Как установить стальную ванну своими руками

Как производится установка стальной ванны своими руками: пошаговая инструкция

Эмалированные ванны из стали не потеряли актуальности даже с приходом на рынок комфортных акриловых моделей. Недорогие, относительно легкие виды сантехники при бережном отношении служат 20 и более лет. Однако у них есть особенности, которые следует знать для грамотного монтажа и подключения. Согласны?

Если планируется установка стальной ванны своими руками, то нужно четко знать технологические правила работы с металлическими емкостями и освоить тонкости подключения. Мы расскажем, как они производятся, какие мероприятия необходимо провести при подготовке помещения к предстоящей работе. Перечислим распространенные ошибки.

Выбор сантехники и арматуры

Первоначально нужно подобрать подходящую по размерам и форме модель. Если ванная комната просторная, то особых требований к конфигурации нет, но для ограниченных по площади помещений лучше остановится на компактных или угловых изделиях.

В магазинах сантехники представлена линейка сантехнических приборов стандартных габаритов от 1 м до 2 м в длину и от 0,7 м до 1 м в ширину.

Вместе с прибором необходимо приобрести и арматуру для подключения к канализационной сети. Сливные устройства отличаются конструкциями, размерами, материалом изготовления.

Хорошо зарекомендовали себя комбинированные приборы из полипропилена с гидрозатвором и гофрированной трубой перелива. Видимые части могут иметь различный оттенок (белый, серебристый, золотой), обычно их выбирают в соответствии с цветом смесителя.

Подготовка помещения под установку

Процесс подготовки поверхностей стен и пола под установку заранее выбранной стальной ванны можно начать еще до момента приобретения, но многое зависит от целей ремонта.

Если происходит замена старого сантехнического прибора новым, но с такими же размерами чаши, то мероприятия сводятся к уборке. Другой подход при капитальном ремонте, когда стены облицовывают керамической плиткой или пластиком.

С пластиком проще: производится отделка стен в полном объеме, а затем происходит монтаж ванны. С кафелем поступают разными способами.

Существует три варианта:

  • облицовка-монтаж;
  • монтаж – облицовка;
  • частичная облицовка – монтаж – облицовка.

Последний вариант актуален, когда точно не известна высота ванны или требуется небольшая зона для установки чаши на каркас, прикрепленный к стене. В этом случае оставляют свободную полоску над предполагаемым местом установки ванны, и уже после монтажа чаши облицовывают ее кафелем.

Инструкции по монтажу стальной ванны

Сантехнический прибор из стали универсального типа имеет простую конструкцию: металлическая чаша с двумя отверстиями для слива и перелива плюс четыре ножки. Опоры крепятся двумя блоками с обоих концов, внизу заканчиваются болтами для регулировки высоты. Стандартную стальную ванну можно установить как на ножки, так и на опорный каркас.

Как установить чашу на ножки?

Сначала рассмотрим самый простой вариант – установка на ножки с поддержкой простейшего деревянного каркаса. Роль каркаса играют три бруска, зафиксированные прямо на стене.

Последовательность работ следующая:

  • Распаковка чаши, проверка целостности эмалированного покрытия.
  • Монтаж ножек, подгонка по высоте.
  • Разметочные работы на стене.
  • Подготовка и монтаж деревянных брусков на стену.
  • Обработка бруса и стены герметиком.
  • Установка ванны на место.
  • Заделка герметиком зазора.

Для работы потребуется ключ для крепления ножек, плоскогубцы, ножовка или лобзик для распиливания брусков, санитарный герметик, защитная пропитка для древесины, кисть, дрель, саморезы или дюбеля (в зависимости от природы материала стен).

Первый важный этап – это привинчивание ножек к основанию стальной чаши.

На этом же этапе удобно монтировать сливную арматуру – декоративные накладки с сеточкой, которые устанавливаются с внутренней стороны, пластиковый сифон с гидрозатвором и отвод, ведущий к канализационной магистрали.

Установка может усложниться тем, что по периметру комнаты проходят водопроводные трубы. Нужно сделать так, чтобы ванна встала прочно, при этом не повредился трубопровод, а плитка, которую приклеят впоследствии, получила бы надежное основание.

Лучшее решение – по периметру над трубами закрепить контур из бруса, который будет поддерживать чашу и защищать трубы. Это и будет следующим этапом.

Осталось только облицевать стену. Пластиковые уголки или другие приспособления для маскировки пристенного зазора не потребуются, так как плитка будет приклеена встык. Этот вариант выглядит эстетично и, в отличие от использования уголка, полностью пропадает риск появления желтизны или зарастания плесенью.

Монтаж на каркас из кирпича

Кирпичное основание выбирают по двум причинам: каркас получается прочным и не деформируется со временем, стоимость его сравнительно невелика.

От выбора того или иного вида кирпичей ничего не зависит, можно использовать силикатный, красный огнеупорный или полнотелый. Кроме того, потребуется цементный раствор для выполнения кладки и материал для финишной облицовки.

Но существует более простой способ, при котором вместо большого основания делают две кирпичные опоры, заменяющие ножки. Преимущества данного вариант: небольшое количество материала, экономия средств, работа занимает минимум времени, цемент схватывается быстро.

Пошаговая инструкция по изготовлению кирпичных опор:

Шаг 1 – подготовка помещения под установку ванны. Этот вид монтажа предполагает обязательное использование декоративного экрана, поэтому стяжку можно оставить в исходном состоянии, без облицовки плиткой.

Шаг 2 – разметочные работы. В инструкции можно найти точное расстояние между ножками чаши, такое же необходимо выдержать между центрами стоек. Места монтажа отмечают, соблюдая расстояние до стен.

Шаг 3 – кирпичная кладка. Обычно для ее выполнения достаточно трех пар кирпичей с каждой стороны, которые кладут просто один на другой, без традиционного сдвига.

Шаг 4 – оштукатуривание опор. Штукатурка повышает прочность кирпича – благодаря дополнительной защите он становится менее гигроскопичным и дольше служит.

Шаг 5 – установка ванны на место. На верхнюю поверхность опор кладем толстый слой раствора и монтируем ванну, чтобы незастывшая цементная смесь приобрела форму днища.

Тем же самым раствором замазываем все щели в месте крепления чаши к опорам. Чтобы установленная на кирпичи ванна располагалась ровно и не меняла своего положения, вдоль стен также закрепляем периметр из брусков или металлического профиля. Когда раствор окончательно подсохнет, можно производить дальнейшую отделку – заканчивать ремонт стен, устанавливать экран.

Способы оформления установленной чаши

Если ванна относится к бюджетным моделям и для нее не предназначен специальный каркас с экраном, декоративную панель необходимо сделать самостоятельно. Для ее изготовления используют различные материалы: керамическую плитку, мозаику, пластик, обработанную древесину, фанеру, гипсокартон и пр.

Популярны готовые модели из пластика с раздвижными дверками. Соорудить каркас для фиксации положения ванны можно своими руками, с вариантами и схемами реализации ознакомит рекомендуемая нами статья.

В небольших по площади ванных комнатах установка экрана может визуально сделать помещение еще более тесным. Чтобы этого не случилось, можно использовать облицовку из светлой плитки или глянцевые материалы. Отличным решением для ограниченного пространства станет зеркальный экран, с этапами сооружения которого ознакомит рекомендуемая нами статья.

Раздвижные дверки предоставляют доступ к пространству под ванной, где можно хранить полезные мелочи. Вместо дверок можно сделать удобный люк.

Список распространенных ошибок

Учитывая то, что чаша устанавливается на долгий период, а иногда и «намертво» садится на герметик или монтажную пену, нужно внимательно и аккуратно выполнять все этапы монтажа.

Вот ошибки, с которыми жильцы сталкиваются наиболее часто:

  1. Поздняя установка слива-перелива. Если ванная уже закреплена на месте, арматуру монтировать гораздо сложнее, особенно с учетом низкой посадки чаши.
  2. Неточная регулировка высоты ножек. Подкручивать болты, когда чаша уже приклеена на герметик, очень тяжело. Потребуется специальный инструмент и дополнительные усилия.
  3. Отсутствие зазора между полом и экраном. Выполнять какие-то действия, стоя возле ванной с глухой лицевой стенкой, очень неудобно.
  4. Незатянутые крепления ножек. Разболтанные гайки могут привести к ослаблению конструкции. Ванна на пол не упадет, но может сдвинуться в сторону.
  5. Установка без учета расположения канализационных труб. Если выпуск в трубу будет находиться выше дна чаши, слив воды станет затрудненным.

Некоторые недочеты приводят к тому, что ремонт приходится делать внепланово, и не только у себя, но и у соседей. Неприятные моменты связаны с неаккуратной герметизацией зазора между ванной и стеной и с плохой гидроизоляцией пола под чашей.

Иногда не производят предварительную шумоизоляцию. Она необходима не всем стальным ваннам, но если струя воды производит громкий шум, дно с нижней стороны необходимо покрыть монтажной пеной. Это возможно сделать и после монтажа.

Выводы и полезное видео по теме

На практике различных вариантов установки ванн гораздо больше, а их выбор зависит от рациональности того или иного способа. Предлагаем видеоролики, на которых профессиональные мастера делятся своими секретами.

Видео #1. Роль силиконового герметика при монтаже сантехприбора:

Видео #2. Советы по защите металлической поверхности:

Видео #3. Пошаговая инструкция от А до Я:

Как видите, даже у такого вроде бы простого мероприятия, как установка стальной ванны на ножках или каркасе, существует множество интересных нюансов. Не всегда удается все сделать грамотно с первого раза. Но если выбрана качественная сантехника, а все правила монтажа соблюдены, пользоваться ванной одно удовольствие.

Пишите, пожалуйста, комментарии в находящейся ниже блок-форме. Расскажите о том, как устанавливали стальную сантехнику собственными руками. Делитесь технологическими тонкостями, которые могут быть полезны посетителям сайта, задавайте вопросы, публикуйте тематические фото.

Установка стальной ванны

В настоящее время приобрести сантехнику для ванной комнаты не составляет большого труда. На рынке присутствует большое разнообразие моделей на любой вкус и цвет. Большой популярностью пользуются душевые кабины. Это многофункциональные и компактные изделия. Но большинство людей, всё же предпочитает пользоваться обычной ванной. Самым практичным и недорогим товаром являются изделия, выполненные из стали. Поэтому вопрос о правильной установке стальной ванны звучит весьма актуально.

Подготовительный этап

Перед тем как приступать к установке, необходимо полностью завершить все ремонтные работы в ванной комнате, кроме финишной отделки стен. Необходимо выровнять полы и уложить напольное покрытие. Если пол отделан керамической плиткой, будет правильно наносить раствор перед укладкой не гребневым методом, а сплошным слоем. Это обеспечит равномерное распределение нагрузки и позволит избежать трещин на хрупкой керамике.

Монтаж ванны начинается со сборки изделия. Для этого на днище устанавливаются ножки-опоры. Эти приспособления входят в обязательную комплектацию и крепятся на ванну при помощи самоклеящихся накладок. Чтобы упростить процесс установки опор, рекомендуется выполнять это мероприятие в прихожей (если позволяет площадь) или в комнате. Ванна переворачивается вверх дном, поверхность обезжиривается, собираются опорные стойки и крепятся на место самоклеящейся плёнкой.

Важно! У некоторых стальных ванн стойки крепятся к днищу при помощи резьбовых соединений. От таких изделий лучше отказаться. При чрезмерных усилиях можно повредить эмаль в местах затяжки крепёжных болтов. Это существенно уменьшит срок службы изделия.

После этого ванну заносят на место установки (лучше это делать боком, чтобы не повредить углы изделия) и выравнивают по высоте, подкручивая опорные стойки. Правильно будет устанавливать ванну с небольшим уклоном в сторону слива, это обеспечит быстрый уход воды.

Теперь можно переходить к окончательной установке. Сделать это можно несколькими способами.

Методы монтажа

Существует несколько способов правильно и надёжно закрепить ванну на своём месте. Стальные ванны не отличаются большим весом по сравнению со своими акриловыми или чугунными собратьями. Поэтому все действия можно выполнять в одиночку.

Простой способ

Края изделия заклеиваются монтажным скотчем, затем ванна просто придвигается вплотную к стенкам.

Все щели заделываются клеем для плитки, а стыки между ванной и стеной замазывают силиконом.

После этого убирается скотч и можно приступать к подсоединению слива.

Штроба или каркас

В первом случае, в стене, на уровне кромки ванны пробивается штроба. Для этого вам понадобится перфоратор. После чего кромка просто заводится в проделанную штробу и ванна закрепляется как в предыдущем варианте. Такой способ позволяет выгадать несколько сантиметров свободного пространства и обеспечивает ванну дополнительной опорой.

Во втором случае, устойчивость ванне придаёт дополнительный каркас. Сделать его можно следующим способом: к стене при помощи дюбель-гвоздей или анкерных болтов крепится металлический уголок. На него и укладываются бортики ванны, примыкающие к стене.

Кирпичная кладка

Это самый трудоёмкий способ установить стальную ванну. Для начала необходимо произвести точные замеры высоты, длины и ширины ванны. Затем под днище и по бокам ванны устанавливаются кирпичные столбики, которые будут служить опорой. Сначала выкладывается центральная опора, затем боковые. Чтобы ванна чётко легла на столбики необходимо учесть при замерах толщину кирпичей. Установка ванны начинается после того, как схватится цементно-песчаный раствор. Чтобы скрепить соединение ванны с кирпичом, можно воспользоваться клеем для плитки. Такой метод монтажа считается наиболее надёжным.

Читайте также:  Кирпичный цоколь на ленточный фундамент

Важно! После установки стальную ванну необходимо заземлить! Это делается с помощью подключения заземляющего кабеля к корпусу ванны.

Подключение ванны к канализации

Для этого этапа необходимо приобрести сифон. Это приспособление не только минимизирует возможность протечек, но и существенно облегчает процесс удаления засоров в трубах. Трубы для подключения лучше использовать пластиковые, гладкостенные. Гофрированные трубы использовать не рекомендуется, в складках будет скапливаться мусор, что будет вызывать засоры.

Обратите внимание, что сифон должен располагаться выше уровня выхода общедомовой канализационной трубы. Соединение выполняется при помощи фитинговых соединений.

После выполнения монтажных работ производится проверка слива, а затем можно приступать к отделке стен.

Бани, сауны и бассейны

Самостоятельное обустройство ванной комнаты сложнее ремонта в других помещениях квартир и домов со всеми удобствами. Основные затруднения вызывают укладка труб по закрытой схеме, установка стальной ванны и других емкостей для личной гигиены. Ванная и санузел – самые посещаемые помещения в квартире, и по их внутреннему оснащению гости судят о чистоплотности и реальном достатке семьи. Важно научиться устанавливать резервуар для принятия водных процедур без протечек, а крепление стальной ванны должно быть надежным и устойчивым.

Оглавление:

  1. Что важно знать об установке стальной ванны?
  2. Особенности стальной ёмкости для установки в ванной комнате
  3. Преимущества и недостатки стальной ванны, способы их устранения
  4. Особенности установки стальной ёмкости несколькими способами
  5. Утепление, шумоизоляция и герметизация стальной ванны
  6. Выбор сифона и способ монтажа
  7. Крепление ванны на кирпичные опоры

Что важно знать об установке стальной ванны?

Ванная комната – то место, с посещения которого по утрам начинается рабочий день, где все поочередно приводят себя в порядок. Принимать ванную вечером по возвращении домой – не только гигиеническая потребность, но и место, где хочется расслабиться и настроиться на домашний ритм жизни. Кто-то отказывается от больших емкостей в пользу поддона в душевой кабине, но лучше «релаксировать» в ванной, наполненной ароматной пеной. Особенно это любят женщины, попутно выполняющие ряд процедур по уходу за лицом и телом. Для общего удобства необходима комфортная стальная ванна и уютная атмосфера в помещении.

Порыжевшая от времени старая ванна не смотрится на фоне нового кафеля или другой облицовки. Не такая уж это ценность, чтобы оставлять ее после капитального ремонта, а потом тратить массу на изнурительное отбеливание и чистку. Гораздо проще купить новый резервуар и заняться установкой стальной ванны своими руками. Но у нее есть свои особенности, которая важно знать для простого монтажа и эффективного использования.

Любой домашний мастер знает, что покупка новых емкостей для личной гигиены сегодня очень затратное дело, и плата услуг специалиста по установке нередко обходится в половину ее стоимости, а то и больше. Поэтому имеет смысл заняться установкой стальной ванны самостоятельно.

Современный рынок стройматериалов предлагает ванные из разных материалов:

  • стальные;
  • чугунные;
  • акриловые;
  • полимербетонные (искусственный мрамор);
  • деревянные (из прочной древесины);
  • каменные (выточенные из цельной глыбы);
  • фарфоровые;
  • керамические;
  • стекловолоконные;
  • композитные (сталь плюс акрил, акрил плюс кварцевый порошок, стекловолокно).

Стальная ванная относится к числу наиболее доступных ёмкостей. Но она имеет некоторые недостатки, которые устраняют при монтаже. Есть варианты установки стальной ванны:

  • на специальный каркас или раму;
  • на готовые металлические ножки;
  • на кирпичные опоры или подиум;
  • на сварные уголки.

Внимание: Полная тонкостенная стальная ёмкость с массой воды до краев может незначительно деформироваться, поэтому нелишне сделать дополнительное усиление – для равномерной нагрузки.

Особенности стальной ёмкости для установки в ванной комнате

Стальные купели предлагаются разного оттенка, формы и размера. Самый популярный образец – продолговатая ванна прямоугольной формы, которая производится методов штампованной формовки. Данная конструкция идет с комплектом устойчивых ножек надежной фиксации. Внутренняя поверхность, как правило, покрыта слоем гладкой эмали для удобства ухода за ёмкостью.

Рынок предлагает и угловые варианты с изогнутым внешним краем, но эти ванны дороже из-за более сложной формовки. Они требуют рамного каркаса или крепятся на специальный поддон с большим числом опор. А установка стальной ванны на каркас – это новый расходы, например, на кирпичный постамент с облицовкой мозаичной плиткой.

Современные стальные ванны предлагаются с вариантами расцветки внутреннего покрытия. Элитные импортные модели визуально не отличаются от дорогих изделий, но значительно дешевле, чем изделия серии «люкс». Их форма выдавливается из листа металла под большим давлением и при высокой температуре. Затем наносится облицовочный полимерный слой, эмаль или соединяется с акриловой ёмкостью такой же формы.

Совет: При покупке внимательно осмотрите приобретаемое изделие – эмаль должна быть гладкой, без наплывов и кромок на стыке основы и покрытия. Требуйте сертификат от производителя и гарантийный талон. От толщины ванны зависит ее подверженность деформациями и общий срок службы. Чем толще, тем дороже, и самые дешевые ванны используются для временного использования – эмаль в них постепенно растрескается.

Внимание: При меньшем расстоянии между стенами санузла, чем габариты стальной ванны до 3-4 см ее устанавливать довольно легко, но важно правильно закрыть щели для герметизации. Если кромки резервуара на 2-3 см шире, то на противоположных стенах прорезают выемки, чтобы завести ее борта. Дефект стен легко устранить облицовкой плиткой, зато не требуется герметизация.

Стальная ванна отличается от чугунных изделий малым весом, поэтому установку стальной ванны можно делать самостоятельно, без помощи подручных. Стальная ванна прочнее, и при сильном механическом воздействии она деформируется, а чугун расколется.

Преимущества и недостатки стальной ванны, способы их устранения

Недорогая стальная ёмкость имеет массу достоинств и небольшие недостатки, их немного, и они устраняются при монтаже. Основные плюсы:

  • малый вес;
  • простая транспортировка;
  • доступен самостоятельный монтаж;
  • быстрое прогревание при наполнении перед принятием водных процедур;
  • невысокая стоимость при достойном дизайне;
  • плотная гладкая эмаль не облущивается, легко моется и чистится, не образует стойкого кальциевого налета, сохраняет «новый» блеск и белизну много лет при разумной эксплуатации;
  • благодаря пластичности стали, вариации форм ёмкости дают самый большой выбор на рынке;
  • возможность монтажа несколькими способами.

  • тонкостенная ванна подвержена растрескиванию слоя эмали при большой нагрузке или неаккуратном обращении;
  • высокая теплоотдача (ванная быстро остывает), требуется термоизоляция внешнего слоя;
  • меньший срок эксплуатации, чем у чугуна или камня;
  • шумное наполнение водой;
  • тонкостенные ёмкости могут деформироваться при неумелом монтаже на ножки для стальной ванны и при избыточном наполнении.

Совет: Чтобы ванна не «гудела» при наполнении, не быстро остывала, покройте ее монтажной пеной снаружи. Этого не будет видно при обшивке подиума. Набирая воду, используйте насадки на смеситель с резиновым шлангом для бесшумного наполнения.

Особенности установки стальной ёмкости несколькими способами

Метод установки зависит от разновидности крепежных комплектующих. Самый распространенный способ – монтаж на парные самоклеящиеся опоры. Крепление для стальной ванны в виде дугообразного швеллера у некоторых покупателей вызывает сомнение. Но если следовать сопутствующей инструкции, а ванна при этом 2-мя торцами будет упираться в стену, то такое крепление вполне надежно.

Расчеты и замеры производятся на основе предстоящего расположения стальной ёмкости. Ванна не может быть шире места, на котором она должна стоять. В идеале – габариты резервуара совпадают с тем местом, где размещается изделии, с трех сторон упираясь в стены. Такое крепление наиболее эффективно и не зависит от вида крепежа.

Наиболее равномерное распределение нагрузки – при закреплении по всему периметру на каркас или раму. Она как бы провисает, и чтобы при заполнении водой доверху она не деформировалась, опоры снизу тоже нужны. В любом варианте дополнительно регулируют винты снизу, если планируется установка стальной ванны на ножки. Каждую ножку выверяют по высоте отдельно и крепят к полу.

Когда намечается крепление к стене, специалисты обязательно выравнивают полы в помещении и делают разметку по стенам строго горизонтально. Это гарантирует отсутствие перекосов и перераспределения нагрузки при максимальном заполнении. Если производится установка стальной ванны на уголки для каркаса, то его на стыке его распиливают ножовкой по металлу под 45°. После предварительной примерки потребуется сварка, а полученную раму крепят кронштейнами к стене.

Внимание: Чем больше опорных зон, тем надежнее монтаж стальной ванны. Если ёмкость без ножек, при разметке важно учитывать высоту опор, чтобы под ней оставался просвет между ванной и полом.

Утепление, шумоизоляция и герметизация стальной ванны

Устранение недостатков стальной емкости выполняется попутно с ее монтажом. Шумоизоляция резервуара производится при обработке монтажной пеной или пористым утеплителем, который наносится напылением.

Чтобы произвести качественную обработку, стальную ванну переворачивают и кладут на пол. По предварительно обезжиренной поверхности наклеиваются волокно, поглощающее шум. При этом важно аккуратно обработать концы и надежно закрепить любым герметиком.

Как уже упоминалось в разделе о недостатках, стальная ванна быстро нагревается, что хорошо, но так же быстро она и остывает, отдавая тепло. По этому причине стараются сделать качественную термоизоляцию или утепление стальной ванны. Та же самая монтажная пена поможет справиться с данной задачей. Пену небольшими порциями выпускают из баллончика и равномерно обрабатывают тыльную сторону купели.

Лучше всего поверхность с пеной обтянуть полиэтиленом, приглаживая и выравнивая пену. Когда пена завершит процесс расширения и затвердения, ванну переворачивают и завершают монтаж.

В производственных условиях для шумо- и теплоизоляции применяют «Виброизол», хорошо известный автомобилистам. Хорошие результаты дает и обработка герметиками типа битумной смолы, которой делают общую гидроизоляцию в ванной.

Герметик также необходим для обработки зазора между ванной и стеной. И есть немало способов, как предотвратить попадание воды за пределы ёмкости вдоль стен. Используют:

  • строительный силикон;
  • монтажную пену;
  • клейкую ленту для ванны;
  • пластиковые плинтуса;
  • специальные керамические накладки в виде плинтуса и пр.

Внимание: Если пена еще не высохла, а зазор между ванной и полом минимальный, то распирающая субстанция способна выталкивать ёмкость, нарушив аккуратность монтажа. Чтобы этого не произошло, желательно легкую стальную ванну утяжелить, наполнив до краев водой. Но делать это можно только после установки сифона и подключения к канализации.

Выбор сифона и способ монтажа

Ванну любого типа устанавливают в таком месте, где ближе всего выход в канализацию и подключение к водопроводу. Сборка всех комплектующих сифона производится в соответствии с инструкцией, которая прилагается к любому товару. Подробное описание и схема показывает все этапы сборки. Каким бы надежным ни было соединение, шов рекомендуется обработать силиконом или другим герметиком.

Внимание: У любой емкости для купания должно быть не только отверстие для слива через сифон, но и шланг для оттока воды чрез воронку перелива. Обычный сифон для умывальника не подходит, только с тройником.

Сегодня в продаже предлагаются полуавтоматические сифоны для слива воды из полной ванны без необходимости поиска кляпа. Один поворот шайбы, и вода сливается. Это удобно для больших ёмкостей, хотя такой сифон дороже. Самые практичные – сифоны с металлическим выпуском на болтах, которые проще установить, чем пластиковые. Металлический крепеж обмазывают снаружи солидолом, чтобы не ржавел.

Крепление ванны на кирпичные опоры

Специалисты рекомендуют делать установку стальной ванны на кирпичи – самый простой и надежный метод. Если ёмкость держится на сплошной опоре, подобной подиуму, то это самое устойчивое положение. Но чаще всего используют только нижние подпорки из кирпича, а к стене ванна крепится кронштейнами.

Если сделать монтаж по всем правилам, ванна будет неподвижна, и это не только комфортно при посадке в купель, но и гарантирует наибольший срок эксплуатации. Подойдет обычный красный кирпич, из которого сооружают две нижние опоры или периметр подиумного типа.

Очень удобно сделать из кирпича 2-3 широкие ступеньки с поручнями, по которым проще подниматься в ванну и выходить из нее. При должной облицовке это выглядит очень дорого, как мини-бассейн в элитных отелях. Лучше всего для этой цели подходит угловая стальная ванна с округлым краем, а облицовку лучше выбрать мозаичную.

Опоры формируются из 2-3 рядов красного кирпича так, чтобы они отступали от краев ёмкости снизу на 15-20 см. Из кирпича формируют нечто вроде выемки под дно, чтобы опоры ее как бы немного охватывали с боков на полкирпича. Его укладывают с помощью обычной цементной смеси с песком, после чего в течение 2-х суток цемент должен затвердеть.

При установке на нижние опоры из кирпича нишу под ванной спереди закрывают щитом и обкладывают кафелем или другим облицовочным влагостойким материалом. Например, ванна стальная установка, видео:

Читайте также:  Как шпаклевать гипсокартон: описание с фото, отзывы, советы

Как правильно установить стальную ванную

Останавливаясь перед выбором ванны, покупатели отдают предпочтение стальным ваннам. Данная емкость отличается сравнительно невысокой ценой, малым весом и прочностью изделия. Однако многие покупатели сталкиваются с проблемой правильной установки ванн. В сегодняшней статье Вы узнаете как правильно установить стальную ванну.

Процесс установки стальной ванной

  1. На подготовительном этапе следует определиться с месторасположением ванны. Следует рассчитать площадь комнаты и устанавливаемой ванны, чтобы убедиться в том, что габаритные размеры соответствуют размерам ванной комнаты.
  2. Заранее позаботиться о приобретении опор к ванной.
  3. Необходимо подвести трубы к месту установки смесителя.

Рекомендуется использовать металлопластиковые гибкие трубы

Закрепляются металлопластиковые трубы саморезами и дюбелями. В 50 см от пола устанавливается штроба, закрепляясь скобами по толщине трубы и размещается в трубе с поворотом в вертикальном направлении.

Этап общей установки ванн

  1. Емкость заносится в ванную комнату и располагается вверх днищем.
  2. Монтируется сифон. Втулки верхнего и нижнего слива заворачиваются в отверстия сосуда. При этом устанавливаются резиновые прокладки из комплекта ванной, предварительно обработанные силиконовым герметиком. Оба отверстия соединяются гофрированной трубкой. На отвод сифона устанавливается гофротруба, которая после окончания установки подключается к отверстию трубы самотечной канализации.
  3. Установка ножек. Наиболее практична установка «П»-образных ножек на самоклеющейся основе. Благодаря небольшому прогибу по длине, исключается лишний контакт с корпусом ванны.
  4. Осуществляется сбор регулирующей системы, состоящей из резьбовых шпилек с пластиковыми опорами и гайками. Шпильки заворачиваются до упора с корпусом. Выворачиванием шпилек при установке ванн можно будет выравнивать уровень ванны. Собранные ножки устанавливаются на днище ванны и прижимаются для прочного приклеивания к корпусу.
  5. Ванная переворачивается днищем вниз и устанавливается на выделенную под нее место.
  6. Проверяется горизонтальность по диагоналям ванны. С помощью правила или линейки осуществляется замер небольшого уклона в сторону слива, который должен быть одинаковым с обеих диагоналей.

Этап установки ванн в зависимости от местоположения

Общий этап установки относится ко всем способам расположения ванны, однако следует учитывать особенности местоположения ванны.

  1. В углу комнаты. Часто используемый способ установки ванны. В таком расположении ванная соприкасается со стеной в двух ее сторонах. Для дополнительной надежности по короткому борту ванны изготавливается дополнительная опора. Для этого просверливается в опорной полке уголка размером 32х32 мм (5 отверстий по 5,5 мм). Полученные отверстия накладываются на места отверстий в стене и просверливаются сверлом 6,5 мм. В полученные отверстия вкручиваются втулки (дюбеля). Ванна задвигается на место, а щель между стеной и емкостью заделывается силиконовым герметиком. В дальнейшем на это место устанавливаются керамические плинтуса.
  2. Между стенами. Расположение практически не отличается от расположения ванны в углу комнаты. Для дополнительной надежности ванны по короткому борту ванны можно изготовить дополнительную опору аналогично способу, описанному выше.
  3. В середине помещения. Данный способ установки доступен только владельцам частных домов, где есть возможность устроить нестандартную систему слива. Емкость устанавливается на кирпичах и обкладывается кирпичной кладкой, что обеспечивает ее устойчивость, а затем кафельной плиткой. Особенностью такой установки является наличие ниши внизу обкладки глубиной на половину длины стопы человека. В этом случае ножки не применяются.

Установка стальной ванны своими руками

Помимо чугунных и акриловых, рынок в большом количестве предлагает стальные ванны, которые отличаются доступностью и простотой монтажа. В сегодняшней статье я расскажу о том, как её установить своими руками.

Что понадобится для установки?

Нужна сама конструкция и ножки с креплениями, идущими в комплекте. Кроме того, в процессе работы нам будут необходимы следующие инструменты:

  • гаечный ключ и плоскогубцы;
  • санитарный герметик для наполнения зазоров;
  • монтажная пена для утепления дна;
  • сливная арматура (сифон и отводы);
  • ножовка для распила деревянных брусков (в случае установки каркаса).

Нюансы и возможные ошибки

Все этапы монтажа нужно выполнять с особой тщательностью. Давайте рассмотрим самые распространённые ошибки, которые могут возникнуть в ходе работы:

  1. Неправильная настройка высоты ножек. Если должным образом не отрегулировать их в начале работы, позже это сделать очень трудно. Чаша уже будет зафиксирована.
  2. Слабо затянутые ножки. Детали нужно прикручивать до упора. В противном случае гайки разболтаются, что приведёт к расшатыванию ванны.
  3. Монтаж сливной системы после установки ванны. В этом случае процесс проходит гораздо сложнее ввиду отсутствия нормального доступа к рабочей поверхности. Сложность возникает тогда, когда ванна имеет низкую посадку.
  4. Неправильная разметка уровня канализационных труб. Если сливную трубу расположить выше дна чаши, то гарантированно возникнут затруднения с оттоком воды.

Из-за этих «промахов» вы будете вынуждены заново делать ремонт.

Как приготовить ванную комнату к монтажу?

Перед началом работ необходимо подготовить само помещение. Устанавливать ванну лучше непосредственно перед покрытием стен кафелем. При таком подходе в процессе облицовки можно эффективно заделать все щели и зазоры.

Что касается пола, то он должен быть идеально ровным и иметь прочное покрытие. Сменить его лучше перед установкой ванны. При монтаже кафель надо вдавливать в пол, чтобы не допустить образования пустот. Если этого не сделать, то под высокой нагрузкой он просто треснет.

При капитальном ремонте надо проверить стены на наличие неровностей. Если они обнаружены, то потребуется корректировка цементной штукатуркой. Если стены слишком кривые, то их лучше выровнять при помощи водостойких гипсокартонных листов.

Устанавливаем ванну

Её можно установить без поддержки либо на специальный каркас. Второй вариант предпочтительнее — он придаёт надёжность конструкции. Рассмотрим его подробнее.

На кирпич

Кирпич считается одним из лучших материалов для монтажа каркаса. Можно сделать кладку из трёх стен либо ограничиться двумя опорами, поддерживающими дно ванны. Первый способ отличается повышенной надёжностью, но требует существенных затрат на кирпич и цементный раствор. Второй вариант гораздо экономнее. Кирпичные опоры могут послужить вместо родных металлических ножек.

Важно! Необходимо тщательно отрегулировать высоту.

После установки ванны следует заполнить зазоры герметиком.

На деревянные бруски

Их можно прибить по периметру стен, а ванну установить на них. Подобное приспособление обеспечит прочность и защитит трубы от повреждений. Монтаж конструкции состоит из следующих этапов:

  • разметка на стене;
  • нарезка деревянных брусков;
  • крепление брусков с помощью саморезов;
  • нанесение на поверхность брусков санитарного герметика;
  • установка ванной с предварительно прикрученными ножками;
  • регулировка ножек и повторная герметизация по периметру.

Как закрепить и отрегулировать ножки

Ножки привинчивают к основанию с помощью болтов. Необходимо надёжно подкрутить болты и отрегулировать таким образом, чтобы выход в сливную трубу был на одном уровне с дном чаши.

Заключительные работы (утепление, регулировка, подведение сантехники)

Сифон из пластика и отвод к канализационной трубе лучше всего прикрутить до установки ванны. Заранее подключённый отвод в конце просто подсоединяют к сливной трубе. Как я говорил выше, нужно регулировать высоту ванны так, чтобы сливная труба была на уровне с дном чаши.

Для устранения шума потоков воды на дно чаши можно нанести монтажную пену. Сделать это необходимо до установки ванны.

Прокладка кабеля в полу своими руками

Современный объект недвижимости насыщен большим количеством стационарных и передвижных электроприборов, функционирование которых возможно только при условии подключения к электрической сети. Для основной массе случаев эту функцию выполняют розетки. Они подключаются к щитку электрические кабелями, для прокладки которых необходимо сформировать соответствующие каналы, которые выполняют различными способами. Один из них — прокладка проводов магистральной части кабельной системы в полу, откуда уже осуществляется разводка проводки по отдельным розеткам и стационарным потребителям.

За и против

При прокладке электропроводки на практике используется несколько по меньшей мере сопоставимых по популярности вариантов решения этой задачи. Само отсутствие среди них явно выраженного лидера наглядно свидетельствует о том, что у каждого из доступных вариантов имеются свои достоинства и недостатки. Таким образом, каждый конкретный случай монтажа электропроводки основан на том из них, который обеспечивает наибольшие преимущества для данных местных условий. Неизбежные недостатки выбранного способа должны иметь второстепенное значение.

Достоинства.

  • использование бетонной стяжки как основы кабельных каналов обеспечивает высокую электро- и пожарная безопасность; провод в таком канале находится в окружении несгораемых материалов, а большинство разновидностей современных напольных покрытий представляют собой прекрасный дополнительный изолятор;
  • минимизируется опасность повреждения изоляции;
  • возможность выбора оптимальной трассы уменьшает расход кабеля, т.е. удешевляет ремонт;
  • обращение к подпольной прокладке позволяет отказаться от трудоемкого штробления стен;
  • сравнительная простота формирования каналов;
  • допустимость перемещения металлической гофры при заливке бетона.

Недостатки скрытой прокладки в полу фактически представляют собой продолжение достоинств. Они выражаются

  • в сложности локализации места повреждения кабеля;
  • при канале с большим количеством поворотов возникают проблемы с извлечением отказавшего кабеля и последующим вводом в него нового.
  • иногда к недостаткам относят необходимость применения довольно дорогих обычных или гофрированных металлических труб.

Особенности электропроводки в полу

Предпочтительные области использования.

Прокладка кабеля в полу наиболее целесообразна при новом строительстве при состоянии помещения “голые стены”, т.е. фактически в новостройках (как показано на рисунке 1). Это позволяет минимизировать время и усилия, необходимые для выполнения электрической проводки за счет большого свободного пространства и возможности отказаться от штробления стен.

Рисунок 2 показывает, что это дает наибольшие преимущества в области возле центрального распределительного щитка.

Рис. 1. Формирование системы подпольных каналов на этапе черновой отделки Рис. 2. Ввод гофрированных трубок в центральный электрощиток

Для деревянных домов, в которых укладка половых досок осуществляется на массивные лаги, для каналов рассматриваемой разновидности вместе с распределительными коробками имеется достаточно свободного места. Это позволяет применять данный вид разводки также при капитальном ремонте.

Правила формирования каналов и протяжки кабелей.

При формировании каналов целесообразно минимизировать количество поворотов. Хотя согласно действующим нормам допускается два или даже три поворота, целесообразно выполнять не более одного.

Максимальная длина прямолинейной секции не должна превышать 15 м.

При прокладке нескольких каналов их следует располагать параллельно, при поворотах не допускается пересечение (это правило показывает рисунок 2).

Рис. 3. Правила параллельной прокладки нескольких каналов

Пример неправильного планирования системы каналов с большим количеством пересечений показывает рисунок 4.

Рис. 4. Неправильно распланированная система каналов с большим количеством пересечений

В проложенном канале желательно оставлять протяжной шнур из проволоки, троса или пластикового прутка, который используется для затяжки кабелей.

Для облегчения протяжки и замены проводов они не должны заполнять более 50% сечения канала “в свету” (0.6 от диаметра трубы).

Для минимизации усилий, прикладываемых к кабелю при прокладке в непрямолинейном канале, ее направление следует выбирать так, чтобы поворот находился ближе к началу канала, а не к его концу. Данное положение в схематической форме демонстрирует эскиз рисунок 5.

Рис. 5. Правила выбора направления протяжки кабелей в трубах с поворотами

Требования и нормы ПУЭ

Прокладка кабеля в полу официально разрешена 7-м изданием ПУЭ и относится к скрытой проводке. В главе 2.1 указанных правил отмечено, что при формировании кабельных трасс могут быть использованы

  • круглые трубы, короба различных типов с прямоугольным поперечным сечением, а также гибкие металлические или иные несгораемые рукава;
  • не исключена прокладка непосредственно в структуре строительной конструкции в формируемой для этого борозде с последующим покрытием шпаклевкой или штукатуркой;
  • допустимо производить укладку проводов в структуру конструкции под слоем бетона прямо на заводе при ее изготовлении.

Для соединения проводов можно привлекать опрессовку, винтовые зажимы различных типов, пайку. В местах формирования сростка следует предусмотреть монтажный запас кабеля, достаточный для выполнения как минимум одного дополнительного соединения. Места соединения по требованиям пункта 2.1.23 должны быть доступны, что позволяет выполнять ремонт или обслуживание. Далее пункт 2.1.24 выдвигает требование отсутствия механических воздействий на области соединения.

Прокладка может осуществляться как гибким многопроволочным кабелем, так и жестким однопроволочным. Сами жилы могут быть как медными, так и алюминиевыми. Минимальное сечение зависит от материала, способа соединения и исполнения. При соединении винтовыми зажимами минимальное сечение медного провода составляет 1 мм 2 с увеличением до 2 мм 2 при переходе на алюминий. Медные жилы допускают также соединение пайкой при минимальном сечении 0,5 мм 2 для однопроволочного проводника и 0,35 мм 2 для многопроволочного. Точную величину сечения определяют расчетом по мощности потребителя на этапе выполнения проекта.

Отдельно указывается на то, что при прокладке в канал вне зависимости от его исполнения должна быть обеспечена возможности замены электропроводки при возникновении такой необходимости.

Читайте также:  Как сделать мягкие стеновые панели — 2 варианта для самоделкиных

Пошаговая технология прокладки проводки

Предварительные замечания

Необходимое условие выполнения монтажа силовых кабелей в полу — наличие проекта, который включает схему электропроводки одной из составных частей. Документ с необходимой степенью подробности должен содержать

  • пути прокладки элементов формирования кабельных трасс,
  • рассчитать кабелей на соответствие ожидаемой нагрузке.

При планировании кабельных трасс необходимо ориентировать их параллельно архитектурным линиям помещения.

Для увеличения эксплуатационной надежности комнатную проводку делят на несколько участков: при повреждении одного из них остальные сохранят свою работоспособность.

Основным средством формирования канала в полу является пластиковая гофрированная труба. Обычные металлические трубы неудобны из-за сложности формирования поворотов, а металлическая гофрированная труба, которая свободна от этого недостатка, избыточная с точки зрения обеспечиваемой защиты.

Металлические трубы целесообразно применять при прокладке в деревянных домах.

Края металлических труб перед затяжкой в них кабелей проверяют на отсутствие заусенцев.

В бетонном полу

Наиболее часто при обращении к подпольному варианту формирования проводки используют гофрированные трубы. Формирование системы кабельных каналов осуществляют в следующей последовательности.

  1. Сначала в соответствии с проектом по полу раскладываются отдельные гофрированные трубы с находящимися в них кабелями. При этом соблюдают правила их укладки, приведенные в параграфе 2.3.
  2. В местах изменения направления прокладки трубки крепят на входе в поворот и выходе из него.
  3. Перед началом прокладки трубы целесообразно маркировать в соответствии с обозначениями, принятыми на проектных чертежах. Наилучшее средство для этого – специализированный маркер.
  4. Разложенные трубы обязательно крепят к основанию. Для этого можно
  • обратиться к перфоленте, которую крепят шурупами к основанию (пример показан на рисунке 6);
  • применить текстильную ленту;
  • использовать пластиковые стяжки (возможно только в случае наличия сетки).
  1. В нужных местах устанавливают распаечные коробки. Отводы распределительной сети к розеткам выполняют короткими отрезками гофры, которую подводят под вертикальную штробу или даже частично прокладывают в ней на вертикальном участке так, как это представлено на рисунке 7.
  2. После этого можно приступать к заливке пола. Вне зависимости от выбранного типа подпольного канала минимальная толщина слоя раствора цементной стяжки над верхней поверхностью канала составляет 30 мм. При возможности ее целесообразно усилить металлической сеткой.

Рис. 6. Крепление гофротрубы перфорированной лентой Рис. 7. Пример раскладки гофрированных труб и выполнения отводов к розеткам и выключателям

В деревянном полу

Прокладка в структуре деревянных полов усложняется тем, что ее производят в пожароопасной среде. С учетом этой особенности для прокладки следует использовать кабельные изделия, оболочки которых не распространяют горение. Наилучшие по этому критерию – кабели, буквенная часть марки которых дополнена символами “нг” – негорючий.

Наилучшие результаты дает использование металлических труб, которые защищают также от механических повреждений. Допустим также глухой металлический лоток.

Формирование системы кабельных каналов выполняют в следующей последовательности:

  1. Вначале формируют трассы прокладки труб. Для прохода через лаги в них выполняют технологические отверстия, которые допустимо заменить пропилами
  2. Металлические трубы отдельных каналов устанавливают согласно проекту с последующим креплением к поперечным балкам. Основное средство крепления труб – перфорированная лента, для фиксации используются шурупы-саморезы.
  3. При большой величине зазора в местах прохода через балки его заделывают монтажной пеной.
  4. Отдельные отрезки труб соединяют друг с другом через распаечные коробки. Пример такого соединения приведен на рисунке 8.
  5. Вне зависимости от вида металлической трубы для формирования каналов их следует заземлить.
  6. В сформированные трубчатые каналы затягивают силовые кабели.

При проходе кабельных каналов через деревянные конструкции применение защитных втулок и коротких отрезков труб не относится к числу обязательных.

При обращении к системе подпольной прокладки электрических кабелей с учетом высокой пожарной опасности деревянных конструкций необходима их дополнительная обработка огнезащитными составами.

Рис. 8. Пример установки распаечной коробки с заземлением труб и запениванием монтажных пропилов в лагах

Заключение.

Прокладка кабеля в полу имеет ряд достоинств, но из-за определенных технологических сложностей реализации ее целесообразно применять в процессе нового строительства городских квартир. Для деревянных домов это ограничение смещается до уровня капитального ремонта.

В процессе формирования разводки желательно предусматривать систему монтажных коробок, а трубы между отдельными коробками должны иметь минимальное количество поворотов.

Сам процесс формирования электропроводки с использованием прокладки в полу не отличается высокой технологической сложностью, при применении современных строительных материалов может быть выполнен без посторонней помощи при начальной квалификации и без применения специальных инструментов.

Видео инструкции и руководства



Особенности прокладки кабеля в полу

Монтаж скрытой электропроводки в полу является популярной разновидностью электротехнических работ. Немногие хозяева частных домов или квартир выбирают такой способ прокладки кабеля, тем не менее он имеет большое количество веских преимуществ. Но прежде чем приступать к работе, следует немного узнать о некоторых нюансах данного монтажа.

Плюсы и минусы такого монтажа

Не стоит прокладывать кабель в полу, не зная всех тонкостей этого процесса. А начать следует с преимуществ скрытой электропроводки:

  • Высокая степень электробезопасности. Напольное покрытие (половая доска, ламинат, линолеум) станет тем самым диэлектриком, который предотвратит распространение потенциала в случае пробоя кабеля. Это означает, что человека не поразит электрический ток даже если он будет стоять в том месте, под которым проходит кабель.
  • Меньшие траты. Для качественной разводки потребуется меньшее количество кабеля, что обеспечит солидную экономию.
  • Простота работ. Самым тяжёлым этапом станет заливка бетонного пола. При монтаже электропроводки необходимо вводить кабель в гофру и просто укладывать на пол. Многие электрики даже не крепят гофру к бетонному основанию.

Но любые работы помимо преимуществ имеют и свои недостатки. К минусам монтажа проводки кабеля под полом следует отнести:

  • Трудоемкость определения и устранения неисправности. При пробое кабеля придётся прокладывать новую линию или демонтировать напольную поверхность.
  • Дополнительные траты на заливку нового пола, если потребуется выполнять демонтаж. Также к разряду дополнительных вложений средств следует отнести расход гофры, без которой кабель в полу укладывать нельзя.

В каких случаях следует прибегать к монтажу электропроводки в полу

Не всегда прокладка кабеля в полу станет правильным решением. Иногда стоит прибегнуть к привычному штроблению стен, укладке проводки и последующей шпаклёвки. Но существует несколько вариантов, при которых стоит склониться к монтажу проводов в полу.

  1. При монтаже совершенно новой проводки в помещении без ремонта. Такая ситуация ждёт хозяина, который совсем недавно приобрёл жилище. А чаще всего полное отсутствие ремонта можно наблюдать только в новостройках. И тогда прокладка кабеля в полу станет идеальным решением. Не требуется нарушать целостность стен, а на проведение работ потребуется гораздо меньше времени чем при монтаже скрытой проводки.
  2. При укладке кабелей и проводов в деревянных домах, где использование кабельных каналов из пластика не актуально. Тогда необходимо прокладывать кабели в полу, незаметно подводя ответвления к розеткам и выключателям. Также в полу монтируются и распределительные коробки.

В остальных случаях, например, при проведении ремонта, прибегать к данному способу прокладки электрической сети не актуально. Затраты на подобные работы будут слишком высокими.

Как осуществляется правильная укладка кабеля в полу

Следует запомнить основное правило: при монтаже кабеля в бетонном полу используется обыкновенная гофра, а при монтаже в деревянном — металлическая. Прокладка проводки без какой-либо защиты запрещена всеми нормативными документами.

Что следует знать, приступая к разводке электрики по полу:

  1. Все места соединений должны быть выполнены только в распределительных коробках. Наличие скруток в полу, без дополнительной защиты, недопустимо. Также нельзя оставлять открытыми другие виды соединений: с применением гильз или клеммных колодок, болтовых соединений и другого.
  2. Очень удобно распределительную коробку выводить на поверхность пола. Это позволяет быстро определить и устранить неисправность, при этом не нарушая целостность напольного покрытия.
  3. Гофру нельзя заполнять кабелем больше чем на половину. Это следует учесть и выбирать гофру соответствующего диаметра. Только тогда, для замены провода, его можно будет полностью достать из пола.
  4. Не стоит монтировать слишком длинные линии — 20 м вполне достаточно. Если требуется применение проводников большей длины, то необходимо применять специальные транзитные короба.
  5. На одном кабеле не должно быть более двух изгибов, углы которых составляют 90 градусов и выше. Это пагубно скажется на дальнейшей эксплуатации электрической сети и при необходимости проводник невозможно будет достать.
  6. При прокладке кабеля в деревянном полу, не стоит крепить его к лагам, в этом случае, в них делают специальные отверстия, через которые потом пропускают гофру. Наличие таких отверстий никак не повлияет на устойчивость напольного покрытия. Для дополнительной безопасности, все элементы деревянного пола должны быть обработаны специальным составом, предотвращающим горение.
  7. Приступая к заливке бетонного пол необходимо помнить, что толщина цементной стяжки над проводкой должна составлять приблизительно 30 см. Для лучшей устойчивости (но не в целях электробезопасности), в стяжку также укладывают армированную сетку.
  8. Гофра с проводниками не должна пересекаться, все кабели должны проходить параллельно друг другу. При их пересечении потребуется поднимать уровень пола, что подразумевает дополнительный расход строительного материала.

Прокладка кабелей в бетонном полу: правила и особенности монтажа

Прокладка проводки по бетонному полу имеет свои полюсы и минусу, но на сегодняшний день является наиболее актуальной.

К преимуществам такого монтажа следует отнести высокий уровень электробезопасности — даже при пробое, опасный потенциал никак не попадёт на жильца, даже находящегося вблизи места пробоя. Слой бетона скроет всю электрическую сеть, а армированный пояс придаст конструкции дополнительной прочности. При правильной укладке и последующей эксплуатации, провода в бетоне будут исправно функционировать в течение нескольких десятилетий.

Теперь следует перейти к недостаткам. Основной минус монтажа кабеля в полу – невозможность создания мест соединений. Ведь если скрутка или клеммная колодка прогорит в бетоне, то найти место повреждения практически невозможно. Поэтому необходимо прокладывать цельные линии, непосредственно от щитка или мест соединений, расположенных над уровнем пола.

Согласно техническим нормам, слой бетона над электропроводкой должен составить не менее 30 см. При большой площади помещения, для создания подобной стяжки, потребуется большое количество строительного материала, что приводит к дополнительным расходам.

Для замены электропроводки, расположенной в стяжке пола, а также при устранении неисправности или укладке новой линии, необходимо проводить демонтаж бетонной поверхности. А после всех работ заново заливать пол. Для того, чтобы бетон набрал необходимую твёрдость, должно пройти определённое время, поэтому устранения погрешностей прокладки кабеля в бетонном полу может занять не один день.

Для резки бетонного покрытия, используют алмазные диски, стоимость которых сейчас довольно высока. Также может потребоваться наличие перфоратора, применение которого приведёт к большому количеству строительного мусора.

Последовательность укладки проводки в полу

Монтаж электропроводки в полу не очень трудоёмкий процесс, основное преимущество здесь – это работа не на высоте, что в солидной мере упрощает процедуру в целом, а также сокращает время, необходимое для прокладки кабелей.

Пошаговый процесс укладки электропроводки в полу:

  1. Каждый монтаж электрической сети начинается с планировки и разметки. Поэтому перед началом работ необходимо пройтись по периметру помещения и сделать разметку: указать направление кабелей, их количество и определить места вывода на поверхность. Также, работу можно начинать если в помещении наведён порядок.
  2. Далее кабель укладывают в гофру, для ускорения процесса потребуется не менее двух человек. Кабели должны быть уже отмерены и нарезаны, не следует забывать и про некоторый запас.
  3. Кабели в гофре растягивают по всей площади помещения, от электрического щитка к потребителю: розетке, выключателю, определённому бытовому прибору. Для крепления гофры к поверхности можно использовать одиночные клипсы или специальные пластиковые ленты, способные захватить несколько проводников одновременно.
  4. Все соединения необходимо вывести на поверхность, иначе устранение неполадки может занять в последствии достаточной солидный промежуток времени.
  5. Можно приступать к заливке бетонного пола или укладке деревянного.

При должном опыте и соблюдении инструкций, укладка электропроводки по полу занимает совсем немного времени. А срок эксплуатации составит несколько десятков лет.

Видео по теме

Ссылка на основную публикацию