Можно ли ставить узо если нет заземления

Определение и подключение УЗО в 1-фазной сети без заземления

В этой статье рассмотрен вопрос подключения УЗО к двухпроводной сети, без заземления. 2 основные схемы установки, 5 основных ошибок при эксплуатации изделия.

  1. Обязательно ли заземление для устройства защиты?
  1. Устанавливается ли 2 и более изделий в двухфазной сети?
  1. Возможно ли каскадное подключение реле защиты?
  1. Соединяются ли провода заземления и «нуля» в розетке?

Ответы:

УЗО – аббревиатура обозначающая устройство защитного отключения электричества. Его применение в электросети обеспечивает безопасность использования энергосистемы для пользователя.

Устанавливается защита в однофазную сеть без заземления? Ответ: да! Для безопасной эксплуатации этого устройства не обязательно заземление. Это определяется по схеме подключения изделия расположенной на его корпусе. Рассмотрим принцип действия и включение устройства в энергосистему.

Включение устройства в сеть нужно производить в соответствии со схемой, в противном случае не гарантируется корректная работа изделия и безопасность его использования.

2 шага подключения в однофазной сети

Устанавливаем изделие и смотрим 2 фото с примером. На корпусе имеются клеммы входа и выхода – «ноль» и «фаза». Внизу размещены клеммы выхода, для фиксации соответствующих проводов пользователя. Размещение элементов подключения стандартно для электроприборов, гнезда контактов входа сверху, разъёмы выхода снизу. Назначение клемм обозначено на корпусе литерами L и N. Клемма N(ноль) одна, от 2 до 6 клемм – это L(фаза). На лицевой панели есть кнопка ТЕСТ и контрольный световой индикатор.

Устройство УЗО

Ниже, на фото показано изделие со снятой крышкой. На крышке схематично изображена схема включения прибора в сеть. Сверху и снизу расположены группы клемм для присоединения проводов. Фиксация проводов в гнёздах разъёмов производится винтами.

УЗО со снятой крышкой

2 важных момента — как подключить автоматы в щитке и устройство защиты без провода заземления

Изделие можно установить прямо в щитке, если на шине имеется свободное место для его крепления. Подключение производится по схеме на корпусе прибора.

Подключение УЗО в щитке

На фото выше видно 2 интересных момента:

  1. Провод в синей изоляции «ноль» уходит на клеммную колодку, и дальше на контакты потребителей.
  2. Красный провод – «фаза» подключается к группе автоматических выключателей, и к потребителю электроэнергии.

Обратите внимание на 2 важных элемента на схеме. Заземление проведено через шину и выведено напрямую на токоведущий кабель. Провода «ноль» распределяются через клеммную колодку.

Схема подключения УЗО и автоматов

2 ответа о защите без заземления

Часто возникает вопрос о возможности установки УЗО в двухпроводной сети без заземления? Подключение заземление в этом случае проводится помимо устройства защиты.

Подробнее стоит остановиться на определении схемы установки изделия. Одно или несколько устройств защиты? Но в этом случае нужно ориентироваться именно на возможности и параметры самой электросети. В ряде случае наиболее оптимальным будет схема с одним устройством. Но при большом количестве потребителей или для повышенной пожаробезопасности потребуется ступенчатая схема, либо подключение нескольких защитных устройств.

3 фактора, определяющие, работает изделие без заземления или нет

Правильный выбор схемы включения в сеть – это основной фактор, влияющий на работоспособность изделия. Оголённые концы провода в клеммах надёжно зафиксированы. Важно подключать провода в предназначенные для них разъёмы, обозначенные литерами на корпусе устройства. Важно учитывать следующие факторы:

  1. Понимание принципа работы. Это нужно для выбора схемы включения в энергосеть.
  2. Выбор устройства по его техническим характеристикам, в соответствии с параметрами энергосети.
  3. Включение устройства в двухпроводную сеть без заземления, требует обязательной установки автоматических выключателей.

Работы по установке изделия проводятся при обесточенной сети, после подключения необходимо проверить, верна ли установка. Для этого в устройстве есть функции тестирования и индикации. Кнопка ТЕСТ поможет проверить правильность подключения устройства.

Устанавливая электроприборы, соблюдайте технику безопасности!

2 момента работы в двухпроводной сети без заземления

В двухпроводной сети через устройство проходят всего два провода: «ноль» и «фаза». УЗО отслеживает и сравнивает параметры тока на обеих. При появлении неисправности в электросети параметры тока изменяются. После изменений значения тока, контакты размыкаются, отключая повреждённый участок.

УЗО в двухпроводной сети без заземления

Защита не сработает при пробое и попадании фазы на корпус и при утечке тока напряжением ниже порогового значения. Срабатывание защиты происходит только после замыкания сети.

Например, в работающей стиральной машине повреждена изоляция одного из токоведущих проводов, и этот участок соприкасается с корпусом. Металл корпуса стиральной машины проводит электроток, поэтому приближение к ней становится потенциально опасным, не говоря уже о её касании. При соприкосновении с её корпусом вам грозит удар током. Именно в этот момент, защита размыкает контакт, отключая повреждённый участок и ограждая пользователя от травм. По этой причине установка защиты в однофазной электросети обязательна, именно это изделие при необходимости оградит вас от получения травм.

2 способа подключения стиральной машины без заземления с помощью У З О

В первом случае используется дифференциальный автомат, использование в этом случае самого автоматического выключателя не обязательно. Дифференциальный автомат совмещает его функции и защиту. Но в тоже время стоимость такого оборудования чуть больше чем УЗО.

Вторым вариантом будет установка защиты и автоматического выключателя, в этом случае электрооборудование займёт больше места, будет более громоздким, но стоимость такой схемы гораздо ниже.

Подключение УЗО без заземления для стиральной машины

На примере показано подключение УЗО без заземления для стиральной машины. Легенда на схеме наглядно показывает, как его подключить.

5 ошибок при подключении У З О в однофазную сеть

Чем угрожают ошибки при подключении и эксплуатации устройства защиты? Это невыполнение своих задач, отсутствие реакции на повреждения в сети и периодические ложные отключения её участков.

Ошибками при включении устройства в энергосеть будут:

  1. Соединение выходного провода «ноль» с проводом заземления.
  2. «Фаза» и «ноль» обязательно подключаются через клеммы изделия, вывод «нуля» помимо УЗО приведёт к периодическим срабатываниям защиты.
  3. Нельзя включать в сеть перемычки между группами контактов «ноль» разных потребителей с отдельными защитными устройствами.
  4. Подключение проводов к непредназначенным для них клеммам, «фаза» – L, «ноль» – N.
  5. После отключения участка электросети необходимо устранить неисправность повлёкшую отключение, а не включать УЗО снова.

Список не полный, тут указаны только основные ошибки, допускаемые при подключении устройства в сеть и его эксплуатации. Более подробно ошибки подключения описаны в видео.

УЗО ошибки при подключении

Не забывайте тестировать устройства при их установке, в дальнейшем, при замурованных в стены проводах, распаечных и распределительных коробках работа будет затруднена.

2 схемы как подключить У.З.О. без заземления в квартире

Ответ на вопрос будет ли работать УЗО без заземления в квартире, достаточно сложен. Ответить на него гораздо сложнее, чем его установить. Это связано с тем, что в квартирах используется как проводка с заземлением, так и без неё. Часто без заземления встречается проводка в домах старой постройки.

Подключение УЗО без заземления

В таких квартирах подключение защиты особых сложностей не вызывает, необходимо лишь выбрать наиболее предпочтительную схему установки. Будет ли одно изделие на всех потребителей или несколько устройств, с распределением защиты. Первая схема проще, требуется установить одно УЗО и подключить его к автоматам выключения. Вторая схема сложнее в исполнении, но более предпочтительна в плане безопасности. Её достоинства:

  • проще найти неисправность в отдельном участке сети, чем обследовать всю энергосеть на предмет пробоя или повреждений;
  • при аварийном отключении участка, остальная система электропитания продолжает функционировать.

Наиболее распространённой для квартиры остаётся именно схема с одним изделием.

Как подключить УЗО без заземления в квартире — варианты схем подключения

УЗО – устройство защитного отключения. Оно представляет собой специальный прибор, который при пробоях изоляции снимает напряжение в схеме, в которую он подключен, чтобы не допустить утечки тока. Чтобы подключить УЗО без заземления в квартире, нужно разобраться в принципах работы системы.

  1. В чём необходимость монтажа УЗО
  2. Как работает УЗО с заземлением и без него
  3. Принцип действия
  4. Как подключить УЗО, если нет заземления
  5. Варианты схем
  6. Подключение на вход
  7. Подключение на входе и на отходящих ветвях
  8. Ошибки, которые не следует допускать

В чём необходимость монтажа УЗО

УЗО – необходимая мера защиты живых существ от негативного влияния электрического тока. Также прибор предупреждает возгорание электрической проводки в случае ее механических неисправностей.

Электрическая схема может быть повреждена по ряду причин:

  • под воздействием высоких температур;
  • из-за физического износа изоляции;
  • при внешнем механическом вмешательстве и нарушении целостности схемы.

Если подключения УЗО не будет, контакт человека с поврежденной электропроводкой может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода. Также при отсутствии хозяина в помещении может начаться пожар. Особую опасность представляют деревянные конструкции, которые легко воспламеняются.

Как работает УЗО с заземлением и без него

Без заземления при повреждении изоляции на корпусе прибора возникает опасный потенциал. Риск заключается в том, что защитный механизм контроллера не сработает, так как в цепи не предусмотрен выход для тока.

При контакте с человеком или другим живым существом (например, домашним питомцем) утечка тока пройдет через его тело по направлению к земле – найдет заземление. Ток будет поступать через тело человека до тех пор, пока его величина не будет соответствовать пороговому значению, при котором срабатывает защитное устройство. Только после этого схема отключится, и питание перестанет поступать. Длительность негативного воздействия зависит от того, при каких величинах срабатывает контрольный механизм.

В общих случаях процесс длится не более минуты, однако и пары секунд может быть достаточно, чтобы человек получил серьезные травмы.

Если УЗО подключено с заземлением, схема отключается сразу же при возникновении положительной разницы между входом и выходом. Поэтому опасного потенциала на корпусе прибора не возникает, а избыточный ток уходит в землю, не оказывая никакого влияния на человека.

Принцип действия

Так как УЗО является прибором для защиты человека от поражения током, в основу принципа действия положена нейтрализация опасного потенциала корпуса оборудования. К верхним клеммам устройства присоединяются фаза и ноль непосредственно от генератора энергии, а к нижним – фаза и ноль от нагрузки. Таким образом, схема движения тока по цепи имеет порядок от источника электричества через УЗО на проводе к электроприбору, а затем в обратном порядке возвращается в сеть.

В цепи устройство выступает как основной контроллер силы тока, который в нее поступает и выходит, соответственно. При ненулевой разнице обнаруживается утечка, сигнал о которой поступает в УЗО и менее чем через секунду электрическая схема отключается.

В стабильной и исправной сети между входящим и выходящим напряжением нет заметной разницы, поэтому контроллер не срабатывает и все подключенное оборудование работает нормально. При внештатных ситуациях с утечкой тока вся электрическая сеть прекращает работу, предупреждая воспламенение или прямой контакт с человеком. Принцип работы направлен, прежде всего, на безопасность, поэтому УЗО никак не реагирует на аварийные ситуации, которые не сопровождаются утечками тока, например, на перегрузку электросети или короткое замыкание в ней.

Как подключить УЗО, если нет заземления

Практическая реализация способа, исключающего заземление, происходит по такому алгоритму:

  1. Отключается электричество.
  2. Закрепляется УЗО на дин-рейке при помощи специальных защелок.
  3. Сначала подключается входная клемма, затем – нулевой провод. Соответствующие обозначения можно найти на корпусах прибора.
  4. По всем автоматам распределяется фазовый выход.
  5. Выход контакта N присоединяется к нулевой шине.
  6. Включается вводный автомат, а схема проверяется на правильность подсоединений.

При нажатии на кнопку проверки УЗО должно отключиться. Если есть неполадки с самим устройством или же коммутации подключены неверно, этого не происходит.

Варианты схем

Прежде чем подключать УЗО без заземления, следует позаботиться о том, чтобы в схеме присутствовали стандартные автоматы. Подключается оно двумя способами:

  • на вход;
  • на вход и на отводящие ветви.

Важно, чтобы устройство было подключено только в комбинации с автоматическим выключателем, иначе оно не будет выполнять свою функцию.

Подключение на вход

Такой вариант подразумевает включения прибора в общую схему для защиты всей домашней проводки. Для этого способа необходимо подключить УЗО и автоматы уходящих присоединений.

Из преимуществ схемы подключения на вход можно выделить существенную экономию, так как для обеспечения безопасности используется только один контроллер. Однако в то же время есть и свои недостатки. Например, при замыкании фазы на одном приборе из строя выходит вся электросеть и прекращается подача напряжения ко всему подключенному оборудованию в квартире.

Схема с одним УЗО на входе

Прежде чем выбирать этот вариант, желательно взвесить все «за» и «против» такого способа эксплуатации прибора. Схема подойдет для подключения УЗО в однофазной системе без заземления.

Подключение на входе и на отходящих ветвях

Для реализации этой схемы понадобится несколько УЗО в двухпроводной сети. Как и в предыдущем варианте, один из них устанавливается на входе после вводного автомата, а остальные размещаются сразу после автоматических выключателей отходящих присоединений.

Подключение УЗО на входе и на отходящих ветвях

Количество необходимых устройств зависит от группировки и схемы домашней электросети. Чаще всего используют разделение на осветительные и розеточные источники. Иногда применяют способ отдельной защиты дорогостоящего и энергозатратного оборудования, потребляющего электричество. В таком случае идеально подойдет установка УЗО в двухпроводной сети без заземления.

Ошибки, которые не следует допускать

Часто при самостоятельной установке УЗО в доме без заземления совершаются погрешности:

  • нейтраль и заземление включаются в схему после устройства защиты;
  • подключение является неполнофазным;
  • соединяются нулевой и заземляющий проводники;
  • два УЗО подключаются, объединяя нули;
  • не соблюдается полярность.

Чтобы избежать ошибок, к монтажу желательно привлекать профессиональных электриков. Также после подключения обязательно нужно проводить тестовый запуск, нажатием на соответствующую кнопку прибора.

Схема подключения УЗО без заземления

Практически каждый наверняка слышал о том, что необходимо устанавливать специальные устройства защитного отключения там, где существует повышенная опасность поражения током. Но большое количество электриков, среди которых часто попадаются профессионалы, по какой-то причине убеждены в том, что подключение УЗО без специального заземления является невозможным. Это может привести к дорогостоящей модернизации электрической сети внутри помещении или же вовсе к отказу от УЗО.

Читайте также:  Как совместить спальню и кабинет зонированием? (+ 4 видео)

Но данное предубеждение является совершенно неправильным, потому что на УЗО находится только лишь пара контактных разъемов, из-за чего закрепить туда особенный заземляющий провод просто нет возможности, так как некуда. Также стоит отметить и уникальный принцип работу таких устройств, который не требует никакого подключения к заземлению.

Это подтверждается не только лишь этой конкретной статьей, но также и большим количеством разнообразных случаев, когда устройство было подключено к трех проводной сети с исправным заземлением. При этом оно долго и адекватно работало, несмотря на какие-либо повреждения заземления. К примеру, может просто оборваться заземляющий провод, но все равно изделие будет на должном уровне выполнять непосредственные защитные функции.

Можно ли выполнить подключение УЗО без заземления?

Использование такого защитного устройства имеет смысл практически всегда, даже тогда, когда схема подключения является простой двухпроводной с нулем и фазой. Чтобы более наглядно понять особенности функционирования такого устройства, выяснить все детали и самые интересные специфические моменты, нужно разобраться в этом вопросе максимально подробно. На основе этого можно делать самые адекватные выводы.

По большому счету можно рассматривать УЗО в качестве своеобразного «калькулятора». Его схема подключения, если не используется заземление, является весьма простой. Через изделие проходят фазовый, а также нулевой провод. Та нагрузка, которая поступает на них, отслеживается максимально тщательно, после чего производится сравнение.

Если вдруг проводка повреждается либо же в электрической сети потребителя начинает появляться утечка, то ток начинает уходить через поврежденную изоляцию. Величина данного тока, как правило, является очень маленькой. Это могут быть, например, десятки и сотни миллиампер. Однако, несмотря на несущественные параметры, ее может быть достаточно для нанесения существенного ущерба человеческому здоровью.

Устройство защитного отключения используется для выравнивания тока, который проходит через фазовый, а также нулевой провода. Если вдруг происходит отклонения величин тока, то в автоматическом порядке происходит размыкание контактов, из-за чего прерывается подача электричества к участку сети, который был поврежден. Теперь можно перейти от теории непосредственно к практике, то есть к понятной для всех бытовой ситуации.

Например, в доме в ванной комнате стоит стиральная машина. Электрическая проводка является двухпроводного типа, то есть с фазой и нулем, а заземления нет. Пока что не установлено и УЗО. Может в стиральной машинке повредиться фазный провод и изоляция. После этого провод может начать касаться металлического корпуса прибора, из-за чего он окажется под определенным напряжением.

Если человек дотронется до корпуса, он станет проводником. Поэтому через него начнет протекать электрический ток. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока человек не отпустит металлический корпус. Но до этого времени его наверняка потрясет и поколотит из-за воздействия со стороны тока. Наверняка человек будет надеяться и на защиту, которая сможет отключить поврежденный участок, но если нет УЗО, то и защиты нет. Поэтому стоит надеяться исключительно на собственную силу воли. В обратном случае человек просто может потерять сознание и упасть.

Если будет установлено УЗО, то в случае касания металлического корпуса, оказавшегося под напряжением, устройство мгновенно ощутит утечку тока и включится. Поэтому поврежденный участок практически сразу отключится.

Это получается из-за того, что в случае возникновения первых признаков «перекоса» тока на проводах, как фазном, так и нулевом, начинает работать автоматика. Она сразу оставляет стиральную машинку просто обесточенной. Вряд ли человек успеет даже ощутить легкую щекотку по телу. В таком случае человек наверняка больше озадачится характерному щелчку реле, находящегося в прихожей.

При это время, на протяжении которого человек будет ощущать ток, является настолько ничтожным, что у него вряд ли будет возможность и вовсе почувствовать воздействие электрического тока. В настоящее время без проблем можно найти в сети специальное видео, на котором представлено испытание современного УЗО. Там человек берется намерено за оголенный провод, подключенный непосредственно к устройству защитного отключения. После касания к проводу, происходит практически мгновенное включение УЗО. Из-за этого человек даже не ощутил никакого дискомфорта и неприятных ощущений.

Вряд ли кто-то не заметит ту пользу, которую приносит использование УЗО. В двухпроводной системе энергетического снабжения такие устройства должны использоваться в обязательном порядке в наиболее опасных участках электрической сети. В обратном случае возникают некоторые неприятные риски.

Как подключить УЗО без заземления?

УЗО работает довольно просто, то есть принципы наверняка понятны практически каждому. И каждый должен осознать важность использование такого оборудования, если не хочется столкнуться с ударами тока. Необходимо обязательно устанавливать устройство вне зависимости от того фактора, используется ли в доме заземление или нет. Помимо всего этого при использовании двухпроводной системы питания монтаж устройства защитного отключения тем более является обязательным фактором. Ни в коем случае не надо прислушиваться к советам разных людей, что в этой сети устройство не сможет нормально функционировать или же просто будет срабатывать постоянно.

Перед началом проведения работ по подключению УЗО без предварительного заземления нужно запомнить один немаловажный момент.

Особенностью подобных устройств защитного типа можно назвать отсутствие специальной защиты от перегрузок. По этой причине в обязательном порядке требуется качественная комбинация их с традиционными «автоматами». Схема подключения в таком случае может быть самой разнообразной.

Принято различать пару основных вариантов. Существует возможность установки одного общего защитного устройства на целый дом, что в свою очередь позволить обезопасить даже прикроватные светильники. Однако устройства, которые в состоянии пропускать через себя около шестидесяти ампер обычно стоят намного дороже в отличие от своих менее мощных аналогов. Также в случае срабатывания реле будет не очень просто обнаружить причину. Придется произвести проверку каждого электрического прибора.

Если электричество одновременно пропадет сразу в целом доме, то это наверняка повлечет за собой большое количество разнообразных неудобств, например, пропажа несохраненных документов на компьютере, проблемы с климатической техникой, стиральными машинками, водонагревательными баками и так далее.

Если все-таки было принято решение установки одного устройства на всех, схема подключения без заземления будет особенной.

Еще одним вариантом является монтаж отдельного устройства, которое будет не таким мощным. Его можно установить на каждую линию, которая является потенциально опасной, например, на кухню, в подвал, в гараж, в ванную комнату и т.д. В этом случае в щитке нужно будет подготовить большее количество свободного места. Также не стоит забывать о том, что стоимость трех-четырех устройств наверняка окажется более высокой, чем одного более мощного устройства. Но при этом можно в значительной степени повысить уровень надежности энергосистемы. Также заметно упрощается поиск причины возникновения проблем. Он обычно занимает немного времени, так как осмотреть надо не более пары розеток.

Нужно по возможности подходить к подбору мощности максимально рассудительно. Нужно выбирать немного более мощное устройство, чем автомат, используемый вместе с ним. Это обусловлено тем, что автоматический выключатель обычно срабатывает не совсем сразу. Существует и возможность поломки из-за превышений номинального тока.

Подключение УЗО в двухпроводной сети

Например, в ванной комнате может использоваться бойлер, запитанный от одного автомата на 16 ампер. Установка нагревателя видимо производилась не очень аккуратно. Он запитан при помощи отдельно кинутого кабеля, который проходил в ванной комнате открыто, то есть без специальной защиты в виде короба или гофры. Во время принятия душа кабель покрывается влагой. Это, конечно, довольно опасно. Поэтому лучше установить специальное УЗО в двухпроводную сеть.

В щитке находилось два автомата. От первого запитан бойлер, а от второго – остальная квартира. После небольших раздумий было принято решение установить для каждой линии свое защитное устройство. Это затратно, но очень эффективно.

От щитка был протянут отдельный кабель. Затем удалось подключить освещение в прихожей. Но в остальных комнатах не получилось при помощи этого кабеля подключить

Для того, чтобы устройство было подключено надежно, было выбрано УЗО марки IEK с номинальным током 16 А. Выше в статье уже было упоминание касательно оснвоных ошибок при подключении, которые лучше не допускать. То есть нельзя объединять нули после УЗО. В щитке подключение было сделано так, что фаза пошла через автомат, а ноль пришлось взять из корпуса щитка. Перед подключением нужно отсоединить питающий кабель от выключателя, от щитка, а точней от его металлической части. После установки начинается подключение. Нужно сразу подключить ноль и фазу кабеля на выходные клеммы устройства. То есть к бойлеру нужно подключить один кабель, а к квартире — другой.

Клеммы автоматического выключателя заводятся на выход устройства. А на вход нуля присоединяется ноль непосредственно от корпуса щитка. Это позволяет исключить повторное объединение нулевых жил проводов, вышедших с УЗО. Таким образом, с корпусом щитка нет связи.

После выполнения работ по подключению уже можно проверить устройство в работе. Оно не должно срабатывать ни в каких ложных ситуациях в случае неправильного подключения. Нужно для этого включить автомат перед УЗО. Также надо создать нагрузку. Для этого можно, например, подключить к сети какой-то электрический прибор. Если не происходит отключений, то все прошло успешно и правильно.

Нужно помнить и о том, что после подключения УЗО надо исследовать наличие предмета утечки. При помощи специальной кнопки «ТЕСТ» можно проверить прибор на срабатывание.

Что обязательно надо знать при установке УЗО и устройстве заземления в квартире или частном доме

Внимание.

Не нужно использовать УЗО или дифавтоматы с электронным управлением, например дифавтоматы ИЭК АД 12, ИЭК АД 14, при обрыве фазного или нейтрального проводника питание электронной схемы управления обесточивается и дифзащита перестает работать. Есть дифреле с электронной схемой управления в которых при пропадани питания происходит отключение потребителя на подобии пускателя. Для подключения потребителя после возобновления питания нужно вручную включить этот тип дифреле. Этот тип дифреле можно использовать для питания электроприборов где опасна повторная подача напряжения после пропадания напряжения.

С неправильно сделанным заземлением может быть опасней чем без заземления.

Заземлять без УЗО или зануления запрещено.

Как правильно подключить УЗО смотрите здесь: Схема подключения УЗО

Внимание.

Не подключайте клеммы “земля” розеток и электроприборов защищенных только автоматами, которые защищают только проводку от короткого замыкания в цепи фаза-нейтраль и фаза-фаза, к естественному, искусственному и особенно самодельному заземлению. Вы подвергаете себя и окружающих смертельной опасности. Автоматы срабатывают только от токов во много раз превышающих номинал автомата. Естественное, искусственное и особенно самодельное заземление в подавляющем большинстве случаев имеет сопротивление, которое не может создать таких токов и соответственно произвести защитное отключение автоматов в течении нормируемых безопасностью 0,4 секунды.

Например если заземление нейтрали на подстанции, согласно правил, будет 4 Ома, с учетом повторных заземлений и Ваше заземление тоже будет 4 Ома и в одном из электроприборов произойдет пробой то на всех заземленных корпусах электроприборов подключенных к заземлению, через защитные заземляющие проводники, появится опасный потенциал 110 вольт. Если сопротивление Вашего заземления будет больше чем 4 Ома опасное напряжение на корпусах электроприборов будет еще больше.

Например, у широко распространенного автомата с характеристикой С на 16 ампер ток для обеспечения безопасного времени защитного отключения 0,4 секунды должен превышать номинал автомата в 5-10 раз, то есть для уверенного отключения за 0,4 секунды ток проходящий через автомат должен быть не менее 160 ампер.

Если сопротивление на подстании и местного заземления бедет 4 Ома то ток при однофазном коротком замыкании на заземление через этот автомат будет I=V/R, 220 вольт / (4 Ом заземления подстанции + 4 Ом местного заземления) = 27,5 ампера, это без учета сопротивления самой линии. Если их учесть то ток получится еще меньше. Автомат С16 от тока 27,5А за 0,4 секунды не отключится, отключение произойдет примерно через 40-180 секунд от тепловой защиты автомата перегрузке. Все эти 40-180 секунд на токопроводящих корпусах электроприборов и других электрически соединенных предметах будет хоть и меньший чем 220 вольт но опасный потенциал. Так же все эти 40-180 секунд проводка должна выдерживать ток 27,5А, чтоб не произошло пожара.

Достичь сопротивления заземления даже 4 Ома тремя штырями, особенно вбитых в виде треугольника, весьма проблематично.

Теперь посчитаем какое общее сопротивление заземлений должно быть, чтоб через автомат С16 потек ток ток короткого замыкания 160 ампер и автомат отключился за 0,4 секунды. R=V/A, 220 вольт / 160 ампер = 1.375 Ом, достичь такого суммарного сопротивления на подстанции и местном заземлении не всегда удается даже проффесионалам с опытом и приборами. Автоматы С25, С32, С40 и т. д. вообще не сработают при суммарном сопротивлении заземлений 8 Ом на подстанции и местного.

Внимание.

Не подключайте вывод “земля” розеток, электроприборов, металические корпуса электроприборов к трубам и сторонним токопроводящим предметам здания.

При пробое на корпус в электроприборе соединенного с трубопроводом или другим сторонним токопроводящим предметом автоматы по многим причинам могут не сработать. Под напряжением сети окажутся все электрически соединенные токопроводящие предметы, в том числе в соседних квартирах и домах. В итоге неизбежно массовое смертельно опасное поражение электрическим током и опасность возникновения пожаров!

В любой момент заземленная, зануленная труба может перестать быть таковой, например при ремонте труб или в месте резьбовых соединений из-за коррозии. Сейчас все больше используются пластиковые трубы, поэтому трубы не могут быть естественным заземлением, тем более защитным проводником.

Читайте также:  Как сделать односкатную крышу для бани

Некоторые некомпетентные публикации, в том числе и на сайтах компаний имеющих лицензию на электромонтажные работы рекомендуют такую смертельно опасную и уголовно ответственную псевдо защиту как использование труб в качестве естественного заземления или зануления, а остальное подавляющее большинство публикаций это пере публикации этих публикаций людьми плохо или вообще не понимающими в электрике ничего.

При централизованом отоплении, водо и газо снабжении в частном доме я рекомендовал бы на вводе на участок или на крайний случай на вводе в дом поставить в разрыв металических труб пластиковые муфты которые применяются в бытовых электрокотлах, чтобы защитится от горе заземляльщиков.

Не правильно сделанное зануление при обрыве нейтрали смертельно опасно, даже при наличии УЗО.

Внимание.

Не подключайте в домах с двухпроводной проводкой вывод “земля” розеток, электроприборов имеющих такой вывод, а так же металические корпуса электроприборов к нейтральному проводу электропроводки, то есть не зануляйте вывод “земля” розеток и электроприборов. Некоторые делают такую смертельно опасную ошибку проводя от “земляной” клемы розетки или электроприбора провод в щит и там зануляют или что еще хуже соединяют перемычкой “земляную” клему розетки с нейтральным проводом.

В любой момент, в любом месте может произойти разрыв нейтрального провода, обычно запоминается сгоранием почти всех включенных в сеть электроприборов, по ошибке сменятся местами фаза и нейтраль, произодет перехлестывание проводов на воздушных линиях, после чего опасное напряжение перекоса сети появится на зануленных корпусах электро приборов.

В ПУЭ описаны зануления токопроводящих поверхностей электроустановок к которым относятца лифты, насосные станции, трансформаторные подстанции, вводные щиты зданий которые обслуживаются квалифицированым персоналом, а не бытовые электроприборы с однофазным питанием. Согласно пункту Российского ПУЭ 7 1.7.132 Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока.

7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников. Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях – не менее 50 % сечения фазных проводников. Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников. Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях. Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 – при наличии механической защиты и 4 мм2 – при ее отсутствии.

На фотографиях этажные щиты жилых многоквартирных зданий, с двух проводной проводкой квартир, в которых нет PEN проводника отвечающего современным нормам сечения проводников, а тем более PE проводника. Только ветхий от времени PEN проводник, который в некоторых щитах имеет запрещенные, даже старыми правилами, разрывы на каждом этаже, сделан из алюминиевого провода сечением около 6 мм, которое не соответствует современным нормам сечения, к которому не надежным соединением подключены нейтрали счетчиков и сам щит и соответственно он не может выполнять защитные функции. Нейтрали квартир подключенны непосредственно к счетчикам. Так же отсутствует подключение к контуру заземления здания.

Может фотографии убедят не зануляться не понятно куда.

Как правильно подключить УЗО?

В связи с массовым использованием электричества в быту и на предприятиях остро встает вопрос о необходимости защиты человека от случайного поражения электротоком. Для этого используются специальные устройства защитного отключения (УЗО), на которых выстраивается работа защиты от электрического удара. Из-за естественного желания обезопасить себя многие люди задаются вопросом, как подключить УЗО в собственном доме или квартире и для чего его применяют.

Назначение и область применения УЗО

УЗО предназначено для сравнения величины электрического тока, протекающего в фазном и нулевом проводе. При нормальной работе электрических приборов эта величина одинакова и встречные потоки в обмотках УЗО компенсируют друг друга. Как только возникает аварийная ситуация — где-то нарушается изоляция с последующим протеканием заряженных частиц на землю в обход нуля, дифференциальные токи будут отличаться и защита отключит питание.

На практике это можно представить следующим образом: при пробое электропроводки на корпус стиральной машинки или водонагревателя их корпус будет находиться под потенциалом. Как только с корпуса потенциал начнет перетекать на землю, защита отреагирует, и человек не пострадает. Наиболее актуально подключать УЗО в цепь мощных приборов на кухне или в ванной, так как из-за выделения конденсата на их поверхности и металлическом корпусе, который является потенциальным проводником.

Но это не означает, что остальное оборудование не требует подобных приспособлений для защитного отключения: те же светильники, розетки и прочая подключенная нагрузка также может нести угрозу человеку. Поэтому их тоже актуально подключать к УЗО на щитке как общим для всей электрической проводки, так и отдельно для каких-либо приборов или их групп. Особенности применения электронных и электромеханических УЗО напрямую зависит от схемы электроснабжения и места их установки.

Схемы подключения УЗО в однофазной сети

Большинство бытовых потребителей питаются по однофазной схеме, где для их электроснабжения используется один фазный и нулевой проводник.

В зависимости от индивидуальных особенностей сети однофазное питание может осуществляться по схеме:

  • с глухозаземленной нейтралью (TT), в которой четвертый провод выполняет роль обратной линии и дополнительно заземляется;
  • с совмещенным нулевым и защитным проводником (TN-C);
  • с разделенным нулем и защитным заземлением (TN-S или TN-C-S, при подключении приборов в помещении отличия между этими системами вы не обнаружите).

Следует отметить, что в системе TN-C согласно требований п 1.7.80 ПУЭ не допускается применение дифференциальных автоматов, кроме защиты отдельных устройств с обязательным совмещением нуля и земли от прибора до УЗО. В любой ситуации при подключении УЗО следует учитывать особенности питающей сети.

Без заземления

Так как далеко не все потребители могут похвастаться наличием третьего провода в своей проводке, жильцам таких помещений приходиться обходиться тем, что есть. Наиболее простой схемой подключения УЗО является установка защитного элемента после вводного автомата и электрического счетчика. После УЗО актуально подключать автоматические выключатели для различной нагрузки с соответствующим током отключения. Заметьте, что принцип работы УЗО не предусматривает отключение токовых перегрузок и коротких замыканий, поэтому их обязательно устанавливают вместе с автоматическими выключателями.

Рис. 1: Подключение УЗО в однофазной двухпроводной системе

Такой вариант актуален для квартир с небольшим количеством подключаемых приборов. Так как при коротком замыкании в каком-либо из них отключение не принесет ощутимых неудобств, а отыскание повреждения не займет много времени.

Но, в случаях, когда используется достаточно разветвленная схема электроснабжения, в ней могут использоваться несколько УЗО с различной величиной тока срабатывания.

Рис. 2: подключение УЗО в разветвленной однофазной двухпроводной системе

В этом варианте подключения устанавливаются несколько защитных элементов, которые подбираются по номинальному току и току срабатывания. В качестве общей защиты здесь подключается вводное противопожарное УЗО на 300 мА, за ним проводится нулевой и фазный кабель до следующего устройства на 30 мА одно для розеток, а второй на освещение, для ванной и детской устанавливается пара агрегатов на 10 мА. Чем меньший номинал срабатывания используется, тем более чувствительной будет защита – такие УЗО сработают при значительно меньшем токе утечки, что особенно актуально для двухпроводных схем. Однако устанавливать чувствительную автоматику на все элементы также не стоит, так как она имеет большой процент ложных срабатываний.

С заземлением

При наличии заземляющего проводника в однофазной системе применение УЗО более целесообразно. В такой схеме подключение защитного провода к корпусу приборов создает путь для утечки тока при нарушении изоляции проводов. Поэтому срабатывание защиты произойдет сразу при повреждении, а не в случае поражения током человека.

Рис. 3: Подключение УЗО в однофазной трехпроводной системе

Посмотрите на рисунок, подключение в трехпроводной системе производится аналогично двухпроводной, так как для работы устройства требуются только нулевой и фазный проводник. Заземляющий подключается только к защищаемым объектам через отдельную шину заземления. Ноль также может подводиться к общей нулевой шине, с нулевых контактов он разводится проводами к соответствующим приборам, подключаемым в сеть.

Как и в двухпроводной однофазной схеме, при большом количестве потребителей (кондиционера, стиралки, компьютера, холодильника и прочих благ цивилизации) крайне неприятным вариантом является зависание всех вышеперечисленных электронных схем с потерей данных или нарушением их работоспособности. Поэтому для отдельных устройств или целых групп можно установить несколько УЗО. Конечно их подключение обернется дополнительными затратами, но сделает отыскание повреждений более удобной процедурой.

Подключение УЗО в двухфазной сети

Двухфазное питание относится к нестандартным присоединениям, где переоборудованный трансформатор старого образца на 127 В был переподключен в треугольник под современных потребителей на 220В, которые питаются от него линейным напряжением.

Рис. 4: Подключение УЗО в двухфазной системе

Чтобы подключить устройство защитного отключения в двухфазную цепь, необходимо обязательно отключить оба провода на вводе в щит, так как каждый из них находится под потенциалом. Затем каждая из фаз подключается к соответствующим фазным клеммам и нулевым клеммам с дальнейшим соблюдением их полярности. В отличии от однофазной системы, автоматы на выходе из УЗО должны устанавливаться для каждой линии или их можно заменить одним двухполюсным.

Подключение УЗО в трехфазной сети

Защита устройств, питаемых сразу тремя фазами, производится по аналогичному принципу, с тем отличием, что УЗО выбирается на четыре вывода. Пример подключения приведен на рисунке ниже:

Рис. 5: Подключение УЗО в трехфазной системе

Как видите, в данном случае подключение защитного устройства производится также после электрического счетчика и вводного пакетника. За ним уже подключаются индивидуальные автоматы, реагирующие на замыкание фаз, а при необходимости и более чувствительные УЗО для выстраивания селективного срабатывания на определенные группы потребителей.

Так как установка отдельного устройства для каждой фазы слишком затратное удовольствие, в трехфазных цепях применяются групповые УЗО, которые работают сразу со всеми элементами линии.

Основные ошибки во время подключения УЗО

При подключении УЗО многие допускают типичные ошибки, которые могут иметь весьма серьезные последствия для человека. Чтобы избежать их, соблюдайте такие правила:

  • входные клеммы устройства защитного отключения должны подключаться только после соответствующего автомата, прямое подключение к сети недопустимо;
  • соблюдайте соответствие нулевых и фазных контактов, их обозначение специально указано на корпусе;
  • при монтаже проводки внимательно соблюдайте схему, особенно это касается объектов с разветвлением, большим количеством подключенных объектов и несколькими УЗО для них;
  • если в квартире или доме отсутствует заземляющий проводник, то его ни в коем разе не стоит заменять проводом наброшенным на радиаторы отопления или трубы водопровода, заземление должно изготавливаться в соответствии с правилами;
  • обращайте внимание на рабочие характеристики приобретаемых приборов (номинальный рабочий ток и ток отключения) и их соответствие параметрам сети, к примеру, если в линии может протекать ток в 50А, то устройство стоит выбирать минимум на 63А.

Чтобы обезопасить себя во время подключения соблюдайте элементарные правила электробезопасности.

Правила безопасности

Если вы решили самостоятельно подключить УЗО, успех и безопасность выполняемых работ будет зависеть от соблюдения вами правил безопасности:

  • Перед началом монтажных операций обязательно снимите напряжение с участка (после отключения не лишним будет проверить наличие потенциала индикатором);
  • Позаботьтесь о маркировке проводов – так будет гораздо удобнее подключать устройство, чтобы не перепутать выводы;
  • Обязательно пользуйтесь заводскими клеммами и зажимами, ни в коем разе не допускайте накруток, напаек и других соединений с плохим контактом;
  • После установки проверьте надежность соединений и наличие достаточной изоляции на всех токоведущих элементах;
  • При вводе в работу обязательно проверяйте работоспособность путем нажатия кнопки тест;
  • При первой подаче напряжения на вновь установленное устройство оно может разлететься из-за заводского брака или монтажных дефектов, поэтому лучше не стоять поблизости или принять меры для защиты глаз.

Перед подачей напряжения после завершения монтажа обязательно убедитесь, что никто из домочадцев или коллег не касается токоведущих элементов.

Видео инструкции


Как подключить люстру

На самом деле, чтобы подключить люстру самостоятельно, не требуется масса навыков, хотя некоторых людей этот процесс настораживает. В первую очередь это связано с электричеством, да и с кучей проводов не каждый может разобраться.

Подготовительные операции

Подобные операции связаны с тем, что необходимо вызвонить все провода для подключения. Особенно это актуально для тех, кто не имеет дела с электричеством постоянно. Как правило, на потолке может торчать от 2-х до 3-х проводов и совсем редко – четыре провода, да они на самом деле и не нужны, поскольку хватает даже 2-х проводов. Если все же торчит 3 провода, то один из них является заземлением. Если знать, где нулевой провод, где фазный, а где заземление, то проблем с подключением люстры не должно возникнуть.

Заземление

Заземляющие проводники встречаются в новых постройках, а также в квартирах после капитального ремонта, с заменой электрической проводки. Как правило, он отличается зелено-желтой окраской. Подключается он к такому же проводнику, который располагается на люстре, хотя не во всех люстрах имеется подобный провод.

Провод заземления есть в домах новой постройки или недавно отреставрированных

Случается, что на люстре подобного проводника нет, поэтому заземляющий провод на потолке изолируется и оставляется неподключенным, иначе, если его не заизолировать, он может случайно прикоснуться к фазному проводу и тогда получится короткое замыкание, поскольку провод заземления всегда связан с нулевым проводом.

Читайте также:  Костыль кровельный Т-образный: назначение, монтаж

Фазный и нулевой проводники

Рабочими, основными проводниками считаются «фаза» и «ноль». В домах старой постройки все провода имеют одинаковую расцветку. В новых домах или в домах после капитального ремонта, разводка электрической проводки осуществляется разноцветными проводами, что упрощает процесс подключения. К сожалению, это бывает не всегда и лучше лишний раз перестраховаться, прозвонив все провода: электрики бывают всякие и не всегда придерживаются определенных правил. Особенно это актуально по отношению к частным специалистам, у которых зачастую даже отсутствуют документы, допускающие их к подобным работам.

Чтобы определиться, где какой провод, можно воспользоваться либо мультиметром, либо индикаторной отверткой, с помощью которой легко определить фазный проводник. Если на потолке 3 провода, и они коммутируются двумя выключателями, то должно быть 2 фазных провода и один нулевой. Выключатели следует включать/выключать поочередно, чтобы определить, какой фазный проводник связан с определенной клавишей выключателя. После того, как назначение всех проводов определено, можно приступать к подключению люстры, выключив перед этим автомат на осветительном щитке для надежности, хотя достаточно перевести клавиши выключателей в положение «выключено» и проконтролировать наличие напряжения на фазных проводах с помощью индикаторной отвертки. Как правило, выключателями коммутируются фазные проводники, как более опасные.

Прозвонка проводов на потолке темтером

На фото можно увидеть, по какой технологии определяются провода при наличии мультиметра. В первую очередь следует перевести переключатель на мультиметре в положение, когда измеряется переменное напряжение, выбрав предел измерения больше 220 V. При прозвонке двух фазных проводов мультиметр не покажет ничего, поэтому можно смело говорить, что третий провод является нулем. Затем делаются контрольные измерения, подключая к мультиметру поочередно третий провод и каждый из проводов определенные заранее, как фазные. Прибор должен показать напряжение в пределах 220 V. Если провода не имеют разной расцветки, то нулевой провод можно пометить, например, наклеив кусочек изоленты.

Намного проще вызвонить все провода с помощью индикаторной отвертки: если индикатор зажегся, значит это фазный провод, а если нет – значит нулевой. Остается только их пометить.

Использование индикаторной отвертки для поиска фазы

Если на потолке торчит 2 провода, то это «фаза» и «ноль», хотя иногда важно знать, какой из двух проводников фазный. Как правило, на некоторых современных люстрах на клеммниках ставятся отметки «N» и «L», поэтому нулевой провод желательно подключить к клемме «N», а фазный – к клемме «L».

Сколько проводов на люстре

Количество проводов на люстре зависит от того, насколько сложная люстра и сколько она имеет лампочек для включения. Когда на люстре всего два провода, то это, скорее всего простая люстра всего с одной лампочкой. Такую люстру подключить не сложно, достаточно каждый проводник подключить к нулю и к фазе (по отдельности). Если люстра простая, а выводов на потолке 3, и они подключены к двухклавишному выключателю, то:

  • Можно соединить два фазных проводника вместе, сформировав таким образом один фазный проводник. В таком случае, люстру можно будет включать и отключать каждой клавишей, что не очень удобно.
  • Один фазный проводник изолируется, тогда люстра будет включаться/выключаться одной из клавишей, на выбор.

Как подключить люстру, если на ней есть только два провода? К таким же проводам на потолке в произвольном порядке

Имеются многорожковые люстры, у которых может быть больше одной лампочки, поэтому и проводов больше, к тому же, может присутствовать провод (желто-зеленый) для заземления.

Когда люстра имеет 3 провода, то поступают так:

  • Заземляющий провод не подключается, если его нет на потолке.
  • Заземляющий проводник подключается к такому же проводнику на потолке.

Два остальных провода подключаются к фазному и нулевому проводнику. Как правило, современные люстры обязательно выпускаются с проводом заземления, что связано с требованиями правил техники безопасности.

Подключение к двухклавишному выключателю

Когда люстра имеет больше 2-х источников света, то не имеет смысла постоянно включать большое количество лампочек, а лучше разбить их на две группы. В таком случае, получится 3 варианта включения: минимум света, средняя освещенность и максимальное количество света. На потолке должно быть не меньше 3-х проводов – 2 фазы и 1 ноль.

Подключение пятирожковой люстры к двойному (двухклавишному) выключателю

В последнее время люстры соединяются внутри разноцветными проводами. Как правило, используются синие и коричневые проводники, хотя возможны и другие варианты расцветок. Согласно стандартам, синий провод предназначается для подключения «нуля». Поэтому в первую очередь формируется «ноль», за счет скрутки всех синих проводов. Важно проконтролировать, чтобы в это соединение не попали другие провода.

Следующий этап – это формирование групп источников света. Если люстра 3-х рожковая, то здесь вариантов не много: формируется 2 группы, состоящие из 1-й и 2-х лампочек. Для 5 рожковой люстры возможны такие варианты: 2+3 лампочки или 1+4 лампочки. Эти группы формируются за счет скручивания фазных проводов, которые могут иметь коричневый цвет. В результате получается группа из «нулевых» проводников одного цвета, вторая группа представляет отдельную «фазную» группу, в которую может входить один или несколько проводников и третья группа также является «фазной», в которую входит 2 и больше проводов, в зависимости от численности источников света.

Сборка и установка люстры: подробная инструкция по монтажу и подключению своими руками

Выбор и монтаж осветительных приборов – одни из самых приятных этапов оформления интерьера жилья. Красивая люстра эффектной конструкции может стать «сердцем» всего дизайна квартиры или дома. Грамотно подобранное освещение способно подчеркнуть все достоинства помещения и скрыть возможные изъяны.

Однако сборка и установка люстры нередко сопряжены с определенными трудностями. Особенно часто проблемы возникают при подключении моделей с обилием плафонов к выключателю на несколько клавиш.

Но зачастую владельцы жилья все же могут обойтись без услуг специалиста и установить люстру самостоятельно. В этом материале мы рассмотрим основные этапы сборки и монтажа, расскажем о тонкостях электрического подключения осветительного прибора и предоставим пошаговую инструкцию установки с наглядными фото и полезными видеоматериалами.

Этапы сборки и подключения люстры

Фактически монтаж любой люстры проходит два основных этапа: механическое и электрическое. В первом случае происходит соединение всех деталей в единую конструкцию. Во время электрической сборки мастеру требуется правильно соединить все провода, разделив их на отдельные группы, чтобы корректно подключить устройство к выключателю.

Рассмотрим подробнее основные этапы монтажа и подключения люстры

Этап #1 — механическая сборка конструкции

Большинство производителей светотехники дополняют свою продукцию подробными схемами сборки, которые значительно облегчают процесс соединения всех деталей. Однако, даже если инструкции нет, разобраться в строении даже самой сложной конструкции можно.

Чаще всего поставщики упаковывают разрозненные детали люстры, формируя функциональные блоки. Плафоны помещаются отдельно от рожков, как и сам корпус, клеммы и другие детали.

После того, как вы убедитесь в полноте комплектации люстры и целостности отдельных элементов, можно переходить к сборке устройства.

  1. Соберите верхнюю часть корпуса. Для этого установите декоративную тарелку на стержень люстры, зафиксировав конструкцию гайкой.
  2. Закрепите рожки, на которых будут находиться плафоны. Для этого открутите декоративную гайку над защитной крышкой корпуса. После снятия гайки поместите рожок в специальное отверстие на корпусе и зафиксируйте его этой же гайкой.

После механической сборки люстры стоит проверить симметричность расположения рожков. Если конструкция выглядит органично, аккуратно докрутите крепежи с помощью гаечного ключа. Декор и плафоны устанавливаются после подключения прибора к электрической сети и монтажа люстры на потолок.

Этап #2 — разделение проводов на группы

Способ распределения проводов зависит от типа выключателя, с которым будет сопряжена конструкция. Подключение к одноклавишному изделию является наиболее простым, а электроустановочное устройство на две и более рабочие клавиши требует более сложного подхода, так как в этом случае провода распределяются на несколько групп.

Каждый рожок конструкции имеет свои провода, которые подключаются к основному кабелю люстры. Для удобства их обмотка (изоляция) оформляется в разной цветовой гамме.

Необходимо разбить кабели на группы. Для выключателей с одной и двумя клавишами это будет осуществляться по разным принципам.

Если за включение и выключение люстры будет отвечать электроустановочное изделие с одной клавишей, подсоединение проводов выполняется следующим образом:

  1. Используя метод скрутки, соедините между собой все нулевые провода от рожков. Изоляция их жил обычно имеет синий или голубой цвет.
  2. Аналогичным способом соедините все фазные провода. Оболочка этой жилы окрашена в коричневый, красный, белый, серый и другие цвета.

Вот и все – группы провод готовы к дальнейшему подключению.

Если питающий провод для подключения люстры имеет три рабочих жилы (L1, L2 и N), осветительный прибор можно подключить к двойному выключателю.

В этом случае при разборке проводов от рожков количество жильных групп увеличивается до трех. Первая остается нулевой, а фазные провода необходимо равномерно распределить на две группы – L1 и L2. Впоследствии при подключении они будут рассредоточены на обе клавиши выключателя.

Этап #3 — крепление люстры к потолку

Предварительно стоит прикрепить конструкцию осветительного прибора, используя наиболее подходящий для этого способ.

Для монтажа на бетонных поверхностях чаще всего используют крюк или крепежную планку.

Этап #4 — поиск фазы и подключение

Теперь осталось выполнить подключение групп проводов к питающим жилам. Но цветовая маркировка жил домашней проводки не всегда может быть понятной – иногда все жилы могут быть окрашены в белый цвет. Поэтому перед подключением желательно прозвонить провода индикаторной отверткой или мультиметром, чтобы определить фазу и ноль в кабелях.

Поиск фазы с помощью отвертки

Индикаторная отвертка удобна в тех случаях, когда кабель электропроводки состоит из двух жил. Проверка фазы и ноля происходит крайне быстро и просто.

Для этого необходимо обесточить линию, выключив соответствующий автомат, после чего зачистить край жил, освободив от изоляции примерно 1-2 см.

Затем развести жилы в стороны, чтобы избежать их случайного соприкосновения. Включив питание линии, взять индикаторную отвертку. При прикосновении рабочей части отвертки к фазному проводу устройство подаст световой сигнал. Если же при взаимодействии с жилой лампочка на отвертке не загорается, это означает, что перед нами нулевой провод.

При прозвоне проводов отверткой важно помнить о технике безопасности и не прикасаться к рабочей части устройства и к оголенным жилам.

Определение фазы с помощью мультиметра

Мультиметр понадобится в случаях, когда кабель домашней электросети кроме жил фазы и ноля имеет и линию заземления. Так как индикаторная отвертка реагирует только на фазовый провод, отличить с ее помощью нулевой проводник от заземляющего невозможно.

В этом случае необходимо воспользоваться мультиметром, выполнив несколько простых шагов:

  1. После определения фазы с помощью специальной отвертки возьмите мультиметр и включите его в режиме измерения напряжения величиной от 220 В.
  2. Один щуп прибора подключите к фазному проводу.
  3. После этого поочередно подключайте второй щуп к двум оставшимся проводам и фиксируйте выдаваемые устройством значения.

Полученные данные следует интерпретировать следующим образом:

  • если при одновременном подключении фазного и неизвестного провода мультиметр сигнализирует о напряжении в 220 В, то второй провод является нулевым;
  • если значения существенно ниже нормального показателя напряжения в бытовой электросети (220 В), то исследуемый проводник является защитным (заземление).

После определения назначения всех жил провода можно обесточить сеть и приступать к подсоединению кабеля люстры.

Подключение проводов люстры

Соединение кабелей осветительного прибора с питающим проводом является наиболее ответственным этапом подключения люстры.

Для подключения необходимо подготовленные группы проводов соединить с соответствующими жилами выходящего из потолка кабеля, которые будут питать током всю конструкцию. Для чего используют СИЗ-колпачки или клеммы Ваго.

Специальные колпачки-коннекторы, которые должны дополнительно защищать место соединения жил, часто поставляются в комплекте с люстрой. Чтобы установить эту деталь, аккуратно наворачивайте пластиковый колпачок поверх скрутки.

Если производитель не дополнил комплектацию СИЗ-колпачком, его стоит приобрести отдельно, так как при электрическом подключении осветительного прибора ограничиваться одной лишь скруткой недопустимо. Рекомендуем подробнее ознакомиться со способами соединения электрических проводов.

После этих работ следует аккуратно разместить провода в основании люстры и можно надевать крышку корпуса.

После подключения проводов к сети осуществляется полный монтаж люстры: финальное закрепление декоративной крышки, установка плафонов и декоративных элементов.

Выводы и полезное видео по теме

Автор следующего видео рассказывает о подключении различных видов люстр и объясняет, как подключить люстру с одинарного выключателя на двойной:

Создатель этого видео раскрывает тонкости монтажа люстры на французский натяжной потолок:

Об особенностях подключения и настройки светодиодной люстры с пультом дистанционного управления рассказывает мастер по монтажу осветительных приборов:

Элементарные знания в области электромонтажа дадут возможность самостоятельно собрать и подключить люстру даже с самой необычной конструкцией. Но важно помнить о технике безопасности и обязательно отключать питание линии при подключении осветительного прибора.

Однако при покупке модели с очень сложной конфигурацией или при желании использовать выключатель на три и более клавиши все же стоит обратиться к профессиональному электрику. Мастер сможет грамотно распределить провода и корректно подключить прибор к сети.

У вас остались вопросы по подключению люстры? Вы можете их задать нашим экспертам и другим посетителям сайта – форма обратной связи расположена ниже. Также здесь вы можете оставить рекомендации и поделиться секретами монтажа, которые будут полезны другим пользователям.

Ссылка на основную публикацию