Отопительно-варочная печь со щитком: особенности конструкции и готовые порядовки

Как построить простую отопительно-варочную печь со щитком: порядовки бюджетных моделей

В кухонных дровяных печах большая часть тепловой энергии в буквальном смысле улетает в трубу, и лишь незначительное количество тепла расходуется на разогрев плиты. Чтобы задержать горячие газы и пустить их на обогрев жилища, нужен отопительный щиток – кирпичная стенка с дымооборотными каналами внутри. Отопительно-варочная печь со щитком идеальна для дачи и летней кухни – она не занимает много места, эффективно отапливает помещение и может работать в зимнем и летнем режимах.


В кухонных дровяных печах большая часть тепловой энергии в буквальном смысле улетает в трубу, и лишь незначительное количество тепла расходуется на разогрев плиты. Чтобы задержать горячие газы и пустить их на обогрев жилища, нужен отопительный щиток – кирпичная стенка с дымооборотными каналами внутри. Отопительно-варочная печь со щитком идеальна для дачи и летней кухни – она не занимает много места, эффективно отапливает помещение и может работать в зимнем и летнем режимах.

Возведение печи

Порядовка печей, самой популярной из которых на российском пространстве считается «шведка», состоит из нескольких шагов.

Каждый этап имеет важное значение и не может игнорироваться мастером.


Из инструментов понадобятся корыто, предназначенное для смешивания в нем раствора, уровень, отвес, сито, молоток, мастерок и лопата.

Отопительные щитки

Непосредственно для приготовления пищи кухонные плиты потребляют малую толику той тепловой энергии, которая выделяется сгорающим в них топливом. Остальная уходит на нагрев их кирпичной кладки. Плиты указанных конструкций имеют, как правило, достаточно короткие дымоходы. Поэтому в них также поглощается достаточно мало тепла. А его максимальные потери приходятся на трубу, по которой продукты горения отводятся в атмосферу, и от выброса этих газов в атмосферу.

Указанные тепловые потери справедливо считают неоправданными и стремятся минимизировать. Один из наиболее распространённых вариантов снижения тепловых потерь варочных печей заключается в их подсоединении к конструкции, которая именуется отопительный щиток. Выглядит указанное устройство как приставная кирпичная стенка небольших размеров, имеющая внутри развитую систему дымооборотов.

Самостоятельная топка у таких щитков отсутствует практически всегда, за редчайшим исключением. Нагревается указанная конструкция за счёт того, что использует для этих целей тепло отходящих от плиты газов. Она конструктивно лишена возможности выделять много тепла в атмосферу. Существуют иные конструкции, более удобные. Это щитки с собственными небольшими топками. Они могут выполняться, как конструкция, от плиты не зависящая.

Отопительные щитки делят на две больших группы: щитки толстостенные и щитки тонкостенные. Первые кладутся в ½ кирпича, и нуждаются в хорошем предварительном прогреве. Если плита работает достаточно долго, то эти конструкции себя вполне оправдывают. И с противопожарной точки зрения они гораздо предпочтительнее.

Тонкостенные щитки кладут обычно в ¼ кирпича. Для гарантированного обеспечения пожарной безопасности щитки указанных типов забирают в специальные металлические кожухи. Поверхность подобных конструкций может быть облицована изразцовой плиткой, оштукатурена или просто выполнена из кирпича без чистовой отделки поверхности щитка. Облицевать щиток изразцами можно только непосредственно в процессе его кладки. Рассматривают два режима работы указанных устройств: летний и зимний.

В первом случае щиток нагревается не полностью, во втором – полностью. К кладке щитков предъявляются повышенные требования по обеспечению пожарной безопасности. Все подобные устройства выкладывают на отдельных фундаментах, которые в обязательном порядке предварительно гидроизолируют. Конструкции отопительных щитков весьма разнообразны. От выбора конструкции будет зависеть величина теплоотдачи готового изделия.

Для того чтобы получить развёрнутое представление о принципах работы рассматриваемого устройства разберём это на одной из конструкций щитка отопительного, нагреваемого отводимыми от плиты горячими газами. (смотри рисунок 3 в правом ряду).

Щиток имеет следующую конструкцию. Все дымовые задвижки устанавливаются исключительно в верхней части конструкции. Задвижка № 2 открывает ход газов в варианте работы «по-летнему». В данном варианте работы вторая задвижка открывается, третья – закрывается, и газы роямиком направляются в дымовую трубу. Задвижка № 3 используется в варианте «по-зимнему». Когда третья задвижка открыта газы проходят через дымообороты щитка. Задвижка № 2 при этом закрывается. При движении по каналам газы отдают тепло стенками дымовых каналов и поступают в трубу уже в остывшем состоянии.

Рассмотрим принцип работы и устройство другой конструкции отопительного щитка (смотри рисунок 4 в правом ряду).

В данной конструкции также реализована идея летнего и зимнего ходов, но задвижки размещены внизу и наверху конструкции. Данный толстостенный щиток достаточно большой. Его габариты – 380*890*2240. Полная расчётная масса около 1210 килограммов. Теплоотдача при одноразовой суточной топке составляет 430 ккал/час. При двух – 600 ккал/час. Лицевые поверхности щитков данной конструкции чаще всего оштукатуривают. Три имеющихся в конструкции задвижки позволяют требуемым образом регулировать движение газов по щитку.

Рассматриваемый вариант может работать в следующих режимах:

  • Вариант «зимний» – Задвижки первая и вторая – открыты. Третья – закрыта. Газы проходят по всему дымоходу, проложенному внутри щитка, и уходят в атмосферу. Отдав предварительно большую часть тепла.
  • Вариант «летний» – используется в тёплое время года. В данном случае открыты задвижки третья и первая. А задвижка № 2 закрыта. Газы, не поступая в дымоход щитка, прямиком направляются в трубу. В целях лучшей вентиляции воздуха в помещении в насадной трубе выполняется специальный канал, закрывающийся решёткой с жалюзи или клапанами. Последние позволяют системе вентиляции работать в трёх режимах: закрытом, закрытом частично и открытом.

Теперь рассмотрим последовательность кладки толстостенного щитка. Для работы потребуются:

кирпич красный обыкновенный – 309 штук;

Песок и глина – соответственно 3-4 и 6 вёдер;

Гидроизоляционные материалы (толь в нашем случае) – 1,5 кв.м;

  • Три дымовых задвижки размерами 130*130;
  • Решётка вентиляционная с клапаном размерами 150 – 200 миллиметров;
  • Три прочистных дверки размерами 140*130 (из них одна – для самоварника).

Когда выполняется кладка фундамента под щиток, его верхний ряд на 2-а ряда кладки не доводится до уровня чистых полов. Оголовок фундамента выравнивается под уровень с использованием раствора. Затем по нему кладётся один ряд кирпича, на котором выполняется гидроизоляция основания отопительного щитка и размечается контур будущей конструкции. Потом выполняется кладка второго ряда, и фундамент выходит по высоте на уровень чистого пола.

Завершив кладку фундамента, приступают к кладке конструкции самого отопительного щитка. Порядовка кладки приведена ниже (смотри рисунок 5 в правом ряду).

1 ряд – выкладывается только с использованием целого кирпича;

2 ряд и 3 ряд – кладка ведётся согласно порядовке;

4 ряд – в ходе кладки оставляется специальное окно для подсоединения щитка к печи, и обустраиваются две чистки;

5 ряд – кладётся так же, как четвёртый. Особое внимание уделяется перевязке швов;

6 ряд – при выполнении кладки формируются два канала и перекрываются места подключения плиты и чистки;

7 ряд – и все остальные нечётные ряды, по 25 ряд включительно – кладутся согласно порядовке с формированием трёх каналов;

8 ряд – и все остальные чётные, включая ряд 26 – кладка согласно порядовкам;

10 ряд, 11 ряд, 17 ряд, 23 ряд, 24 ряд – кладка ведётся аналогично рядам предыдущим. Просто для гарантированного обеспечения качества перевязки швов кладка указанных рядов выполняется несколько иначе;

18 ряд – кладка аналогична рядам 10 и 24. С правой стороны в канал устанавливается задвижка;

21 ряд, 22 ряд – кладка ведётся с учётом установки самоварника;

27 ряд – оба левых канала в этом ряду объединяются в один, перекрывается самоварник;

28 ряд – ставится задвижка;

29 ряд – кладётся по порядовке. Внимание качеству перевязки швов и проверка по уровню горизонтали и вертикали кладки;

30 ряд – Слева выполняется перекрытие канала, справа – устанавливается задвижка;

31 ряд, 32 ряд – верхняя часть щитка – перекрыша в три ряда (видно на порядовке). Данная конструкция полностью безопасна в противопожарном отношении. Обратите внимание на качество перевязки швов;

33 ряд, 34 ряд, 35 ряд – согласно порядовке;

36 ряд – не забывайте оставлять в нём дымовой и вентиляционный каналы.

Теперь давайте рассмотрим плиту с отопительным щитком, у которого имеется собственная топка (смотри рисунок __).

Указанная конструкция имеет 2 системы дымооборотов: зимнюю и летнюю. Можно по собственному усмотрению топить либо плиту, либо только щиток. Геометрические размеры плиты – 1400*1020*2170. Расчётная масса (вместе со щитком) – 2800 килограммов. Теплоотдача при 2-х топках в сутки составляет 3100 ккал/час. Лицевую сторону плиты и щитка обычно штукатурят.

Для кладки указанной конструкции нам потребуется:

  • Кирпич красный обыкновенный – 680 штук;
  • Песок и глина – 20 и 22 ведра соответственно;
  • Уголок стальной длина – 4000 миллиметров. Сечение – 30*30*4;
  • Полоса стальная – 550*50*2,2;
  • Предтопочный лист (сталь кровельная) – один. Размеры – 700*500.

Плиты чугунные (варочные панели) с двумя конфорками – шесть штук. Размеры – 200*520;

Решётки колосниковые – две штуки: 300*130 – одна и 300*262 – одна;

Две поддувальные дверки размерами 140*130;

Две топочные дверки: 2058130 и 205*205;

Две прочистные дверки размерами 140*130;

Три дымовых задвижки размерами 240*130;

Коробка водогрейная размерами 120*340*560 – одна;

Дверка 1408130 или круглый самоварник диаметром 100 миллиметров.

Перед началом кладки выполняется отдельный фундамент и проводится его гидроизоляция. Далее кладка ведётся согласно порядовкам (смотри ниже _______).

1 ряд, 2 ряд – кладка выполняется по порядовкам;

Читайте также:  Производство и изготовление паркета, технологии и оборудование

3 ряд – аналогично двум предыдущим, за исключением того, что необходимо оставить место для зольника под топку;

4 ряд – выполняя кладку данного ряда, осуществляют установку четырёх дверок: двух поддувальных и двух прочистных, а так же двух задвижек (для летнего и зимнего дымооборотов соответственно). Обратите внимание на тот факт, что прочистные дверки имеют внутри закладки из кирпича;

5 ряд – кладётся аналогично четвёртому. Контроль горизонтальности кладки и качества перевязки швов;

6 ряд – в ходе кладки этого ряда все каналы уменьшаются. Все установленные дверки перекрываются, устанавливается духовка и водогрейная коробка;

7 ряд – кладутся колосники: как для топливника печи, так и для топливника щитка. Кирпичи с обеих сторон по месту их установки стёсываются. В порядовке это указано специальным обозначением (чёрточками). Слева расположенный длинный канал перекрывается. Тем самым из него образуется два коротких;

8 ряд – в этом ряду устанавливаются обе топливные дверки: та, которая меньше – для щитка, вторая – для плиты;

9 ряд, 10 ряд – в соответствии с порядовками. Над духовкой в этом ряду прокладывается полоса стальная;

11 ряд – при выполнении кладки данного ряда перекрываются дверки, верх духового шкафа промазывается глиняным раствором, слой которого должен иметь толщину порядка 10 миллиметров. Канал, идущий с правой стороны коробки водогрейной, закрывается кирпичом. Тот, который идёт с левой стороны коробки, оставляем незаложенным;

12 ряд – завершение кладки и укладка чугунной варочной поверхности (на глиняный кладочный раствор). По всему внешнему периметру ряда укладывается и закрепляется каркас, выполненный из уголка.

Остальная порядовка задаёт последовательность кладки только отопительного щитка (смотри рисунок).

16 ряд – у второго с правой стороны канала кирпич стёсывается (стёс на порядовке заштрихован);

19 ряд – ставится задвижка, которая перекрывает трубу. Начиная с девятнадцатого ряда, и заканчивая рядом 25 из трёх имеющихся в конструкции каналов, формируется пять;

22 ряд – при кладке данного ряда устанавливается самоварник. Начиная с 23 ряда, оставляется только 1-ин канал – труба. Щиток перекрывается тремя рядами кладки;

31 ряд – для расширения канала трубы используется стёсанный кирпич (на порядовке он заштрихован);

32 ряд, 33 ряд – формируется отдельный канал и устанавливается решётка вентиляционная.


Дверка 1408130 или круглый самоварник диаметром 100 миллиметров.

Печь со щитком (вариант 1)


Печь со щитком, которая изображена на рис. 1, не имеет летнего газохода. Она годится под любое топливо. При использовании печи под отопление дровами для кладки можно применять красный кирпич. В этом случае топочную дверку устанавливают на уровне колосниковой решетки. В этом варианте сверху дверки будет два ряда кирпичной кладки, поверх которой необязательно устанавливать железный утолок, но нужно немного изменить кладку — сделать перевязку рядов так, чтобы в кирпичах, перекрывающих дверку, шов был там, где он должен быть, — над серединой дверки.

Рис 1а. Печь со щитком (вариант 1). Общий вид

В 3-м и 4-м рядах выкладывают газоход 1, поддувало 2 с окном, два окна чистки 3 в правой и левой стенках рядом с задней стенкой, одно окно 4 под шкафом и переходное окно 5 для выхода газов из-под шкафа. Во всех окнах (кроме окна 5) устанавливают дверки. В 5-м ряду перекрывают все имеющиеся в порядовке окна и дверки. Вровень с верхом ряда устанавливают колосниковую решетку 6. Кладку этого ряда правильнее начинать с угла, где расположена колосниковая решетка, а заднюю стенку делать в последнюю очередь.

Рис. 1б. Печь со щитком (вариант 1). Разрез по А-А

В 6-м ряду перекрывают горизонтальный газоход, начинают выкладывать вертикальный канал 7, формируют углубление 8 для закладки топлива и устанавливают духовой шкаф 9. Кроме того, сзади топки делают наклонную стенку. В 7-м ряду выкладывают горизонтальный канал 10 и перегородку 11, а также устанавливают топочную дверку 12 и дверку чистки 13. Сбоку и сзади шкафа делают узкие газоходы. В 8-м ряду продолжают кладку с перевязкой по 7-му ряду.

Рис. 1в. Печь со щитком (вариант 1). Разрез по Б-Б

В 9-м ряду продолжают кладку по 8-му ряду, в результате которой закладывают газоход сзади шкафа, но в перекрытии оставляют газоход в четверть кирпича. В дальнейшем при эксплуатации печи, если духовой шкаф снизу будет плохо прогреваться, в 9-м ряду сзади него нужно закрыть отверстие куском железа.

Рис. 1г. Печь со щитком (вариант 1). Порядовки (ряды 1-4)

В 10-м ряду перекрывают топочную дверку и шкаф и вытесывают углубление 14 под плиту, а также над горизонтальным газоходом устанавливают перегородку 15, в результате чего в задней стенке образуются три вертикальных канала. В углубление на раствор вставляют плиту 16. На этом же ряду укладывают железный уголок 17, который проходит над всем рядом передней стенки и заходит под правую стенку отопительного щитка. В 11-м ряду в левой стенке кирпич кладут на край плиты и перекрывают оставшееся слева от плиты пространство, а также закладывают железный уголок и продолжают кладку трех вертикальных газоходов. С этого ряда начинают кладку отопительного щитка 18. С 12-го по 25-й ряд кладут с перевязкой щиток. С 26-го по 28-й ряд выкладывают переходной канал. На 27-м ряду устанавливают задвижку 19,
которую закладывают 28-м рядом.

Рис. 1д. Печь со щитком (вариант 1). Разрез по В-В

29-31-м рядами перекрывают щиток, оставляя отверстие под газоход. В 29-м ряду делают со всех сторон щитка напуски карниза, но перед кладкой ряда на раствор его вначале выкладывают насухо.

Рис. 1е. Печь со щитком (вариант 1). Порядовки (ряды 5-8)

30-й ряд кладут с напуском по всему периметру печи: над задней стенкой — из целого, а над передней стенкой — из неполного, но с целыми углами кирпича (кирпич с отколотыми углами класть опасно).

Рис. 1ж. Печь со щитком (вариант 1). Порядовки (ряды 9-14, 16, 20, 22-24)

В 31-м ряду кладку выполняют по размерам щитка и расширяют газоход под размер трубы. На этот ряд желательно установить дополнительную задвижку 20 (она показана пунктирной линией на рис. 1а), хотя можно обойтись и без нее. С 32то ряда начинают делать трубу.

Рис. 1з. Печь со щитком (вариант 1). Разрез по Г-Г

Печь работает следующим образом. Газы из топки идут вокруг шкафа (см. разрез по А-А) и уходят вниз в переходное окно 5, затем попадают в горизонтальный газоход 1 и по вертикальному каналу 7 поднимаются вверх. Далее через стенку-перегородку они переходят в другой канал и идут вниз. Дойдя в 6-м ряду до перекрытия, газы проходят под перегородкой и выходят в последний вертикальный газоход, из которого через задвижку попадают в трубу.

Рис. 1и. Печь со щитком (вариант 1). Порядовки (ряды 15, 17-19,21,25-32)

Для кладки рассмотренного варианта печи со щитком потребуются (шт.): кирпич красный — 400, кирпич огнеупорный — 20, дверка топочная 21×25 см — 1, дверка поддувальная 14×14 см — 1, дверка чистки 14×14 см -4. плита чугунная 41×71 см — 1, задвижка 12×21 см — 1. Кроме этого, необходимы: одиночные колосники длиной 30 см и железный уголок длиной 160 см.

Печь работает следующим образом. Газы из топки идут вокруг шкафа (см. разрез по А-А) и уходят вниз в переходное окно 5, затем попадают в горизонтальный газоход 1 и по вертикальному каналу 7 поднимаются вверх. Далее через стенку-перегородку они переходят в другой канал и идут вниз. Дойдя в 6-м ряду до перекрытия, газы проходят под перегородкой и выходят в последний вертикальный газоход, из которого через задвижку попадают в трубу.

Устройство русской печи с плитой

Размеры подобного отопительного оборудования составляют 1650x1530x2380 мм (высота указана до потолка). Высота от пола до полатей – 1540 мм. При использовании одновременно двух топок теплоотдача достигает 5600 ккал/ч, одной камеры – 4000 ккал/ч.

Устанавливать русскую печку можно в помещении, площадь которого равна 30-40 кв. м. При этом рекомендуется располагать конструкцию так, чтобы ее боковая часть, оборудованная щитком, выступала в качестве стены для жилой комнаты. Для отопления дома подходят как дрова, так и каменный уголь. Все же стоит учесть, что во втором случае для укладки топливника следует использовать огнеупорный кирпич. Для нормального функционирования варочной панели подходит любой вид топлива, кроме каменного угля.


В 6 ряду кладки обустраивается начало дугообразного перекрытия, подъем которого доходит до восьмого уровня. При этом с передней части печки устанавливается водогрейная коробка.

Десятый и одиннадцатый ряд. ряд щитка отопительного.

Десятый ряд щитка отопительного.

Десятый и одиннадцатый ряд ряд повторяют предыдущий.

В одиннадцатом ряду перекрываю отверстие под прочистную дверцу. (смотри пятый ряд).

Десятый и одиннадцатый ряд ряд повторяют предыдущий.

Видео: Отопительно-варочная печь 2,5х6 кирпичей


В любом случае , прежде чем приступать к работе, нужно все просчитать и продумать, определить место для сооружения печи, предусмотреть все меры по ее безопасной установке и эксплуатации.

Порядовка печи-шведки и ее характеристики

Представляем вашему вниманию порядовку и чертежи для такого типа печки, как шведка. Для ее возведения своими руками вам потребуется следующее:

  • керамический кирпич;
  • для раствора – готовая сухая смесь на основе глины;
  • уголок из стали;
  • полоса стальная;
  • листы из кровельного железа и плоского шифера;
  • решетка колосниковая;
  • дверцы для поддувала и топки;
  • чугунная плитка на две конфорки;
  • задвижки и прочистки.
Читайте также:  Сборка настенной полки своими руками: пошаговая инструкция

Варочная поверхность в данном случае может недостаточно прогреваться, а вот летом при низкой загруженности топливом тепло вытягивается за счет конвекции в помещении.

Стоит отметить, что плита над топкой нагревается больше, поэтому жарить на ней будет лучше, а вот вторая лучше подойдет для варки или небольшого прогрева продуктов.

Зимой шведка работает как на дровах, так и на углях, а вот летом ее лучше протапливать крупными углями или брикетами.

Для печи-шведки отопительно-варочного типа нужен фундамент. На нем нужно поставить стяжку из цемента и песка наравне с половым настилом. Потом следует уложить асбестовый лист или минеральный картон с выходом за пределы конструкции.

Далее идет следующий слой – сначала кладут тонкую оцинковку или фольгу, а потом опять асбест или картон. Потом выкладываем по очереди:

  • лист кровельного железа;
  • слой войлока, вымоченного в глиняном растворе.

И только потом, после того как войлок высохнет можно начинать печную кладку.


Далее идет следующий слой – сначала кладут тонкую оцинковку или фольгу, а потом опять асбест или картон. Потом выкладываем по очереди:

Дисклеймер

Сразу стоит оговорить: автор не является опытным печником. Цель написания статьи — познакомить владельцев загородных домов с новой концепцией, со способом резко поднять КПД обычной отоптельно-варочной печи типа Шведка и сделать свое жилье теплее с минимальными затратами.

Поскольку статья имеет ознакомительный характер, в ней отсутствует четкая инструкция по последовательности выполнения работ. Информацию о конкретных способах реализации лучше поискать на форумах печников, хотя, смотрите также порядовка отопительной печи.

Судя по перелопаченной в процессе написания статьи информации, это очень доброжелательные и отзывчивые люди, что нехарактерно для рунета. На заданный в форуме конкретный вопрос вы сможете получить точный и исчерпывающий ответ.

Вам охотно подскажут тонкости того, как кладутся отопительные щитки — порядовки, размеры щитка именно для вашего дома, рекомендуемый тип щитка и толщину его стенок. Причина того, что обсуждение любой темы не превращается в забрасывание друг друга банановой кожурой, проста: печники — умудренные опытом люди в возрасте. Выяснение того, кто из них мудрее и опытнее, им просто неинтересно.

Однако: вежливость и уважение, разумеется, должны быть взаимными. Прежде чем задавать вопрос в форуме — убедитесь, что ответ не могут подсказать поисковики.
Кроме того, четкая и внятная формулировка вопроса сильно упростит общение.

Участники форумов по печному делу — это, как правило, немолодые и рассудительные люди, которые охотно делятся своим знаниями.


Вам охотно подскажут тонкости того, как кладутся отопительные щитки — порядовки, размеры щитка именно для вашего дома, рекомендуемый тип щитка и толщину его стенок. Причина того, что обсуждение любой темы не превращается в забрасывание друг друга банановой кожурой, проста: печники — умудренные опытом люди в возрасте. Выяснение того, кто из них мудрее и опытнее, им просто неинтересно.

Материалы

Какой кирпич предпочтительнее для кладки печки, оснащенной варочной панелью?
В большинстве случаев на схемах-порядовках печей для дома, дачи или бани можно увидеть кирпич двух видов: обычный керамический полнотелый и огнеупорный шамотный — его чаще всего обозначают желтым цветом. Из шамотного кирпича своими руками выкладывают те части, которые при топке испытывают наибольшие тепловые нагрузки: топливник и свод печи, часть дымового канала непосредственно после топочной камеры.

Главное отличие шамотного кирпича — его повышенная теплоемкость. Он способен накапливать и длительно отдавать полученное тепло более эффективно, чем керамический. Для кладки отопительной печи, и особенно печки для бани это — неоспоримый плюс.

Но если печка используется преимущественно как варочная, то повышенная теплоемкость шамота скорее недостаток: он будет поглощать значительную часть тепла, и на приготовление пищи потребуется больше времени. Летом готовить на такой плите будет невозможно — в комнате станет жарко и душно.

Если печь используется в основном для приготовления пищи, рекомендуется использовать минимальное количество шамотного кирпича!

Разновидностей отопительно-варочных печей много, каждый печник наверняка имеет в запасе несколько опробованных чертежей и схем, по которым своими руками выполняет кладку. Но, так или иначе, все они сложены на основе давно известных, которые рассмотрены ниже.

Кирпичи для удобства кладки нумеруют, ряд разбирают и выбирают с помощью болгарки выемки для укладки плиты с таким расчетом, чтобы со всех сторон оставался зазор в 5 мм. После чего ряд собирают на кладочный раствор, а саму плиту кладут на глиноасбестовый жидкий раствор. Для его приготовления в кладочный раствор, разведенный до сметанообразной консистенции, вводят измельченный асбест. При укладке плиты обязательно проверяют ее по уровню. Если конфорки имеют разный размер, большую располагают над топкой, меньшую — над духовкой.

Технология работ

  1. В конструкции подобной отопительной установки, имеющей уже порядовку, предусмотрено поддувало. Об этом особенно необходимо помнить, приступая к работам по обустройству печи своими руками. В то же время важно учесть особенности укладки 1-го ряда кирпича. Дело в том, что здесь необходимо обеспечить соответствие с уровнем и контроль углов, используя для этой цели строительный угольник;
  2. Вместе с тем необходимо обращать внимание на все характеристики первого ряда. Дело в том, что это в значительной степени оказывает влияние не только на срок службы и надежность отопительной установки, но и на эффективность ее работы;
  3. Технология использования порядовки предусматривает по завершении укладки первого печного ряда выполнение монтажа двери и поддувало, вслед за чем приступают уже к укладке 2-го ряда;
  4. При возведении 3-го ряда варочной печи необходимо придерживаться в точности указаний порядовки. Для создания поддувала следует стесать кирпич с каждой из сторон. Причем здесь необходимо учесть, что устраиваемый ряд должен иметь ту же высоту, что и дверца;
  5. Для укладки 4-го ряда печной кладки выбирают место с левой стороны. Эту работу начинают с установки двери, обеспечивающей удаление золы. Это не позволит обеспечить нормальную работу аппарата. Что же касается непосредственно кладки, то при ее выполнении придерживаются аналогичного порядка, что и в самой схеме. Причем обязательно необходимо позаботиться о перекрытии дверцы поддувала. Над зольником необходимо изготовить отверстие в виде квадрата. Реализуется этот замысел при помощи укладки кирпича специальным образом;
  6. Начиная укладывать 5-й ряд, необходимо следить за тем, чтобы отверстие зольника начало сужаться. По своему виду этот ряд аналогичен 4-му. Поэтому и технология его укладки будет такой же;
  7. Приступая к устройству 6-го ряда в качестве материала необходимо применять специальный кирпич, обладающий огнеупорными свойствами. Чаще всего схема, разработанная квалифицированными печниками, содержит пометку об этом в виде штриховки. Подобная подсказка позволяет упростить процесс кладки и избежать возможных сложностей при выполнении этих работ;
  8. Кирпич, который будет укладываться перед колосниковой решеткой, должен быть сколот. Подробное решение положительно сказывается на эффективности и качестве размещения топлива на решетке во время пользования печью. В то же время поддержку решетки будет обеспечивать непосредственно 5-й ряд печной кладки;
  9. Кирпичи 6-го ряда и решетка колосника должны создавать между собой достаточное пространство шириной 10–15 см, куда необходимо поместить песок или золу, а наличие подобного зазора необходимо для создания эффекта расширения металла решетки при пользовании отопительным прибором;
  10. После создания на прошлых этапах П-образного канала его необходимо перекрыть. Причем это делается с тем расчетом, чтобы в результате возникла три новых. Этот этап предусматривает установку дверцы топочной печи, поддержку для которой обеспечит непосредственно 6-й ряд кладки печи;
  11. Процесс укладки 8-го и 9-го рядов кладки печи «шведка» выполняется по той же схеме, что и в случае с 7-м. При этом необходимо помнить о том, что он должен иметь ту же высоту размещения, что и дверца топочной камеры. Здесь в обязательном порядке выполняется обработка кирпичей, при помощи которых перекрывается доступ к перегородке топочной камеры и левому каналу: их обтесывают обеих сторон, благодаря чему обеспечивается эффективность и плавный переход продуктов сгорания из топки в канал;
  12. Для создания 10-го ряда печи используют огнеупорные кирпичи. Технология укладки предусматривает обеспечения вертикальности размещения, что должно дополняться регулярной проверкой, осуществляемой посредством строительного уровня. Необходимость этого обусловлена тем, что для подобных печей при порядовке на эти кирпичи должен размещаться специальный варочный настил;
  13. Далее, можно приступать к приклеиванию топочной дверцы, в результате заключительный ряд будет иметь два канала, отличающихся наличием идеально квадратного сечения.

Сегодня предлагается немало вариантов устройств, способных обеспечить удаление газов. Чаще всего они имеют стандартную конструкцию. Хотя среди них можно обнаружить и несколько моделей нестандартного исполнения. Подобные изделия находят применение для специальных типов печей. Наличие столь большого выбора дает возможность подобрать такой вариант для дымохода, который обеспечит наиболее эффективную работу печи любой конструкции. Не является здесь исключением и отопительная установка, созданная на основе порядовки «шведка».

Общее понятие, классификация и преимущества щитков

Печь, щиток отопительный для которой является неотъемлемым элементом, будет функционировать согласно всем нормам и требованиям со стороны пожарной безопасности. Щиток, наиболее часто складывается из кирпича, и вы ступает в качестве панели, посредством которой выполняется обогрев помещения. С его помощью можно добиться максимального и равномерного отапливания всего дома, такой способ – это отличный выход из положения, если у вас в силу определённых обстоятельств нет возможности выполнять обогрев дома с помощью трубы дымохода и других популярных методов. Это часто случается, если у хозяина нет возможности провести в дом газовые коммуникации и т.д.

Такая кирпичная плоскость, нагревается от варочной поверхности или в некоторых случаях, этот конструктивный элемент может дополняться своей индивидуальной топкой. Если в такой кирпичной конструкции присутствует своя заслонка и дверца, значит, он по праву может называться полноценным теплообменником.

Перед тем, как собрать своими руками отопительный щиток, необходимо подробней ознакомиться с классификацией данного атрибута:

Читайте также:  Сколько стоит подвесной потолок из гипсокартона?

Разделение по классификации

Описания и разъяснения

В зависимости от того, насколько часто вы собираетесь использовать такой отопительный агрегат, он может складываться из кирпича различной толщины.

Практически никогда не используется целый кирпич, при частом использовании для кладки применяется ½ кирпича, в то время, как и для кратковременного использования, можно использовать и 1/3 и ¼ кирпича.

Конструктивные особенности и принцип монтажа

Чем тоньше стенки щитка, тем точнее должна возводиться такая конструкция. Для того чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности данному элементы, возможно вам потребуется дополнить его кожухом, а также произвести предварительную гидроизоляцию фундамента.

Щитки отличаются и по своим конструктивным особенностям, они могут быть колпаковыми или канальными.

Колпаковые конструкции отличаются своей простотой, они заполняются воздухом, который в горячем состоянии остаётся внутри и по м ере остывания он замещается новым, поэтому отдача тепла у такой конструкции всегда максимальная.

Колпаковые разновидности также более безопасные и устойчивые к воспламенениям.

Канальные установки ещё более простые и примитивные, они имеют внутри себя каналы, диаметр которых одинаков с сечением дымоходной трубы. Также, на определённых участках конструкции располагаются перемычки, которые можно открывать и закрывать и тем самым регулировать интенсивность и скорость нагрева помещений в доме.

Бывают прямыми или угловыми, каждый из этих вариантов имеет как своим преимущества, так и недостатки.

Если рассматривать популярностью обеих конструкций, то прямая пользуется большим спросом, поскольку она легко складывается с помощью простой и примитивно складывается, с помощью простой и примитивной порядовки.

К несомненным преимуществам углового щитка, относится то, что при всей сложности своего возведения, они имеете высокую эффективность, а также позволяет выгодно экономить свободное пространство, что особенно актуально для помещений с небольшой площадью.

Отопительный щиток из кирпича, даже учитывая те обстоятельства что сегодня есть и более современные печи и камины, пользуется большой популярностью и с годами не теряет своей актуальности. К его несомненным преимуществам относится то, что он не просто распределяет и накапливает тепло от топки, но и имеет эстетический внешний вид, и тем самым может выступать в качестве декоративного элемента.

Отопительный щиток, который подобран и собран по всем правилам, обойдётся вам в разы дешевле, чем печь, при этом он будет обогревать ваш дом на таком же уровне. При выборе такой конструкции необходимо составить подробный проект, учитывать площадь, утепление и другие индивидуальные параметры вашего жилища!

Щитки способны быстро накапливать и надолго сохранять тепловую энергию, при этом, в отличие от массивных кирпичных печей занимают мало места, а кладка такой конструкции очень простая, в сравнении со сложными порядовками кирпичных печей.

Помимо того, что такое устройство не занимает много свободного пространства и подходит для маленьких комнат, его легко возвести своими силами, при условии изучения порядовки, покупки и подготовки подходящих материалов и соответствующей фурнитуры.

Также, отопительный щиток из кирпича – это элемент, который позволяет даже готовить пищу, однако для этого, необходимо встроить в него варочную поверхность.

  1. После того, как фундамент выложен, необходимо укладывать первые три ряда опираясь на имеющуюся порядовку. Четвёртый и пятый ряд дополняются специальным окошком, с помощью которого можно будет осуществлять простую чистку;
  2. На 6 ряду оставляется два канала, теперь продолжает следовать выбранной порядовке и опираемся на её индивидуальные особенности, с 7 по 25 ряд. Однако, важно не забывать об обустройстве трёх каналов;
  3. Также, на протяжении от 8 по 26 ряд, необходимо выполнять кладку по нечётным числам рядов;
  4. На 17 или 18 ряду необходимо дополнить конструкцию задвижкой, на 21 и 22 ряд необходимо вместе с кирпичом уложит и самоварник. На двадцать седьмом ряду самоварник полностью перекрывается и каналы с левого края объединяются между собой;
  5. Тридцатый ряд – это участок, на котором необходимо установить задвижку (справа), теперь продолжаем стандартную кладку, вплоть до тридцать шестого ряда. На последнем, тридцать шестом ряду, важно оставить зазоры, которые называются вентиляционными и дымовыми каналами.

Варианты порядовки отопительно варочной печи

Любая порядовка кирпичной печи представляет собой схему, согласно которой можно без особых проблем создать отопительную конструкцию, не имея профессиональных навыков. Можно найти порядовки печей из кирпича бесплатно. Такая инструкция, составленная мастерами-печниками, позволяет значительно сократить время и силы на постройку агрегата при качественном результате.

Порядовку отопительной печи из кирпича специалисты составляют в процессе кладки материала, записывая каждый сделанный шаг. Полученные схемы четко, понятно и доступно позволяют обустроить конструкцию, способную эффективно обогреть загородный дом или дачную постройку.

  1. После того, как завершен первый ряд, устанавливают дверцу поддувала и приступают к созданию второго ряда.
  2. Третий ряд кладут в соответствии с тем, как указывает порядовка отопительно-варочной печи. Конфигурацию поддувала получают, стесывая кирпичи с двух сторон. Высота ряда должна учитывать параметры дверцы.
  3. Начинать 4-й ряд следует с левой стороны. Сначала монтируют дверь для очистки от золы, без чего невозможно нормальное функционирование отопительного агрегата. На данном этапе перекрывают дверцу поддувала. Над зольником выполняют квадратное отверстие путем особой выкладки кирпичей.
  4. В процессе укладки 5-го ряда начинают сужение отверстия зольника.
  5. В шестом ряду отопительно-варочной модели печи «шведка» используют специальные огнеупорные кирпичи. На схемах, которые составляют мастера-печники, этот стройматериал обозначают штриховкой для исключения проблем. При отсутствии огнеупорного кирпича разрешается использовать обычную продукцию. Правда ее качество значительно отличается – огнеупорные изделия хорошо переносят высокие температуры.

    Кирпичи перед колосниковой решеткой скалывают, и тем самым значительно улучшают качество и эффективность укладки используемого топлива на решетку в процессе эксплуатации отопительной конструкции. Но следует знать, что эта решетка служит опорой для пятого ряда порядовки.

  6. Между кирпичной кладкой 6-го ряда и решеткой обеспечивают зазор, равный 10-15 миллиметров. Его заполняют золой или песком. Необходим зазор для компенсации расширения металла в процессе эксплуатации решетки.
  7. Ранее образованный П-образный канал перекрывают так, чтобы в результате вышло три новых. Одновременно на данном этапе монтируют дверцу топочной камеры, опорой для которой служит 6-й ряд кладки. Стоит заметить что также строится отопительно варочная печь своими руками.
  8. Аналогично седьмому кладут 8-й и 9-й ряды. В итоге верхняя кромка девятого ряда должна находиться на одном уровнем с высотой дверцы топки. Также требуется с двух сторон стесать кирпичи, закрывающие перегородку левого канала и топочной камеры. В результате чего обеспечивается плавный отвод газов из топочной камеры в направлении канала.
  9. Десятый ряд, как указывает порядовка отопительно-варочной конструкции «шведка», делают тоже из огнеупорного кирпича. Отличается данный ряд необходимостью вертикально располагать элементы, контролируя проведение работы при помощи уровня, поскольку на следующем этапе предстоит укладка специального варочного настила.
  10. После того, как перекрывается топочная дверца, в последнем ряду остается только два канала, имеющих квадратное сечение. Как отмечают мастера-печники, порядовки отопительно-варочных печей и других кирпичных агрегатов имеют незначительные отличия.

Затем следует монтаж заслонки варочной поверхности, потом выполняют перекрытие дверцы камеры и только после этого устанавливают дверцу. Также обустраивают вентиляционную камеру и дымоход, который позволит эксплуатировать печь эффективно и без проблем.

Основные особенности порядовки для печей

В современном понимании порядовка отопительно-варочных печей представляет собой схему, главным достоинством которой является упрощение процедуры оснащения отопительного устройства, обеспечивающего наиболее эффективный обогрев любого загородного строения.

Все больше собственников частных и загородных строений останавливают выбор на использовании порядовок, на основе которых возводят печи в жилом строении. Среди главных достоинств этих схем следует отметить простоту реализации и эффективность, за счет чего они востребованы среди профессиональных, а также начинающих печников.

Этапы подготовки

Чтобы дровяная отопительная печь была построена своими руками, в первую очередь важно определиться с габаритами будущей конструкции и купить материалы. Кирпич покупается двух видов: огнеупорный и простой. Количество определяется путем подсчета по схеме. Цемент нужен для заливки фундамента. Кладка отопительно-варочной плиты требует раствора из глины. Кроме этого, он применяется для штукатурки.

Следующим этапом будет сборка инструментов. Для работы над возведением агрегата необходимо взять:

  • посуду для замешивания раствора: корыто или тазик;
  • уровень;
  • отвес;
  • сито для просева песка для цементного раствора;
  • молоток;
  • мастерок;
  • лопату.

Когда подготовительные этапы закончены, можно приступать к работе. Лучше к возведению печи приступать в момент строительства всего дома. Таким образом, печнику будет комфортнее работать. При этом заливка фундамента для конструкции будет происходить параллельно с фундаментом основного помещения. Впоследствии это не допустит проседания.

Огнеупорный кирпич нужно класть в местах, где будет находиться топочная камера. Его нельзя заменять на обычный, потому что в этом случае печка не будет выполнять свои функции.

Добавить комментарий