Как отличить кожу от кожзаменителя?

Как отличить натуральную кожу от кожзама

При покупке кожаных вещей часто возникает вопрос, как отличить кожу от кожзама. Это можно сделать с помощью визуального осмотра, провести дополнительные эксперименты. Главное не испортить вещь, чтобы не заставили платить за неё.

Методы различения кожи и кожзама

Перед покупкой стоит выяснить, подделка или настоящая кожа. Есть несколько способов, как отличить кожу от кожзаменителя. Почти все можно опробовать в магазине перед покупкой.

Распознать натуральную кожу с помощью влаги легко:

    капнуть на изделие воды; впитается и оставит тёмное пятно – вещь натуральная; скатится каплями – заменитель кожи.

Свой цвет он не поменяет в тёмную или светлую сторону. Водостойкость хороша во влажную погоду. Но вещи не пропустят воду и наружу. Вместе с воздухонепроницаемостью это даёт парниковый эффект. Тело будет потеть всё время.

Внешний вид

отличия рисунка на коже

Найти срез, внимательно рассмотреть. На заменителе видно тканевую основу, лицевую поверхность, получается расслоение. Натуральная кожа окрашена однородным слоем. На срезе есть белый участок. Он ворсистый, заметен один слой.

Как ещё определить настоящую кожу: изделие из природного сырья выглядит толще, больше весит. Рельеф гармоничный, но не равномерный. У искусственной кожи ровный идентичный рисунок.

Изнаночная часть натуральной кожи по виду, на ощупь похожа на замшу, немного ворсистая. Внутренняя часть искусственной стороны тканевая. Настоящее полотно не меняет цвет при надавливании на него. На вещи из вторсырья будет виден другой оттенок.

Отличить кожаную куртку от кожзаменителя просто. Натуральная кожа не может весить мало. Так можно проверять верхнюю одежду, тяжёлая – значит из природного сырья.

Тактильные ощущения

Зажать ладонью или пальцами кусок материи. Как понять, кожаная вещь или нет: природная ткань впитает влагу. Она примет температуру тела, станет тёплой.

Искусственная вещь останется холодной. Пот не впитает, на руке будет ощущение влаги.

Провести тест на мягкость, гибкость:

    согнуть вещь или сдавить, нажать пальцем; у настоящей кожи не останется морщинок, складок после разгибания; искусственный вариант не избавится от залома на сгибе.

Если носить ботинки или верхнюю одежду из заменителя, на сгибе через некоторое время останется залом. При резком похолодании локоть на куртке или носок на сапоге треснет.

Запах

У природного полотна натуральный запах. Он не очень резкий, в нём нет чего-то неприятного. В последнее время производители научились делать ароматизатор натуральной кожи. Отличить в таком случае искусственную кожу от натуральной проблематично.

Всё же стоит прислушаться к запаху, иногда можно уловить еле заметный химический аромат. Нужно поднести вещь близко на пару секунд.

Огонь

Здесь всё просто. На незаметном участке поджечь и посмотреть на реакцию. Чем отличается кожа от кожзаменителя? Тем, что он начнёт гореть или плавиться. При плавлении присутствует чёткий запах горящего пластика. А кожа не проявит реакции.

Кусочек ткани

На бирку обычно крепится дополнительный кусочек, как образец. Значок натуральной кожи похож на растянутую шкуру. Если выполнено в виде ромба, это химическое полотно. Похоже на рогожку – текстиль.

Некоторые продавцы подделывают пробный кусочек. Этот способ можно считать вспомогательным в совокупности с другими.

Надпись

Как проверить, кожаная куртка или нет? В зависимости от места происхождения вещи, на разных языках естественная ткань будет называться так: genuine leather, vera pelle, cuir, echtleder.

Виды кожи по применению

Шкуры с разных животных используются не для всех вещей:

    свиная – недорогие куртки, обувь, подкладки; бычья – рюкзаки, ремни, куртки, сумки; коровья – недорогая и средней цены обувь; телячья – сумки, туфли, куртки; овечья – перчатки, сумки, ремни, куртки класса люкс;

    козья – дорогие кошельки, перчатки, бумажники, дизайнерские изделия; крокодиловая, змеиная – сумки, куртки, туфли;

    страусиная – плащи, куртки, обувь дорогого ценового сегмента.

Оленья кожа используется, но редко.

Другие виды

Чем отличается искусственная лакированная кожа от натурального полотна:

  1. Естественный материал грунтуют, покрывают сверху лаком. Он бывает разных цветов. После покрытия слоем лака получается глянцевый блеск.
  2. Искусственная лаковая вещь бывает любого цвета, покрыта глянцевым или матовым лаком.
  3. По внешнему виду и качественным характеристикам они особо не отличаются. При этом синтетическое изделие стоит дешевле.

Из лаковой кожи делают следующие изделия:

    сумки, кошельки, ремни, вставки на одежду; туфли, босоножки, балетки, ботинки, сапоги зимние и демисезонные.

Такие вещи смотрятся эффектно. Нужно следить, чтобы изделие не поцарапалось. Лаковая кожа будет выглядеть неухоженной даже при малейшей царапке.

Дерматин

Отличить кожу от дермантина нетрудно. Этот искусственный материал быстро истирается, нестойкий к повреждениям. Его делают из хлопковой основы, покрытой нитроцеллюлозой с одной или двух сторон. Раньше его часто использовали в качестве отделочного полотна для дверей, мебели. Сейчас ему на смену пришла винилискожа, с ПВХ-покрытием.

Натуральная кожа намного прочнее, долговечнее, мягче и эластичнее. Выглядит дороже и приятнее. Дермантин стоит использовать только тогда, когда нет возможности приобрести материал лучше.

Полезные советы

Как отличить кожу от кожзама: проще всего спросить цену. Дешёвая вещь не будет натуральной. Если стоимость достаточная, использовать несколько вышеперечисленных советов. Чтобы знать наверняка, не хватит одного или двух.

Покупать кожаные вещи нужно в проверенном месте. Не стоит делать этого на рынке или в переходе. Выбирая ботинки или куртку в интернете, надо найти проверенный сайт.

Что лучше купить из естественного сырья:

    обувь, особенно закрытую – туфли, осенние и зимние сапоги, ботинки; верхнюю одежду – куртки, пальто, косухи.

Из заменителя пригодны следующие вещи:

    кошельки, визитницы, сумочки; ремни на пояс, ремешки для часов; аксессуары, дизайнерские изделия; декоративные предметы интерьера.

Тело и ноги должны находиться в комфорте. Дешёвая обувь, куртки-кожанки с рынка не принесут комфорта.

Отличить экокожу от натуральной кожи нетрудно, если внимательно рассмотреть изделие и запомнить все рекомендации. Чем больше способов использовать, тем больше вероятность узнать правду.

Как отличить кожу от кожзаменителя?

Как отличить кожу от кожзаменителя?

Всем известно, что изделия из настоящей кожи являются куда более прочными и долговечными по сравнению с изделиями из кожзаменителя. К сожалению, сегодня все чаще об использовании кожзаменителя производители обуви, одежды и аксессуаров умалчивают, выдавая свою продукцию за натуральную. Современные технологии позволяют искусно имитировать не только структуру, но и запах кожи. Вот почему очень важно знать, как отличить кожу от кожзаменителя.

Настоящая качественная кожа стоит довольно дорого, и различные изделия из нее никак не могут быть дешевыми. Поэтому-то и был придуман кожзаменитель — более доступный синтетический материал, внешне напоминающий кожу, но не имеющий аналогичных качеств прочности и долговечности. Её изготавливают путём нанесения на основу из ткани плёночного полиуретанового покрытия. Современные искусственные кожи — это сложные многокомпонентные композиционные полимерные материалы многообразного назначения и состава. В зависимости от того, какой полимер использован, в названии используется соответствующая приставка: эласто-(использованы эластомеры (каучуки)), винил- (поливинилхлорид), амидо- (полиамиды), нитро- (нитроцеллюлоза), уретан- (полиуретаны).

Обычно производители различных кожаных изделий прямо указывают на своей продукции, изготовлена она из настоящей кожи или же из заменителя. Ярлык в форме обычного ромба означает, что это кожзам, а фигурный означает, что изделие изготовлено из натуральной кожи. На ярлыке изделия из натуральной кожи также может быть написано: genuine leather (на английском языке), vera pelle (на итальянском), cuir (на французском), echtleder (на немецком) – все это говорит о натуральности кожи. Но если такой информации на изделии нет, то появляется возможность для недобросовестного продавца обмануть неопытного покупателя, вручив ему под видом натуральной кожи искусственную.

Чтобы избежать обмана, каждому потребителю нужно уметь самостоятельно отличить кожу от кожзаменителя. Для этого можно воспользоваться одним или несколькими способами распознавания натуральной кожи:

1. На ощупь: в зависимости от вида и качества, натуральная кожа должна быть на ощупь от грубой и до шелковистой. Она всегда менее равномерна, чем аналог кожи и воспринимается более пластичной. Не забывайте – структура поверхности является не менее значимым признаком для определения натуральности кожи. Обратите внимание на поры кожи. Поры искусственной кожи чаще расположены равномерно и повторяющимся рисунком. А поры на натуральной коже неравномерные.

2. Эластичность: если надавить на изделие из натуральной кожи, то в момент сгиба или нажатия на материале появятся мелкие морщинки, а при выпрямлении они вмиг исчезнут. Натуральная кожа после растяжения быстро приходит в исходное состояние. Если при проверке образец смять, то кожзаменитель «с головой» выдадут оставшиеся «заломы». Если же на сгибе никаких «заломов» не останется, то можно утверждать, что образец сделан из настоящей кожи.

3. Изучение среза (кромки) образца материала. Натуральная кожа обычно толще кожзама и имеет более округлую и шероховатую кромку, у искусственных же материалов кромка гладкая и ровная и на ощупь напоминает пенопласт или пластик. Этот момент очень важный, ведь на срезе видна структура сырья. Натуральная кожа никогда не имеет текстильной основы, ее изнаночная сторона на ощупь мягкая и напоминает замшу. На срезе изделия из натуральной кожи можно увидеть множество переплетённых между собой волокон. Если таких волокон нет или вместо них тканевая основа, трикотаж или нетканый материал, то это кожзаменитель. На срезе искусственной кожи практически всегда можно легко различить слои: текстиль-основу и синтетическое покрытие. Однако тут не без исключений: натуральная кожа тоже может быть проклеена клеевыми тканными и нетканными материалами (дублерин, флезелин), которые придают коже дополнительную жесткость. Такую твердую укрепленную кожу используют для изготовления рюкзаков, сумок и других изделий. Поэтому неспециалист, увидев тканевую изнанку у кожи, может спутать ее с искуственной.

4. Цвет: при натяжении, сгибании или надавливании натуральная кожа не меняет цвет. Искусственная же кожа может поменять оттенок.

5. Теплоотдача: настоящая кожа при касании ее рукой моментально нагревается от тепла тела, оставаясь при этом сухой. Кожзаменитель же нагреется лишь через какое-то время, при этом от человеческих рук материал станет немного влажным. Данный способ весьма субъективен, поэтому он рекомендован лишь в комплексе с остальными методами проверки кожи.

6. Запах: искусственную кожу может выдать резкий химический запах. Однако одному лишь своему обонянию при выборе изделий доверять не стоит, так как существуют специальные ароматизаторы кожи.

ВАЖНО: следующие два способа нельзя применять в магазине или на рынке.

  • Натуральная кожа не боится кратковременного соприкосновения с открытым огнём, при поджигании она будет медленно обугливаться и сжиматься, выделяя при этом характерный «палёный» запах. Кожзам же сразу начнёт плавиться, запах при этом будет резким, синтетическим. Минус этого способа проверки заключается в том, что некоторые производители обрабатывают натуральную кожу анилиновым покрытием (отделка, которая придаёт коже блеск и слегка выравнивает поверхность, в отличие от лака, такое покрытие имеет невыраженный блеск и обладает большей прозрачностью), которое загорается при нагреве!
  • Тестирование при помощи обыкновенной воды. Дело в том, что только натуральная кожа может впитывать влагу и темнеть при этом, тогда как заменитель на попадание воды никак не отреагирует: капля жидкости просто скатится с его поверхности. Искусственная кожа, в отличие от натуральной, не впитывает влагу.

Подводя итог, стоит отметить, что определение натуральности кожи, из которой изготовлено то или иное приобретаемое изделие, лучше проводить с использованием сразу нескольких из вышеописанных способов — это повысит точность проверки и поможет сделать более объективные выводы.

Как отличить искусственную кожу от натуральной

Мошенники часто подделывают сумки известных брендов, изготавливая их не из качественных материалов, а из дешевых заменителей. Поэтому в этой статье мы подробно расскажем, как и чем отличается искусственная кожа от натуральной. Приобрести действительно хорошую и оригинальную вещь это важный и непростой момент, поэтому приведем наиболее простые и эффективные способы проверки изделий.

Отличительные характеристики настоящей кожи

Это не только экологичный, но и сравнительно износостойкий, прочный и воздухонепроницаемый материал. В зависимости от метода обработки и первоначального носителя шкуры выделяют следующие виды:

  • Замша – может похвастать приятной на ощупь мягкостью и низким ворсом.
  • Шевро – обладает выраженной зернистостью, эластичностью, волнистыми краями и за счет этого выглядит весьма эффектно.
  • Лаковая – бывает как гладкой, так и тисненой, но всегда остается гибкой, эластичной, замечательно тянущейся и блестящей.
  • Шагреневая – ее поверхность мелкозернистая, с интересным естественным узором и красивым рельефом.

Виды заменителей

Прежде чем рассказать, как узнать и проверить, что перед вами – кожа или кожзам, рассмотрим, что вообще из себя представляют материалы-имитации. Обычно они состоят из нескольких слоев – трикотажного, нетканого, полимерного и пропитки между ними. Аналог боится воды, морозоустойчив, порой деформируется при изгибах, сравнительно недорого стоит.

В числе самых популярных вариантов:

  • Дермантин – хорош своей дешевой ценой, долго истирается, термостоек, обладает слабым запахом.
  • Винилкожа – реалистично имитирует естественную фактуру, растягивается, подходит для драпировки.
  • Экокожа – эластичная, воздухонепроницаемая, не растрескивается даже при низких температурах, не пахнет.

Как отличить кожу от заменителя и проверить ее на натуральность

Существует несколько важных ориентиров – обращайте внимание на следующие свойства вещи и то, из чего она сделана:

  • Цена – аксессуар из натурального сырья, тем более брендовый, всегда стоит существенную сумму. В погоне за дешевизной возрастает риск купить подделку.
  • Наличие логотипа производителя или рельефное имя известного бренда – отличное подтверждение оригинальности.
  • Эластичность – надавите на внешнюю стенку сумки пальцем. Материал естественного происхождения от нажатия пойдет мелкими морщинами, но после быстро выпрямится, а вот на том же дермантине вмятина продержится.
  • Теплопередача – если не знаете, как отличить настоящую кожу от искусственной прямо в магазине, зажмите ее пальцами непосредственно при покупке, и подождите, пока ее поверхность нагреется от Вашей руки. Натуральная при этом останется сухой, кожзам – вспотеет и быстро охладится (буквально за считанные секунды).
  • Текстура кромочного края – у той же эко- или винилкожи она однородная, у лаковой или шагреневой – шероховатая. Поэтому на срезе в первом случае показывается текстильная основа, во втором – множество волокон.
  • Стойкость к деформации – попробуйте согнуть (скрутить) аксессуар. Дермантин на месте изгиба пойдет трещинами и/или может поменять свой цвет, с естественным материалом такого точно не произойдет.

Также обращайте внимание на общую аккуратность исполнения сумки. Неровные швы или дешевая на вид ткань подкладки должны сразу настораживать.

Это были преимущественно визуальные методы, которые хороши при непосредственном выборе вещи. Теперь давайте посмотрим, как распознать натуральную кожу и отличить ее от искусственной подделки в домашних условиях. Ниже представлено несколько способов.

Испытание огнем

Вооружитесь зажигалкой и поднесите пламя к поверхности аксессуара. Это не страшно для материала естественного происхождения, а вот кожзам как минимум оплавится. Запах возможен в обоих случаях, но во втором вы почувствуете не совсем приятный аромат.

Читайте также:  Как сделать своими руками мебель из пластиковых бутылок, инструкции

Реакция на воду

Просто капните чуть жидкости на вещь и посмотрите, что произойдет. Если стенка сумки станет постепенно впитывать влагу, темнея, значит, это не имитация, ведь по тому же дермантину капли бы стекали.

Казалось бы, водостойкость – хорошее свойство, но в паре с воздухонепроницаемостью она приводит к возникновению парникового эффекта.

Тактильная проверка

Когда не знаете, как определить настоящую кожу и отличить ее от искусственной, зажмите ткань сумки между пальцами. Если она быстро потеплела, но осталась сухой и приятной на ощупь, значит у вас в руке натуральный материал, если приобрела липкость – подделка.

Чтобы окончательно убедиться, проведите следующий тест на эластичность и мягкость:

  • Согните (сдавите) стенку аксессуара, нажмите пальцем на ее внешнюю поверхность.
  • Подержите несколько секунд, после отпустите и посмотрите, что произойдет.

Сырье естественного происхождения гибко вернется в исходное состояние, причем без единой складки или морщинки, а вот на том же дермантине останутся заломы. Со временем такие загибы превратятся в трещины, которые безнадежно испортят вещь.

Специфический запах

Ощутимое отличие натуральной кожи от искусственной (кожзама) кроется именно в аромате. Если в первом случае он слабовыраженный и скорее благородный, то во втором – резкий, химический, неприятный, бьющийся в нос. Но чтобы не впасть в заблуждение, не нужно ориентироваться только на запах.

Кусочек ткани

Это образец, прикрепленный к бирке. Производитель обязан выполнять его в виде растянутой шкуры в форме ромба. Изготовители продукции из кожзаменителя часто игнорируют данное правило.

Надписи

Посмотрите, что указано в составе на бирке (ярлычке). В зависимости от страны производства, о натуральности на разных языках говорят следующие слова: genuine leather (английский), echtleder (немецкий), cuir (французский), vera pelle (итальянский).

Как отличить кожу от кожзаменителя

Вот еще несколько способов определения:

  • Возьмитесь за стенку сумки обеими руками и легонько потяните ее в разные стороны. Искусственный материал проявит свою эластичность строго равномерно, естественный – растянется плавно, но не одинаково. Для уверенности можно после надавить на место проверки: имитация легко поддастся нажатию и надолго сохранит вмятину, оригинал будет сопротивляться и быстро вернет первоначальную гладкость поверхности.
  • Посмотрите на рисунок и характер пор. У дермантина они находятся на одном расстоянии по отношению друг к другу, обладая одинаковой формой и размером. У шкуры, после любой ее обработки, такого не наблюдается. Она имеет разную структуру и глубину узора.
  • Обратите внимание на цвет вещи. Сделанная из искусственного сырья способна поражать яркостью и насыщенностью своих оттенков. Это объясняется тем, что ненатуральные ткани лучше впитывают краску.

Кожаная сумка или нет

Это вещь, которую вы всегда берете с собой. Причем в процессе носки она может попасть под дождь или снег. После всех приключений она должна сохранить эстетический внешний вид: оставаться по-новому привлекательной, не покрыться трещинами и не пойти складками. Этого не произойдет, если аксессуар сделан из материала естественного происхождения.

Можно даже не подвергать сумку многочисленным тестам – просто изучите информацию (и графические знаки), представленную на ее этикетке. Это небольшая наклейка, на которой написано, из чего выполнен верх, подкладка, декоративные элементы. Любой уважающий себя производитель обязан указывать эти данные, а если их нет, перед вами подделка.

Структура материала

Если возникают какие-то сомнения, обязательно пощупайте аксессуар, причем как снаружи, так и изнутри. С изнанки естественное сырье всегда ворсистое, в то время как искусственное обычно гладкое. На лицевой стороне тоже должен быть легкий пушок, так что после контакта с ладонью оттенок замшевой или шагреневой поверхности обязан чуть-чуть измениться.

Еще один способ, подсказывающий, как определить натуральную кожу и отличить ее от искусственной (кожзам), и связанный со структурой, заключается в банальном взвешивании. Тот же дермантин гораздо легче шкуры, и разницу вы увидите и на таком сравнительно небольшом предмете, как сумка.

Внешний вид и срезы

  • Оцените края и сгибы вещи. У материала природного происхождения они наверняка будут толстыми и округлыми, тогда как у имитации – сравнительно тонкими и приплюснутыми.
  • Опять проверьте изнанку, но уже обращая внимание на структуру. Текстильная основа, при отсутствии волокон – верный признак подделки.
  • Посмотрите, насколько хорошо выполнены швы – уважающий себя бренд тщательно прячет все срезы, не говоря уже о мастерах дизайнерских домов.

Подытожим, как выглядит натуральная кожа. Она может быть гладкой или ворсистой, но всегда остается зернистой, с хаотичным рисунком и разным размером пор. Цвет ее ровный и достаточно насыщенный, но не чрезмерно яркий даже после самого интенсивного окрашивания. На краях и местах сгиба ее оттенок не меняется.

В интернет-магазине Piquadro представлены только натуральные кожаные сумки, чемоданы и аксессуары, которые отличаются высоким качеством, долгим сроком эксплуатации и прочностью.

В статье вы узнали, как и чем отличается искусственная кожа от натуральной. Проверяйте изделия тщательно и остерегайтесь подделок.

Видео

Отзывы

Анна, 32 года

Просто обожаю кожаные вещи! За годы их носки уже научилась на ощупь отличать настоящий материал от искусственного – он реально естественнее и натуральнее, упругий и эластичный, сразу восстанавливает свою форму и действительно нагревается в ладоне. Спутать сложно, особенно если сжать пальцами и слегка потереть. Так что я могу посоветовать ориентироваться именно на свои тактильные ощущения, а определять по запаху рискованно – его все чаще подделывают.

Дмитрий, 26 лет

Собирался покупать жене сумку на день рождения, очень вовремя наткнулся на вашу статью. Столько всего полезного. Раньше из способов проверки я знал только поджигание, но понятно, продавцы никогда не согласятся на такие тесты. Теперь я знаю, на что смотреть, где щупать, куда надавливать – спасибо.

Евгения, 33 года

Предпочитаю брать вещи в фирменных бутиках или официальных интернет-магазинах брендов или их представителей – там, где изначально нет вопросов по оригинальности или качеству. Я лично соблазняюсь всяческими скидками. В таких случаях всегда смотрю на исполнение, это для меня первоочередной показатель. Не должно быть ни одного открытого среза или неровного шва! В Piquadro я с этим не сталкивалась никогда.

Как отличить кожу от кожзама

Современные производители научились делать искусственную кожу, точь-в-точь похожую на натуральные аналоги. Все было бы хорошо, если продавец при продаже сознавался и говорил покупателю обо всех свойствах товара.

Часто бывает так, что на прилавках находится продукция из искусственного материала, но продаваемая, как будто бы из натурального сырья. Существует множество способов, чтобы не быть обманутым, и суметь отличить оригинал от подделки. Самые эффективные и надёжные методы выделены в этой статье.

Зачем отличать кожу от заменителя?

Кожзаменитель и натуральная кожа отличаются между собой по свойствам и качеству. Такие характеристики напрямую влияют на их стоимость. Кожаное изделие стоит дороже и имеет ряд преимуществ, которые влияют на её стоимость и долговечность:

  • Привлекательный внешний вид изделия.
  • Материал не рвётся и не поддаётся загрязнениям.
  • Неприхотливость в уходе. Вещи достаточно протирать чистой мягкой тканью с раствором мыла, воды и нашатыря.
  • Морозостойкость.

Заменитель стоит дешевле, но ей требуется дополнительный уход. Изделия из кожзама необходимо чистить и обрабатывать водоотталкивающими средствами (особенно обувь) Их не рекомендуется носить их в дождь и холод. Под воздействием осадков и низкой температуры искусственный материал быстро выходит из строя.

Внешние различия

Существует множество способов отличить заменитель от натуральной кожи. Различия можно найти визуальным и опытным путём. Конечно, поджигать и надрезать материал в магазине никакой продавец не разрешит, но осмотреть покупаемый товар вправе любой человек.

Качество строчек и внутренних швов

Осмотр лучше всего начать с изнаночной стороны. Для этого нужно найти пришитый образец материала, из которого выполнена вещь. Если кусочек не найден, следует заглянуть внутрь обуви, сумки, куртки и найти простроченный шов.

Особенности натуральной кожи:

  • из участка соединения деталей изделия не должны торчать нитки, текстильная подкладка или основа;
  • натуральный материал не расслаивается;
  • внутренняя сторона шершавая на ощупь, имеет следы недокрашенности.

Справка! Натуральные вещи стоят дороже, потому что детали из них сложнее сшивать. Они толще и плотнее искусственного материала.

Толщина и кромка материала

Искусственная кожа тоньше своего натурального аналога. Искусственный материал обычно бывает тоньше. Она имеет гладкий и ровный край.

Натуральность материала подтверждает его шероховатая кромка.

Эластичность и цвет при надавливании или сгибании

Подделку обычно выдают её заломы при сгибании и гладкий стандартный оттенок. В месте сгиба заменитель обычно изменяет цвет.

Натуральный материал быстро приобретает форму после деформации. Она имеет неповторимый рисунок, небольшую пористость.

Рельеф и поры материала

Присмотритесь внимательнее к текстуре изделия. Если вы не увидите поры или заметите их одинаковое и симметричное расположение, то перед вами кожзаменитель. У натурального материала присутствует произвольная пористость и небольшие морщинки на поверхности.

Изнанка (волокна или ткань)

Кожзам имеет текстильную или трикотажную основу. Она бывает гладкой и хорошо выделанной. Натуральная имеет волокнистую внутреннюю поверхность.

Что сделать в магазине, чтобы отличить изделия?

Существуют определённые способы, которые обычно применяются в магазинах и на рынках. Если распознать кожзам не удалось вышеперечисленными методами, а сомнения остались, можно попробовать произвести следующие манипуляции:

  • Погреть рукой и проверить теплоотдачу. Приложите руку у материалу. Если она быстро почувствует тепло и при этом не увлажнится, значит, перед вами настоящая кожа. Кожзам долго нагревается и увлажняется, то есть не пропускает тепло.
  • Обратить внимание на запах. Если производитель не позаботился и не ароматизировал искусственную кожу, её может выдать резкий запах химических веществ, которыми обрабатывается изделие. Натуральный материал имеет свой специфический приятный запах.
  • Изучить ярлык (форма, надпись), проверить наличие и форму бирки. На вещах, которые изготовлены на фабрике, производители обычно обозначают материал этикеткой со специальным значком или надписью. Кожу принято обозначать на небольшом кусочке изделия с пометкой: «натуральная кожа», natural leather и т.д. Кожзам обычно обозначается значком в виде ромба или надписью «Кожа».

Важно! Кожзаменителем считается любое изделие, подвергавшееся химической обработке. То есть, даже если кожа животного была обработана химическими растворителями, её нельзя считать натуральной.

Способы отличия, не применяемые в магазине

Если после визуального осмотра остались сомнения, можно испытать изделие водой и пламенем. Такие эксперименты с кожей вряд ли вам позволят произвести в магазине. Опыты с нагреванием и водой чаще всего проводятся дома.

Реакция на воду

Если на натуральную кожу капнуть немного воды, и она будет постепенно впитываться, значит это не подделка. Вода с кожзаменителя стекает и оставляет сухую поверхность и белый след после себя. Даже если полностью намочить кожзам – впитает воду лишь его подкладка. С внешней стороны вода стечёт, так и не проникнув внутрь.

Мокрые вещи из натуральной кожи можно гладить тёплым утюгом без пара через марлевую ткань. Таким способом убираются небольшие заломы с кожи.

Справка! Натуральную кожу нельзя сушить на батарее или горячим утюгом. После высыхания она изменит свой размер в меньшую сторону и потеряет внешний вид.

Опыт с огнём

Если взять небольшой образец кожи и поднести его к пламени, то результат сразу позволит распознать подделку от натурального изделия. Кожзаменитель сразу плавится, а кожа постепенно начинает деформироваться, ссыхаться и издавать запах жжёных волос.

Заключение. Надёжное место увеличивает гарантии покупки

Чтобы не быть обманутыми, следует покупать натуральные вещи у проверенных продавцов, которые могут предоставить сертификат качества и гарантию на приобретённый товар.

В документе, подтверждающем качество, обязательно указывается материал, из которого сделано изделие. На сертификате должна быть печать и подпись представителя сертифицирующего органа.

Как класть плитку на стену в ванной

Кафель – самый распространённый отделочный материал для влажных помещений. В некоторых случаях хозяева квартир делают ремонт своими силами, укладка керамической плитки – одна из сложных процедур. Рассмотрим, как выполнить эту работу правильно.

Инструменты

  • Шпатель с прямой кромкой нужен для нанесения клея на поверхность керамики.
  • Шпатель-гребенка позволяет убрать излишки клея.

  • Резиновый шпатель для нанесения затирки на швы.
  • Чистые емкости для замешивания раствора.
  • Резиновый молоток (киянка) позволяет усадить плитку на раствор без повреждения поверхности.
  • Измерительные приспособления: рулетка, лазерный и пузырьковый уровни, отвес, правило.

  • Инструменты для резки: болгарка, плиткорез, стеклорез, кусачки по керамике

Выбор устройств зависит от сложности реза. В большинстве случаев удобнее обходиться плиткорезом. Болгарка – наиболее сложный инструмент в обращении для новичка, при ее использовании нужно обязательно использовать средства защиты рук, глаз и органов дыхания. К тому же из-за нее вырабатывается очень много пыли. Для криволинейных вырезов лучше использовать щипцы. Подробнее про резку кафеля читайте в отдельной статье

Выравнивание стен

Плитку можно укладывать только на ровные стены, в противном случае могут возникнуть проблемы. Кафель может отвалиться, на элементах с декором перепады будут особенно бросаться в глаза.

Как обнаружить неровности

Стена может визуально выглядеть ровной, из-за этого выравнивание не делают и сразу приступают к укладке плитки. На самом деле этот эффект обманчив, даже небольшие отклонения (более 5 мм) после облицовки будут заметны.

Чтобы выявить отклонения в стенах, следует обратить внимание на ряд моментов.

  • Углы должны быть прямыми или близкими к 90 градусам, отклонения усложнят укладки плитки на пол, возрастёт количество обрезков кафеля.
  • Проверка отвесом позволяет отбить вертикаль. Если стена имеет отклонения к низу по этой оси, то груз на веревке будет висеть на расстоянии от поверхности.
  • Прикладывание длинного пузырькового уровня – один из самых быстрых способов проверки. Если инструмент не ложится всей подошвой на основание, значит, стена имеет отклонения.

Дефекты

Иногда стена имеет ровную плоскость без отклонений, но на ней есть локальные повреждения. Перед укладкой все эти огрехи надо устранить. Дефекты часто связаны с качеством основания.

  • Кирпичная кладка перед приклеиванием плитки нуждается в оштукатуривании. Особое внимание нужно обратить на швы: подтеки раствора, отбитости и кляксы нужно устранить.
  • Для бетона характерны наплывы – их следует сбить перед выравниванием.
  • Если стена уже облицована старым кафелем, то в большинстве случаев рекомендуют его удалить, но допускается укладка на него.
  • В старой штукатурке нужно замазать трещины и простучать ее, чтобы выявить пустоты.

Про заделывание трещин в стенах можно прочитать в отдельной статье

Стоит ли удалять старое покрытие?

Демонтаж штукатурки или плитки занимает много времени, к тому же приходится решать проблему вывоза строительного мусора. Часто хозяева решают укладывать кафель на старую отделку, но тут есть опасность того, что отвалятся оба слоя.

Для решения этого вопроса стоит руководствоваться простым строительным правилом: в многослойных структурах адгезия должна уменьшаться ближе к наружному материалу. Если наружный слой имеет большую прочность на отрыв, то создается вероятность, что он упадет вместе с основанием.

Читайте также:  Каркасные дома из металлического профиля: проекты под ключ и особенности строительства

В некоторых случаях материалы с высокой адгезией (цементно-песчаный раствор) теряет сцепление со стеной из-за нарушения технологии. В этом случае образуется воздушная прослойка между разными материалами. При простукивании звук у поверхностей с полостями отличается, в этом случае строители говорят, что штукатурка «бухтит» – адгезия материала снизилась. Если приклеить плитку на такую поверхность, то клей оторвёт основу.

Если стена окрашена масляной краской, то прочность ее сцепления с плиткой следует усилить. Обычно в этом случае не демонтируют все основание, а делают на нем насечки топором или другим прочным стальным инструментом.

Чем выравнивать стены?

В некоторых случаях неровности стены пытаются сгладить с помощью увеличения слоя плиточного клея. Это допустимо, если речь идет о небольших перепадах (2 – 4 мм). Недостаток в том, что плиточный клей дороже штукатурки, а утолщение слоя приводит к ухудшению адгезии. Рассмотрим основные способы выравнивания.

Штукатурка подходит для кирпичных, газоблочных и бетонных стен. Если перепады у стен больше 50 мм, то выравнивание штукатуркой считается нецелесообразным с экономической точки зрения.

Подробнее про выравнивание стен штукатуркой читайте в статье

Выравнивание гипсокартоном предполагает сооружение каркаса. При этом каждая стена забирает 5-7 мм от пространства комнаты. В ванной можно использовать только влагостойкий гипсокартон, также можно применять обшивку из ГВЛ или аквалиста.

Когда можно приступать к укладке плитки?

После завершения штукатурных работ нужно подождать, когда раствор наберет прочность. Обычно это занимает от одной до трёх недель. Все зависит от температуры и уровня влажности в помещении. Наиболее оптимальная температура – 20 градусов, понижение замедляет застывание.

Не рекомендуется форсировать процесс с помощью тепловой пушки или направленного света. Неравномерное высыхание приводит к появлению трещин.

Про ошибки при штукатурке стен читайте в статье.

Подготовительные работы

Перед началом укладки кафеля следует загрунтовать и гидроизолировать поверхности.

Гидроизоляция

В санузлах рекомендуется выполнять гидроизоляцию мокрых и влажных зон. Обработка бывает как полной, так и локальной. Также индивидуален выбор материалов: самый бюджетный вариант предполагает использование полиэтиленовой пленки, также могут применяться рулонные и мастичные составы.

Выбор схемы гидроизоляции зависит от конструкции дома. В панельных зданиях, где в ванной комнате не была демонтирована сантехническая кабина, можно не делать защитный слой для всех поверхностей. Подробнее про гидроизоляцию влажных помещений читайте в отдельной статье на сайте.

Грунтование

Эти составы должны улучшить адгезию клея к основанию. Выбор грунта зависит от характера основания.

  • Универсальный грунт обеспылит поверхность и незначительно снизит ее водопоглощение. Эти составы подходят для большинства материалов и не могут навредить.
  • Грунты, выравнивающие водопоглощение, нужны для пористых поверхностей. Они содержат 10% или более сухого остатка. После высыхания образуется защитная пленка, которая не даёт основанию вытянуть влагу из плиточного клея.
  • Грунты глубокого проникновения впитываются в поверхность и укрепляют ее. Такие эмульсии полезны для хрупких и сыпучих стен.
  • Бетонконтакт следует применять с осторожностью. Он упрощает нанесение цементных и гипсовых составов на гладкое бетонное основание, но это бывает не всегда полезно. Этот грунт состоит из вяжущего и абразивного наполнителя (кварца).

Изначально бетонконтакт предназначался для гипсовых штукатурок, он приклеивается к основанию и придает поверхности шероховатость. Благодаря этому гипс может зацепиться за поверхность. Для цементно-песчаных смесей такой грунтующий состав не требуется, так как они в процессе твердения врастают кристаллической решеткой в стену. Бетонконтакт препятствует этому процессу.

После нанесения грунтующего состава нужно дождаться его высыхания. В некоторых случаях средство наносят в несколько слоев. С особенностями применения надо ознакомиться в инструкции.

Раскладка

Важный этап, без которого нельзя начинать работы. Раскладка позволяет сразу продумать расположение всех элементов и свести количество обрезков к минимуму. Полезно предварительно планировать размещение кафеля на бумаге. Особое внимание уделяется линии примыкания стен к полу и потолку, а также углам.

Распределение элементов

Наборы плитки обычно объединяются в коллекции, это единая группа керамических изделий в одном стиле, которая представлена фоновыми элементами, бордюрами и кафелем с декором.

Можно выложить стену исключительно фоновой одноцветной плиткой. Такой вариант будет самым бюджетным, потому что фоновый кафель обычно самый дешевый в коллекции. Декор и бордюры лучше сразу располагать в таких местах, где они будут всегда видны. Размещать кафель с рисунком или узлом за душевой кабиной не имеет смысла. Также нужно следить, чтобы такую плитку не приходилось резать – обычно обрезанный декор всегда смотрится плохо, появляется ощущение случайности и непродуманности в интерьере.

Виды раскладок

По способу расположения раскладки бывают горизонтальными, вертикальными и диагональными. Все эти способы расположения влияют на рисунок и орнамент. Самый просто для новичков – горизонтальный способ, а при диагональном будет наибольшее количество обрезков.

Раскладку следует начинать с выведения ряда, для этого надо узнать, сколько целых плиток входит по длине стены. Обрезки меньше половины кафеля на углах смотрятся не эстетично, поэтому из полученного числа вычитаем одну плитку, остальные ровняем по центру. Так мы получим симметричную раскладку, а обрезки по краям будут больше половины плитки.

Этот способ связан с повышением расхода материалов, но есть другой метод раскладки, который строится на маскировке коротких обрезков. Их можно спрятать за стиральной машиной, душевой кабиной, подвесными шкафами. На внешних углах лучше всегда класть цельную плитку, короткие части оставлять на внутренних стыках стен.

Перед раскладкой рекомендуется проверить размеры помещения с помощью рулетки. Также не забывайте о швах (2-3 мм), которые тоже надо учитывать при расчетах.

При раскладке по вертикали у потолка лучше размещать цельную плитку, а обрезки укладывать рядом с полом.

Ход работы

Укладку плитки на стену в ванной комнате следует сочетать с другими отделочными операциями.

  • Измерение габаритов помещения
  • Раскладки плитки
  • Стяжка пола
  • Выравнивание стен
  • Установка опоры под второй ряд на стене и его укладка
  • Укладка последующих рядов
  • Монтаж напольного кафеля
  • Первый ряд на стене

Такой порядок работ обусловлен тем, что кладку плитки на стену начинают со второго ряда, а не с первого и делают его до отделки полов, но после стяжки. Первый ряд обычно обрезной и его выполняют после пола.

Опора под второй ряд

От пола нам нужно отмерить расстояние равное первому ряду. Обычно этот размер берут из раскладки. Если первый ряд будет цельным, а у потолка будут размещены обрезки, то к высоте плитки нужно прибавить размер швов и толщину напольного кафеля вместе с раствором.

На этой высоте нужно сделать горизонтальную отметку, для этого можно воспользоваться лазерным уровнем. По линии закрепляем опору под второй ряд, её можно сделать из деревянной рейки или из профиля для гипсокартона.

Если раскладка диагональная, то направляющую надо закрепить под углом 45 градусов к полу.

Приготовление плиточного клея

Клей делают из сухой смеси, перед замешиванием рекомендуется ознакомиться с инструкцией на упаковке. Для этого понадобится емкость и дрель-миксер. Все оборудование для приготовления клея должно быть чистым, так как частички старого раствора могут усложнить работы и испортить шов.

Нарушение консистенции плиточного клея является одной из распространенных ошибок, в статье на нашем сайте можно прочитать про другие недочеты при укладке кафеля.

Плиточный клей должен соответствовать влажностным и температурным условиям помещения. Для ванной комнаты предпочтительно использовать влагостойкий состав.

Укладка первого ряда

К работам приступают после высыхания грунтовки. Для нанесения клея потребуется шпатель обычный и гребенчатый, уровень и вспомогательные средства для установки одинакового размера шва. Клей можно наносить на стену, на саму плитку или на обе поверхности. Последний вариант используют при больших отклонениях в уровне стен (до 5 мм). Сначала раствор намазывают на поверхность, а затем излишки удаляют гребенкой.

По качеству основания подбирают зуб инструмента, 6 мм подходит для ровных стен, 8 мм – средний вариант, а 10 мм лучше использовать для поверхностей с неровностями. Если раствор наносят и на плитку, и на основание, то полосы от гребенки на разных плоскостях должны располагаться перпендикулярно (на стене – горизонтально, а на плитке – вертикально). Также крупные гребенки применяют для больших фрагментов кафеля.

Примеры неправильной кладки на «липухи»)

Избегайте круговых движений гребенкой, в этом случае клей распределяется по поверхности кафеля неравномерно: в углу его получается мало, а с противоположной стороны – много. Также избегайте кладки на «липухи».

СВП (система выравнивания плитки)

Чтобы шов везде имел одинаковый размер, используют разный приспособления: спички, крестики, СВП. Первый вариант часто применялся в советские годы, но сейчас подручные средства практически не используют. Крестики – самое доступное приспособление для выравнивания, они недороги и доступны. СВП (система выравнивания плитки) – более продвинутое устройство, оно позволяет не только выставлять одинаковую ширину шва, но и регулируют его глубину, что обеспечивает одинаковый уровень на всей поверхности стены.

После укладки плитку пристукивают и проверяют пузырьковым уровнем.

Подрезать плитку лучше после того, как все цельные элементы уже приклеены к стене. В этом вопросе неправильно ориентироваться на изначальную разметку, так как небольшие огрехи или неровности могут подвести.

Когда раствор схватился, но еще не высох до конца, нужно не забыть про две важные процедуры: извлечение крестиков и расшивка швов. Если не удалить системы выравнивания, то после застывания клея их будет трудно удалить и их часть даже может остаться внутри. Расшивка нужна, чтобы осталось место для затирки, эту процедуру можно сделать только, когда раствор еще не застыл.

Затирка швов

Сразу после приклеивания кафеля его поверхность моют, чтобы грязь не мешала затереть швы. Если этого не сделать, то отмыть засохший клей будет сложно. Швы заполняют специальным составом, фугой, она предохраняет межплиточное пространство от попадания влаги и разрушения. Смесь для затирки наносят резиновым шпателем, состав должен полностью заполнять углубление.

После завершения работ по затирке не забывайте отмыть ее с кафеля. Для этого можно воспользоваться моющим средством и губкой, но не используйте средство с красителями, потому что оно может изменить цвет фуги.

Подробнее про ошибки при затирке плитки читайте в отдельной статье.

Как красиво уложить плитку в ванной: пошаговая инструкция

Если вы хотите обрести ванную своей мечты, вам придется найти лучшего в мире укладчика плитки. А чтобы вы могли разговаривать с ним на одном языке и твердо знать, чего вы хотите, вы должны знать секреты идеальных стыков и швов так, как их знает декоратор Оксана Пантелеева.

Когда вы начнете рисовать свою плиточную историю на разверстке стены.

1. Сначала нарисуйте план с расстановкой всей мебели и сантехнических приборов.

2. Определитесь, с расположением декоров (плитки с декором), в зависимости от того, где у вас будет самая красивая стена, а где просто стена… красивая, но не такая важная.

3. Найдите центральную часть вашей раскладки. Советую в большинстве случаев шагать от центра, если вы не профи и не занимаетесь этим каждый день.

4. Рассчитайте, как будут идти декоры по стене: симметрично друг другу, или просто полосой по центру (не по центру), или вся стена вдоль ванны — один большой декор.

5. Хорошо продумайте начало укладки плитки: откуда начнете шаг и где закончите.

6. Решите, как будут выглядеть стыки: с плинтусом, с карнизом, с полом без плинтуса, с потолком без карниза.

7. Продумайте все углы — как внутренние, так и внешние: нужны ли специальные керамические углы (во многих коллекциях такие есть), или мастер будет подрезать плитку под 45 градусов.

8. Рассмотрите раскладку пола совместно с раскладкой стен, чтобы понимать, как будут швы стыковаться, как будет расположен ковер (например, метлахский) по отношению к мебели. Не получится ли так, что нарисуем красивый ковер, а потом его будет не видно из-под ванны?

Несколько негласных правил

1. Начинаем раскладку плитки от края ванны, то есть над ванной должна быть целая плитка.

2. Целая плитка обычно остается у стыка стена-потолок.

3. Обрезанная плитка идет на стык стена-пол.

Подрезка плитки

Если подрезки очень много, предложу сначала поискать вариант иного формата. Может быть, вы найдете идеальную плитку с идеальным размером, и у вас будет по минимуму резанных стыков.
Красиво можно уйти с подрезанной плиткой в углы, если остается половина или чуть больше половины плитки.

Или кусочки плитки являются полноценным продолжением друг друга, что часто можно встретить при раскладывании плитки типа «метро».

Самая частая ошибка — оставить маленькие куски плитки по углам.

А вот когда остается очень мало места, и подрезка плитки превратит ее в «огрызок» — это не очень красиво. Здесь можно поискать подходящий декор по размеру или мозаику… или поменять плитку.

На одном объекте я заказала «фабричную» подрезку центральной плитки с обработкой краев, и поставила ее по центру, чтобы по краям у меня получались целые плитки, а в центре вот такая узкая, но ОДНА, а не два огрызка по краям.

Узлы и стыки

Что такое узел в понимании профессионала, когда речь идет об укладывании кафеля? Узлы — это места стыков, соприкосновений. Все углы, внутренние или внешние, все подрезки, все переходы от декоров к декорам мы будем называть узлами.

Давайте договоримся — мы забываем о пластиковых уголках раз и навсегда. Для красивого санузла это ужас! И сколько бы вам ни говорили строители, что другие варианты невозможны, это дорого, это непрактично. не ведитесь на уговоры. Значит, они не умеют так делать, и все.

Совет: вы должны знать, что есть коллекции, в которых существуют внешние и внутренние углы для складывания плитки, углы с декором.

Может быть, вам не травмировать мастера, а сразу найти такую коллекцию (как правило, у элитных производителей).

Совет №2: плитка выпуклая, объемная, с декором действительно очень плохо режется, стыкуется и так далее. Мастер должен быть суперпрофи!

И еще несколько важных правил от профи

1. Если фаска плитки позволяет и это допустимо по согласованию с заказчиком и дизайнером, не следует на торце доходить до глазури. Диск не будет ее цеплять, она не будет откалываться кусками. Если же подобный вариант недопустим, см. следующий пункт.

2. Метод ежика (плакали, но кололись). Плитка зарезается на станке с большим запасом до необходимой точки, а далее затачивается вручную любыми стачивающими инструментами.

3. Необходимо наличие навыка соответствующего уровня у мастера. Здесь все понятно.

Читайте также:  Кал на анализы когда нужно собирать

4. Наличие хорошего инструмента, станка. Каким бы волшебником мастер ни был, но если круг «бьет», то результат по сколам будет соответствующий.

5. Наличие времени. Это ручной труд, требующий значительных трудозатрат. Если поставлена задача сделать хорошо, надо для этого выделить время.

6. Увеличенный запас плитки. Резка под 45 значительно увеличивает риски раскола плитки независимо от мастерства.

Укладка плитки в ванной

Как правильно класть плитку в ванной

Для начинающих мастеров нужна пошаговая инструкция для правильной укладки плитки в ванной. Технология монтажа не слишком сложна, поэтому даже новичок, соблюдая рекомендованную последовательность действий, сможет красиво уложить кафель на пол и стены.

Как выбрать плитку для ванной

Перед началом работ составляется план раскладки кафеля. Важен выбор дизайна. Проста в укладке плитка среднего размера, имеющая квадратную форму. Сложнее правильно класть мозаику, включающую много небольших элементов двух и более цветов и форм.

Размер и тип

Сейчас выпускается плитка разных размеров. В продаже есть мозаика, отдельные элементы которой достигают 3х3 и 5х5 см. Есть и более крупные варианты мозаичного кафеля. Такая маленькая плитка требует тщательной подготовки стен и пола. Ее укладка сложна и занимает больше времени.

Плитка-мозаика достаточно сложна и требует больше времени для укладки.

Изготавливается и крупногабаритная плитка, но не каждый новичок может справиться с ее укладкой. Крупные элементы легче повреждаются. Кроме того, их сложнее резать. Лучше всего использовать такую плитку в больших ванных комнатах, чтобы на стенах и полу помещалось как можно больше целых элементов.

На стены удобно укладывать прямоугольную плитку размером 40х60 см. Такой кафель укладывается вертикально. Его можно скомбинировать с тонкими элементами, которые используются для формирования разделительных линий. На пол в ванной легче положить элементы размером 60х60 см.

Блестящая или шероховатая

В продаже есть как глянцевые, так и шероховатые варианты. Гладкую блестящую плитку легче мыть, но при этом на ней видны даже небольшие отложения водного камня и другие загрязнения, поэтому такому покрытию требуется тщательный уход. При увлажнении она становится скользкой. Кроме того, данное покрытие отражает свет, что не всегда уместно.

Лучше положить в ванной шероховатую плитку. Благодаря особенностям ее верхнего слоя, она меньше пачкается и не становится скользкой. Шероховатый керамогранит рекомендуется укладывать на пол. Есть возможность сочетания глянцевого и шероховатого покрытий.

Фактура, цвет и рисунок

Сейчас выпускается плитка разных оттенков и фактуры. Есть немало видов кафеля, имеющего как рельефную, так и гладкую поверхность. Существуют модели с рисунком в виде растительных орнаментов или абстракции. Поступает в продажу и декор, имитирующий натуральные материалы, в т. ч.:

  • кожу;
  • бетон;
  • сланец;
  • гранит.

В ванной комнате кафель может быть рельефный.

Часто в ванной устанавливают плитку нескольких цветов, разделяя ее линией кафеля других размеров и стиля. До середины стены укладывают элементы темно-коричневого оттенка. Для разделительной линии можно использовать удлиненные элементы бежевого цвета с коричневым орнаментом. Стена с середины до потолка покрывается бежевым материалом. Возможно сочетание образцов других цветов. И на фото, и в жизни такой дизайн выглядит аккуратно.

Затирка

Декоративное покрытие в ванной подвергается влиянию влаги. Попадание воды под кафель приведет к образованию грибка и отклеиванию элементов. Для недопущения этого важно правильно заделать швы. В ванной комнате не рекомендуется использовать дешевую затирку на основе цемента. Она быстро трескается при частых контактах с водой.

Лучшими считаются двухкомпонентные составы на основе эпоксидной смолы, отталкивающие воду и не меняющие оттенок. На них не влияют химические вещества и грибок. Цвет состава подбирается по самому темному оттенку. Нужно сразу приобрести необходимое количество затирки для швов (калькулятор поможет рассчитать, сколько материала потребуется в работе).

Способы раскладки

На полу и стенах ванной элементы декоративного покрытия можно располагать несколькими способами. Есть простые методы монтажа, которые позволяют быстро уложить кафель в геометрически правильных помещениях. При наличии опыта можно использовать сложные схемы укладки. Желательно заранее разложить плитку с учетом пространства для швов.

Прямой способ укладки наиболее прост. Он предполагает укладку элементов ровными рядами параллельно полу. Таким способом можно уложить и прямоугольный, и квадратный кафель. Новичкам рекомендуется этот порядок укладки.

Способы укладки кафеля в ванной комнате.

Относительно просто покрыть стены и пол плиткой, используя схему кирпичной кладки. В этом случае каждый второй ряд монтируется со смещением в ½ элемента. Данный способ больше подходит для прямоугольных элементов. Главный недостаток схемы — необходимость нарезки плитки. Это увеличивает расход материала.

Вариант укладки кафеля по диагонали более сложен в исполнении. Он предполагает монтаж элементов под углом 45° по отношению к линии соприкосновения пола и стен. Чаще эта схема используется для обустройства напольного покрытия, но может применяться и для стен. Таким способом монтируется квадратная плитка. Лучше подходит эта схема для ванных комнат больших размеров, где будет видна панорама пересечения линий. Метод укладки требует нарезки элементов. Из-за увеличения отходов повышается конечная цена.

Для получения необычного покрытия часто выполняется модульная кладка. Используется квадратный кафель 2 размеров разных цветов. Таким образом, выкладывается сложный геометрический рисунок. Сложность заключается в необходимости учета размеров швов.

Как правильно рассчитать количество плитки

Сначала нужно выбрать дизайн плитки. Необходимо записать ее размеры. После этого можно приступать к расчету. Выполняются замеры каждой стены, и определяется расположение ванны, унитаза и раковины. Делается развернутый план комнаты. Каждая стена прорисовывается на отдельном листе. При этом нужно соблюдать масштаб. Это позволит определить количество элементов, необходимых для оформления каждой стены с учетом швов.

План поможет точно определить количество подрезанных элементов. Их нужно располагать так, чтобы они были наименее видны. Развернутый план помогает определить точное количество плитки. К получившемуся числу нужно добавить 10%. Запас нужен, т. к. при нарезке кафель может раскалываться неправильно.

Как уложить плитку в ванной своими руками

Соблюдая простые правила, можно выполнить все этапы работы самостоятельно. Сначала нужно подготовить ванную комнату и купить инструменты и материалы. Обязательно выполняется демонтаж старого покрытия. Перед укладкой плитки необходимо выровнять стены и пол. Желательно обустроить дополнительную гидроизоляцию. После этого можно приступать к укладке покрытия.

Подготовка помещения

Ванную необходимо подготовить к будущей укладке плитки. Из помещения выносятся мебель и декор. Следует перекрыть подачу горячей и холодной воды. Желательно аккуратно снять полотенцесушитель, раковину и унитаз. Под ванной необязательно укладывать материал, поэтому ее можно не трогать. После этого приступают к демонтажу старого покрытия и подготовке стен и пола.

Перед тем, как приступить к укладке кафеля в ванной комнате, необходимо перекрыть горячую и холодную воду.

Инструменты и материалы

Кроме плитки, требуется приобрести ряд строительных материалов. В первую очередь подбираются составы для выравнивания стен и пола. Нужно купить также смеси для монтажа плитки. Необходимо тщательно изучить руководство, прилагающееся к ним. Есть специальный клей для керамической, керамогранитной и других видов плитки. Нужно приобрести грунтовку и гидроизоляцию. К необходимым инструментам и расходным материалам относятся:

  • строительный уровень;
  • зубчатый шпатель;
  • емкости для приготовления растворов;
  • миксер;
  • плиткорез;
  • болгарка;
  • корундовый брусок;
  • стартовые металлические профили;
  • ветошь;
  • крестики;
  • шпатель;
  • алюминиевое правило;
  • угольник;
  • резиновый молоток;
  • лазерный нивелир;
  • резиновый шпатель для затирки швов;
  • кисть;
  • валик.

Потребуются также пылесос и пакеты для строительного мусора. Нужно подготовить перчатки, защитную маску и рабочую одежду.

Демонтаж старого покрытия

Укладка плитки не выполняется на старое покрытие. Если на стенах есть кафель, его нужно удалить перфоратором. Аппарат используется в ударном режиме. Инструмент заводится под нижний край одного из элементов.

Удаляются плитка, клей и плохо прикрепленная штукатурка. В стороны могут разлетаться осколки кафеля, поэтому нужно принять меры предосторожности: надеть перчатки и защитные очки.

Если стены покрыты краской, ее следует убрать. Для этого подойдет болгарка со специальной насадкой. В местах, где старое покрытие достаточно сильно крепится к стене, можно использовать долото и молоток.

Стены и пол тщательно очищаются от пыли и грязи жесткой щеткой, а также с помощью пылесоса. После этого из ванной выносится весь мусор.

Выравнивание поверхностей

Выравнивать поверхности нужно штукатурной смесью. Гипсокартон применять в ванной не следует, т. к. он плохо переносит повышенную влажность. Сначала выравнивают потолок и стены. Поверхности предварительно обрабатывают грунтовкой. Используя отвес, определяют отклонение от вертикали. С применением строительного уровня фиксируют направляющие маяки.

После этого готовится штукатурный раствор. Сначала его короткими резкими движениями набрасывают на стену с помощью ковшика. Слой штукатурки должен быть не более 2-3 см. После этого выравнивают поверхность правилом по маякам. При этом не следует слишком надавливать на направляющие. Нужно снять лишний состав. Особое внимание уделяют формированию углов. Они должны быть прямыми (90°). Оставшиеся неровности затирают полутеркой.

Когда стены будут выровнены, с помощью лазерного нивелира нужно сделать метки на нижней части стен, по которым будет выполняться выравнивание пола. Лучше использовать самовыравнивающийся состав. После этого заливается стяжка пола. Когда штукатурка и стяжка высохнут, можно приступать к гидроизоляции.

Правильная гидроизоляция

Для гидроизоляции пола и стен ванной комнаты лучше использовать проникающую смесь. К таким составам относятся:

  • «Лахта»;
  • «Пенетрон»;
  • «Изопрон»;
  • «Гидросмайл».

Необходимо подготовить раствор гидроизоляционного средства. Используя кисть, им следует обработать все углы. Стены и пол покрываются составом с помощью валика. Желательно нанести несколько слоев проникающей гидроизоляции.

Откуда лучше начать

Лазерным нивелиром определяется нижняя линия первого ряда плитки. По ней устанавливаются стартовые металлические профили. Они будут поддерживать первый ряд до застывания клея.

Нет правил в отношении выбора места начала монтажа. Большинство мастеров начинают укладку плитки с уровня крепления ванны. Однако если она не прилегает к стене, то можно начать укладку от пола. Наибольшую сложность представляет монтаж плитки первого ряда. После этого нужно дать клею застыть. Этот ряд станет опорой для последующих. На пол покрытие укладывается начиная с дальнего угла.

Кладем материал

Плитка крепится на специальный клей. Сначала нужно приготовить раствор. В емкость наливают воду, в которую небольшими порциями добавляют сухую смесь. Клей должен иметь консистенцию густой сметаны. После этого можно приступать к укладке материала. На стену наносят тонкий слой клея. Зубчатым шпателем его распределяют по плитке. Ее следует прижать к стене, чтобы клей под давлением равномерно распределился.

Нижний край элемента должен располагаться на стартовой рейке. Правильность установки проверяется с помощью строительного уровня. После этого кладут следующий элемент. Для контроля размера зазора используют крестики. Когда первый ряд плитки будет установлен, с обеих сторон монтируют вертикальные планки. На них натягивают шнур — горизонтальный ориентир для укладки второго ряда. Разрезанные элементы лучше укладывать в углах.

После укладки стен можно приступать к полу.

После покрытия стен можно приступать к оформлению пола. Начинать нужно от дальней стены. Для контроля расположения элементов натягивают капроновую нить, по которой в дальнейшем будет проводиться монтаж первого ряда. На пол наносят тонкий слой клея. Состав распределяют по плитке зубчатым шпателем.

Выполняется укладка плитки на пол. Ровность нужно контролировать строительным уровнем. При необходимости можно поправить кафель легкими постукиваниями по нему резиновым молотком. Если плитка сильно углубилась в раствор, следует снять ее и установить заново. С помощью уровня контролируются все элементы первого ряда. В дальнейшем по нему выкладываются остальные элементы, пока весь пол не будет покрыт. На него нельзя наступать до полного застывания клея.

Нужны ли крестики при укладке

При монтаже плитки следует использовать крестики. Они помогают делать швы одинаковыми. Крестики бывают разных размеров, в результате чего создаются нужные зазоры. Без применения данных приспособлений велика вероятность формирования неодинаковых швов. Это приведет к смещению рядов и тому, что покрытие будет выглядеть неаккуратно.

Чем и когда затирать швы

На рынке выпускаются как готовые для использования составы для затирки, так и сухие смеси, которые нужно разводить водой перед нанесением. К наиболее качественным затиркам относятся:

  1. Kesto Kiilto.
  2. Kerakoll Fugalite Eco.
  3. Litokol Litochrom Luxury.
  4. Litokol Litochrom.
  5. Litokol Starlike.
  6. Mapei Kerapoxy Design.
  7. Mapei Ultracolor Plus.

Наносить затирку следует гибким резиновым шпателем или губкой. Некоторые мастера распределяют эту смесь пальцами. Работу нужно проводить быстро, пока состав не высох. До застывания необходимо удалить остатки затирки увлажненной губкой. Очищенная плитка вытирается насухо микрофиброй.

Ошибки укладки, и как можно исправить дефекты

Дефекты необходимо своевременно выявить и устранить, т. к. после застывания клея нужно будет ломать плитку, а иногда и демонтировать все покрытие.

Плитка легла ступеньками, а не в одной плоскости

Этот дефект возникает, когда плоскость стены нарушена. Если горизонталь смещена, то при укладке и вертикальные швы будут иметь изъян. Исправить его можно только до застывания клея. Чтобы правильно выстроить горизонталь, часто требуется подрезка первого ряда плитки.

Если нарушение было выявлено слишком поздно, когда стена почти покрыта, следует найти ряд, где оно началось, а затем расклинить швы. Нижний ряд поправляется клиньями или спичками, а остальные — крестиками разной величины. Напольное покрытие может смещаться. Это случается, когда угол стен не прямой. Для устранения проблемы нужно при укладке первого ряда подрезать плитку.

Плитка выпала из ряда

Смещение элемента может возникнуть, если при укладке плитки в шов не был вставлен крестик. Реже проблема кроется в заводском браке, при котором угол плитки скошен. В этом случае требуется замена элемента. Если проблема не в заводском браке, в шов следует вставить крестик. Кафель фиксируют в нужном положении скотчем. После высыхания клея элемент займет нужное место.

Плитки западают вглубь

Причина слишком сильного углубления плиток может крыться в некачественном нанесении раствора. Наиболее часто подобное случается, когда элементы клеятся точечно или состав наносится только на углы. В этом случае отдельные элементы могут проваливаться. Для устранения дефекта следует снять слишком утопленный элемент, нанести равномерно клей и установить его вновь.

Провалы в швах

Этот дефект часто возникает при использовании некачественной или слишком жидкой затирки. Для устранения изъяна следует зачистить швы. После этого необходимо повторно нанести свежую затирку.

Плитки разной длины

Нередко даже в одной партии элементы различаются длиной. Отклонение может быть минимальным, но на готовом покрытии оно будет хорошо видно. Рекомендуется формировать ряд из элементов, взятых из разных коробок. В этом случае даже при наличии разницы в размерах она будет незаметной.

Ссылка на основную публикацию