Как расположить рейлинги на кухне? Установка аксессуаров.

Рейлинговые системы в интерьере кухни: разновидности, правильное расположение, реальные фото

Каждая хозяйка любит, когда на кухне царит порядок, ценит комфорт и уют, поэтому старается с максимальным удобством организовать свое рабочее пространство на кухне. Очень важно, чтобы интерьер был не только привлекательным внешне, но также функциональным и хорошо продуманным. Создавать идеальные условия на кухне призваны рейлинговые системы, предназначенные для хранения всевозможной кухонной утвари.

Использовать их в своем доме может каждая хозяйка, которая заботится о собственном комфорте. Рейлинги значительно облегчают ежедневный труд на кухне, а также избавляют от лишней суеты в поисках необходимых предметов.

  1. Что такое рейлинговые системы и каково их главное предназначение
  2. Достоинства и недостатки
  3. Какие материалы используются для изготовления рейлингов
  4. Виды рейлингов и их особенности
  5. Правильное расположение рейлинговых систем на кухне
  6. Создание островной кухни с применением рейлинговых систем
  7. Использование рейлингов в зависимости от стиля и дизайна кухни
  8. Разные способы установки рейлингов — интересные советы

Что такое рейлинговые системы и каково их главное предназначение

Под необычным словом «рейлинг» скрывается самая обычная металлическая штанга, которая крепится к стене. С английского языка слово переводится, как «перекладина» или «рельса». Изготавливается данное приспособление преимущественно в форме трубы.

Оно служит для удобного размещения и хранения всевозможных кухонных приспособлений и принадлежностей: баночек со специями, прихваток, половников, сковород, крышек, полотенец и тому подобного.

Для надежного закрепления рейлинга на стене используются особые держатели. Все части данного приспособления могут быть изготовлены из разных материалов: латуни, алюминия, стали, пластика.

Главное требование, которое к ним выдвигается — они должны быть надежными и прочными, чтобы с легкостью выдерживать все нагрузки и служить максимально долгое время.

Изначально рейлинги использовались только на профессиональных кухнях — в ресторанах, столовых, кафе. Но постепенно их функциональность была по достоинству оценена и простыми домохозяйками.

Чаще всего рейлинги продаются в комплекте с сетчатыми полочками, крючками, сушилками, держателями для чашек, тарелок, бумажных полотенец и бокалов.

Достоинства и недостатки

Рейлинговые системы имеют массу преимуществ перед обычными ящичками и полками для хранения:

  • стоят они гораздо дешевле;
  • продаются рейлинги в комплекте со всеми необходимыми аксессуарами;
  • такие системы очень легко устанавливаются в любом месте кухни, независимо от ее планировки и размеров;
  • рейлинги с легкостью выдерживают весьма солидные нагрузки;
  • использование фурнитуры позволяет применять рейлинги в любых интерьерах кухни;
  • такие системы значительно увеличивают функциональность кухни;
  • рейлинги очень компактны и не занимают много места.

Что касается недостатков такой системы хранения для кухни, то он лишь один — даже самые модернизированные и современные рейлинги не заменят кухонный гарнитур, поэтому хозяйкам все же не обойтись без громоздких ящиков и буфетов.

Какие материалы используются для изготовления рейлингов

Рейлинги для кухни могут изготавливаться из разных материалов: латуни, стали, нержавеющей стали, никеля, анодированного алюминия.

Чтобы придать изделию более эстетичный внешний вид, часто на него наносится хромированное покрытие.

Все элементы рейлинга (заглушки, крючки, крепления), выполняют в едином цвете.

Однако существуют и другие варианты выполнения металлических перекладин: в зависимости от стиля кухня и ее интерьера, на рейлинги наносится напыление в виде позолоты, бронзы, меди.

Также изделие может быть выполнено в черном, либо любом другом цвете — такое покрытие не только делает металлическую планку более привлекательной, но и оберегает ее от коррозии и влаги.

Выбирая рейлинг из того или иного материала, обязательно следует учитывать будущую нагрузку на него. Наиболее прочным и надежным является металлическое изделие.

Для обустройства небольших секций стоит использовать планки из анодированного алюминия.

Самой большой устойчивостью ко всем неблагоприятным внешним воздействиям отличается нержавеющая сталь. Кроме того, она способна выдерживать максимальный вес.

Виды рейлингов и их особенности

Современные производители предлагают своим потребителям такие виды рейлинга.

Горизонтальные, наиболее популярные — в зависимости от площади кухни и ее планировки, располагать такие устройства можно отдельными секциями, либо по всей стене в виде сплошной линии. Благодаря специальной фурнитуре и крючкам, на горизонтальных рейлингах можно располагать целые системы контейнеров и полок.

Подвесные — такие рейлинги крепятся к потолку. Подобные конструкции чаще всего используют для обустройства помещений с кухонным островом посредине или барной стойкой.

Вертикальные — устанавливаются непосредственно на полу, либо на столешнице. Данное устройство оборудуется специальными полочками для хранения посуды и другой кухонной утвари.

Самыми простыми в установке являются горизонтальные рейлинги, для крепления который требуется меньше всего приспособлений — достаточно иметь саморезы и держатели.

Правильное расположение рейлинговых систем на кухне

Где должна размещаться рейлинговая система, чтобы использовать ее можно было с максимальной функциональностью?

Люди, регулярно пользующиеся пищевой пленкой, могут установить удобный держатель с зубчиками, помогающий ровно и быстро отрывать фольгу, пищевую пленку, бумагу для выпечки, прочее.

Ценители хороших вин по достоинству оценят надежный держатель для бутылок и специальный подвесной бар.

Непосредственно над рабочей поверхностью можно разместить держатель для кухонных ножей, половников и прочей утвари.

Над плитой или рядом с ней рекомендуется установить рейлинговую систему с держателями для набора лопаток, шумовок и прихваток, а также емкостей для специй.

Рейлинг с держателями для полотенец лучше разместить возле мойки, там же можно установить навесную сушку для тарелок, бытовой химии и губок.

Рядом с плитой стоит расположить держатель для крышек.

Для разделочных досок также придется выделить отдельную полочку.

Прямо под под навесным шкафчиком гарнитура следует закрепить специальную рейлинговую систему, тогда винные бокалы и чашки всегда будут под рукой.

Совет: Чем реже используются кухонные предметы, тем дальше от рабочей поверхности должны находиться рейлинги с держателями для них.

Создание островной кухни с применением рейлинговых систем

Сложно представить удобную островную кухню без рейлингов, расположенных непосредственно над обеденным столом.

Данная система обычно крепится к потолку, она помогает грамотно организовать кухонное пространство, не прибегая к использованию шкафов.

Если размеры помещения позволяют (а для обустройства островных кухонь обычно выбирают просторные помещения), то можно сделать пространство более интересным, расположив рейлинги над столом на разных уровнях. Это довольно кропотливая работа, выполнение которой стоит поручить специалистам. Такие рейлинги не только повысят функциональность кухни, но и помогут визуально зонировать ее.

Очень важно также продумать стилевое соответствие рейлинговых систем и самого помещения, в котором они установлены.

Использование рейлингов в зависимости от стиля и дизайна кухни

Дизайнеры часто используют рейлинговые системы в качестве отдельных элементов декора кухни. При этом очень важно учитывать общий стиль интерьера.

Современный стиль, а также стили хай-тек — можно использовать хромированные стальные рейлинги, или конструкции из никеля. Их металлический блеск отлично впишется в интерьер кухни и подчеркнет ее современность.

Стиль прованс, кантри и деревенский стиль — в такой интерьер гармонично впишутся рейлинги, выполненные в кованном стиле, с бронзовым напылением или декоративной позолотой. На крючках следует расположить сковороды, дуршлаги, кастрюльки, уместно будут смотреться на них вышитые полотенца, пучки лука, чеснока и лаванды.

Классический стиль — следует выбирать медные рейлинги, или покрытые матовым напылением. Прекрасно будет смотреться в таком интерьере золото, бронза и медь. Все элементы должны выглядеть солидно и дорого.

Японский стиль и минимализм — от применения рейлинговых систем лучше всего отказаться полностью, так как подобные интерьеры должны выглядеть максимально лаконично и сдержанно. Обилие декоративных элементов и множества деталей полностью «убивает» данные стили.

Американский стиль — идеально впишется рейлинговая система, прикрепленная к потолку прямо над обеденным столом или кухонным островом. Выглядеть она должна современно, добротно и надежно.

Какой бы стиль не был выбран для обустройства кухни, важно использовать на нем рейлинги с умом, не перегрузив помещение подобными конструкциями. Обыграть металлические держатели кухонной утвари с различными интерьерами помещений не сложно — нужно лишь проявить немного фантазии и предварительно ознакомиться с требованиями выбранного жанра.

Разные способы установки рейлингов — интересные советы

Некоторые хитрости помогут хозяйке использовать рейлинговые системы с максимальной пользой. К примеру, специальные магнитные части, прикрепленные к конструкции, станут отличным приспособлением для хранения ножей.

Чтобы повысить функциональность кухни, рекомендуется использовать рейлинги в совокупности с перфорированными панелями (на них очень удобно крепить различные полочки, крючки и сетки в любой последовательности).

Главное правило установки рейлинговой системы — она должна располагаться таким образом, чтобы взять нужный предмет можно было беспрепятственно и без лишних движений.

Очень важно придерживаться правил безопасности, и крепить конструкции таким образом, чтобы исключить возможность их падения, или падения удерживаемых на них предметов, которые могут привести к травмированию домочадцев.

Рейлинги — универсальная и удобная вещь, которая не только делает кухню более удобной, но и служит ее декоративным украшением. При надлежащем уходе и правильном использовании, служить они способны длительное время.

Установка плинтуса к стене из гипсокартона

Традиционным завершением ремонта полов является установка плинтуса. Деревянные, пластиковые или планки из МДФ способны скрыть непривлекательные элементы, коммуникации и технологические зазоры. Прежде чем начать их крепить, необходимо определиться со способом монтажа плинтуса. Выбор наиболее оптимального метода зависит от напольного покрытия, материала, из которого изготовлен плинтус, а также от предпочитаемой технологии. Существует два способа крепления — к стене и полу.

Устройство стандартного стенового плинтуса.

Виды плинтусов

Чтобы завершить отделку пола, сегодня можно приобрести не только деревянные плинтуса, но и более экономичные и очень легкие в монтаже изделия из МДФ и пластика.

  • деревянный плинтус;

Древесина идеально подходит к любому типу покрытия. Но стоят такие изделия довольно дорого. Поэтому плинтус из натурального массива применяют крайне редко, в основном для финишной отделки паркета.

Деревянный плинтус изготавливается из ольхи, лиственницы и дуба. Очень много изделий, которые выполнены в соответствии с европейскими стандартами, в них встроены приспособления для монтажа кабельной проводки. Такие изделия могут применяться только в том случае, если поверхность стены идеально ровная.

Важно! Перед началом крепления такого плинтуса поверхность должна быть обработана декоративно-защитными составами, лаками или маслами.

Чтобы начать крепить плинтус из дерева, осуществляется распил всех элементов по размерам, которые должны быть очень точными.

  • плинтус из МДФ;

Виды плинтусов по форме.

Эти рейки покрываются ламинированной пленкой, шпоном или фольгой. По внешнему виду они мало отличаются от изделий из натуральной древесины. При этом стоят они намного меньше.

МДФ является очень хрупким материалом, который очень легко испортить. Их крепление к стене осуществляется с помощью крючкообразных скоб, на которые в дальнейшем надеваются планки.

  • пластиковый плинтус.

Планки, для изготовления которых использовался ПВХ, обладают высокой устойчивостью к воздействию перепадов температуры, влажной уборке, прямым солнечным лучам. За счет того, что их внешний вид отлично имитирует натуральное дерево, такие плинтуса могут применяться для отделки пола, покрытого ламинатом, линолеумом и ковролином. Но они слишком дешево смотрятся с более дорогим покрытием, таким как паркет.

Пластиковый плинтус крепят с помощью пазов, которыми они снабжаются еще на этапе изготовления. Благодаря своей легкости, они могут крепиться на строительные жидкие гвозди, работа с которыми не требуют особых трудозатрат.

Способы крепления плинтусов: секреты и особенности монтажа

Так как в помещение две перпендикулярные плоскости, существует два способа фиксации напольного плинтуса.
В домах, возведенных с помощью бруса и бетонных перекрытий, лучше всего выбрать крепление плинтуса к стене. В строении из пенобетона или кирпича с деревянным полом оптимально выбрать способ крепления планки в напольное покрытие.

Установка плинтуса

Прежде чем начать крепить пластиковые или деревянные планки, необходимо заготовить необходимые инструменты и материалы:

  • жидкие гвозди;
  • специальные саморезы;
  • дюбели;
  • ножовку;
  • шуруповерт;
  • плинтус.

Схема крепления деревянного плинтуса саморезами.

Приступая к монтажу, важно учитывать, что к гипсокартону, оштукатуренным стенам, поверхностям, отделанных мягким камнем, а также к ДСП-плитам плинтус крепится плохо. Поэтому в этих случаях лучше всего выбирать фиксацию к полу.

Если по каким-либо причинам крепление плинтуса к гипсокартону является единственным возможным вариантом, необходимо купить специальные саморезы, которые предназначены для работы с данным материалом. Вместо них могут быть приобретены финишные гвозди, покрытие которых выполнено из цинка.
При этом точки крепления плинтуса лучше всего размещать на металлических элементах каркаса, который используется при возведении сооружения из гипсокартонного листа.

Если допущена ошибка при устройстве каркаса под ГКЛ и для крепления плинтуса не смонтирован дополнительный профиль, то для такого варианта предусмотрена следующая технология.

В стене сверлятся отверстия как в обычном варианте крепления плинтуса, но вместо прямого дюбеля в отверстие вставляется специальный, так называемый дюбель-бабочка. При монтаже плинтуса саморез, проходя через такой дюбель, разжимает его с обратной стороны листа гипсокартона. Этим самым создается крепкое прочное соединения плинтуса со стеной.

Монтаж с помощью жидких гвоздей

порядок крепления плинтуса жидкими гвозядми.

Крепить планки можно с помощью клея, который еще именуют жидкими гвоздями. Данный способ считается самым распространенным на сегодняшний день. Используя этот вариант, не нужно ничего сверлить, закручивать и пробивать. Достаточно только нанести некоторое количество клея на плинтус с внутренней стороны и очень крепко прижать его к основанию на несколько секунд.

Недостаток данного метода заключается в том, что намертво приклеенный плинтус к стене или полу при возникновении необходимости будет очень сложно демонтировать без его повреждений. Поэтому этот способ идеально подходит тем, кто решился закрепить планку раз и навсегда.

Установка с помощью крепежных элементов

Важно! Производители как деревянных, так и пластиковых планок рекомендуют крепить их с помощью специально предназначенных для этого крепежных элементов.

Купить их можно в абсолютно любом строительном магазине, в котором продается сам материал.

Существует два способа крепления плинтуса с помощью этих элементов:

  1. Крепежи необходимо размещать таким образом, чтобы расстояние между ними было от 30 до 50 см. Помимо этого нужно соблюдать следующий порядок. Сначала крепежи закрепляются на стене посредством саморезов, при этом соблюдаются равные интервалы. И только после этого на них крепится сам плинтус. В результате можно получить очень надежное и прочное крепление. Недостаток такого способа, как и в первом случае, заключается в невозможности демонтажа планок при необходимости. Снять его можно, но повреждений панели при этом избежать не удастся. Как правило, ломается такой плинтус в местах его крепления, поэтому повторно закрепить его не представляется возможным.
  2. Второй способ начинается с разметки стены под отверстия, в которые будут вставлены дюбеля. После того как они будут установлены, осуществляется разметка плинтуса, чтобы точно знать, куда будет вставляться саморез. Данный вариант установки обладает неоспоримым преимуществом, которое заключается в отсутствии проблем при демонтаже. Саморезы можно в любой момент вывернуть отверткой и точно таким же образом закрутить обратно.
Читайте также:  Какие лучше выбрать полипропиленовые трубы для систем отопления и водоснабжения

Крепление плинтуса к гипсокартону

При проведении ремонта многие задаются вопросом, как и чем крепить плинтус, чтобы это было прочно и долговечно. Ни одна отделка помещения не обходится без процедуры обрамления плинтусом. Особое внимание крепежу уделяется в случае необходимости крепления на нестандартные поверхности. Рассмотрим, как крепить плинтус к гипсокартону.

Под плинтусом можно спрятать провода, проводку, что делает квартиру более аккуратной.

Плинтус закрепляется на специальный клей или специальные крепежные элементы (шурупы, саморезы, дюбеля и другие).

Выбор крепежа зависит от конкретных условий и материала, на которые крепится плинтус. В нашем случае материалом крепления является гипсокартон, имеющий ряд специфических свойств.

Гипсокартон не обладает достаточной прочностью и легко ломается даже при незначительных механических нагрузках. Для надежности крепления необходимо обеспечение равномерной нагрузки на гипсокартон.

Для крепления плинтусов на гипсокартон, фанеру и другие листовые материалы с пустотами специалисты рекомендуют применение специальных крепежных элементов, таких как дюбели “Молли” и “Бабочка”.

Наиболее востребованными являются плинтуса из дерева, МДФ или пластика. Плинтус подбирается в зависимости от напольного покрытия.

Для более полного понимания особенностей крепления плинтуса рассмотрим последовательно его виды и способы крепления к гипсокартону. Это поможет вам правильно выбрать тип плинтуса и способ его крепления. Каким образом крепить плинтус, во многом зависит от его типа.

Плинтуса изготавливаются из дерева и пластмассы. Они различаются по ширине, толщине материала, но обладают стандартной длиной – около 1,5 м. Они обеспечивают пыле- и водонепроницаемость, способствуют сглаживанию неровностей стены и пола. В декоративном аспекте плинтус служит для украшения угла между полом и стеной.

Выбор материала обуславливается конкретными условиями применения. С учетом гибкости пластмассового плинтуса рекомендуется его устанавливать в помещениях с кривыми стенами. Также внутри него можно пропустить кабель. Если у вас ровные полы и стены, то лучше постелить деревянный вариант.

Деревянный плинтус

Перед креплением деревянный плинтус необходимо обработать грунтовкой, а затем 2-мя слоями лака.

Он применяется для обрамления ламинатных и паркетных полов. Основа конструкции обычно выполняется из соснового или елового массива, которая сверху покрывается шпоном. Еще изготавливаются плинтуса из цельного массива дуба, вишни, ясеня и других пород древесины. Некоторые модели плинтуса могут быть с каналом под кабель.

Очевидными достоинствами деревянного плинтуса являются экологичность, долговечность и прочность деревянных изделий. В тоже время необходимо отметить высокую цену, что делает его использование целесообразным только с дорогими напольными покрытиями, например, штучным паркетом.

Необходимые инструменты для монтажа: дрель или перфоратор, набор сверл для работы с деревом, циркулярная пила или стусло, шуруповерт, болгарка, резиновый шпатель, рулетка.

Пластиковый плинтус

Он изготавливается из вспененного ПВХ и используется для обрамления всех видов напольных покрытий.

Пластиковый плинтус с кабель каналом состоит из внутренней монтажной панели и внешнего декоративного профиля с мягкими краями.

Большинство пластиковых плинтусов аналогичны по форме и размеру деревянным. С внутренней стороны они снабжаются крепежными каналами и нишей для проводов. Они часто имеют пазы для укладки ленты ковролина или линолеума, отрезанной от основного рулона. За счет этого достигается его цветовое и фактурное единство с напольным покрытием. Удобными для монтажа являются плинтуса-планки, которые просто клеятся к стене клейкой лентой, находящейся с тыльной стороны.

На сегодняшний день пластиковые плинтуса лидируют по сравнению с деревянными аналогами, их преимущества неоспоримы и очевидны. Им не нужна дополнительная обработка (ошкуривание, покраска), у них абсолютно гладкая поверхность. Они не требуют особого ухода и имеют устойчивость к воздействию средств бытовой химии, обладают долговечностью и просто эстетичны.

Необходимые инструменты для монтажа: ножовка по металлу, рулетка, нож, шило, строительный уголок, карандаш, перфоратор, дрель со сверлами различного диаметра и с насадкой для закрутки саморезов.

Крепление плинтуса с использованием клея (жидких гвоздей)

Основным недостатком посадки плинтуса на клей является то, что при демонтаже плинтус оторвется вместе с обоями.

Крепление с помощью клея является довольно распространенным. Таким образом крепить его легко и просто, так как не нужно ничего пробивать, сверлить и закручивать. Необходимо нанести определенное количество клея на внутреннюю поверхность изделия и крепко прижать его к поверхности в течение небольшого промежутка времени.

Однако существенным недостатком такого способа является то, что плинтус будет настолько крепко приклеен к полу и стене, что снять его просто так уже не получится. Его не получится оторвать целиком и без повреждений.

Таким образом, приклеивание приемлемо только для постоянного закрепления плинтуса.

Крепление плинтуса с помощью специальных крепежных элементов

Крепить рекомендуется с использованием специальных крепежных элементов, которые продаются вместе с самими плинтусами.

Плинтус крепится к стене с помощью клипс, таким образом получаем скрытую фиксацию.

Крепеж должен располагаться на расстоянии 30-50 см друг от друга. Исходя из этого, рассчитывается необходимое количество крепежных элементов.

Для шурупов предусматриваются отверстия, расположенные на определенном расстоянии и закрывающиеся специальными заглушками. Также существуют специальные уплотнительные прокладки для прижимания плинтуса по всей длине к неровному полу или стене.

Кроме этого, применяются специальные добавочные аксессуары, позволяющие формировать различные изгибы и переходы в сложных местах, состыковывающиеся под углом и закрывающиеся специальными пластинками. Этими пластинками закрываются места состыковки отдельных частей плинтуса.

Наиболее популярными крепежными элементами являются дюбели “Молли” и «Бабочка». Большинство мастеров рекомендуют крепить плинтус, используя эти универсальные материалы.

Дюбель “Молли”

Дюбель «Молли» используется для крепления тяжелых конструкции к стенам из гипсокартона.

Описание. Дюбель «Молли» отличается высокой конструктивностью. Он выполнен в форме металлического полого стержня с распорной частью, которая при монтаже широко раскрывается и образует конструкцию, по строению похожую на зонт. С нижней стороны шляпки находятся два шипа. Монтаж происходит при помощи винта, вставленного в центр.

Способ монтажа. В гипсокартоне проделывается отверстие и вставляется дюбель. Усики, находящиеся на внутренней стороне шляпки, должны быть «утоплены» в гипсокартоне. Винт закручивается и происходит распирание дюбеля. Далее винт выкручивается и уже повторно закручивается через прикрепляемую деталь. Важно помнить, что длина дюбеля от шляпки до распорной зоны должна быть равна толщине гипсокартона.

Дюбель «Бабочка»

Дюбель “Бабочка” – это нейлоновый дюбель, получил свое название из-за сходства в сложенном виде с крыльями бабочки.

Описание. Дюбель «Бабочка» – это нейлоновый дюбель с металлическим саморезом, легко проходящий в сложенном виде в просверленное отверстие. После вкручивания самореза он складывается и создает упор на задней стенке материала. Этот крепеж получил название «Бабочка», так как в сложенном виде похож на крылья бабочки. Сверху дюбель имеет бортики, которые крепко фиксируют его в плоскости листа и препятствуют проворачиванию.

Способ монтажа. Сверлится отверстие размером на 5 мм больше длины самореза. Далее необходимо очистить отверстие от пыли. Дюбель вставляется в отверстие, после чего вкручивается саморез. Лепестки дюбеля должны сложиться и надежно обжать гипсокартон с внутренней стороны. Вращению дюбеля должны препятствовать бортики, находящиеся на корпусе дюбеля. Необходимо помнить, что максимальная толщина конструкции, закрепляемая на гипсокартоне, не должна быть превышать 5 мм.

Этапы монтажа плинтуса

Рассмотрим основные этапы монтажа наиболее распространенного пластикового плинтуса.

Крепление плинтуса осуществляется к стене с помощью саморезов с дюбелями.

  1. Разметка. Она начинается с угла наиболее длинной стены. К одному концу крепится уголок, который прикладывается к месту установки. Первую отметку делаем на стене или полу на расстоянии от угла в 5-6 см. Это будет первым отверстием. При наличии ровной стены шаг между отметками делают 40 см.
  2. Сверление отверстий. Сверлим отверстия напротив отметок. Просверлив необходимые отверстия, убираем образовавшуюся пыль. После этого забиваем в них дюбели.
  3. Монтаж первого отрезка плинтуса. Протыкаем плинтус шилом или саморезом. При этом главное – точно определиться с местом прокола. Поставленный в нужное место плинтус слегка отодвигается от стены так, чтобы был заметен забитый дюбель, далее плинтус прокалывается. В отверстие вставляем саморез и заворачиваем в дюбель. Обязательно таким образом, чтобы головка самореза вошла в плинтус.
  4. Установка оставшихся отрезков плинтуса. Следующий плинтус вставляем в соединитель и аналогичным способом крепим к стене. Достигнув угла помещения или конца стены, рулеткой замеряем оставшееся расстояние, обозначаем его на плинтусе и отпиливаем лишний отрезок.
  5. Укладка кабеля под плинтус.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете эффективно справиться с таким непростым делом, как крепление плинтуса к гипсокартону.

Утепление фундамента

Нужно ли утеплять фундамент?

При сооружении фундамента вопросу его теплоизоляции следует уделять особое внимание, особенно в регионах с суровым климатом и глубоко промерзающим грунтом.

Около 80 % территории России находится в зоне пучинистых грунтов, которые представляют особую опасность для фундаментов.

Пучинистые грунты при сезонном или многолетнем промерзании способны увеличиваться в объеме, что сопровождается подъемом поверхности грунта. Подъем поверхности грунта за зиму может достигать 0,35 м (15 % от глубины промерзающего слоя грунта), что в ряде случаев приводит к деформации конструкции: смерзаясь с внешней поверхностью ограждающей конструкции, грунт способен приподнимать ее за счет касательных сил морозного пучения. При заложении фундаментов выше глубины промерзания пучинистых грунтов или если в процессе строительства в зимний период фундаментная плита не была утеплена, под ее подошвой возникают нормальные силы морозного пучения.

Горизонтальная теплоизоляция фундамента c отсечением зоны морозного пучения, позволяет свести к нулю риски, возникающие вследствие подъема и растепления пучинистых грунтов.

Установлено, что на долю фундаментов подвалов и цокольных этажей приходится около 10-20 % всех теплопотерь дома.

Утепление заглубленных сооружений позволяет сократить тепловые потери, защитить конструкцию фундамента от промерзания, избежать конденсации водяного пара на холодных стенах (связанной с недостаточной теплоизоляцией или вентиляцией в помещении), предотвратить появление сырости и развития плесени. При этом в дачных домах для летнего проживания утепление фундаментных и цокольных стен не имеет смысла, кроме случаев, когда необходимо исправить недочеты конструкции, связанные с последствиями морозного пучения грунтов.

К неотапливаемым подвалам требования по теплоизоляции не выдвигаются. Однако необходимо утеплить стены хотя бы в зоне цоколя, для того чтобы они не промерзали на границе перекрытия между неотапливаемым подвалом и отапливаемыми помещениями первого этажа.

Кроме того, теплоизоляционная защита является составным элементом гидроизоляционной системы: предохраняет от разрушения и температурного старения гидроизоляционное покрытие.

Преимущества

  • ликвидирует или существенно уменьшает воздействие на фундамент сил морозного пучения;
  • уменьшает потери тепла и сокращает расходы на отопление;
  • обеспечивает требуемую и постоянную во времени температуру внутри помещения;
  • предотвращает образование конденсата на внутренних поверхностях;
  • защищает гидроизоляцию от механических повреждений;
  • способствует продлению долговечности гидроизоляции.

Утеплитель для фундамента

К материалам, применяющимся для утепления фундамента снаружи, предъявляются особые требования:

  • малое водопоглощение;
  • высокая прочность при сжатии (при низкой теплопроводности);
  • стойкость к агрессивным подземным водам;
  • неподверженность гниению.

Минеральная вата не подходит из-за сжимаемости при засыпке грунтом и высоких показателей водопоглощения.

Учитывая низкое водопоглощение (2 ;

  • не является питательной средой для грызунов.
  • Расчет толщины утеплителя

    Требуемая толщина утеплителя для стены подвала, расположенной выше уровня земли, принимается равной толщине утеплителя для наружной стены и вычисляется по формуле:

    Требуемая толщина утеплителя для стены подвала, расположенной ниже уровня земли вычисляется по формуле:

    • δут – толщина утеплителя, м;
    • R прив. – приведенное сопротивление теплопередаче наружной стены, принятое в зависимости от значения ГСОП, м 2 ·°С/Вт;
    • &#948 – толщина несущей части стены, м;
    • λ – коэффициент теплопроводности материала несущей части стены, Вт/(м·°С);
    • λ ут – коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м·°С).

    Необходимая толщина утепления из плит экструдированного пенополистирола в стенах подвала для всех областных и республиканских центров РФ приведена в таблице:

    В линейке материалов ЭППС присутствуют специально разработанные теплоизоляционные плиты с фрезерованными канавками на поверхности. Данный материал совместно с геотекстильным полотном успешно работает в качестве пристенного дренажа, т.е. он выполняет три функции: утепление фундамента, защиту гидроизоляции от механических повреждений и отвод воды от фундамента в системе дренажа.

    Как утеплить фундамент?

    При утеплении вертикальной части фундамента пенополистирол устанавливают на глубину промерзания грунта, определяемую для каждого региона индивидуально. Эффективность утепления при более глубокой установке резко снижается.

    Толщина утепления в угловых зонах должна быть увеличена в 1,5 раза, на расстоянии не менее 1,5 м от угла в обе стороны.

    Утепление фундамента снаружи является наиболее рациональным, обеспечивает низкий уровень потерь тепла.

    Утепление фундамента снаружи

    Утепление грунта по периметру дома под конструкцией отмостки позволяет уменьшить глубину промерзания вдоль стен и под основой фундамента и удерживать границу промерзания в слое непучинистого грунта — песчаной, гравийной подушке или грунте обратной засыпке. При этом экструзионный пенополистирол должен укладываться с заданным уклоном отмостки ≥ 2% от дома.

    Ширина теплоизоляции из экструдированного пенополистирола по периметру должна быть не менее глубины сезонного промерзания грунта.

    Толщина горизонтальной теплоизоляции должна быть не менее толщины вертикальной теплоизоляции фундамента.

    Утепление фундамента изнутри

    При невозможности утепления фундамента снаружи допускается устройство теплоизоляции изнутри помещения. Устройство теплоизоляции со стороны помещения производится либо приклеиванием экструзионного пенополистирола к поверхности стены посредством составов, не содержащих растворителей (например, на цементной основе), либо закреплением плит утеплителя механическим способом с последующим устройством отделочного слоя.

    При этом обязательна проверка стен изолируемой конструкции на возможность накопления в ней конденсационной влаги.

    Расчет на накопление влаги в конструкции стены с экструдированным пенополистиролом показывает, что такая конструкция допустима.

    Как крепить пенополистирол
    к гидроизоляции фундаменту

    Утеплитель располагают по выровненной наружной поверхности стен изолируемой конструкции после выполнения по ней гидроизоляции.

    При утеплении фундамента снаружи не допускается механическая фиксация плит ЭППС, так как в этом случае будет нарушено сплошное гидроизоляционное покрытие!

    К гидроизолируемой поверхности стен экструдированный пенополистирол крепят клеем или методом подплавления битумного слоя гидроизоляции в 5-6 точках, с последующим плотным прижатием плит.

    Приклеивание ЭППС следует начинать снизу, укладывая плиты горизонтально в один ряд. Следующий ряд плит устанавливается встык к уже приклеенному нижнему ряду. Не допускается повторный монтаж приклеенных плит, а также изменение положения утеплителя по прошествии нескольких минут после приклеивания.

    Теплоизоляционные плиты должны иметь одинаковую толщину и плотно прилегать друг к другу и к основанию. При этом их следует располагать со смещением стыков (в шахматном порядке). Если швы между плитами составляют более 5 мм, их необходимо заполнить монтажной пеной. Лучше использовать плиты со ступенчатой кромкой. Их укладывают вплотную к соседним плитам так, чтобы части L – образных кромок перекрывали друг друга. Такой монтаж исключает появление мостиков холода. При устройстве теплоизоляции из двух и более слоев утеплителя швы между плитами располагают в разбежку.

    Выбор клея зависит от использованной гидроизоляции. При применении гидроизоляции рулонного или мастичного типа на битумной основе, используется специальная мастика приклеивающая или клей-пена для пенополистирола. При выборе клея необходимо следить за тем, чтобы он не содержал растворителей и при нанесении не растворял плиту из пенополистирола. Для приклеивания плит к вертикальной поверхности и для герметизации швов не рекомендуется использовать обычную монтажную пену, так как из-за большого объемного расширения может происходить «пучение» слоя теплоизоляции, либо отрыв плит от поверхности за счет возникновения между ними больших напряжений.

    Ниже уровня земли клеевой слой возможно наносить несколькими точками по периметру и в центре, для того, чтобы влага, собирающаяся между поверхностью плиты и строительным основанием, беспрепятственно стекала вниз.

    Запрещается установка утеплителя на еще не высохшую битумную гидроизоляцию по следующим причинам:

    • в процессе установки элементы гидроизоляции могут “разъехаться”, после чего герметичность уже нельзя будет гарантировать;
    • гидроизолирующие средства на основе холодного битума могут содержать частицы растворителя, которые могут повредить теплоизоляционный материал. Поэтому при применении гидроизоляции из холодного битума перед установкой плит экструдированного пенополистирола рекомендуется дать поверхности высохнуть в течение 7-ми суток.

    Утепление цоколя

    Цоколь следует утеплить по периметру, чтобы уменьшить тепловые мосты и защитить фундамент от повреждения морозом и образования трещин вследствие теплового расширения.

    Цокольная часть дома делится на две части: выше и ниже уровня земли и находится во влажных условиях, так как пребывает в постоянном контакте с грунтом, увлажняется дождем, талыми водами и брызгами капель.

    Система утепления фасада на основе неводостойкого теплоизоляционного материала, например пенополистирола или минеральной ваты, должна находиться на расстоянии не менее 30-40 см от верхнего края грунта, чтобы не подвергаться воздействию дождевых и талых вод.

    Для утепления цоколя необходимо использовать материалы, имеющие нулевое водопоглощение и не меняющие свои теплоизоляционные свойства во влажной среде. Таким материалом является экструдированный пенополистирол.

    Подземная часть

    В заглубленной части дома использование дюбелей не требуется, засыпанный грунт прижимает приклеенный утеплитель.

    Надземная часть

    В зоне цоколя (выше уровня грунта) экструдированный пенополистирол крепят на полимерцементный клей, либо любой другой, обеспечивающий хорошую адгезию к основанию.

    Если в подземной части дома крепление ЭППС возможно только при помощи клеевых составов, то в надземной части цоколя обязательна установка фасадных дюбелей из расчета 4 дюбеля на плиту.

    В качестве теплоизоляционного слоя выше уровня земли возможно использовать специальную марку экструзионного пенополистирола с фрезерованной поверхностью XPS CARBON ECO FAS, что обеспечивает лучшую адгезию клеевых составов. Также возможно использовать стандартные марки экструдированного пенополистирола с гладкой поверхностью, в этом случае для улучшения адгезии следует выполнить фрезеровку поверхности при помощи щетки с металлическим ворсом, либо ножовки по дереву с мелкими зубьями.

      Крепление утеплителя (производится аналогично креплению утеплителя всей фасадной системы на полимерцементный клей)

    Монтаж первого слоя армирующей стеклосетки

    Подготовленный клеевой раствор наносится длинной теркой из нержавеющей стали на плиту вертикально в виде полосы. Толщина клея должна составлять около 3 мм. Раствор начинают наносить от угла дома. После нанесения клеевого раствора на отрезке, равном длине приготовленной сетки, его выравнивают зубчатой стороной терки до получения одинаковой толщины раствора на всей поверхности. На свежий клеевой раствор нужно приложить приготовленный отрезок сетки, прижимая ее в нескольких местах к клею краем терки или пальцами. Нужно помнить о нахлесте края сетки на 10 см. Гладкой стороной терки необходимо утопить сетку в клеевом растворе – сначала по вертикали сверху вниз, затем по диагонали сверху вниз.

    Дюбелирование (выполняется сквозь первый слой армирующей стеклосетки)

    Монтаж второго слоя армирующей стеклосетки (аналогично с первым)

  • Отделка цоколя (возможные варианты):
    • декоративная штукатурка;
    • каменные плиты (крепятся на специальный клей);
    • керамическая плитка (крепится на специальный клей для декоративной плитки).
  • Утепление фундаментной плиты

    При необходимости утепления фундаментной плиты теплоизоляционные плиты укладываются на гидроизоляцию. Если для армирования железобетонной монолитной фундаментной плиты или силового пола планируется применять вязаную арматуру, то плиты утеплителя достаточно защитить от жидких компонентов бетона полиэтиленовой пленкой толщиной 0,15-0,2 мм укладываемой в один слой. Если для арматурных работ планируется применение сварки, то поверх пленки необходимо выполнить защитную стяжку из низкомарочного бетона или цементно-песчаного раствора. Листы пленки укладывают с перехлестом 10-15 см на двухстороннем скотче.

    Утепление фундамента пенополистиролом снаружи: особенности технологии

    Теплоизоляцию жилища нужно начинать с фундамента, и лучшим материалом для этого является пенополистирол. Утепление фундамента пенополистиролом — на 100% проверенный вариант, + видео поможет освоить технологию. И хотя данный способ не самый дешевый, зато очень эффективный, к тому же достаточно простой в выполнении.

    Утепление фундамента пенополистиролом

    Характеристики утеплителя

    Листовой пенополистирол обладает большим количеством положительных свойств:

    • он легкий;
    • влагоустойчивый;
    • экологически безопасен;
    • в нем не заводятся насекомые;
    • не плесневеет и не гниет;
    • имеет высокую прочность на сжатие;
    • поглощает звуки;
    • не пропускает тепло.

    Листовой пенополистирол

    Кроме того, данный материал прост в монтаже и служит около 40 лет, если теплоизоляция произведена по всем правилам. Есть у пенополистирола и недостатки:

    • материал пожароопасен;
    • подвержен механическим повреждениям;
    • разрушается под воздействием УФ.

    Листовой пенополистирол

    Для крепления пенополистирольн ых листов нельзя использовать клей на органическом растворителе и горячую мастику. Чтобы защитить утеплитель от повреждений, перевозить и разгружать его нужно аккуратно, не бросать с высоты, а после укладки обязательно закрыть наружной отделкой – плиткой, сайдингом, штукатуркой или хотя бы цементным раствором.

    Технические характеристики листового полистиролаПоказатель
    Температурный интервал эксплуатации листов, не испытывающих механических нагрузок (С°)от -18 до +60
    Плотность (кг/м3)1040 – 1060
    Твёрдость (МПа)120 – 150
    Температура размягчения (по Вика) в воздушной среде (С°)85
    Температура размягчения (по Вика) в жидкой среде (С°)70
    Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее для листов номинальной толщиной до 3,75 мм включительно17,7 (180)
    Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее для листов номинальной толщиной свыше 3,75 мм16,7 (170)

    Цены на популярные виды утеплителей

    Подготовительный этап

    Для начала следует рассчитать, сколько плит утеплителя понадобится для фундамента. Размеры стандартной плиты пенополистирола – 600х1200 мм, толщина от 20 до 100 мм. Для фундамента жилого здания обычно используют плиты толщиной 50 мм, укладывая их в два слоя. Чтобы узнать, сколько плит понадобится, общую длину фундамента умножают на его высоту и делят на 0,72 – площадь одного листа пенополистирола.

    Например, если утепляется фундамент высотой 2 м в доме 10х8 м, площадь теплоизоляции равняется 72 квадратам. Поделив ее на 0,72, получаем количество листов – 100 штук. Поскольку утепление будет выполняться в два слоя, необходимо покупать 200 плит толщиной 50 мм.

    Это, правда, очень усредненный расчет, основанный на том, что толщина утепления будет именно 100 мм. Но эта величина может быть и больше — все зависит и от климатических условий региона, и от материала фундамента, и от типа утеплителя.

    Существует специальная система система расчета толщины, для которой требуется знать показатель R — это постоянная величина требуемого сопротивления теплопередаче, установленная СНиП для каждого региона. Ее можно уточнить в местном отделе архитектуры, или же взять из предлагаемой таблицы:

    Город (регион)R – необходимое сопротивление теплопередаче м2×°К/Вт
    Москва3.28
    Краснодар2.44
    Сочи1.79
    Ростов-на-Дону2.75
    Санкт-Петербург3.23
    Красноярск4.84
    Воронеж3.12
    Якутск5.28
    Иркутск4.05
    Волгоград2.91
    Астрахань2.76
    Екатеринбург3.65
    Нижний Новгород3.36
    Владивосток3.25
    Магадан4.33
    Челябинск3.64
    Тверь3.31
    Новосибирск3.93
    Самара3.33
    Пермь3.64
    Уфа3.48
    Казань3.45
    Омск3.82

    Калькулятор расчета толщины утепления фундамента

    Чтобы не утруждать читателя формулами расчета, ниже размещен специальный калькулятор, который позволит быстро и точно найти требуемую толщину термоизоляции. Полученный результат округляют в большую сторону, приводя к стандартной толщине панелей выбранного утеплителя:

    Помимо пенополистирола понадобится:

      мастика или рубероид;

    Рубероид

  • гравий;
  • клей;

    Клей для пенополистирола
    дюбели-грибки;

    Дюбель-грибок

  • шпатлевка или монтажная пена;
  • уровень;
  • зубчатый шпатель;
  • цементный раствор;
  • песок;
  • армирующая сетка;

    Армирующая сетка

  • валик.
  • Когда все материалы заготовлены, по периметру фундамента выкапывают траншею. Копать нужно до уровня промерзания, то есть на глубину 1,5-2 м. Чтобы в траншее удобно было работать, ее ширина должна равняться 0,8-1 м. Разумеется, выемка грунта производится исключительно вручную, поскольку техника может повредить фундамент. Стенки основания нужно тщательно очистить от земли, неровности и трещины заделать раствором.

    Узнайте, как утеплить фундамент пеноплексом, а также, как правильно выполнить работу своими силами, из нашей статьи.

    Технология утепления фундамента

    Процесс утепления состоит из следующих этапов: гидроизоляции поверхности, крепления пенополистирола, наружной отделки фундамента. После выемки земли нужно подождать, пока основание хорошо просохнет, и только потом приступать к изоляции стенок.

    Шаг 1. Гидроизоляция поверхности

    На сухие ровные стенки фундамента наносится обмазочная гидроизоляция слоем 4 мм. Мастику следует использовать без органических растворителей, лучше на полимерной или водной основе. Смесь наносят валиком, стараясь хорошо заполнить поры и мелкие щели в бетоне. Можно использовать для гидроизоляции только рубероид или комбинировать оба материала: поверх мастики наложить рубероид и проклеить стыки той же смесью.

    Гидроизоляция фундамента Оклеечная гидроизоляция Гидроизоляция поверхности

    Влагозащитный слой должен полностью закрывать всю поверхность основания и цоколь и не иметь зазоров.

    Шаг 2. Крепление пенополистирола

    Когда высохнет мастика, можно приступать к основному этапу. Берут первый лист утеплителя и с тыльной стороны наносят клей либо продольными полосами, либо точечно, главное, чтобы клей был по центру листа и по краям. Через 1-2 минуты после нанесения лист прикладывают к фундаменту, проверяют его положение по уровню и сильно прижимают. К фундаменту плиты крепят только клеем, чтобы не нарушить целостность основы, а на цоколе дополнительно укрепляют плиты дюбелями-грибкам и.

    Нанесение клея на пенополистирол Точечное нанесение клея Крепление дюбеля-грибка Крепление дюбеля-грибка Крепление пенополистирола дюбелями

    Следующий лист необходимо крепить сбоку вплотную к первому, чтобы стыки были максимально плотными. Обязательно контролируют уровнем расположение каждого фрагмента – это исключит образование перекосов. Укладку выполняют снизу вверх, при этом вертикальные швы рекомендуется смещать на пол-листа в сторону. Когда первый слой полностью закреплен, приступают ко второму. Все повторяется точно так же, только стыки верхнего слоя не должны совпадать со стыками нижнего – плиты обязательно укладывают со смещением. В завершение внимательно осматривают слой теплоизоляции и при выявлении щелей на швах задувают их пеной.

    При утеплении цоколя листы укладывают сразу на клей, а дюбели используют через 2-3 дня, когда клей уже высохнет. Каждую плиту закрепляют по углам и в центре; для экономии крепежи можно ставить на швах.

    Утепление фундамента Утепление фундамента Утепление фундамента

    Шаг 3. Оштукатуривание фундамента

    Для защиты пенополистирольн ых плит необходим еще один слой, например, штукатурка. Цокольную часть можно закрыть сайдингом или облицевать керамогранитом. Сначала поверх плит закрепляют стекловолоконную сетку, используя дюбели с большими шляпками. На стыках нужно укладывать армирующий материал внахлест на 10 см. Сетку рекомендуется хорошо натягивать, чтобы не образовывались складки, которые приведут к растрескиванию штукатурного слоя.

    Крепление сетки Оштукатуривание по армирующей сетке Оштукатуривание по армирующей сетке

    Выравнивание поверхности выполняют цементно-песчаны м раствором или акриловым клеем. Первый способ значительно дешевле, а потому применяется чаще. Раствор делают достаточно густым и наносят его широким шпателем, крепко вдавливая смесь в ячейки сетки. Слой штукатурки должен быть одинаковой толщины по всей площади. Фундамент штукатурят до уровня засыпки грунта, а отделку цоколя выполняют чуть позже.

    Расход штукатурки

    Шаг 4. Засыпка фундамента

    Засыпать траншею нельзя, пока не высохнет штукатурка. Сначала на дно насыпают 10-сантиметровый слой песка, разравнивают и трамбуют, затем устраивают гравийную подушку толщиной 20 см. Можно заменить гравий керамзитом, смешанным с песком – это увеличит теплоизоляционны е свойства основания. Далее траншея засыпается грунтом с обязательным уплотнением через каждые 25-30 см. Когда до верха траншеи останется 40 см, следует сделать по всему периметру фундамента отмостку.

    Засыпка фундамента

    Шаг 5. Изготовление отмостки

    Поверх грунта насыпают слой гравия около 10 см на ширину траншеи, плотно трамбуют.

    Утрамбованный гравий Укладываем пенополистирол, армирующую сетку, устанавливаем опалубку и компенсирующие швы Заливаем отмостку бетоном

    По гравию расстилают рубероид; на стыках материал кладут внахлест на 12-15 см и промазывают битумом. Следующий слой – пенополистирол: плиты плотно укладывают в один ряд вдоль периметра дома. Дальше вокруг плит монтируют опалубку из досок высотой около 10 см. Для прочности в опалубку укладывают металлическую решетку с мелкими ячейками. Готовят густой цементный раствор и заливают его так, чтобы от стены образовался небольшой уклон. Наклонная поверхность способствует оттоку талой и дождевой воды.

    При желании отмостку можно декорировать тротуарной плиткой

    Шаг 6. Отделка цоколя

    Как только отмостка высохнет, можно начинать наружную отделку цокольной части. Поскольку этот участок возвышается над землей и хорошо виден, отделка должна быть очень аккуратной и привлекательной. Самый простой способ – это оштукатурить поверхность и покрыть фасадной краской. Перед нанесением штукатурки на пенополистирольн ых плитах закрепляют армирующую сетку. При желании можно придать поверхности объемную текстуру или наоборот, сделать стену абсолютно гладкой.

    Отделка цоколя камнем Отделка цоколя панелями

    Чаще всего отделку цоколя выполняют декоративным камнем или плиткой. Для этого оштукатуренную поверхность грунтуют, просушивают, а затем крепят на клей отделочный материал.

    Очень важно герметизировать швы между фрагментами, чтобы сквозь них не проникала влага к утеплителю.

    Цены на облицовочный камень

    На этом теплоизоляция фундамента считается выполненной. Если все условия соблюдены, менять утеплитель не придется очень долго.

    Видео — Утепление фундамента пенополистиролом на 100% проверенный вариант + видео

    Утепляем фундамент при помощи пенополистирола

    Чтобы дом стоял долго, при этом не проседал и не пропускал тепло – необходимо подумать о качественном утеплении его основания. Среди многообразия материалов, предлагаемых на рынке, очень сложно выбрать. Но многие специалисты предпочитают утепление фундамента пенополистиролом – не самому дешевому, но надежному варианту.

    • 1 Виды пенополистирола, плюсы и минусы материала
    • 2 Вводная видео инструкция
    • 3 Схемы утепления и их особенности
    • 4 Приступаем к утеплению фундамента

    Виды пенополистирола, плюсы и минусы материала

    По теплоизоляционным свойствам одной из популярнейших разновидностей пенопласта, пенополистиролу конкуренцию может составить только минеральная вата. В зависимости от способа производства его делят на три типа:

    • Беспрессованный
    • Прессованный
    • Экструдированный

    Суспензионный или беспрессованный пенополистирол один из самых распространенных благодаря своей стоимости. У качественного материала гранулы имеют одинаковый размер и их разлом происходит «по живому». Плотность материала варьируется от 15 до 50 кг/м куб. Он не промерзает в земле.

    Прессованный пенополистирол изготавливается методом прессования на основе латексного поливинилхлорида с добавлением газообразователя. Замкнутая ячеистая структура обусловила высокую плотность материала и его стойкость к физическим нагрузкам. Он хуже впитывает влагу, обладает электроизоляционными свойствами.

    Однородная мелкоячеистая структура экструдированного пенополистирола сделала данный материал одной из лучших разновидностей пенопласта. Высока плотность и минимальная водонепроницаемость – все это достигается благодаря экструзии в процессе производства. Однако преимущества для многих компенсируются существенным недостатком – стоимостью.

    Все рассмотренные разновидности материала – ничто иное, как пенопласт. Это означает, что им присущи в какой-либо степени все его плюсы и минусы.

    Преимущества утепления пенополистиролом:

    • Не нужна идеально ровная поверхность для работы
    • Плиты легко кроятся и сажаются на клей, что ускоряет проведение работ
    • Низкий коэффициент паропроницаемости
    • Морозостойкость
    • Отличные теплоизоляционные свойства

    Недостатки утепления пенополистиролом:

    • Горючесть материала
    • Не самая высокая механическая прочность
    • Высокая гигроскопическая способность впитывать влагу
    • Подвержен заселению грызунов без должной защиты

    Читайте так же про утепление основы дома пеноплексом

    Вводная видео инструкция

    Схемы утепления и их особенности

    Выбирая одну из схем, по которой проводится утепление фундамента пенополистиролом, необходимо определиться между двумя разновидностями:

    • Наружная теплоизоляция
    • Внутренняя

    Второй вариант можно отбросить, так как он малоэффективен. В 90% случае прибегают в наружному утеплению, простейшая схема которого следующая:

    1. Фундамент
    2. Слой гидроизоляции
    3. Пенополистирол
    4. Слой гидроизоляции
    5. Армирующая сетка
    6. Внешняя отделка цоколя

    Более подробно возможная схема представлена на рисунке ниже.

    В зависимости от особенностей климата местности и пожеланий к гидроизоляционному слою в схему можно внести некоторые изменения. Например, вместо одного слоя утеплителя укладывают два, а вместо армирующей сетки снаружи делают кирпичную кладку.

    Приступаем к утеплению фундамента

    Долговечность и функциональность теплоизоляции фундамента зависит во многом от качества подготовки основания. С поверхностей необходимо удалить любые выступающие элементы и конструкции, устранить впадины.

    Следующий этап – проверка вертикальности основания. При помощи отвеса нужно пройтись вдоль стен и отметить обнаруженные неровности. Небольшие перепады можно будет устранить более толстым слоем клея.

    На очередном этапе необходимо определиться с пенополистиролом, приняв во внимание два основных фактора:

    • Толщина слоя теплоизоляции
    • Плотность

    Стандартная толщина продаваемых на рынке плит может варьироваться от 3 до 10 см. Когда утепление фундамента пенополистиролом делается в районах с холодными зимами – кладут два слоя материала.

    Возможно вам будет так же интересно узнать как утеплять пол в деревянном доме

    Чтобы утеплить фундамент или цокольный этаж, рекомендуется брать пенополистирол плотностью не менее 35 кг/м куб.

    Классу горючести можно не уделять особого внимания, но выше – лучше. Материал с антипереновыми добавками незначительно дороже, но лучше.

    Один из важнейших этапов – подготовка гидроизоляционного слоя, который будет защищать фундамент от грунтовых вод. Под утеплитель можно наносить почти любой из продаваемых на рынке материалов, но наиболее распространенным из них считается рубероид.

    Следует избегать битумных мастик с содержанием органических растворителей. Они, проникая внутрь пенополистирола, начинают разрушать его изнутри. Теплоизоляция быстро теряет свои свойства. Если выбирается обмазочная гидроизоляция, предпочтение отдают мастикам на водной или полимерной основе.

    Крепить пенополистирола к фундаменту необходимо выполнять комбинированным способом:

    • На клей
    • Дюбелями с широкой шляпкой

    Клей на плиты необходимо наносить продольными полосами по периметру и по центру. Выдержав 1-2 минуты в таком состоянии, плиту плотно прижимают к основанию.

    Обязательно проверяют уровнем горизонталь и вертикаль, чтобы не допустить перекосов. Слишком толстый теплоизоляционный слой кладут в две плиты (одна на одну). При этом стыки первого ряда должны полностью перекрываться вторым. Если щели остались – они запениваются.

    Следующий этап, требующий ответственности – защита утеплителя от влаги и прочих разрушителей. У пенополистирола небольшая механическая прочность, в нем могут заселяться грызуны.

    Самый простой вариант сделать утепление фундамента пенополистиролом более надежным – наложить армирующую сетку. Ее хорошо натягивают и с определенной периодичностью крепят дюбель-гвоздями по периметру. Наверх наносится раствор цемента, в который добавляются гидроизоляционные добавки. Он должен защитить утеплитель от промерзания и вод.

    Утепление фундамента – это не только качественное и надежное нанесение пенополистирола. Необходимо по периметру дома проложить дренажные трубы, которые будут отводить грунтовую воду.

    Дренаж необходимо выводить в специально выкопанную яму или септик. Рекомендуется использовать перфорированную трубу из материала, который не будет разрушаться в земле. При этом ее укладывают на подушку из щебня и гравия. Засыпка должна быть равномерной и выполняться аккуратно, чтоб не повредить утеплитель.

    Приступаем к цоколю

    Цоколь, как и подземная часть фундамента, должен быть утеплен и защищен от влаги. Поверхность готовят и обустраивают гидроизоляцию описанным выше способом. Рекомендуется использовать те же материалы, придерживаться аналогичному порядку выполнения работ.

    Дополнительная фиксация утеплителя

    Спустя двое-трое суток, когда клей полностью высохнет, необходимо сделать дополнительную фиксацию пенополистирольных плит при помощи специальных дюбелей со шляпкой по шире.

    Каждая плита должна крепиться минимум в 4-х местах – в углах. Если необходимо сэкономить и уменьшить количество используемых гвоздей, их устанавливают в стыках:

    1. Аккуратно дрелью и подходящим сверлом делается отверстие в стене на пару миллиметров больше самого гвоздя
    2. Молотком забиваются дюбеля (нужно не повредить утеплитель)
    3. Устанавливается и добивается сам гвоздь

    Чтобы улучшить качественные свойства, которые предоставляет утепление фундамента пенополистиролом, утепляют и грунт. По всему периметру стен делают отмостку, благодаря которой можно отдалить границу промерзания почв.

    Она выполняется по следующей инструкции:

    1. На дно укладывается песчаная подушка
    2. Затем кладется слой плит пенополистирола
    3. Устанавливается армирующая опалубка
    4. Заливается раствор с небольшим уклоном снаружи, чтобы могли стекать воды после осадков

    Завершающий этап – отделка цоколя. Здесь можно дать волю своей фантазии, закупить желаемые материалы и приступать к работе.

    Самый распространенный вариант – плитка, которая кладется на армирующую сетку и специальный клей. Желающие сэкономить могут оштукатурить поверхности и окрасить в желаемый цвет.

    Видео урок по утеплению фундамента своими руками

    Своими руками утепление фундамента пенополистиролом не является трудновыполнимой работой. Но если есть сомнения, следует прибегнуть к помощи специалиста, попросить у него наглядных рекомендаций и советов.

    Как утеплить фундамент дома пенополистиролом снаружи

    Мечтой каждого второго человека является строительство собственного загородного дома, но немногие знают о том, что для обеспечения комфортных условий проживания всей семьи утеплять постройку нужно не только изнутри, но и снаружи. Качественное утепление фундамента способствует сохранению тепла в помещении, предотвращает проникновение грунтовых вод и защищает от воздействия низких температур.

    Для минимизации негативного воздействия агрессивной окружающей среды на цоколь строения необходимо провести определенные мероприятия по его защите, и важнейшим из них является утепление фундамента пенопластом.

    Характеристики пенополистирола

    Поскольку фундаментные блоки находятся в постоянном взаимодействии с грунтом, в прохладное время года значимая утечка тепла из жилого помещения происходит через настил. Недостаточная термоизоляция влечет за собой высокую влажность, сырость и различные виды грибка, избавиться от которого довольно проблематично. Для проведения термоизоляционных работ опытные мастера рекомендуют использовать пенопласт, который с каждым годом пользуется все большей популярностью.

    Пенополистирол — это вспененная пластическая масса, которая продается в магазинах строительных материалов в форме плит разных размеров. Основной объем пенопласта занимает воздух, являющийся плохим проводником тепла, поэтому он заслуженно считается одним из лучших теплоизолирующих материалов, с помощью которых можно качественно утеплить жилое помещение.

    Если сравнивать эппс для фундамента (экструдированный пенополистирол) с другими теплоизоляционными материалами, то он отличается доступной стоимостью и незначительным удельным весом панелей. Плиты вспененной пластической массы легко кроить, поэтому можно самостоятельно «подогнать» их по размерам на месте установки. Что касается минусов материала, то они представлены:

    • моментальным воспламенением;
    • стремительным разрушением под воздействием органических растворителей и нитрокрасок;
    • минимальной паропроницаемостью панелей.

    Обратите внимание! В блоках пенополистирола часто заводятся мелкие грызуны, нарушающие его целостность. Поэтому полистирол для фундамента зданий, где водятся крысы и мыши, лучше не использовать.

    Как рассчитать толщину

    При утеплении стен снаружи несъемной опалубкой из пенопласта важную роль играет тот факт, какой будет толщина материала. Недостаточная толщина утеплительного слоя приводит к тому, что зимой здание промерзает, а «точка росы» смещается внутрь дома, приводя к повышенной влажности, регулярному запотеванию стен и окон.

    Самым главным параметром для определения толщины пенополистирола является тепловое сопротивление материала, обозначающееся буквой «R». От него зависят показатели качества теплоизоляции постройки, и для каждого региона эта величина является индивидуальной.

    Если конструкция стен состоит из нескольких прослоек, то нужно суммировать параметры теплосопротивлений отдельно для каждого материала. Расчет толщины утеплителя производится путем умножения показателей теплового сопротивления и коэффициента теплопроводности, который можно посмотреть в таблице.

    Технология утепления фундамента

    Самостоятельное проведение монтажных работ по утеплению наружных стен пенопластом не настолько сложное, как может показаться на первый взгляд. Придерживаясь пошаговой технологии, это сможет сделать даже начинающий строитель.

    Гидроизоляция поверхности

    Для гидроизоляции деревянных или свайных домов используют специальную эмульсию и пароизоляционную сетку, защищающую постройку от поражения плесенью или грибком. Стены нужно очистить металлической щеткой или шпателем от старой отделки, после чего нанести эмульсию несколькими слоями, а брусья и рейки покрыть антисептиком.

    Важно! Трещины, щелки и зазоры, если таковые имеются, следует обработать паклей, тщательно утрамбовывая материал.

    Затем на стены необходимо наклеить специальную пленку, в состав которой входит полиэтиленовая армирующая сетка и пленочная полиэтиленовая ламинация. Такие пленки не очень дорогие, но их качество и эффективность не уступают более дорогостоящим средствам.

    Многие строители прибегают к комбинированному методу гидроизоляции. Он подразумевает одновременное использование жидкого состава и рулонного материала. В этом случае поверхность обрабатывают битумной мастикой, после чего покрывают рубероидом. Помимо защиты стен от влаги, данный метод позволяет увеличить срок эксплуатации строения.

    Крепление пенополистирола

    Для крепления блоков предназначены сухие смеси, жидкие составы и дюбели с широкой шляпкой. После удаления грязевых, масляных отложений и гидроизоляционных работ, компоненты клея или жидкого состава соединяют по инструкции. Наносить состав на плиту рекомендуется отдельными участками с помощью зубчатого шпателя, чтобы осталось пространство для выхода воздушных масс. Утеплитель плотно прижимают к стене и удерживают 5-7 секунд.

    При креплении дюбелями нужно выбрать центр и углы блока, а для большей эффективности стыки обработать герметиками. В первую очередь крепят плиты в нижнем ряду, оставляя между ними небольшие зазоры для устойчивости покрытия при резких перепадах температуры.

    Оштукатуривание фундамента

    Для получения прочной и ровной утепленной поверхности, которую можно в дальнейшем украсить природным камнем, плиткой или декоративным составом, фундамент нужно оштукатурить. На цоколе крепят армирующую сетку с помощью скоб или дюбелей с широкой шляпкой, и, используя уровень, чертят ровную линию. От самой выступающей части нужно отступить 3-5 см и установить вертикальные длинные колышки, зазоры между которыми заделывают раствором.

    Колышки удаляют, поверхность брызгают водой из пульверизатора и наносят грунтовочный цементный раствор в жидком виде. После схватывания грунтовки фундамент можно выравнивать мастерком.

    Засыпка фундамента

    С целью предотвращения вспучивания прилежащего к фундаменту слоя его засыпают песком или щебнем. Алгоритм заполнения пазух выглядит следующим образом:

    • на стенки укладывают дорнит или геотекстиль;
    • засыпают песком или щебнем (толщина должна составлять не более 20см);
    • уплотняют с помощью виброплиты или трамбовки.

    При засыпке глубокой фундаментной ленты желательно уложить горизонтальную теплоизоляцию на отместке 40-45 см от поверхности. Для этих целей подойдет экструдированный пенополистирол шириной 5 см.

    Изготовление отмостки

    Главное предназначение отмостки заключается в том, что она защищает фундамент от негативного воздействия осадков, отводит жидкость и не позволяет дому проседать. Для ее изготовления нужно расчистить место, сняв с территории верхний слой грунта, после чего выкопать канаву, глубина которой должна соответствовать размерам блоков утеплителя. На очищенную землю засыпают щебень, выполняющий роль дренажного пласта, а по всему периметру траншеи устанавливают готовый каркас.

    Чтобы фундамент не разрушала жидкость, по траншее следует равномерным слоем распределить глину. Толщина уплотненного пласта должна составлять не менее 25-30 см. Для получения песчаной подушки необходимо засыпать слой песка, смочив его и утрамбовав. Поверх экструзионного пенопласта можно укладывать отделочный материал.

    Отделка цоколя

    Поскольку оштукатурить фундамент дома нужно таким образом, чтобы он имел эстетичный вид, отделанную поверхность сразу затирают деревянной теркой с установленной сверху сеткой. Если есть желание, по окончании затирки поверхность можно задекорировать под камень или под кирпич, проделав на ней бороздки.

    Важно! Если в дальнейшем планируется облицовка цоколя плиткой или камнем, нужно дождаться, пока штукатурка полностью высохнем. Полное высыхание длится от 7 дней до 2 недель.

    Советы по теплоизоляции фундамента

    Для того чтобы сэкономить определенную сумму при проведении теплоизоляционных работ, грунтовку для гидроизоляции можно сделать собственноручно, в домашних условиях. Необходимые ингредиенты представлены растопленным битумом и бензином (бензин можно заменить дизельным топливом), которые нужно смешать в пропорции 1:1. По истечении часа (именно столько времени нужно для полного высыхания грунтовочной смеси), самодельное средство для гидроизоляции можно наносить перед тем, как клеить блоки утеплителя.

    Если в процессе ремонтных работ следовать четкой инструкции, то самостоятельное утепление дома пенополистиролом станет простым и увлекательным занятием. Для достижения желаемого результата необходимо лишь запастись терпением, правильно выбрать клеевой состав элементы для крепления и пенополистирол для фундамента.

    Ссылка на основную публикацию