. Так, удобрение можно насыпать на поверхности почвы. Благодаря этому создается органическая мульча, которая способна сберечь влагу в земле и замедлить рост многих сорняков.
  • Благодаря созданию компоста непосредственно на даче, спрос на минеральные удобрения снижается. В результате это позволяет защитить природу от некачественных веществ.
  • Экономия времени и сил. Для приготовления компоста используют различный мусор и отходы. Так, если раньше вам приходилось вывозить все за пределы участка, то теперь это можно пустить на переработку.
Читайте также:  Как хранить буряк на зиму в погребе

Итак, как видно, компост является уникальным веществом, которое позволяет решить множество проблем. С его помощью можно не только повысить плодородность растений, но и переработать некоторый мусор и отходы. Итак, как сделать компост?

Удобрение как оно есть

Для приготовления компоста на даче используют органический мусор. Под воздействием на него различных насекомых и микроорганизмов получается определенный продукт, который широко используются для подкормки, структурирования и мульчирования почвы на приусадебном участке.

Нам постоянно пишут письма, в которых любители садоводы переживают, что из-за холодного лета в этом году плохой урожай картофеля, помидоров, огурцов, и других овощей. В прошлом году мы публиковали СОВЕТЫ, по этому поводу. Но к сожалению многие не прислушались, но некоторые все же применили. Вот отчет от нашей читательницы, хотим посоветовать биостимуляторы роста растений, которые помогут увеличить урожай до 50-70%.

Советуем ЗАБЛАГОВРЕМЕННО готовиться к дачному сезону, обратите внимание на этот биопрепарат. Очень много позитивных откликов.

Чтобы приготовить удобрение на даче своими руками, необходимо выполнить ряд действий. Особое внимание здесь уделяют сооружению компостной ямы или кучи, а также складированию компонентов. Но, главное здесь то, что в результате несложных манипуляций можно получить качественный и экологически чистый компост. Здесь стоит учесть, что время созревания удобрения напрямую зависит от используемых компонентов. Так, в некоторых случаях оно будет готово через несколько месяцев, а иногда может созревать и на протяжении нескольких лет.

Как сделать компост правильно: сооружаем ящик

Приготовить компост на дачном участке можно несколькими способами. Специалисты знают быстрый и медленный способ создания такого вещества. Также такие технологии еще называют холодными и горячими способами приготовления удобрения. Конечно, перед тем как приступать к рассмотрению данных технологий, необходимо узнать, как правильно подготовить место для компостирования.

Сделать ящик под компост довольно просто. Здесь нужно использовать емкость с установленными размерами. Для начала необходимо определиться с материалами. Зачастую для этого используют доски и планки. При этом стоит учесть, тот факт, чтобы материал не был гнилым и не контактировал ранее с токсичными веществами. Что касается перегнивших досок, то в процессе компостирования они могут утратить свою целостность. Материал же с лакокрасочным покрытием может негативно сказать на состоянии компоста, понизив его качество.

Специалисты рекомендуют использовать не обрезную сосну. Доски и бруски их этой древесины обладают высокой прочностью, что позволит создать ящик, который прослужит довольно длительное время. При этом стоит учитывать, что сосновые доски стоят довольно дешево. Поэтому на сооружение компостного ящика уйдет сравнительно мало денег.

После того как вопрос с материалом будет решен, можно приступать непосредственно к постройке ящика. Лучше всего его разместить на небольшой возвышенности, что позволит предотвратить подмывание. Если же речь идет о регионе с незначительными атмосферными осадками, то кучу можно расположить на равнинном участке.

Когда место будет выбрано, можно приступать к непосредственной сборке ящика. Прежде всего, устанавливаются четыре опоры-столба. После этого к ним крепятся три готовых стенки. Четвертая стенка делается съемной, что позволит легко доставать готовый для удобрения продукт. Между планками стенок должен быть небольшой просвет, что позволит обеспечить нормальное проветривание кучи. На дно кучи укладывается пленка или старый линолеум, что позволит предотвратить уход микроэлементов в землю.

Советы по приготовлению компоста в дачных условиях

Как сделать компост быстро?

Сегодня изготовить компост на даче можно за довольно короткое время. Эта технология широко используется на дачных участках. Все начинается с сооружения ящика или кучи для компостирования. На дно емкости укладывается сено или солома. Такая подушка будет использоваться в качестве дренажа. Ее толщина должна оставлять близко 10 см.

Для того чтобы сделать удобрение за короткое время, необходимо правильно уложить компоненты. Так, вначале можно уложить ветки и различные фруктовые отходы. Поверх них укладывается слой бумаги. Следующий слой может состоять из листьев, скошенной травы и других отходов. При укладывании слоев отходов необходимо придерживаться довольно простого правила. Главное, чтобы сухие отходы чередовались с влажными, а твердые с мягкими. Такое расположение обеспечит нормальную циркуляцию воздуха внутри кучи. В результате это позволит ускорить компостирование отходов.

Между слоями стоит укладывать ускорители компостирования. Так, это могут быть азотные добавки, которые можно приобрести в садовом магазине, навоз травоядных животных и другое. Также здесь можно использовать перепревший навоз. Не менее важным аспектом является температура внутри кучи. Чтобы сохранить оптимальный температурный режим, кучу необходимо накрывать клеенкой, старым линолеум и другими материалами.

В жаркие летние дни компостную кучу необходимо хорошенько смочить водой. Это позволит поддержать влажность отходов на необходимом уровне. Если правильно соорудить ящик для компостирования и уложить слои, как это было сказано ранее, то компост можно будет получить за довольно короткое время.

Компостирование на протяжении нескольких лет

Как уже было сказано, компост может изготовляться по двум технологиям: быстро и медленно. Во втором случае можно получить качественное удобрение из различных отходов. Зачастую такую технологию используют для компостирования тяжелых компонентов, которые перегнивают довольно долгое время. Благодаря такому методу можно изготовить высококачественное удобрение на даче своими руками.

Зачастую для медленного компостирования используют ветки и другие древесные отходы. Для приготовления удобрения понадобится широкая яма, глубина которой должна составлять близко 30 см. На дно ямы укладываются порубленные ветки, трухлявые бревна и другие отходы. Все это засыпается почвой. В основном компостирования происходит на протяжении нескольких лет. Поэтому профессионалы рекомендуют каждый год устраивать новую компостную яму. Это позволит ежегодно получать свежее удобрение.

Из чего делают компост

Чтобы приготовить высококачественный компост своими руками, необходимо использовать определенные компоненты. Так, специалисты рекомендуют использовать:

  • фрукты, овощи и другие пищевые отходы;
  • опилки, скошенную траву и сено;
  • навоз животных;
  • бумагу и ткань;
  • измельченные сорняки без корневища;
  • перепревшие листья и другие.

Помимо этого, проводя компостирования своими руками, стоит также знать об отходах, которые нежелательно для этого использовать. Так, специалисты не рекомендуют использовать такие отходы, как рыба, мясо, кости, свежее листья, мусор и другое. Особое внимание здесь уделяют отходам, которые могут содержать токсичные элементы. Наличие их в компостной куче может привести к снижению качества удобрения.

Если следовать таким простым правилам, то можно легко изготовить высококачественное удобрение своими руками. Его можно использовать как на грядках, так и в саду.

И немного о секретах Автора

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

  • невозможность легко и комфортно передвигаться;
  • дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
  • неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
  • боль во время или после физических упражнений;
  • воспаление в области суставов и припухлости;
  • беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах.

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже “слили” на неэффективное лечение? Правильно – пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью Олега Газманова, в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

Как правильно выкопать колодец для питьевой воды

  1. Бетонные трубные колодцы
  2. Шахтные колодцы
  3. Трубчатые или буровые колодцы
  4. Фильтры для колодцев

Бетонные трубные колодцы

В большинстве случаев трубные колодцы изготавливают с использованием готовых бетонных колец диаметром 1–1,5 м и высотой 1 м. Обычно глубина таких колодцев не превышает 10 м, их делают их следующим образом: равномерно подрывают ручной лопатой грунт и опускают кольцо на всю высоту, затем сверху ставят следующее кольцо и подрывают грунт дальше и т. д. Над кольцами ставят треногу с блоком для выемки грунта (обычно ведром) и подъема по тросу рабочего, проводящего подкоп. Лучше всего использовать кольца с замком (углубление по торцевой части кольца, в которое плотно вставляется следующее кольцо).

Работа, которую выполняют 2–3 рабочих, займет несколько дней. Рекомендуется после заполнения водой нескольких нижних колец засыпать дно колодца слоем промытого песка, затем гравия (гальки, щебенки) — 10– 20 см каждый слой, после чего несколько раз откачать воду. Работа обычно проводится ранней осенью, когда грунтовые воды опустились; весной необходимо повторить откачку воды.

Многие специалисты рекомендуют, несмотря на плотную посадку колец в замки, для уплотнения швов проложить прокладку из просмоленной пеньки или других волокнистых материалов, не подверженных гниению. Применяют также обмазку из смеси цемента и жидкого стекла (обычно 1:1 по объему). Во всяком случае, для колец без замков (а такие кольца имеют, как правило, не только неровные торцы со сколами, но часто и форму, весьма далекую от окружности) такие меры защиты необходимы. Иначе верховодка может занести в колодец любые вещества, включая минеральные удобрения, навоз и т. п. Более того, кольца без замков необходимо скреплять в пяти местах стальными скобами во избежание возможных перекосов и появления щелей между кольцами. С этой целью на расстоянии 10–20 см от торца победитовым сверлом делают отверстия, скобы окрашивают масляной водостойкой краской, хорошо просушивают, после чего начинают стяжку колец. Лучше вставлять скобы с внутренней стороны колец, загибая их концы снаружи.

Вокруг колодца необходимо сделать замок из глины (толщиной до 1 м), а затем зацементировать поверхность, что позволит избежать проникновения в колодец дождевой воды. После этого можно поставить сруб с плотной крышкой или закрепить над колодцем кровлю. Рекомендуется также вывести вентиляционную трубу высотой 1–1,5 м над уровнем колодца. Если вы собираетесь эксплуатировать колодец и в зимнее время, необходимо сделать плотную теплую крышку (например, на деревянную крышку прикрепить лист пенопласта толщиной 5 см, закрыв его с двух сторон несколькими слоями полиэтиленовой пленки). Желательно также утеплить и сруб колодца.

Трубные колодцы также можно изготавливать из кирпича или природного камня.

Шахтные колодцы

Еще 10–20 лет назад самыми распространенными шахтными колодцами были деревянные, так как вблизи лесных массивов всегда можно подобрать необходимые лесоматериалы и изготовить сруб. Сейчас в связи с широкой продажей бетонных колец деревянные шахтные колодцы стали делать реже. Тем не менее рассмотрим устройство и изготовление таких колодцев.

Одним из основных условий долгой работы колодца и наличия качественный воды в нем является выбор древесины, которая должна отвечать следующим требованиям:

— не должна придавать воде привкус и быть зараженной грибками, жуками-древоточцами и т. п.;

  • водоустойчивой;
  • удобной для обработки, прямослойной и сухой;
  • остроганной (а не отесанной) с внутренней стороны сруба, так как заколы древесины ускоряют гниение сруба.

Лучшей древесиной для колодца считается лиственница, которая служит 20–25 лет, а главное, не придает привкуса воде. Дуб служит такое же время (в подводной части сруба еще больше), но дубильные вещества первое время придают воде привкус, окрашивают ее в коричневый цвет. Поэтому достаточно долго после изготовления колодца из дуба воду откачивают, используя только свежепоступившую. Раньше использовали мореную дубовую древесину: изготавливали дубовые венцы, на год-два укладывали их в проточную воду, например в ручей, затем в сарае, где древесина защищена от сквозняков, венцы просушивали.

Можно также использовать сосну, вяз, ольху и осину. Древесина этих деревьев в подводной части сруба служит около 20 лет.

В надводной части сруба вяз, ольха и осина служат недолго (около 5 лет), поэтому на Руси колодцы иногда делали, комбинируя сорта древесины.

Форма деревянных срубов может быть самой разной, но чаще всего она квадратная, размеры с внутренней стороны – 1,5 x 1,5 м.

Срубы изготавливают из бревен, брусьев или пластин. В последнем случае распиливают бревна диаметром 20–30 см вдоль их длины, затем распиленные стороны строгают.

Для бревенчатого сруба бревна обтесывают на один кант, одну сторону строгают. Выполняют срубы чаще всего рубкой «в лапу».

Если вы выбрали именно этот вариант шахтного колодца, то описание его изготовления и необходимых работ при установке деревянного сруба можно найти в работе.

После изготовления сруба вынимают грунт на глубину 2 м, устанавливают треногу с полиспастом, делают на глубину 1 м водоупорный замок, утрамбовывая заранее приготовленную мятую глину, и опускают сруб. Шахту снова копают, выбирая грунт на толщину венца, через 5 венцов укладывают более длинные (на 20–30 см) бревна, которые ликвидируют возможные перекосы. При обильном водоносном слое на дно шахты опускают коробку, сбитую из толстых досок, стараясь ее как можно больше заглубить. Затем на дно слоем 20–30 см насыпают крупный песок, щебенку, гальку. Такая засыпка не позволяет взмучиваться илу.

Сруб шахтного деревянного колодца должен быть изготовлен тщательно, без трещин (если небольшое количество трещин все-таки появится, нельзя конопатить их изоляционными материалами, которые быстро загнивают), сколов. Венцы должны быть плотно подогнаны друг к другу.

Изготовление качественного деревянного сруба шахтного колодца требует достаточно высокой квалификации рабочих, опыта, поэтому при возможности рекомендуем вам остановить свой выбор на колодце с бетонными кольцами.

Трубчатые или буровые колодцы

Предположим, что результаты пробного бурения показали: на вашем участке водоносные слои залегают на глубине свыше 10–20 м. В этом случае обычно делают трубчатый колодец. Заметим, что строительство трубчатого колодца оценивается примерно в 5 раз дешевле, чем шахтного, и занимает меньшее время. Поэтому при выборе источника водоснабжения необходимо тщательно взвесить все преимущества и недостатки шахтных и трубчатых колодцев. Вы также сможете найти фирму по строительству колодцев, выяснить стоимость работ, материалов и сроки изготовления.

Изготавливают такие колодцы бурением скважины с последующим опусканием свинченных стальных труб выбранного диаметра; обычно такого, чтобы в трубу можно было опустить погружной насос. В части трубы, находящейся в водоносном слое, сверлится большое число отверстий для прохождения в нее воды. Профессиональные буровые установки расположены на специальных автомашинах, вращение бура осуществляется от двигателя через передаточные устройства, уже подобранные металлические трубы имеют резьбу и навинчиваются автоматически, а не вручную.

Можно изготовить скважину и собственными силами.

Бурение и использование буровых установок осуществляется в глиняных, песчаных и суглинистых грунтах, причем содержание валунов, галечника и других твердых вкраплений должно быть незначительно.

Пробурив скважину глубиной 1 м, с помощью муфты присоединяют следующую трубу, и процесс повторяется. Таким образом, можно пробурить скважину до 8 м.

Читайте также:  Как отмыть мазут с одежды?

Если на этой глубине встретился водоносный слой, бурение прекращается и вставляются обсадные трубы меньшего диаметра, чем диаметр скважины. Обычно используют металлические обсадные трубы, но можно использовать керамические или бетонные. Торец нижней трубы наглухо закрывают, на длину 2 м перфорируют множеством отверстий, а затем оборачивают сверху сеткой из нержавеющей стали, стеклоткани или другого материала против засорения грунтом.

Для более глубокого (свыше 8 м) бурения необходима вышка — тренога ее можно изготовить из деревянных брусьев. В верхней части тренога имеет отверстие для выхода штанги, а для подъема штанги служит лебедка.

При бурении также можно использовать специальное приспособление — вертлюг, который навинчивается на верхнее звено бурового стержня. Конструкция вертлюга позволяет вращать, поднимать и вытаскивать бур.

Вертлюг находится высоко над поверхностью земли, и поэтому необходимо устроить на треноге прочный настил из досок, с которого будет вращаться бур. Можно использовать и специальный ключ — в том случае, если буровой стержень имеет квадратное сечение. Если же используется труба, то по диаметру трубы изготавливают специальные хомуты (металлические и деревянные). Подобные хомуты делают и для обсадной трубы; опуская, ее поворачивают, при этом ударяя деревянным тяжелым молотком (деревянным — чтобы не деформировать концы обсадных труб, которые наращивают резьбовым соединением).

При бурении следите за вертикальностью скважины. Самый простой способ — горизонтально закрепленная на поверхности толстая доска, в центре которой находится отверстие чуть больше соединительной муфты обсадных труб. На настиле треноги, вертикально над отверстием, в доске делают отверстие поменьше (диаметр как у обсадной трубы). Обсадную трубу ввинчивают в грунт, далее в нее вставляют бур. Бур углубляется в грунт на всю длину, затем вытаскивается из скважины, очищается от грунта; после этого операция повторяется.

Для плотных каменистых грунтов применяют специальные буры, использующие ударный способ разработки грунта с удалением продуктов разрушения каменистых грунтов из скважины.

Самостоятельно пробурить скважину в таких грунтах без специальной установки практически невозможно.

Каждый бур предназначен для работы в определенных породах. Змеевик применяют для бурения скважин в глинах и суглинках, буровую ложку

Фильтры для колодцев

Существенная деталь колодца — фильтры, очищающие воду, поступающую к насосу, от взвесей. Некоторые из наиболее часто используемых фильтров.

Дырчатый фильтр без сетки — стальная труба с просверленными в шахматном порядке круглыми отверстиями диаметром 2–20 мм, общая площадь отверстий составляет 2–25% общей поверхности трубы. Фильтр применяют в скальных породах или крупноблочных рыхлых породах. Число отверстий на 1 м трубы по ее длине — 500–800.

Стальной щелевой фильтр — стальная труба, на которой в шахматном порядке расположены узкие прямоугольные щели. Ширина щелей — 1,5–3 мм, длина — 30–100 мм.

Фильтр с проволочной обмоткой — стальная перфорированная труба, по длине которой через 20–40 мм приваривают опорную проволоку диаметром 2–5 мм, на которую затем вплотную один к другому навивают витки из стальной проволоки толщиной около 2 мм.

Для улавливания песков, находящихся в воде, применяют сетчатый фильтр. Фильтр состоит из перфорированной трубы с опорной латунной проволокой диаметром 2–4 мм, сверху которой закрепляют сетку. Сетку из меди (латуни) закрепляют так, чтобы она не соприкасалась с самой трубой, и сшивают такой же проволокой.

Самый простой гравийный фильтр — гравий засыпают в скважину после ее устройства. Сначала в скважину опускают дырчатую трубу или сетчатый фильтр, который по мере подъема обсадных труб обсыпают гравием. Зерна гравия должны быть в десятки раз крупнее диаметра водоносного песка.

Трубчатые колодцы дешевле и менее трудоемки в изготовлении, чем трубные. Но у трубчатых колодцев есть один существенный недостаток — их водосборную часть нужно регулярно прочищать, а фильтры также поднимать и восстанавливать. Поэтому фирмы, изготавливающие такие колодцы, гарантируют их недолгую работу (1–3 года), а затем заключают договор на сервисное обслуживание. Нижняя водосборная часть с отверстиями быстро запесковывается, преграждая доступ воды, поэтому эту часть трубы прочищают (например, электрогидравлическим ударом). Вынутые фильтры, отверстия и щели которых зарастают продуктами железа, часто не могут быть восстановлены и подлежат замене.

Правильная копка колодцев своими руками: способы рытья на даче

Постоянно растёт потребность в специалистах по копке источника воды. Однако сделать эту работу можно своими руками. В этой статье будут раскрыты основные секреты того, как выполняется копка колодца в домашних условиях.

Нужно ли разрешение?

Согласно закону РФ от 21.02.1992 N 2395-01 «О недрах», статья 19 позволяет осуществлять бурение колодцев для собственных целей без каких-либо разрешений при условии, что в сутки на поверхность будет подниматься не более 100 кубометров жидкости из водоносного горизонта, и что источник не является централизованным.

То есть если вы хотите получить из источника воду исключительно для полива своего огорода, сельскохозяйственных или домашних нужд, питья и прочего, никаких разрешений получать не нужно ни для дачи, ни частного дома.

Как найти место?

Вначале следует произвести поиск воды. Самый простой способ – поинтересоваться у соседей. Если у них источника нет, то искали ли они его. В случае неудачных попыток соседей найти жидкость будет нереально. Определить место, где копать, можно самостоятельно. Если же источник присутствует, то перед тем как искать воду на приусадебном участке, следует отталкиваться от таких факторов:

  1. Рельеф местности.
  2. Тип грунта.
  3. Климатические условия.
  4. Природа и растения.

Как определить, где лучше копать?

Самый лучший способ найти жидкость на участке – это геологоразведка. Обнаружив источник или предполагаемое место с водой, не следует торопиться рыть, лучше проверить ее качество.

Имеет ли она какой-либо привкус, мутная или грязная она и прочее.

Совет: если вы копаете источник для питьевой воды, то сначала ее рекомендуется отдать на анализ в лабораторию. Проверка будет на: микробиологию, неорганику, органику, гербициды, радионуклиды и пестициды. Можно проверить на удобрения и нефтепродукты, железо и марганец.

Не рекомендуется копать возле следующих объектов:

  • свалок;
  • автомобильных моек;
  • болот;
  • ферм и свинарников;
  • резервуаров с канализацией и тому подобного.

Если почва в вашей местности каменистая и встречаются большие глыбы, то устройство шахты будет вызывать серьезные затруднения. Для этой цели производится геологоразведка. Сюда включается:

  • изучение характера почвы и особенности местной породы;
  • определение глубины источника.

Поиск воды на собственном участке может упростить изучение флоры. Например, осока, сныть, мать-и-мачеха растут преимущественно во влажной местности. Если грунтовые воды расположены высоко, то вы увидите следующие деревья: ель, березу, ольху. Это может быть оптимальным местом.

Важно: поиск не стоит осуществлять на оврагах, берегах речки, сточных канавах. В таких местах дренаж жидкости осуществляется искусственным методом.

Есть еще один народный способ, как самостоятельно искать воду на участке. Для этого используется рогатка из ивовых веток. Удерживается она в вертикальном положении, там, где близко находится водоносный слой, в руках чувствуется напряжение ствола рогатки. Вместо ивовых прутиков также используется металлическая проволока, из которой делаются 2 равные Г-образные рамки. Если удерживать их в горизонтальном положении при согнутом локте, рамки начинаются двигаться и перекрещиваться в том месте, где есть жидкость.

Глубина шахты

Условно водоносные слои можно разделить на несколько горизонтов. Для полноценного колодезя достаточно вкопаться в первый. Обычно глубина колеблется от 5 до 30 метров. В зависимости от попадания в водоносный слой колодцы на даче делятся на 3 типа (ниже схема):

  1. Совершенные с зумпфом (В).
  2. Совершенные (Б).
  3. Несовершенные (А).

В третьем случае приток воды возможен через дно и боковые стенки. Во втором случае исключительно через стены, а что касается зумпфа, то шахта будет располагаться в породе. За счет этого запас жидкости значительно увеличивается.

Исходя из особенностей грунта в вашей местности, вам необходимо выбрать наиболее доступный метод технологии монтажа своего колодца.

В какое время года копать?

Есть ли разница, когда лучше рыть? Да. Идеальное время года – позднее лето и январь. Чтобы прорубить источник зимой, должны постоять морозы как минимум три недели.

Рытье в этот период имеет свои плюсы:

  • Уровень грунтовых вод очень низкий.
  • Практически отсутствует верховодка.
  • Легко просчитать дебет, так как в это время года он минимальный.

Если вы планируете копать самостоятельно, своими руками, то нужно начинать в первых числах августа, чтобы успеть до сезона дождей.

Важно: выбранное время года должно быть максимально безводным и засушливым.

Техника копки

Бурение выполняется по несколькими технологиям:

  • открытое;
  • закрытое;
  • шахтное;
  • трубчатое.

Рассмотрим подробнее эти типы колодцев.

Открытый

Вырыть шахту можно открытым способом. Для этого выкапывается яма нужной глубины. Диаметр шахты должен быть на 20 см больше, чем диаметр ж/б кольца. После опускания бетонных изделий они между собой обязательно соединяются. Стыки также заделываются. Образовавшееся пространство между стенками шахты и грунтом засыпается землей.

Закрытый

Дачный источник можно сделать закрытым способом. Перед тем как выкопать колодец необходимо в грунте подготовить яму глубиной до 2 м. В нее аккуратно погружается ж/б кольцо.

По мере углубления установленная коконструкция постепенно будет погружаться вниз. Аккуратно сверху монтируется второе, третье кольца и так далее. Последнее должно возвышаться над уровнем почвы.

Важно! По мере установки новых колец все стыки обязательно герметизируются.

Строительство таким методом требует определенных навыков.

Шахтный

Шахта, которую следует укреплять от осыпания грунта. Ранее это выполнялось посредством бревен. В настоящее время ствол или шахту укрепляют бетонными круглыми кольцами. В результате источник защищается от сточных вод и загрязнения.

Трубчатый

Выкопать колодец самому, используя трубчатую технологию, сложно. Данный метод подходит в случае, когда водоносный горизонт располагается достаточно близко. Более того, для копки используется специальное оборудование, которое стоит немалых денег.

Особенности технологий копки

Каждая из этих техник копки имеет свои плюсы и минусы. Также требуются разные финансовые вложения. При открытой копке обязательно привлекается спецтехника, что уже увеличивает цену всего проекта. В случае с закрытой технологией стоимость работ обойдется дешево, так как необходимы только затраты для доставки железобетонных колец. Их установку можно выполнить своими руками по мере их заглубления.

Что касается трубчатого способа, то он самый дорогостоящий и технологичный. Ну а шахтный способ – трудоемкий и требует особых навыков. Поэтому, возможно, придется нанимать специалиста.

Плюсы

Инструменты

Комплектация инструментов и материалов может отличаться исходя из того, какие виды колодцев будут строиться.

  • трос;
  • самодельная лебедка;
  • ведра;
  • лопаты с короткими черенками;
  • веревки;
  • тачка;
  • перфоратор/дрель;
  • столярный инструмент (при работе с деревом);
  • отбойный молоток;
  • лом;
  • лестница;
  • фонарь;
  • насос;
  • страховка;
  • уровень;
  • каска.
  • железобетонные кольца;
  • цемент;
  • песок.

Техника безопасности

Чтобы построить колодец своими руками, крайне важно придерживаться определенных мер предосторожности:

  1. При копке голова защищается каской.
  2. Ручки ведер должны быть крепкими и надежными.
  3. Канат для поднятия ведра должен быть прочным.
  4. Карабин должен быть надежным.
  5. Время от времени следует производить проверку карабина, веревки и ручки на ведре.
  6. Рытье выполняется поочередно.
  7. Необходимо убедиться в надежности и прочности лестницы.
  8. Работы следует выполнять в крепкой, высокой и непротекающей обуви и спецодежде.
  9. Устанавливать ж/б изделия нужно очень аккуратно.
  10. Обвязку с камнем следует поднимать не спеша и аккуратно.
  11. Необходимо наличие страховки.
  12. Если произошла утечка газа, срочно подняться наверх.
  13. Не подпускайте детей к месту работ.
  14. Поднятый грунт не ссыпайте ближе чем на 3 метра от ямы.
  15. Предупреждайте землекопа о поднятии и опускании разных предметов.

Советы как правильно выкопать

  • Получить несколько подтверждений о наличии воды.
  • Предварительно изучить геологию местности.
  • Начинать копку лучше всего в зимнее время после морозов около трех недель, а то и больше.
  • Хорошенько углубиться в водоносный горизонт.
  • Сделать яму на одно кольцо глубже чем у соседей.
  • Кольца лучше всего соединить скобами.
  • На дно установить донный фильтр из камней, песка, осиновый щит.

Распространенные ошибки

  • Маленькое количество колец.
  • Если необходимо углубить шахту, то не стоит его обкапывать снаружи на одно кольцо, а лучше почистить источник.
  • Если необходимо углубить, то обкапывается шахта полностью.
  • Избегайте поверхностной реставрации стыков. Швы следует полностью очищать от раствора.
  • Если старый источник запущен, лучше потратить средства на копку нового.
  • Не оставляйте швы, через которые просачивается вода.
  • Выкопанную шахту не бросайте без прикрытия.

Как сделать шахту из бетонных колец?

Процесс изготовления и установка колец своими руками – трудоемкий этап работы. Железобетонные колодцы изготавливаются в такой последовательности:

  1. Выполняется разметка на участке.
  2. Ровняется дно. Диаметра до 1,5 м хватит.
  3. Бетонный колодец погружается после выемки грунта на высоту кольца с помощью треноги или лебедки.
  4. Монтируется первое кольцо, все время делаются замеры.
  5. По мере заглубления устанавливается второе, и так далее. При помощи лома выравниваем.
  6. Герметизация колодца изнутри может производиться посредством резинового жгута, который помещается в щель между кольцами. Если есть петли, то они загибаются во внутрь.
  7. Обустраивается фильтр на дне источника.
  8. Выполняется защита от грунтовых вод. Гидроизоляция делается посредством специальных мастик.
  9. Прежде чем замазать швы между кольцами, необходимо соединить их анкерами.

Перед тем как копать колодец вручную, необходимо иметь точный диаметр бетонного кольца. Котлован под железобетонные колодцы должен быть по ширине больше на 200 мм. В процессе того, как выкапывается яма, обязательно проверяйте уровнем, шахта должна быть ровной по вертикали. По мере того как самостоятельно выкапывается яма под железо-бетонные кольца, грунт постепенно поднимается вверх. Всё происходит поэтапно, ведро опускается вниз и поднимается по лебедке.

Совет: зная, как выкопать шахту на даче, вы сможете со всеми работами справиться самостоятельно. Обязательно выполняется гидроизоляция колодца, чтобы защитить источник от проникновения грунтовых вод.

Если встречается валун, то по возможности его убирают. Хотя в некоторых случаях шахту засыпают и обустраивают в другом месте.

Чем заделать швы: гидроизоляция шахты

Когда колодец полностью пробурен и кольца все стоят, необходима гидроизоляция их с внутренней стороны. Если выполняться она будет в мокрых грунтах, то рекомендуются обмазочные составы.

Например, можно использовать битумную мастику. Ей обязательно обрабатываются кольца снаружи. Это значительно продлит срок их эксплуатации. Изнутри дополнительно обмазываются стыки.

Нередко бетонные шахты в качестве гидроизоляции обматывают рулонной изоляцией, например плотным полиэтиленом. Пленка гораздо дешевле. Однако используется она исключительно с наружной стороны. Нужно быстро обкопать кольца по кругу и обмотать их пленкой.

Важно! Пленка прослужит несколько лет, если будет куплена прочная с армированием. Но лучше выделить бюджет для обмазочной изоляции.

Некоторые дачники прибегают к дополнительной гидроизоляции, изготавливая глиняный замок. Особенно актуально, если при копке на поверхность поднималась глина. Ее можно будет использовать, засыпая колодезь с наружной стороны.

Полезное видео

Ролики от профессионалов:

Заключение

Мы рассмотрели все особенности того, как правильно сделать колодец. Вы узнали, когда лучше его копать именно с бетонными кольцами. Были рассмотрены разные техники копки, вы выбираете для себя наиболее доступную. Теперь, зная, как построить колодец, можно приступать к работе. Надеемся, что этот материал был полезным для вас. В дополнении рекомендуем просмотр видеоматериала о том, как их копают многие домашние умельцы.

Читайте также:  Как сделать лестницу своими руками: лучшие мастер-классы с фото

Как нам вырыли колодец на даче

Обеспечение питьевой водой — одна из проблем, с которой рано или поздно сталкиваются индивидуальные застройщики. Для решения этой задачи одни бурят скважины, другие копают колодцы. Последний вариант был для нас предпочтительней.


Такой колодец украсит любой участок

Колодец или скважина?

И у того, и у другого есть свои плюсы и минусы. Скважина дает практически неограниченное количество воды, но требует использования дорогостоящей техники, как для её бурения, так и для последующего обслуживания.

В нашем посёлке, например, часть домов получает воду из артезианской скважины глубиной 70 м. Её устройство обошлось в немаленькую сумму, а уже после 5 лет эксплуатации пришлось ремонтировать оборудование. К тому же вода из неё насыщена железом и другими примесями. Чайники и водогрейные котлы то и дело покрываются толстым слоем накипи, а значит, нужны недешёвые фильтры для очистки.

Если водоносный слой находится на сравнительно небольшой глубине целесообразно выкопать колодец. Именно так поступил пару лет назад один из моих соседей. Колодезная вода, поступающая с глубины всего 3 м, оказалась намного чище, мягче, вкусней, чем из скважины. В итоге таким же колодцем решили обзавестись и мы.

Где копать?

На устройство источника пригласили специалистов — мастеров своего дела, которых хорошо знали в районе. Сначала выбрали место. Как нам сказали, в низине лучше не копать, иначе при первом же сильном дожде колодец зальётся и вся работа пойдёт насмарку.

Потом бригадир с помощью рамок определил, где проходят водоносные жилы. В качестве инструмента он использовал согнутые под углом 90° сварочные электроды Ø3 мм с соотношениями плеч 1:2. Зажав рамки в вытянутых руках, он медленно и плавно проходил вдоль и поперёк предполагаемой зоны строительства.


Искать воду с помощью рамок совсем не сложно

В некоторых местах участка концы рамок перекрещивались, поворачиваясь навстречу друг другу. Если поворачивается только один конец рамки, значит, под землёй, как объяснил бригадир, находится большой камень и поэтому при рытье возникнут проблемы.

Для поиска воды таким способом особые таланты или умения не нужны. Все любопытные и, даже не верящие в метод, попробовали пройти с электродами по участку. Над тем местом, где, по мнению бригадира, находится водоносная жила — рамки, как по волшебству, неумолимо скрещивались.

Начало работ

Наконец, рабочие принялись размечать котлован. Здесь важна точность, так как отверстие в дёрне должно, как можно дольше служить своеобразной направляющей для колодезного «ствола».

Используя те же электроды и сделав петлю из мягкой проволоки Ø2 мм размером на 3 см больше радиуса бетонного кольца, прямо в траву воткнули длинное плечо рамки в центр будущего колодца, а другим прочертили по окружности риску.

Прорезали дёрн по риске лопатой, вонзая её последовательно до замыкания окружности. Стараясь не нарушать целостности материкового слоя, выкопали кольцевую канавку, и только потом убрали образовавшийся в центре «островок».


Выемка грунта под строительство колодца

Стараясь соблюдать вертикальность стенок, продолжали рыть котлован. В это время бригадир позвонил на базу стройматериалов и дал команду грузить кольца в машину с краном. К тому моменту, когда вырыли яму глубиной 2 м, грузовик прибыл на участок.

Первые два кольца аккуратно установили в котлован краном, остальные уложили рядом так, чтобы их можно было по мере углубления шахты подкатить вручную.

Как только появилась вода, первый день работы был закончен. Бригадир объяснил это так: если сильно утопить кольца в водоносный слой, их может к утру засосать, и в результате дальнейшая работа будет бессмысленной.


Монтаж первых колец

Углубление котлована

Ранним утром следующего дня рабочие опустили в колодец мощный насос с толстым шлангом на байонетном разъёме и откачали набравшуюся в колодец воду.

Далее работа пошла следующим образом. В яму опустили верёвочную лестницу, другой конец которой на нужном расстоянии от колодца «пригвоздили» ломом к земле. Один из рабочих обул высокие резиновые сапоги и, вооружившись лопатой, похожей на сапёрную, полез в шахту. Второй приставил к колодцу легкий переносной барабан на ножках, а затем спустил в котлован закреплённое на карабине небольшое ведро на капроновой веревке.

Тот, что внизу — наполнял ведро, а второй — вытаскивал его наружу и, отцепив карабин, вываливал в тачку. Третий отвозил грунт от колодца, чтобы не загромождать участок. Если грунт состоял из более-менее чистой жирной глины, её сваливали неподалеку — позже она могла пригодится для устройства глиняного замка.


Глину из колодца далеко не увозили

Установка колец

Последующие кольца подкатывали вручную, вдвоём. Выступ направляли в выемку предыдущего кольца и без видимого усилия водружали сверху. С помощью монтировки его подправляли так, чтобы внешняя стенка «ствола» была без выступов — иначе кольцо может зацепиться за грунт и зависнуть в шахте.

С этой же целью такелажные петли загибали внутрь. Для герметизации шва разводили в ведре цементно-песчаный раствор в пропорции 1:1. Его брали рукой в резиновой перчатке, добавляли из пузырька немного жидкого стекла, разминали и тут же втирали полученную смесь в щель между кольцами снаружи, а потом и изнутри колодца.


По мере углубления котлована ставили новые кольца

Эта смесь застывает очень быстро, в течении 3–4 мин., поэтому порция раствора, умещавшаяся в ладони — оптимальная. После установки каждого последующего кольца проверяли вертикальность колодца уровнем.

Подкоп «ствола» нужно вести от того края, который опустился ниже другого. В результате при опускании конструкции он выравнивается, выдавливаясь нетронутой стенкой.Это важный нюанс, о котором рассказал бригадир. Нередко колодец еще больше заклинивают и перекашивают, подкапывая его с противоположной стороны, пытаясь «по логике» освободить подкопом «застрявшую» сторону.

Если «ствол» идет ровно, на равных расстояниях делают выборку грунта в 3–4 местах, потом постепенно и равномерно расширяют их, пока стопка колец своим весом не раздавит оставшиеся столбики грунта.
Во второй день работы установили ещё 3 кольца в шахту и одно — сверху как оголовок колодца.


Глину вокруг колодца утрамбовывали босиком

Последний этап

В конце работы вода очень быстро прибывает, и здесь важно не дать плывуну засосать нижнее кольцо. Чтобы «придавить» вылезающий из-под него плывун, в колодец насыпали слой мелкого щебня толщиной в 20-30 см.

После того, как грунт вокруг котлована провалился, образовавшийся провал углубили примерно на метр. А в яму насыпали приготовленную для замка жирную глину. Затем, разувшись, слой за слоем утрамбовали её босыми ногами.

Как правильно сделать колодец из бетонных колец?

У того, кто строит дом в пределах города или недалеко от центрального водоснабжения, проблем нет – подключился к водопроводу и все в порядке. А вот если ваше жилье далеко от цивилизации, или просто хотите иметь экологически чистую воду для питья и приготовления пищи, то без колодца не обойтись. Прежде чем приступать к копке колодца, следует собрать сведения о водах под землей той местности, где будет вырыт источник воды.

Проще всего поинтересоваться у соседей, на какой глубине у них находится вода, и какая она по качеству. Если у них есть грунтовые воды, копайте смело – вода будет и вас! Имея минимальные строительные навыки, можно соорудить колодец из бетонных колец собственноручно.

Характерные черты устройства колодцев

Перед тем как возвести колодец из бетонных колец, важно узнать его устройство. В колодце имеются два элемента: подземный и элемент, находящийся над землей. Перед началом работ определяются с месторасположением колодезной скважины. Приступают к рытью земли на глубину, позволяющую установить фильтрацию воды, которая требуются для очистки воды от глины, пыли и других загрязнений. Гидротехническое сооружение нужно оформить защитой от проникновения сточных вод, атмосферных осадков и канализационных стоков.

Строительство колодезной конструкции состоит из 3-ех частей:

  • Монтаж оголовка гидротехнического сооружения, который представляет собой верхнюю часть в колодцах, находящуюся над землей. Надземный элемент конструкции выполняет функцию защиты от проникновения сточных вод и осадков, которые способны загрязнять питьевую воду. Состоит из кровельной части, отмостки, навеса и подъемного механизма. Декорируют оголовок: деревом, камнем, штукатуркой или другими облицовочными материалами. Важно предусмотреть элемент для отведения дождевой воды, который устанавливают снаружи оголовка.
  • Обустройство стволов гидротехнического сооружения. Это место, находящееся под землей в промежутке между оголовком и дном. По стволу поднимают воду с помощью ведра и веревки либо другого подъемного приспособления. Ствол шахты имеет обсадную колонну, функция которой – защищать бетонный колодец от разрушения и проникновения грунтовых вод в середину сооружения.
  • Возведение водоприемной части, которая предназначена для хранения воды, ее фильтрации и отстаивания.

Схема устройства колодца.

Водоприемная часть включает в себя обсадную колонну, фильтр и бывает 3-ех видов:

  • Неполная – данная бетонная конструкция не имеет сложностей в исполнении, в ней обсадная колонна не доходит до пласта непроницаемых горных пород и вода подходит снизу. Несовершенная конструкция имеет небольшой литраж воды и подходит для небольших семей.
  • Полная водоприемная часть является сложной в исполнении и имеет обсадную колонну, упирающуюся в пласт водонепроницаемых пород. Объем части накопления воды средний, а подача жидкости осуществляется через стенки колодца.
  • Совершенная водоприемная часть с зумпфом. Глубина достигает полтора метра запасов воды. Применяется в случае большого количества потребления воды.

Вернуться к оглавлению

Выбор материалов

Возведение питьевых бетонных колодцев требует выбора материалов высокого качества, а именно бетонного состава тяжелых марок. Чтобы соорудить бетонную конструкцию потребуются экологически чистые, плотные, обладающие высокой прочностью материалы, которые не пропустят никаких загрязнений. Колодцы делают из сруба, камня, кирпича или бетона. Можно сделать бетонные кольца и своими руками, однако, важно соблюдать правильные пропорции при изготовлении раствора и придерживаться технологического процесса при работе с кольцами. Останавливая свой выбор на стеновых кольцах, выполненных по государственному стандарту, обращают внимание на маркировку изделий, буквы которой обозначают аббревиатуру слова, а числа – диаметр и высоту кольца.

Технология и этапы строительства

При работе с бетонными колодцами, чтобы правильно сделать конструкцию, монтаж начинают с определения удобного места для будущей скважины и рытья круглой ямы. Скважину роют на глубину полтора метра и с таким же диаметром. Дно скважины равняют, и убирают землю. Над ямой ставят подставку на трех ножках с подвесным грузоподъемным устройством. Бетонное кольцо доставляют на край скважины и крепят к крюку, после чего поднимают вверх и спускают ко дну колодезной ямы.

Скобы для колодца.

Выставляют правильно по уровню кольца и осуществляют заливку бетонным раствором, после чего опускают второе кольцо. Далее нужно подкопать почву под нижним кольцом и убрать ее в емкость, после чего разработать грунт ломом, киркой или кайлом. После того как уровень колец стал ниже земли, устанавливают следующее.

Лишнюю воду откачивают насосом и продолжают рыть скважину, пока ее глубина не достигнет полутора метров. Далее засыпают водоупорную глину, тщательно утрамбовывают и приступают к заделыванию стыков бетонной смесью с добавлением герметизирующего вещества.

Придают кольцам фиксацию с помощью скоб и покрывают краской против коррозии. Как только швы затвердеют, приступают к выкапыванию глины, укладке на дно пористого деревянного щита, который в последующем обсыпают песком и гравием. По окончании работ с колодцем своими руками устанавливают навес и оголовок, монтируют механизм, поднимающий воду.

Для очищения питьевой воды в колодце устанавливают донный фильтр. Монтаж которого заключается в постоянном выкапывании скважины и не прекращении работ даже, когда появилась жидкость. Копают на глубину двадцать сантиметров, выравнивают и очищают дно. После чего высыпают тридцатисантиметровый слой очищенного песка и слой щебня мелкой фракции. После засыпки фильтра откачивают несколько раз воду. Пользуются колодцами первое время только для орошения цветов и огорода, разрешается пить и готовить на колодезной жидкости только после проверки качества.

Строительство с поочередной установкой колец

Своими руками колодезную шахту роют лопатой с короткой ручкой, что упрощает работу в малом пространстве. Копают до тех пор, пока глубина скважины не достигнет полутора метров, после чего выравнивают дно и фиксируют первое кольцо. Установку первого кольца важно сделать ровно посередине. Далее продолжают убирать почву изнутри бетонной конструкции. В процессе рытья земли кольцо опускается вниз под собственным весом, как только оно сровняется с уровнем земли, крепят скобы к последующему кольцу.

Случается, что в процессе рытья скважины, кольца стоят на месте и не опускаются, тогда это свидетельствует о неправильном их расположении от вертикальной оси. Чтобы выровнять положение колец, их накрывают тяжелой плитой или камнями, под весом которых кольца начинают проседать.

Углубление по колодцу продолжается вниз, пока жидкость не начнет проступать через дно колодца, при этом откачивают насосом поступающую воду. Роют яму до тех пор, пока не достигнут грунта, насыщенного водой. Его заметить легко, жидкость пойдет с большой скоростью. Но откачку не останавливают, так как нужно еще уложить фильтр дна и выровнять его.

Установка колец в готовую шахту

Возведение колодца также может выполняться установкой колец в готовую шахту. Данная технология подразумевает поочередный спуск колец в окончательно подготовленную скважину. Однако установка колец в уже готовую шахту не пользуется популярностью и применяется не для всех видов почв. Существует риск обрушения земли еще до момента укладки колец, поэтому такой метод более опасен.

Недостатком метода установки колец в готовую конструкцию является необходимость в подъемном механизме, который необходим для опускания деталей в яму. С помощью крана кольца погружают в шахту друг на друга и фиксируют скобами.

Работы по гидроизоляции

Гидроизоляцию колодца можно сделать своими руками, бывает она внутренняя и внешняя. Гидроизоляция изнутри – это заливка бетонным раствором или специально предназначенным составом. Гидроизолирующими материалами промазывают трещины, ямки, способные разрушаться при контакте с влагой. Чтобы не ухудшить вкусовые качества питьевой воды, для гидроизоляции не советуют использовать составы с битумом.

Чтобы оформить внешнюю гидроизоляцию, делают замок из глины. Для этого роют траншею по кругу верхних колец, ширина которой 50 сантиметров и глубина 200 см. Траншея заполняется глиной и трамбуется. Получившуюся поверхность заливают бетоном и откачивают жидкость на протяжении двух-трех недель. Первое время пользуются колодцем только в бытовых целях и только после лабораторных исследований употребляют воду пищу.

Ссылка на основную публикацию