Основные отличия алюминиевого радиатора от биметаллического

Чем отличаются биметаллические радиаторы от алюминиевых?

Определяя, что лучше, алюминиевый или биметаллический радиатор отопления, в первую очередь следует обратить внимание на особенности конструкции. То как устроена батарея, влияет на эксплуатационные характеристики и теплоотдачу.

Биметалл – это конструкция из двух различных металлов. Сердечник изготавливается из меди или стали, а оболочка алюминиевого сплава. Особенность конструкции не дает возможность использовать в качестве сердечника трубы большого диаметра, поэтому существует большая вероятность засорения батареи в процессе эксплуатации. Рекомендуется регулярно промывать секции.

Алюминиевые батареи: за и против

Радиаторы производятся двумя способами. Первый – литье секций под давлением. Готовые изделия успешно сопротивляются механическим нагрузкам и гидроударам, отличаются точностью форм и равномерным распределением внутренних напряжений.

Второй метод – выдавливание заготовок через матрицу (экструзия). Несколько экструдированных блоков соединяют в батарею, используя прессование. Себестоимость таких изделий невелика, но и эксплуатационные показатели намного ниже, чем у литых. В Европе метод экструзии не применяется.


Радиаторы производятся двумя способами. Первый – литье секций под давлением. Готовые изделия успешно сопротивляются механическим нагрузкам и гидроударам, отличаются точностью форм и равномерным распределением внутренних напряжений.

К недостаткам таких радиаторов можно отнести:

  • Основным недостатком таких изделий является их достаточно приличная стоимость.
  • Второй недостаток может проявиться при неправильной эксплуатации изделия. Стальной сердечник при единовременном контакте с водой и воздухом может покрыться коррозией.

Это основные достоинства и недостатки, конструктивные особенности и характеристики биметаллических радиаторов. Делаем вывод, что такие изделия надежнее алюминиевых, но стоят дороже.

Важным отличием биметаллических радиаторов является их устойчивость к грязной воде и повышенной кислотности теплоносителя. Практически сразу после своего изобретения в 1995 году (на заводе Global в Италии) биметаллические радиаторы появились в России. При этом алюминиевые радиаторы Global уже присутствовали на российском рынке, служили они намного меньше, чем в европейских странах. Причина менее длительной эксплуатации заключалась как раз в качестве воды. В российской воде из-за плохих коммуникаций в домах советской постройки, не только высокий показатель pH (более 7,5 баллов), но и посторонние примеси, в том числе и песок. Под давлением и перепадами температур такая вода очень быстро разрушает стенки каналов радиатора из алюминия. Какой именно показатель pH у вашей воды, вы можете узнать в вашей управляющей компании, если он меньше 7, дом и коммуникации новые, то можно устанавливать алюминиевые радиаторы. При показателе pH больше 7,5 баллов лучше установить биметаллические изделия, так как внутренняя стальная начинка гораздо более устойчива к кислотам и абразивным примесям. Кроме того, биметаллические радиаторы имеют и другие достоинства, это:

Устройство

Для получения качественного радиатора с применением двух металлов стали и алюминия, требуется проведение сложного процесса литья с использованием высокого давления. Благодаря распределению металла под давлением в форме, достигается плотная связка двух разных материалов, что необходимо для качественной передачи тепла.

Стальной сердечник воспринимает на себя давление теплоносителя и через соприкосновение с алюминиевой оболочкой осуществляет передачу энергии в помещение.


Стальной сердечник воспринимает на себя давление теплоносителя и через соприкосновение с алюминиевой оболочкой осуществляет передачу энергии в помещение.

Чем отличаются биметаллические радиаторы от алюминиевых.

Алюминиевые и биметаллические радиаторы – отопительные приборы, отвечающие всем требованиям современных систем отопления. Многих волнует вопрос, в чём их отличия, если в классическом дизайне радиаторы выглядят абсолютно одинаково. Попробуем разобраться.

В 18 веке в России впервые был изобретён чугунный радиатор, который дал стремительный толчок к использованию водяных металлических батарей в отопительных системах России и Европы. Стремясь совершенствовать радиаторы, предприниматели Италии, Швеции и других стран разрабатывали новые обогревательные приборы, которые превосходили по техническим характеристикам чугун. Спустя 75 лет на рынок инженерной сантехники был выведен первый стальной радиатор, который занял достойное место на рынке. Следующий прорыв – изобретение алюминиевого радиатора, получившего популярность за счёт высокой теплоотдачи, компактных размеров, невысокой цены и эстетичного внешнего вида по сравнению с чугуном и сталью. Позже итальянцы соединили преимущества стальных и алюминиевых радиаторов, разработав биметаллические радиаторы отопления (Подробнее в статье здесь) . Сегодня каждый производитель, изготавливая на своих заводах биметаллические радиаторы, имеет в ассортименте и алюминиевые. Всё дело в конструкции секционных батарей.

Современные алюминиевые и биметаллические радиаторы изготавливаются путём литья под высоким давлением. И те и другие имеют каркас (оболочку) из алюминия. Самое важное их различие – содержимое под каркасом.

Чем отличаются биметаллические радиаторы от алюминиевых:

Главное отличие биметаллической секционной батареи от алюминиевой – наличие стального сердечника внутри агрегата.

Благодаря стальным элементам улучшаются характерис тики биметаллического радиатора, а именно:

– Работа с некачественным теплоносителем. Алюминиевые радиаторы не могут похвастаться долгой безаварийной работой в условиях с плохо подготовленной водой

– Работа с теплоносителем выше 110 градусов. Температура теплоносителя ограничивает зону работы алюминиевых радиаторов. Биметалл способен работать в режиме 135 градусов

– Работа при высоком давлении. Благодаря наличию сердечника из стали биметалл выдерживает давление до 40 атм. Рабочее давление алюминиевых радиаторов редко превышает 16 атм

– – Работа в закрытых и открытых отопительных системах. Алюминий не рекомендуют устанавливать в открытых инженерных системах.

Читайте также:  Оцинкованные водостоки для крыши - изготовление, монтаж металлических конструкций+ Видео

– Биметаллические радиаторы меньше подвержены коррозии по причине того, что теплоноситель, цирку лируя внутри радиатора по стальным каналам, не соприкасается с алюминием

– Срок службы биметаллических радиаторов достигает 20-25 лет, алюминиевых-10-15 лет.

Причина, по которой алюминиевые радиаторы покупают, – цена. Она значительно ниже биметаллических аналогов. Не стоит скидывать со счетов алюминий.

Алюминиевые радиаторы достойно ведут себя в автономных отопительных системах. Причины на поверхности:

1). Владелец дома, коттеджа всегда выбирает качественный теплоноситель (Подробнее в статье здесь ) . Каждый покупатель понимает, что сэкономив на теплоносителе, позже он будет решать серьёзные проблемы по ремонту и обслуживанию инженерной система своего жилища. В отсутствии Управляющей компании, аварийной службы придётся наряду с испорченным настроением понести финансовые затраты.

2). Владельцы частных владений заинтересованы в экономии так же, как и владельцы квартир. Но, если хозяин квартиры обязан оплачивать коммунальные платежи и он не может повлиять на графу расходов по отоплению, то владелец частного дома всегда скорректирует работу отопительной системы, выставит на котле комфортную температуру в районе 65-70 градусов и будет чувствовать себя прекрасно, не переплачивая за электроэнергию и газ. Алюминиевые секционные радиаторы имеют высокую теплоотдачу и чаще выше, чем биметалл.

Поэтому, если вы являетесь счастливым обладателем частного дома или строите дом своей мечты, нет причин отказываться от качественных алюминиевых радиаторов. Нужно лишь учитывать нюансы, при которых алюминий покажет себя с лучшей стороны.

Биметаллические радиаторы покупайте на нашем сайте в разделе Распродажа и в Основном каталоге радиаторов отопления.

1). Владелец дома, коттеджа всегда выбирает качественный теплоноситель (Подробнее в статье здесь ) . Каждый покупатель понимает, что сэкономив на теплоносителе, позже он будет решать серьёзные проблемы по ремонту и обслуживанию инженерной система своего жилища. В отсутствии Управляющей компании, аварийной службы придётся наряду с испорченным настроением понести финансовые затраты.

Какие радиаторы отопления — лучше алюминиевые или биметаллические?

Радиаторы из алюминия появились 30 лет назад и сразу отвоевали значительную долю рынка у привычных стальных и чугунных батарей. Популярность эти изделия получили благодаря уникальному внешнему виду, повышенной теплоотдаче и небольшой массе. По теплоотдаче алюминиевые батареи являются несомненными лидерами, но ввиду особенностей поведения материала, из которого получают изделие, применение этих устройств возможно не всегда.


Радиаторы из алюминия появились 30 лет назад и сразу отвоевали значительную долю рынка у привычных стальных и чугунных батарей. Популярность эти изделия получили благодаря уникальному внешнему виду, повышенной теплоотдаче и небольшой массе. По теплоотдаче алюминиевые батареи являются несомненными лидерами, но ввиду особенностей поведения материала, из которого получают изделие, применение этих устройств возможно не всегда.

Что дешевле?

По общей статистике цен биметалл обходится в среднем на 20—25% дороже, нежели алюминий. При этом батареи со стальным каркасом имеют ограничение на величину проходного сечения каналов из-за дополнительного элемента – трубы. Остальные достоинства и недостатки у секционных сплавных радиаторов практически одинаковы, в чем мы имели возможность убедиться.

Разницу в цене хорошо отражает таблица с продуктами тех же известных брендов:

Примечание: стоимость продукции разных фирм взята для самого популярного размера – 500 мм.

На различных форумах, посвященных отоплению частных домов и квартир, споры на данную тему не утихают. Обычный домовладелец или квартиросъемщик, зашедший туда в поисках информации, может так и не найти истину. Ситуация усугубляется искусственно созданными мифами, преследующими одну цель: сбыть какую-нибудь продукцию.

Что проще монтировать?

Как алюминий, так и биметалл достаточно комфортны в установке, так как весят немного (по сравнению с тем же чугуном). Для их крепления не нужны особо мощные кронштейны – даже гипсокартон способен выдержать столь небольшой вес. Если трубы пластиковые, для монтажа нужен лишь набор ключей и фасонных элементов. Но всё же биметаллические батареи проще монтировать – ведь стальные трубы не могут подвергнуться деформации, в отличие от алюминия – мягкого металла.

Алюминиевые + | Биметаллические +

А это значит, что:

Этапы подготовки гипсокартонных стен к отделке обоями

Процесс осуществляется исключительно в строгой последовательности.

Наличие зазоров между смежными элементами – обязательное условие, которое позволяет исключить повреждение поверхности при усадке строения. Это особенно актуально в деревянном доме или недавно возведенной многоэтажке.

Как правильно подготовить

Перед оклеиванием гипсокартонных стен обоями необходимо пройти несколько подготовительных этапов:

  1. Грунтовка гипсокартона.
  2. Затирание несовершенств (сколов, царапин, дыр, стыков между листами).
  3. Шпаклевание всей поверхности.
  4. Грунтовка перед оклеиванием.

Многие любители часто пренебрегают такой последовательностью действий, считая, что гипсокартон изначально ровный и не нуждается в дополнительных слоях отделки.

Однако стоит учесть то, что листы гипсокартона обычно цветные и могут просвечиваться сквозь обои.

Этот этап нельзя пропускать, так как, желая сэкономить на шпаклевке при первом оклеивании, можно столкнуться с дополнительными затратами при последующем обновлении интерьера. Дело в том, что обойный клей, нанесённый на гипсокартон, размочит картонное покрытие и сделает невозможным снятие обоев без повреждения самих гипсокартонных листов.


Этот этап нельзя пропускать, так как, желая сэкономить на шпаклевке при первом оклеивании, можно столкнуться с дополнительными затратами при последующем обновлении интерьера. Дело в том, что обойный клей, нанесённый на гипсокартон, размочит картонное покрытие и сделает невозможным снятие обоев без повреждения самих гипсокартонных листов.

Читайте также:  Осушитель воздуха для дома

Шпатлевка стыков

Дальше заделывают стыки. Разбираясь в том, как подготовить стены из гипсокартона к поклейке обоев, нужно понимать, что это самый ответственный момент. Если швы будут зашпаклеваны некачественно, на стене будут бугры и ямы, что смотрится весьма некрасиво. Впадины будут заметны даже под обоями.

Для этого понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • шпатель;
  • сетка-серпянка;
  • специальная шпатлевка для швов;
  • емкость для рабочего раствора.
  • По краям листов на заводе снимается фаска под углом 45 градусов. Если гипсокартон обрезан, снять фаску нужно перед монтажом листа специальным рубанком или после установки с помощью острого строительного ножа.
  • Под шпатлевку стыки особенно тщательно обрабатывают грунтовкой, которая должна полностью высохнуть.
  • Сначала разводят шпатлевку по инструкции. Потом рабочий раствор наносят по всей длине стыка, внимательно следя за тем, чтобы заполнилась щель.
  • Также раствор наносят на 5 см левее и правее от стыка. Потом поверх первого слоя укладывают сетку-серпянку или бумажную ленту, которая будет армировать стык. Сетку нужно уложить так, чтобы она легла ровно и плотно прилегала к поверхности гипсокартона. Потом поверх сетки наносят следующий слой шпатлевки, выравнивают ее, чтобы получилась ровная поверхность без бугров.

Сетку или ленту можно использовать и для обработки внутренних углов, особенно, если стены сходятся не четко перпендикулярно друг другу. Чтобы угол был четким, сетку необходимо тщательно вдавить шпателем. Если этого не сделать, угол получится скругленным.

Сетку или ленту можно использовать и для обработки внутренних углов, особенно, если стены сходятся не четко перпендикулярно друг другу. Чтобы угол был четким, сетку необходимо тщательно вдавить шпателем. Если этого не сделать, угол получится скругленным.

Заделка стыков

Следующим шагом следует заделка стыков, и в этом вам помогут:

  • Шпатель (2 шт.)
  • Армирующая сеть (серпянка)
  • Емкость широкими бортами (ведро, тазик)
  • Крестовая отвертка (при наличии саморезов)
  • Шпатлевка (финишная)

Эта операция важна, чтобы ваш гипсокартон служил как можно дольше, ведь в дальнейшем вы можете решить переклеить обои, или вовсе от них отказаться и стены покрасить. Стоит сразу отметить, что кроме заводских стыков обычно присутствует и определенное количество вынужденных стыков возникших, которые, на первый взгляд, можно вообще не трогать, но это ошибочное суждение. Их следует расшить канцелярским ножом под 45 градусов еще до обработки грунтом, иными словами, снять фаску, а далее поступать, как и с заводскими стыками. Нанесите широким шпателем первый слой шпатлевки на гипсокартон вдоль стыка и так по всей его длине, затем заранее подготовленную (или нарезанную) сетку цельным куском приложите к стыку, постепенно вдавливая ее в шпатлевку плавными движениями шпателя. Есть и другой способ, следуя ему, нарезанную заранее сетку необходимо зафиксировать к стыку при помощи клея, а шпатлевать уже после высыхания, в этом случае подготовить стену под обои будет быстрее.

Далее сравняйте следующим слоем шпатлевки стык заподлицо, выровняв поверхность и гипсокартон, слой должен проникнуть глубоко в шов, но сверху не допускаются выпуклости или другие неровности стен, обои в этих местах будут бугриться. Эту же операцию стоит проделать и с внутренними углами, чтобы со временем обои ни порвались, только сетку после покрытия вторым слоем, обязательно вдавите плотно в угол шпателем по всей длине, во избежание эффекта «овальных углов». Некоторые используют для этой операции алюминиевый уголок с наклеенной сетью (смотреть ниже), но это будет лишним расходом, тем более что такая деталь нарушит симметрию угла и будет оттопыривать обои.

Если обои наклеить без дополнительной обработки швов, то это будет выглядеть как впадина, но волноваться не стоит, в этом случае просто пройдитесь еще одним слоем шпатлевки по впадинам всех стен. Еще один маленький, но существенный момент – если вы крепили гипсокартон к профилю на саморезы, то места где шляпки входят в него следует тоже предварительно обработать. Саморезы надо утопить вглубь стен настолько, чтобы они ни цеплялись шпателем, и замазать эти места тонким слоем шпатлевки иначе наклев обои, они будут подвержены разрыву в местах стен, где гипсокартон не армирован.


Далее сравняйте следующим слоем шпатлевки стык заподлицо, выровняв поверхность и гипсокартон, слой должен проникнуть глубоко в шов, но сверху не допускаются выпуклости или другие неровности стен, обои в этих местах будут бугриться. Эту же операцию стоит проделать и с внутренними углами, чтобы со временем обои ни порвались, только сетку после покрытия вторым слоем, обязательно вдавите плотно в угол шпателем по всей длине, во избежание эффекта «овальных углов». Некоторые используют для этой операции алюминиевый уголок с наклеенной сетью (смотреть ниже), но это будет лишним расходом, тем более что такая деталь нарушит симметрию угла и будет оттопыривать обои.

Обработка швов и шпаклевание поверхности

После высыхания грунтовки можно заняться заделкой стыков и их армированием. Последовательность работ:

Читайте также:  Отделка дома из СИП панелей внутри - выбираем лучшее

  1. Лента серпянка наклеивается на стык ровно по центру. Она нужна для армирования, чтобы шпаклевка в ходе эксплуатации не растрескалась.
  2. Если на ленте отсутствует липкий слой, то она фиксируется на клеевой состав или тонкий слой шпаклевки. Если нужно, то серпянка проклеивается клеем ПВА. Лента монтируется ровно, морщин и комков быть не должно.
  3. Теперь готовят поверхность ГКЛ под наклеивание обоев. Нужно замешать стартовую шпаклевку согласно инструкции на упаковке. При помощи шпателя заделываются все стыки. Раствор как будто удавливают через серпянку, пряча ее.
  4. Когда стыки зашпаклеваны, нужно уделить вниманию шляпкам саморезов. Они замазываются крест на крест, чтобы шпаклевка попала в углубления под отвертку и покрыла шляпку полностью.
  5. После высыхания все выступы и следы от шпателя убираются наждачной бумагой.
  6. Особое внимание нужно уделить углам. На них наклеивается металлический или пластиковый уголок, после чего вся стена обрабатывается целиком. Последовательность: наносится первый слой мазками, широкий шпатель держится под углом в 45 градусов. Толщина слоя от 1 до 2 мм. После его высыхания выполняется затирка. Второй слой делается из финишной шпаклевки. Он наносится максимально тонко, сглаживая все неровности и дефекты.
  7. Заключительный этап – затирка готовой поверхности ГКЛ.

Стена готова, она должна быть чистой, ровной и сухой. Только после этого можно приступать к завершающему этапу – наклеиванию обоев.

Дальше их нужно промазать клеем и наклеить полоску на свое место, выравнивая ее по линии. Начинать нужно с угла. При помощи валика или пластикового шпателя из-под полотна выгоняется воздух, оно разравнивается и приклеивается. Остатки клея, выступающего из-под полотна, нужно убрать влажной тряпкой или губкой. В этом и есть принцип фиксации обоев на гипсокартон. Идентично наклеивается следующая полоска шпалер.

Упрощенная пошаговая инструкция

Чтобы понимать, как проводится отделка гипсокартона под обои, предлагаем ознакомиться с простой пошаговой инструкцией.

  1. Проверяем, ровно ли уложены листы гипсокартона. Они должны создавать одну плоскость и не выступать друг над другом.
  2. Саморезы докручиваются, если шляпки не утоплены. Необходимо шпателем провести по поверхности. Он не должен ни за что цепляться. Если он зацепил саморез, то его нужно докрутить.
  3. На стыках листов снимается фаска, если этого не было сделано ранее. Заводскую кромку трогать не нужно. Фаска срезается только в тех стыках, где у листа виден гипсовый сердечник.
  4. Шляпки саморезов и срезанные стыки грунтуются, а потом шпаклюются. Стыки дополнительно армируются серпянкой.
  5. Вся поверхность грунтуется, а потом наносится стартовая шпакелвка.
  6. Поверхность затирается наждачной бумагой.
  7. Всё опять грунтуется, а потом наносится финишная шпаклевка.
  8. При необходимости проводится ошкуривание стены, чтобы сделать её максимальной гладкой. Этот этап обычно делается при дальнейшей покраске стены.

Далее более подробно рассмотрим все эти этапы.


Первым делом нужно снять кромку с листов в местах, где они стыкуются друг с другом. Заводская кромка не трогается, так что фаска снимается только там, где видно гипсовый сердечник. Для снятия фаски можно использовать специальный рубанок, но это делается еще до крепления гипсокартона на стену. Сейчас же, когда все листы зафиксированы на своих местах, необходимо использовать нож. Кромка снимается под углом 45 градусов.

Что будет, если клеить обои на гипсокартон?

Если в силу каких-то причин, вам все равно требуется наклеить обои на гипсокартон, то не забывайте о следующих моментах:

  1. Если ваша комната обшита зеленым влагостойким гипсокартоном, то будьте уверены, что такой же оттенок передастся и вашим обоям, особенно если они тонкие. При этом по швам, которые вы однозначно заделаете, оттенок будет нормальным. Да, и не забывайте про пятна, которые дадут замазанные шляпки саморезов. Огнеупорные листы используют крайне редко, но и с ними будет такая же история, только цвет они имеют розовый.
  2. Лицевая сторона гипсокартона имеет нанесенную маркировку, четко посередине листа. Она не очень сильно выделяется, но на светлых обоях будет тоже заметна.
  3. Еще один небольшой нюанс, это шпаклевание саморезов – без нанесения основного слоя вам придется пройтись по ним минимум два раза, так как шпаклевка всегда дает усадку, особенно в глубоких ямках. В принципе это сделать недолго, но необходимо, так как эти небольшие неровности могут проступать потом на обоях.

Как избежать данных неприятностей? Во-первых, вы можете использовать гипсокартон серогобежевого цвета. Предназначается он для сухих помещений. Его оттенок будет практически совпадать с тоном шпаклевки. Во-вторых, если такой возможности нет, то при грунтовании гипсокартона, в состав следует добавить немного белой водоэмульсионной краски. Это придаст материалу пусть не идеально равномерный цвет, но все же сведет перепады тонов к минимуму.

Как избежать данных неприятностей? Во-первых, вы можете использовать гипсокартон серогобежевого цвета. Предназначается он для сухих помещений. Его оттенок будет практически совпадать с тоном шпаклевки. Во-вторых, если такой возможности нет, то при грунтовании гипсокартона, в состав следует добавить немного белой водоэмульсионной краски. Это придаст материалу пусть не идеально равномерный цвет, но все же сведет перепады тонов к минимуму.

Добавить комментарий